Степной круиз

                По простоте душевной,  я постоянно  верю в чудеса, хотя эта вера часто приносит мне большИе  разочарования и даже неприятности.
                Однако, как не верить, если еще «вчера»  не знала, что такое «общение по электронной связи», а сегодня  каждый день вижу лица и слышу голоса родных, друзей,  знакомых по WhatsAhh в каком бы отдалении от меня они не находились.  Средства электронной связи способны на многое, а уж применительно к получению и обмену информацией - письменной, устной (вербальной), формальной, неформальной и вовсе на недосягаемой высоте.  Разве Яндекс - навигатор не чудо? Так я думала до поездки в соседний город Костанай,  где намеревалась купить новый автомобиль  Toyota RAV4 в местном Toyota центре.
 
                Решение о приобретении  машины именно в этом салоне приняли в течении получаса. Компания Toyota с марта, приостановила производство автомобилей в России и соответственно у нас в Казахстане количество новых машин в свободной продаже  резко сократилось. Не секрет, что средства передвижения этой марки у нас чуть ли не национальный бренд, следовательно, и в качественности ремонта равных ей нет. Необходимого мне автомобиля, то есть нужного цвета в достойной комплектации у нас и в близлежащих городах; Нур-Султане, Петропавловске - не оказалось. Последняя машина осталась в Костанае. Надо ехать, поскольку новый пепелац нужен, как говорится «уже вчера»! Мы, с племянницей Юлей, позвонили продавцу и сообщили, что выезжаем и в магазине будем ближе к концу рабочего дня.

                Дорогу, как посоветовали бывалые автомобилисты, выбрали хорошую по качеству, но дальнюю по протяжённости. Настроили навигатор и ближе к обеду отправились  в путь. Едем не торопясь, погода прекрасная, поём песни, останавливаемся на  заправках для санитарных целей и, чтобы купить по стаканчику кофе с собой. Кое-где исчезает мобильная связь, но дорога одна - заблудиться сложно. За рулём Юля, а она никогда не нарушает правила дорожного движения и скоростной режим. Меня это слегка досадует, но спорить с племянницей "себе дороже". Обычно она находит тысячу убедительных  доводов, чтобы делать так, как правильно.

                А за окном автомобиля озарённая полдневным солнцем бескрайняя Казахская степь – часть Великой Степи и вся она  полна неизъяснимой живой красоты. От края до края с лёгким колыханием матово серебрится ковыль. Если  долго, не отрываясь смотреть вдаль,  то кажется, что это не трава вовсе, а волны  безбрежного моря. Вечером ковыльные поля отдают голубым и сходство с водяной гладью становится  ещё отчетливее.   Сейчас начало лета - самый разгар цветения полевых цветов и сочные зелёные травы не успели высохнуть. Густые, терпкие ароматы степных растений,  а особенно горько-пахучей полыни, ощущаются острее и ярче, чем французские духи. Они проникают в салон автомобиля, кружат голову, ими хочется дышать и глубже, и полнее. Вдруг вверху, резко очерченный в синеве неба, распластав метровые крылья, недвижно завис охристо-бурый орёл. Он охотится на  полевых мышек, тушканчиков, сусликов и  пеструшек, которых очень много в степи и они частенько перебегают нам дорогу. Шкурки зверьков по цвету схожи с глинисто-песочной почвой, что даёт им небольшую возможность быть незаметными для хищной птицы. Однако, глаз у орла, как известно - острый.  На тысячи ладов пощёлкивают, высвистывают, поют птицы, стрекочут бесчисленные кузнечики. По небу медленно  и низко к горизонту плывут кучевые, кипельно-белые облака, и кажется, что невидимый чабан неторопливо гонит по лазурной степи несметную отару тонкорунных, чисто вымытых овец. А там дальше, куда еле достигает взгляд и где голубое небо почти невидимо сходится с такой же голубой землёй, за трепетной завесой лёгкого марева возникают и призрачно мерцают мороки-миражи - чародейные степные видения хрустальных от прохлады озер, рек, а иногда являются города и горы. По пути несколько раз попадаем в краткосрочный ливень, который заливает ветровое стекло так, что не справляются дворники и ничего не видно вокруг. Но дождь заканчивается так же внезапно, как начался, и уже через пару минут перед нами снова совершенно сухое асфальтовое полотно дороги. Встречного и попутного транспорта немного, но он все же есть. Нам попадаются пустые и гружёные фуры из разных регионов страны и ближнего зарубежья.
 
                По объездной дороге проехали мимо города Атбасар, который вытянулся вдоль речки Жабай - правого притока реки Ишим. Название  города по одной из версий означает: «ат базар», то есть конский базар. Бывшая казачья станица наибольшее развитие получила во времена освоение целины. В конце двадцатого века город пережил массовую эмиграцию немцев и славян, в результате чего опустел на треть. После распада СССР здесь остановились почти все предприятия и  Атбасар приобрёл удручающий вид. Заброшенные дома, непроезжие дороги, плохое освещение, частые весенние наводнения. Но сейчас городок восстанавливается, отстраивается, приобретает современный вид.
                Так же, по окраине минули целинный городок Есиль (бывший Ишим) - населённый пункт при железнодорожной станции с одноименным названием.
                Вдруг, будто из ниоткуда  возникает величественный сначала сосновый, а потом и смешанный  лес - настоящий оазис посреди  степи. Между деревьев примостились дома села Аульеколь, что в переводе на русский   означает «Священное озеро». Из озер, находящихся на территории сельского округа, особенно знаменательным (более живописным, самым большим) является озеро Учительское. Предположительно именно его казахи называли Аульеколем. Раньше село называлось  Семиозерное, потому что в округе много озер о которых сложено немало легенд и сказаний. 
               
                До Костаная осталось чуть больше ста километров. На окраине города нас встречает мой сват и скоро без остановок ведёт в Тойота центр, потому что время его работы близится к концу. Правда нам несколько раз звонил менеджер центра и уверил, что задержит служащих, чтобы успеть произвести пред. продажу, то есть обслужить нас. Итак 640 км мы проехали за семь часов вместо положенных восьми.

                Ночевать остаёмся у родственников, а рано утром выезжаем в обратный путь. Валера вывел нас на объездную дрогу и, пожелав счастливого пути, наказал по трассе ехать всё время прямо.

                Мы с Юлей весёлые, выспавшиеся, полные сил, заправив в Аульеколе полный бак, едем, рассматривая степные красоты, ждём, когда  на горизонте появятся дома города Есиль.
 
                Спустя неопределённое время начинают происходить чудеса. Незаметно меняется окружающий пейзаж за окном авто. Ветер так сильно раскачивает ковыльные травы, что кажется, это облака шатает из стороны в сторону по лазоревому небу. Ветер жаркий - тугой и непрерывный, не столько сбивающий с ног, сколько прижимающий все к земле. Все больше насекомых; жуков, стрекоз и саранчи с барабанным стуком бьётся о лобовое стекло. По сторонам от дороги давненько не видно зелёных полей с зерновыми и обильно цветущим солнечным донником, только бескрайняя, сплошная полынная степь. Вдруг видим на обочинах дороги высокие заросли жёлтых цветущих кустов. До сих пор не знаю, что это за цветы, так похожие на сурепку. Суслики, тушканчики, и сурки-байбаки, вообще, не боятся гула машины и постоянно шныряют через дорогу туда-сюда. Нам больше не попадается встречного и попутного транспорта. Почему-то без пастухов, совершенно бесхозные стада овец, коров и лошадей пасутся сами по себе. Не заметили, когда проехали мимо железной дороги. Все чаще встречаются какие-то возвышенности или курганы, которых не видели вчера.   Нет никакой мобильной связи уже продолжительное время.

-Вчера я не видела эти цветы, а ты?
-Я тоже не видела. Вероятно, проезжали мимо них, когда шёл дождь.
-Интересно сколько мы едем, Юля?
-Не знаю, не отметила время выезда с заправки, но Есиль, мне кажется, уже давно должен быть.

                Степное время - оно вязкое и тягучее. Оно не движется, не течёт - а будто стоит и сочится, падая крупными каплями. "Здесь можно жить тысячу лет"- говорил главный герой фильма "Дикое поле" и только теперь я понимаю о чём шла речь. В степи всё кажется безбрежным и нескончаемым. Кажется, задумаешься на минуту, закроешь глаза, а открыв, обнаружишь себя в 3-х тысячном году и нисколько не удивишься этому. В степи ничто не имеет значения. А ещё кажется, что степь поёт, гудит свое продолжительное ОМ, завораживает, отправляя в гипнотический сон.

- Интересно, где мы? - спрашивает теперь уже слегка встревоженная Юля
- В какой-нибудь Аркалык едем - шучу я, не предполагая, что шутка окажется пророческой.
- А где находится этот Аркалык? - уточняет Юля, уроженка Кыргызстана.
- Это тьму-таракань, где заканчивается всё и даже железная дорога
- Наверное,  мы точно заблудились, но ведь какое-то жильё должно быть.
- Разумеется, куда-то эта дорога ведёт. А дорога, к слову, очень хорошая, кажется, что  проложена совсем недавно.               
- Почему нет автомобилей, куда делись фуры?
- Думаю, потому что сегодня - воскресенье и они отдыхают. Сама подумай. Вот к нам же не приезжают наши доставки в  выходные.
- Все равно ни одного авто - это странно.
               
                Вспоминаю  расхожий анекдот про смысл жизни. (На самом деле изначально это оказался не анекдот, а цитата из фильма “ДМБ”).
«-Ты в степи суслика видишь?
– Нет
– И я не вижу. А он там есть!»
                Никогда не думала, что сама окажусь в роли суслика, который есть, и которого не видно. Вдруг, на обочине шоссе видим белые жигули и понимаем, что это наше информационное  спасение.
В автомобиле сидят пожилые мужчина с женщиной, остановившиеся на перекус. После нашего вопроса:

-Как скоро будет Есиль? – мужчина, вытаращив в изумлении глаза,  ненадолго теряет дар речи 
- Не понял вопроса - говорит он
- Понимаете, мобильной связи-нет, навигатор не работает,  мы не можем сориентироваться, как долго нам ещё ехать до Есиля, и бензина осталось литров двадцать.
- Девочки, а Вы куда и откуда едите?
- Из Костаная в Кокшетау - отвечает Юля.
- Ничего себе, вот это Вы забрались! Меньше, чем через сто километров отсюда город Аркалык, а Кокшетау совсем в другой стороне.

                Теперь уже потеряли способность говорить мы. Как оказалось, почти 400 километров мы проехали  совершенно в другом направлении и даже не поняли этого. Вот, что такое -Тургайские Степи, и вот, что такое - женский географический кретинизм! Мужчина посочувствовал нам и посоветовал, в силу сложившихся обстоятельств, сначала доехать до Аркалыка, и оттуда через Державинск в Есиль и дальше. Впрочем, другого выхода у нас все равно нет, потому что на обратный путь нам попросту не хватит топлива.
 
                Через несколько километров  на горизонте появляется первый в зоне видимости по всему пути населённый пункт. Им оказался посёлок Амантогай. Сразу вспомнила, что совсем недавно читала сайте Крыша kz. о том, что в этом селе на продажу выставлена  мечеть площадью 350 кв. м., за смешную  цену   в 50 млн тенге, да и та на понижение. Помню, что не поверив в это, искала и нашла информацию о том, что продаёт молитвенное сооружение строитель, с которым в девяностых годах не расплатились за работу. Он получил здание по суду и теперь является  собственником, и как он говорит - его охранником.  Кстати, на сайте «Крыша» продаются еще  три дворцовые мечети, расположенные в Костанайской области. Ту, которая расположена в самом Аркалыке мы видели. Красивая, величественная, но недостроенная мечеть, такая же минималистическая и красноватая, как и весь город, вызывает сожаление и грустные ассоциации со словами: Все в мире преходяще…. 

                У  дороги перед посёлком Амонтагай есть газовая заправка, а вот с бензином и дизельным  топливом нет. Заправщик предлагает съездить к нему домой и залить бензин из канистры.

- А какой у Вас в канистре бензин?
- Не знаю, девяносто второй должен быть – отвечает предприниматель.
                Мы с Юлей переглянулись, вспомнили про Василия Алибабаевича из Чимкента с его присадками для топлива из ослиной мочи, и единогласно отказались от заправки. Едем на свой страх и риск в Аркалык.

                Наконец на горизонте показался затерянный в тургайской степи Аркалык, который называют "городом-призраком" и "зоной социального бедствия". Но вначале  видим совершенно марсианский пейзаж из красной холмистой гряды, куда устремляется  дорога  по которой едем. Жутковатое зрелище. А тут ещё Юля вспоминает фильм ужасов про холмы с глазами. Но, это всего лишь отвалы  отработанной горной породы бокситов, которые остались в наследие от закрытого  рудника.  Добыча руды давно остановлена. Аркалык - классическая жертва советской экономической политики. Город - мой ровесник, был выстроен всего за десяток лет. Тургайское рудоуправление добывало четверть бокситовой руды в СССР. В Аркалыке можно было бы разместить алюминиевый завод, но помешало отсутствие источников водоснабжения и электроэнергии.  Город и теперь не имеет собственных энергетических ресурсов. Поэтому руду добывали, грузили в эшелоны и увозили на горно-обогатительные фабрики в другие регионы. В 90-х плановое хозяйство рухнуло, рудник закрылся, люди, оставшись без работы, стали уезжать.  Можно считать чудом, что в этих условиях, будучи фактически отрезанным от остального Казахстана, город не исчез с карты. Правда, сейчас он находится на грани выживания. Примерно 2/3 города заброшены, да и компактная жилая часть выглядит так зловеще, будто недавно здесь закончилась война. А ведь когда-то в пустых микрорайонах жили люди. Во дворах играли дети - только площадки теперь разобраны на металлолом, а детей скорее всего этими районами пугают, чтобы не дай Бог, сюда играть не побежали. Долгое время Аркалык был самым криминальным городом, где  орудовала банда "басмачей". Не знаю, как обстоят дела сейчас. Мы заправили автомобиль, зашли в убогое кафе, другого просто не нашли,  где произвели фурор белизной своих лиц, волос, а ещё тем, что вообще появились, поскольку пришлые здесь не ходят. Люди, должно быть - местные показались нам очень неприветливыми и подозрительными. Во всяком случае ни одной улыбки не встретили, даже у работников кафе. Перекусили и поехали дальше в город Державинск. Все, кого бы мы не спросили
-Где, в какой стороне  выезд на Державинск, почему -то отмалчивались или отвечали:"Не знаем" Хорошо, что в центре города появился мобильный интернет и мы смогли посмотреть карту.
                Дороги между Аркалыком и Державинском практически нет, вернее она есть, но похожа на решето, сплошные выбоины и ямы. Здесь чаще встречаются сёла, в которых стоят  гигантские элеваторы, напоминающие кафедральные соборы или замки средневековья. Едем со средней скоростью 40 км в час. Это оказался самый тяжёлый участок дороги. Интересно, как и на чем здесь ездят люди? Едем дальше.

                Державинск официально считающийся самым проблемным городом Казахстана - он упал даже сильнее, чем Аркалык, но в силу своего небольшого размера всегда оставался в тени последнего. Дело в том, что здесь  в семидесятых годах стояла 38-я "Державинская" дивизия РВСН, город был одной из главных ракетных баз Советского Союза. С уходом военных Державинск потерял больше половины населения, но выжил.

                Место между Аркалыком и Байконуром (с центром в Жезказгане) называли "космической гаванью" - именно сюда, как правило, приземлялись вернувшиеся с орбиты космонавты, которых подбирали в степи, везли в город и уже отсюда отправляли самолётом в Москву. Где-то здесь находится знаменитый Аркаим, самый известный из десятка поселений Страны Городов возрастом около 5000 лет, которая по некоторым версиям выходит прародиной ариев, когда-то ушедших в Иран. Хотя я Аркаим ближе от Костаная. Здесь есть курганы, в которых до сих пор находят фрагменты боевых колесниц. Именно в Тургайской степи была впервые в истории одомашнена лошадь, а по некоторым версиям - впервые выплавлено железо.

                И вот снова степь, где нет и не было ни зелёных рощ, ни весёлых перелесков, ни кустарника — только полынь, типчак, да ковыли шелестят под ветром, мертвенно серебрятся солонцовые западины, стоят столбиками вдоль дороги сурки, парят в поднебесье орлы, и ничто не нарушает извечного великого молчания. Степь, в которой строились и разрушались империи, проходили тысячи кочевых племен, зарождалась жизнь и царствовала гибель. Ощущение вольности и легкости, которое нельзя прочувствовать, смотря на картинки из книги. Только увидев своими глазами можно понять степь, а так же обрести спокойствие и свободу чувств в этом месте.

               
                Домой мы приехали ближе к вечеру, уставшие но, как ни странно, довольные неожиданной, незапланированной поездкой в 1050 км. Столько впечатлений, столько нового увидели. Ведь просто так никогда бы не поехали в такую даль. А теперь всем советуем прокатиться по нашему маршруту, чтобы увидеть настоящую степь и влюбиться в неё, как мы.  Только готовность преодолеть путь позволит этот путь обнаружить!