Прохудившаяся тень. дневники лета 2022

Фотоотчёт:
https://photos.app.goo.gl/PEdv3dHoYY3JXFh26


14.06.2022: Я в Катманду. Ненавижу этот город... хотя аромат специй, пропитавший воздух Индостана, чего-то да стОит.
Воспрянув от дневного сна около 16.00, прогулялся в окрестностях геста: туристический район Thamel относительно чист по здешним меркам и "лазерно" заточен на отъём денег у туристов. То и дело меня брал в прицел очередной уличный помогала (похоже, каждый окучивает свою делянку), одному я имел неосторожность на затравочное "хаварью?" ответить "велл! энд ю?" - пришлось терпеть липучку час (спетлять от него не удалось), познавая всё новые грани его всемогущества: и крутые горные гиды у него "на трубе", и лучшее снаряжение для треккинга он мне подгонит как другу, и вон там находится его лавка, торгующая расписными танка (буддистские сюжеты, чаще всего уныло совокупительные) - постепенно тема ожидаемо съехала на семью, которую надо кормить, а работы нет... "два сына, а работы нет... вот если бы Вы помогли мне двадцатью долларами, я бы накормил семью... а? что Вы думаете об этом, сэр?" Получив от меня 50 рупий (меньше $0,5), подкреплённые рыком "нот мо!", липучка оскорблённо пискнул и без реверансов отвалил прочь - костистая спина его семафорила укором...
Выкушал "найс найс найс фрид райс" в забегаловке с крашеными деревянными стульями и прикупил спрей от москитов - ночами они лютуют, оставляя болючие желваки, не проходящие неделями.
Сейчас за окном булькает и мигает иллюминацией ночной туристический Катманду, а я замуровался в кондиционированом склепе и пью зелёный чай.
Завтра оформлю треккинговые "пермиты" и послезавтра утеку в Покхару.

16.06.2022: Начались тяготы и лишения: переночевав под кондиционером, простыл, а меню забегаловок вкупе с аутентичной гигиеной долбануло по ЖКТ - ночь не спал, заглотил горсть активированного угля, сейчас трясусь в автобусе на Покхару, кривой и снулый. В утробе творится ужасное.
Своеобразная входная плата, каждый раз взимаемая Непалом за прикосновение к Гималаям.

17.06.2022: С утра был в разобранном состоянии, однако около 15.00 склеил себя скотчем и пополз в город укусить чёнить. В сезон дождей покхарская погода стабильна: ранним утром солнышко, к 9.00 облачно, после 16.00 ливень с антрактами - и на всю ночь. Посуху добрёл до ресторанчика с пугающе вышколенными официантами; пока вкушал, задождило. Полупоклонно вручая счёт, официант с намёком пропел: "Рэээйни," - мол, куда Вы, сэр, оставайтесь. На это я с лондонским акцентом изрек: "Ай хэв нот онли амбрелла, бат энд спешал шуз!" - полными ужаса зрачками абориген следил за тем, как я отточенным движением извлекаю из рюкзачка кроксы... Переобувшись и закатав штаны, отправился на поиски двух памятных точек: чудесной маленькой кофейни и супермаркета - единственного в радиусе 3 км, где можно купить нормальное молоко... ирландское! Всё нашлось - кофе испился, молоко купилось. Обратно плюхал по улице-реке, судороги ливня пережидая под козырьками. Вернулся благополучно, лишь вымок до паха - для "мокрой Покхары" норм.

19.06.2022: Сегодня изрядно прошёлся по пеклу (под зонтом): купил симкарту Nepal Telecom, который лучше берёт в горах, нежели "городской" Ncell, затем заглянул в местный пятиэтажный гипермаркет Bhat-Bhateni (тусовка местных богатеньких буратин), где купил посудину, которой чудовищно удобно накрывать кружку, пока в той запаривается сублимат. На сей железке красовались две наклейки: снаружи ценник и внутри лэйбл, который оставил мощную клеевую кляксу - истребление оной с помощью спиртовой салфетки потребовало продолжительных мускульных усилий. Это очень по-непальски: загадить нутро, дабы запомниться какследоват... На обратном пути переждал дождь в кофейне, где вкусил эспрессо в прихлёбку с ирландским молоком из собственного пакета.
Скворечник, в котором я обитаю, запирается замком-от-честных-людей - приходится таскать с собой всё более-менее ценное, т.к. краж из гестов предостаточно (хозяин отдельно попросил ничего не оставлять на подоконниках) - занятно, что на каждом этаже по периметру топорщится выступ полуметровой ширины - вероятно, специально, для комфортной мобильности домушников.
Заботливые предупредительные хозяева - единственное достоинство геста, где всё предельно изношено, шатается и течёт.
После ковида здоровье моё просело - мельком замечая себя в зеркале, вскрикиваю, аки смиренный павлин при виде собственных "курьих" ног... очень надеюсь сбросить в Непале десяток лишних кг и расходить сердце.

20.06.2022: С выздоровлением заминка: похоже, акклиматизация с удушливым кашлем, приступами "лоботомии" (путаю правое с левым!) и регулярной гибелью "Гинденбурга" в моём чреве вовсе не думает завершаться. Поторчу в Покхаре, пока не очухаюсь окончательно - в горы следует отправляться здоровым.
Касательно краж из гестов: в туристических районах непальских городов очень мало насильственных преступлений - аборигены предпочитают вежливые формы отъёма денег, да и туристическая полиция бдит. Однако события последнего года привели к росту цен на топливо и, соответственно, автоперевозки, на которых держится всё снабжение (в сравнении с 2018 констатирую удвоение цен на транспорт и некоторые виды продовольствия - кстати, для меня такой скачок оказался сюрпризом, приходится ужиматься в тратах). Непальцам (с их золотыми руками, произрастающими из жопы) стало много сложнее трудоустраиваться, отсюда рост мелкой преступности типа краж из гестов. Мошенничество и промышленное пиратство (поддельная снаряга искалечила и угробила не одного беспечного треккера) за преступления не считаются - это норма. На фоне исторического внешнего давления соседних Китая и Индии (фраза объединителя Непала Притви Нараян Шаха о "батате, зажатом меж двух валунов" стала расхожей) в Непале налажен теневой товарный и денежный трафик. Общество чудовищно расслоено имущественно (чему в жилу жёсткая кастовая система) и коррумпировано (чинуши алчны, некомпетентны и безответственны). Вне турзон процветают и бандитизм (например, в форме выбивания-за-долю "штрафов" из больниц по наводке недовольных клиентов), и нелегальная торговля органами, и т.п.
Впрочем, если оставить в Катманду ребёнка без присмотра на пару минут, с ним ничего страшного не сделают - разве что впарят на все карманные деньги фальшивых подгузников :)

23.06.2022: Ночью было небольшое землетрясение (не спал, борясь с удушливым кашлем): дом загудел, завибрировал и будто накренился, массово заверещели птицы, заголосили собаки... я взял брюки, в карманах коих документы и деньги, встал в дверном проёме (живу на верхнем этаже, надо мной только крыша с цистерной воды и солнечными панелями)... постоял и вернулся в постель. Интересно, что вместе с прохождением тектонической волны мгновенно возник и стих ветер - даже столь малоамплитудное, но согласованное движение грунта вызывает перепад давления в нижнем слое воздуха.
Утром хозяин подтвердил факт землетрясения, посмеялся над моим стоянием в дверном проёме и заверил, что его дом вполне надёжен... ну-ну. Кстати, судя по шнуру на правом плече, временами заметному в вырезе ворота, хозяин из брахманов, "передовик кармического производства".
Вчера сходил в офис местной авиакомпании Tara Air и узнал, что после катастрофы 29 мая все рейсы на Джомсом отменены до осени. Значит, придётся добираться по земле... вместо 20 минут полёта день-полтора тряски в локал-басе (пыточный зазор между рядами сидений - смерть коленям) или джипе (очень недешёвое удовольствие). Погода дрянь, ночами грозы с ливнем - обычно их следствием бывают обширные оползни, перекрывающие проезд на дни/недели. Похоже, задержусь в Покхаре надолго.

24.06.2022: На южном берегу озера Бегнас живёт семейство, завязавшее на себя окрестные кофейные фермы - в их кофейне, судя по многочисленным отзывам, какой-то невообразимый кофе (правда, хранится он считаные недели, поэтому его редко везут домой). Решил пройтись и, заодно, приобщиться к кофейной Джомолунгме... не всякая Джомолунгма выдержит прикосновение моих взыскательных вибрисс :))
Пути в один конец 16 км. Я уже на подходе к озеру Бегнас, совершенно сварился (даже под зонтом), отбил себе лодыжки об асфальт и пропылился так, что пришлось купить бутилированной воды, дабы промыть глаза... обратно поеду на автобусе!
Сейчас 15.30, в пути был около 4 часов и хватанул самое пекло. Последние полтора км был ухабистый тягун с набором 150 м - вот тут-то я и прочувствовал свои кондиции: НОЛЬ! Окропляя дорогу потом и слушая гулкую дробь сердца, приплёлся в кофейную мекку, заранее бурча всякие мстительные бурчалки. Облился до пояса водой из бутылки, разбудил сладко почивавшего хозяина и плюхнулся за стол... во, кофий принесли - ща поглядим, что за нектар!
Странно: запах совсем не кофейный, но на вкус ничего. Употребил доппио тёмной обжарки и попросил средней... пока я дегустировал два вида обжарки, хозяин заведения (в третьем поколении) с юморком рассказывал о своём кофейном хозяйстве, технологии обработки и сушки зёрен. Перечислил растения, которые они собирают поблизости - список позиций на 20. Очень звал поселиться у него, даже провёл в комнату с балконом, дабы сокрушить меня видом на озеро Бегнас.
В итоге я купил две полукилограммовые пачки разной обжарки и банку "джунглевого мёда" - не исключаю, что кофе и мёд хозяин покупает в супермаркете, а зарабатывает на легенде.
Обратный путь - истинно непальская хрень: автобус, где с меня срубили туристпрайс, то и дело останавливался и подолгу чего-то ждал (некоторые пассажиры с руганью сошли и отправились пешком), затем водила вальяжно сообщил, что дальше не поедет (не преодолев и четверти расстояния) - мол, переходите вон в тот автобус, догнавший нас. Я глянул: там из окон-дверей криво торчали человеческие конечности, народу битком. Пришлось ловить такси...
Всего за день прошёл около 18 км - неплохо для бесформенного.

25.06.2022: Сегодня утром состоялась непальская драма: хозяин, до того на мою готовность расплатиться за прожитое-проеденное каждый раз махавший ладошкой "потом, потом", вдруг выставил мне счёт - прикрутив лишние сутки. При этом с ноткой негодования заметил, что я всё откладываю оплату, а он НЕ ВИДИТ ДЕНЕГ! Я предложил ему вместе посчитать, и получилось по-моему, что повергло его во мрачное изумление: "Как ты странно считаешь!" Я расплатился с избытком (не потребовал сдачи), но отношение хозяина поменялось - стал отвратительно вежлив... то ли он двоечник и уверен, что я его обжулил, то ли высочайше хитёр и досадует, что обычный фокус не прокатил. Местная хитрость комична и коренится в дистиллированной тупости - но в массовых количествах она сперва утомляет, а затем и ожесточает... после первого же визита в Непал в 2014 я "такую личную неприязнь испытываю к потерпевшему!.."
Вследствие малого охромения (сорвал мозоль) сегодня прогулялся в кроксах -  собственно, ещё гуляю, попивая "лемон джинджер" из репкоподобного чайничка. В одном из центральных магазинов кассир, славная мамзелька в униформе, зорко проследив, что моё внимание поглощено распределением покупок в рюкзаке, срезала больше половины сдачи... на моё изумление отрепетированно засокрушалась и вернула отъятое. Похоже, для непалоидов учитель математики - форменное расстройство!

Обычно акклиматизация занимает около недели. Впрочем, достижение полностью комфортного состояния невозможно: проходит одно, лезет другое - например, от влажности на коже возникают чесучие пузыри с лимфой. Постепенно растут, приходится вскрывать.
Сегодня, вернувшись под зонтом "домой", устроил постирушки специально купленным ароматным гималайским мылом - а то моя любимая футболка с воротом, в который можно упрятать голову целиком (обычно поднимаю по скулы - очень выручает от пыли и мух), пропахла зверем... за какую-то неделю! :)
Теперь мои постиранные и недосушенные тряпочки волшебно пахнут экзотическим мылом... это мыло не моет, но зато как пахнет! :)

28.06.2022: Эпопея с джипом: вчера, договариваясь о встрече в офисе перевозчика (дабы заключить контракт и внести предоплату), запросил локацию - получил ответ: "17th Street". Вечером пришло "Good night!", днём "Good afternoon" - чуткость за гранью назойливости... Сегодня в назначенное время прошёл всю улицу 17 и нигде не заметил вывески искомой конторы. Никто из местных лейбл не опознал. Отправил контрагенту запрос смсом, отметив, что в городе я без интернета (мобильный инет тут дико жрёт деньги, большинство пользуется вайфаем) и предлагаю общаться через мессенджер. Контрагент с 20-минутной задержкой прислал на мессенджер "ОК" и локацию на вотсап (я, фиолетовый от злости, сидел в кофейне и через вайфай депешу таки получил). Стал искать офис по координатам - нагромождение вывесок, ни одна не похожа на искомую... Пришёл вызов на мобильный, я принял - поблизости стоит парень с телефоном, машет мне рукой. Провёл в каморку, ни намёка на логотип конторы. Часовой полубессмысленный разговор через транслэйт (у непальцев грамотность в письменном английском никудышная), оставил предоплату под рукописный квиток - завтра в 6.00 меня должен забрать джип. Потенциальные русские попутчики на сообщения не отвечают... верно, эндемичная бацилла необязательности и тухлого раздолбайства пожирает всех.

30.06.2022: Вчера за десять часов пути Покхара-Муктинатх набрали по высоте 3.000 м, голова разболелась и поплыла. После обильного ужина забрался под толстенное одеяло и отключился. Снилась какая-то дрянь.
Тут прохладно (днём 15°, ночью 10°) и пасмурно - плотная туча висит над самой головой, спрятав склоны и вершины гор. Прогноз неутешительный: дожди и дожди с грозами... кстати, на горЕ молния может изловчиться и долбануть точно в темя. Постояльцы отеля говорят, что погода испортилась лишь пару дней тому - а была чудесной.
Обитатели русскоязычные, среди дауншифтеров вкраплены доморощенные двиджи, напрочь умершие, самостоятельно "пересобравшие себя" и обретшие "резистентность к демоническим стихиям" (о чём увлечённо вещают - не отвяжешься)... оные двиджи разгуливают по просторам отеля в индийских штанах с вислой мотнёй, временами удалённо куют деньгу через ноутбук, листают эзотерические книжки, обсуждают чужие аферы с криптой и т.п. - бодрый мат, порции словесного мусора, нервическая нота, подогретая свежевыкуренным косяком.
Один, на вид семинарист-второгодник, представился как агхори, дважды рождённый (в кошмарных муках, разумеется) - я тут же осведомился, что нынче нового на смашане :) Тоном всезнающего недоросля он отмёл необходимость смашана и несколько часов ездил мне по ушам на трёхколёсном велосипеде :))

1.07.2022: Сегодня прошёлся около семи часов. В самом начале пути, нащупывая брод, сподобился уронить треккинговую палку в горную речку - бежал за ней сперва по берегу, потом по воде, набрав полные кроссовки. Видя, что отстаю, срезал петлю русла и - не вижу палки... всё, ушла. На больших высотах и особенно на леднике без палок стрёмно. Обложил себя децибельно и побрёл обратно, бормоча с интонациями сказочного Дурака: "Речка, верни мне палочку - она мне очень нужна". Глядь - пропажа подрагивает на отмели, чудом зацепившись за камень. Один прыжок - и она в моих когтях. Мысленно поблагодарил и погладил дракона реки :)
Потом долго выливал воду из кроссовок, выжимал носки - по ходу трека это пришлось делать многократно, т.к. чавкало ещё не один час. Шестичасовой пёх в сырой обуви по грунтовкам и осыпям незабываем! Вопреки дождливому прогнозу солнышко припекало, даже слегка обгорел и прижёг глаза УФ. В общей сложности прошёл по горизонтали 14 км с набором-сбросом порядка 800 м. Устал чудовищно. Собственно, за этим и приехал :)
Завтра релакс, а послезавтра опять куданить полезу.

2.07.2022: Хозяин отеля спросил о походных планах, постепенно разговор с погоды и скрытых троп перешёл на здешнее зверьё... за последний месяц снежные барсы задрали десять свободно пасшихся лошадей (порой лишь выпивая кровь), причём по характеру ран было видно, что взрослые натаскивают молодняк - ученический корявый "почерк" рядом с мастерским кандзи. Помимо лошадей, режут коз, телят и собак - зачастую прямо в сёлах. Я спросил, были ли прецеденты нападения на людей - нет, барс игнорит человека, нападая на скот в десяти метрах от пастуха. Человек невкусно пахнет. Особое зловоние человеку как потенциальной добыче сообщают ароматические масла типа лемонграсс - последнее отбивает аппетит и у москитов... если бы это средство от всех напастей отпугивало ещё и назойливых агхори! :)

5.07.2022: День отдыха - валяюсь, почитывая энциклопедию "Металлургия и время".
Думаю, соотносим ли сюжет утраты силы Глейпниром (оксюморонными путами) и освобождения Фенрира с видением Всадника на чёрном коне и с мерой в руке... напевая вальс из "Шагающий замок Хаула" :)
Погода в стабильном цикле: восход туманен, утро солнечно, полдень заволакивает слюдой, к 15.00 накрапывает, к 18.00 льёт. Т.е. на поход следует планировать интервал 5.00-15.00 или брать палатку и ночевать под дождём на горном склоне (её не везде и поставишь)... вспоминаю, как вчера в ходе вылазки за перевал в Верхний Мустанг под первыми брызгами форсировал спуск с 4.500 м, дабы успеть до дождя, и вдруг на середине склона услышал сверху ликующие вопли - кто-то вылез на гребень, покинутый мною, и торжествующе размахивал руками. Помахал ему в ответ и поспешил вниз. Через полчаса прикатила туча, клон "чайного гриба" (если кормить его не заваркой, а лишь сладкой водой, он из шатена превращается в пепельного блондина с грязно-сиреневым отливом - эта слоистая слизь, плотная, как мускул, внушала мне в раннем детстве первобытный ужас), и хлынул ливень - не знаю, что сталось с тем парнем.

6.07.2022: Сходил в Муктинатх пополнить счёт местной симки - пополнил, потеряв на комиссии около 10%. Сам посёлок удручил: вместо прежних колоритных лачуг торчат 4-6-этажные бетонные гробы с помпезнейшими названиями - сплошь шангри-ла да парадайзы. Несколько гробов строится... коренастые тётки вручную наполняют щебёнкой мешки и на спине тянут наверх, где заливается очередное перекрытие. Магазинчиков с сувенирами и тибетской бирюзой почти не осталось - разорились, что ли?
У Муктинатха всегда была своя обаятельная физиономия - а теперь щербатое бетонное мурло. Фи.

8.07.2022: Сегодня вышел около 6.15 - планировал по хребтику со скальным гребнем, справа ограничивающему трек из Муктинатха к перевалу Торонг-Ла, достичь ледника. По пути к хребтику занёс гостинцы от хозяина отеля Мара Бабе, живущему у подножия: имбирь и горшочек с маслом :)) Хозяин наказал спросить у Бабы, где начало тропы на Бисну Тал (Озеро Вишну), но не слушать его уверения "нот посибал". Судя по оговоркам, сверхмудрый Мара Баба уже ждал меня и даже заготовил порцию колдовских иллюзий ("мара" - таки иллюзия) в виде переслащенного чая, от которого следует вежливо отказаться. Когда я приблизился к одинокой лачуге, никто не встретил меня приветливой молнией из-под кустистых бровей. Верно, Мара Баба левитировал в стратосфере... Привязав пакетик с яствами на видном (из стратосферы) месте, собрался было топать дальше, но в лачуге раздалось шебуршенье, и вскоре возник вытаращенный спросонья бородатый дедулька. Я вручил гостинцы и, как было наказано, спросил о тропе на Бисну Тал - в ответ посыпалась словесная труха, перемежаемая коронным "нот посибал", затем мне был предложен чай, от которого я почтительно отказался: помотал головой, квакнул "брекфаст" и показал ребром ладони на горло. Обещал на обратном пути заглянуть к владыке иллюзий :)
Многие особенности маршрута не видны ни издали, ни от подножия, но изрезанный скальный гребень надо было как-то обходить. Следуя хозяйскому напутствию, стал огибать его справа, прижимаясь к основаниям скал - козья тропа (в характерном помёте) вела по сыпушным участкам, угол наклона которых постепенно возрастал. Заметив лаз в межскальный зазор, вскарабкался по нему и продолжил подъём - однако недолго... Рыхлая слоистая порода крошилась под стопой и ладонями, когда приходилось продвигаться лазаньем. После 4 часов подъёма устал и возжаждал, но совершенно негде было пристроиться и достать из рюкзака бутыль с водой. Скальные "ножи", перемежаемые сыпухами, становились всё острее - наконец, на высоте 4.550 м достиг личного предела: дальше только срыв и падение на несколько сотен метров. Поторчав на ноже в матерной прострации, двинулся обратно. Спуск заметно опаснее подъёма, посему был сам мистер осторожность, но пару раз чуть не улетел. Навигатор, по треку которого я возвращался, временами терял точность (стрелка моего местонахождения оказывалась в круге радиусом 20-30 м, означавшем погрешность), и я пропустил тот лаз, которым рассчитывал вернуться на тропу. Около часа метался вверх-вниз, постепенно зверея - вот, вроде, нашёл решение, но, уже изрядно приблизившись лазанием к просвету в скалах, понял, что придётся прыгать на склон (угол около 40°) метров с двух - это кранты. Начали скапливаться тучки - даже без дождя это чревато плохой видимостью и резким осложнением ситуации. Через какое-то время вычислил, где скалы позволят сползти на склон без прыжка (это никак не коррелировало с треком на навигаторе, уже превратившимся в зловещие каракули). Сбросил вниз палки, мешавшие лазанью, и осторожно спустился к тропе. Всё, жив и даже цел - отделался парой ссадин! Затем был спуск, привычно доломавший лодыжки; "домой" приплёлся совершенно вымотанным, в том числе эмоционально. Рухнул спать, не смыв соль с тела. Весь поход продлился около 8 часов.
Удачных фото вышло совсем чуть (добавил в альбом) - редко выдавалась возможность отпустить палки.
Вот такой поучительный день :)

15.07.2022: Как только установилась ясная погода, без промедления двинул на акклиматизацию 5.000 м. Лежаче-сидячая неделя, посвящённая больному колену, съела мышечный тонус, посему маршрут выбрал максимально щадящий: наряду с пешей тропой к перевалу Торонг-Ла, удобной для спуска (подавляющее большинство треккеров, идущих "по шерсти", ею именно спускается с перевала), за последние годы до высоты 4.300 м, где выросли гестхаусы, была выгрызена в склоне и засыпана крупным щебнем дорога для грузовиков - размашистая "пила". По ней и отправился. За первый час набрал высоты 300 м (при нынешней плачевной норме 200 м) - бормотнув: "Хренассе, я метеор".
Компанию мне составили три хозяйские собаки: две лабрадорши, сёстры-пятилетки, и двухлетний сын одной из них от залётного альфонса мастифа. Думал, проводят меня до околицы и вернутся, но беспокойная свита осилила весь маршрут - голодом (мне таки пришлось поделиться треккерским батончиком из прессованных мюсли с изюмом) и без воды (когда спустились вниз, пёси вошли в ручей и лакали до изнеможения).
Форма моя швах - шлось тяжко. Собаки, вырвавшись из застенков двора, носились подобно мухам - временами недоумённо оглядывались на ползущего-пыхтящего меня.
В высокий сезон вереницы треккеров муравьино текут с перевала, однако нынче их единицы - за весь день я насчитал шестерых. Непальского гида одной из бледнолицых дам собаки облаяли, поперев на него с рыком (они лояльны к тибетцам, но нападают на непальцев, вероятно, нюхом определяя хитрозадые "ароматы" ауры) - мне удалось спасти гниловатую ауру от покусов стальным окриком "ко мне!" В дальнейшем, завидев вероятный непальский элемент, я заранее подзывал собак и уводил их с тропы.
Стадо одомашненных рогатых яков (гибрид дикого с коровой) заставило собак жаться к моим ногам, особенно оробел сын альфонса - пришлось грозными гортанными воплями (вылетали из меня непроизвольно) сгонять яков с дороги. Кстати, один рогач проимитировал было атаку - ему достался отдельный пушечный вопль, предельно гортанный :)
Солнце лило щедро, но я, понадеявшись на тень от длинного козырька, поленился смазать клюв кремом - по возвращении обнаружил его кирпичную румяность. Выше 4.700 ветер посвежел, вынудил надеть куртку. Собаки несколько поскучнели, спонтанность мушиных траекторий сменилась унылой рысью по тропе.
Каменная хижина, мечта Нуф-Нуфа, в которой я ночевал в 2018, маркировала близость рубежа 5.000 м. Продвинувшись немного дальше, зафиксировал на навигаторе 5.005 м, допил остатки чая, сделал несколько фото ледника, медленно затягиваемого полуденным туманом, и крикнул собакам: "Домой, ребёнки!" Те, разом повеселев, возобновили мушиные вензеля - так мы по треккерской тропе за 2,5 часа дотопали до "дома". Подъём занял 6 часов - итого вылазка продлилась 8,5 ч. Набор-сброс 1.300 м, горизонтальная дистанция 15 км.
Очень своевременная акклимуха - в планах бросок к озеру Тиличо (высота порядка 4.950 м) и прочие высокогорности!

31.07.2022: В компании опытной походницы (в активе множество треков, в том числе вокруг Дхаулагири) отправился в Верхний Мустанг - нелегально, т.к. пермит слишком дорог. Планировали достигнуть реки, на отмелях которой можно найти салиграмы (чёрная овальная окаменелость с запечатанным внутри трилобитом, один из символов Вишну), переночевать в палатках и на следующий день вернуться обратно, не привлекши внимания местных стукачей (со штрафа за нелегальное проникновение в пермитную зону информатору полагается щедрый процент). С погодой повезло, однако спина с отвычки заныла под рюкзаком.
К нам привязались три собаки: сука и два кобеля, претендента на лапу и сердце оной. Оба кобеля были черны, один обладал экстерьером милейшей дворняги, а вот второй, с бурыми подпалинами, остротой черт и пластикой походил на Анубиса - атаки конкурента он гасил обнажением жутковатых клыков, однако симпатий ветреной дамы не снискал... это очень по-женски: предпочесть эталонному Анубису безродную, но обаятельную шпану :))
Стартовав около 8.00, за шесть часов апэнддаунов мы одолели лишь 10,5 км (я, слушая сердце, на подъёмах намеренно сбрасывал темп, и напарнице приходилось ожидать меня) и оказались в ложбине, идеальной для бивака: защищённая от ветра горизонтальная площадка под палатки (большая редкость в горах), речка и волшебный вид :)) Решили сделать привал, перекусить и по погоде решить, идти ли сегодня дальше. Начало накрапывать, под набиравшим дождём мы поставили палатки и отрубились, забыв о еде. Ближе к вечеру голод взял своё - перекусили, щедро поделившись с пёсьей парой (диковатый Анубис держался поодаль и лишь пристально сверкал взорами натощак).
С наступлением сумерек полюбовались облачной рваклей, подсвеченной последними студёными лучами, и забрались в спальники. Надо заметить, для высоты 4.120 м было необычно тепло... вследствие стремительного глобального потепления "дождевая тень" Аннапурны прохудилась, и муссонные фронты заметно смягчили здешний климат. Засушливые ранее районы познали все прелести мунсуна - в частности, колоритные тибетские жилища с плоской земляной крышей оказались беспомощны перед перманентной сыростью, и нынче хозяева спешно возводят двускатные металлические кровли.
Под сварливые речитативы собачьего любовного треугольника я уснул, но проснулся глубокой ночью от арии барса - фрактального сгустка рыка, с кошачьими злющими форшлагами. Зная, что барсы полагают собак своей законной добычей (и игнорят двуногих вонючек), мысленно пожелал хвостатой троице уцелеть.
Утром обнаружилось, что Анубис исчез - возможно, составив трапезу краснокнижной кошке... Скудно позавтракали, оставив хвостатую пару без прикорма, и свернули лагерь. Обиженные пёси удрали дальше по тропе (там сука поймала и съела птицу), а мы пришли к решению разделиться: если бы на второй день моя спина накрылась окончательно, напарнице грозило переть назад оба рюкзака, салиграмы и меня. На обратном пути, занявшем те же шесть часов, делал привал на каждом плоском камне - спина раскалывалась и горела. Пришёл к выводу, что причина не столько в отвычке, сколько в жиденьком поясе предельно облегчённого "штурмового" рюкзака: затянешься до состояния бородатой осы, но через пару минут пояс ослабеет, и весь вес опять на плечах... "Домой" приполз на бровях, а через полчаса пришла напарница, возвращения которой я ожидал не ранее завтрашнего вечера - оказалось, на трудном осыпном склоне дожди смыли тропу, оградив залежи салиграмов от расхищения. Кстати, собачья пара радостно встретила кормилицу на перекрёстке, в начале спуска к селу Тетанг, и проводила на всём обратном пути - заслужив угощенье НЗ-шными орешками :)
Хотя за полтора суток рацион мой составил пару варёных яиц да несколько треккерских батончиков, чудовищно хотелось лишь пить и спать - что и сделал :)
P.S. Положительный итог похода, помимо плановой задолбанности, состоял в том, что новая снаряга (термобельё, палатка, надувной коврик, спальник, вкладыш и т.п.), приобретённая для ледника, прошла обкатку в щадящих условиях - и хорошо себя показала. Заодно освежил "ледниковый" навык утреннего душа из пары влажных салфеток :)

8.08.2022: Планируя вылазки по погоде, накануне я отменил поход (утром дождило), о чём вскоре пожалел, т.к. день выдался замечательным. В ночь на 8 августа небо сияло звёздами (впервые за восемь недель моего пребывания в Непале), на рассвете снежные пики блистали, ни намёка на обычный оловянный туман - форменное чудо в честь Дня Альпиниста :)
Будильник был выставлен на 5.00, но спалось рвано. Поднялся до срока квёлым, выслушивая протестный дребезг невыспавшегося организма: то сердце кольнёт, то спина, то колено - словно последние сопливые ребёнковые вопли перед калиткой детского сада.
В 6.30 взвалил на себя походный (не штурмовой) 16-килограммовый рюкзак (палатка, спальник, горелка с газом, ... и 2,5 литра питья), рассчитывая проверить его на совместимость с моей поясницей - и, ежели погода позволит, заночевать на хребте, упирающемся в ледник Катунг-Канг (высота ориентировочно 5.300-5.800 м). Обычно ледник бывал мёртво затянут тучей - очень хотелось сфотографировать его под солнышком в необычном ракурсе...
Полдня корячился по сыпухам на оскаленном упрямстве, около 14.30 выполз на темя мшистого холма (высота 4.800 м), сплошь "проросшего" грядами разнокалиберных каменьев, будто молочными зубами дракона. Хребет был в прямой досягаемости (последний рывок по сыпухе), и я устроился перекусить. Вдруг откуда-то снизу хлынул густой туман, стиснув видимость до нескольких метров, заморосило. Места под палатку на ухабистом кривозубом холме не было, и я решил срочно драпать вниз, пока грунт не раскис в месиво и колотый сыпушный щебень не стал опасно скользким. Орудуя палками и рыча, огибал цветочки и травинки, неразумно торчащие на склонах - форменный слалом-гигант... На спуске и по пути в отель был трижды накрыт дождём и под конец совершенно вымок. Хозяин отеля, шаманивший вёдро, встретил меня виноватой ухмылкой: "Мы держали погоду, сколько смогли... не удержали".
Ночью за окном поливало и громыхало - сколь я, однако, своевременно свалил :))
Вся вылазка заняла порядка 12 часов, набор-сброс высоты 1,1 км, горизонтальная дистанция 15,5 км.
Кстати, рюкзак после некоторой подгонки сел, как влитой, и совершенно не грузил поясницу - это отрадно.

10.08.2022: Рассказ о непальских нравах: два года тому в соседнем селе была убита пожилая пьющая женщина - множественные ранения, отрублен палец, на котором было дорогое кольцо, из дома пропали ценные вещи. Полиция увезла в Джомсом (районный центр) всех мужчин из села и пять дней их дубасила - те вернулись синими, но найти преступника это не помогло... В результате следствие заключило: палец отгрызла кошка. Касательно множественных ранений и пропажи вещей версий нет.
Звучит весьма правдоподобно.

12.08.2022: Мустанг (нахожусь на границе Верхнего и Нижнего) населён выходцами из Тибета - их буддизм крайне поверхностен: гирлянды флажков, молитвенные барабаны (нередко вращаемые водной турбинкой) да маниволлы ("ом мани падме хум"+"the wall"=придорожный барьер, обложенный камнями с выбитыми на них благопожелательными надписями). А вот бон крепко сидит в костях и крови тибетцев: возле каждого села построены ступы-охранители со вмурованными магическими предметами (например, останками предков), каждая дверь под защитой витых рогов козла, под каждым стальным высокотехнологичным навесным мостом болтается отрубленная чёрная козлиная башка... В архаическом Верхнем Мустанге бон не прячется под буддистской атрибутикой, но царит открыто!

В 2014 я прошёл Тиличо трек и был поражён мощью Grande Barriere (позднее читал о нём у Мориса Эрцога), частью коего является пик Тиличо, и суровой красотой озера Тиличо, питаемого ледником - с тех пор держал в планах пройти от Джомсома через перевал Месоканто к озеру и постоять там с палаткой.
Нынче, отправляясь в Непал на 2,5 месяца, планировал в радиальных вылазках постепенно набрать форму, достаточную для похода к Тиличо и, при наилучшем раскладе, для подъёма от села Марфа к перевалу Дампус на плече Дхаулагири - там сложный крутой "взлёт" на 2,5 км, но и виды поразительные...
Поганая погода напрочь сломала тренировочный ритм, форма набиралась вяло (я больше валялся да пялился в сырое заоконье, чем расхаживал организм), и в первых числах августа запахло цейтнотом. Когда в районе 10.08 установилось относительное вёдро, я постирал походные вещички и собрал рюкзак.

13.08: Спустился автобусом до Джомсома (туда выходит устье ущелья реки Thini kola, по которому пролегает львиная доля трека) и около 10.00 стартовал. За последние годы на месте прежней тропы дорожники прогрызли 15-километровую грунтовку, что упростило (плавный набор высоты), но и изуродовало начало маршрута. Поражает колоссальное количество ручного труда: от колки камней молотком (почему-то этим занимаются женщины, восседая на терриконах "продукта") до сооружения бетонных желобов для сезонных речек, угрожающих дороге.
Достиг як кхарки (пастушья стоянка с загоном для скота) с рабочей колонкой (вода бесценна!), попросил пастуха отвести мне место - он подыскал относительно горизонтальный пятачок под кипарисом, ловко повыдёргивал траву и даже депортировал здоровенную коровью лепёху :)
Поставил палатку и приготовил чаю - козы столпились возле меня, аки косматые винторогие гномы с горизонтальными зрачками, но хищное шипение газовой горелки их распугало. Оценил пройденную за 6 часов дистанцию: 13 км с набором высоты 1,3 км... нормальный темп под рюкзаком. Вскоре приполз туман, задождило, и с первыми сумерками я уснул.

14.08: Дождь с ночи продлился на весь следующий день. Собирать мокрую палатку и плюхать по грязям не хотелось, да и спина требовала отдыха, посему дремал и слушал ритмичный стук капель по тенту. Капли-гиганты, срывавшиеся с ветвей кипариса, филигранно синкопировали :)

15.08: Утром дождь постепенно сошёл на нет, я высушил палатку, уложил рюкзак и в 12.00 двинулся дальше. Грунтовка иссякла, далее тропа забирала круто вверх. На расквашенных и щедро унавоженных берегах бурных речек, преодолеваемых по камням (наученный сказочно-дурацким опытом, надел темляки палок на запястья), скучали опоры для будущих навесных мостов и груды стройматериалов. Тучи наливались мраком, но по вылазкам 2018 я помнил, что в нескольких км по курсу есть убежище (sholter house) на случай непогоды. После двух часов пути, когда показалась голубая крыша убежища, заморосило, и я прибавил ходу - дождь заметно набирал. Дом оказался разделён стеной на две комнаты с отдельными входами: в одной, запертой на верёвочку, пол был устлан домоткаными ковриками, вдоль стен топорщились ветхие вещички из ячьей шерсти, в углу валялись обугленные сучья (верно, топили по-чёрному); в другой царило запустение, лишь на брезентовом чехле сушилась трава, похожая на подорожник. Я присмотрел место для ночлега и начал разбирать рюкзак - из объявшей всё сизой тучи хлынуло, и стало очевидно, что ходовой день завершён. Окно без стекла было закрыто ставнями, изнутри подпертыми двумя изрядными каменьями. Я отодвинул один и отворил ставень - в сером свете, пролившемся снаружи, узрел жирнючую блоху, вышагивавшую по моему ботинку. Казнил инфузорию неподкованной, схватил рюкзак и - вон. Подождал в дверном проёме, пока дождь не сменился моросью, поставил палатку во дворе и нырнул внутрь. Спальный комплект включал в себя тонкий шёлковый вкладыш-кокон, вдетый в тёплый флисовый, и поверх всего - спальник "квилт" (для снижения веса лишён нижней части, примыкающей к коврику). Подумал, что блохам, коли уж я их нацеплял, нипочём не пролезть в шёлковый вкладыш, плотно утянутый у шеи. Около 19.00 налетел ветер и превратил палатку в шаманский бубен, пришлось в одних трусах скакать под дождём, натягивая штормовые оттяжки. Ветер свинячил до часу ночи, уснуть удалось лишь под утро.

16.08: С утра распогодилось, и, свернув лагерь, я продолжил путь. Форсировал две речки (из второй, более чистой, набрал воды и заварил чай в термосе) и вышел на долгий земляной холм, уводящий вверх, во чрево тучи; туда и потопал - прямиком в оловянное чрево. Попадались указатели, поставленные администрацией Нацпарка, информативность коих была ничтожной - сплошь caution'ы чиновных перестраховщиков. Маячившая высоко впереди развилка была законным местом для стрелки на перевал Месоканто, однако там торчал очередной бестолковый caution, и выручило лишь то, что я заранее спросил направление у хозяйки пастушьего лагеря.
Повернув на развилке, вышел к перегибу. Снизу клочьями повалил туман, загустел бельмом - тропа, словно каббалическое ЕМЕТ, начертанное на вывороченном буром мясе земли, возносила меня из толщи небытия... Форсировал череду ручьёв и оказался на пологом склоне, заросшем купами низкорослой колючки - вдалеке громоздилась скальная стена, каковую мне предстояло штурмовать через перевал Месоканто. Достигнув основания сыпушной кручи (высота 4.770 м), отыскал место под палатку и разбил лагерь. Около 19.00 ударил ветер - несколько часов палатка ходила ходуном, затем всё стихло.

17.08: Рассвет был кристальным. Я искупался в мутноватом ворчливом ручье и позагорал, протягивая руки к солнцу.
Решил с предельной пользой потратить погожий день: улёгся в распахнутой тёплой палатке на бочок и под далёкий рокот ручьёв и баритоны шмелей наблюдал облака, временами сладко задрёмывая. Вот раздался плотный звенящий гул, и метрах в 10 надо мной промчался идеально обтекаемый силуэт - орёл или крупный ястреб. Он долго кружил в отдалении, распластавшись на восходящих потоках... снова гул басовой струны (напомнило, как композитор Циммер клещами вытягивал из виолончелиста тревожную ноту Джокера :)) и - стремительный хищный промельк. Совершенство!
Агонию заката в пламенных сполохах описать не возьмусь - включил в фотоальбом пару беспомощных снимков.
Откинув флисовый вкладыш, на белизне внутреннего шёлкового узрел блоху. Спешно казнив тварь, принялся перетряхивать тряпьё - выловил и расчленил около дюжины, под ногтями скопились окровавленные блошиные запчасти. Осмотр шёлкового вкладыша, испещрённого бурыми кольцеобразными кляксами, показал, что оный не препятствовал "забору крови". Истребление блошиного десанта продлилось ещё несколько дней, к немалой моей досаде. Следы от укусов заживают очень долго.

18.08: Из мглы раннего утра раздались голоса - пятеро непальских гидов прошагали к перевалу (тренировочный выход); через какое-то время той же тропой проследовала женская группа на малорослых местных лошадках. Тишину распороли ликующие вопли, улюлюканье и хохот. В творившемся непотребстве был лишь один положительный аспект: теперь я был уверен, что не собьюсь со свежеунавоженной тропы.
По карте обнаружил, что неподалёку с кончика ледникового языка стекает новорождённая река Тини кола. Сходил с фотокамерой к наполненной грохотом огромной впадине, однако ледник оказался скрыт туманом - фото получились невнятными. Жаль, вчера не сообразил!
Неспешно свернул лагерь и отправился зубчатым  зигзагом, медленно чертившим кручу. Шёл спокойно, глядя под ноги и слушая сердце - временами на полный дыхательный цикл делая лишь один шаг. Из тумана возникали силуэты скал, безмолвно таяли позади. За 3,5 часа набрал заветные 500 метров и вышел к перетянутому буддистскими флажками перевалу Месоканто. Навстречу проследовали пятеро гидов и мамзели с лошадками в поводу - они побывали на берегу озера Тиличо и возвращались с кислыми минами: погода оказалась крайне неудачной для сэлфи.
Лишь позднее я понял, что от перевала к самому озеру по нисходящей тянется отрог с натоптанным гребнем - тогда же двинул влево, по когда-то хоженому маршруту. Внезапно хмарь рассеялась, солнце залило стену Grande Barriere, поле ледника, клык скалы, маркирующей Месоканто - и в небе надо всей этой невыносимой красотой извивался перламутровый "дракон". Просоленная радость сродни боли, входит в самые кости...
Вскоре туман снова проглотил все виды. Продолжив движение маршрутом восьмилетней давности, я оказался над долиной, потенциально пригодной для постановки палатки - оставалось сбросить 200 метров по сыпухе. С темневшего в отдалении Восточного перевала в долину стекает ручей, далее он огибает скальный массив и устремляется к озеру Тиличо. Забраковав несколько площадок, остановил свой выбор на высоком камне в самом русле ручья. Сформировал горизонталь, подложив кое-где валуны, и закрепил палатку на штормовых оттяжках. Когда закончил, уже смеркалось (было около 21.00). Я спрятался от студёной мороси "в домике" и приготовился к высотной (5.060 м) ночёвке: вдел ноги в рукава пуховика (втянутый внутрь капюшон дополнительно согревал колени), который закрыл меня до пояса; от пояса до плеч завернулся в сложенный вдвое квилт; аккумуляторы от фотокамеры, смартфон и навигатор положил себе под бочок, дабы не зябли... Снаружи хлестал дождь, палатка содрогалась и пронзалась светом молний, но все звуки перекрывал беспрерывный грохот ручья. Набрав дождевой воды со склонов, ручей мог превратиться в бурный поток и сковырнуть палатку с "постамента". Дабы иметь шанс выбраться из нечаянного савана, зажал в правой руке нож, накинув темлячную петлю на запястье. На том и уснул.

Продолжение следует...