Путешествие по военно сухумской дороге

               
               

                ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ СУХУМА В СВАНЕТИЮ

            В благословенные 80 е годы прошлого столетия ко мне в Сухум частенько заезжали мои друзья из Питера или Москвы. Побарахтавшись с недельку в теплых волнах Черного моря, им всегда хотелось побродить по горам, вспомнить студенческие годы, альпинистские и туристские будни.
 
            В одну из таких встреч я предложил трем моим друзьям – проехать со мной из Сухума в Сванетию, в ту её часть, что граничит в горах с Абхазией. В прекрасное августовское утро, заправив мою «Ниву», взяв с собой две запасные канистры бензина и снаряжение для похода, мы отправились в путь.

            А путь этот, по нашему плану, пролегал по Военно - Сухумской дороге от поста ГАИ, что у реки Мачара, мимо Мерхеульского минерального источника с великолепной лёгкой водой, по составу похожей на Трускавецкую «Нафтусю». Совсем недавно источник посетил поэт Евгений Евтушенко, после чего районные власти облагородили его.               
 
          Набрали в источнике мерхеульской воды  и по неширокой асфальтовой дороге едем в сторону села Мерхеули – родине знаменитого Лаврентия Берия. Около школы сделали остановку. К нам подошел мой знакомый директор школы (был у меня на курсах в ИУУ) по фамилии Силантий Берия. Мои спутники интересуются не родственник ли он Лаврентию Берия. Двоюродный племянник. Лаврентий Павлович и его отец – двородные братья. Все из одного села.
               
          Мерхеульская средняя школа, построенная по указанию самого Л.П. Берия. Во дворе этой школы сохранился небольшой домик - бывшая сельская школа, в которой учился сам Л.П. Личность Лаврентия Павловича столь неординарна, что если  описывать его деятельность, потребуется много времени. Легче зайти на сайт о нем и просмотреть википедию – историю его становления и деятельности.

          Лаврентий Берия родился в селе Мерхеули в бедной крестьянской семье. Его мать Марта Джакели - мегрелка. Около домика, в котором жила семья Берия-  постамент, на котором прежде был бюст Л.П. Берия.  Отец Лаврентия, Павел Хухаевич Берия переехал в Мерхеули из Мегрелии. Заметив у Лаврентия хорошие способности, родители постарались дать ему хорошее образование  в Сухумском  начальном училище.

          Окончив его, он уехал в Баку и поступил в Бакинское среднее механико-техническое строительное училище. Работая с 1916 года практикантом главной конторы нефтяной компании Нобелей, одновременно продолжал учёбу в училище. В 1919 году окончил его, получив диплом техника строителя-архитектора. Обо всём этом нам рассказал директор школы Силантий Берия.

          Но нас звала дорога и распрощавшись с Силантием, мы поехали дальше по Военно - Сухумской дороге. Этот путь занимал умы многих поколений путешественников. В книге Ю.Н. Воронова «Драма Клухорской (Военно – Сухумской) дороги прослеживается вся трагическая история этого пути.

          На протяжении многих тысячелетий Клухорский перевальный путь, в древности известный под названием «Турецкая тропа», получивший в XIX веке наименование Военно-Сухумской дороги, играл важную роль в экономике и культурных связях народов, обитавших по обе стороны Главного Кавказского хребта, в особенности абазин и абхазов.

          Перевалом могли воспользоваться также и враги для вторжения в Абхазию с Северного Кавказа. Все это способствовало возникновению вдоль дороги большого числа памятников древнего зодчества, и в первую очередь крепостей и храмов.

          За селом Мерхеули дрога входит в узкое ущелье реки Мачара. Делаем остановку у известковой печи, в которой с давних времен местное население обжигало известняковые камни, которые затем гасило в ямах с водой. Когда известь полностью погашена, она представляет собой прекрасный строительный материал.

          Именно известь являлась связывающем звеном при строительстве крепостей и башен, а так же множества храмов на территории Грузии, Абхазии и других районов Кавказа.
            
          И хотя многие исследователи считали возможным применение при строительстве крепостей яиц кур, это ошибочная теория. В те времена ферм по выращиванию кур и соответственно яиц не было. А главным строительным материалом была известь.
      
          Метрах в 150 от известковой печи, вправо уходит глубокое ущелье.  Оставив машину, по узкой и скользкой от сырости тропинке пробираемся к шумящему впереди водопаду. И вот он перед нами, Герзеульский водопад. Узкий луч воды падает с высоты 18 метров в небольшое озеро, изумительно синего цвета.

          Мои спутники восхищены, устроили фотосессию, а я вспомнил, как еще в 1970 году в поход к этому водопаду мы отправились вместе с молодой супругой через несколько дней после свадьбы. Ей тогда очень понравилось путешествие и в его память я сделал снимок водопада, раскрасил его и вставив в красивую рамку, подарил ей. И сегодня этот «шедевр» украшает нашу квартиру.

          Насладившись великолепным пейзажем, возвратились к машине. Дальше дорога вела нас по ущелью реки Мачара. Рядом с дорогой - великолепная самшитовая роща. Самшит – очень крепкое, медленно растущее дерево. Местные крестьяне делают из него разные поделки и необходимые для дома вещи – ложки, скалки и многое другое.
 
          Проезжаем Пацкирское (Ольгинское) ущелье и сразу при выезде из него – водопад, ниспадающий с возвышенности – Ольгинский водопад, являющийся границей имения Вороновых – «Ясочка».Сейчас он маловоден. Когда же в горах пройдут дожди, вся долина заполняется бушующим потоком. Сразу за водопадом дорога, виляя по холмам, ведет нас к имению Вороновых «Ясочка». Наша «Нива», довольно урча на пониженной передаче, преодолевает 2,5 км пути и вот, с очередного холма видим кроны высоких ясеней, под которыми просматривается усадьба «Ясочка». Мои друзья спрашивают, что такое «Ясочка»?  Мне пришлось рассказать о доме –музее, его обитателях. Вот этот рассказ…
         
          Усадьба с романтическим названием "Ясочка" была построена в конце XIX века Николаем Вороновым. Род Вороновых, по преданию, восходит к французскому королю Генриху IV, известному по роману Дюма "Королева Марго".

          Николая Ильича Воронова за участие в тайном революционном обществе "Земля и воля" приговорили к каторге, но потом заменили ее пожизненной ссылкой на Кавказ. Воронов был поклонником Чернышевского, общался с Достоевским, печатался в "Колоколе". Герцен подарил ему на память свою трость-шпагу.

          Прибыв на Кавказ, Воронов начал бурную научную деятельность – содействовал барону Услару в составлении абхазской азбуки, издал множество работ по этнографии абхазов, абазин, осетин, аварцев. Его работа "Сборник статистических сведений о Кавказе" получила Серебряную медаль Русского географического общества, которую Николаю Ильичу вручали в один день с Николаем Пржевальским. А в 1874 году "за личные заслуги перед Кавказским краем и его народами" Высочайшим приказом Воронову был пожалован участок 450 гектаров в поселке Цебельда, в тридцати километрах от Сухума.

          Свою усадьбу Николай Воронов назвал "Ясочкой", так он ласково звал жену – пани Александру Прогульбицкую, дочь сосланного сюда польского офицера. Здесь они вместе создали народную школу по толстовским заветам и первую на Кавказе коммуну по образу героев Чернышевского- подпольный дом отдыха. В конце XIX – начале XX веков "Ясочка" стала одним из кавказских революционных центров, ее называли "почтовым ящиком" и "подпольным домом отдыха" большевиков.

          Отсюда распространялась нелегальная литература, поступающая кораблями в сухумский порт, сюда инкогнито приезжали поправить здоровье и залечь на дно политические беглецы с сибирской каторги. Владельцем усадьбы на тот момент был сын Николая Воронова, Юрий. Он стал ботаником.

          Юрий Воронов был главным агрономом Черноморского района, ведущим специалистом комиссии по охране памятников природы, уже в советское время возглавил первую ботаническую экспедицию советских ученых в Америку. Он стал первооткрывателем кавказской гадюки и трех видов скорпионов, написал более 230 работ по систематике растений.

          Юрий Воронов работал с Николаем Вавиловым, был заведующим Кавказским гербарием в ботаническом саду Ленинграда, организовывал заповедники на Кавказе и первым выступил с предложением о защите реликтовой пицундской сосны. Его имя носит один род и 38 видов растений.
 
          Правнук и тезка Юрия Воронова родился здесь, в "Ясочке", это был уголок дворянской России в советской стране. Юрий Николаевич Воронов выбрал археологию. В его жизни были десятки научных работ и раскопки по всей Абхазии, но крепость Цибилиум в окрестностях Цебельды стала его Троей. Он вернул миру историю о могущественном царстве апсилов. Цибилиум: исчезнувшее царство апсилов в Кодорском ущелье. В то время как Юрий раскапывал древние города, в родовом доме Вороновых жил его младший брат, художник Всеволод Воронов, ученик знаменитой Варвары Бубновой.
 
          После длительной борьбы с бюрократией, Абхазское правительство выделило деньги, и в семидесятилетнюю годовщину октябрьской революции в усадьбе открылся музей. Это было 6 ноября 1986 года. Меня, по просьбе Ю.Н. Воронова назначили директором музея. Вместе с Ю.Н. долгими вечерами мы собирали и монтировали экспозицию музея.

          Огромную помощь нам оказал тогдашний министр культуры Абхазии Нугзар Нуриевич Ашуба, который сам вечерами, после работы приезжал в Ясочку и работал наравне со всеми. Он же привез электро генератор, когда в селе произошло замыкание на трансформаторе и мы смогли продолжать работу с электричеством.

          Во время грузино-абхазской войны местное население разграбило музей.   Часть вещей, старинную утварь и мебель удалось найти в соседних мегрельских домах после бегства хозяев. Посуду, награды прадеда, книги удалось спасти из "Ясочки" и перевезти в сухумскую квартиру Юрия Воронова. Все это частично сгинуло, когда в военное время разграбили и квартиру, и рабочий университетский кабинет ученого.

          После убийства Юрия Воронова его родовая усадьба так и стоит заброшенной. Сейчас усадьба является филиалом Абхазского государственного музея. Она, как и многие другие памятники, в планах на восстановительные работы Стены дома хранят память множества людей прошлого: политических ссыльных, ученых, художников – друзей разных поколений семьи Вороновых.

          В заросшем саду когда-то бывал пятидесятилетний  Евгений Евтушенко, помогавший Юрию Воронову добиться прокладки дороги к раскопкам на Цибилиуме. Сейчас сад бурно зарос сорняками, дикой ежевикой и лианами, но дом еще крепкий, он не валится, а назло всем невзгодам стоит и ждет очередного возрождения.

          Но все это случилось потом, а сейчас мы посидели на веранде нашей дачи, где некоторое время назад поэт Евгений Евтушенко произнес слова: «Где же вы теперь, друзья одномолчане…»,  позавтракали и отправились в дальнейший путь. Сейчас я хочу представить своих спутников. Это надо было сделать вначале повествования. Ну да ладно. И сейчас не поздно:

          Итак, мои друзья – однокурсники, Леонид Евменов, ныне доктор технических наук, профессор, преподаватель в одном из вузов Белоруссии, в прошлом альпинист, мастер спорта по академической гребле и Вадим Костин, доктор технических наук, профессор, преподаватель в Воронежском техническом университете а так же Николай Стасишин – великолепный художник, руководитель изостудии при Брянском ДК железнодорожников и мой сподвижник по работе в Брянске.

          Со всеми я поддерживал связь, и когда удалось соединить время отпусков, мы собрались у нас в Сухуме. И вот мы в дороге, едем в горы… Ущелье Мачары, по дну которой течет неширокая река, изобилующая водопадами ведёт нас к селу Цебельда – столице апсилов, одного из народов Абхазии.
   
          Здесь, в излучине реки мы планировали построить конную турбазу и возить туристов по радиальным маршрутам.  Но дорога зовет, и мы едем через большое село Цебельда к раскопкам древней крепости Цабал (Цибилиум).
 
          Впереди открывается великолепный пейзаж на горы Адагуа (слева) и Апианча (справа). На левом склоне Адагуа и примостилась на обрыве к реке Кодор древняя апсилийская крепость Цабал (Цибилиум), раскопки которой уже много лет ведет Цебельдинская археологическая экспедиция АН Абхазии под руководством доктора исторических наук, профессора Ю.Н.Воронова. Подъезжаем к базовому домику экспедиции. Во дворе сам Юрий Николаевич.          
            
          Здороваемся, представляю своих спутников. Юра, как всегда, приветлив, предлагает осмотреть раскопки крепости, рассказывает по пути историю Апсилии. Рассказчик он изумительный. Мои друзья очарованы и внимают Юре, что называется, с открытыми ртами…

          Стоим на краю Кодорского ущелья у развалин Цабала. Юра повествует, а за его спиной взлетают и парят в небе три орла. Красота неописуемая. Я берусь за фотокамеру, а Юра спрашивает меня, ты представился, как официальный фотограф экспедиции? Говорю, не успел, и тогда он представляет меня… Друзья смеются, после слов Юры еще больше зауважали тебя…

          А дело в том, что мы с Юрием Вороновым давние друзья и я являюсь официальным работником археологической экспедиции на Цабале и с первого дня её работы веду фото и кинофикацию всех артефактов найденных на раскопках. Кроме того все книги, изданные Юрой оформлены моими снимками, художественными и документальными. Вот пример дружеского сотрудничества, книга «По древним тропам горной Абхазии», авторы Ю.Н.Воронов и В.Б.Левинтас, вышедшая в 1982 году в изд. Алашара г. Сухум.
 
          Книга вышла тиражом 10000 экз. и сегодня её не найти на прилавках книжных магазинов, так же как и книгу «В мире архитектурных памятников Абхазии», изданную в 1978 году в изд. «Наука» в Москве.
 
          Переполненные впечатлениями, остаемся на ночлег в доме археологической базы. После вечернего чаепития долго сидели у костра, слушали Юру Воронова, его рассказы про Цебельду, «Ясочку», про защиту его докторской диссертации в Москве (я был там, снимал весь ход полемики). Заснули поздно, удовлетворенные первым днем путешествия.

          Утром нас разбудил житель Цебельды, наш друг Сергей Минасян. Подъехал на своей машине и посигналил. «Ну лежебоки, вставайте, привез вам свежий хлеб, айран и сыр на завтрак, хватит спать», ворчал Сергей. Спрашиваю, как ты узнал, что у нас гости? В деревне все всё знают… Ну спасибо, дружище. Айран и свежий Цебельдинский хлеб весьма кстати. Тем более всё свое, свежее.

           Познакомили Сергея с гостями, позавтракали. Айран всем понравился, а сыр с о свежим белым хлебом – изумительны. На раскопках был перерыв и Юра занимался на базе склеиванием керамических сосудов. Таким образом я мог быть свободным и сопровождать друзей далее.

           Дорога ведет нас по крутому серпантину в глубокий каньон реки Джампал. Здесь, у так называемой «Сванской гостиницы» - грота в скале, проходили съемки фрагмента фильма «Воры в законе» с Анной Самохиной и Борисом Щербаковым. Делаем остановку, оставляем машину в ущелье и пешком идем к Шакуранскому водопаду.
           И вот оно чудо природы - Шакуранский водопад. Когда то это была пещера потом свод её рухнул и воды реки Шакуранки промыли себе ложе, образовав конус, по которому стекает вода. Во время дождей мощный каскад воды заливает весь верхний бьеф провала. Полюбовавшись струями падающей воды, идем к машине. Впереди еще долгий путь…

           Погода отличная. Поднимаемся по грунтовой дороге мимо Багадских скал, круто обрывающихся к реке. Ранее дорога шла по вырубленной в скале полке. Часто случались аварии. В 60 х  годах в скалах пробили два тоннеля. И теперь машины шли по ним.
          
           Проехав первый тоннель, выходим из машины. Потрясающий вид на долину Кодора, вдалеке видна гора Адагуа, на краю которой примостилась крепость Цибилиум и откуда со скал вылетают и парят в небе орлы.
               
           Отсюда я знаю лесную дорогу к озеру Амткел. На «Ниве» проехать с трудом можно. Устроили консилиум. Все за. И поехали. Лесовозная дорога - рытвины, ухабы. Кое где дорогу пересекают селевые сбросы. Пару раз наткнулись на упавшие деревья. Хорошо, что в багажнике всегда две ножовки и топор.Рассчистили. Проехали. Часа через два показался Азантский дольмен. Мои друзья видят это культовое сооружение первый раз.
 
           Остановились, делаем снимки. Ребята пытаются залезть вовнутрь. Не выходит. Вдали показалось озеро Амткел. Подъехали, оставив машину, идем к воде. Слева, в нагромождении деревьев шумит невидимый водопад.
               
           Вечерело. Решили устроить бивуак на берегу озера. Зная его нравы (вода может подняться на несколько метров, если в горах пройдут дожди), ставим палатку метрах в ста от озера, рядом с машиной. Развели костер, благо валежника вокруг полно. Через час к нам присоединились туристы из Ростова на Дону, две пары, ребята молодые, год назад закончившие РИИЖТ. Поставили свою машину рядом.

           Разговорились, предложили поставить палатки рядом. Весь вечер после вкуснейшего чая из котелка на костре, вспоминали институты, пели туристские песни. Ночью в горах прошли дожди с грозами, гремел гром, сверкали молнии. Утром, с удивлением обнаружили, что озеро пополнилось водой метра на три и до воды было всего метров 20.

           На надувной лодке (была с собой) по двое, прошли до северного берега, поснимали великолепные нагромождения скал и деревьев, и стали собираться в дальнейший путь. Попрощавшись с ростовчанами, едем вниз через Азанту, так быстрее, дорога легче вчерашней - лесовозной.

           Итак, третий день нашего путешествия. Моим друзьям все нравится. Спустились в Азанту – поселок недалеко от Цебельды и уже по шоссе снова проезжаем Багадский каньон, тоннели. Асфальтовая дорога поднимается над каньоном реки Джампал и переходит в грунтовую. Слева остаются села Чина и Георгиевское, Когда то здесь жило греческое население.

           В 1949 году намечался референдум, стоял вопрос об отделении Абхазии от Грузии. Что бы уменьшить число людей голосующих за, грузинское правительство (не без ведома Сталина и Берия) насильно выселило 76 тысяч греков из Абхазии в Казахстан, в степи.

           Как рассказывал мой друг Сократ Ламбрианиди, их семью и другие семьи, солдаты сажали на машины, разрешив брать с собой самое необходимое и отвозили на Сухумский вокзал, где сажали в теплушки и закрыв вагоны на засовы, везли много суток, не открывая. Когда же поезда останавливались в Казахстанской степи, двери вагонов открывали, многие особенно пожилые люди умирали и их хоронили здесь же у железной дороги.
 
           Здесь же рыли землянки и устраивались как могли. Изредка на верблюдах приезжали казахи и помогали кое какими продуктами, привозили в кожаных хурджинах воду. Много лет греки жили в Казахстане и только в начале 60 годов стали возвращаться в Абхазию, а в их домах поселили грузинское население из дальних районов Грузии.

           Примером можно назвать моего соседа по даче Васила Гочичеладзе, переселенного в Абхазию в том же 1949 году из Алазанской долины Грузии. Он был прекрасным виноградарем и многому меня научил при выращивании виноградной лозы и приготовлении вина и чачи.
 
           Но, едем дальше. Проезжаем село Латы. Когда то это был абхазский поселок, а в наши годы здесь и в других селах выше – Ажара, Омаришара, Сакен живут сваны, переселившиеся в эти края из верней Сванетии через перевал Хида по более или менее проходимой дороге.  После села Омаришара дорога раздваивается, одна идет на восток к селу Сакен, воспетому Фазилем Искандером в повести Сандро из Чегема, и был снят фильм "Весна в Сакене" по одноименной повести Георгия Гулия с Лейлой Абашидзе в главной роли на студии Грузия фильм в 1950 году. Другая дорога уходит прямо на север, к Южному Приюту.
 
           В Сакене живет семья моих знакомых по фамилии Виблиани. Заезжаем к ним. Хозяева рады, редко кто к ним заглядывает, ведь поселок  в самом отдаленном конце Абхазии, несколько км выше и уже граница с Грузией, т.е. с Верхней Сванетией. Иосиф, так зовут хозяина. Он родной брат моего соседа по даче сторожа музея «Ясочка» - Шамшии Виблиани. Пару раз мы с ним бывали в Сакене.

           Большой дом на пригорке. Прямо через двор протекает чистейший горный ручей. Во дворе алыча, айва, яблони и виноград «Изабелла» на шпалерах. Супруга Иосифа Хатуна, женщина лет 50, суетится накрывая стол под верандой второго этажа дома. Умылись с дороги в ручье. Хозяин приглашает за стол. На столе мамалыга, лобио в глиняных чашках, сыр сулугуни, роскошный высокий хлеб, графин с чачей, прозрачной как слеза и кувшин с черным вином из «Изабеллы» и непременно сванские хачапури с сыром и с мясом.
 
           Иосиф предлагает выбрать тамаду и выдвигает мою кандидатуру и все поддерживают и пьют рюмку чачи за меня. Приходится соглашаться, так как выходит, я один знаю всех и гостей и хозяев. Теперь в стаканы хозяин наливает вино и начинается кавказское вино питие с тостами за мир, за гостей всех сразу и за каждого в отдельности. Когда я предложил тост за хозяина, он принес канци - рог тура, красиво отделанный серебром и предложил всем выпить из него, а это около 400 грамм.

           Трудно дался этот тост моим непьющим друзьям, но все выпили за здоровье хозяина и его супругу. Потом все вместе пели грузинские мелодии, у Иосифа оказался приличный голос, он пел песню «Тбилисо», а мы подпевали. Ночевали в комнатах 2 этажа дома в кроватях и чистейших постелях.

           Рано утром, позавтракав вкуснейшими хачапури с свежим молоком и распрощавшись с радушными хозяевами, едем дальше в сторону перевала Хида, за которым у подножья пятитысячника Шхара лежит легендарное село со сванскими башнями Ушгули. Делаем остановку, любуемся великолепными пейзажами гор и самим поселком с башнями, устраиваем фотосессию.

           Ну, вот и конец маршрута. Мои друзья в восторге. Им это путешествие, надеюсь, запомнится на всю жизнь. Пора и домой. Заправив машину из канистр, начинаем движение вниз, от высокогорья в долину. Через шесть часов, уже к вечеру были в Сухуми. Через много лет, беседуя с друзьями по СКАЙПУ, все непременно вспоминают ужин в Сакене и сванские башни Ушгули.
               
                Владимир Левинтас.