Москва - Ереван
Первое моё знакомство с этой страной состоялось в декабре 1988 года, причём оно состоялось не визуально, а информационно. Это была беда, трагедия для всего пространства той страны, в которой мы все тогда жили. Был брошен клич о сборе денег, кто сколько может, как говорится шапка пошла по кругу и перешла в руки курсанту, у которого в Ленинакане (ныне Гюмри) жили родители, родственники, друзья и близкие. Кроме этого в медпункте нашего училища был организован сбор крови. Каждый желающий помочь пострадавшим в землетрясении сдал по стакану крови. Город, в котором родился наш одногруппник, наш армянский друг, был практически полностью разрушен, остались здания и сооружения, построенные в основном до советского периода, двух-трёх этажные. Все новостройки 70-х, 80-х годов не выдержали этой стихии в 9 баллов. Для сравнения с мощью этого землетрясения специалисты приводят взрыв бомбы, сброшенной в 1945 году на японский город Хиросиму. Только на тот город была сброшена одна бомба, а в Армении в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб. Это была страшная катастрофа, и друг, через которого мы, чем могли, помогли его стране, и который встречал нас через 34 года после этой трагедии в аэропорту Еревана, до сих пор помнит и благодарит за ту помощь. Мы обнялись с ним, как родные братья, как будто после вчерашнего дня выпуска из военного училища. Мы прилетели уставшими, так как до аэропорта Внуково добирались семь часов, ох уж эти московские пробки, и потом перелёт, длившийся четыре часа. Разница по времени с Москвой +1 час. Но, несмотря на усталость, было радостно от встречи с другом, приехавшим специально в аэропорт Еревана из Гюмри, а это 120 км. Он тут же нам передал свою SIMку и таким образом мы с первых минут были на связи и пользовались местным тарифом и интернет услугами. До отеля нас вёз водитель от турфирмы, который очень заинтересовался тем, что нас, кроме него, встретил какой-то местный житель. Сперва он настороженно спросил друга на армянском, кто эти люди, а потом в машине меня, откуда я знаю этого Ару джан, и в который раз я посещаю его страну. Я ответил, что впервые и вообще после распада СССР, эта первая республика, которую я посетил с семьёй. Вскользь упомянул о той помощи, которую мы, пацаны, тогда сделали, и что наша курсантская кровь смешалась с кровью пострадавших. После этого таксист с уважением и благодарностью посмотрел на меня и, сказав «Спасибо!», приложил правую руку к своему сердцу. Наш отель находился в тихом районе, недалеко от центра, от аэропорта мы доехали минут за 30. Нас встретила хозяйка отеля Изабелла, милая и добродушная, как нам в начале показалось. С нами провели краткий инструктаж, где, что, по чём и передали ключ от номера. Поскольку время было позднее, а мы не ужинали, а у сына в этот день было день рождение, то мы приняли решение отметить его в ближайшем ресторане. В ближайшем не получилось, так как там тоже праздновали дни рождения и наступающий День Конституции Армении. Зал был переполнен, хозяйка сказала, что у них уже 70 человек и что они просто не успеют нас достойно накормить. Поздравив сына с днём рождения, она предложила нам вина и пригласила прийти завтра. Мы пообещали прийти и вызвали такси. Спасибо Яндекс такси и Яндекс картам, сын выбрал итальянский ресторанчик с армянской кухней. Мы сделали заказ, и через некоторое время стол был заставлен шедеврами местного шеф-повара. Вино было армянского разлива КАRАS. Название бренда обозначает глиняный сосуд, который закапывали в землю для созревания и последующего хранения вина. Именно этот кувшин и был изображён на бутылке. Вкус ярко красного вина был очень насыщенным и приятным, с лёгкой горчинкой послевкусия. Порции салата были большими, поэтому при следующих посещениях ресторанов мы брали две, а иногда и одну порцию салата на троих. Долму и хаш в итальянском ресторане нам не удалось попробовать, но какие-то овощные рулетики и мясные закуски под хорошее винишко удалось вкусить. На горячее под вторую бутылочку вина нам подали хоровац, шашлык из крупных кусков мясного ассорти и кюфту, что-то вроде наших фрикаделек, только чуть больше и на вкус нежнее. Мир вокруг нас становился ещё приятней и радостней. Никто не проявлял к нам особого интереса, кроме официантов, не навязывал своего присутствия и не пытался расспросить нас про специальную военную операцию. У каждого был свой Карабах, и он не обсуждался и не комментировался. Много интересного было в интерьере ресторана, нам было что рассмотреть и взять себе на заметку. Правда, на меня смотрел портрет Хемингуэя в вязаном свитере с высоким горлом, нарисованный чьей-то рукой на фоне моря. Что общего с итальянским рестораном или с армянской кухней имел Эрнест, нам узнать не удалось. Но в его биографии есть интересный фактик, что он во время первой мировой войны вызвался быть волонтёром, приехав в Италию. Водил санитарные машины с красным крестом. Вынося с поля боя раненого итальянского солдата, получает тяжелейшее ранение в обе ноги. Позже из ног Эрнеста извлекут 28 осколков. Нью-йоркские газеты писали тогда: «Хемингуэй – первый американец, раненный на итальянском фронте, король Италии наградил его серебряной медалью «За доблесть» и итальянским Военным крестом». А хозяин итальянского ресторана в Ереване, может в знак уважения, о спасении земляка или родственника и поместил портрет Эрнеста Хемингуэя на видном месте. Но это уже моя версия и придумка. Ресторан нам понравился, обслуживание обошлось нам в 27000 драм, это примерно чуть больше 3000 рублей на троих. Вернувшись в отель, мы поднялись на смотровую площадку и любовались панорамой ночного города. Утро началось с замечания администратора, чтобы воду из кулера мы не наливали в свою бутылочку. Пить разрешалось только из одноразовых стаканчиков, помещённых тут же в дверке кулера. И вообще нам сказали, что воду можно пить из под крана, так как вода здесь, как и во всей Армении, самая чистая, и кулер заправляют этой же водой. Раз вода была не привозная, а почти проточная, то почему не разрешалось набрать с собой бутылочку перед экскурсией мы так и не поняли. Из крана текла тёплая вода, а нам хотелось похолодней. Я сходил в ближайший маркет и купил пару бутылочек. Больше воды я не покупал и из нашего санузла так же не набирал воды. Запасы пополняли на улицах Еревана и на экскурсиях, где попадались уличные фонтанчики для питья. Завтрак был включён в стоимость проживания в отеле, ничем грандиозным он не выделялся. Можно было покупать те же йогурты и пироги в ближайшем магазине, а кофе-машина стояла рядом с нашим отелем. Чередовалась только яичная продукция, то омлет, то глазунья, то просто яйца в скорлупе. Сыну всё время попадался водянистый йогурт, то ли просрочка, то ли такой жидкий состав. Чай, кофе из пакетиков, каша – вот и весь ассортимент. Никаких фруктов и соков. И это в бархатный сезон. Если вы проспали, или уехали рано утром на экскурсию, то про завтрак можете забыть. Вечером тоже чайку не попьёте, так как в номере нет чайника. Любой каприз только за дополнительное денежное вознаграждение. Фен и утюг попросить можно, но не у кого, так как на ресепшене постоянно никто не сидит, надо ждать или искать кого-нибудь из персонала. Номер убирался плохо, как было пятно посередине комнаты от предыдущих гостей, так оно и осталось. Полотенца для рук после первой уборки у нас просто забрали и не заменили, хорошо, что оставили большие. Никакой информации по экскурсиям, по времени отъезда, выезда из отеля не было. Из любезной хозяйки отеля, Изабелла превращалась в злобного, уставшего от вопросов, администратора. Нам так и сказала, что это не входит в её компетентность, звоните в турагентство и выясняйте сами, когда и кто за вами приедет. Телефон, который был указан в нашем сертификате, был вне зоны доступа. Хорошо, что у нас был облегчённый тур, две экскурсии и четыре дня свободного полёта, которые мы очень плодотворно провели в компании наших друзей, но обо всём по порядку. Периодически выбегая из номера, мы ждали транспортное средство. Вместе с нами ждали начала экскурсии ещё шесть человек. Через некоторое время подъехал микроавтобус, вышел наш гид, поздоровался, представился и сразу расположил к себе. Так началась наша обзорная экскурсия по столице Армении с замечательным гидом Арменом, историком, интересно излагающим, с тонким чувством юмора, знатоком своего дела.
Ереван один из древнейших городов мира, ему 2800 лет, он даже старше Рима на 30 лет. Да, что там Рим, на дворе какой год? А город старше нашего летоисчисления. Хотя если верить святым отцам, то на дворе стоит 7530 год от сотворения мира, так что нормальный возраст для такого города. В эпоху Урартского царства, а это несколько сотен лет до нашей эры, в этих краях основывается крепость Эребуни. Название она получила, вслед за племенем, которое ее основало. Спустя какое-то время название меняется в близкое Эревуни, а в советские годы город становится известен как Ереван. После небольшого автобусного обзора по городу мы остановились в парке Победы у монумента Мать – Армения. Это самая высокая точка Еревана. Здесь потрясающий вид на город. Именно с этой точки хорошо просматривается детище главного архитектора генерального плана города – Александра Таманяна. Это его творческое воплощение и полёт фантазии. Немногим известно, что в основу городского плана столицы Народный архитектор Армении положил самый прогрессивный метод градостроительства – «планировку солнечных лучей». В центре столицы у Каскада установлен памятник этому величайшему армянскому архитектору. Кстати с этой смотровой площадки хорошо виден Арарат, если только он не будет «капризничать» и захочет себя показать. По этому поводу гид рассказал одну историю. Во время своего визита по Армении Николаю II никак не удавалось увидеть вершину горы Арарат, то погода испортится, то облака закроют, а поскольку царь не по путёвке приехал, а по делам государевым, то во времени и в протоколе пребывания были свои ограничения. И вот визит заканчивается, царь метнул взгляд на Арарат, а тот не в духе, не кажет царю свою вершину и всё тут. А царский поезд уже под парами, ждут царя. Царь садится в вагон и тут прибегает посыльный и говорит, что, мол прояснилось, можно подъехать и посмотреть на гору. На что царь, усмехнувшись, ответил:
«Сперва он не хотел показываться, а теперь я не хочу на него смотреть», - и уехал. Теперь про монумент. Первоначально это был памятник Сталину, причём самый высокий в СССР. Его высота вместе с постаментом была 50 метров, а высота самой скульптуры 16,5 метра. Говорят, Сталин лично приезжал, смотрел и одобрил место и саму фигуру вождя всех народов. Через три года Сталин умирает, начинается разоблачение культа личности, сносятся памятники, установленные в его честь. А в Ереване памятник простоит после его смерти почти ещё 10 лет, потому как Грузия рядом и чтоб не обижать братский союзный народ не хай стоит. Но дошла очередь и до этого памятника, его демонтировали. «Отец всех народов» уступил своё место Матери армянского народа. Её высота 22 метра и общая высота монумента стала 54 метра. Под монументом находится военный музей, но в план обзорной экскурсии его посещение не входило, да и закрыт он был на ремонт. Вокруг монумента разместили образцы советской военной техники. Интересная история про танк Т-34. Во время недавнего конфликта в Карабахе, вдруг неожиданно от монумента Мать-Армения пропадает этот танк, видимо ситуация была настолько безвыходная, что решили задействовать историческую бронетехнику. Танк, как утверждают очевидцы, своим ходом покинул своё место стоянки, но что-то пошло не так, завести его завели, да уехать далеко не получилось. Применить, как огневую мощь тоже не удалось. Танк был найден недалеко от Еревана. Позже его вернули на прежнее место. Заварили все люки, чтоб уже наверняка ни кто не смог его угнать. А тех неуловимых армянских патриотов так и не нашли. Я спросил про «Катюшу», а почему её не задействовали, на что гид ответил: «Снарядов не было». Перед монументом горит вечный огонь. Кругом чисто, аккуратно, благородно. Вообще отношение к памяти погибшим землякам достойно уважения. После осмотра монумента наш гид поинтересовался, у кого какие будут вопросы. Мы как бы растерялись, потому что он всё очень подробно рассказал, на что он заметил: «Если не будете задавать вопросы, то буду считать, что вам либо не интересно, или я плохо рассказываю». Армен действительно гид от бога, он отвечал на самые разнообразные вопросы о стране, о столице, о людях, о традициях, о спорте и сумел сплотить и сдружить нашу небольшую группу. Так, например, про футбольный клуб «Арарат», когда они в 1973 году стали чемпионами кубка СССР. Это было национальное торжество, праздник. Люди накрывали столы прямо на улицах, угощали друг друга вином, радовались победе. Но после распада Союза, таких достижений у футбольных клубов Армении больше не было. Нет, играть умеют, игроки все сильные, индивидуалы, но как соберутся вместе – проигрывают. А шахматы, в которые играет и стар и млад. Национальный шахматный герой Тигран Петросян, прозванный «Железный Тигран», практически непобедимый в свои лучшие годы. Меня поразило, что с 2011 года шахматы включены в обязательную школьную программу. Этот предмет изучают ученики 2-4-го классов общеобразовательных учебных заведений. На сегодняшний день можно смело сказать, что Армения это шахматная сверхдержава. Но на мой вопрос, какой национальный вид спорта в Армении, Армен назвал не шахматы, а борьбу. Кох — армянская национальная борьба. Это древнейший вид борьбы, которому более полутора тысячи лет. Но международное признание армянскому виду спорта пришло лишь два года назад. По рассказу гида я понял, что у этой борьбы много общего с нашей самозащитой без оружия (САМБО). В древние времена состязания по Коху в основном проводились во время праздничных торжеств и свадеб. Перед началом боя борцы в национальных костюмах либо в специальном халате Чоху совершают ритуальный танец под аккомпанемент национальной музыки. Победитель должен бросить противника спиной на ковер, либо вытолкнуть за поле боя. Захваты выполняются за пояс и выше пояса за чоху. Время схватки не ограничено, но обычно борьба продолжается не более 5-10 минут. Наша экскурсия продолжалась. Мы подъехали к мемориалу, посвящённому многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году. Комплекс поражает своими размерами, это место паломничества. Он состоит из трёх основных строений: стены памяти, Храма вечности и стелы «Возрождение Армении». На 100-метровой базальтовой стене плача высечены на армянском языке названия населённых пунктов, находящихся под гнётом Османской империи. Население этих городов стало жертвой турецкого преступления. Вот захотелось туркам, точнее тому правительству укрепить своё влияние и навязать веру в Аллаха среди армянского народа, путём уничтожения и изгнания их с насиженных мест. Это такая рана и боль. Знаете, почему армяне самоотверженно воевали на фронтах Великой Отечественной? Потому что немцы поддерживали правительство Османской империи и проводимые массовые зверства против армянского населения. Храм вечности выполнен в виде вскрытой раны. И эта кровоточащая рана постоянное напоминание о тех зверствах. Он состоит из 12 наклонных вовнутрь базальтовых пилонов, которые образуют круг. Крутизна ступенек, по которым посетители спускаются вниз, заставляет непроизвольно склонить голову в память о жертвах геноцида. Внутри горит вечный огонь. Рядом с храмом стоит 44-х метровая заострённая стела символизирующая возрождение армянского народа. У меня было ощущение, что весь комплекс пропитан слезами и кровью жертв этого преступления. Ежегодно 24 апреля сюда съезжаются армяне со всех уголков мира, правительственные делегации от разных стран. Это день траура, печали и скорби. Если разобраться, то практически в каждой стране есть свой день, когда не до песен на лугу. Нас, я имею в виду вообще людей, постоянно кто-то истребляет, гнобит, заражает, одни вводят санкции, другие проводят специальные операции. Мы - люди разных национальностей и разных религиозных конфессий, так и не смогли научиться жить в мире и согласии. Мы самый неудачный эксперимент в этом животном мире. Мы должны уничтожать друг друга, чтобы выжить в общей пищевой цепочке. Почему дней скорби становится больше, чем дней радости. Это какие же нужно в детстве слушать сказки и колыбельные песни, чтобы в будущем придя к власти, в голове рождались мысли на уничтожение людей и целых народов. Может быть, разобраться и понять поможет Музей-институт Геноцида армян, который размещается тут же на территории комплекса, но и он в этот день был закрыт. В этот день было очень много полиции и военных. Страна отмечала День Конституции Республики. Нам попадались колонны митингующих, не согласных с политикой действующего правительства, они выкрикивали лозунги или свои требования, они не мешали нам, а мы им. Поэтому в целях безопасности музеи очевидно и были закрыты. Борьба продолжалась. А мы двигались по «Аллее памяти». Церемония посадки елей на аллее включена в протокол официальных визитов. Президенты стран, представители правительств государств, видные политические деятели, кто только не высаживал здесь маленькую ёлочку, в знак уважения и сохранения памяти. У каждой ёлочки табличка, с указанием даты посадки, фамилией того, кто её посадил и занимаемой тогда должности. Причём везде две надписи, одна на армянском языке и на языке той страны, представитель которой её посадил. От России очень много посажено елей, все прижились, все красивые и ухоженные, только одна не прижилась, засохла, от Дмитрия Анатольевича Медведева. От Владимира Владимировича ёлочка, посаженная в 2001 году, выросла такая высокая и складненькая. А рядом стоит от Александра Грыгорьевича, без даты посадки, как будто с подрезанной макушкой, ну чтоб не переросла ель от президента России, но зато такая пушистая и пышная, как бульбачка. Наша обзорная экскурсия на этом не закончилась. «Каскад» – это архитектурно-монументальный комплекс в центре Еревана. Это потрясающее сооружение, с пятью смотровыми площадками. А сколько разных замысловатых скульптур, причём никоим образом не связанных между собой. Здесь и лев, сделанный из велосипедных и мотоциклетных покрышек, и две скачущие лошадки, сваренные из отдельных подков. Фигура странного пирата на двух протезах, вместо кистей два крюка и оба глаза заклеены, но на плече сидит попугай, видимо это глаза и уши пирата. Кроме этого есть интересные работы скульптора и художника из Южной Америки Фернандо Ботеро. «Чёрный кот» - для кошатников самая приятная фотосессия. «Курящая женщина» - для любителей пышных женских форм, потрогать не получиться, но изобразить почёсывание пяточки вполне. После просмотра таких героических пропорций «Римский гладиатор» выглядит обиженным. Из одежды у него только шлем, поэтому его печальку даже прикрыть не чем и «Курящая дама» видимо не будоражит его кровь. Хотя, говорят, этот гладиатор пользуется популярностью у молодожёнов. Они отождествляют его с богом плодородия. Интересно, за какое место они его телепунькают? Чтобы подняться на каскад, надо преодолеть 675 ступенек, но поверьте, оно этого стоит. Вид потрясающий. На каждом ярусе архитектурная композиция, цветочные клумбы. Есть лавочки, чтобы отдохнуть. Можно подняться и на лифте, но в этот день много чего не работало. Строить Каскад начали ещё в 80-х, но не закончили из-за последствий землетрясения, развала Союза, событий в Карабахе, стройку заморозили. Один американский меценат армянского розлива проявил инициативу и возобновил работы по строительству, реставрации и благоустройству комплекса. Сейчас остался недостроенным небольшой участок протяжённостью метров 20, кто будет следующим меценатом пока неизвестно. В Каскаде так же имеются музеи, но мы туда не ходили. Внизу много разных кафешек, где можно заказать чашечку армянского кофе. Только не говорите в Армении «турка», лучше использовать слово «джезва». По этому поводу гид рассказал анекдот: «Заходит как-то раз в армянское кофе туристка и заказывает чашечку местного кофе. Делает глоток и говорит: - В «турке» делала? А барменша не расслышала и отвечает: - Почему Турка делала, эта я сварила!»
Хотя, что «турка», что «джезва», на вид они совершенно одинаковы, но не забываем про геноцид и идём дальше. А дальше у нас началась пешая прогулка в сторону площади Республики. Проходим мимо театра оперы и балета, аплодируем памятнику Арно Бабаджаняну, сидящему за роялем с распростёртыми, как крылья, руками. Примечаем небольшой специализированный винный магазинчик «Ijevan» (Иджеван), после окончания экскурсии можно будет сюда заскочить. Сворачиваем в сторону Русского драматического театра, наблюдаем напротив здание кинотеатра Москва. Останавливаемся и замираем для фото под гигантским пауком. Затем у фонтана ищем свой знак зодиака, снова фотографируемся. Далее проходим вниз по улице Абовяна, заходим под арку Художественной галереи. Здесь множество самых разнообразных сувениров и подарков, гид обращает внимание на то, что здесь можно и перекусить, его все знают, с ним здороваются, а мы поднимаемся по лестнице в старинное здание, и попадаем в старинные меблированные комнаты. Здесь сохранилась домашняя утварь, обстановка, фотографии, картины, старинный камин. По окончании экскурсии мы заглянули в этот ресторанчик, где спокойно и вкусно пообедали, рассмотрели сувенирную продукцию и совершили первые покупки. Но это всё было после обзорной экскурсии, гид поторапливал нас. Ему хотелось ещё столько всего показать и рассказать, но по времени мы не укладывались, так как наша экскурсия плавно перетекала на посещение Ереванского Коньячного завода с дегустацией знаменитых коньяков АрАрАт. Мы отказались от дегустации, так как сыну это было не интересно, да и в стоимость обзорной экскурсии она не входила. Гид просто засыпал нас информацией, где можно попробовать вкусную долму, хинкали, армянское кофе и даже страусятину. Армен обращает наше внимание на пешеходную улочку, что-то вроде армянского Арбата, с подземными торговыми рядами, которые мы можем посмотреть самостоятельно. Мы несёмся дальше, останавливаемся на сохранённых архитектурных особняках 19 века. Особенно запомнился дом из чёрного туфа, двухэтажный, изысканный, с обилием арок и узоров. Строительством этого дома занимался видный общественный деятель, депутат городской думы Барсег Егизарян. Сейчас таких депутатов не найти. Он знаменит своими благотворительными инвестициями, в частности в фонд строительства ереванского водопровода. Второй этаж был отдан благотворительной компании, здесь размещался военный госпиталь, действовала больница, бедных оперировали и лечили бесплатно. Вообще это район, где проживала ереванская элита. Во время военного парада на балконе этого дома принимали высокопоставленных гостей Антанты. А уже чуть позже, с этого же балкона, украшенного красными флагами, большевистская партия объявила об установлении Советской власти в Армении. Вот так, жил человек строил, инвестировал в благотворительные проекты, потом пришли коммунисты и всё прихватизировали. Сейчас во дворе этого дома уютный ресторанчик. Обратите внимание на дверь этого здания, это шедевр ручной работы. Ну, а мы приближаемся к площади Республики. Проходим музей истории Армении, и вот она знаменитая площадь с поющими фонтанами и часовой башней. Шоу фонтанов работает, как нам сказали, ежедневно с 21-00 до 23-00, но пару раз за время нашей поездки, оно отменялось, хотя охраны, полиции и военных всегда было много, так как напротив находится Дом правительства Республики Армении. Наша обзорная экскурсия по Еревану с замечательным и интересным гидом закончилась, мы поблагодарили его от всей души и отправились на перекус. После сытного обеда мы ещё погуляли по центру города, присматривались, приценивались, встретились с местным армянским Бельмондо. Он действительно очень похож на настоящего французского Жана Поля, с такой же открытой и добродушной улыбкой, под лёгким кайфом от жизни. Дал нам несколько, как он лично заметил бесплатно, советов по приобретению сувенирной продукции, но нас уже проинформировал об этом наш гид. Мы попрощались и пожелали друг другу хорошего вечера. Вечер мы провели в том ресторане, где накануне был аншлаг. Хозяйка, увидев нас, вышла навстречу и как дорогих гостей проводила за стол. Такое впечатление было, что мы приехали к дальним родственникам, которые нас так долго ждали. В этот раз людей было поменьше, но так же, как и вчера, гости праздновали юбилей главы семьи. В живую весь вечер, специально для юбиляра, пел местный Коля Басков, причём в репертуаре у него были песни не только на армянском языке, но и на английском, французском и русском языках. Гости веселились и танцевали под музыку. Ну, а мы, под живой вокал, праздновали второй вечер подряд день рождения сына. Хозяйка периодически подходила к нам и интересовалась что ещё нам нужно. Принесла пледы, так как стало прохладно. Между делом она рассказала о своей семье, о том, что они с 1870 года занимаются виноделием, это у них династия виноделов. Вино Арени действительно было вкусным. Производят они только сухие вина, по своей технологии, по своим старинным рецептам, используя специфические сорта винограда и. После ужина она устроила нам прогулку по винному погребу, рассказала весь процесс приготовления вина, об особенностях его хранения, показала винный пресс, большие, запаянные воском, глиняные кувшины. Это те кувшины «карас», которые мы видели на этикетке бутылки в итальянском ресторане. Напоминает немного амфору, но без ручек, с большим брюхом и высотой до полутора метров. Вместе с нами на экскурсии по винному погребу ходили гости юбиляра, это были его родственники, приехавшие из Москвы, мы передали свои поздравления юбиляру, сделали комплимент его жене, порадовались танцу его внучки и поблагодарили хозяйку ресторана за прекрасный вечер. Если бы мы ещё посидели или вместе с ними станцевали, то точно бы перебрались за их столик и неизвестно когда бы ушли. Вот такие гостеприимные эти люди армяне. Почти, такие как мы. «Гулять, так гулять, любить, так любить, стрелять, так…», - нет лучше любить. Вечер удался и день то же. Возвращаясь в отель, я вспомнил нашего гида Армена. Проезжая мимо коньячного завода, на дегустацию которого мы не пошли, я задал ему вопрос: «А вот у нас один из российских певцов утверждает, что шашлычок под коньячок вкусно очень!» На что Армен с достоинством ответил: «Ни в коем случае, это глубокое заблуждение, ни один уважающий себя армянин так никогда делать не будет, только под водочку. Вот вы в России когда ставите на стол бутылку дорогого коньяка, к нему закуски приготовите, картошечки с селёдочкой, салатиков нарежете, а ведь вы этим только заглушаете вкус коньяка. Вы не даёте ему раскрыться, да ещё, наверное, в холодильнике бутылку подержали. Коньяк – это не то, что пьют за ужином, быстро и наскоряк. Его аромат должен насытить комнату, смешаться с вашими мыслями, настроить на беседу, разговор. Это десерт после ужина. Порежьте абрикос, персик, любой другой фрукт на ваше усмотрение. Разлейте коньяк по рюмочкам или в бокал на 1-2 глотка, не больше. Достаньте шахматы либо нарды, расставьте фигуры, коньяк начинает заполнять ваше пространство, сделайте первый ход и вот тут уже можно, чокнувшись с другом, подержите бокал в руке, подогрейте его слегка вашим теплом и делайте глоток. Повтор желателен, но не обязателен. Хотя лично я предпочитаю пить нашу армянскую водочку».
День 2-й
Автобус подали шикарнейший, комфортабельный. Наш отель был самым последним, по пути которого забирали людей на экскурсию на озеро Севан. Гидом была женщина, как монумент Мать-Армения. Приехав на место, она сразу сказала: «У нас такое правило, кто опоздает на 10 минут, тот покупает вино, кто на больше 10 минут – тот еду». После этих слов никто не терялся и никто не опаздывал, до конца экскурсии, все поверили. Гид сказал, гид – сделает! На этом можно было бы и поставить точку, так как интересного рассказа не получилось. Всё-таки от манеры преподносить материал, заинтересовать слушателя многое зависит, это как на лекциях. Одного слушаешь и конспектируешь, а у другого ворон считаешь и спишь. От Еревана до озера мы добрались примерно за 1,5 часа. Если вы ни разу не проезжали мимо озера Байкал, а наблюдать его вы будете в течение четырёх часов, глядя из окна своего купе, то вас это озеро не впечатлит. Хотя озеро это, после Байкала, по своим размерам занимает второе место. Но вид высокогорного озера вас всё равно не оставит равнодушным. Необходимо будет совершать подъём по проложенной тропке к двум монастырям. Тут же начинают бегать местные хитрецы и всовывать вам в руки свечки, говоря, что без них в монастырь не пустят, требуя определённую за это плату. Не верьте, пустят. Захотите поставить свечку, купите внутри в монастыре. Монастырь Севанаванк очень древний, построен монахами отшельниками в конце 8 века. Для жизни отшельников место выбрано просто идеальное. Вода в озере пресная, рыбы полно, летом грибы, ягоды, дичь и зверьё. Откажись от пива пенного и тела тленного. Наслаждайся красотой и живи в гармонии со своей душой в своих молитвах. Монастырь был закрыт, внутрь достопримечательности мы не попали. Видно, что всё реставрируется заботливой рукой. Мусора нет. Другой монастырский комплекс назывался Айранак. Панорамы сверху завораживают, просто красота. Вода кажется невероятно чистой и прозрачной. Работают туалеты. Фонтанчиков с водой нигде не увидели, воду лучше взять с собой либо купите здесь. Внизу много сувенирных лавочек. Цены приемлемые, охотно торгуются и уступают. Да, ещё будут предлагать выпустить из клетки священного голубя, естественно за деньги. На клетке так и написано: «Один голубь – одно желание!» Не проверял. Голуби, походу, натренированные, все возвращаются обратно к хозяину, в клетку. Так что решать вам, сбудется ваше желание или нет. Голубю всё равно. Желающие ещё могли покататься по озеру на катере. В нашем случае не повезло, немного штормило, и была высокая волна, да и опаздывать никто не хотел, ну чтоб никого не поить и не кормить. Купальники можно не брать, вода в июле месяце была ледяная, никто не купался. О происхождении названия озера Севан существует легенда, что первые переселенцы, вынужденные покинуть свои края сперва обрадовались такому красивому месту, которое напомнило им свою покинутую Родину и озеро Ван. Но погода и климат оказались суровыми для проживания и они запричитали: «Вай, слушай, нам достался чёрный Ван, обидно, да? Ара, совсем чёрный Ван (сев Ван)». Я вот думаю, а монахов отшельников значит, всё устроило? Нытики пришли, запричитали, обозвали озеро, и ушли. Потом пришли монахи, посмотрели:
- Никого?
- Никого! Слава богу!
Следующий наш маршрут выстроился в направлении на город Дилижан. Ехать от озера до нового пункта назначения пришлось около часа. Работал кондей, так что с этим проблем не было. Город, если кто подзабыл, увековечил на века Фрунзик Мкртчян фразой, сказанной в фильме «Мимино»:
;Валик-джан, у нас в Дилижане в кухне открываешь просто кран - вода течет - второе место занимает в мире.
;А первое в Ереване, да?
;Нет, в Сан-Франциско.
Практически этот момент и запечатлён в скульптурной композиции. Фрунзик показывает на кран, из которого течёт вода, рядом стоит Кикабидзе, он же Мимино, в характерной грузинской позе и знаменитой кепке, а чуть подальше персонаж Евгения Ленова, в фильме он фронтовика играл. Почему-то большинство мужчин подходят к этой композиции, встают за краном и фотографируются, положив руки на главных героев. Забавно когда в этот момент кто-то из ладошек начинает пить воду из крана получившегося «писающего мальчика». Мы наполнили наши бутылочки водой, сделали памятные снимки и поехали дальше в сторону монастыря Агарцнаванк. До монастыря мы доехать не смогли. Автобус большой, уклон крутой, не заехать и трудно развернуться. Идти пришлось в гору, подъём действительно крут, обувь подбирайте соответствующую, лучше спортивную и никаких шпилек. Да, и оно того стоило. Какой потрясающий вид на этот монастырский комплекс Агарцин. Здесь использовали светлый камень, а не тёмный как на других монастырях. Есть фраза – божья благодать, так это место и есть. Такое умиротворение, покой и наслаждение от увиденного. Комплекс утопает в зелени, а вокруг девственный лес – лепота! Какая гармония, какое сочетание природы и архитектуры. Вот был бы отшельником, точно бы сюда перебрался, но пока не могу, мирские соблазны, внучка, ипотека… Так мы отвлеклись. Комплекс строился на протяжении Х-ХIIIвв. Что осталось и на что можно посмотреть? Часовню, колокольню, трапезную и библиотеку. Имеется и подземный ход, который ведёт к реке, и который использовали для схрона во время набегов и войн. Церковь действующая, проходят службы. Внутренне убранство очень скромное без величественного иконостаса и распятия. Вообще в армянских церквях вы нигде не увидите изображения распятого Христа, нет и алтаря. Есть подиум, стол в виде креста, икона Богоматери, штора для проведения служб и прямоугольные приспособления, что-то вроде железных ящиков на ножках, под горящие свечки, заполненные песком и водой. И всё. Ничего лишнего. Пришёл, помолился и ушёл, никакой тебе лепнины и расписных куполов, и золотого убранства. Рядом с храмом размещают хачкары. Это такие кресты из камня. «Хач» - крест, «кар» - камень. Ни в одной стране мира такого не увидите, только в Армении. Всё делается вручную. Их устанавливают в честь окончания строительства монастыря, моста, в знак благодарности и уважения, в честь победы над врагом. Также он может служить и могильным памятником. За монастырём есть часть ствола древнего дерева, говорят, оно толи исцеляло от болезней, толи приносило удачу и исполнение желаний. Но попала в него молния и оно загорелось. Так вот то, что от него осталось теперь в виде части ствола, как щель в заборе. Загадал желание или попросил чего, смог пролезть через ствол – считай, сбудется. Нет – худей! Поддерживать себя в аппетитной форме помогут выпекаемые здесь лепёшки, называемые «гатами». Начинки самые разнообразные. Абрикос и чабрец, голубика и лимон, сыры и тархун, инжир и орех, - вкус изумительный. Стоимость 1500-2000 драм (до 300р.) Запить можно святой водичкой, тут тоже имеется источник, но прохладительные напитки и горячие тоже можно заказать. Обязательно стоит попробовать эти гаты и посмотреть, как искусно их приготавливают и выпекают на ваших глазах. Наш гид сделала нам перерыв, ну и опять напомнила, что будет с теми, кто опоздает. Опоздали все. Пекари просто не успевали выполнить заказы и всех накормить. Время на сбор пришлось увеличить. На этом наша экскурсия закончилась. Впереди у нас оставалось четыре свободных дня. Мы возвращались в Ереван, уставшие, но счастливые.
Армен и я
Сразу начну со слов благодарности своему армянскому другу, Армену, который специально взял отпуск, приехал за 120 км, чтобы провести этот день со мной и моей семьёй. Вай, молодейс, какой, спасибо тебе дорогой Цо-джан! Почему Цо, сейчас объясню. Учились с нами в группе два армянина Абрам и Армен, ну и поначалу была небольшая путаница, с именами Абр-Арм, мы же для них тоже все на одно лицо. Для этого и придумали опытные товарищи короткие опознавательные позывные. Так один стал Цо, а другой Ара, что в переводе с армянского обозначало одно и то же – «парень». В разных районах Армении такое обращение позволительно.
- Ара, вонцес? (Ара, как дела?)
- Лавем! (Замечательно!)
Это обращение допустимо только к близкому человеку, или к другу. Не стоит его употреблять в разговорной речи по–панибратски при обращении к незнакомому армянину, обидно будет. Мы с Арменом, как и положено армейским братьям, обнялись, а как к Цо, я уже давно так не обращался к нему. В последний раз называл его так на встрече выпускников. Там, не взирая на звания и должности, ко всем обращаются по старому – по позывному. Армен предложил нам показать южную часть Армении и мы, естественно, согласились. Первым, что мы посетили, был армянский Акрополь по-другому и не скажешь, увидев языческий храм Гарни (I век нашей эры), выполненный в греческом стиле, и окружённый со всех сторон величественными колоннами. А какой обалденный вид вокруг, какие ущелья и горы. Храм очень красивый, даже не верится, что он был полностью разрушен от землетрясения, сейчас восстановлен и радует глаз. Это единственный сохранившийся языческий храм на территории бывшего СССР. Здесь покланялись богу Солнца Мигру. Его изображали в виде молодого человека, борющегося с олицетворяющим темноту быком. Мигр сын Арамазда, который считался сотворителем неба и земли, отцом всех богов, дарующим плодородие и изобилие. Сам храм возведён из блоков синеватого базальта длиной до 1,5м. Стены сложены без раствора: сухая кладка. Камни как горизонтально, так и вертикально соединены железными скобами, места их укрепления залиты свинцом. Вход в храм украшают высокие ступени. Рядом с храмом остатки разрушенной церкви Святого Сиона. С учётом ландшафта, главный вход в церковь расположен не с запада, а, как и вход в храм с севера. В 50 метрах от храма находится ещё одно сооружение – царская баня. Баня состоит из четырёх комнат-купален. Под двойным полом купален равномерно установлены многочисленные столбики кирпичных дисков. Идущий от топки между столбиками горячий воздух и дым согревал купальни. Пол выложен мозаикой, имеется надпись на греческом языке «Работали, ничего не получив». Обули греков, одним словом. Такое случается, и по сей день и не только с греками. Ну, а мы после «парилки» отправились к сувенирной лавке. Какие здесь, как и во всей Армении, приятные люди. Вином угостят, закусить дадут, как можно что-то не купить у таких добродушных, милых и искренних продавцов. Терминалов у них нет, только за наличку, торговаться с ними одно удовольствие, принимают даже и рубли по приемлемому курсу. Наш путь продолжается в сторону ущелья, на природную выставку «Симфония камней». Это потрясающее впечатление от увиденного. Представьте себе множество нависших над вами шестигранников из камня. Все правильной формы, как такое сама природа смогла сотворить? Хоть бери диск по камню и пили на ровные плиточки для садовой дорожки. А какая здесь акустика! Мы внизу ущелья, а там наверху храм Гарни. Мы только что смотрели оттуда на это ущелье и теперь поменялись местами. Рядом шумит горная река, её нескончаемая музыка заставляет по-другому посмотреть на весь этот каменный ансамбль. И вот это уже не просто торчащие камни, да это же орган, самый мощный и фантастический, настроенный чьей-то искусной рукой. Прислушайтесь, слышите? Не спешите, присядьте прямо здесь на камни у фона реки. Ни одной фальшивой нотки, как это восхитительно! Как это завораживает! Если вы поёте, не стесняйтесь, пойте, подпевайте. Рядом прошла группа школьников, и вот они уже в круге. Они танцуют армянский танец, они в гармонии с тем, что видят и слышат. Если вы пишите стихи, сочиняете музыку, и у вас наступил творческий кризис, не подбирается рифма, забуксовали не в той тональности, или не пишется картина – срочно сюда и музыка наполнит вашу душу, мир заиграет другими красками. Здесь вы создадите свой шедевр. И поверьте, этот эффект не от глотка красного гранатового вина, которым меня угостили наверху. Это пришла белочка! Да нет, шучу, поехали дальше. Мы движемся в сторону монастыря Гегард. Какой потрясающий вид за окном, какой простор, какое великолепие гор. Из одной симфонии мы попадаем в другой шедевр. Эта каменная композиция выполнена в пещере, с колоннами, с кельями для монахов и прочими церковными помещениями. Смотришь и не понимаешь, как это и чем это выдолблено? Идеальные формы, кропотливая работа. Поражает, восхищает, удивляет! Стоишь пригвождённый увиденным и какое-то приятное ощущение наполняет тебя всего изнутри. В русских церквях такого не испытывал никогда. Не знаю почему. В наших храмах пришёл, увидел кассу, заплатил за обряд, посмотрел на убранство и богатство и ушёл. А здесь никто тебе не сделает замечание, что крестишься не слева направо. Женщины в основном без платков и не в юбках. Посредники между богом и верой в скромном обличии. Припаркованных дорогих джипов, перевозящих монахов, то же не наблюдал. Меня всё это очень сильно зацепило здесь. Мне в этом монастыре было комфортно, меня ничто не отвлекало, только говорящий Армен. Мы подошли к настоятелю, и я с перепугу ответил фром Раша. Он удивился и спросил, а почему на английском? Я растерялся, и наклонил голову, он улыбнулся и благословил меня. Далее святой отец приступил к подготовке обряда крещения, подходили родители, крёстные, держащие ребёнка на руках и очевидно другие родственники. Мы не стали мешать этому таинству, пещера позволяла перейти в другие помещения. На нас снизошёл божественный свет, исходящий сверху. Его луч исходил из выдолбленного сверху окна. Это было что-то невероятное. Я протянул ладони к Нему и он обогрел меня своим теплом. Он согревал всех, находящихся в этом зале, всех своих детей. Мы стояли с женой в центре этого солнечного круга, раскрыв наши ладони, и смотрели наверх.
- Ну, вот после 32 лет супружеской жизни, считай, что нас благословили в армянской церкви этим божьим светом, - сказал я ей.
Церковные легенды связывают монастырь Гегард с хранившимся здесь некогда копьем, по преданию, тем самым, которым был пронзен на кресте Христос одним из стороживших его римских легионеров. Из раны хлынула кровь и попала на больные глаза стражника. А боец страдал глазной болезнью, видимо видел плохо, поэтому и ткнул своим копьём распятого, чтобы окончательно убедиться, жив приговорённый или нет. Капли крови исцелили его от болезни, правда неизвестно стал ли он видеть нижнюю строчку у окулиста. И после этого он уверовал в божественную миссию. Ходил, рассказывал о Боге, но копьё своё никогда и нигде не оставлял. После смерти воина, кто только не мечтал завладеть этим копьём. Этот артефакт стали называть «Копьём Судьбы». Считалось, что Копьё Судьбы побуждало владельца нести добро, побеждать, совершать сверхчеловеческие поступки, держать в своих руках мировые судьбы. Императоры, правители, военачальники приписывали ему свойства непобедимости и неограниченной власти, считали символом борьбы за могущество. От Наполеона его спрятали в Австрии, где оно и хранилось до захвата страны третьим рейхом. Гитлер до конца жизни не разлучался с ним, хотя участь его армии была такая же, как и у армии Наполеона. Видимо не всем оно помогает, выборочно. На земле Армении реликвия называется Сурб Гегард. Отсюда и название храма «Монастырь копья». Где сейчас эта реликвия сказать трудно, только некоторые монахи знают место его хранения. Для всеобщего обозрения выставляется копия этого копья. Но, как говорят, раз в год в день первых просветителей Армении, апостолов Фаддея и Варфоломея, реликвию выносят для прихожан. Прикосновение к копью считается целительным, придающим жизненные силы. Согласно преданию, святое копьё не раз спасало народ Армении от эпидемии чумы, вражеских завоеваний. В подлинности священного орудия Армянская Апостольская церковь не сомневается, вот и мы, уверовав в это, и поставив свечки, вышли из храма, перекрестившись у его врат. В церковной лавке приобрели сувенирную продукцию на память о нашем паломничестве. На территории храма шли ремонтно-восстановительные работы. Мы набрали святой воды из бьющего родничка, и вышли за стены монастыря. Рядом протекал горный ручей. Кто-то стоял молча с закрытыми глазами и предавался своим мыслям либо молитвам. На мостике через этот ручей стояла молодая пара и фотографировалась. У всех на лицах было умиротворение, все мы на некоторое время стали чище и добрее. Каждый испытал в своей душе некую лёгкость, а в желудке начиналось кваканье лягушек. Недалеко от храма мы и завернули в местный ресторанчик на обед. Не успели мы помыть руки, а на столе стояли уже заказанные нами холодные закуски и вино. В этот день в другом зале, так же под открытым небом на фоне гор, молодой, но уже солидный армянин делал своей избраннице предложение. Как это всё выглядело романтично. Украшенная беседка как бы парила среди такого горного пейзажа. Шикарнейший букет цветов у возлюбленной. Вокруг нас и, естественно их, летали и снимали квадрокоптеры. Затем заиграла музыка, они стали танцевать медленный танец и после этого был фейерверк. Публика неистовствовала. Мы так же поддержали эту пару аплодисментами. Обед удался, вино, мясо, салаты – всё было приготовлено очень вкусно и душевно. Обслуживали нас приятные люди, мы с ними шутили, разговаривали на разные темы. Рассчитавшись карточкой Мир, мы выехали к следующему пункту обзора. А ехать нам пришлось до самой границы с Турцией. Здесь примерно в 800м. от границы находится древний армянский монастырь Хор Вирап. Отсюда открывается прекрасный вид на гору Арарат, которая, как говорят сами армяне, пока на территории Турции. У подножия этой библейской горы, согласно преданию, и оказался Ной со своим ковчегом после Всемирного потопа, ставший продолжателем человеческого рода. Первое, чем занялся Ной, это вырастил виноградники и изобрёл искусство приготовления вина. Вы не представляете, они до сих пор здесь на турецкой стороне растут. Проложена и распахана погранично следовая полоса, натянута колючка. С армянской стороны деревушка разместилась, чуть ли не уперевшись в эту полосу, с турецкой стороны виднеется вышка с погранцом и кругом виноградники. Так это всё мирно выглядит, даже и не верится, про турецкий геноцид. Раньше на этом месте находилась древняя столица Армении Арташат. Говорят, планировку этой столицы сделал карфагенский полководец Ганнибал, который скрывался от римлян у местного царя. Ничего от этой столицы сейчас не осталось. Монастырь появился гораздо позже. Популярность этого места заключается в предании о крестителе Всея Армении Григории Просветителе. У нас таким Крестителем был князь Владимир Красное Солнышко, променяв веру свою языческую на православную. Мало ему было наших девок нагибать, захотелось ему византийскую кралю себе в жёны взять. А брательники её, мол, бери, только веру прими христианскую, и живите с богом. Так с 988 года перестала Русь-Матушка поклоняться Солнышку ясному, Ветру вольному, да Дождичку бодрящему. А в Армении христианство официально приобрело статус государственной религии с 301 года. Пришёл на эти земли Григорий Просветитель, только заикнулся о новой вере, а его сразу в яму-тюрьму, с армянского она так и называется Хор Вирап (глубокая яма). Не понравились, видать, проповеди про царя небесного, да сына божьего, царю местному, сильно разгневался он. Может поначалу интересовался у заключённого: «Ну, как ты Григорий, всё ещё веруешь? А тот: «Верую!» «Ну, сиди!» А веру поддерживать Григорию Просветителю помогала женщина христианка, то хлеба подбросит, то лепёшку какую-нибудь через узкую щель просунет. В этой подземной тюрьме просидел монах Григорий Просветитель 13 лет. Вместе с ним в этой яме находились змеи и скорпионы, однако ничего сдюжил старче. Царь в это время тоже видать много дум передумал, или совесть замучила, безумствовать начал. Спохватился, вызволил из заточения Григория, а тот опять за молитвы и проповеди. Так и излечил царя от душевного расстройства. После этого чудесного выздоровления царь уверовал в веру его православную, и весь народ заставил уверовать. Так что, в отличие от нас христианство в Армению пришло через исцеление. Спуститься в эту яму-темницу можно, имеется лестница, прикреплённая вертикально к стене. Глубина метров шесть. Внутри, конечно же, жутковато. Имеется портрет этого Григория и всё, полная изоляция. В платье лучше не стоит спускаться, так как взоры спустившихся будут направлены вверх, да и зацепиться можно, или порвать одежду, так как очень тесно в лестничном туннеле. При наличии крупногабаритных размеров вашего тела тоже бы не советовал этого делать, можете перекрыть движение. Главное вовремя попасть в поток поднимающихся, а то можно застрять внутри надолго. Сами понимаете, что без воды, без унитаза, так вот на день вас здесь оставить… Ужас! Просветителем точно не станете, а вот опоссуном в лучшем случае, да.
Наверху этой темницы находятся две церкви, весь комплекс окружён стеной. Если подняться через боковые ворота наверх, в сторону развивающегося флага Армении, то монастырь будет выглядеть, как старинная крепость со смотровыми башнями. Очень красивый вид. На выходе из монастыря так же много хачкаров. Фонтанчик с водой не работал, было очень жарко. Перед монастырём располагаются торговые ряды с сувенирной продукцией. Возвращаясь назад в Ереван и проезжая мимо какой-то деревушки, мы обратили внимание на гнёзда аистов, разместившихся на столбах линии электропередач. Знаете, у нас таких аистов на дачных участках ставят для красоты, а тут вдоль дороги, слева и справа, почти на каждом столбе по три аиста из гнезда выглядывают, папа, мама и малыш. Наверное рождаемость в этом селе на самом высоком уровне. Белый аист считается символом Армении, символизирует удачу, плодородие и процветание. Яркий пример того, как можно жить в гармонии человеку с окружающим его миром. Столько птичьей недвижимости мы ни разу ещё не видели. Очень грациозные птицы, вот что значит крылья из того места растут.
- Интересно они вообще улетают отсюда на зиму куда-нибудь? - поинтересовался я у Армена.
- Конечно,- ответил Армен, - в Турцию, на задание. А потом возвращаются, для них здесь безвизовое пространство.
- Вон видишь, - указал Армен на стайку летящих аистов со стороны границы, - эти уже отработали, возвращаются на базу. Мы рассмеялись. Я задумался о том, а какой птичий символ у нашей страны. Понятно, что на нашем гербе двуглавый орёл, но в природе таких мутантов не существует. Вот в Армении на гербе изображены короли животного мира – Лев и Орёл, а символом является Аист. Какая-то грустинка на меня напала, и я подумал, неужели ворон, который постоянно вьётся над головой русского человека. Постоянно мечется от неустроенности в поисках пропитания. Сын услышал мои размышления и тут же загуглил. Протянув мне свой телефон, я прочитал следующее: «На чужой сторонушке рад родной воронушке - гласит русская пословица. Почему же именно ворона нравилась простому народу? Птица отличается умом и сообразительностью, особенно если это касается развлечений. Любят раскачиваться на ветках и проводах, кататься по скатам крыш, дразнить собак с близкого, но недоступного для оппонента расстояния. Вдвоём обожают издеваться над котами, по очереди клюя несчастного в хвост. Наконец, от названия этой птицы происходит глагол «проворонить», то есть по глупости потерять то, что Бог послал. Это уже самый настоящий символ России - если ворона из басни дедушки Крылова проворонила кусочек сыра, то страна проворонила Аляску с Фортом Росс, Крым с Севастополем и Порт-Артур с Дальним (причём последний - дважды)…» Статья называлась «Она должна стать национальной птицей России.» Занавес!
Саша-Саня
- Санёк, привет! – почти одновременно выкрикнули мы друг другу.
Это подъехал другой друг, тоже однокурсник по родному училищу. Он находился здесь в служебной командировке и отпросился, для того, чтобы так же провести хотя бы один день с нами. После поездки с Арменом, Саня, вечером позвонил мне, и мы договорились о нашей утренней встрече. Ничего заранее мы не обсуждали, кроме того, что мы успели посмотреть в окрестностях Еревана. Если Армен выбрал для экскурсии южную сторону, то Александр настроил нас на поездку в северном направлении и предложил взять с собой ветровки. Первым посещением, с чего начался наш новый экскурсионный день, был храм Сагмосаванк «Монастырь Псалмов», висящий над обрывом среди каньонов и ущелий. По легенде этот храм основал Григорий Просветитель. Да-да, тот самый, с местом заключения которого мы познакомились вчера и который, заварил всю эту кашу в IV веке нашей эры. Основоположник христианства в Армении, святой Григорий Просветитель молился на этом самом месте, где и стоит сейчас храм Сагмосаванк. Панорама вокруг конечно потрясающая. Саня рассказал нам, что частенько в выходные дни они в составе группы единомышленников лазают по этим горам, маршруты выбирают самые разнообразные. Очень, говорит, это увлекательно, познавательно и спортивно. А сколько накопилось у него снимков, что не хватает времени всё это разобрать и выложить для всеобщего просмотра. В училище он был нашим фотокорреспондентом, страсть к фотографии сохранил и по сей день, став обладателем дорогущей камеры. Видеть рамку и показать красивую картинку – это стало его коньком. Мы не сомневались в том, что сегодня нам покажут потрясающие виды, и этот вид ущелья нас потряс. Скажу честно, подходить к краю и смотреть в бездну этого Касахского ущелья не стал. Жутковато. А все остальные легко подходили и заглядывали в эту пропасть. Атмосфера в храме и вокруг его завораживающая, очень здесь умиротворяюще, спокойно, строго без излишеств и архитектурной лепнины. Всё очень достойно, благородно и душевно. Никаких вокруг храма ограждений, высоких заборов, всё в полной доступности. Храм действующий. Армен успел приучить нас в каждом храме покупать свечки, и мы продолжили выполнять данную миссию, начав её с этого храма. Со стороны все храмы в Армении напоминают старинные замки, или небольшие крепости. Попадая вовнутрь этих храмом, почему-то становится чисто и легко на душе. Может от намоленности этих мест за тысячелетия их существования, либо от чистоты людей приходящих сюда с верой и надеждой. Просто загадка. В этой церкви внутри, в боковом притворе было изображение распятого Христа. Ну а в центре зала, как и во всех церквях Армении, картина Богоматери. Вы не ослышались, здесь не говорят иконы, именно картины. Здесь не поклоняются иконам, «не сотвори себе кумира», эта заповедь понимается и выполняется буквально. Всё очень аскетично и тонко, чтобы ничего не отвлекало от молитвы. Зато зажжённых свечей в огромном количестве в специализированных железных ящиках, про которые я уже упоминал. Именно эта простота и строгость внутреннего убранства меня и подкупала. Я благоговейно прислонялся к крестам, изображённым на стенах и колоннах храмов, подзаряжаясь их энергией, как от зарядного устройства. Такими заряженными гад-же-тами, мы и покинули этот прекрасный монастырь и выехали в сторону села Арташаван. В этом месте разместился оригинальный комплекс, посвящённый армянскому алфавиту. Очень интересная идея пришла кому-то в голову о создании такого памятника. Под открытым небом разместились 39 букв армянского алфавита, вытесанных из туфа. Ну и естественно мы разбрелись в поисках своей буквы, жаль русско-армянского перевода этих букв указано не было, но ничего, помог интернет. Нам с Александром повезло, наша буква А, похожая на русскую Ц, стояла на видном месте. Рядом с буквами установлены памятники армянских мыслителей. Армянская письменность является очень древней. Армяне и здесь обошли нас, и наших братьев буквоведов Кирилла и Мефодия почти на 450 лет. Чуть дальше этого комплекса, если выше подняться, установлена часовенка, а за ней разбита парковая зона с множеством табличек. Как оказалось на табличках написано «Вечный герой», а ниже фамилия и имя этих воинов, погибших в недавнем конфликте в Карабахе. Рядом работал трактор, косил траву. Вокруг трактора летали аисты, как у нас во время пахоты летают чайки, галки, да грачи. Вдалеке виднелся крест. Его размеры впечатляют. Он виден со всех сторон, только выполнен он не с двумя поперечинами, а с четырьмя, с каждой стороны света, как флюгер. Размеры его знаковые. Высота 33 метра – число земных лет Иисуса Христа. Выполнен он в виде маленьких крестов. На момент установки этого «Святого креста» их было 1712 штук, именно столько прошло лет с момента установления в Армении христианства в качестве официальной государственной религии. И с 2012 года каждый год добавляется по одному кресту в эту композицию. Сам крест воздвигнут на пьедестал-часовню, высотой 301 сантиметр. Догадались почему такая высота? Правильно, год принятия христианства в этой стране. Близко мы не подъезжали, но говорят, что маленькие кресты выполнены в виде полых труб, и при сильном ветре этот крест-орган издаёт загробные, стонущие, звуки, как будто стоны умерших или погибших. Высоко в небе парили души погибших армянских ребят. Над крестом кружили аисты, а у нас души погибших солдат превращаются в журавлей. Вернувшись к машине, недалеко от памятника армянскому алфавиту мы утолили жажду из родника. Нам предстояло подняться на самую высокую гору Армении. Ну, пока Арарат турецкий, то остаётся брать другую высоту, вершину горы Арагац. И это того стоило. Сразу же пригодились ветровочки, когда мы вышли из машины. Местами лежал снег, который называют языками. Мы умудрились слепить маленького снеговика и подурачиться со снежками. Горы, это просто удивительная красота, как я вас люблю. Лучше вас могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Сверху мы увидели небольшое озеро. В нём отражались облака и синева неба, настолько оно было прозрачным. «Но это не то озеро, которое я вам хотел показать», - сказал Саня. И мы поднялись ещё выше. Ребята, это просто фантастика. Вид потрясающий. Вот где нужно было снимать «Властелина колец». В этом месте хочется парить и наблюдать окрестности свысока. Перед нами было огромное тихое безмолвное озеро, с чистой, прозрачной водой. В его водной глади отражалась северная вершина горы, на которой лежал снег и на которую мы подниматься не стали. У нас явно было не то обмундирование и снаряжение. Мы были на южном склоне на высоте 3200 метров. Рядом с озером располагалась какая-то научная станция физиков. Вокруг озера росли маленькие ромашки и колокольчики. А поскольку в России в этот день праздновали День любви, семьи и лЭбЭдЫной вИрности, то я нарвал букетик ромашек для жены и предложил нам всем отобедать и отпраздновать в ресторанчике, уютно расположившемся прямо здесь. Хозяйка очень гостеприимно нас встретила, усадила за стол и каждому принесла по красному пледу, так как было всё-таки прохладно. Из армянской кухни она нам предложила попробовать хаш. Мы заказали ещё салаты и мясное ассорти. В зале сидело несколько компаний, обстановка была мирная и спокойная. Обслуживание очень доброжелательное. Узнав, что мы из России и никогда не пробовали хаш, то нас она обслужила первыми, в отличии от других столов.
- Под хаш обязательно подают армянскую водку, - сказала Аринэ, хозяйка ресторана, и принесла небольшой графинчик водки.
- Я вас сейчас научу, как его правильно кушать, - продолжала она.
- А пить нужно до или после хаша? – поинтересовался я.
- Как хочешь, - сказала Аринэ, - можешь до, потом попробуешь хаш, можешь после. Как тебе понравится. Это мы едим на завтрак.
- Ничего себе завтрак, - удивился я, - с утра намахнул рюмашку и целый день свободен. А если нужно за руль?
- Ничего страшного, ответила хозяйка, - с утра чуть-чуть можно.
- И во сколько же у вас начинается утро? – опять поинтересовался я.
- В пять часов, - продолжала отвечать Аринэ и стала ломать сухой лаваш в большую миску с супом, стоявшую на углях. Я наполнил рюмочку водкой и предложил ей. Она отказалась.
- А ну вы же с пяти часов на ногах и наверно уже чисто ритуально намахнули за завтраком по рюмашке? – предположил я.
Аринэ засмеялась и предложила кушать, пока не остыло. Мы выпили по рюмашке и заели хашем. Именно в таком сочетании он и заходит. Тепло от водочки и от горячего супа разлилось по всему телу. Захотелось повторить.
- Ну как, попробовали? – к столу опять подошла хозяйка.
- Очень замечательно! – искренне ответил я, - особенно водочка.
- Хаш считается едой бедных, - начала свой рассказ Аринэ. Когда богатые поужинают, то на столах оставались одни кости. Мясо съедали, а кости выбрасывали. Те люди, которые обслуживали за столом богатых, кости забирали и уносили себе домой. Они возвращались домой поздно вечером и варили эти кости всю ночь, чтобы рано утром позавтракать этим бульоном. И оказалось, что еда бедных гораздо калорийней и полезней еды богатых. Кушайте, кушайте, я ещё принесу водочки. Я поблагодарил хозяйку за рассказ, за хаш, уют и гостеприимство, и пожелал мира во всём мире процветания её ресторану, здоровья её семье, долгих лет жизни… А потом закончилась водка и супруга сказала, что нам пора ехать дальше. Спуск с горы был не мене интересным, чем подъём. В одном месте мы опять стали подниматься вверх. Александр переключил коробку передач на нейтральное положение и сказал:
- Смотри!
Я не верил своим глазам, машина поползла в гору, постепенно ускоряясь и набирая скорость. Александру пришлось немного подтормаживать.
- Да, нет, не может такого быть, - сказал я. Мы вышли из машины и огляделись. Вокруг были горы, внизу просматривалась извилистая петляющая дорога и машина, стоящая на тормозе.
- А если снять с тормоза, - предложил я Александру.
- Улетит, - весело ответил он.
Мы не стали рисковать. Не далеко тёк ручей, мы подошли к нему. Ручей бежал в обратном направлении, нарушая все физические законы. Не с горы, а в гору.
- Походу, армянская водка действительно хорошая, - выдвинул я своё предположение.
- Но я же не пил, - сказал сын, глядя удивлёнными глазами на это необычное явление.
- Да, причём тут водка, вот смотри, - Саня оторвал от цветка бутон и бросил его в ручей. Бутон от ромашки медленно пополз наверх, а ведь должен был плыть вниз.
- Либо чудо, либо фокус, - пытаясь понять необъяснимое, произнёс я.
- Никакого фокуса здесь нет, просто какая-то аномалия в этом месте.
- Это по всей горе так происходит? – не унимался я.
- Нет, только в этом месте.
- А как ты узнал, что именно тут нужно остановиться?
- Так примета на дороге есть, камушек один.
Камушек меня не интересовал, но я не сдавался.
- А уровень у тебя есть? Может здесь спуск, а нам кажется, что мы едем вверх.
- Нет, уровня у меня нет. Поверь мне, кто только сюда не приезжал. Как только не проверяли и не измеряли, ничего объяснить не смогли.
Ручей заканчивался то ли трубой, то ли небольшим туннелем. На секунду показалась наша ромашка и тут же упала вниз на камни. Позже уже в Ереване, нас спрашивал таксист где мы были, что видели. Мы рассказали ему про гору Арагац, про хаш и про это необычное явление.
- Видели? Да? Есть такое, да это правда, - бурно комментируя, продолжил он наш разговор.
- И как вы местные жители объясняете это?
Немного подумав и почесав свой затылок, он весело произнёс:
- Армянское чудо!
Насмотревшись на это армянское чудо, мы сели в машину Александра и поехали дальше, в сторону старинного замка-крепости. На южном склоне горы, по которой мы продолжали спускаться, возвышается эта средневековая крепость Амберд («крепость в облаках»). Она находится на скалистом склоне на высоте 2100 метров, с двух сторон защищена глубокими ущельями на слиянии двух рек. К ней ведёт единственная дорога, проходящая по горным серпантинам. Вид слева и справа из окна машины завораживал. Это просто великолепно, красотища. Какие яркие природные краски на склоне этих гор, зелёные, жёлтые, красные, фиолетовые, - всё это цветочное великолепие и разнотравье. Поэтому здесь так много пасечников и пастухов с отарами барашков и овечек. В зимнее время эту дорогу заносит мощным слоем снега, поэтому туристов сюда возят только при благоприятных погодных условиях. Но люди, живущие здесь в таких условиях, наверно как-то справляются с бытовыми проблемами и природными явлениями. Небо затянуло тучами, поднялся ветер, и стало греметь. В горах погода переменчива, только что было солнце, и вот на тебе. Мы боялись попасть под сильный дождь, так как хотели любоваться крепостью не из салона автомобиля, а в непосредственной близости. Общая площадь крепости достигала 1500м2. То, что мы увидели, это полуразрушенные стены, высота которых первоначально была 15 метров. Единственная уязвимая брешь этого замка находилась с северо-западного направления, поэтому вход был с южной стороны. От этого входа наверх вели мощные каменные лестницы. Жилые помещения, казармы, были на двух верхних этажах. На каждом этаже располагалось по пять комнат. Окна в этих комнатах так же выходили только на южную сторону. На нижнем этаже размещались складские помещения для хранения провианта и оружия. Здесь же был оборудован котлован под водохранилище. Вода поступала по глиняным трубам. Имелись два подземных туннеля, протяжённость до 300 метров, каждый с выходом к реке. Одним словом в этой армянской крепости можно было долго обороняться и жить автономно. Чуть дальше этой разрушенной крепости находится старинная действующая церковь Св. Богородицы. Внутреннее убранство церкви, точно такое же, как я описывал выше в других храмах. Внутри служащих церкви не было, поэтому свечек купить и поставить не удалось. С одной стороны вся эта крепостная архитектура и смотрится скромно, но в то же время, как она изящно вписывается на общем фоне горной местности. А какой здесь воздух, как приятно этим воздухом насладиться, невозможно надышаться. Но у всего есть своё начало и своё окончание. Мы прощались с горами, ловко маневрируя по узкой горной дороге. На обратном пути Александр заехал на пасеку к местным пчеловодам. Там сидела французская пара и дегустировала армянский мёд. Судя по их веселью и тому, что было на столе, я понял, что дегустация проходит превосходно. Саня сделал заказ, хозяйка пошла за мёдом, а хозяин, усадив меня за стол с французами, угостил медовухой.
- Вай, какой божественный напиток, какой букет и аромат, - выпив рюмочку, пролепетал я млея. Переводчик, сидевший рядом с французами, перевёл им мои слова и они, улыбаясь, закивали головами. Хозяин тоже широко заулыбался, распушив свои густые усы. Мне налили ещё, мы выпили вместе с французами за Армению, за французско-русско-армянские отношения, за хозяина и хозяйку, которая уже хлопотала за столом, нарезая огурцы и помидоры. Хозяин был немногословен, но дело своё знал хорошо, его просто распирало от гостеприимства. Он достал другую бутылочку с мутноватой жидкостью и стал мне объяснять, что в ней и на чём она настояна.
- А, на пчелиных трупиках? – не сразу сообразил я.
Хозяин, налив мне половину рюмки, сказал:
- Ну, типа того!
Я указал на половину рюмки, на что хозяин ответил:
- Очень крепкая, тебе этого хватит.
Запрокинув «мертвецкой» на пчёлах мы распрощались с хозяевами, обнялись с французами и продолжили наш спуск с горы Арагац. Какие замечательные люди, не уставал я повторять, какое радушие, что за страна такая, просто сказка! Саня довёз нас до Еревана, высадив на площади Республики. Да, не зря говорят: «Не имей сто оплачиваемых гидов, а имей двух друзей!» Парни, как же я вам благодарен за эти подаренные моменты и впечатления. Спасибо огромное! На следующий день я пригласил их с семьями на банкет. Саня дал наводку на неплохой ресторанчик, куда мы и направились, чтобы заказать столик. После заказа семья захотела пробежаться по магазинам, совершить небольшой шопинг. Я попросил, чтобы меня где-нибудь оставили, где можно было бы попить холодного пива. Разливного армянского пива, к сожалению, в этом супермаркете не было. Пришлось брать бутылочное, оно то же было армянского розлива и, скажу я вам, очень неплохое, особенно понравилось «Гюмри». Но на четвёртой бутылочке моя дегустация прекратилась, и сын вызвал такси. Проходя мимо какого-то бутика, я увидел цветы. А у жены, смотрю, букетик ромашек совсем завял. Крикнув жене, что я сейчас приду, быстренько свернул в этот магазинчик. Жена подумала, что пиво дало о себе знать, а сын попросил подъехавшего водителя немного подождать. Божешь ты мой, какие я увидел восхитительные цветы. Странно, подумал я, кругом столько диванов и тут же стоят цветы. В этом магазине действительно продавали мебель, а цветы украшали интерьер. Я спросил, а можно их купить, объяснив, что сегодня в России такой праздник, ну без цветов просто нельзя. Продавец, увидев мою счастливую харю, изрядно замыленную армянской водкой под хаш, «мертвецкой» медовухой под огурчик и заполированную местным пивом, услужливо сказала:
- Конечно можно!
Мы выбрали с ней несколько веточек, я рассчитался и спросил:
- А вы мне их не завернёте?
- Конечно, заверну!
- А они долго простоят? – продолжал я её расспрашивать.
- Не переживайте, - улыбнувшись, сказала она, - Долго!
И уже выходя их мебельного салона спросил:
- А как они называются?
- Лютик! – еле сдерживая смех, ответила продавец.
Я выбежал из супермаркета и уже в машине вручил жене цветы. В отеле, проходя мимо администратора, мы попросили вазу под цветы. Настроение у администратора оставалось прежним, как у злого и недовольного ёжика.
- У нас нет ваз, - строго сказала она.
- В номере чего-нибудь придумаем, - ответила мне моя вторая половинка.
Ромашки мы поставили в стаканчик, а развернув цветы, жена ахнула:
- Так они же искусственные!
Мои подаренные «лютики» были выполнены безукоризненно, поэтому они и служили украшением мебельного салона. Они реально были, как живые, но мой замыленный глаз не смог этого разглядеть. Жена хотела подрезать стебельки, но сделать это ножницами оказалось не под силу. Стебелёк оказался стальным, пришлось искать работника отеля и просить у него плоскогубцы. Стебли были действительно высокими и смотрелись в высокой вазе в мебельном салоне очень красиво, но для перевозки их в ручной клади их и пришлось подрезать. Оставлять такой «живой» букет в отеле жена не захотела.
День деня
Именно так, в детстве, мой сын называл день рождения. Собственно говоря, по этому поводу и намечался банкет, как-никак юбилей, две пятёрки, круглый отличник по БП и ПП (кто служил, тот поймёт). Утром мы поехали на рынок, купить в качестве подарков армянских деликатесов. Накануне Александр подвёз нас к этому рынку, к продавцам, у которых он всегда отоваривается и которым рекомендовал нас в качестве покупателей. Чтобы немного сориентироваться и прицениться, мы обошли по кругу эти торговые ряды. Кругом столько звучало предложений зайти, попробовать, вкусить вина, гранатового сока, отведать армянской гаты, сладостей, фруктов и прочих местных вкусняшек.
- Друг, покупать не надо, просто попробуй, - слышалось со всех сторон.
Ценовая категория и разнообразие товаров были в небольшом расхождении, так плюс-минус. Мы нашли наших вчерашних продавцов и затарились по полной программе. Сказав, что у меня сегодня День Деня, мне сделали скидку и вынесли бутылку домашнего вина. Я предложил по капельке, на что хозяин лавки любезно отказался, сославшись на занятость. Мы душевно распрощались и продолжили гулять по рынку. Купили специи, чай и тут ноги сами зарулили в сторону яркой, улыбающейся армянки. Мы разговорились, продегустировали весь ассортимент её ароматных вин. Ануш (в переводе «сладкая»), так звали хозяйку, нарезала нам бастурму и что-то ещё мясное и вкусное. Она оказалась такой же добродушной и обходительной хозяйкой, как и все её коллеги по оживлённому рынку. Я выпил за её здоровье, спросил про родителей, она рассказала, что отец долгое время проживает в Карабахе. Её глаза наполнились грустью и болью за родных. Я пожелал мира этой земле, добра и понимания всем нам. Она поблагодарила меня за тёплые слова. Из всего, что мы попробовали, выбор пал на гранатовое и вишнёвое вина. Взяли бы ещё, но багаж весом не более 20 кг. был оформлен только на одного пассажира. Купили суджук и бастурмы, а узнав, про мой юбилей, Ануш сделала скидку, поздравила и сказала:
- Подожди, ты ещё не пробовал мой коньяк, покупать ничего не надо, только попробуй.
Коньячный закуток был недалеко от её винно-мясной лавочки. Она что-то сказала на армянском молодому продавцу, и тот налил мне коньяк, точнее персик на коньяке. Я опять произнёс тост за мир во всём мире, за здоровье, счастье, радость, за урожай и процветание, и хороших покупателей, друзей, детей, детей наших детей…Продавец нарезал спелый персик и тут же ловко налил следующую порцию на пробу. Так последовала дегустация граната на коньяке, потом вишни на коньяке, а вот от кизила я тактично отказался, так как семья в сторонке уже знаками меня поторапливала. Я поблагодарил Ануш, и выразил надежду, что у отца всё будет хорошо:
- Береги, себя и свою семью!
- Спасибо, приятного вам дня,- улыбаясь, ответила она.
Выходя с территории рынка, сын заметил:
- Зачем мы оплачивали завтраки в отеле, если папе можно было с утра просто сходить на рынок. Сказал бы, что у него день рождения и его бы здесь и накормили и напоили и фруктов с собой дали.
На что я ответил:
- Каждый день, говорить, что у тебя день рождения нельзя, могут побить.
Мы решили не тратить зря время и не отвозить сумки в отель. Побродили ещё по центру Еревана, докупили сувениры и подарки для родных и близких. Сын был нашим проводником и навигатором. Так мы по его проложенному маршруту дошли до музея русского искусства. Это частная коллекция врача-учёного, профессора, основоположника урологической службы Московской области Арама Абрамяна. Выставка картин очень понравилась, персонал очень доброжелательный, сумки мы оставили у них на вахте, а сами свободно побродили по двум этажам этого музея.
«Я знаю, как в Армении любят, как понимают и ценят великую русскую культуру, и именно поэтому завещаю своё собрание Еревану», - писал профессор, Арама Абрамяна. Духовно насытившись увиденным, мы решили насытить и наши чрева, тем более, вокруг было множество кафэшек и ресторанов.
Насладившись хинкалями и оставив от них только хвостики, мы продолжили нашу прогулку. Было очень жарко, а разливного пива нигде не было. Тогда пришлось разделиться, кому мороженое, кому пива. Рядом был ресторан Мартини, где мне вместо пива предложили утолить жажду розовым вином. Я согласился, вино понравилось. Рассматривая стены заведения, я обратил внимание, что они украшены оригинальной мозаикой. Подойдя поближе, увидел, что это пробки от Мартини. Сотрудница ресторана провела со мной небольшую экскурсию по залу, мы поднялись с ней на второй этаж, где обычно арендуют зал на девчачью вечеринку. Зал полукруглый, много диванчиков и кресел, кругом разбросаны подушки и мягкие игрушки. Стены здесь украшены пробками от розового Мартини. Смотрится весёленько. Девочек с детства приучают к тусовкам под коктейльчик. Когда мы спускались вниз, обратил внимание на серию фотографий:
- Это знаменитости, которые были в вашем ресторане? – спросил я.
- Да, - ответила сотрудница ресторана, - скоро будем делать ремонт, а то мало что изменилось с тех пор, когда они здесь были.
На меня с фотографии смотрел Фрунзик Мкртчан в компании своих армянских друзей. Узнал ещё кинорежиссёра Сергея Параджанова. Все радостные и счастливые.
- Здорово, как будто я пропустил стаканчик вина рядом с такой замечательной компанией, спасибо за приятную экскурсию по вашему ресторану, сохраните эти фотографии после ремонта, - сказал я.
- Обязательно!
До банкета оставалось менее трёх часов, и нам пришлось вернуться в отель, чтобы разоружиться от вещей и принять душ. Ресторан, который мы выбрали для нашей вечеринки, назывался «Ереванская таверна», имеется два зала, мы выбрали музыкальный, и не ошиблись. Мы приехали чуть раньше и подтвердили наш заказ. Времени до прихода гостей было ещё много, и мы решили немного прогуляться. Напротив нашего ресторана находился другой ресторан «Кавказская пленница», перед входом которого стояли три популярных наших кунака Никулин, Вицин и Моргунов.
«Вечером, обязательно нужно будет здесь сфотографироваться», - подумал я.
Друзья стали потихоньку подтягиваться, первыми пришли Александр с супругой. Мы обменялись небольшими подарками, я ещё раз поблагодарил за приятную вчерашнюю экскурсию, а наши боевые подруги уткнулись в меню и принялись обсуждать предстоящий заказ блюд. Если бы здесь была кухня для посетителей, где можно было бы всё увидеть своими глазами, то мне кажется, они бы вместе отправились туда и уже нарезали бы какие-нибудь салаты. Саня рассказал, что вчерашний букет ромашек, подаренный мной жене на высоте горы Арагац, его настолько потряс, что мы сохранили такое отношение друг к другу, и это его вдохновило на букет алых роз для своей супруги. На что пришлось рассказать, как закончился наш вечер, под кодовым названием «Лютик». Позвонил Армен, и сказал, что уже подходит к нашему месту застолья. Армен пришёл один, оставив супругу дома, по уважительной причине. Мы сделали заказ. Зал и место, которое посоветовал Александр, действительно были уютными. Вдоль центрального прохода слева и справа располагались столы, в одной боковой стене была небольшая ниша, это было место для музыкантов. Мне вся эта обстановка напомнила таверны из фильмов «Граф Монте-Кристо» и «Дон Кихот», только при более ярком освещении, чем в фильме. Здесь было веселее, официанты улыбчивые, подтянутые, доброжелательные. Стол постепенно заполнялся закусками, и вот уже принесли вино и водку. Эдгар, официант, который курировал наш стол, просто порхал вокруг нас. Всем всё аккуратно сервировал, разлил по рюмкам и бокалам. Достаточно было только повернуть голову в его сторону, как он оказывался тут как тут. Этакий Фигаро, в хорошем смысле этого слова. Друзья встали из-за стола и вышли на центральный проход. После поздравительной короткой, как выстрел, речи они достали подарок и протянули его мне в руки.
- Да, вы что! Вы же мне и так подарили по такому экскурсионному дню, этого более, чем достаточно, - поражённый и удивлённый ответил я.
В руках у меня было произведение армянских мастеров – резные нарды. Их размер не вписывался в размер ручной клади, на что Армен сразу заявил:
- Если не пропустят, мы тебе их вышлем.
Доска была выполнена из орехового дерева, с изображением значимых достопримечательностей. С одного края в круге был вырезан «армянский акрополь», храм Гарни, с другого края первый царь Армении – Арташес I, а посередине – герб Армении. Внутри также всё было выполнено и украшено в стиле национального орнамента. Как же я давно хотел приобрести эту игру, даже сам пытался сделать что-то похожее, а тут такой дорогой подарок. Проходя службу в разведбате на Дальнем Востоке, офицеры часто собирались в канцелярии или ротной каптёрке, где и бросали кости. Особенно популярна была игра на сборах разведчиков и полевых выходах. Игра раздражала только одного комбата, который заставая нас за игрой, ревел благим матом:
- Опять ни х…(ничего) не делаете, только шиш-беш гонять умеете?
Нарды – самая древняя восточная игра. Если сравнить её с шахматами, то шахматы моложе её на несколько тысячелетий. Так древние доски, для игры в нарды были найдены на территории Ирана, это примерно 3000 лет до н.э. Кроме этого аналог этой игры был обнаружен в гробнице фараона Тутанхамона. Где ещё можно спокойно поиграть, чтоб никакой комбат тебя не спалил, только там, в гробнице. Существует легенда, что некогда индусы, желая проверить уровень IQ персов, послали им комплект шахмат, этакий гаджет, 3D игрушку, полагая, что персы будут тупить и никак не смогут сообразить, как играть в эту заумную игру. Однако персидский мудрец легко сообразил и справился с этой задачей, а в плане ответочки отправил им нарды. Индусы не смогли разгадать эту головоломку. А ведь игра эта имела символическое и мистическое значения. Персидские астрологи по результатам игры умудрялись предсказывать судьбу великим владыкам. Поле игры было небом, движение фишек по кругу символизировало ход звёзд, каждая половина доски имела 12 положений для фишек – 12 месяцев в году, деление доски на 4 части – времена года, а общее число ходов для фишек 24 – суточное время. Сумма очков на противоположных гранях кости – 7 – число планет, известных на то время. Это вам не колоду карт подтасовывать, тут мудрость сокрыта. Сын, когда я рассказал ему о правилах этой игры, после нескольких сыгранных партий сказал:
- Я так не задумывался со времён ЕГЭ…
Спасибо, парни за такую память от поездки, я был очень тронут таким подарком. Вернёмся в наш зал, который постепенно заполнялся посетителями, и скоро уже не было ни одного свободного места. Эдгар кружил по залу, успевая подойти к каждому столику. Только наши рюмки или бокалы становились пустыми, как тут же его рука наполняла их. Появились музыканты и вокалисты в национальных костюмах. Заиграла музыка, музыкантов было трое, инструменты тоже были национальные. Два дудука и армянский барабан, дхол. Как же жалобно звучала армянская дудка. Просто мурашки по коже. Какая печаль и боль этого многострадального народа слышится в её звуках. Вокалистов было четверо, три женщины и два мужчины. Песню они разложили на голоса, их исполнение очаровывало, закусывать было просто невозможно, когда так поют. Я был весь во внимании. Во время исполнения песни они двигались в такт музыки, плавно и грациозно. После небольшого перерыва, вперёд вышла солистка и объявила, что в нашем зале находится юбиляр, и что следующая песня для него. Я огляделся кругом, особо юбиляров с таким же именем как у меня не было. Саня интригующе подмигивал, Эдгар принёс и разлил нам ещё по водочке, шепнув, что нужно пойти танцевать, Армен уже был в кругу и медленно, не спеша, начинал совершать танцевальные движения. Помните, как в «Мимино»:
- А кто это танцует в красной рубахе?
- Это профессор, Хачикян!
Делать было нечего, ни танцевать, ни говорить по-армянски я не умел. Пришлось импровизировать, импровизация, судя по тому, что почти весь зал встал из-за стола и начал танцевать, удалась. Мы зажгли, и эту таверну и гостей и музыкантов. Потом мы ещё несколько раз вставали, и зал опять окружал нас и кружил в ритме армянского танца. Музыка и песни были уже шустрее и веселее. Я не понимал, что происходит, сколько людей пришло на банкет, и за чей он счёт. Эдгар от имени коллектива таверны вручил мне бутылку красного вина, поблагодарил нас за танцевальную программу и ещё раз поздравил с юбилеем. Проходя мимо вокально-инструментального ансамбля песни и пляски, я обратился к Сане:
- А может им нужно, дать денег?
- Не переживай, тебе уже всё посчитали и включили в счёт.
К счастью денег хватило. Мои восточные командировки приучили меня не распускать рук в отношении восточных женщин, не обнимать их и тем более не целовать в щёчку, как принято у нас в России. Привычка помогла, так как я чуть не повторил фразу из того же фильма «Мимино»:
- Ларису Ивановну хочу!
Такой весёлой гурьбой мы и выкатились на вечернюю улицу Еревана. Надежда была на то, что сегодня музыкальные фонтаны будут работать. Но перед этим мы перешли дорогу, и подошли к кунакам из «Кавказской пленницы». После нашей фотосессии, проходящие и спешащие мимо люди, также обратили внимание на скульптуры популярных советских актёров, и принялись фотографироваться. Нам повезло, фонтаны работали, площадь Республики была переполнена. Зрелище было потрясающее. Под классическую музыку известных композиторов фонтаны переливались в ярких красках. Они то взмывали вверх, то кружились, то замирали. Под действием невидимых рук режиссёра каждая струйка преображалась и оживала. Казалось, что сейчас среди этого шума и брызг, появятся галантные кавалеры в мундирах 1812 года и пригласят своих прелестных дам в шикарных вечерних платьях, и всё это закружится в безумном вихре танца. Заиграл вальс и мы с супругой, не обращая ни на кого внимания, закружились в его ритме. Вокруг нас образовался небольшой круг, нас снимали, фотографировали и говорили комплименты. Рядом сидели две бабушки, похожие на представителей русской эмиграции, они умилялись увиденным и то же снимали нас на свои продвинутые гаджеты.
- Какие же вы молодцы, какая вы замечательная пара, - промурлыкали бабушки, когда закончился вальс.
Вечер подходил к концу, мы всех благодарили за прекрасное совместное его проведение. Армен не пропускал ни одной бездомной собаки и кошки. Они сами подбегали к нему и ласкались. Ситуация была, как в анекдоте:
- Иду домой пьяный! Дыхнул на собаку! Ничего!
Дыхнул на жену! Гавкала всю ночь!
Ну, в нашем случае, жёны вели себя прилично, и нам за них было не стыдно.
Мы любезно распрощались с друзьями и вызвали такси.
Гюмри
- Как хотите, но вы обязательно должны побывать у меня дома, и никаких возражений не принимается, - категорично сказал Армен, ещё в аэропорту, когда нас встречал. Мы рассказали о запланированных экскурсиях, о свободных четырёх днях и тогда Армен произнёс:
- Хорошо, тогда в крайний день вашего пребывания в Ереване.
Не в Армении, а именно в Ереване. Он хотел, чтобы мы провели этот день в его родном городе и, переночевав, поехали в ереванский аэропорт. В его городе тоже есть аэропорт, но, к сожалению, рейсов Гюмри – Москва пока нет. Но всё пошло немножко не так, а даже лучше. Рано утром Армен подъехал за нами в отель. Несмотря на бурно проведённый вечер, Армен выглядел бодрячком, в отличие от меня. Я же не могу про себя судить объективно, хотя в душе, конечно же, был бодрячком. Судя, по намеченному маршруту, Армен всё досконально проработал. Куда и зачем мы свернём, как долго и где будем находиться. Но не будем торопить лошадей, вернее подгонять Армена. Первой достопримечательностью на нашем пути была раннесредневековая армянская церковь Святого Креста в Апаране, (древний Касах), датируемая IV веком. Второе её название – Касахская базилика, из-за прямоугольного типа строения. Это одна из самых древних церквей на всей территории Армении. Церковь в советские годы очень сильно пострадала от землетрясения и не действовала до конца ХХ века. И только в 90-х годах начинается её восстановление, реставрация и возобновляются службы. В настоящее время продолжается благоустройство территории вокруг храма. Внутри храма без излишеств, всё строго и пристойно. Чувствуется какое-то напряжение или тревога, но не угнетение. Какая-то печаль. По словам Армена, в этой церкви хранилась частица святого распятия. На одной из колон можно разглядеть женскую фигуру в длинных одеждах, над головой - нимб. Но об этом я узнал позже, а там был полумрак и мы ничего не увидели. Мы поставили свечки и совершили обход вокруг этого древнего храма. Поразил огромный хачкар. На переднем плане крест, над ним резная массивная арка, опирающаяся на два креста. На противоположной стороне этого хачкара имеется источник. Источник выполнен из нескольких каменных плит. В середине расположено каменное копьё, скорее всего это наконечник копья из которого через трубку стекает вода в каменную раковину. Мы пополнили запасы святой воды и двинулись дальше. Направление взяли в сторону города Артик. Здесь находится самое крупное месторождение туфа, из которого строят всё. Дома, сарайки, склады, магазины, школы, больницы, остановки, ну и естественно церкви. Нас интересует ещё одна древность. Это средневековый монастырский комплекс Аричаванк, состоящий из двух церквей. Первая церковь Св. Григория была построена в VII веке. Церковь величественно возвышается над ущельем. Это северный склон горы Арагац. Место выбрано не случайно. Строительный материал под боком, в ущелье. Опять же определённая защита от врагов.
Церковь действующая, раньше здесь был культурно-просветительный очаг средневековой Армении. Главная церковь Святой Богородицы построена в 1201 году. Строители оставили напоминание о своей работе на карнизе левой части восточного фасада источника: «Господи, помилуй потрудившихся. Аминь». С южной стороны церкви имеется скит, но его, очевидно под действием землетрясений, как бы отстыковало от основной части скалы, как ступень ракеты, и наклонило назад, как Пизанскую башню, в сторону села Арич. Глядя на этот скит, мы с Арменом подумали, вот куда нас дети определят, когда мы будем старыми и никому не нужными. А тут всё развлечение какое-нибудь. То туристы, то монахи, сиди, смотри, любуйся красотой и размышляй о бренности своего тела. Опять же если скит окончательно отстыкуется, то получится довольно таки бюджетный вариант завершения своего пути. Если подняться чуть выше от края этого ущелья и подойти к церковной стене, то можно увидеть часы. Часы расположены под окном южного придела. Верхнюю часть этого придела украшает крест, нижняя часть которого и выполнена в виде окна. Под крестом-окном и расположены эти часы в виде полукруга с 12 лепестками, как у ромашки. Саму стрелку я не увидел, но хорошо была видна тень от этой стрелки. Она находилась между 5 и 6 лепестками, если считать слева направо. Мы были около полудня. Солнце было в зените. Пытался разобраться с этими монастырскими часами, сверялся со своими гаджетами, но так ничего и не понял, а монахи могли. С середины XIX века комплекс Аричаванк являлся летней резиденцией Эчмиадзинского католикоса. Были построены монашеские кельи, школа, общежитие, трапезная, помещения для гостей, а также место для католикоса. У нас в России главный Святейший Патриарх, а в армянской церковной иерархии – Католикос. На территории комплекса имеется действующая семинария, а какие здесь растут удивительной красоты розы. Каждый куст настолько неповторим, ну просто загляденье. А может эти кусты выращивают сами семинаристы, как им ещё выразить свои чувства, в этой тихой и уединённой обители. Получив очередные плюсы к своей карме, мы покинули это место паломников и туристов. Следующим направлением нашего путешествия был город Гюмри. Мы подъехали к мемориальному комплексу «Холм Чести». Да, действительно, так и хотелось сказать: «Здесь русский дух, здесь сила нерушима!». Это воинское захоронение военнослужащих Российской Императорской армии, павших в Русско-турецких воинах. Низкий поклон гюмрийцам за эту память о наших доблестных защитников Кавказа. Как это всё трогательно и душевно, - не забыть, сохранить, оберегать. Даже русская православная часовенка здесь восстановлена. В ней отпевали наших погибших братьев. Кладбище это было организовано в 1856 году по приказу главнокомандующего Кавказским корпусом генерала Николая Муравьёва. Согласно различным данным здесь захоронены более 200 офицеров и более 10000 бойцов русской армии. На нашей сверкающей от солнца часовенке так и написано: «Здесь царство мира и покоя». В центре мемориала установлен памятник русскому солдату. Стойкому, неприхотливому, всегда побеждающему. Он уставший, но хмельной от победы взбирается на вершину скалы и водружает знамя. У подножия скалы орёл треплет поверженный турецкий флаг. Это копия того монумента, который первоначально был установлен в 1910 году. Позднее турки его уничтожили, заняв Карскую область. Про отношения между Турцией и Арменией хорошо высказался национальный герой Гарегин Нжде, убеждённый антибольшевик, армянский «Батька Махно»: «Когда-нибудь армянство должно будет простить турок, но не стоя перед ними на коленях, а поставив на колени их». С приходом советской власти многое поменялось в мировоззрении чиновников того времени. Не понравилось им и прежнее название города – Александрополь, названного в честь супруги императора Николая I Александры Федоровны, и захоронение царских офицеров. Снесли они остатки братского захоронения и построили на этом месте детский санаторий, который недолго радовал детишек, вмешалась сила природы. После землетрясения и развала СССР, санаторий пришёл в упадок. Но подул ветер перемен и по настоятельной просьбе командования 102-й Российской военной базы, кстати, военная база до сих пор дислоцируется на территории Гюмри, - была разработана целая программа восстановления «Холма Чести». Задействованы были общественные организации, различные фонды, помощь миссионеров. К работе подключились историки, археологи, архитекторы, скульпторы. Городские власти обещали поддержку и сдержали своё слово. И долгожданное открытие мемориала состоялось 20 августа 2010г. Присутствовали на открытии президенты России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян. Военный оркестр 102 Российской военной базы исполнил гимны России и Армении, состоялось освещение часовни, были посажены ёлочки от имени президентов. На этом месте ёлочка от Дмитрия Анатольевича прижилась, не засохла. Глядя на монумент русскому солдату, я подумал, что ничего в принципе в нашей истории не меняется. Памятник остаётся актуальным и востребованным. Мы как водружали знамёна на взятой высоте, как спасали один братский народ от другого не совсем братского, так и продолжаем выполнять свою миссию. Вот только в современной интерпретации орёл трепал бы не турецкий флаг, а турецкий беспилотник «Байрактар». Одним словом типовой проект для аллей воинской славы готов, а уж что трепать орлу, как говорится, не суть. С «Холма Чести» открывается прекрасный вид на монумент «Мать Армения» и «Чёрную крепость», туда мы и направились дальше. Да-да в Гюмри, как и в Ереване есть свой монумент «Мать Армения». Высота статуи 41 метр. Открытие памятника было приурочено к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. В отличии от Ереванской матери, эта женщина держит в руках не меч, а колос пшеницы, хотя по многим источникам утверждают, что это пальмовая ветвь, символ мира. Я не увидел в правой руке символа мира, а вот в левой руке, согнутой в локте, она держала христианскую капитель. Капитель это верхняя часть колонны, её выразительное украшение. Что оно символизировало здесь, не могу сказать, многие видят просто сосуд. Сосуд, стоящий на открытой ладони? Странно… Короче, памятник загадка, памятник – тест на творческое воображение. Говорят, что если взглянуть на статую со стороны города, то видно, что перед тобой стоит простая армянская баба, со всеми вытекающими достопримечательностями, но если посмотреть с обратной стороны, то это уже разгневанный дракон. Причём смотрящий в сторону Турции. Мы не подходили к памятнику близко, так как его очень хорошо было видно с высоты «Чёрной крепости». Здесь с этой точки как раз и просматривается та грань и тот символический переход от Женщины к Дракону. Хотя, как мне показалось, развивающиеся волосы женщины, больше походили на голову крокодила Гены, который потерял своего Чебурашку. А может это просто мне напекло голову, и накопилась усталость от информационного перенасыщения. Но Армен не сдавался и упорно направлял нас по заданному маршруту. Чёрная крепость является своеобразной визитной карточкой Гюмри. Внешний вид напоминает древнеримский Колизей. Кажется, что сейчас зайдёшь внутрь этого сооружения, а там идёт смертельный поединок гладиаторов, рычание голодных тигров, крики обезумевшей толпы. Но нет, зашли, всё тихо и спокойно, в середине зала круглая сцена, по которой бегают и резвятся дети.
Крепость построена во времена царствования Николая I, раз город назвал в честь жены, то и охранять его следует подобающим образом. Место для постройки, с точки зрения защиты и обороны города, выбрано грамотно. Форт находится на господствующей высоте и возвышается над городом. Реставрация крепости продолжается и по сей день, но уже на его сцене проходят различные мероприятия, форумы и концерты. Под сценой находятся служебные помещения для артистов. Жаль, что сцена не вращается, и нет лифта для подъёма и смены декораций, но думаю, инвесторы и без моих советов здесь справятся. Почему-то представил церемонию бракосочетания на этой сцене. Внизу столики для гостей. Сцена украшена потрясающей аркой для молодожёнов, море цветов, света и ярких нарядов. Как можно было бы всё это здорово здесь обыграть, для телеканала «Пятница», одну из четырёх свадеб. Или поставить театральную постановку Евгения Гришковца «Шёпот сердца». Да, что там «Сердце», пусть он «Собаку» съест на этой сцене. Будет просто аншлаг! И тут, как говорится, Остапа понесло… «Великий комбинатор» вынес свой вердикт:
- Про межпланетный шахматный турнир на этой сцене я упоминать не буду, но то, что центр русско-армянской культуры должен находиться именно в Гюмри, скажу однозначно.
После этого наша группа, в сопровождении Армена, покинула сцену и форт. И вот мы катим по красивым и уютным улочкам дорогого и родного города моего друга. Армен рассказывал нам о том, что было, что стояло на этих улицах до землетрясения. Сколько боли и переживаний осталось в его душе за своих земляков, за свой город. Разрушения были колоссальные. Трупы лежали прямо на улицах. С одной стороны новостройки 9-ти, 5-ти этажки все превратились в груду камней, и тут же рядом старые купеческие дома, военные казармы царской армии, другие ранние постройки – всё сохранилось. Сейчас на месте развалин появились новые малоэтажные строения, новые районы, кварталы. Но остались и разрушенные дома, как напоминание о тех трагических событиях.
- А землетрясения здесь часто происходят? - поинтересовался я.
- Да, часто, - ответил Армен, - крайнее на этой неделе было, 2-3 балла. Мы к этому привыкли. Это как вы, наверное, следите, будет дождик или нет, так и мы отслеживаем подземные толчки.
Глядя на качественные заасфальтированные дороги, я поинтересовался их ремонтом и восстановлением после земной тряски:
- Видимо здесь нет таких проблем, как в России? (Я имел ввиду дураки и дороги).
- Да нет, проблем и у нас ещё много, - ответил Армен, - что касается дорог, то исчезли фирмы однодневки, остались серьёзные организации, которые после сдачи дороги гарантируют её качественную эксплуатацию ещё на 10 лет. И деньги перестали воровать. Сперва сделай дорогу – потом получишь деньги. – Как у классика? Вечером деньги – утром стулья! – попытался я пошутить в образе того же турецкого подданного.
- Да, примерно так! Вот эта дорога, по которой мы едем, комиссией была не принята. Приехала дорожная лаборатория, определила дефекты, определила сроки устранения. Но до сих пор ничего не устранили и, соответственно, денег тоже не получили, да и организации этой, что строила тоже нет, а дорога есть и горожане пользуется ей.
Визуально и сидалищно я не увидел и не почувствовал никаких дорожных дефектов, вот нам бы такие «разбитые армянские дороги», - подумал я.
Тем временем мы подъезжали к очередной святыне и достопримечательности «культурной столице» Армении. На центральной городской площади расположена удивительной красоты и величия церковь Святой Богородицы, также известная под названием «Семь ран». Это место паломничества. Со всей Армении верующие приезжают сюда, чтобы приложиться к легендарному образу, к иконе «Семь скорбей Святой Богородицы». Икона попала в Александрополь с армянскими беженцами в 1830 году и уже на следующий год спасла армянский народ от засухи. Согласно преданию, икона была написана непосредственно с Девы Марии на овечьей шкуре. Внешнее и внутреннее убранство церкви отличается от традиционных армянских культовых построек, оно, как мне показалось, больше напоминает
наш православный храм. Первое, что вас поражает, когда вы переступаете порог этой церкви – потрясающий алтарь с иконостасом. Внизу алтаря расположены лики святых, обведённые золотой рамкой. Не внушительным подрамником, а просто, как бы выделены золотым контуром, как художественная картина. Сверху свисают огромные массивные позолоченные люстры. Пол застлан коврами. Убранство этого храма далеко не аскетическое, что и отличает его от тех храмов, что нам удалось посмотреть. Высота храма 22 метра. Уникальность этого храма и его отличие от других армянских церквей состоит в том, что он имеет шесть различных пристроек и пять алтарей, предусмотренных для последователей разных конфессий. Представьте, вы заходите в православную церковь, а там недалеко от главного алтаря, размещается место для католиков, а с другой стороны для мусульман, чуть дальше для ребят с пейсами. Понятно, что ни одна церковь такого не допустит, это же абсурд. А здесь главный алтарь предназначен для адептов Армянской Апостольской Церкви, в пристройке у северо-западной стены размещается подарок католиков – распятье Иисуса Христа, размеров в натуральную величину. Есть место для православных христиан и для ассирийцев. И все они братья христиане, и как-то уживаются вместе и службы несут, правда, отдельно, но не одновременно. При совпадении даты проведения религиозных церемоний, предпочтение отдаётся служителям Армянской Апостольской церкви. Мне очень понравилась такая задумка и такой подход к разным религиозным конфессиям. Если разобраться, то в мире на сегодняшний день не существует общего храма молитвы. Может, когда мы будем терпимее к другой религии, к другой национальности, к другому цвету кожи, к другим традициям и обычаям, не зависимо от веры своей и пути к этой вере, мы станем наконец-то добрее. Но пока это утопия и мы продолжаем ненавидеть и убивать друг друга. Остаётся только верить и надеяться на разум человека мыслящего, да просить исцеления и помощи у Всевышнего и у иконы Святой Богородицы. Сама икона защищена резным киотом и закрыта стеклом. Киот с двумя дверками, украшенными крестами. Сверху полукруглая корона, в середине которой семь наконечников от стрел. Увиденный образ девы Марии напомнил православную икону под названием «Семистрельная». Обе девы Марии изображены с мечами или стрелами, которые пронзают грудь и сердце, олицетворяя семь душевных ран Богородицы. Но на гюмрийской иконе, в отличии от православной, дева Мария изображена с телом распятого Христа. Некоторые теологи склонны полагать, что стрелы-мечи это семь слов, произнесённых Христом на кресте:
«Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят».
Но зачем тогда за эти слова пронзать стрелами мать? Всё-таки мне ближе показалась версия о душевных ранах Богородицы. Мы же с самого рождения переживаем за своих лялечек. Вот они растут-растут, делают первые шажочки, садик, школа, институт, армия, свадьба, внучки…Они уже сами становятся родителями, а для нас они всё те же, поющие голосами своих детей. За это время столько душевных ран накопится, что места живого на теле не осталось бы. Но это у нас, у простых грешников и смертных. А тут только семь, каких и за что? Меня это заинтересовало, и я решил погуглить на эту тему. Оказывается в Риме есть церковь Санто-Стефано-Ротондо на холме Целий. Так вот в этой церкви можно увидеть фреску, изображающую Святую Деву Марию с 7 мечами. Они располагаются полукругом перед Богородицей и также ранят её в грудь. У рукоятки каждого меча изображено пояснение от чего возникла рана и печаль на сердце матери, от самого рождения Христа и до его распятия. Первая скорбь Марии случилась в храме, куда она принесла младенца на 40-й день после его рождения. Там от старца Симеона она услышала предсказание об участи своего Сына. Какая мать выдержит, узнав печальную судьбу своего ребёнка. Вторая скорбь это вынужденное спасение младенца от избиения и бегство в Египет. Царь Ирод, через волхвов, узнал о пророчестве, что младенец Иисус станет царём иудейским, и дал указание на истребление всех младенцев рождённых в этот год. Так семья лишилась Родины и тепла домашнего очага, став беженцами. Насколько это достоверно судить очень сложно, так как такое истребление детей, кроме его описания, ничем не подтверждено. Да и волхвы, как депутаты, только шум подняли зря. Им и невдомёк было, что пророчество было не о мирском царе, а о духовном. Третья скорбь Марии это когда Иисусу было 12 лет и он потерялся в Храме. Через три дня мальчик нашёлся и впервые произнёс: «Я сын Бога!» Для наших современных мам это не новость, когда ребёнок теряется в супер-гипер маркетах. Уткнутся в свои смартфоны и чатятся с подружками, а ребёнка уже выводят из какой-нибудь подсобки, с хрустальной вазой на голове. Четвёртая скорбь произошла после встречи Марии с Иисусом, на Крёстном пути. Это путь от места приговора до места казни на Голгофе. Во время несения Креста, Иисус несколько раз падал и останавливался из-за тяжести Креста. Весь путь скорби разбит католической церковью на 14 остановок (станций) Встреча с матерью произошла на 4 остановке. Тут не поддаётся описанию состояние матери, её печаль и тоска, выражение глаз и жестов, её боль от безысходности. Она ничем уже не может ему помочь. Представить такое жутко, твоего ребёнка приговаривают к смертной казни, а ты не в силах, что-либо сделать. Пятая скорбь Марии это распятие и смерть Иисуса. Шестая скорбь – снятие Иисуса со Креста и оплакивание Его тела. Вот, скорее всего, на гюмрийской иконе Дева Мария и изображена как раз в момент этой скорби. Она держит Сына в объятиях, прижимая Его к сердцу, словно желая согреть. Седьмая скорбь Марии это, когда она следовала за Своим Сыном до самого гроба и горько оплакивала Его. «Сегодняшний мир преисполнен скорбями тех, кто потерял своих дорогих – успокой, укрепи всех, ищущих утешения в вере». Стоя перед иконой Святой Богородицы действительно испытываешь волнительное чувство, не сказать, что она выполнена в высокохудожественном стиле, но сама атмосфера и энергетика очень мощная и в то же время тонкая, ранимая. У жены просто текли слёзы, и она не могла объяснить своего состояния. Рядом стояли женщины, склонив головы, беззвучно молясь, кто-то припадал к аналою с иконой, кто-то целовал ковёр. Что просили эти женщины, на что надеялись, останется тайной, это их скорби и печали. Но, как правило, верующие перед образом Девы Марии просят о примирении враждующих и избавления жестокосердия. Как это, к сожалению, остаётся актуальным не только для армянского народа…
О самом храме хочется добавить, что он не был закрыт во времена советской власти, выдержал он и землетрясения и продолжает гостеприимно выдерживать «натиск» и «штурм» паломников. Напротив Храма «Семь ран», через центральную площадь размещается другой Храм «Христа Всеспасителя». Но туда мы не попали, в церкви продолжаются реставрационные работы. Сооружение также очень внушительное и красивое. Кстати, площадь была спроектирована всё тем же архитектором, о котором я говорил в обзорной экскурсии по Еревану, Александром Таманяном, после землетрясения в 30-х годах. В те времена, город Гюмри носил другое имя – Ленинакан, думаю понятно в честь какого политического лидера было сделано такое переименование. Но местные жители между собой так его никогда и не называли, не приживалось оно в этой гордой и независимой стране. В крайнем случае, звучало как Ленакан. Если у нас в России в советское время считали Одессу центром сатиры и юмора, то тоже самое, можно сказать про гюмрийцев. Про смену названия они даже анекдот сочинили, мол, хорошо, что не Троцкий стоял у руля Советского государства, а то город назвали бы Троцакан. Когда в декабре 1988 года за считанные секунды город Ленинакан был разрушен на 80%, вот тогда по инициативе местных жителей и произошла очередная смена названия. Городу вернули его историческое имя – Кумайри, а уже с распадом Союза и получением статуса Независимой Республики Армении, переименовали в Гюмри. Название «Гюмри» город позаимствовал у притока пограничной реки Ахурян – Гюмригет. Хотя «Ахурян» тоже звучало бы «аху…» неплохо одним словом. Со сменой названия города менялось название и центральной площади. В эпоху Ленинакана её называли площадью Майского восстания, организованного армянскими коммунистами в 1920 году, затем площадью Свободы и совсем недавно её переименовали в площадь Вардананц, в честь национального героя, прославленного полководца V столетия Вардана Мамикояна. Ценой своей жизни в битве с персами он отстоял право армянского народа оставаться христианами. Армянская апостольская церковь причислила этого славного воина и павших вместе с ним героев к лику святых. В центре площади как раз и возведена скульптурная композиция в честь легендарного полководца и его сподвижников. Кстати, по материнской линии Вардан Мамикоян был потомком Григория Просветителя. Место это очень многолюдное, почитаемое и посещаемое. Машину трудно было припарковать. Армен хотел ещё нас куда-то отвезти, много чего показать, но мы были настолько заинформированы и утомлены солнцем, что вынуждены были отказаться, так как мозг не успевал всё переварить и запомнить. И мы поехали к нему домой на обед, где нас ожидала гостеприимная хозяйка. Причина, по которой жена Армена не смогла приехать в ресторан на банкет, была перед нашими глазами. Стол ломился изобилием армянской кухни. Что отличает кухню любой хозяйки? Это её особенность из обычных продуктов сделать необычную еду, используя специи, семейные секреты, умение экспериментировать, творить, оформлять, сервировать. На этом столе не то чтобы некуда было тарелку поставить, рюмку, практически, приходилось держать в руке, но не пустую. Начали с 7 летнего армянского коньяка и традиционных закусок. Долма выше всяких похвал, салаты радовали глаз и вкусовые сосочки. Освободившееся место на столе тут же заполнялось очередной вкусняшкой. Шашлык из осетра, приготовленный младшим сыном Армена просто ушёл на Ура! Мы вспоминали наши курсантские годы, наше армейское братство, прикольные случаи из той жизни. Пели, передавая гитару из рук в руки, и поднимали тосты. Женщины обменивались своими рецептами, секретами домоводства и рукоделия. Сыновья между собой то же нашли общий язык. Старший сын Армена семь лет прослужил в Нагорном Карабахе, каждый день семья молилась и ставила свечки за его здоровье. Ничего рассказывать он не хотел, и не нужно было теребить его душу. Главное для родителей, что живой, и что вернулся. А о достойной службе напоминают его боевые награды. Мы вышли на балкон. Вдалеке виднелась взлетно-посадочная полоса аэропорта Гюмри. А под балконом, услышав голос моего друга, сбегались из всех подворотней и щелей кошки и собаки. Есть такая фраза о популярности человека, что его, мол, каждая собака знает. Это реально про Армена. Сколько собралось гавкающих и мяукающих, виляющих хвостиков, не сосчитать. Они чуть ли не кружились от счастья. Улыбающиеся мордочки излучали любовь и обожание к своему кормильцу. А кормилец, взяв батон белого хлеба, щедро разбрасывал его среди своих питомцев. Наши сыновья спустились вниз и продолжили кормить четвероногих меньших братьев. Армен готов был рассказать о каждом пушистике, где и при каких обстоятельствах он с ним или с ней познакомился. Одни только соседи не разделяли такой дружбы человека с животными. По словам Армена, сами ведут себя хуже собак. Я предложил жахнуть по рюмашке тутовой водки, которую предварительно купил в ереванском супермаркете, и которую так нахваливал гид во время обзорной экскурсии. Не успели мы продегустировать этот национальный напиток, как супруга Армена, заметив наш переход с коньяка на водку, и что-то сказав на армянском языке, убрала водку и поставила на стол коньяк, но уже десятилетней выдержки. Особого разнокалиберного послевкусия я не ощутил. Вспомнил рассказ нашего гида про Николая II во время пребывания его в Армении. Будто бы Николай II не очень любил коньяк, но армянские «товарищи» поднесли ему в дар сей продукт и предложили отведать. На что император Всея Руси, чтобы не уронить честь и достоинство в глазах делегации, пошёл на хитрость. Зная, что его от коньяка немного воротит, он попросил порезать ему тонко лимончик и посыпать его молотым кофе, а сверху ещё присыпать сахаром. Если произойдёт неконтролируемая реакция послевкусия, то делегаты не смогут понять, от чего царь скривился, то ли от коньяка, то ли от лимона. Так в народ и зашла эта своеобразная закуска под названием «Николашка». Ну, а нас и без лимона нисколько не кривило, а только расслабляло. Помимо тяги и бескорыстной любви к животным, Армен рассказал, что его ещё и продавцы знают. Когда он, после работы, заходит в магазин и покупает бутылочку пива, то обычно его спрашивают:
- Дядя Армен, а вы сегодня вечером опять на балконе петь будете?
Так под пивко он частенько исполняет свои армянские и не свои русские песни. Иногда раздаются аплодисменты и просьбы повторить. Но своих первых учителей, кто показал ему три аккорда и простой перебор на гитаре, он никогда не забывает. Выпили за учителей и упорного ученика. Нам пора было возвращаться в Ереван, хотя нас гостеприимно и оставляли на ночлег. Но на следующий день нужно было сдавать номер в отеле и улетать в Россию. Наши армянские каникулы подходили к концу. Мы душевно расстались, и нас довольно быстро отвёз старший сын Армена. На следующий день после завтрака, я с трудом выяснил у хозяйки отеля, во сколько за нами придёт машина, чтобы отвезти в аэропорт. К 12 часам нам нужно было освободить номер или продлить наше пребывание за дополнительную плату. Мы согласились доплатить, но хозяйка упорно держала оборону своих комнат и не хотела продлевать нам наше пребывание в номере, сославшись на то, что номер уже забронирован и его срочно нужно освободить. Мы просидели три с половиной часа в фойе перед нашим номером и никого из вновь прибывших так и не увидели. Первым убрали наш номер, потом ещё два рядом с нашим. Чем была вызвана такая спешка, осталось загадкой. Горничная не торопилась с уборкой, а мы с сыном играли в нарды, незаметно наблюдая за её нерасторопностью. Подъехала машина, приветливый водитель, увидев нашу игру, предложил доиграть партию, что мы и сделали. В аэропорту нас уже ждал Армен. Он нас встретил неделю назад, ему и провожать. Мы прошли регистрацию и по-братски расстались с нашим армянским другом. А через неделю на озере Севан проходил интернациональный фестиваль бардовской песни, где друг занял первое место и завоевал сердца слушателей. Ученик превзошёл все мыслимые и немыслимые ожидания своих учителей. Значит, не зря ты донимал нас своими аккордами. Песня была написана сразу после землетрясения в те далёкие годы, а прозвучала только сейчас спустя столько лет. Я горжусь тобой, Армен, твоей игрой, твоей семьёй, твоей страной. Если судьба ещё раз предоставит такую возможность посетить Армению, то с большим удовольствием буду рад сказать ей:
- Барев Дзез!
К. Мышь_ян
2022г.
Армянские каникулы
© Copyright: Александр Камышев, 2022
Свидетельство о публикации №222091300570
Свидетельство о публикации №222091300570
Рецензии