Симфония Унтер ден Линден

            "Архитектура это музыка, застывшая  в камне"*.
                (И.В. Гёте)

Берлинская триумфальная улица  Унтер ден Линден (под Липами) это целая героическая симфония**, застывшая в камне и бронзе.  Посмотрите, как в дали Тиргартена на колонне величественно расправила свои золотые крылья Виктория, будто дирижёр перед своим оркестром!

Музыканты спрятались внутри сада как в оркестровой яме. Среди них Геракл с лирой, Тангейзер с арфой, а так же четыре композитора: Гайдн, Моцарт, Бетховен и Вагнер. Их памятники разбросаны по парку.

Итак, Бранденбургские ворота с их колоннами и квадригой - это торжественное начало героической симфонии, первые её басовые ноты застывшие в геркулесовых столпах, рельефах и бронзе:

      Та-та-та-ТА!
       Та-та-та-ТА!

Ни в какие другие ворота историческая судьба не стучала так по-бетховенски грозно, как в эти! Следующие за ударами судьбы лёгкие мелодии убегают вдаль по бульвару. Симфония развивается зигзагом, переходя с правой стороны на левую, и обратно, иногда задерживаясь в середине бульвара. 

Героическую тему Бранденбургских ворот через пару кварталов слева подхватывает сын Вильгельма Теля, Вальтер. В одной руке он держит  стрелу пронзившую яблоко, а в другой  арбалет своего отца. Его бронзовая скульптура стоит на углу дома Швейцарии. По легенде Вильгельм Тель, свободолюбивый швейцарский горец, попал в яблоко на голове своего сына, а потом этой же стрелой убил жестокого австрийского наместника.) Здесь его сын. Где же он сам? Его свободолюбивый дух незримо витает около своего наследника.

Бронзовый конный памятник Фридриху Великому с четырьмя всадниками по краям его пьедестала — это торжественное продолжение героической темы уже в  историческом ключе. Король задумчиво едет на  коне  по Унтер ден Линден в своей треуголке со шпагой и тростью. Пьедестал обрамляют барельефы, с изображением его великих деяний  и соратников. Среди  них Иммануил Кант и Лессинг. По поводу великих деяний: Фридрих Великий отменил пытки и открыл одну из первых общественных библиотек просвещённой Европы. Она видна по правую сторону от короля.  При нём были воздвигнуты самые красивые архитектурные творения Берлина и Потсдама. Чего только стоит Прусский Версаль Сан-Суси.

Перед Фридрихом Великим эффектно расширяется Фридерицианский форум, созданный им.  В него входит университет Гумбольдта, оперный театр, библиотека и собор Святой Ядвиги.  Здание университета, бывшего дворца принца Генриха, всем своим видом говорит, что жизнь это самоотверженный подвиг ради отечества, науки и искусства. Перед ним как на тронах сидят корифеи науки Вильгельм и Александр Гумбольдт.

А в оперном театре справа звучит «Волшебная флейта» Моцарта. Арии Царицы ночи и Зороастра гармрнично вливаются в общий стиль Унтер ден Линден.

Слева на фронтоне Новой Караульни, возведённой легендарным Шинкелем в классицистическом стиле, - мы видим великолепный «античный» барельеф изображающий битву двух колесниц. Афина на стороне одной из них.

Справа через дорогу от неё сад с памятниками героям освободительной войны против Наполеона. Особенно выделяется скульптура генерала фельдмаршала Блюхера с саблей наголо, ставшего ногой на гаубицу противника и преследующего грозным взглядом бегущего врага. Это он вовремя подоспел к битве под Ватерлоо и сыграл решающую роль в разгроме Наполеона.

Цойгхаус (арсенал) слева усиливает  торжественное развитие симфонии двумя (!) Марсами   на своей крыше и медными пушками во внутреннем дворе. (На крыше тоже пушки, только каменные.) На фронтоне — золотое руно арганавтов. Мы заходим внутрь. Крылатая фигура богини победы, словно сойдя с колесницы, тоже зашла в это легендарное здание, ставшее музеем немецкой истории. Она будто парит в нём.

Здесь хранятся шляпа, шпага и шпоры Наполеона, оставленные им на поле боя  под Ватерлоо,  письменный стол Гитлера, треуголка шпага и трость Фридриха Великого, те самые, что мы видели на памятнике, а также тысячи других исторических артефактов. Внутренний двор его как грозные трофеи "украшают" 22 гигантские маски умирающих воинов.  Такого  вы не найдёте нигде. «Memento more» эпохи барокко. Реквием, застывший в камне. Пляска смерти отражённая на лицах. Мурашки по коже. Это отрубленные головы гигантов подвешенные за волосы, однако не мёртвые, а находящиеся в предсмертной агонии. Брр! 

Дворцовый мост Шинкеля с мраморными античными героями, идущими в бой, и вдохновляемыми тремя богинями (Афиной, Никой и Ирис) — третья часть этой восхитительной симфонии, написанной самой историей. Воины всем своим видом выражают героическую идею Гёте:

                «Лишь тот достоин жизни и свободы,
                Кто каждый день за них идёт на бой»

Двое из них уже смертельно ранены. Мост был украшен этим ансамблем из восьми скульптур тоже в память о победе над Наполеоном. В эту победу решающий вклад внесла царская Россия, так что этот мост воспевает и героизм русских воинов. (Между прочим, решётки моста имеют почти такой же узор  как и Анничков мост в Петербурге.)

На площади Люстгартен эта героическая тема, эффектно расширяясь, достигает своей кульминации. Старый музей являет на своей крыше братьев Диоскуров,  идеальных воинов, укрощающих коней. На их головы уже спустились с неба золотые звёзды. По краям щирокой лестницы застыли две сцены смертельного единоборства: Мужественный юноша на скакуне, вставшем на дыбы, поражает копьём раненного льва, а отважная амазонка  готова сразить копьём барса, прыгнувшего на её лошадь.  Два непревзойдённых шедевра, исполненые потрясающе динамичной пластики. Скульптуры Вольфа и Кисса. В юноше угадывается Великий  Александр, а в амазонке легендарная Ипполита. Орлы на крыше, беседуя между собой, ожидают исхода сражения.

Перед музеем стоит огромная гранитная чаша, будто оставленая побеждёнными гигантами. Когда поднимаешься по этим ступеням и видишь эти гигантские скульптуры, то и сам начинаешь чувствовать себя великаном, готовым возлечь как на ложе вдоль всей этой гигантсой колоннады и, протянув руку, испить из гранитной чаши напиток древних героев. Между прочим, на чаше остались следы от пуль, оставленные весной 45-го года. У входа в Старый музей с особенной глубиной переживаются стихи Тютчева:

       «Блажен, кто посетил сей мир
        В его минуты роковые:
        Его призвали всеблагие
        Как собеседника на пир.»

Переступим его порог. Внутри как в римском пантеоне расположились по кругу олимпийские боги.  Вот они  «Воскресшие боги» Дмитрия Мережковского, представшие во всём своем  блеске!

В глубине же музейного острова, на котором мы находимся, внутри Пергамского алтаря  второе тысячелетие не прекращается  битва олимпийцев с гигантами. Так что там можно посмотреть этих богов  «в деле», но только в 2026 году.  В северно купольном зале Нового музея находится знаменитый бюст Нефертити (супруги фараона Эхнатона)  с детства знакомый каждому.

Да что там, сами ворота древнего Вавилона, возведённые Навухудоносором Вторым, перенеслись сюда словно по волшебству из  Персидского царства. Драконы, быки и свирепые львы, гуляющие среди пальм и ромашек Вавилона украшают ворота и аллею процессий, которая вела прямиком к Вавилонской башне. Если бы сохранилась эта башня, то и она стояла бы здесь в двухстах метрах от ворот.

Пергамский алтарь и ворота Иштар — два грандиозных артефакта, дошедших до нас из седых глубин библейской древности. Эти ворота видел пророк Даниил, брошенный в львиный ров, а о Пергамском алтаре писал любимый ученик Господа Иоанн Богослов, назвав его алтарём сатаны. Может и хорошо, что доступ в него временно закрыт.

А мы заглянем лучше в священный сад муз, который ограждает эта величественная колоннада.  Только что мы были на Олимпе. Теперь же вступаем в  волшебные владения покровительниц искусства. Музы везде являют своё присутствие. Они кормят пегасов на крыше Старого музея, обучают молодёжь на фронтоне Нового музея и царственно являют себя над крышею Национальной Галереи, которая выглядит как древнеримский храм.

Заглянем в него. Здесь нас ожидает встреча с тремя принцессами, олицетворением самой цветущей юности. Поднимемся по ступеням. Слева на своём троне, увитом дикими розами - спящая принцесса, та самая, из знаменитой сказки братьев Гримм. Будьте осторожны: у её ног лежит веретено, о которое она укололась.  Перед нами беззаботно спящая юность, трогательная в своей беззащитной и неотразимой прелести. Спящая романтическая Германия начала 19-го века.

В глубине зала в золочёной нише две мраморные принцессы, непревзойдённый шедевр работы скульптора Шадова, который создал также квадригу на Бранденбургских воротах. Перед нами наивысшее достижение эпохи классицизма. Слева принцесса Луиза, справа её сестра Фридерика. Какой смелый гимн непринуждённой юности  и её открытому максималистскому взгляду на жизнь!

Скульптор будто заглянул в будущее. Луиза, прозванная в народе «принцессой сердца», став королевой, противостояла самому Наполеону, что в конечном счёте стоило ей жизни. Она умерла в возрасте 34-х лет, не перенеся суровых испытаний. Однако дело её было довершено её кузеном русским царём Александром Первым, который вместе с союзниками разбил Наполеона под Лейпцигом.

Это может показаться невероятным, но перед нами бабушка, прабабушка и прапрабабушка трёх последних русских царей (Александра Второго, Александра Третьего, Николая Второго, а так же  цесаревича Алексея и четырёх принцесс, ставших мученицами вместе со своими родителями и братом.) Кто бы мог подумать, что один из самых благородных и изящных корней генеалогического древа  царской семьи Романовых находится в сердце Берлина. Луиза погребена в шести километрах отсюда в гранитном мавзолее. Он находится в саду Шарлоттенбургского дворца.

С другой стороны площади - Берлинский дворец. Пётр Великий не раз посещал его.   Он вообще чувствовал себя в Германии как  дома.  В нём  находилась знаменитая янтарная комната, которую подарил Петру Первому Фридрих Вильгельм  Первый, прозванный солдатским королём. Точнее он выменял её на 55 высокорослых солдат для своего легиона гигантов. Янтарное сердце берлинского дворца бьётся теперь в Екатериненском дворце Царского Села под Санкт Петербургом. В Берлинском дворце родился  Фридрих Великий, памятник которому мы с вами видели.

После революции 1918 года с портала этого дворца Карл Либкнехт провозгласил социалистическую республику. Дворец же был полностью разрушен. На его месте был построен дворец Республики, но и он после объединения Германии был срыт, а Берлинский дворец восстал как феникс из пепла, получив новое название: форум Гумбольдта.

Это героическое шествие самой Истории, полное напряжённой борьбы, гибели и триумфа в Берлинском Соборе переходит с земли на небо, точнее небо готово встретить его, приняв в свои объятия. Гигантский купол обрамлён фигурами ангелов, играющих на музыкальных инструментах, а фигура благословляющего Христа на его вершине, обращена лицом к этому движению, чтобы отделить истинных героев от фальшивых и воздать всем по заслугам. С двух сторон на фронтоне золотые стихи из Евангелия и Апостола.  На закате солнца они сверкают как расплавленное золото: «... и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».


---------------
* Неточный перевод из Гёте.

** Самой героической у Людвига ван Бетховена я считаю 5-ю симфонию. Поэтому с  Бранденбургскими воротами  я связываю  главную тему  5-й симфонии.

Даже «маленькие» кентавры как ноты, встали на дыбы!