По дорогам Горного Алтая

В конце путешествия, когда ехали к Телецкому озеру, гид нашей группы Александр, предложил нам сходить к двум водопадам, находящимся у села Балакча- Ачелман и Беже. Подъем к ним был крутой. Кроме того, явно к нам надвигалась грозовая туча. Надо было успеть опередить ее и сделать снимки без дождя. В этот момент раздался звонок моего телефона: «Владимир Сергеевич, подходите. Одна ваша книга продалась.-Чуть позже.- ответил я заведующей книжного магазина в Находке. -Я в Алтае.- Счастливый человек. Отдыхайте. Как приедете, заходите за деньгами». Я невольно рассмеялся. Можно ли вообще назвать наше путешествие отдыхом? Был ли я счастлив? Девять дней поездки на автомашинах по хорошим, по плохим, по очень плохим и почти по непроходимым дорогам по 400, 300, 200 километров в сутки. Солнце видели редко. Да и то оно появлялось после того, как мы заканчивали съемки на красивых местах. Томительные ожидания в аэропортах, в автовокзалах…
Но все по порядку.
Путешествие наше с участием Барнаульского турклуба «Походник» два года назад сорвалось из-за Кобида. Деньги за приобретенные билеты на самолет, не пропали. Кроме меня в это путешествие по Горному Алтаю поехали еще четыре женщины-краеведы из Находки в возрасте за 60 и за70 лет: Елена Сагитовна Жаворонкова, Татьяна Охотникова, Валентина Штабная и Алла. Они и не туристы и не фото-художники. Они любители-путешественники по красивым местам планеты. Как обычно жене о путешествии сообщать не стал. Она собиралась в церковь на службу/поет в церковном хоре/, а я, как ни в чем ни бывало, сидел на диване и смотрел телевизор. Только она ушла, как я тут же пишу записку: «Уехал на Алтай на десять дней. Билеты были куплены два года назад и произведена предоплата. Тогда путешествие сорвалось из-за Кобила. Извини, но разглашать тайну о планах нельзя. Володя». Я знаю, что жена, узнав о поездке, начала бы меня отговаривать. Дескать, позвоночник разрушен. Три инсульта было…И так далее. Уезжать же с плохим настроением и с сомнениями не хотелось. Взяв собранный небольшой детский рюкзак, вышел из квартиры, и пошел к автовокзалу. В последнюю минуту перед выходом из квартиры, неожиданно пришла мысль не брать с собой второй рюкзак, в котором были: большой фотоаппарат «Никон Д-700», телеобъектив к нему и штатив. Взял маленький фотоаппарат «Санон», но с телеобъективом. Это решение пришло мгновенно. Второй рюкзак с фотоаппаратурой весил около 15кг. Ручной кладью он не проходил. Следовательно, был бы сдан как багаж. Я вспомнил, как выкидывали чемоданы и рюкзаки из самолета в кузов машины. Что бы стало с моей фотоаппаратурой от такого приземления? Вспомнил и статьи в газетах о воровстве в аэропортах ценных вещей из багажа пассажиров. Кроме того, я ехал в путешествие не с фото-художниками, следовательно, ни рассветов, ни закатов не увижу. Обычно фото-художники  с места стоянки выезжали встречать рассвет на красивое место еще ночью. Также и закаты встречали до наступления ночи. Ничего подобного, конечно, в обычном путешествии не будет. Одним слово, поехал в путешествие с одним небольшим фотоаппаратом.
Летели в Новосибирск с пересадкой в Хабаровске. В Новосибирск прилетели вечером. Приехали на автовокзал. Автобусы в Барнаул уже не шли. На наше счастье у автовокзала стоял микроавтобус. Водитель согласился нас отвезти в Барнаул за умеренную цену. Прибыли к хостелу «В центре» глубоко ночью. Администратор долго не открывала. Спала. Разбудили. Поселились.
Проснувшись в пять часов по местному времени, а это восемь часов по Приморскому, и, выпив кружку чая, пошел гулять по городу. Самое приятное- это прогулка по незнакомому городу в утренние часы. Что из того, что три года назад я уже гулял по Барнаулу. Все равно приятно вспомнить те прогулки. Барнаул-административный центр Алтайского края. Население 631 тыс. человек. Дата основания 1730 год. С казахского Барнаул- «хорошее стойбище» или «Аул Барна». Построен у реки Оби. Через город протекает река Барнаулка. Расположен на ровной местности. Имеет около 150 памятников. Разница с Москвой составляет четыре часа. Исторически развивался как горнозаводской, купеческий, затем как промышленный город. Имеет аэропорт международного значения имени Германа Степановича Титова. Через Барнаул проходит магистраль Новосибирск-Баян –Ульга/Монголия/ и ветка Западно-Сибирской железной дороги. В центре города есть «Нулевой километр»-стоит ваза из Карганского гранита. Дом под шпилем на площади Октября- главный символ Барнаула. Еще есть красивые здания- Дом Яковлева, Духовное училище, Народный Дом, Торговый Дом купца Полякова, Дом купца Шадрина. Конечно, необходимо посмотреть Государственный художественный музей и Алтайский государственный краевой музей.
Гуляние затянулось до 16 часов. Фотографировал оригинальные здания, которых в этом городе множество. Заходил в церкви. Приобрел в церковной лавке уникальную книгу «Непознанный мир веры», а в книжном магазине книгу «Большой Алтай». /Во время всего путешествия читал эти книги многократно/. Посетил музеи. Вернулся в хостел уставший, но довольный. Женщины также гуляли по городу и насчитали по шагометру около 15 километров. При возвращении рассказывали о своих впечатлениях. Пришли к общему мнению, что город Находка в сравнении с Барнаулом- деревня.
На следующий день в 7 часов выезд в Горный Алтай. К хостелу подъехали –руководитель турклуба Константин, наш гид Александр- бравый мужчина лет 35, опытный турист и мастер спорта по рукопашному бою, а также водитель Евгений на своем автомобиле с тележкой. В это время к хостелу подъехала еще одна группа туристов для путешествия к Шавлинским озерам. С руководителем или гидом этой группы Юрием мы спали в одном номере. Это тоже опытный турист, много путешествующий в Горном Алтае. Константин собрал с участников путешествия деньги и отбыл по своим делам, а мы отправились в долгий и длинный путь. День был солнечный и многообещающий. Евгений был разговорчивый. Рассказывал по пути о Алтае и о Республике Алтай. Но к памятнику Шукшину в Сростках заезжать отказался. Объяснил, что в плане путешествия этого нет. Кроме того, он явно торопился. Ему надо было в этот же день вернуться в Барнаул, чтобы завтра забрать следующую группу туристов. За Долиной Свободы начинается Республика Алтай, что отмечено соответственно знаком и памятником в форме юрты «Алтай-сердце Евраазии».  Здесь мы остановились. Сделали  фотографии. Женщины, естественно, фотографировались у этого памятника.
Начиная от Бийска, как сказал водитель, и до самой монгольской границы, Чуйский тракт медленно набирает высоту. Первые намеки о горах начинаются в Сростках. Первые скалы начинаются у деревни Быстрянка. Вдали появляется скалистая вершина горы Бабырган. Это первая из священных вершин Алтая, стерегущая входные врата в Золотые горы. Чуйский тракт-федеральная автомобильная дорога М-52- Новосибирск-Новоалтайск. Но жители Барнаула считают, что фактически Чуйский тракт начинается от Барнаула. Длина-962км. Проходит через Бийск. Асфальтово-бетонное дорожное покрытие. Дорога прекрасная. На Чуйском тракте, на правом берегу реки Катунь от деревни Соузла до села Чемел расположена курортная зона Республики Алтай с большим количеством турбаз, кемпингов и гостиниц. Они тянутся практически непрерывно. От Чуйского тракта начинаются по горным тропам популярные у туристов маршруты к Северо-Чуйскому и Южно-Чуйскому хребтам. Есть музей Чуйского тракта, который находится в Бийске. Туристы посещают озеро Ая, Гейзерное, Чемал, Каракульские озера, реку Чибитку, долину Чулышмана и перевал Кату-Ярык. В селе Курай у тракта расположена гостиница «Ак-тру», откуда осуществляется доставка туристов в долину реки Актру, к знаменитым ледникам.
В Чибите группа туристов, идущих к Шавлинским озерам, высадилась. Они идут на обширное плато Гильдыз-Коль /Созвездие озер по-алтайски/. У села Чибит построен деревянный мост через  Чую. Именно с Чибита самый короткий путь к Шавлинским озерам. Шавла/от алтайского Шалба- дикая/. Главное Шавлинское озеро- Среднее на высоте 1985м.Оно самое знаменитое из всех Шавлинских озер. Самая высокая вершина Шавлы-3764м.. На ней находится три ледника, которые стекают в озеро.
В селе Курай /сухое место/ Евгений привез нас в турбазу Леонида. В ней мы останавливались три года назад. Село стоит в Курайской степи между хребтами Северо-Чуйским и Курайским на высоте 1600м. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта были прикрыты облаками. Курайская степь расположена в дальней высокогорной части тракта, на его последнем Чуйском/по долине реки Чуя/ отрезке между п.Акташ и Чуйской степью.
 Поселили меня и Сашу в той же юрте, в которой три года назад гостили все фото-художники. Женщин поселили в дом. Первый закат в Горном Алтае явно не удался. Надежда была на рассвет. Но, увы… Как ни странно, Северо-Чуйский хребет был полностью накрыт тучами. Курайский хребет был освещен, но снимать было нечего. Утром из села Джазатора приехал на «буханке» ГАЗ-69 казах Ахмет. Парень в возрасте около тридцати пяти лет. Как позже оказалось- прекрасный водитель и очень скромный человек. Он меня сразу же узнал. Сказал, что возил меня и группу фотографов из Дзажатора к Аргуту. Я к своему стыду его не узнал. Отменная память у Ахмата. Ведь он за эти три года провез десятки туристов. Позже мы с ним много беседовали о плато Укок, куда он ездил много раз во все времена года, о Джазаторе, о Челышмане.
Выехали поздно. В Ак-Таше /ак-таши-белый камень/ у родственников Ахмет «переобул» свою автомашину- поставил колеса большей проходимости. Первый объект съемки- Цветные горы- «Марс-1». Фото-художники бы поехали к этим горам, чтобы встретить там рассвет. В первых лучах солнца цветные горы имеют совсем другой цвет, чем днем. На «Марсе-2» мы были, но вечером, на закате. Оценив местность, сразу же направился на вершину небольшой горы. Весь народ-сотни человек, в том числе наши женщины, шли к самим цветным горам. Мне же хотелось отснять цветные горы с рекой и всей долиной. Это можно было сделать только с вершины горы. Все цветные горы, освещенные солнцем, были с горы видны как на ладони. Пейзаж же с рекой и долиной был прекрасен. Именно тут я пожалел, что не взял фотоаппарат «Никон-Д-700» с широкоформатным объективом. Его- то без телевика и штатива я мог бы взять и везти не в рюкзаке, а в сумке на плече. Это большой пролет. Конечно, эти цветные горы Алтайские «Марс-1» и «Марс-2» даже близко не сравнить с цветными горами Южного Казахстана. Это почти –ничто. Но и там не удалось мне их отснять ни на рассвете, ни на закате. Женщины категорически отказались ночевать около цветных гор. Оазис с минеральным теплым источником их привлек настолько, что они вообще бы остались там на все время путешествия. Также по этой причине не захотели ночевать и у знаменитого Бархана, который также необходимо было фотографировать утром или вечером. Это еще раз говорит о том, что ездить в путешествие надо не с отдыхающими, а с фотографами.
Затем, проехав Курайскую степь, подъехали к Алтайскому Стоунхэнджу. Это древнее мегалитическое сооружение. Но и это место, конечно, с Британским Стоунхуджем не идет ни в какое сравнение.
Далее дорога идет к Джазатору. Почти от села Курай она уже грунтовая, но хорошая. Но вот сворот налево и…здесь я уже не был. Новые, невиданные мною красивые пейзажи. Сколько бы здесь можно было сделать красивых снимков! Но это с фото-художниками. Едем к Теплому Ключу- Джамалинские минеральные теплые источники. Здесь несколько гостевых домов и домики, в которых можно принять ванны. Поселили нас всех в один неотапливаемый дом. Наши женщины сразу же по приезду пошли купаться. Я поговорил с Ахметом о плато Укок. Он бывал на Укоке во все времена года. Достал свой телефон и стал показывать снимки. Одновременно стал рассказывать. Вот что мне удалось запомнить и записать в этот же вечер в дневник.
«Зимние стоянки, находящиеся на северо-западном плоскогорье, используются жителями Джазатора в качестве зимних пастбищ. Местные считают Укок сакральной территорией, где находится вход в так называемый «горний мир».  Эзотерики полагают, что на плато может располагаться вход в Шамбалу. На плато Укок запрещена любая хозяйственная деятельность. Людей там почти нет. Иногда над горами бывает необычные сияния. По легенде его увидел Чингисхан и приказал назвать один из горных массивов «Пять Святых вершин»/Табын-Богдо-Оло/».
Мне и соседке по палатке Марине, когда мы с большой группой рериховцев стояли лагерем под горой Белухой удалось увидеть это бесподобное сияние.
«Из животных на плато водятся волки, суслики, снежные барсы. Из птиц- орлы, беркуты, журавли. С внешним миром Укок связан через перевалы Укок,/граница России и Казахстана/; Улан-Даба/граница России и Монголии/ и Теплый Ключ, абсолютная высота которого 2907м. Слияние рек Колгуты и Ак-Алаха- одно из самых красивых мест на плато. На Укоке есть геоглифы, которые видны только с высоты. Рисунки напоминают грифонов-мифологических существ, которых почитали скифы. Открыл петроглифы профессор Игорь Иванов. Укок является приграничной территорией, и для посещения необходимо получить специальное разрешение. Пропуск оформляется бесплатно за 15 дней. Пограничная застава находится в Кош-Агаче. Жить на Укоке только в палатках. Гостиниц нет.
Укок- это плоскогорье, на крайнем юге Республики Алтай; на стыке государственных границ России, Монголии, Китая и Казахстана. Высота –от 2200 до 2500 метров над уровнем моря. Над плато на 500-600 метров возвышаются горные хребты. Плато является реликтом высоко приподнятой холмисто-западинной поверхности. Максимальная высота горного обрамления г.Куйтэн-Упп-4374м. является второй по высоте вершиной Алтайских гор/после Белухи/. Южная граница плоскогорья проводится по линиям водоразделов хребтов Сайлюген, Таван-Богдо-Ула, Южный Алтай. С севера Укок ограничен южным подножьем Южно-Чуйского хребта. Укок-монгольское «ухэг»- «удлиненный шкаф» или «плоская вершина»; от тюрского «ук-кок»- «голубой, небесный род». Это одно из самых труднодоступных и интересных мест России. Размеры –примерно 4Окм. с севера на юг и 90км- с запада на восток. Укок- это русский Тибет. Леса на плато Укок нет. Топят кизяком.
Через Укок прошли экспедиции И.Ф.Бойкова, М.В.Певцова, П.К. Козлова в 19-м веке. В 20 веке экспедиции В.В.Резниченко и братьев Трояновых. Массив Табин-Богдо-Ола».
Позже мы остановились лагерем напротив этих священных гор, которые получили название «Пять святых гор»  от пяти господствующих заснеженных вершин, которые отчетливо просматриваются с севера от истока от реки Жумалы и Капгутинского перевала.
Самая высокая вершина получила название «Пик Кийтин», что означает «Холодный». Остальные четыре пика получили названия: Белый шатер, Снежная Церковь, Петр Петрович, в честь великого русского географа П.В. Семенова-Тяньшаньского и Красавица. Самый крупный ледник –Ледник Потанина залегает в верховьях реки Цаган –Сага-Гол. Длина 11 км. площадь 40 квадратных километров. Он стекает в Монголию. Самая крупная водная артерия на плато- река Ах-Алаха. Всего на плато около 800 озер. В основном термокарствые и моренно-подпрудные. Самые крупные озера- Красное, Кальджин –Куль, Кальджин-Куль Бас, Укок, Гусиное.
 В 1993г. группа Новосибирских археологов под руководством Н.В.Пискунова обнаружила в кургане Ак-Алаха в долине реки Ак-Алаха хорошо сохранившуюся в ледовой линзе мумию молодой женщины. Ныне эта женщина известна как «Принцесса Укок» или «Алтайская Принцесса». До 2012 мумия находилась в музее института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске. В 2012г. «Принцесса» была доставлена в Национальный музей Республики Алтай».
 Забегая вперед скажу, что у места захоронения «Принцессы» мы встретили жителя Укок, который живет в нескольких километрах от этого места. Он нам рассказал, что вскрытие могилы производилось на его глазах. Он видел эту молодую женщину во льду. Она была светлая, то есть европеидной расы. С ней захоронено шесть коней и драгоценности. Ученые стали лить на нее горячую воду и после того как лед растаял, она враз почернела. Он считает, что этого не надо было делать. Ее можно было сохранить во льду.
«Как заявил академик В.Молодин, мумия принадлежит представителям скифских племен, проживающих на Алтае в так называемый пазыревский период /с 5-11 века до нашей эры/. В настоящее время парламент Госсобрания наложил мораторий на осуществления на плоскогорье Укок археологических раскопок. На скале Кызыл-тас нашли уникальные скопления древних рисунков-петроглифов. Высечено около 120 персонажей. Самые старые относятся к каменному веку, а также к железному и скифскому времени. Много сцен охоты и разных животных-верблюдов, козерогов, волков, собак. На плато Укок ведут шесть дорог. Из них две автомобильные. Одна из Кош-Агача через Теплый ключ и вторая из Джазатора через высокий перевал». Зимой он много раз ездил на мотосанях по этой дороге на плато Укок. «Я покажу тот путь, когда мы приедем к конечному маршруту- к трем озерам. Считаю это одним из самых красивых мест на плато Укок».
-Сколько степей в Горном Алтае?- спросил я Ахмета.
-«Чуйская степь.- начал перечислять Ахмет.-Курайская, Абайская, плато Укок, степь Самаха за Джазатором, Уймонская степь, Катандинская степь, Усть-Канская степь, степь Сайлюгем. Степи Алтая- это широкие и открытые межгорные котловины, богатые травой и цветами, реками и озерами».
-Три года назад ты подвез нас к мосту через реку Караген. До деревни Аргут мы не доехали. Ты что-то рассказывал о тропе в Уймонскую долину.
-Да, есть тропа от этой деревни в Уймонскую долину.  Через перевал Бартулдак. Далее- либо по Ороктойской тропе, либо по Долине семи озер и перевалу Ойгон- следует выход на Катунь. Весь путь от  Старго Аргута до места впадения реки Аккем в Катунь на конях занимает четыре дня. Это древняя тропа скотоводов и охотников. Степь Самаха, что находится за Джазатором,- главное пастбище и сенокос джазаторцев.
-Красивая степь. Спасибо тебе, что ты тогда порекомендовал мне подняться на вершину горы и отснять эту степь и реку Аргут. Снимки получились бесподобные.
-Я видел, как ты поднимался. Никто больше не захотел лезть на эту гору. Я там был, потому и сказал тебе побывать там на вершине.
-Какая оттуда была видна высокая гора?
-Шенелю/3888м.
 К вечеру похолодало. Спали в спальниках. К утру температура упала почти до ноля градусов. Ахмет спал в автомашине. У него меховой спальник, в котором он спал в сорокоградусный мороз и не замерз. Утром выехали к плато Укок. Впереди был высокий перевал. Сразу же от Теплого Ключа мы осознали, что такое плохая дорога. Это сплошные камни, через которые машина переваливалась и тихо ползла вверх. Мы все часто выходили из автомашины, и даже были этому рады. Около дороги цвели белые и желтые маки, и много других неизвестных мне, и даже нашему ботанику Елене Сагитовне цветы. Наконец, подъехали, а точнее, пришли, к перевалу. На вершине пирамида из камней высотой около шести метров. По легенде- это камни тех, кто не вернулся из похода на Русь. В сотне метрах от перевала небольшое озеро. Вокруг озера много разных цветов. Пока мы фотографировали озеро и цветы, на перевал на мотоциклах заехали парень с девушкой. На девушке был необыкновенно красивый костюм. Настоящая современная амазонка. Я постеснялся ее сфотографировать. О чем сейчас глубоко сожалею. Они также ехали на плато Укок к могильному кургану, где была захоронена «принцесса Укок». Плато Укок находится в 150 км. от села Кош-Агач. Единственный населенный пункт на крайнем севере северо-западном краю плоскогорья Укок село Беляши или Джазатор, в котором живет водитель Ахмет.
Но я забежал вперед. Остановились мы на ночлег у озера Гусиного. Перед нами «Пять святых гор». Я насчитал семь заснеженных вершин. Но все эти вершины частично заслонены небольшим хребтом. Они с точки зрения фото-художника выглядят обрезанными. Решил подняться на этот небольшой хребет. Гид наш Саша лег отдыхать. Будить его не стал. Сказал Елене Сагитовне, что прогуляюсь до хребта, и двинулся через степь к хребту. Но степь выглядела степью только со стороны. Фактически это было торфяное болото, но высохшее. Тем не менее, при  каждом шаге ноги проваливались до колена. О том, что за дорогу в сторону этих гор выходить нельзя/пограничная зона/ не знал. На пути попадались небольшие озера, которые надо было обходить и множество ям-ловушек, глубиной до метра. Кроме того, я не учел, что расстояние в горах не такое, как на равнине. Я считал, что до хребта не более одного километра. Но вот уже прошел более часа, а хребет этот не приближался.  Увидев на севере темную грозовую тучу, которая приближалась к озеру, решил возвращаться. Вернувшись в лагерь, получил взбучку от Александра. Оказывается, меня увидели проезжавшие мимо лагеря пограничники. Стали интересоваться у женщин, куда это направился мужчина? Они постарались объяснить, что я не представляю для них опасности; фотограф, решил прогуляться. К счастью, они не заинтересовались мною, уехали. Но я все-таки сходил не зря. Именно в болоте нашел плантацию эдельвейсов и еще несколько видов мне неизвестных цветов. Также сделал неплохой снимок черной тучи, которая надвигалась на озеро. У этого озера нам предстояло жить двое суток. К вечеру озеро успокоилось. Стало ровным, как зеркало. Все вершины гор отразились в нем, как на ладони. Отображение на воде даже было лучше, чем реальные горы. Вот где я еще раз пожалел, что не взял свой большой фотоаппарат с широкоформатным объективом. Конечно, снимки были бы гораздо качественнее, чем, сделанные маленьким фотоаппаратом. Но что есть, то есть, как любит говорить наш легендарный Партизанский турист Геннадий Козлов. Понял, что эти горы должны окраситься на рассвете. С этой надеждой и лег в палатку. Но, увы…На рассвете горы были упрятаны облаками. Позавтракав, поехали к месту захоронения «Принцессы Алтая». Курган этот впечатляющий.  За рвом оказалось две могилы: «Принцессы Алтая» и воина. Рядом находилось еще несколько десятков захоронений. Затем заехали на так называемое «верхнее плато», с вершины которого были видны озера Кальджин-Куль и Кальджин-Куль-Бас. Плато Укок лежало перед нами как на ладони. Вправо внизу была хорошо видна долина реки Кара-Булак, вдоль которой, сказал Ахмет, проходит древняя дорога к перевалу Укок и в Казахстан. Хорошо просматривался хребет Южный Алтай. И огромная гора «Девятка».
Со склона, где лежала «принцесса», весь Укок виден как на ладони. Слева- огромный массив Богдо-Ола, из-за него каждое утро прямо на курган выходит солнечный диск. За «Пятью священными вершинами» скрыта Монголия. Прямо напротив- огромная вершина Чолок-Чад, за которой, как сказал Ахмет есть проход в Китай- ущелье и перевал Бетсу-Канас. Еще правее белая извилистая лента Ак-Алахи, которая исходит к перевалу Кан и ледникам, от которых и вытекает Ак-Алаха. Ахмет говорит, что плато было транспортной артерией, частью северного Шелкового пути. В советское время через Укок каждое лето перегоняли огромные стада скота из Монголии в Усть-Каменогорск. В начале тридцатых годов, когда в стране началась коллективизация толпы людей с повозками и домашними животными поднимались по Бухтарме на Укок и через перевалы Канас и Бетсу-Канас шли в Китай.  В 1936 году в один день на перевале Канас был расстрелян целый казахский род/несколько сотен человек/.  Старики в Джахзаторе говорят, что воды Ак-Алахи три дня были красными от крови. «Канас» по-казахски звучит как кан-ас/кровь-перевал/, то есть «кровавый перевал». Село Джазатор находится в 140км от Кош-Агача, на высоте 1625 метров над уровнем моря. В селе около 400 дворов. Две трети жителей села казаки, треть- алтайцы.
-Ахмет, какие самые высокие горы Алтая?
-Ну, первая, конечно, Белуха. Рядом с ней Шенелю. Недалеко от нее гора Иикту 3936м.  Затем громадный массив Табын-Богдо-Ола, чья главная вершина Найрамдал поднимается над плато Укок с юга/4374м./
Во время фотографирований захоронений к могиле «Принцессы» приехала автомашина. В ней оказался житель данного района, юрта которого стоит у реки. Ее мы проезжали. Он-то и рассказал нам о своем участии в раскопках могилы «Принцессы». Далее едем к знаменитым трем озерам. Она находятся за вершиной высокого хребта. На вершине стоит высокая пограничная вышка. С этого места хорошо просматривается другие снежные вершины, которые стоят на юге и граничат с Казахстаном. Дует сильный холодный ветер. Ахмет показал мне путь, которым он ездит зимой на мотосанях из Джазатора. С перевала можно увидеть все четыре главных хребта: Южно-Чуйский, Северо-Чуйский, Катунский и хребет Южный Алтай.  Ахмет показал на своем телефоне снимки этих зимних поездок. Красивые вершины, но нет ни одного темного пятна,- все бело. Было видно, как вдоль реки по дороге в нашу сторону ехали несколько машин, также увидеть озера, западную часть Укока и красивые вершины с ледниками. Александр сказал, что здесь у этой вышки была запланирована очередная ночевка. Но он решил и вторую ночь провести у Гусиного озера. Конечно, ночевать на этом месте невозможно. Даже в середине солнечного дня здесь было холодно. Правильное решение принял Саша. На обратном пути к озеру Гусиному нам повстречались около десятка автомашин с туристами. Много это или мало? Цветные горы за день посещают тысячи туристов. Джамалинские теплые источники- около сотни человек за сутки. На плато Укок едут не более десяти машин в сутки. Но ведь здесь на плато одно из самых красивых мест Горного Алтая. Вся причина в дороге. Ее фактически нет. И еще. Мы возвращались на следующий день от озера Гусиного к Джамалинским источникам в дождь. Ключи, которые мы два дня назад могли перешагнуть, превратились в полноводные реки. Ахмет сказал, что если бы мы выехали позже, то эти реки преодолеть было бы невозможно. Невольно закралось беспокойство за тех туристов, которые остались сзади нас на плато. Как они выедут? Сколько им придется ждать, когда реки станут мельче?
Утром, перед отъездом, во время укладки в рюкзаки и в мешки вещей, женщины не нашли чехла от палатки. Два дня назад, когда устанавливали палатки, произошла путаница. У меня оказалась трехместная палатка, хотя на чехле было написано-2места. У двух женщин- двухместная. Естественно, мы тут же поменялись палатками. Я сдал Саше свою двухместную палатку с чехлом. Но куда все-таки исчез чехол? Эту тему о исчезновении чехла женщины мусолили до самого приезда в село Курай. Саше эти разговоры, видимо, надоели, и он сказал: Не велика потеря. Спишем. Находясь в доме-юрте на базе отдыха в Курае, женщины подошли ко мне и сказали: Мы проверили свои рюкзаки и теперь проверьте вы свой рюкзак. Может быть, по запарке положили чехол в него. Ответил им:-Я не сумасшедший, чтобы ложить чехол от палатки в свой рюкзак. Алла подошла ко мне и сказала, чтобы я все-таки проверил рюкзак. Для меня это уже показалось недоверием. Никто никогда меня не обыскивал. Под пристальным взглядом Аллы вынул все содержимое из рюкзака на кровать. Конечно, чехла в рюкзачке моем не было и не могло быть. Посчитал эту проверку оскорблением и заявил женщинам: -Больше я с вами ни в одно путешествие не поеду! Они примолкли. Но затем вновь стали обсуждать эту тему. Куда же все-таки исчез чехол от палатки? Решили, что его унесло ветром. Когда ставили палатки, был действительно сильный ветер, и его могло унести от лагеря в озеро. На следующий день, утром, Ахмет, укладывая вещи в автомобиль, в одном из мешков из-под вещей, нашел этот чехол. Кто его положил в этот мешок, не известно. Но инцидент этот омрачил все путешествие. И действительно, больше я с этими женщинами никогда не поеду не только в путешествие, но и не пойду в поход в Приморье.
 Какое счастье, что мы утром успели быстро собратья, позавтракать и выехать при начавшемся дожде! С огромным трудом выехали из долины к перевалу. Вот и озеро. И пирамида из камней.  И все это в дождь. Но не менее важно еще спуститься с перевала к Джумалинским источникам. Ахмет заверил нас, что это уже не так страшно. Главное: вырвались из плато Укок, где идет дождь. Спустились благодаря мастерству водителя. Это действительно виртуоз своего дела. Ну и, конечно, машина его не подвела и колеса, которые он менял в Кош-Агаче у своих родственников. Именно там к нам  присоединилась его жена. Красивая алтайка. Такая же скромная, как и Ахмет. В дальнейшем путешествии до озера Телецкого они ночевали либо в машине, либо в палатке. В то время как мы в домиках. Вновь ночевали в селе Курай. Но и на этот раз снежные вершины Северо-Чуйского хребта были затянуты тучами. Ни на закате, ни на рассвете так их и не увидели. Утром подъехали к гейзерному озеру у села Акташ. Народу- тысячи человек. К озеру сделан широкий деревянный тротуар. Поток желающих посмотреть озеро огромен. Точнее- бесконечен. Три года назад я пришел к нему рано утром. Не было ни одного человека. И фотографировал  его своим «Никоном». Снимки, как позже выяснил, не идут ни в какое сравнение со снимками, сделанными маленьким фотоаппаратом. В селе Акташ Александр закупил продукты на всю вторую половину нашего путешествия. Красные Ворота у села Акташ фотографировали во время небольшого дождя. Затем долго ехали к  перевалу Улаган. Улаган- «Великий правитель». Около перевала озеро. И три года назад мы приехали к  нему в дождь. Но только мы остановились на перевале, как дождь прекратился. Пока Александр готовил перекус, мы все спустились к озеру. Берега озера были окружены кустами сахалинского чая. Если бы еще появилось солнце хоть на один миг…Но оно появилось, когда мы вернулись на перевал. Но тут же подошла туча, и начался град. Перекусив в беседке, мы тронулись дальше. Село Улаган/великий правитель/ проехали не задерживаясь. После плато Укок, как бы оказались в другой стране. За каждым поворотом дороги холмы Улагана с мощными лесами походили на сказочный мир. Здесь бы почаще останавливаться и фотографировать-фотографировать, но… Возле села Балыктуюль/река с рыбой/ знаменитые Пазырыкские курганы. В этом селе родился и жил знаменитый художник Игнат Орнонулов и сказитель Калкин. Его память сохранила более сорока героических сказаний. Самый большой курган Первый. Диаметр его 47м., высота 2.2м. Курган раскопан в 1929г. Под насыпью было обнаружено кольцо из крупных глыб диаметром 34м. Размеры погребальной камеры, заполненной льдом, составляли 7.2 на 2.7м, глубина 4м. Был сруб гробницы. Курган был ограблен в древности. Тело погребального отсутствовало. За стенами сруба были захоронены десять коней в полной упряжи. Возведен был в пятом веке до нашей эры. Едем дальше. Вот и знаменитый перевал Кату-Ярык/трудный путь/. За ним-Чулышманский знаменитый каньон и река Чулышман. Народу- сотни человек. Тут и кафе, и сувенирная лавка. Все идут на край каньона фотографироваться. Далеко внизу в каньоне река Чулышман и много –много около нее домиков. Это базы отдыха. Впечатляет серпантин-дорога, по которой спускаются машины к реке и поднимаются на перевал. Опасная дорога! Случись что с тормозами- верная гибель! Солнечный день. Александр кратко рассказал о данном месте. Вытекает река  из озера Джулукуль на высоте 2200м. и впадает в озеро Телецкое. Длина 241км. Ширина в среднем течении от 30 до 50 метров. На Чулышмане расположены села Коо и Балыкча. Вдоль реки проходит автомобильная дорога. Подъем из долины реки Чулышман на перевал Кату-Ярык высотой более 800 метров. У реки расположено несколько туристических баз. Долина реки окружена со всех сторон горными хребтами: Шапшальским, Сумультинским, Курайским, Чихачева и другими. Район граничит с республиками Хакасия и Тувой. Попасть в долину реки можно двумя способами: по трассе Акташ-Улаган, либо по воде Телецкого озера от села Артыбаш. Территория всего правого берега реки принадлежит Алтайскому заповеднику. Самые крупные притоки Чулышмана- реки Башкаус, Чульча, Шавла. По ним сплавляются водники-спортсмены. Сама река Чулышман местами имеет категорию сложности-«шесть». Берега реки Чулышман образуют Чулышманский каньон, стены которого достигают до одного километра. Его можно сравнить с Американским каньоном. По красоте же Каньон реки Чулышман много красивее Американского каньона. В  реке водится много рыбы- щука, окунь, налим, таймень, хариус и алтайский осман. На реке Чульча находится самый крупный в Горном Алтае каскадный водопад Учар/160м./ Но мы к  нему не пойдем. -Почему?-спросил я.- Я видел, как идут наши женщины. Путь туда с ними на три дня. Сильная группа туристов проходит этот путь за весь световой день. До устья реки Чульчи от Кату-Ярыка около 20км.
Сделав снимки, по серпантину спускаемся к реке Чулышман. Ахмет –весь внимание. Ведет машину осторожно. Заселяемся в одну из баз отдыха. Мы с Александром в трехместном домике. Женщины в двух домиках. Ахмет с женой- в палатке. Сразу же иду на прогулку.  Много рыбаков. Посмотрел улов у одного из них. Неплохой. Хариус. Напротив нашего домика через реку водопад. Высота метров тридцать. Вода вытекает из глубокого ущелья.  Прогулялся до следующей базы вниз по реке. От нее каньон выглядит более интересно, чем от нашей базы отдыха. На следующий день, переправившись через реку на лодке, сходили к водопаду Чуп-Оозы, который находится в четырех километрах от базы отдыха. Тропа набитая. Кроме нас к водопаду идут еще десятки людей. В основном молодежь. Водопад впечатляет. Чем-то напоминает водопад Шаман в Приморье. Сделав несколько снимков с места, откуда его фотографируют все люди, решил подняться на утес, стоящий перед водопадом. Он почти вертикальный. Изучив стену утеса, понял, что залезть на него можно. Сверху водопад смотрелся интереснее. Отснял и долину реки Чулышман. Сверху же и увидел, что водопад лучше всего надо отснять, спустившись по этой реке метров около ста. Так и сделал. Когда спускался по стенке утеса, то заметил, что двое молодых парней и девушка тоже решили залезть на этот утес. Но они  выбрали  несколько иной путь. Сложнее. Залезли или нет, уже не узнал. Пошли обратно. Поехали дальше. К знаменитым Каменным Грибам. Поселились в одном доме. Отдыхающие шли к Каменным грибам. И мы бы успели сходить к ним в этот же день, но…План маршрута менять нельзя. Несколько раз прогулялся по долине реки. Сидя вечером на веранде, и разглядывая вершину высокой скалы, которая стоит за рекой, увидел на ней четкое изображение головы снежного барса. Показал это Татьяне. Она, сфотографировав эту голову, неожиданно увидела на снимке голову человека. Это уже было для нас небольшим чудом. Два четких природных рисунка на одной скале. Видели ли это чудо другие туристы? На следующий день предстоит поход к Каменным Грибам. Конечно, можно было совместить эти два похода- к водопаду и к Каменным Грибам, но у Александра свой план. На следующее утро переправились через реку, и пошли в гору, приблизительно высотой 500-600 метров. Желающих увидеть знаменитые «Грибы»- сотни туристов. Переправа работает беспрестанно. Поднявшись на вершину горы, увидели перед собой сад Каменных Грибов.  Вот оно знаменитое урочище Аккурум- настоящее чудо природы! Хоть и видел эти «Грибы» много раз и по телевизору, и на фотографиях, но все равно увиденным был ошеломлен. Десятки «Грибов» разных размеров стояли на склоне горы до самой вершины. Зрелище впечатляющее. Но отснять «Грибы» без людей невозможно. День пасмурный. Опять не повезло. Здесь бы отснять их в солнечных лучах. Да еще бы с белыми облаками…  «Грибы» сливаются со скалами и с серым небом. Снимки явно не впечатляют. Наши женщины уже стоят с гидом Александром. Пора спускаться. Далее путь к Телецкому озеру. И вот подъем к тем самым двум водопадам, когда раздался телефонный  звонок. От дождя мы все-таки убежать не смогли. Прихватил он нас. Обогревались в кафе. Здесь же и пообедали. Едем дальше.  Александр рассказывает о Телецком озере. Оно длиной около 78 км. Средняя ширина около трех километров. Глубина средняя-174м. Есть глубина 326м. Алтын-Кол-«Золотое озеро». Входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Первые русские люди увидели это озеро в 1633 году. На его берегах жило алтайское племя-Телескаты. Происхождение тектоническое. Вокруг него лежат хребты: Алтынту, Сумулетинский, Иолго, Корбу и Абаканский. С юга примыкает край Чулышманского нагорья. Впадает в озеро 70 рек и 150 временных водопадов. В дельте Чулышмана расположен крупный остров озера-Камаин. Вытекает одна река- Бия. Около 20 турбаз и кемпингов. Самый знаменитый водопад, падающий в Телецкое озеро-Корбу.
Вот мы и у мыса Кырсай. Разгружаемся. Тепло прощаемся с Ахметом и его женой. Пожелали им  «Счастливого пути». Обратный путь их долгий. Они уже для нас стали как родные. Благополучно устраиваемся на базе отдыха в двух домиках. Женщины- отдельно в большом. Мы с Сашей- в небольшом, но уютном. Сразу же иду к берегу озера на прогулку. На берегу сотни автомашин и людей около них. Дважды до ужина прогулялся до устья реки Чулышман и обратно до базы отдыха. Вечером была двойная радуга. Крикнул женщинам, и сам побежал искать нужное место для съемки. Пока искал, одна радуга исчезла. Около Телецкого озера в тридцати метрах находилось небольшое озеро. В нем после радуги отразились белые облака. Думаю, что получились неплохие снимки. Встреча с озером была приятна во всех отношениях. Пока Саша готовил ужин в доме женщин, записал в дневник свои впечатления о увиденном. Ведь завтра вечером уже будем в Барнауле, и наше путешествие закончится. В это даже и верить не хочется. Сколько красоты увидели! Отсняли лишь малую-малую часть этой красоты. Именно в  этот вечер, находясь в домике с видом из открытой двери на лес, неожиданно почувствовал краткосрочность нашей жизни. Это чувство подступает именно в путешествиях, когда остаешься один на один с природой. Куда-то все время стремились, с нетерпением ждали, торопились, переживали и…все это осталось позади, стало ничем. Вспомнилась формула из Учения Живой Этики. «Ведь цель всех трудов ваших под Солнцем не эти труды и не эта работа, но дойти до Меня и знания и опыт приобрести как средство достижения цели этой единой. Дойти до Владыки- цель ваша. Ее и проставьте в основание дел, которые свершаете вы под Солнцем. Все творится ради этой цели единой. Ради нее и на Землю пришли, ради нее и живете, ради нее и несете на своих плечах непомерную ношу…И друзья и враги, и близкие и далекие- все служат средством накопить опыт и восходить, поучаясь на них и на всех». Достал фотографии своей внучки Миры и ее четыре рисунка, сделанные в Находке пять лет назад, когда ей было всего четыре года. И все мое путешествие померкло, стало ничем. Вот оно самое сильное чувство. Хоть на Марс улети, но чувство это останется навсегда с тобой, навечно. И нет более сильнее этого чувства. Выразить словами  его только нельзя. Далеко сейчас моя внучка, в Германии, с мамой живет. И приехать в Россию они возможности не имеют.
Поздно вечером, когда ложились спать, поговорили с Александром о всем нашем путешествии. В целом, сказал он, оно прошло успешно. Но, конечно, с погодой не поспоришь. Что есть, то есть. Программа была выполнена за исключение похода к водопаду Учар. С нашей группой по физическим возможностям этот поход осуществить было невозможно. Еще Саша сказал, что таких разговорчивых туристов ни в одной группе не было. И действительно, в пути было столько красоты, а наши женщины вели разговоры о «звездах». Кто на ком женился или вышла замуж. В каких фильмах снимался или снималась. Когда умер или умерла и так далее до бесконечности. Вместо того, чтобы молча созерцать величие и красоту Горного Алтая, бесконечные разговоры фактически ни о чем. Это, конечно, отвлекало от созерцания красоты. Невозможность помолчать, кажется, превратилась у наших женщин в словесную болезнь. Находится в этой атмосфере бесконечного трепа было тяжело.
И еще, сказал я Саше, в чем отличие фотографов от отдыхающих. В производительности. Мы, во время поездки, видя объект, который достойный снимка, останавливались. Фотографировали его за две-три минуты и, затем, мчались дальше до следующего красивого места. Работали оперативно. Наши же женщины у такого красивого места фотографируются до получаса. В первую очередь, конечно, себя на фоне этого объекта. Тем самым они крадут время у самих себя. Могли бы отснять красивых мест во много раз больше, если бы действовали как фотографы, а не отдыхающие.
На следующее утро встал в пять часов. Солнце было еще за хребтом. Небольшие на небе облака могли окраситься и окрасить озеро. Успел до выхода солнца дважды прогуляться по берегу до устья реки Чулышман. Но неожиданно со стороны реки появилась синяя туча. Явно дождевая. Надо было бежать к базе отдыха.  В катер садились в сильный дождь. Он продолжался до самого подъезда к водопаду Корбу. И здесь сотни отдыхающих. Кафе, закусочные, сувенирные магазины. К водопаду проложена деревянная лестница. Он был мощный, но не высокий. Водопад фотографировал под зонтом. Вот мы уже и в селе Артыбаш. Здесь у пристани нас встречает Евгений. Грузимся. Мчимся к Барнаулу. Временами идет дождь. В Сростках к памятнику Шукшину заезжать водитель не стал. Толи из-за дождя, толи потому что торопился. В Горно-Алтайске у него встреча с группой туристов, также приехавших из путешествия по Горному Алтаю. Надо было забрать палатки, котлы и прочее имущество клуба.
Горно-Алтайск-до 1932г. Улала- столица и единственный город Республики Алтай. Основан в 1830 году. Население 64 тысячи человек. Национальность: русские, казахи, алтайцы. Конфессии: православие, шаманизм, буддизм, мусульмане, сунниты. Официальный язык алтайский и русский. Главная ценность музея- Принцесса Укока. Всего в музее 60 тысяч экспонатов разных исторических эпох.
Ждали мы эту группу около часа. Наконец, группа приехала. Погрузили в машину имущество клуба. Помчались дальше, в Барнаул. По дороге Евгений остановился у памятника Михаилу Евдокимову-бывшему губернатору Алтайского края и его двум работникам. Здесь стоит часовня. Рядом с памятником растут две толстых березы, в одну из которых врезалась автомашина, в которой ехал Евдокимов. Кто-то из женщин заговорил о умышленном убийстве губернатора. На это Евгений категорически ответил, что даже на один миллиард нельзя предположить эту версию. Машина губернатора мчалась по трассе с огромной скоростью. На перекресток с другой дороги выезжала другая автомашина. Подстроить убийство практически было невозможно. Постояли на этом месте. Сфотографировали березы и памятный знак. Едем дальше. Вновь к хостелу приехали поздно вечером. Но нас уже ждали. Распределили по комнатам.
На следующий день вновь с утра ушел гулять по городу. Взял с собой карту города и по ней ходил до обеда по улицам и скверам, где еще не был. Фотографировал оригинальные здания. Сходил к автовокзалу. Билеты в Новосибирск на автобус были лишь на шесть часов утра. Конечно, купил. Вернувшись в хостел, наконец-то сел у телевизора смотреть и слушать о Украинских событиях. Через два часа наслушавшись негативной информации, ушел спать с сильной головной болью. Нормально поспать не удалось. Головная боль не прошла. В четыре часа, выпив кружку чая, пошел к автовокзалу. Женщины купили билеты на 14 часов. Автобус до Новосибирска ехал долго. С большими остановками у кафе. Мне необходимо было до вечера сходить в рериховский музей и подарить музею свои книги, которые я возил все эти дни в рюкзачке. Рядом сидящий со мной мужчина объяснил мне, где находится этот музей и как до него доехать или дойти. Сказал где выйти из автобуса. Вышел. Пришел на автобусную остановку. Переспросил у мужчины, как доехать до рериховского музея. Он сказал, что проще доехать на метро. Показал, где находится метрополитен. Спустился. В поезде метро спросил, где выйти, чтобы попасть в музей Рериха. Мне ответили, что я поехал не в ту сторону и даже не по той ветке. Сказал мне вернуться обратно и пересесть на другой электропоезд. Но и там мне сказали, что в метро вообще к музею Рериха не доехать. Объяснили, где выйти и каким образом доехать на городском автобусе. Вышел. Спросил на остановке. Мне вновь сказали ехать надо в метро. Разболелась голова. Не то от жары, не то от возникшей неразрешимой ситуации. Мужчина, с которым я разговаривал, толково объяснял мне, где находится этот музей, но я уже плохо понимал. Я прямо сказал ему, что хочу только уехать в аэропорт. Он ответил, что едет в ту сторону и предложил мне ехать с ним. Когда пришел в аэропорт, то больше ничего не хотелось: ни ходить, ни ездить, ни даже есть и пить. Кружка чая, оказывается, в аэропорту стоит 470 рублей. Те сувениры, которые в Барнауле стоили от 50 до 100 рублей, здесь в сувенирных магазинах уже стоили за одну тысячу рублей. До регистрации было еще 8 часов. Это томительное ожидание было бесконечным. Все время повторял слова Соломона: «И это пройдет». Кажется, они давали мне сил ждать. Приехали наши женщины. Почти сразу же началась регистрация. Потом еще двухчасовое ожидание в зале ожидания, где скопились пассажиры на несколько самолетов. Наконец, посадка. Летим. Казалось бы, можно было бы и поспать, но сна нет. В Хабаровске пересадка.
Зато при прилете во Владивосток повезло. Здесь нас ждал сын Татьяны Иван. Правда, в пробках на дорогах простояли более часа. Но это уже у себя на родине.
Выводы из путешествия:
1.Ехать в подобные путешествия надо только с единомышленниками, то есть с фото-художниками или с опытными туристами.
2.Ехать надо только в сентябре месяце, когда красоты в Горном Алтае во много раз больше и погода устойчивая ясная.
3. Брать с собой два фотоаппарата и обязательно телевик.
4. Куртку брать пуховую и легкую.
5.Резиновые сапоги с собой не брать/Я возил их совершенно напрасно/.

Фото-путешественник, член Российского Союза писателей Владимир Маратканов