По Израилю. Город из Талмуда

Город из Талмуда
    
        Нет, наверное, такого жителя нашей страны или даже кого-нибудь из гостей, кто не был бы очарован жемчужиной Святой Земли – библейским озером Кинерет. С какой стороны не подъезжаешь, сразу ощущаешь душевное спокойствие, навеваемое малоподвижной мелкой рябью на поверхности воды и живописным низкогорьем вокруг. Огромной каплей этот водоём втиснулся между округлыми холмами Галилеи на западе и скалистыми уступами Голанского плато на востоке. Когда стоишь у кромки озера, то кажется, что окружающие склоны защищают эту серо-голубоватую гладь от иссушающих ветров, чтобы постоянно любоваться своим зеленоватым отражением в играющей солнечными бликами тихой воде.
 
        На восточном побережье, между узкой полоской пляжа и нависающими обрывами, над которыми можно увидеть парящих орлов, скромно расположился кибуц Эйн-Гев. Поселение основано в 1937 году по системе «стена и башня» и часто обстреливалось с территории Сирии до 1967 года. Если не очень разгоняться по серой ленте асфальта, опоясывающей озеро, то возле этого места можно заметить неброский дорожный указатель – «Сусита» (на иврите и английском).  Вот тут стоит повернуть и по узкой асфальтовой полоске, на повышенной передаче, начать подъём вверх. Сразу исчезают даже те небольшие шумы, что слышны возле кибуца. Вокруг только крутые склоны с негустой травой  и отдельными низкорослыми кустами. Через 10-15 минут, сделав крутой поворот на 180 градусов, дорога  выполаживается и перестаёт петлять. Ещё 200-300 метров и перед очередным поворотом  упираешься в деревянный щит с надписью «Сусита». Прямо на этом месте съезжаем на обочину и останавливаемся (к сожалению, благоустроенная стоянка пока не оборудована). Асфальтовая полоса резко уходит вправо, продолжая подниматься на равнинное Голанское плато. Стоя тут, испытываешь ощущение, что находишься где-то посередине, в буквальном смысле, между небом и землёй. Далеко внизу -  водная гладь Кинерета, с маленькими, как бы игрушечными, корабликами, кибуцные домики, напоминающие кукольный городок, а за спиной  – почти отвесные склоны на фоне голубого безоблачного неба. Прямо же перед тобой – одинокая гора и узкая каменистая тропинка, местами выложеная плоскими камнями, но чаще, размытая временными ручьями недавней зимы. Начинаешь подниматься  с мыслью: «Ну что же может быть там наверху? Вероятнее всего остатки какой-то примитивной сторожевой башни из слабоотёсанных глыб. Ну, может ещё несколько тёмно-серых бетонных  стенок,  оставшихся от форпоста ЦАХАЛа.
 
        Однако, по мере продвижения всё чаще встречаются куски тёмного базальта с явными следами ручной обработки. Тропа круто взмывает вверх и видишь уже не бесформенные куски камней, а правильные полуметровые  кубы базальта, уложенные ровными рядами и образующие стену дугообразной формы. Это уже явный элемент древней фортификации. Ещё пара десятков метров и понимаешь, что находишься не на остроконечной вершине, а на холме с плоской поверхностью. Как будто кто-то взял кусочек Голанских высот и придвинул  ближе к Кинерету, что бы отсюда видеть весь этот водный глаз, смотрящий в бескрайнее небо. Оглядевшись вокруг, осознаёшь, что, поднявшись  по склону на несколько десятков метров, во времени ты вернулся на 2000 лет назад – перед тобой римский город, подобный Кейсарии или Бейт-Шеану. Первое, что бросается в глаза и поражает – это обилие мраморных и гранитных колонн. Бывалого израильского туриста, неоднократно посетившего два вышеупомянутых исторических места, количеством античных колонн не впечатлишь. Но наличие таких архитектурных элементов в Кейсарии не удивляет – вырубили, обтесали где-то в Италии или Греции, погрузили на корабль, доставили в самую удобную гавань Иудеи во владения Ирода и тут же на месте использовали при сооружении приморского царского дворца. Путь подобных изделий в Бейт-Шеан был посложнее. Каменные цилиндры доставлялись, вероятнее всего, в район Хайфского залива. Только оттуда, по пути на восток, не надо было перетаскивать архитяжёлый груз через горную гряду Кармель.  Далее по руслу ручья Кишон, переходя южнее нынешней Афулы в верховья вади Харод, всё ниже и ниже спускаясь по направлению реке Иордан до Бейт-Шеана. Есть, правда, и другой вариант: из порта Кейсарии, по долине Вади-Ара (нынешнее шоссе 65), опять южнее Афулы и по руслу Харода.

        В случае с Суситой возможны два пути следования этого необычного, но так необходимого для античных построек  груза. От портового залива Акко надо двигаться строго на восток по долине ручья Хилазон, соединяющегося в верховьях с ручьём Хокук. Тут, свернув на юго-восток, древний транспорт оказывался долине ручья Цалмон, по которой открывался прямой путь к глади Галилейского моря. Другой вариант доставки повторяет путь в Бейт-Шеан по Вади-Ара, но не поворачивает у Афулы на восток, а продолжается до подножия горы Тавор и далее, примерно по нынешнему шоссе 767 до южной части Кинерета.

        Можно только догадываться, как проходил последний и самый короткий, отрезок пути каменного груза: то ли на плотах на восточный берег Кинерета, то ли по суше вокруг озера. Но вот колонны доставлены на место нынешнего кибуца Эйн-Гев. Что дальше? Как две тысячи лет назад десятки архитектурных элементов (или их частей) весом до 10 тонн подняли на высоту более 300 метров: от уровня воды до города на горе? Даже сейчас натужно рычат джипы на гладкой асфальтовой дороге, а у древних транспортников, кроме лошадей и блочно-верёвочных приспособлений, никакой тягловой силы не было.
        Однако, античное поселение на горе существует. Зачем оно тут? Как возникло? Кто жил в этом городе - крепости и какие ветры истории проносились над ним?

        Коснувшись древней истории восточного Средиземноморья, непременно сталкиваешься с именем Александра Македонского. Немало было на земле талантливых и храбрых воителей, но его имя известно каждому. Это первый человек, задумавший не просто покорить своих ближайших соседей, а завоевать весь известный на то время мир. Именно поэтому была разбита мощная армия персов, и конница Великого Александра омыла копыта  в реках Пенджаба, что на севере Индии, доведя протяжённость величайшей империи древности до 5000 километров.

        Но, как всегда бывает, после внезапной смерти монарха огромная территория распадается на отдельные провинции, где власть захватывают бывшие приближённые властителя, получившие титул «диадохов». На территории нынешнего Египта уже в III веке до н.э. появляется известная в истории династия Птолемеев, а на месте современной Сирии – династия Селевкидов. Условная, по тем временам, граница между их владениями и проходила в районе Голанских высот. Время от времени эти края превращались в поле битвы между войсками двух диадохов. Поэтому, вполне вероятно, что описываемое поселение на отдельно стоящей вершине  было изначально заложено как военный форпост. По мнению историков, тут стояли воины Птолемеев, и называлось это место Хиппос, что в переводе с греческого означает «лошадь». Этот смысл остался и в современном имени – Сусита. Как и любая пограничная территория, место часто переходит из рук в руки. Уже на рубеже III и II веков до н.э. Хиппос захватывают Селевкиды и переименовывают его в Антиохию, в честь своего императора. Именно в этот период военное укрепление начинает превращаться в город. Тут появляются гражданские строения, храм, рынок. Вероятно, сделано всё было на основе греческой культуры, имевшей влияние на всё восточное Средиземноморье. Однако, нет долгого мира на этой земле издревле. В начале I века до н.э. Хиппос захватывает Александр Яннай, который присоединяет город к царству Хасмонеев и заставляет всё население принять иудаизм. Спустя всего двадцать лет могущественный Рим в лице полководца Помпея покоряет Иудею с сопредельными территориями, называя свою новую заморскую провинцию Сирией.
 
        С этого времени начинается рост и процветание города. Хиппос был включён в десять населённых пунктов в восточной части провинции, которым Помпей предоставил самоуправление и определённую степень автономии. Тут даже чеканили свою монету, на которой было изображение лошади, исходя из названия города. По свидетельству древнего историка Плиния Старшего, в десятку таких городов (Декаполис) входили также известные  сегодня Дамаск, Амман, Бейт-Шеан. Это были города греческой и римской культуры на фоне местного семитского населения. Именно тогда название «Сусита» упоминает рабби Иегуда – Анаси в Иерусалимском Талмуде. Причём, он указывает, что, наряду с Ашкелоном, это место, хоть и является как бы иностранным поселением, но не считается землёй чужеземцев.
 
        После подавления восстания Бар – Кохбы в 135 году н.э. римляне создают на этих землях провинцию Палестина, и Хиппос становится одним из её укреплённых пунктов.
        Наступает период подлинного развития  городов на древней земле. По типовому проекту в каждом поселении обустраивается главная улица, идущая строго с востока на запад – Декуманус.  Строятся театр, храм, возводятся оборонительные стены, прокладывается водопровод.
        Ещё через пару столетий, когда распадается Великая Римская империя, Хиппос оказывается на территории Византии. Место становится важным христианским центром с несколькими церквями, и в середине IY века н.э. тут уже существует резиденция епископа. Однако, под ударами арабских племён территория Византии, покрывавшая некогда всё восточное Средиземноморье, сильно сокращается и Хиппос в YII веке попадает под власть Омейядского халифата.
        В те времена религиозная терпимость была, видимо, выше нынешней и новый правитель-халиф, что из племени Курайш, разрешает местным жителям продолжать исповедовать христианство.

        При осмотре всего богатства этого археологического уникума понимаешь, что наиболее значимый элемент –это множество лежащих колонн. Среди них по-царски роскошными выглядят выполненные из светлого мрамора, иногда даже с чёрными прожилками, что придаёт этой архитектурной форме особо богатый вид. Видимо, такие каменные столбы украшали входы в храм и другие общественные здания. Есть колонны и попроще, так называемые, «сборные», состоящие из отдельных цилиндров высотой около метра.  Такая конструкция применялась в менее значимых сооружениях и в частных домах. Любители древностей сразу обратят внимание, что встречаются колонны двух типов: гладкие и с каннелюрами – ровными вертикальными желобками на стволе. Это одно из достижений камнерезного искусства древности. Существуют тут и образцы вообще уникального мастерства, когда в нижней части колонны сделаны крупные каннелюры (12  желобков по окружности), а в верхней – мелкие (24 бороздки). Однако, на этом буйство фантазии мастеров не заканчивается, словно кто-то решил устроить тут выставку древнего архитектурного дизайна. На крупных сборных колоннах из чёрного базальта каннелюры по спирали опоясывают каменные столбы и сделаны на слое светлой глины, покрывающем этот элемент.
   
        Мощные основания, как правило, стоят рядом, в одном-двух метрах от упавших с них колонн. На всей территории древнего города, подобно отрубленным головам мёртвых чудовищ, разбросаны разные капители. Все, без исключения, принадлежат к самому красивому и трудоёмкому коринфскому ордеру. Эти чашеподобные формы покрыты  многослойным  орнаментом в виде завивающихся листьев различных растений. Часто размер прорезанных на камне деталей не превышает нескольких сантиметров. Как и колонны, есть «сборные» капители из двух фрагментов высотой до метра, причём у каждой из них свой узор.
        Сохранилось тут множество остатков жилых помещений, представляющих собой каменные коробки из полуметровых блоков. Плотно притёртые друг к другу лежащие базальтовые призмы слагают нижние части стен, а выше уже использованы менее прочные кубы из сероватого песчаника. Полуразрушенные остовы многочисленных домов располагаются на боковых улицах, отходящих под прямым углом от центральной дороги.

        На всей территории города лишь в нескольких местах откопана мозаика. Пока видны только простые чёрно-белые геометрические узоры. Однако, не исключено, что под грудами каменных обломков и крупной пыли скрываются полы зданий с цветной тематической мозаикой, подобной кейсарийским птицам, рыбам с хлебами, как в Табге, знакам Зодиака, как в Хаммате, или даже с человеческими портретами, как в Ципори.
 
        Главная дорога, Декуманус, идущая под уклоном примерно на метр ниже уровня жилых построек, видимо, служила ещё и водоотводом для стока дождевых вод в ненастный период года. Чтобы потоки не размывали обочины, уступы укреплены небольшими блоками. Собственно, полотно дороги – это прямоугольники длиной до полуметра из песчаника уложенные по диагонали к направлению движения для уменьшения тряски проезжающих колесниц. Отдельные фрагменты неотъемлемого элемента быта римских городов – водопровода так  же присутствуют здесь. Это круглые отверстия диаметром 40-50 см в каменных обломках. Сделаны ли подобные формы путём высверливания в относительно мягком известковистом песчанике или это затвердевшая каменая крошка, праобраз цемента, – вопрос отдельного исследования современной археологии. Не совсем понятно, была ли тут разветвлённая по всему городу система  водоснабжения, или только местное обеспечение водой бань, общественных зданий и фонтанов на площадях. Источниками могли служить близлежащие родники и колодцы с накопительными ёмкостями. При наличии воды и запасов продовольствия город, окружённый почти отвесными уступами и крепостными стенами, мог даже при малочисленном гарнизоне удерживать долговременную осаду многократно превосходящих сил врага.

        Ещё целый век относительно спокойно жил город под мусульманским владычеством, но это уже не был период расцвета, как когда-то под властью далёкого, но великолепного Рима. Словно предвидя медленное угасание островков цивилизации на этой территории, природа решила покончить с подобными поселениями одним ударом.
 
        Тут уместно сделать небольшой экскурс в особенности строения земной коры нашего региона. Если взглянуть на карту современного Израиля, то бросается в глаза прямолинейность его восточной границы. От Эйлата на юге в почти строго в северном направлении тянется к Мёртвому морю долина Арава. Самый солёный водоём мира также имеет вытянутую форму. Далее видим прямую линию Иорданской долины, которая прерывается каплевидным Кинеретом, пересекает долину Хула, переходя на крайнем севере страны в меридианально направленное русло ручья Дан.
      Эта так чётко видимая на карте линия и есть внешнее проявление небольшой части планетарного Сирийско-Африканского разлома. В таких местах постоянно ощущается «дыхание» планеты. За последние две тысячи лет на Ближнем Востоке произошло не менее 30 катастрофических землетрясений, не уступающих по силе толчков недавнему августовскому 2016 года, разрушившему несколько городов севернее Рима.

        Вот и наша красавица Сусита, побывав под властью нескольких империй, выстояв в многочисленных войнах, не смогла уберечься от природной стихии. В один совсем непрекрасный  день 749 года н.э. вздрогнула Святая Земля. Рухнувшие на землю гранитные и мраморные колонны валялись на улицах и во дворах, как разбросанные спички. Каменные перекрытия жилищ обрушились внезапно на головы людей.  Тщательно уложенные мостовые являли собой застывшие каменные волны.  Не осталось ни одного уцелевшего здания. Город на горе перестал существовать. Немногочисленные спасшиеся  жители покинули это страшное место, унося на руках уцелевших детей и скудный скарб, а в душах - ужас от пережитого.

        По всему Ближнему Востоку последствия этого землетрясения были катастрофические: полностью разрушен уникальный Скитополис (Бейт-Шеан), почти уничтожен Иерихон, сильно пострадала Тверия.
        Более тысячи лет мёртвый город заносился песком и пылью. Исчезали мостовые и мозаичные полы, трескались и рассыпались полуразрушенные стены домов, как безмолвные свидетели былого величия, лежали под слоем грунта монолитные и расколотые колонны.

        Впервые этот застывший во времени и едва видимый из-под земли город обследовал немецкий инженер Готлиб Шумахер в 1885 году. Научные археологические раскопки провели уже израильские учёные Эммануил Анати,  Клер Эпштейн,  Майкл Ави-Йона в 1951-55 годах. С 2000 года такие работы ведутся историками Хайфского университета.
        После создания нашего государства гора-крепость оказалась на израильской стороне границы с Сирией, демаркированной ООН в 1949 году. Поэтому, как и в древности, это место использовалось в качестве армейского опорного пункта. Во время Шестидневной войны Голанские высоты были захвачены Израилем и необходимость в этой военной точке отпала.

         В 1964 году Сусита официально стала национальным парком, а в 2004 году вся территория вокруг – национальным заповедником. Как и в прошлые века, над этим местом бегут за мигом миг, а за весной весна. Откопанные колонны и капители отражают солнечный свет и как будто ждут, что их поднимут, поставят и опять они будут олицетворять собой волю и упорство рода человеческого, его вечное стремление к прекрасному.
 
     Это необычное место лучше посещать весной или осенью, когда жара уже упала, а частые дожди ещё не начались. Подниматься на гору можно только по протоптанной тропе, обращая внимание на проволочные заграждения и надписи на щитах, предупреждающие о минах, оставшихся тут после военных действий. Стоя наверху, непременно почувствуешь, как лёгкие наполнились чистейшим воздухом, а мышцы ног окрепли.