Компот из сухофруктов. Чашка 25-я

    
     Александр Разумихин
    
     Компот из сухофруктов. Чашка 25-я

      
     ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВУЮЩЕГО БЕЗДЕЛЬНИКА

     (Что видел, слышал, чувствовал, думал)


     Часть вторая

     И СНОВА — В ДОРОГУ ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ!

     Глава 11

   
     2014 год. Город на реке Изар

     Говорят, что в Мюнхене скукотень как везде в Баварии. Это с какой колокольни глядеть. Есть в городе на реке Изар, который баварцы втайне считают столицей всей Германии, 2 расположенных недалеко друг от друга здания «с историей».

Одно на вид непримечательное, 3-этажное, с мансардой или надстройкой, стоит на улице Аркисштрассе (Arcisstra;e). Некогда это был «Фюрерский дом» («Фюрербау»), в котором находилась штаб-квартира НСДАП. У него ещё было официальное название «Коричневый» (т.к. униформа партийцев была коричневой). Именно в нём в 1938 году Н. Чемберлен (Англия) и Э. Даладье (Франция) в присутствии Муссолини (Италия) под давлением Гитлера подписали так называемые Мюнхенские соглашения. Понадобилось каких-то 3 часа «совещания», чтобы главы 4-х правительств проштамповали судьбу Чехословакии. Появление автографов на этом акте явилось началом политики… «умиротворения агрессора».

К чему эта политика привела, хорошо известно. Вторая мировая война ещё не вспыхнула, однако, «договор о намерениях», как теперь принято говорить, уже оформили. Никому потом 7 лет, аж до мая 1945 года, скучно не было. Но начиналось всё здесь, самом большом городе на юге Германии, тихом, спокойном, размеренном. Сейчас в стенах бывшего фюрерского дома днём звучит музыка учащихся Мюнхенской высшей школы музыки и театра. В личном кабинете Гитлера, несколько перестроенном, теперь находится репетиционный зал.

2-е здание попрезентабельней — на углу Резиденцштрассе и Вискардигассе, рядом с Одеонплатц. Тоже 3-этажное, с мансардой. Выделяется тем, что, если близь него пройти по коротенькому переулку Вискардигассе, то на старой брусчатке можно увидеть нанесённый золотой зигзаг (золочение выполнено настоящим золотом). Знак этот появился относительно недавно. К малым архитектурным формам относить его, вряд ли следует. Хотя мюнхенцы считают его памятником — гражданскому мужеству горожан времён третьего рейха.

В 1933 году у Фельдхерхалле (памятник баварской армии с каменными львами у парадной лестницы — по пути от старого центра города к новой роскошной улице, сегодня здесь пешеходная зона) по приказу Гитлера появилась мемориальная доска с именами погибших во время «Марша на Фельдхерхалле» (проще «Пивного путча»), и был выставлен «Вечный караул». Тогда каждый горожанин, проходя мимо, должен был почтить память жертв вытянутой в приветствии рукой и криком «Хайль, Гитлер!». Поэтому одни мюнхенцы, чтобы миновать это место, сворачивали в близлежащий переулок и выходили на Одеонсплац через Театинеркирхе. Другие, кому не хватало мужества открыто показать свою нелояльность нацистским властям, наоборот, специально сворачивали в переулок, чтобы выказать свой «патриотизм», пройдя мимо мемориальной доски. Такие были времена и нравы: даже трусость выдавалась за геройство. Отсюда переулок, в народной молве, получил название, которое можно перевести как «Трусливый переулок».

Памятная доска была снята после оккупации города американскими войсками. И раз уж зашла речь об американцах, ещё примечательный факт. Освободив Мюнхен в апреле 1945 года, один из американских батальонов вошёл в расположенный рядом концлагерь Дахау. Потрясённые увиденным, американские солдаты из находившихся в лагере 560 охранников 122 расстреляли на месте, 30 убили в перестрелке, чуть позже расстреляли из пулемётов ещё 346+12. Сами заключённые голыми руками убили 40. Правда, 10 охранников смогли бежать. (Никто из участников казни за устроенный самосуд наказания не понёс, обвинения с них были сняты. Может, думаю, это справедливо.) Да, потом американцы несколько месяцев возили в лагерь «на экскурсию» оставшихся жителей города, а их осталось примерно 160 тысяч из миллионного города, — чтобы и сами немцы увидели и знали.

Говорят, что история, как пирог «Наполеон», очень многослойная. Когда проходил мимо Мюнхенской высшей школы музыки и театра, в памяти почему-то всплывал 1991 год с его Беловежскими соглашениями в усадьбе Вискули на не менее исторической встрече Б. Ельцина, С. Шушкевича и Л. Кравчука.

Ну что ж, в Германии я 2-й раз. Раньше бывал в Берлине, Дрездене и в маленьком Карлхорсте, городке, где было проведено повторное (3-е по счёту) подписание безоговорочной капитуляции Германии. 1-я полная и безоговорочная капитуляция Германии была подписана в штабе союзников (т.е. для нас — на чужой территории) в ночь с 6 на 7 мая в 3 часу ночи в городе Реймсе. Тот акт о безоговорочной капитуляции Германии принимал командующий войсками союзников на западе американский генерал Эйзенхауэр. Его подписали представители всех союзных сил. Нашу сторону на подписании представлял начальник советской военной миссии генерал И.А. Суслопаров.

Такое подписание капитуляции тогда Сталина резонно не устроило. И он приказал Жукову устроить другое: финальное, окончательное, итоговое — как угодно называйте. Эту 2-ю капитуляцию от СССР подписывал уже Георгий Жуков, от Британии — Эйзенхауэр прислал своего заместителя, главу делегации верховного командования экспедиционных сил союзников главного маршала авиации сэра Артура В. Теддера. От США подписал капитуляцию в качестве свидетеля командующий стратегическими ВВС генерал К. Спаатс. От французских вооружённых сил тоже в качестве свидетеля подписал капитуляцию генерал Жан Жозеф Мари Габриэль де Латр де Тассиньи, который командовал 1-й французской армией. По сию пору повторное подписание капитуляции вызывает на Западе улыбку. Была она и на лицах всех непосредственных участников подписания, за исключением, конечно, представителей советской стороны.

Увидев, что в повторном подписании капитуляции участвуют и представители Франции, Кейтель усмехнулся: «Как! Мы ещё и Франции войну проиграли?». «Да, господин фельдмаршал, и Франции тоже» — ответили ему с советской стороны. Боюсь, сегодня, спроси тех же французов, ответ звучал бы по-иному: «Да, Германия проиграла войну и Советскому Союзу тоже».

Впоследствии сам факт 1-го подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии Суслопаровым был как бы «вычеркнут» из советских учебников истории, он, по сути, замалчивался. Мы же удивлялись и продолжаем удивляться тому, что День Победы, празднуемый нами, не совпадает с Днём Победы, отмечаемым западными союзниками, пожелавшими уже тогда победу присвоить себе.

Смею полагать, что и про 3-ю безоговорочную государственно-политическую капитуляцию Германии, которая четырьмя странами-победителями была объявлена 5 июня 1945-го года, вряд ли найдётся много тех, кто слышал.
Получается, что в 1-й приезд в Германию я побывал у устья исторической реки, а теперь оказался у её истока.

Говорят, что для многих становится неожиданностью, насколько красив этот город-миллионник. Почему-то считается, что массово туристы в Мюнхен едут исключительно ради пива и гор. Безусловно, столица Баварии славится своим пивом, солёными кренделями и колбасками из телятины. Хотя ей-ей мне никогда и в голову не пришло бы ехать сюда за крендельками и колбасками. Было бы не меньше смешно, впрочем, возьмись я объяснять и доказывать, что Мюнхен — крупнейший исследовательский, культурный и экономический центр Германии. Однако, не могу не обратить внимание, что здесь не на словах, а на деле педантично стоят на страже сохранности культурных ценностей страны. Гуляя по городу, видишь, к примеру, как в городе прекрасно уживаются классическая архитектура времён Возрождения и «радикальный» модерн современного урбанизма XXI столетия.

Это в России урбанизм, зачастую подменённый словом «урбанистика», — занятное, в чём-то занимательное явление даже с точки зрения языка. Мы умудряемся в это понятие впихнуть практически всё, связанное с городом, начиная с географии, социологии, социальной психологии и философии, практики городского планирования, дизайна уличной мебели и заканчивая городскими интервенциями художников. Другими словами, в одну телегу впрягаем коня и трепетную лань. Как сказал один остроумный человек, «в этом плане урбанистику можно сравнить с «русским роком» — обобщение настолько же дикое, насколько бессмысленное».

Отбросив нюансы, скажу: поездив по Европе, я отмечаю, насколько идеи западного урбанизма (демократии городского планирования) имеют мало общего с тем, что доводится встречать у себя на родине. Мы произносим порой одинаковые с европейцами слова, но их само собой разумеющиеся ценности — «удобный город», «пешеходная среда», «общественные пространства», «право на город», основанные на мнениях жителей, подсчёте повседневных практик и соображениях доступности, у нас что-то плохо прививаются. Мы мнение жителей во внимание почти не принимаем. Там обязательны переговоры жителей, представителей бизнеса и представителей власти. У нас «диалог» может существовать в лучшем случае на бумаге, порой с фальшивыми подписями.

Скажем, строить ли на месте снесённой гостиницы «Россия» новый современный офис, или обустраивать городской парк, или принять иное решение? У нас президент вдруг выдвигает предложение создать парк, градоначальник радостно, глядя одним глазом в телевизионную камеру, другим — на президента, тут же произносит: «Какая замечательная мысль». И назавтра армия чиновников начинает проводить идею в жизнь. Кто-нибудь поинтересовался интересами жителей, достигнут ли консенсус между ними и бизнесом, каково мнение экспертного сообщества? Зачем? Власть сама идею родила, сама с собой «посоветовалась», спустив директиву сверху вниз, сама взяла деньги из городского бюджета (налогов жителей), сама приступила к реализации идеи. «Демократия городского планирования» российского розлива звучит недурно, не хуже, чем «независимый суд».

В той же Москве, как грибы, прирастают количественно пешеходные зоны, укладывается вместо асфальта плитка, происходит замена столбов вдоль городских магистралей… Хорошо? Но ведь пешеходные зоны нашей столицы только тем и отличаются от обычных московских улиц, что на них нет оживлённого движения автотранспорта. Некачественный асфальт меняют повсеместно на серую безликую плитку, новые столбы устанавливают посередине тротуаров… Плохое никуда не исчезает, лишь меняет форму. Зачем? По сути, сужу по московским пешеходным улицам и зонам, они напоминают проходные дворы, по которым можно пройти с одного места в другое, не опасаясь попасть под колёса машин.

Планов громадьё, но при этом им присущи келейность изготовления и формальность обсуждения документов. В итоге они игнорируют интересы жителей и создаются исключительно для дурно понятых потребностей государства. «Избран верный тренд, — объясняет с телеэкрана не исчезающий с него мэр Собянин. — Мы двинулись навстречу жителям столицы». «Сам посуди, — говорит мне мой приятель, — вчера была очень плохая, та же, допустим, тротуарная плитка. Но ведь стала немного лучше, не будешь ведь спорить?» Спорить не буду. За 5 лет мэрства Сергея Семёновича в моём районе, поменяв асфальт на плитку, её потом 4 раза перекладывали. А к Дню города летом 2015 года уложили новую плитку, это была уже 5-я укладка. В итоге, если воспользоваться шкалой школьных оценок: было на «двойку», стало на «тройку с минусом». Это и есть тренд на улучшение?

Гостиница, где мы с женой остановились, располагалась на Dachauer strasse, поэтому каждое утро наш маршрут пролегал в сторону площади Королевской площади (K;nigsplatz) и 29-метрового Обелиска Памяти на площади Karolinenplatz, посвящённого баварским солдатам, погибшим в одной из битв Наполеона, созидавшего великую европейскую империю. Памятник в виде стелы выполнен, по одним источникам, из переплавленного металла баварских пушек, по другим, из орудий турецких кораблей, потопленных в ходе Наваринского сражения в 1827 году. Заниматься экспертизой, я не стал. Какая мне разница, из какого металла эта игла, неприкаянно торчащая посреди площади Каролины.

А так как Мюнхен богат площадями, порой они плавно перетекают одна в другую, то для того, чтобы попасть на Королевскую площадь, мы обходили с какой-нибудь стороны площадь Св. Якова. И, чаще всего, шли мимо Еврейского центра Мюнхена, частью которого является музей. Открыт он относительно недавно, в 2007 году. Здание приметное: в солнечные дня оно золотого цвета. Хотя, хочу заметить, что «золотое» здание, расположенное поблизости от вокзала французского города Лилль, меня впечатлило больше. Обходили стороной и обосновавшийся на площади в здании бывшего цейхгауза мюнхенский музей города, и синагогу, и церковь Св. Якова — лишь глянули на фасад старинного римско-католического монастыря из красного кирпича. Как-никак это самый старый храм в городе (XIII в.). В настоящее время церковь является женским монастырём. Среди его украшений часы, колокольня и витражи с фигурами в виде креста.

Говорят, что Кёнигсплац не похожа на другие площади Мюнхена. Она, мол, больше впечатляет монументальностью величественных сооружений, на ней расположенных.
Одно — это величественные Пропилеи (XIX в.), западные ворота Кёнигплаца (с противоположной стороны их можно назвать восточными воротами Санкт-Якобплаца (Sankt-Jakobs-Platz). Ими король Людвиг I отметил вступление сына на греческий престол. Маленький презент — по образцу Пропилеи афинского Акрополя — на праздник.

2-е— здание Античного собрания, в нём богатая коллекция ваз и предметов, созданных из керамики, бронзы и терракота.
И 3-е, ровно напротив Античного собрания — знаменитая Глиптотека, чьи наружные стены без окон оживляются скульптурами в нишах, хранит в себе уникальные скульптурные памятники древнегреческого и древнеримского искусства. Здание Глиптотеки стоит в северной части Кёнигсплац, а здание Античного собрания — в южной. Оба музея выполнены в неоклассическом стиле. За что, кстати, Кенигсплац имеет ещё одно название — «Афины на реке Изар».

С восточной стороны площади, неподалёку от Глиптотеки, стоит 4-я постройка, попроще — уже упоминавшееся здание «Фюрербау». Другое, некогда стоявшее симметрично, правое, Административное здание НДСАП во время Второй мировой войны было разрушено. На его месте все прошедшие с тех пор годы освободившийся земельный участок оставался не застроенным. Сейчас у правительства Баварии есть намерение создать там Центр документации по теме национал-социализма.

Обычно говорят о реконструкциях, преследовавших площадь в ХХ веке. Но справедливей сказать об ужасной судьбе, выпавшей на её долю. В 1930-е годы на ней были построены 2 Административных здания НДСАП и 2 Храма почёта, в которых покоились тела нацистов, погибших во время «Пивного путча». После поражения Германии Храмы почёта были взорваны. Во времена Третьего Рейха площадь была вымощена каменными плитами. Она была местом парадов, шествий и митингов национал-социалистов. В 1988 году каменные плиты были демонтированы, убраны. Теперь тут обустроен английский газон, отчего площадь производит довольно-таки странное впечатление.

Именно на ней ночью 10 мая 1933 года студенты, преподаватели и профессора мюнхенского университета приняли участие в факельном шествии «против негерманского духа». И в подтверждение традиционных немецких ценностей они жгли книги. Жгли их под песни, «огненные» ритуальные речёвки, скандирование лозунгов. В ту «факельную ночь» цвет германской нации своим отношением к культуре приобрёл «коричневый» цвет. Тот самый, какой принадлежал «Фюрерскому дому» (он желтовато-коричневатый). Между прочим, в Мюнхене действует закон, по которому при ремонте и реконструкции любого здания должен сохраняться даже оттенок цвета, какой был изначально. Тут с этим всё в порядке. Немцы — народ законопослушный. Коричневатый оттенок цвета стен здания сохраняется. Так же послушно мюнхенцы в наши дни ежегодно приходят отмечать всегерманский День книги — уже в память о былых зрелищных публичных сожжениях книг.

Говорят, что образцом для площади Каролиненплац, заложенной в начале XIX века, была площадь Звезды в Париже. Обелиск в центре является памятником баварским солдатам, павшим во время похода Наполеона на Россию. Оказавшись рядом с ним впервые и прочитав то, что выбито на его основании, мы с женой недоумённо переглянулись. Вернувшись домой, стал разбираться. Оказалось, мы с нашим недоумением были отнюдь не первыми. Ещё в 1834 году Александр Тургенев, один из просвещённейших людей своего времени, историк, тот, кому, напомню, спустя годы доведётся по указанию Николая I провожать траурный кортеж с телом Пушкина к месту захоронения, записал в дневнике: «...Видел жёлтый памятник баварцам, погибшим в России. Cui bono? («В чьих интересах?» — лат.) и гибель, и памятник?». Не меньше нас Тургенев был озадачен словами посвящения на памятнике: «Тридцати тысячам баварцам, которые нашли смерть на русской войне» и туманно-загадочного дополнения: «Они погибли для освобождения родины».

В нынешнем виде бронзовый обелиск «Памяти павших 30 тысяч баварцев в походе на Россию в 1812 году», окислившись, давно потерял первоначальный жёлтый и приобрёл тёмно-тёмно зелёный цвет, а к ночи так и вовсе он чёрный.

Время давно уже всё расставило по своим местам, дав объяснение гибели 30 тысяч баварцев. Случился «казус»: Бавария, как говорится, не на тех поставила. В тот период, глядя на соперничество меж собой Австрии и Франции, она предпочла примкнуть к последней. И тогда уверенная в своих силах австрийская армия решила наказать Баварию. Она направилась «по-соседски» навестить баварские земли. Двор и правительство курфюрста Макса спешно бежали из Мюнхена. Но наполеоновские маршалы, воспользовавшись стратегически удобной ситуацией, окружили и разбили австрийцев. Остатки «гостей» из Вены со всеми военными запасами и знамёнами сдались на милость победителю. Так что Баварию Наполеон не завоевывал, он лишь с триумфом въехал в красавицу Вену. В карете или же на коне — не знаю.

Австрия, рассчитывая на союз с Россией, попыталась сопротивляться. В результате, кто читал «Войну и мир», знает: у деревни Аустерлиц русские и австрийские армии потерпели сокрушительное поражение. Пользуясь моментом, Бавария подсуетилась и отхватила у Австрии Тироль, заодно у Пруссии — Аншпах и ещё кое-какие земли. Тем самым, не потеряв ни одного солдата, она приросла (экспроприировала) территориями непослушных Франции немецких соседей, увеличив свою площадь вдвое. По такому случаю в 1806 году Мюнхен был объявлен столицей Баварского королевства, а Макс IV Йозеф, 26-й баварский курфюрст объявлен королём Максом I Баварским. Через 2 недели после коронации пасынок Наполеона, Евгений Богарнэ, становится зятем новоиспечённого баварского короля (мужем его старшей дочери, 17-летней принцессы Августы-Амалии-Людовики-Георгии). Это было одно из любимых занятий Наполеона — пристраивать в разные королевские покои Европы своих родственников.

Что происходит дальше? Верно — вассальная зависимость Баварии от Франции усилилась. К тому же за всё, как известно, надо платить. И «благодарные» баварцы вынуждены идти в поход на Россию во славу иностранного сюзерена, пожелавшего «быть господином всего света». Тогда-то Бавария и отправила на войну 30 тысяч своих крестьян. Ближайшая по времени недельная баталия под Полоцком, куда Наполеон отправил баварцев, была одной из самых кровопролитных за всю кампанию. 18-тысячный российский пехотный корпус встретил «немецких рыцарей» достойно, и первые 6 тысяч баварских солдат как языком слизало. В конечном итоге, случилось то, что и должно было случиться: сколько баварцев в поля России пришло, столько же домой и не вернулось.

Но странные надписи спокойно дожили до наших дней. Чего в этих надписях больше? Почитания памяти погибших? Желания успокоить современников, тех, далёких уже, дней или сегодняшних? Стремления как-то затушевать странный эпизод баварской истории? Вопрос Александра Ивановича очень даже резонный. Впрочем, я добавил бы ещё один: «С какой стати немецкий памятник объявляет войну «русской», это что, с точки зрения Германии, мы развязали войну с Францией и напали на неё и Баварию в 1812 году?» Такое вот видится прочтение истории немцами. Не впервой и не в последний раз, однако.

Памятник 30 тысячам баварцам, погибшим в войне с русскими, на площади Каролины стоит поблизости от Кёнигсплац, где Гитлер частенько бывал. Надо полагать, мимо обелиска он на машине проезжал не раз, но, глядя на него, никаких выводов для себя не сделал. Или цифра 30 тысяч его нисколько не впечатлила? Поэтому в середине ХХ века в кровопролитных бойнях на полях Европы, на руинах её городов расстались с жизнью уже миллионы немцев.

Говорят, что, хотя Каролиненплац находится по соседству со Старой и Новой Пинакотеками, к тому же поблизости Пропилеи, знаменитая Глиптотека и здание Античного собрания, туристы на площадь Каролины забредают редко и случайно. Так что стать ей подобной площади Звезды в Париже оказалось не суждено. В путеводителях и рекламных буклетах информации о площади Каролины кот наплакал. Похоже, сами баварцы понимают, что особо гордиться здесь нечем. Да, Обелиск стоит, да, символизирует память о солдатах, погибших… в неправедной, ненужной войне. Действительно, во имя чего, в чьих интересах погибли? Если верить памятнику, «они погибли для освобождения родины». Вот только надо признать, что про «освобождение родины» Обелиск Памяти врёт как очевидец.

Да, хороший вопрос задал Александр Тургенев. Ответили ли сами себе на него баварцы и с ними все немцы? Затрудняюсь дать ответ. Как нет у меня ответа и на другие серьёзные вопросы. Почему нацистская идеология получила распространение именно здесь, в Баварии? Почему именно Мюнхен стал «плодородной почвой»? Нет ли тут специфического мюнхенского фактора? А если он есть, то какая связь между зарождением национал-социалистического движения и мюнхенской культурой? Среди приметных черт этой культуры специалисты отмечают смешение выставленного напоказ и основанного на местном патриотизме самосознания, сохраняющихся агрессивных претензий пусть не на господство, скажем мягче, на преобладание, на первенство и колоритное наслаждение пивом, приводящее массу людей в возбуждённое состояние веселья и расторможенности. Наблюдая, например, церемонию вбивания крана в бочку с пивом «Майбок» в ресторане Хофбройхаус, отмечаешь эти черты и у современных баварцев.

Отчасти подтверждением этому могут служить слова одного национал-социалистического функционера, сказанные им в 1937 году: «Народная жизнь Мюнхена подчиняется не разуму, а различным душевным состояниям, и поэтому этот город может стать великолепной питательной средой для движения, которое в первую очередь обращается к душе и к вере». Что же касается умственных способностей, как, шутя, подметил писатель Лион Фейхтвангер в мюнхенском романе «Успех», они были здесь не очень распространёнными добродетелями.

Продолжая тему психологии агрессивного первенства, могу отметить характерную черту: она, не удивляйтесь и не возмущайтесь, роднит Мюнхен с Москвой. Мы, заявляя «Москва — третий Рим», видим себя наследниками Римской империи, преемниками по отношению к Византии. Бавария тоже считает себя правопреемницей Священной Римской империи. И ещё один примечательный штрих, довелось слышать: москвич ценит время, умеет считать деньги, медлителен на дружбу, скор в движении и быстр на драку. Недаром говорят: «Москва бьёт с носка». Не зря про неё можно часто слышать, что это очень агрессивный город. А ещё Мюнхен, где тебя могут поприветствовать, поздороваться с тобой совсем незнакомые люди, порой в шутку называют «большой деревней». Кажется, Москву тоже частенько именуют «большой деревней». Любопытные параллели-совпадения.

И всё же на площадь меня привёл не Обелиск. Будем считать его в данном случае побочным «явлением». И уж, конечно, не Дом американо-германской дружбы (сами мюнхенцы называют его проще: «американский дом». И не то небольшое здание, что стоит правее американского дома. А следующее здание. Собственно, даже не само здание. На этом месте раньше находился дом Кирхмайера, в котором с 1832 по 1837 год жила семья Тютчевых (II поверенный секретарь Тютчев фон, Теодор, камер-юнкер). Каким был тот дом, не ведаю, читал лишь, что был он маленьким, 8-угольной формы, имел на каждом этаже по 12 окон.

Тютчев и Мюнхен — особая тема. Поэт, философ, дипломат, агент влияния, просто замечательный умнейший человек, автор любимых мною строк:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся…

Я полюбопытствовал, кто входил в ряд российских дипломатов, издавна присутствовавших на баварской земле. Само российское дипломатическое представительство располагалось в 5-этажном здании на Герцогшпитальштрассе, 12. Первым российским посланником был князь Иван Барятинский. Среди других имён назову графа Воронцова-Дашкова, графа Ивана Потёмкина (пробыв посланником 4 года, позже он будет переведён из Мюнхена в Гаагу). Его место займёт князь Григорий Иванович Гагарин. В 1822 году российское дипломатическое представительство приняло на службу 18-летнего выпускника московского университета Ф.И. Тютчева в качестве сверхштатного атташе.

Какое-то время посланником в Мюнхене был российский генерал-майор Христоф Вильгельм Петерсон. Его сын, Александр Петерсон, был также российским дипломатом, но в Веймаре. В конце 1817 года Александр Петерсон обвенчался в Мюнхене с графиней Элеонорой Ботмер, которой позже суждено будет во 2-м браке стать Тютчевой.

Летом 1999 года в дни фестиваля «Дни Москвы в Баварии», в ту пору московский мэр Юрий Лужков и премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер официально открыли на здании, что на Герцогшпитальштрассе, 12, изготовленную в Москве мемориальную бронзовую доску, на которой изображён портрет Тютчева и на 2 языках значится: «В этом доме в 1822—1837 и в 1839—1844 годах работал выдающийся поэт и дипломат Фёдор Иванович Тютчев». И хотя в реальности служил Фёдор Иванович здесь более короткое время, не суть важно. Важнее, что, приезжая в столицу Баварии, вы можете увидеть увековеченное имя великого россиянина.

Говорят, что хорошо там, где нас нет и тогда хорошо, когда нас там нет. Удивительное дело, мне было хорошо в Мюнхене именно тогда, когда я там был. Повторю: мне доставляло удовольствие бродить по улицам баварской столицы. Мне нравились архитектурные решения сочетания старого и нового. Мне нравились композиционные подходы, например, малая архитектурная форма в виде 3 блинчиков, как я их назвал, перед входом в Старый город у Карловых ворот. Мне нравилась стилистика новых зданий и сооружений. Причём, не только там, где была возможность их сосредоточить, к примеру, в Олимпийском парке, но и в центре Мюнхена. Мне нравилось, как толково сочетается точечная застройка и выстраивание целых улиц на месте старых кварталов. Мне, наконец, нравились фасады домов, которыми можно было любоваться: и в лучах солнца, и в пасмурные дни, и в ночное время.

Даже у типичных, совсем не туристических, улиц Мюнхена есть, на мой взгляд, завидное качество. Они милы и приятны, хочется сказать, обходительны по отношению к людям. Если исходить из критерия, какой я зачастую использую, на этих уютных улицах хочется жить. Что же касается улиц, на которых видишь то самое сочетание классики и современности, то они просто радуют глаз. Я соглашусь с теми, кто считает, что Мюнхен — один из красивейших европейских городов. Здесь и впрямь знают толк в искусстве. Оно не только в музеях и храмах, оно с немецкой педантичностью буквально в каждом уголке города.

Говорю без сюсюканья, что здесь всё такое красивенькое, стерильненькое… Тут и нищие, шарящие по урнам, совсем не редкость, и встретить паранджу даже в центре города, допустим, в «этническом» (турецком) привокзальном районе, очень легко. Учитывая же демографические проблемы в стране, когда рождаемость — одна из самых низких в Евросоюзе, а почти одна пятая от всего населения — это иммигранты, ощущение, что ты не в Германии, а в какой-то иной точке мира, смею думать, будет только возрастать.

Тем не менее я говорю: «Современный Мюнхен — это маленький шедевр». С чего можно начать? Пожалуй, с бесспорного, с Новой ратуши. Её здание великолепно и впечатляет не только фасадом протяжённостью около 100 метров, украшенным фигурами баварских герцогов, князей, королей, легендарных персонажей и святых. Хотя, не сговариваясь, мы с женой сказали, что площадь Гран Плас в Брюсселе всё же будет колоритнее мюнхенской площади Мариенплац, на которой возвышается своей 85-метровой башней Новая ратуша. Главная изюминка Новой ратуши — кукольно-колокольное шоу под её часами. В нём участвуют 43 колокола и 32 фигурки практически в человеческий рост, которые ежедневно в 11 утра, а с мая по октябрь ещё в полдень и в 5 часов вечера под бой курантов представляют сценки средневекового рыцарского турнира.

Если у вас будет вдоволь времени и желание, можно заглянуть и обойти внутренний дворик ратуши — увидите её с изнанки, можно на лифте подняться на смотровую площадку башни ратуши — взглянете на баварскую столицу сверху, можно по широченной лестнице свободно зайти в ратушу — посм;трите, как работают обербургомистр и баварские чиновники городского совета. Я понимаю москвичей, им тоже позволено свободно заходить в столичную мэрию, их таким чудом не удивишь. Но ни белки со свистком в стенах нашей мэрии не увидишь, ни белки, которая песенку поёт, золотой орех грызёт, изумрудец вынимает и в мешочек опускает. Не говоря уже о том, что не встретишь в московских мэрских палатах ни тридцати трёх богатырей, ни дядьку Черномора, ни княгиню, у которой под косой луна блестит, а во лбу звезда горит: а сама-то величава, выступает, будто пава. А коли не встретишь, резонно рассуждают москвичи, то что туда и идти. Потому и не заходят.

В мюнхенской ратуше княгиню вы тоже не встретите, но можно увидеть королеву. Чтобы от моих субъективных красивостей людей со вкусом не затошнило, сошлюсь на мнение преподавателя истории, обществоведения и английского языка Ярославского государственного театрального института Ирины:

«Колонны, фрески на стенах, шикарные оконные витражи, повествующие об истории Мюнхена, старинные двери, ведущие в кабинеты, деревянные скамьи для посетителей. На стенах также фотографии из современной жизни, много снимков мэра с гостями города и очень много фотографий Магдалены Нойнер. Ну, куда не взглянешь, везде она, королева биатлона. Служащие работали, на нас внимания не обращали, что и позволило заглянуть во все помещения».

Рассказывать об изящной колонне из красного мрамора Св. Марии, давшей название площади Мариенплац, тоже не стану. Зачем вас пугать размещёнными по углам четырьмя гениями (крылатые детские фигуры на колоннах постамента), которые сражаются с аллегорическими Ехидной (чумой), Львом (голодом), Василиском (войной), Драконом (ересью). Скажу лишь, что колонна эта стала 1-м сооружением такого рода во всей Центральной Европе и прообразом подобных богородичных столбов во многих городах к северу от Альп.

И всё же я предпочту, уж извините, говорить о том, что попроще. Например, центр «Сименса», он ведь в титульный список достопримечательностей не входит, и его ведь ещё найти в городе нужно. Я штаб-квартиру концерна «Сименс», построенную из прямоугольных и объёмных элементов, которые соединены с основной вертикальной частью сооружения, конечно, не разыскивал специально, но, гуляя по городу, встретил. Более чем симпатичный комплекс, между прочим, построен звёздным американским архитектором Ричардом Мейером. Признаюсь, только находясь в Мюнхене, узнал, что сотрудничество с Россией компания «Сименс» начала ещё в 1851 году, когда поставила 75 телеграфных аппаратов для линии Москва—Санкт-Петербург. Только годы 2 войн прерывали это сотрудничество с нами знаменитого промышленного гиганта в области электротехники и электроники.

Говорят, что в словаре любого мюнхенца, говорящего о своём городе, и каждого туриста-россиянина, приезжающего в столицу Баварии, самое употребляемое слово — «знаменитый».

Знаменитая мюнхенская пивоварня «Августинер».
Знаменитая площадь Мюнхена — Мариенплац.
Знаменитые мюнхенские картинные галереи Пинакотеки.
Знаменитый мюнхенский магазин Eduard Meier (обувь ручной работы), владельцы которого — потомки Майеров, создавших свою обувную фирму в XVI веке.
Знаменитая парикмахерская Мюнхена Zweithaar-studio Anne Rothbauer-Golenia... (розовое здание в конце улицы Rindermarkt).
Знаменитая Мюнхенская речь Путина.
Знаменитое мюнхенское здание министерства юстиции.
Знаменитый мюнхенский ежегодный праздник пива Октоберфест.
Знаменитая пешеходная улица Мюнхена Нойухойзерштрассе.
Знаменитый Дом искусств «Haus Der Kunst» — новый художественный музей Мюнхена, который был открыт для посетителей всего лишь в 2009 году, но и он уже «знаменитый».
Знаменитое на весь мир баварское пиво.
Знаменитая автомобильная марка и знаменитое здание в виде серебряных цилиндров — штаб-квартира компании «BMW» в Мюнхене.
Знаменитый зоологический парк в Мюнхене.
Знаменитый своей страстью к роскоши король Баварии Людвиг II.
Знаменитый символ Мюнхена — Фрауэнкирхе (собор Св. Богородицы), 2 башни которого возносятся над городом на высоту 99 м.
Знаменитый пивной путч в Мюнхене, который историки связывают со взлетом политической карьеры Гитлера.
Знаменитый своим особым стилем и шиком сам Мюнхен — настоящий «город контрастов».
Другими словами, всё, что есть мало-мальски приметного в Мюнхене, оно непременно будет знаменитым.

Предлагаю беглую экскурсию — «взгляните налево, взгляните направо» — по некоторым из знаменитых уголков Мюнхена.
Фонтан Виттельсбахов, который многими считается самым красивым в Мюнхене. В дни нашего пребывания он пребывал в состоянии длительной реконструкции. Фонтан без воды — конечно, нонсенс. Видимо, по этой причине в Интернете на сайте «Мюнхен по-русски» встретилось презабавное описание фонтана и комментарий к нему:

 «”Интересны скульптурные группы по сторонам фонтана. Первое впечатление от них такое. Слева здоровенный мужик, сидящий на странной лошади с почти рыбьим хвостом, кидает камень в тётю с чашей справа, восседающую на жирном быке, опять же с рыбьим хвостом. При этом тётя не обращает никакого внимания на дядю”. На самом деле всё не так. Идея здесь была заложена следующая. Всё это гимн воде. Мужчина на водяной лошади с камнем — это сила воды, бегущей с гор. Упитанная женщина с чашей — это плодородие земли, напоённой водой».
Живописать, насколько красив гимн воде без воды, было бы, с моей стороны, странным.

3 входа на территорию Старого города: Карловы ворота (Karlstor), Зендлингские ворота (Sendlinger Tor), с южной стороны, Изарские ворота, со стороны реки Изар.
Всеобщий памятник всем жертвам национал-социализма. Он стоит на площади Памяти жертвам национал-социализма (Platz der Opfer des Nationalsozialismus) Характерный штрих: у домов, расположенных на этой площади, нет номеров. Никто не хочет жить, иметь почтовый адрес с таким названием площади. В её центре — памятник погибшим в 1930—1940;годы и вечный огонь.

Оказавшись в районе университета, обратите внимание, там за Воротами Победы начинается Леопольдштрассе, пролегающая по району Швабинг. Некогда его называли «мюнхенским Монмартром», и он считался злачным местом. Центром притяжения тогда служил ресторан «Симпль», он существует по сей день. Среди имён, записанных на его скрижалях бытия минувших лет, отыщутся, например, Томас Манн, Рильке и мне не известный Франк Ведекинд. Сегодня злачностью здесь и не пахнет — благополучный сонный район. Хотя своеобразный: симпатичные старые дома, привлекательные тем, что сплошь разноцветные. На одной из улиц района, на Кайзерштрассе, 46, если кому-то будет интересно, жил и работал В.И. Ленин, писал книги и редактировал газету «Искра», которая издавалась в Мюнхене.

Говорят, у Мюнхена много обликов. Сейчас речь пойдёт о Мюнхене — большом музее малых архитектурных форм всех европейских стилей, от готики до модерна, под открытым небом. Начну с упомянутых чуть ранее «трёх блинчиков», как я их назвал, в центре города перед входом в Старый город у Карловых ворот. (Вообще-то это центральная часть фонтана. Но на дворе ноябрь, и воду уже отключили.) Если встать спиной к Карловым воротам, то на дальнем плане, на противоположной стороне площади, будет видно здание Дворца юстиции (Prielmayerstr, 7) — резиденции баварского министерства юстиции. По красоте Дворец юстиции соперничает с дворцом Нимфенбург. Фасад — в стиле необарокко. И великолепный стеклянный купол — большая редкость для архитектуры Баварии. Высота Дворца правосудия (его 2-е название) составляет 67 метров. Несколько слов как раз о правосудии.

В 1943 году именно здесь, во дворце на Карловой площади, состоялся суд над членами «Белой розы», организации, в которую входили студенты Мюнхенского университета, главным образом медицинского факультета, и их профессор философии. Некоторым образом их деятельность может быть сравнима с нашей «Молодой гвардией». Их тоже было немного, они мало что смогли сделать, недолго смогли просуществовать (чуть больше полугода), тоже были выданы, их тоже пытали и казнили, а после падения гитлеровского режима их официально объявили героями Германии.

Признаюсь, до поездки в Мюнхен я ровным счётом ничего о них не знал. А из того, что узнал потом, внимание привлекло несколько моментов. 1-й среди них — удивительная связь молодых подпольщиков, пытающихся, как могли, противодействовать режиму Гитлера, с литературой. Мне часто доводится слышать от представителей писательской братии, а ещё чаще от писательского сестринства: «Что может литература? Ей не дано ничего изменить в жизни. Поэтому, мол, мы и развлекаем людей, заполняем их досуг. Литература — это форма отдыха». Что ж, каждый выбирает свою дорогу.

Название мюнхенской подпольной группы сопротивления было выбрано по роману «Белая роза» известного тогда антивоенного писателя Б. Травена. Я не зря, говоря о Тютчеве, процитировал его строки:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся…

У мюнхенских студентов, младшей из которых было 21 год, а старшему — 25 лет, слово писателя отозвалось таким вот образом. В 1980 году в честь Ганса и Софи Шолль была учреждена литературная премия, отмечающая «…моральную, интеллектуальную и эстетическую смелость».

Сегодня обе площади перед главным зданием Мюнхенского университета названы именами участников группы: площадь брата и сестры Шолль (Geschwister-Scholl-Platz) и площадь профессора Хубера (Professor-Huber-Platz). В мюнхенском студгородке все улицы носят имена участников группы. А улице Мюнхена, где жил А. Шморель, присвоили его имя.

В 2012 году один из организаторов «Белой розы», выходец из России, из Оренбурга, Александр Шморель был причислен к лику местночтимых святых Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Его предки по отцовской линии переехали в Россию в середине XIX века из Пруссии. Дедушка Александра, Карл-Август, был купцом 2-й гильдии и основателем 1-го в Оренбурге парового лесопильного завода. Мать — Наталья Петровна Введенская, была русской, дочерью коллежского асессора из Кременчуга. Частым гостем в семье был Леонид Осипович Пастернак, отец писателя и поэта Бориса Пастернака.

Студенческое объединение Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана уже давно, но пока безуспешно борется за переименование своей альма-матер в Университет имени брата и сестры Шолль.

Такая вот история, имеющая некоторое отношение к России и литературе. Почему я именно здесь о ней поведал? Память — странная штука. Со временем многое забывается. Где расположен и как выглядит мюнхенский Дворец правосудия — не уверен, что я долго буду об этом помнить. В таких случаях может помочь привязка к местности. Площадь рядом с ним? Сколько их прошло перед моими глазами за годы поездок. Карловы ворота, которые тоже поблизости? Так уже сейчас в памяти некоторая сумятица: как выглядят и чем отличаются увиденные Карловы, Зендлингские и Изарские ворота. А «три блинчика» своей необычностью осели в памяти. Малая архитектурная форма выполнит и такую функцию, напомнит и о Дворце правосудия, и о Карловых воротах.

Как примечательное своим архитектурным решением здание учебного корпуса Высшей школы искусств Института кино и телевидения запомнится благодаря стоящей перед главным входом любопытной или странной статуи в очень необычной позе. Она похожа на человека, который склонился в поклоне. Символ СМИ, подумалось мне. Но ранее примерно на месте здания института располагалась партийная канцелярия НСДАП. Тогда, может, символ тех времён? Кстати, здесь поблизости планировалось возведение мавзолея Гитлера. Не срослось. Да, ещё деталь. Поза этой фигуры такова, что вряд ли она способна устоять. Поэтому из земли к голове «приставлен» металлический шест-подставка, позволяющий скульптуре держаться. Глядя на него, я вспомнил парижскую площадь Вогезов с конной статуей Людовика XIII, посаженной на кол — чтобы устоять, скульптуре не хватило даже 3 лошадиных ног, и под брюхо коня был подставлен пенёк — довольно смешное и жалкое зрелище.

Ладно, попробую о чём-нибудь более весёлом. Например, о фигурке молодой женщины, её называют «Джульеттой», стоящей у подножья башни Старой ратуши. «Джульетта» — подарок итальянской Вероны городу-побратиму. Судя по всему, она стала самым популярным местом встречи для романтических свиданий. Но не это считают её главной добродетелью. По легенде, чтобы выйти замуж или просто наладить личную жизнь, нужно потереть статую за правую грудь. Судя по выделяющейся отполированной поверхности, почитателей легенды предостаточно.

Возле музея охоты и рыболовства расположились 2 фигурки: рыба, похожая на сома, и более знаменитый то ли вепрь, то ли кабанчик, для любителей легенд обладающий счастливым пятачком. Правда, шутники убеждают: для того, чтобы встретить счастливую любовь, надо не потереть кабанчику пятачок, а почесать его за ушками. Но приходится сделать уточнение: у мюнхенского кабанчика есть братья-двойняшки в итальянской Флоренции, в Дании на полуострова Ютландия в городке Холстебро, в австралийском Сиднее, в бельгийском Брюсселе, а ещё в парижском Лувре, в онтарийском университете Ватерлоо и в парке британского города Дерби. И везде статуи являются местными достопримечательностями.

Собственно, клонирование и началось с Флоренции. Там на площади старого мясного рынка лет 400 назад появился необычный фонтан, у которого было первоначальное название «Вепрь». Вода лилась из пасти зверя. Почему именно этот грозный зверь застыл там в бронзе? Сами итальянцы полагают, что он отражает воинственный пыл темпераментных тосканцев. Правда, флорентийцы сегодня предпочитают своего вепря любовно называть «Порчеллино» — «Поросёнок». Произошло это после того, как Ганс Христиан Андерсен прославил его в своей сказке-были «Бронзовый кабан»:

«Во Флоренции неподалёку от пьяцца дель Грандукка есть переулочек под названием, если не запамятовал, Порта-Росса. Там перед овощным ларьком стоит бронзовый кабан отличной работы. Из пасти струится свежая, чистая вода. А сам он от старости позеленел дочерна, только морда блестит, как полированная».

Есть поверье, что флорентийский «Поросёнок» даёт удачу в финансовых делах, приносит богатство. Чтобы обещание богатства сбылось, надо кинуть монетку в пасть бронзовому зверю. Если монетка вместе со струёй воды проскочит в решётку, желание сбудется, если застрянет — не обессудьте!.. Впрочем, чтобы не расстраивать иностранных туристов, флорентийцы сочли нужным так расширить щели решётки, что монеты проваливаются у всех. Я больше чем уверен, что соответственно и желание каждого непременно исполняется. Монеты, чтобы не пропадали, потом выгребают. Да, учтите, кто собирается во Флоренцию, кидать в пасть «Поросёнка» разную мелочь, вроде евроцентов, считается моветоном. Только монеты крупного номинала!

Изваял флорентийскую скульптуру вепря Пьетро Такка (1557—1640), сделав бронзовую копию античной мраморной статуи, что хранится в галерее Уффици. В свою очередь, мраморный кабан в галерее — копия куда более древней греческой работы из бронзы. В настоящее время на рыночной площади стоит современная копия. Оригинал находится в музее (Museo Bardini). Кстати, петербуржцы и гости города на Неве могут в «Эрмитаже» полюбоваться на ещё одну работу флорентийского мастера Пьетро Такка — его скульптуру «Мальчик, трубящий в рог».

Возле Новой ратуши устроился не менее известный фонтан «Рыбка», если в этом месте повернуть налево, то попадаешь на Бургштрассе, старинную (других здесь нет) улицу Мюнхена. На ней среди симпатичных средневековых зданий стоит дом, в котором жил Моцарт.

Там же, возле Новой ратуши, только с противоположной стороны площади Мариенплац, если будете глядеть под ноги, увидите памятный знак «25 лет Мюнхенской пешеходной зоне». Тоже своеобразная малая архитектурная форма.

А вообще уличные формы разных предназначений: рекламных, эстетических, маленьких памятников, фонтанчиков и просто украшений, когда гуляешь по Мюнхену, встречаются, как говорится, на каждом шагу. Самые крупные из них удостоены чести стоять рядом с Новейшей пинакотекой. Из чего следует вывод, что это хоть и малые формы, но уже большие произведения искусства. Просто, скорее всего, для этих шедевров из-за их размеров места под крышей не нашлось.

И это лишь малая часть того, что «разбросано» по городу. Некоторые вроде бы безымянные, у других табличками обозначены имена их создателей. Среди более известных имя Kein Trinkwasser. Одну серьёзную творческую работу мастера я увидел в центре города на тротуаре возле здания — подобие большого чана с крышкой, стоящего посередине 2 кругов из белой тротуарной плитки. Кроме неё на глаза попался ещё его небольшой уличный фонтан, стоящий меж вынесенными на улицу столиками ресторанчика. А вообще творений этого художника, насколько я знаю, по Баварии разбросано столько, что сравнить можно с церетелевскими в Москве.

Говорят, что даже шопинг в Мюнхене (впрочем, как и всё в Германии) отличается духом немецкого порядка и аккуратности. После нынешней поездки я с таким утверждением не торопился бы соглашаться. Нет, россиянину, с его широкой натурой и присущей склонностью к безграничной воле и полному бардаку, конечно, многое будет казаться, ну, очень аккуратным и упорядоченным. Но, сравнивая с увиденным в Германии весной 1988 года, скажу: мне показалось, что стало меньше и порядка, и аккуратности. Даже чистота уже не та. Ещё не напряжёнка, но грязь, окурки на улицах перестали резать глаз немцу, былому аккуратисту.

А так как бродил я не только по центру Мюнхена я довольно много, предпочитая пешее передвижение, то вывод этот, думаю, не случайный. Дело ли тут в обилии туристов, или в обилии, как порой считается, понаехавших мигрантов, или новое, подрастающее поколение коренных баварцев уже не так строго смотрит на некогда традиционные манеры, не знаю, но что-то утрачено.

В Мюнхене мы заходили в храмы, в музеи, в парки, в пивные. Такую последовательность и изберу для своих заметок. Что касается храмов, замечу: Мюнхен, к моему удивлению, оказался тем местом, которое Риму составит конкуренцию. Не знаю, каков уровень религиозной жизни местного населения нынче, в былые времена он, безусловно, был высок. Поэтому не стоит удивляться, что Старый город собрал на своей небольшой территории множество христианских храмов разных эпох и архитектурных стилей. Но я менее всего о стилях, потому как пишу о том, что видит обычный турист-бездельник, не отягощённый специальными знаниями. И, попадая в среду, для меня наполненную скорее красотой, нежели религией или архитектурными изысками, я способен, по большому счёту, отметить лишь разницу между готикой и ренессансом, не более того. Не обессудьте.

Начну с церкви Св. Петра. По простой причине: именно на этом месте в VIII веке монахи основали поселение, позже выросшее в город («munich» означает «монах»). Исторический парадокс: город-монах никогда не отличался монашеским нравом. Высота колокольни «Св. Петра» 56 метров (только Фрауэнкирхе выше). На её вершине удобная смотровая площадка. Чтобы попасть туда, нужно подняться по 300 ступеням узкой винтовой лестницы. Когда отдышитесь, полюбуетесь на мюнхенские красные крыши! Многие считают, что отсюда открывается лучший из всех вид на Мюнхен. Я не Станиславский, поэтому говорю: «Верю!», хотя сам сравнительным анализом не занимался.

История храма, берущая начало с XI века, не из простых. Храм вечно достраивался, перестраивался, даже отстраивался заново после пожара, реставрировался и восстанавливался после разрушений в ходе Второй мировой войны. Менялся и стиль его оформления — поэтому не удивляйтесь смешению готики, рококо, романского стиля. Храмовый купол в форме фонаря украсил церковь лишь в XVII веке. Собор поражает внутренним великолепием и нестандартным изображением Христа. На центральном месте алтаря установлена скульптура Св. Петра, восседающего на троне.

Для прихожан баварской столицы Св. Пётр является олицетворением папской власти.
Самый высокий среди храмов Мюнхена — кафедральный собор Фрауэнкирхе (2-е его название — Собор Пресвятой Девы Марии). Купола соборных башен в виде «луковиц» видны, кажется, из любой точки города. В этой фразе, конечно, немалая доля преувеличения. Но, учитывая, что в 2004 году мюнхенцы на референдуме приняли решение, по которому запрещено строить в городе здания выше 99 метров (такова высота Фрауэнкирхе), преувеличение допустимое.

Несмотря на свои внушительные внешние размеры (длина — 109 метров, а ширина — 40), внутри его трудно признать большим. Двадцать две 8-угольные колонны, стоящие в 2 ряда, словно образуют внутри собора прозрачные стены. И они, не мешая естественному освещению, зрительно создают иллюзию суженного пространства. В интерьере храма, построенного за 50 лет на рубеже XV—XVI веков в готическом стиле, используется минимум лепнины. Тем не менее, внутри внешне строгий собор кажется торжественным и монументальным. Изначально его планировали на 20 тысяч прихожан, полагая, что они будут стоять. Но со временем для удобства установили лавки. Они позволяют вместить 4 тысячи человек.

У собора, который сам по себе почётная достопримечательность города, есть две собственные достопримечательности, заслуживающие примечательных определений «диво, диковина, невидаль».

1-я — кенотаф императора Священной Римской империи Людвига IV Баварского. По форме это великолепный монумент из чёрного полированного известняка, увенчанный подушкой с императорской короной. По содержанию это гробница без захоронения (само погребение находится в алтарной части, в склепе). По бокам монумента размещены 2 скульптуры: духа доброго правления в мирное время со скипетром и лавровым венком и духа правильного правления в военную пору с мечом. Так что кто не имел представления как выглядят духи, поспешайте в Мюнхен. Имейте только в виду, если вдруг захотите запечатлеть на память кенотаф с духами: фотографировать во время службы не разрешается. И хотя церковная служба идёт в другой части храма, за колоннами, и вы не используете вспышку, к вам подойдёт служитель и выразит категорический запрет. Получается, разговаривать тут можно, а молча нажать на кнопку фотоаппарата нельзя — это сладкое слово «служба».

2-я всемирно известная достопримечательность из разряда «загадок». Около входа в собор есть тёмный отпечаток подошвы — «след дьявола», как его называют. На сей счёт существуют 2 легенды. Это Бог любит троицу, Сатана предпочитает двоицу. Одна легенда рассказывает, что, когда собор был уже построен, но ещё не освящён, дьявол прокрался в храм и не увидел в нём ни одного окна (дело в том, что боковые окна от входа не видны — их заслоняют колонны, а окно в центральном нефе закрывает триумфальная арка и главный алтарь с картиной «Вознесение Девы Марии»). Дьявол так развеселился, что от радости топнул ногой, оставив глубокий отпечаток в каменном полу собора.

Другая легенда гласит, что всё было не так. Якобы строитель собора пошёл на сделку с дьяволом: тот поможет построить церковь, за что получит душу 1-го прихожанина, который зайдёт в храм. Однако, когда сатана явился за гонораром, архитектор указал ему на недочёты в строительстве: в здании не было окон, а башни оказались различной высоты. В гневе дьявол топнул ногой и убрался не солоно хлебавши.

Будучи человеком покладистым, я могу принять оба варианта, но не могу не упустить возможность задать недоумённый вопрос. Ладно, сам дьявол заявился в храм, ладно, по какой-то там причине он топнул своей нижней конечностью о каменный пол, да так, что остался отпечаток. Но почему это отпечаток обуви? Чёрт, дьявол, сатана — у них вроде бы нижние конечности оканчиваются копытами, а тут след обычной вполне человеческой обуви, пусть и солидного размера. Так что уходил я из Фрауэнкирхе с некоторым сомнением. Но это я, Фома неверующий, а вы, коли верите в существование дьявола, заходите внутрь храма и увидите реальный отпечаток его ноги. А взглянув на него, поймёте, что ростом тот дьявол, судя по размеру отпечатка, был не меньше 3 метров, а то и поболе. Ему бы в баскетбол играть, а он чёрти чем занимается.

Тем, кого чертовщина не интересует, лучше полюбопытствовать, работает ли лифт южной башни. На нём можно подняться наверх, откуда открывается превосходный вид на Мюнхен. И если подъём на колокольню «Св. Петра» вам оказался не по силам, то воспользуйтесь технической услугой соборной башни Пресвятой Девы Марии.
Выйдя из Фрауэнкирхе, вы скорее всего отправитесь в расположенную рядом церковь Св. Михаила, фасад которой, увенчанный фигурой Христа, напоминает традиционную средневековую ратушу. Описание фасада будет неполным, если не упомянуть расположенные в нишах 15 статуй-покровителей церкви и размещённую между дверьми церкви бронзовую фигуру архангела Михаила, убивающего дракона, созданную в конце XVI века.

Примечателен факт, что эта одна из самых больших церквей к северу от Альп, построенных в стиле ренессанс — творение эпохи Возрождения в Германии, — в годы Второй Мировой войны была разрушена взрывом бомбы, как и церковь Св. Петра, но уже к 1948 году была восстановлена. В моей памяти эта светлая церковь останется увиденными сначала внутри её, а на следующий день и вывешенными перед храмом трогательными детскими посланиями умершим. Мы ведь оказались там в День поминовения. Читать «письма» малышей, обращённые к бабушкам и дедушкам, с просьбами вернуться к ним, признаюсь, занятие не для слабонервных.

В пятёрку наиболее красивых храмов Мюнхена входит и Театинеркирхе (2-е название церкви «Коллегиальная» — именно здесь в ХIХ веке была учреждена Коллегия священнослужителей). 1-й камень в основание церкви был заложен в 1663 году. Храм этот с красивой историей. В соответствии с ней церковь была возведена по поручению Генриетты Аделаиды Савойской, которая дала такой обет в благодарность за рождение наследника — она ждала его 12 лет после заключения брака. Но что-то там с самого начала не заладилось. Смотритель за осуществлением проекта из принцессы Савойской оказался не самый лучший. Церковь строилась долго: между архитекторами постоянно возникали разногласия, т.к. у каждого был свой взгляд на творческий процесс. В результате в 1975 году церковь была освящена недостроенной. Но работа продолжилась, в общей сложности она продолжалась более 100 лет.

Но сегодня мы имеем возможность видеть итоговый результат. Он потрясает. Фасад церкви — в стиле рококо (жаль только, что и он в дни нашего в городе пребывания пребывал в строительных лесах). Интерьер — поразительный образец барокко. Отделка внутри сделана из лепнины белого цвета. Филигранно выполненные работы просто изумляют. Театинеркирхе наряду с Фрауэнкирхе выполняла функцию княжеской усыпальницы. И именно здесь в своё время ещё в недостроенном храме Генриетта была похоронена.

И в завершение несколько слов о церкви Св. Иоанна Непомука (Азамкирхе). Она заслуженно входит в число лучших церквей позднего барокко и впечатляет своими фресками и акустикой. Звуки органа можно услышать ещё за несколько улиц от церкви. Внешне церковь Св. Иоанна Непомука — обыкновенная кирха. Встроенная в сплошную череду фасадов домов, она в них «утопает» — пройти мимо и не заметить её проще простого. Если бы не жена, по верхушкам домов уразумевшая, что это церковь, не видал бы я её как своих ушей.

Церковь построена в середине XVIII века, задумывалась как частная капелла двумя братьями архитекторами и предназначалась для цели в некотором роде прагматической: обращения к Богу и восхваления его, звучащие там, должны были спасти души архитекторов. Но после завершения строительства местные жители потребовали, чтобы церковь стала общественной по самой что ни на есть весомой причине: такой красотой должны наслаждаться все. Внутреннее пространство — это всего 22 на 8 метров. Но находясь в храме, вы не ощущаете его малых размеров, впечатление, будто стены иллюзорны. Его не без оснований называют антиподом огромного собора Пресвятой Девы Марии. Многие называют Азамкирхе самой красивой из всех мюнхенских соборов и сравнивают со шкатулкой для драгоценностей. И я с ними соглашусь.

Конечно, побывали мы не только в этих храмах. Но ограничусь ими в рамках ТОП-5.

Говорят, что Мюнхен — это Мекка любителей искусства со всего мира. Во всяком случае, пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить все знаменитые музеи, сохраняющие памятники искусства, начиная с древнего античного и до буквально сегодняшего дня, какими славится город.

Звучит, как музыка: всемирно известные галерея «Ленбаххаус», обладающая крупнейшей в мире коллекцией картины «Синего всадника», группы экспрессионистов, основанной в Мюнхене в 1911 году (здесь выставлены картины Василия Кандинского), Глиптотека, Музей древнего античного искусства, Старая Пинакотека, Новая Пинакотека, Новейшая — Пинакотека современности, Баварский национальный музей, Музей Брандхорста, Графическое собрание, Дом искусства, Дом Ленбаха, Музей копий классической скульптуры, Резиденция, Галерея Шака…

Хотя, конечно, далеко не каждый живущий в Мюнхене побывал хотя бы в одной из них. В этом отношении мюнхенцы ничуть не лучше москвичей, многих из которых спроси, чем отличаются друг от друга Пушкинский Дом, Музей А.С. Пушкина и Музей имени А.С. Пушкина, правильного ответа не получишь.  И нет ничего странного в том, что, по данным исследователей, 60 процентов москвичей никогда не бывали в музеях, даже в Третьяковке. Поэтому не следует удивляться, что и в Мюнхене на вопрос, как лучше пройти к Новой Пинакотеке, ответа запросто можно не получить, или тебя направят к Новейшей Пинакотеке. Что пинакотек 3, знает, кажется, довольно малая часть мюнхенцев.
 
Все 3 художественные галереи — пинакотеки — расположены близко друг к другу, однако, обойти их за день вряд ли удастся. Но… Старая пинакотека в эти дни была закрыта на ремонт. Поэтому мы лишь обошли вокруг здания в стилистических формах венецианских дворцов эпохи Ренессанса, хотя возникло сооружение лишь в 1826—1836 годы. Взглянули на крупнейшую галерейную постройку XIX века, которая послужила моделью для зданий музеев в Риме и Брюсселе. И я сделал вывод, что не все дороги ведут в Рим, некоторые берут своё начало в Мюнхене. На этом моё знакомство с одной из лучших картинных галерей мира и закончилось. В результате работы немецких мастеров из знаменитой коллекции Виттельсбахов — картины Альбрехта Дюрера, Кранаха, Грюневальда, Альтдорфера по возвращении в Москву я могу спокойно рассматривать в Интернете. Там же без очереди в кассу и без сутолоки я имею возможность вглядываться в европейскую живопись эпохи Средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени: Рафаэля, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Тьеполо, Босха, Рембранта, Питера Брейгеля, идиллические пейзажи Клода Лоррена и Николя Пуссена. Если откровенно, я жалею об одном, что не довелось зайти в зал, где висят живописные работы Рубенса.

В Новую Пинакотеку мы не пошли сами. Хотя работы, представленные в этом постмодернистском здании, известном как Палаццо Бранка (по имени его создателя Александра фон Бранка), принадлежат кисти и баварских художников с конца XVIII до 20-х годов XX века, и французских и немецких художников XIX — начала XX веков: Ван Гога, Мане, Сезанна, Ренуара, Моне, Тулуз-Лотрека, Поля Гогена, Карла Шпицвега, Франсиско Гойи и других прославленных мастеров. В ходе Второй мировой войны здание Новой Пинакотеки было полностью разрушено бомбами. Восстановить его не представлялось возможным, и решили строить новое здание. Строительство шло долго и завершилось только в 1981 году. Необычность здания и его постмодернистский стиль вызвали противоречивые отзывы, что не помешало, однако, почти сразу включить пинакотеку в список достопримечательностей Мюнхена. Надо отдать должное лёгкости и непринуждённости, с какими западноевропейцы умеют включать в списки достопримечательностей города ли, страны ли всё позволяющее им с большой искренностью вопрошать потом: «Как, вы там не были, вы не видели?..»

Почему мы в Новую Пинакотеку не пошли? Во-первых, совершать планомерно-последовательный обход всех художественных музеев Мюнхена у нас намерения не было. Во-вторых, нам хотелось разнообразить свою музейную программу. В-третьих, ещё готовясь к поездке в Мюнхен, я обратил внимание на то, как много в городе музеев, демонстрирующих именно произведения искусства XX и начала XXI веков. И на этот раз мы решили сделать выбор в пользу Новейшей Пинакотеки, где в просторных залах можно увидеть не только живопис Пикассо, Мунка, Дали и Магритта, но и скульптурные композиции, видеоинсталляции, фотографии из Государственной галереи современного искусства, произведения прикладного искусства (ремесленных изделий и современного промышленного дизайна) из Нового музея, архитектурные эскизы и макеты, графические работы из других городских музеев.

Тут же рядом с Новейшей Пинакотекой присоседился Музей Брандхорста, где представлены произведения классического модернизма, а также работы художников, представляющих искусство после 1945 года. Его мы решили не посещать. Сочли, что Новейшей Пинакотеки с нас хватит. Скажу честно, работы модернистов я могу воспринимать строго дозированно. Была ещё одна причина, над которой можно, впрочем, улыбнуться. Само здание Музея Брандхорста мне показалось интересным, и портить себе настроение лицезрением его начинки желания не возникло.

Ограничились Турецкими воротами (Тюркентор). По форме это самый маленький публичный музей города. По сути — часть фасада стоявших тут казарм начала XIX века, разрушенных бомбёжками Второй мировой войны. От них сохранилась лишь часть главного входа, которую «переоборудовали» в небольшой павильон (рядом с музеем Брандхорста). Новодел понадобился с единственной целью. Фонд коллекции Брандхорст приобрёл работу Уолтера Де Мария «Большая красная сфера» (2002) — огромный такой шар из красного гранита, которому из-за крупного размера (диаметр — 2,6 м, вес — 25 т) не находилось места непосредственно в здании. Т.е. «скульптуру» приобрели, а что с ней делать, не знали. Поэтому после творческих раздумий музейщиков было решено превратить Тюркентор в «музей одной работы».

Считается, что несущие следы времени колонны и перекрытия сооружения контрастируют с идеально отполированной сферой современного произведения искусства. Как говорится, голь на выдумки хитра. Уже спустя какое-то время после знакомства с экспонатом Турецких ворот я подумал: «А что, в живописи есть «Чёрный квадрат», а здесь, в скульптуре — «Большая красная сфера». Почему бы и нет? Конечно, Уолтера Де Мария пока ещё не раскрутили, как Малевича. Но в списки достопримечательностей «Сферу» уже включили. Как, вы в Тюркенторе не были и «Большую красную сферу» не видели?

А всего музеев и галерей в городе искусства Мюнхене более 100. Гуляя по городу, вы обязательно наткнётесь на музеи охоты и рыболовства, моды и нумизматики, музыкальных инструментов, кристаллов, Немецкий политехнический музей (его ещё называют Немецким музеем достижений естественных наук и техники, или чуть проще — Немецким музеем шедевров науки и техники, ведь это самый крупный музей естествознания и техники во всём мире) и Баварский Национальный музей, Музей кино (где показывают хорошие и редкие фильмы) и Музей BMW…

Кроме Новой ратуши, шедевра неоготики, на мюнхенской площади Мариенплац расположена  Старая ратуша, которая нынче приютила Музей игрушек. Ещё в Москве, участвуя в разработке стратегического плана знакомства с баварской столицей, жена включила в список достопримечательностей, с какими ей хотелось бы познакомиться, этот музей. Захотелось, видимо, сравнить с Музеем игрушки на горе Волокуше, напротив Троице-Сергиевой лавры, где мы с ней однажды с интересом разглядывали игрушки детей императора Николая II. Были там игрушки, используя современное словосочетание, отечественного производства и дорогие привозные из разных стран куклы и кукольные комнаты. Запомнился мне сундук, доставленный из Франции, в котором были разложены сразу 8 игр: шашки, домино, лото, серсо, прыгалки, пинг-понг, бадминтон. Среди любимых игрушек наследника цесаревича Алексея видел модели паровозов, пароходов, автомобилей, аэропланов.

Но больше всего тогда поразила маленькая этажерочка с миниатюрными фарфоровыми чашечками — у нас дома в немецкой хельге стояла точно такая же. Каким образом она у нас оказалась, даже предположить не могу. Но никакого пиетета перед раритетом ни у кого в семье не было. Я лишь сожалел, когда жена по какому-то случаю подарила эти чашечки друзьям из Франции. Помню, спросил её спустя некоторое время, заметив исчезновение: «Зачем?» — «Да как-то ничего подходящего в тот момент не нашлось. А что, тебе жалко?» — «Нет, но как-никак музейная вещица, вроде как бы из другой жизни. Лежат же у меня несколько монет ещё петровских времён. Есть в этом что-то притягивающее. Весточка не понятно о чём из далёкого прошлого».

Мюнхенский музей игрушек по-своему любопытен. И хотя в основе коллекции европейские и американские игрушки, некоторым из них уже не одно столетие, сам музей «неприлично» молод. Он основан в 1986 году. Тем не менее, как понимаете, это уже достопримечательность города, о которой сообщают все путеводители и справочники. Располагается музей на 4 этажах (спешу успокоить: есть лифт).

Основой музея послужило частное собрание чешского кинорежиссёра Ивана Штайгера. Для какого-то фильма ему понадобилась подходящая игрушка для декораций. Он стал искать… и увлёкся поиском. Встречи с людьми, имеющими интересные модели, поиск по объявлениям, выкуп у коллекционеров, и в результате он стал обладателем большой коллекции игрушек со всего мира. Такой большой, что места в квартире уже не хватало. Ему повезло — удалось договориться с чиновниками Мюнхена, и они выделили помещение в Старой ратуше.

Какие тут игрушки? Выставлены механические и оловянные игрушки, развивающие игры, калейдоскопы, игрушки, сделанные из перьев и воска, причём сделанные как на производстве, так и ручной работы, разнообразные приборы, старинные железные дороги. Одной из главных коллекций музея является композиция компании Hausser–Elastolin, вы увидите деревянные дома, зоопарк, фигурки горожан, фермы с конюшнями, солдат 1-й половины XX века, индейцев, охотников и рейнджеров. Особого внимания удостоены известные мишки Тедди — для них выделен целый зал. Неплохая коллекция кукол Барби. Впечатление? Интересно, любопытно, познавательно, но коллекции тесновато даже на 4-х этажах. И это, конечно, мешает восприятию.

Среди известных художественных музеев Мюнхена странно было бы обойти вниманием дворцовый комплекс возле площади Одеонсплац — Резиденцию правителей Баварии: королей, герцогов и курфюрстов. Комплекс состоит из 10 дворцов и 130 залов (попадаются утверждения, что их даже больше 130-ти, но затевать их пересчёт мне что-то не захотелось. Есть хорошее слово «много», из него и буду исходить).

Резиденцию называют величественной и красивой. Для мюнхенцев, вероятно, она — что для москвичей Кремль. Комплекс выстраивался на протяжении 600 лет (так и хочется сказать, что долгострой — национальная черта если не немцев, то баварцев точно). Время, само собой, наложило отпечаток на разнообразие стилей, которые использовались при этом. Следуя распространённым определениям, здесь и восхитительная фантазия барокко, и строгая духовность классицизма, и изысканность неоклассицизма, и утончённый ренессанс, и неповторимое рококо.

Из множества залов Резиденции советую взглянуть на самый большой в мире зал в стиле ренессанс — Антиквариум, обойти Сокровищницу с богатой коллекцией ювелирных украшений, бриллиантов разной величины, изделий из хрусталя и слоновой кости, принадлежащих разным поколениям династии Виттельсбахов — главное, есть выбор: для одних бриллианты разной величины, для других меч герцога Баварского, для третьих коллекция корон, включающая готическую корону английской королевы (пусть даже россиян, знакомых с Алмазным фондом и Оружейной палатой Московского Кремля, вряд ли увиденное поразит), и глянуть на ложи ложи Театра Кювилье (построен в период с 1726 по 1848 год). А ещё, при желании, можно бросить взгляд на собрание фарфора — одно из крупнейших в Европе, Миниатюрный кабинет, Серебряную камеру, Камеру реликвий, Государственную коллекцию египетского искусства, зал Нибелунгов, стены которого расписаны изображениями из немецкого фольклора, часовню Максимилиана.

Да, чуть не забыл упомянуть внутренние дворы Резиденции. Их 6, из которых краше других «Двор с фонтаном» и «Двор с гротом». Большой фонтан Виттельсбахов, построенный в 1610 году, ничуть не мешает летом проводить во дворе концерты классической музыки под открытым небом. Во 2- м дворе находится богато украшенный снаружи и изнутри искусственный грот, построенный герцогом Вильгельмом V в конце XVI века.

К сведению нумизматов — в Музее монет, есть и такой в Резиденции, хранится крупнейшая в мире коллекция монет всех исторических времён, начиная с VII века до н.э., всех стран мира. Тут и монеты греков, кельтов, римлян, и значительная коллекция средневековых монет, и большая коллекция современности, включая исламские государства и государства Дальнего Востока.

Пострадавшая во время Второй мировой войны Резиденция восстанавливалась на протяжении 40 лет. Впрочем, можно сказать, что реставрация продолжается по сей день, если иметь в виду работы, что ведутся в театре Кювилье, который называют самым красивым в Европе театром в стиле рококо. Что в театре сохранилось, а что результат реконструкции, мне лично неведомо, но большая часть украшений — позолоченная резьба по дереву, авансцена — впечатляют.

Мы знакомство с Резиденцией начали с театра, построенного в XVIII веке и расположенного на территории дворцового комплекса, — Баварской государственной оперы. Руководит ею дирижёр Кирилл Петренко (музыкальная часть), австрийский дирижёр, выходец из СССР (родился в 1972 году в Омске). На площади перед театром, который построен в начале ХIХ века по приказу 1-го баварского короля Максимилиана I, установлен памятник этому самому Максимилиану. Здание Баварского оперного, так и просится сказать, похоже на Большой Театр в Москве. Хотя, учитывая, что здание Большого, воспринимаемое всеми нами как одна из главных достопримечательностей Москвы, открылось 20 октября 1856 года, в дни коронации Александра II, надо сказать, что это московский театр похож на мюнхенский.

В один из дней городской трамвай довёз нас до дворца Нимфенбург. На вкус и цвет товарищей нет, поэтому те, кому слово «дворец» не нравится, может легко заменить его на «замок». Нимфенбург откликается на оба названия. В Германии, давно замечено, особого разграничения между дворцом и замком как-то не делается. Это вам не Франция, где строго выдерживалось чёткое различие между дворцами и замками. Дворец всегда в городе, а замок в сельской местности и зачастую с крепостными сооружениями. Хотя и там есть исключение — Версальский дворец — королевская резиденция за пределами города (но на французском языке это поместье называется Шато де Версаль, а официальной резиденцией был Лувр, расположенный в центре Парижа и совершенно не приспособленный к обороне.

Про Италию, Испанию, Австрию можно сказать, что они в этом вопросе следовали в русле Франции. Поэтому Германия, получается, тут ближе к Англии, где не было никаких ограничений использования названия от места расположения. Хотя, по молчаливому согласию, не все осмеливались собственные внушительные и пышные здания величественно именовать так же, как британские монархи свою резиденцию — Букингемский дворец. Пуританская Англия — антипод Италии, где любой городской особняк, построенный не без роскоши, запросто именуется дворцом. Даже если его владелец из патрициев, а сам он используется как склад, коммерческое предприятие или обычный жилой дом.

Строительство дворца Нимфенбург связано с рождением у курфюрста Фердинанда Марии наследника трона Макса Эмануэля. Всё в соответствии с человеческим законом, по которому мужчина должен обзавестись сыном, посадить дерево и построить дом. Курфюст сына родил, занялся постройкой дома, а вокруг него обустроил великолепный парк-сад. При этом, как истинный мужчина сделал поистине царский подарок жене, презентовал ей основное, центральное, 5-этажное здание, напоминающее куб, с которого, собственно, дворцовый комплекс и начинался.

Сегодня дворец, конечно, не Лувр, не Эрмитаж, даже не Екатерининский или Павловский дворец, но полюбоваться есть чем. Сама идея симметрично расположенных зданий, в которых угадывается стиль итальянского барокко, пришлась мне по душе. Я даже стал выбирать себе тот «домик», в котором «хотел бы обосноваться». Немного смущало лишь то, что в левом крыле замка до сих пор живёт последний принц из легендарной династии Виттельсбахов. С принцами вот так, накоротке, мне как-то не доводилось общаться. И подумалось: сложится — не сложится?

Не соглашусь, будто «дворец на троечку и больше похож на приукрашенную казарму» — встречал и такое суждение. Особо выдающегося в нём, может, и нет, но Большой (его ещё называют «Каменным») зал в стиле рококо, украшенный фресками, очень даже недурно смотрится. Лаковый кабинет с чёрными и красными лакированными китайскими панелями — наверно, некогда это было экзотикой. Сегодня сопоставимо с ретро в шоу-бизнесе: мило, приятно глазу…

Знаменитая Галерея красавиц, в которой собраны портреты 36 самых красивых женщин Баварии, написанные придворным живописцем короля Людвига I. Король, про которого говорят, что он отличался отменным вкусом, лично утверждал кандидатуру каждой красавицы. Среди них есть дамы знатные (принцессы и графини) и простолюдинки (дочь сапожника), что свидетельствует о некоторой доле демократизма короля. Но либо мой вкус не столь отменен, либо наши с ним вкусы разнятся, либо в период с 1827 по 1850 год восприятие красоты в Баварии было отличным от современного, либо на безрыбье и рак рыба. Но согласиться с тем, что все 36 заточённые в рамы женщины — безусловные красавицы, мне трудно. Хотя посетителям внушают, будто Людвиг I показал, каким должен быть идеал «неземной» красоты. Но это, на мой взгляд, справедливо в той же мере, как постоянно звучащие с экранов наших телевизоров слова про всех киноактрис, актрис театра и представительниц шоу-бизнеса, что они сплошь красавицы.

Из представленных в галерее одна из дам, изображённых на портрете, — непризнанная графиня фон Ландсфельд, европейская авантюристка, ставшая причиной отречения Людвига I от престола. Так что красота, действительно, страшная сила.
Моё внимание, как россиянина, не мог не привлечь портрет 20-летней баронессы Амалии фон Крюденер с ожерельем на шее и меховой накидкой на правом плече. Это к ней испытывал любовную страсть наш Фёдор Тютчев, когда служил в российской дипмиссии при Баварском королевстве. Не обошли её своими симпатиями и известные ловеласы Александр Пушкин, Николай I и Александр Бенкендорф.

Возможно, кого-то заинтересует банный домик с несколькими купальнями, кого-то летний павильон, кого-то старинная часовня Магдаленклаузе или фабрика фарфора и коллекция фарфора. Мы ограничились музеем карет, фаэтонов, экипажей и саней.
Закончить свой музейный променад я намерен Баварским Национальным музеем. Но прежде, чем оказаться в нём, мы прошествовали мимо длинного корпуса, растянувшегося на целый квартал, Дома искусства. Это выставочное здание, построенное в 1937 году в стиле псевдоклассицизма с выдвинутой вперёд дорической колоннадой, первоначально называлось чуть-чуть иначе — «Дом немецкого искусства» и снискало себе сомнительную славу. 1-й камень в основание здания был положен в 1933 году. На мероприятии выступил с речью… разумеется, Гитлер. Было бы странным, случись ему там не быть. Ведь он чуть ли не с детства спал и видел себя художником. Дважды пытался поступить в Венскую академию изобразительных искусств. Но оба раза провалился на экзаменах. Приёмную комиссию работы начинающего художника не заинтересовали. Существует легенда, будто ректор Венской академии сказал юному Адольфу: «Занимайтесь чем угодно, но только не берите в руки кисть». По этой причине живопись не стала его профессией. Кто знает, как повернулась бы мировая история, если бы его приняли в художественную академию и он стал бы художником. Лишили человека его мечты — и что из этого вышло.

Хотя вплоть до 1913 года Адольф кисти всё же не забросил: рисовал открытки, писал картины и довольно успешно их продавал. В общей сложности кисти Гитлера принадлежит 3400 полотен, написанных в большинстве своём на фронте во время Первой мировой войны. По ряду причин одни эксперты сомневаются в подлинности этих картин, а другие заявляют, что полотна эти не представляют собой никакой художественной ценности.

Приветственные речи Гитлера звучали на ежегодных «Днях германского искусства», где проводились «Большие германские художественные выставки». На них проходила продажа экспонатов, и главным покупателем выступал фюрер, завоёвывавший себе славу мецената.

До открытия Пинакотеки современности в западном крыле Дома искусства размещалась Государственная галерея современного искусства, а восточное крыло использовалось для специализированных выставок. В настоящее время главной целью галереи является регулярное проведение выставок, представляющих современное искусство с разных точек зрения. Любопытный парадокс: ведь всё здесь начиналось с выставки «вырождающегося искусства», которая заклеймила авангардное направление того времени.

Выставки, которые проводились в день, когда мы там оказались, нас не прельстили, и мы предпочли пойти в рядом расположенный Баварский Национальный музей. Большой и старый, он был основан в 1855 году баварским королём Максимилианом II. Музей нельзя назвать традиционным краеведческим музеем. Хотя в нём много предметов культурно-исторической значимости. Среди последних коллекция народного искусства, включающая в себя баварскую гончарную посуду, ясли, игры, часы, инкрустации по дереву, измерительные приборы, ткацкую комнату, фландрийские гобелены, оружейный зал, фарфор, музыкальные инструменты, столовую посуду, народную одежду и крестьянские комнаты. Вместе с тем здесь собраны как произведения изобразительного искусства от раннего средневековья и до стиля модерн с акцентами на готический стиль, так и скульптуры из дерева и росписи на посуде позднего готического стиля, скульптуры из бронзы и слоновой кости, ковры, росписи по стеклу, итальянская майолика, мебель, предметы ювелирного искусства, эскизы в стиле барокко.

Не стану повторять, что любителям искусства в Мюнхене есть что поглядеть. Скажу лишь, что, начиная с 1858 года, когда в 1-й раз был отпразднован День города, принято выделять 2 фактора, которые вносят особенный вклад в развитие Мюнхена: искусство и пиво. Но о пиве несколько позже.

Говорят, что ещё в XVII веке Мюнхен называли «немецким Римом» за изящные сооружения, часть из которых можно увидеть и сегодня. Желая лучше узнать и понять город, тем самым совершить погружение в новую для себя обстановку, признаюсь, я не только разглядывал изящные сооружения, созерцал музейные коллекции и богатое убранство храмов. Я пользовался каждой возможностью совершить прогулки по паркам. Первым парком, куда мы отправились в Мюнхене, был, конечно же, «Английский сад» — 1 из крупнейших городских парков в мире. Его общая площадь — 373 гектара, а протяжённость свыше 5 километров. Он больше, чем знаменитые «Центральный парк» в Нью-Йорке или «Гайд-парк» в Лондоне. Для сравнения: у нас «Павловский парк» занимает площадь около 600 гектаров, «Гатчинский» — 143 гектара, «Александрия» — 115 гектаров.

Парк, изначально имевший название «Карл-Теодор парк», был заложен в конце XVII века и задумывался как английский ландшафтный. Формировался он в общей сложности порядка 100 лет. И так как при создании ландшафтов (в противоположность помпезному и симметричному французскому парку) исходили из стремления к максимальной естественности композиции пейзажа, возникло соответствующее название, которое со временем и закрепилось за садом.

Сегодня «Английский парк» — излюбленное место отдыха мюнхенцев. Начинается он в самом центре Мюнхена, возле баварской Государственной Канцелярии и Дома искусства, и тянется на север вдоль реки Изар. Городской автобан «Среднее кольцо» (Mittlere Ring) разделяет парк на южную (в праздничные дни здесь собираются около 50 000 человек) и северную части, соединённые между собой пешеходным мостом. На севере парк заканчивается возле Студенческого городка. Именно отсюда мы и вошли в парк.

Я не стал бы называть увиденный пейзаж шикарным, удивительным. Сад больше походит на ухоженный участок леса. Уж простите меня за это, но ландшафт и пейзажи «Александрии», «Павловского» и «Гатчинского» парков, на мой взгляд, предпочтительней. И тем не менее, «Английский сад» — отличное место, чтобы отрешиться от городской суеты. Здесь протекает множество ручьёв. На одном из них, который называется Айсбах, с недавних пор разрешено заниматься серфингом. На территории, если любите ходить, вы встретите японский сад с чайным домиком (на небольшом острове), Китайскую башню (сооружение высотой 25 метров), греческую ротонду (Моноптер) и пивные сады, где можно отдохнуть и попробовать что-нибудь из баварской кухни. В парке можно сыграть в футбол, прокатиться в конном экипаже и на велосипеде. По искусственному озеру Клейнхесселое проводится лодочная экскурсия.

Если у тебя хорошая удобная обувь, если тишину нарушает лишь шорох падающих листьев, если погода шепчет, а в пути встречаются свободные скамейки, чтобы присесть послушать приятную музыку и пение (гитаристов, аккордеонистов, целых ансамблей с музыкальными установками тут предостаточно; для ностальгирующих будет предложен и русский репертуар) — что ещё нужно для душевного отдохновения и радости?! И вообще, что может быть прекрасней, чем беспечная прогулка по дорожкам в окружении зелени.

Наше знакомство с загородным дворцом Нимфенбург, где мы разглядывали мебель, посуду, портреты красивых женщин Баварии, королевский «гараж»: коллекцию карет и саней, было бы не полно, не устрой мы себе многочасовую прогулку по прилегающему к дворцу парку. Он тоже не маленький — площадь составляет 200 гектаров. Парк дворца с его каналами и прудами, на поверхности которых плавают белые лебеди, большим количеством беседок и оранжерей, красивыми статуями, фонтанами, разнообразной растительностью, ухоженными дорожками очень даже способствует наслаждению красотой живой природы. Но главное, прогулочный отдых благоприятствует наслаждению покоем и релаксом (таким состоянием сознания, при котором ваша энергия пребывает без движения — никакой устремлённости ни в будущее, ни в прошлое, она просто присутствует в вас).

Самым красивым парком Мюнхена его жители считают довольно скромный по размерам парк «Хофгартен». Аккуратный и умеренный, он расположен как бы в тени своего соседа, «Английского сада». Южная часть парка смотрит на фасад королевской Резиденции, в северной части расположен Немецкий музей, в восточной части находится Баварская государственная канцелярия, где заседает Баварский парламент. Тут же резиденция премьер-министра Баварии и несколько министерств. С 2 сторон, будто кружевами, парк «Хофгартен» украшен изящными аркадными галереями, на одной из которых сохранились фрески Петера фон Корнелиуса. Они воссоздают страницы истории дома Виттельсбахов. Главный вход в «Хофгартен» через ворота со стороны Одеонплац, они обращёны к церкви Театинеркирхе — это западная сторона парка.

Задуманный как сад эпохи Возрождения в итальянском стиле, рождавшийся в 1613—1617 годы, во время Второй мировой войны «Хофгартен» был разрушен. При восстановлении парка пошли на стилистический компромисс между изначальным проектом парка XVII века и английским ландшафтным парком, появившимся здесь на основе плодового парка середины XIX века. Так «Хофгартен» обрёл свой теперешний облик с пёстрыми многоцветными клумбами и зелёными коврами лужаек, резной листвой каштанов и клёнов, ароматом лип и разнообразных цветов, и, конечно же, журчащими фонтанами, которые в дни нашего пребывания были уже отключены. Но немного воображения, чуть больше солнца, и атмосфера маленькой сказки, искрящаяся водной пылью, вам гарантирована.

В центре парка, куда сходятся 8 аккуратных, словно по линейке расчерченных аллей-дорожек, стоит павильон-беседка. Изнутри по 4 углам выполненного на древнегреческий манер «Храма Дианы» (таково название милого сооружения) расположены небольшие настенные фонтаны, украшенные морскими раковинами. На крыше этой ротонды помещена копия бронзовой статуи «Баварской Теллус» (Теллус — в римской мифологии богиня земли-кормилицы и её плодородной силы). Оригинал статуи «жив-здоров» и находится в Императорском зале Резиденции.

В тёплые дни с весны до глубокой осени в павильоне проходят концерты. Днём перед посетителями парка выступают музыканты. Для них существует чёткое расписание, и каждому отводится 2 часа. По вечерам на смену музыкантам приходят танцоры. В среду и воскресенье здесь танцуют салсу, в пятницу — аргентинское танго. Можно встретить танцующих свинг.

Примечательное место. К сожалению, ничего подобного у себя в Москве я не наблюдаю. Наоборот, могу видеть противоположное — (многолетнюю борьбу, которую ОВД «Арбат» и несколько местных жителей ведут с уличными музыкантами: как любителями, так и профессионалами, среди которых есть преподаватели музыкальных школ и училищ, лауреаты международных конкурсов. ОВД исходит из того, что, на взгляд полиции, музыканты «неправомерно находятся на улице Арбат». Почему неправомерно? Потому что у них нет разрешения на ведение предпринимательской деятельности. «Будет разрешение, — позиция ОВД, — тогда «милости просим», в противном случае будем задерживать». Департамент культуры столицы не считает нужным вместе с уличными артистами поработать над созданием в городе «специальных арт-зон, мест выступлений на пешеходных улицах, где музыканты и артисты, студенты музыкальных, актерских факультетов могли бы пробовать свои силы, чтобы могла звучать живая музыка во всех парках. Ну, а пока, надо ли удивляться, что тот же, например, парк «Сокольники» музыкантов на свою территорию не пускает. Как говорят музыканты, «на них натравливают полицию и местную охрану, задерживают и увозят, а ведь там огромное количество пустых аллей».

…В день, когда мы пришли в парк «Хофгартен» и чуть отошли от входных ворот, жена говорит: «Прислушайся, это ж Рахманинов». И мы пошли на звуки музыки. Места на скамейках внутри «Храма Дианы» были все заняты. Поэтому только взглянули: стоял белый рояль, а пианист был молод. Мы сели на садовую скамейку поблизости и стали слушать музыку, льющуюся из «Храма Дианы». Спустя полчаса, прошедших незаметно, концертная программа исполнителя пошла «по кругу» — повторно. Всё это время звучала музыка исключительно российских композиторов. «Наверняка это наш», — решили мы. Чтобы убедиться, я зашёл в беседку и приблизился к роялю. Рядом стояла подставка, на которой было размещено приглашение на концерт в Мюнхене, который должен был состояться через несколько дней, где будет выступать Daniel Vasilyev.

Желающие могли рядом положить какую-то «денежку». Жена стала доставать кошелёк.
Вернувшись домой в Москву, полез в Интернет. Нам довелось послушать дипломанта международных и областных конкурсов молодых пианистов Даниила Васильева. Он из Тольятти. В 2009 году на 8 Международных Дельфийских играх России «Молодость России», которые проводились в Самарской области, Даниил Васильев завоевал серебряную медаль. А в 2011 году на IV конкурсе молодых пианистов А.А. Наседкина ему был вручён диплом III степени. Таким вот незапланированным концертом российского пианиста запомнился мне мюнхенский «Хофгартен» — парк, созданный на радость августейших особ, частично сохранивший первоначальный стиль барокко.

Зайдя в парк, можно взглянуть на Баварскую государственную канцелярию. Так что советую не проходить мимо. Кстати, у северной стороны парка, через улицу Galeriestrasse, находится небольшой «Сад поэтов» (можно улыбнуться — ранее он назывался «Садом финансов»). Садик маленький, но в нём установлены скульптуры Гейне, Шопена и китайского мыслителя Конфуция. А на одной из тихих аллеек стоит памятник Тютчеву — этакий утончённый аристократ, в стиле денди. Хотя, вроде бы, он таким никогда не был, красотой не отличался, даже женщин очаровывал чем-то иным.

Пройдя насквозь «Сад поэтов», можно выйти на улицу, на противоположной стороне которой, чуть-чуть наискосок, вправо, находятся Дом искусства и следом Баварский Национальный музей. А за ними начинается «Английский сад». Такой вот при желании можно выстроить маршрут. Кому-то покажется он необычным, но, согласитесь, заслуживающим внимания.

Так что суждения, будто «по сравнению с парком дворца Нимфенбург и «Английским садом» «Хофгартен» кажется просто крошечным. И хотя на закате «Храм Дианы» (небольшой круглый павильончик точно в центре) смотрелся довольно интересно, особого впечатления парк не произвёл», мне представляются, мягко говоря, некорректными. Маленький — да, но удаленький. Как помните, а на меня не произвёл особого впечатления «Английский сад». Старая истина: сколько людей — столько мнений.

А вот «Олимпийский парк» впечатление произвёл. По размерам (почти 300 гектаров) он немного уступает «Английскому саду», но превосходит, во-первых, по насыщенности территории зонами активного отдыха и по разнообразию развлечений. Во-вторых, «Олимпийский парк» создавался в конце 60-х, когда на Западе витали хипповские идеи любви, мира и единения с природой. Концепция ландшафтного проекта в соответствии с витающими воздухе идеями так и была названа — «Olympische Spiele im Gr;nen» (Олимпийские игры на природе).

Авторам парка тогда здорово повезло. Без ущерба городу для проведения Олимпиады нашлось подходящее свободное место — огромный заброшенный пустырь, и что важно, совсем недалеко от центра города. Когда-то там был обычный луг Обервизнфельд, служивший местом военных учений. Потом, в начале XIX века, тут появился военный аэродром. В историю он вошёл тем, что в 1909 году на него приземлился первый дирижабль, а в 1938 году — самолёт Чемберлена, который прибыл на встречу с Гитлером, закончившуюся подписанием Мюнхенских соглашений. Позже (после того, как был построен другой аэродром — M;nchen Riem) ареал Обервизнфельд постепенно пришёл в запустение, и ему не нашлось иного применения, как стать огромной городской свалкой.

И лишь Олимпийские игры 1972 года дали Обервизнфельду новую жизнь, превратив мюнхенскую помойку в один из самых фешенебельных районов Мюнхена — Olympiapark. Сегодня территория «Олимпийского парка» включает в себя массу не только спортивных сооружений: стадион на 80 000 зрителей, плавательный бассейн, комплекс концерна BMW (помимо заводских помещений штаб-квартира компании в 100-метровом 4-цилиндровом небоскребе, музей BMW в виде серебристой бетонной чаши без окон с логотипом на крыше, а также огромный автомобильный салон «Мир BMW»), Олимпийскую деревню, спортивный зал, искусственное озеро и телебашню высотой в 291 м с рестораном и смотровыми площадками. Внутри башни на высоте 185 метров находится Рок-музей Мюнхена. На открытой смотровой площадке башни на стене «Памятная книжка» разрешено оставлять надписи типа «Здесь был Вася». Среди автографов на разных языках есть там и на русском языке.

Главной фишкой Олимпийского комплекса стал единый архитектурный стиль оформления при помощи причудливых огромных сетей из металла и вставок из акрилового стекла. Прошло уже больше 40 лет после их появления, а конструкции, напоминающие паруса, по сию пору смотрятся привлекательно и оригинально.

Возле озера в «Олимпийском парке» находится «Аллея звёзд», позволяющая вспомнить голливудскую «Аллею славы», каннскую «Аллею звёзд» и лондонскую «Авеню звёзд». Здесь знаменитые деятели искусства и спорта оставляют отпечаток своей руки. Открытие аллеи состоялось в 2003 году, и сейчас количество отпечатков приближается к сотне. Центральным местом отдыха и развлечения в «Олимпийском парке» является площадь Кубертена. Она расположена между озером и спортивным залом, кроме различного рода культурных мероприятий на ней проходит малый пивной Октоберфест.

И конечно, где пиво, там и игра, название которой — производное от слов «пинать», «нога», известная в Англии как «football», в Финляндии — как «jalkapallo», в России — как «футбол», а в Германии — как «fu;ball». Футбольный стадион в виде огромной автопокрышки (кто-то предпочтёт увидеть летающую тарелку, кто-то — супер-бублик) — примечательное спортивное сооружение Мюнхена. Его фасад и крышу образуют почти 3 тысячи ромбовидных воздушных «подушек», светящихся белым, синим или красным светом. Каждый вечер, начиная с 21.30, в течение полутора часов можно любоваться эффектным световым шоу знаменитой «Альянц Арены».

Радует, что на огромной территории авторам проекта удалось добиться органичного сочетания природы и архитектуры. Все пересечения с транспортными магистралями — в разных уровнях. Основные пешеходные дороги (а они порой шириной до 20 м) проложены на приподнятых (до 3 м) насыпях, и с них открываются живописные виды. Аллея недалеко от арены широким мостом проходит над автомагистралью, которая углублена и огорожена высокой насыпью, засаженной деревьями. Недалеко от «Олимпийского парка» и телебашни стоит одиноко, нет, не сосна, стоит самый высокий небоскреб Мюнхена (146 метров). Мимо него проезжает каждый прилетевший и следующий из аэропорта в город.

Говорят, в какое время в Мюнхен ни приедешь, всегда попадёшь на праздник. В январе — на «Фашинг», грандиозный бал-маскарад. Весной приходит пора созревания крепкого пива, которую мюнхенцы называют «весенним курсом здоровья», и тут как тут «Фестиваль весны». Лето приносит праздник «Якобидульт», отметивший в 2010 году своё 700-летие. А каждую осень (конец сентября — начало октября) на лугу Терезиенвизе проходит самый массовый ежегодный Фестиваль пива «Октоберфест», проводящийся, с некоторыми перерывами, уже больше 200 лет, для которого даже варят специальный сорт пива «Визн».

«Октоберфест» длится больше месяца, и на него ежегодно осенью съезжаются любители баварского пива со всего мира: тут и туристы из Европы, и Америки, и Японии, и даже Австралии, я уж не говорю про россиян. Знаменитый праздник собирает по 6—7 миллионов человек. Главная площадь города Мариенплац не может похвастаться таким скоплением людей даже в Новый год.

А ещё череда народных праздников — так называемых дультов (апрельско-майский ярмарочный дульт «May Dult», потом уже названный июльский «Якобидульт» и «Кюршвайхдульт» в середине октября), сопровождаются аттракционами (катания на американских горках, колесе обозрения, каруселях) и даже салютом. А сколько при этом съедается подрумяненных сосисек, сарделек, колбасок, шпикачек, жареных курочек и баварских кренделей! Гулять так гулять!

Впрочем, истинные ценители пенного хмельного напитка уверены, что ждать какого-то календарного праздника совсем не нужно, праздновать следует в любой день, можно и каждый день. Ведь «веселье — хороший стимул делать хорошие деньги», — говорят жители беззаботного «вольного государства» Мюнхен. Сказать, что пиво — традиционный баварский напиток, всё равно что ничего не сказать. Главное заключается в другом. Ещё в XVI веке баварский герцог Вильгельм IV издал «Закон о чистоте», по которому пиво должно вариться только из 3 ингредиентов: «…Мы хотим, чтобы во всех наших городах, на ярмарках и в деревнях не добавляли в пиво ничего кроме ячменя, хмеля и воды…». В XIX веке «железный канцлер» Отто Бисмарк узаконил «чистоту пива» по всей территории Германии. С возникновением Евросоюза еврочиновники потребовали отменить знаменитый закон 1516 года о «чистоте пива». Тем не менее, по сей день пивовары Баварии продолжают неукоснительно следовать этому закону. Как долго добродушные и улыбающиеся баварцы, какими их изображают рекламные проспекты, смогут противостоять требованию объединённой Европы, никто не знает.

В весёлой Баварии и её лучшем городе Мюнхене, уютном зелёном городе с размеренной жизнью, где на пивных праздниках гуляют решительно все, от мала до велика, люди предпочитают праздновать «по-старому»: пить «чистое» пиво и петь песни, раскачиваясь в такт музыке. Обычно они затягивают старые народные песни, впитанные с молоком матери. «Хотя о каком молоке может идти речь в государстве, где на каждого жителя, включая грудных младенцев, приходится по 140 литров пива в год?»— резонно заметил один остроумный человек.

Доведётся быть около дворца Лерхенфельдов, вспомните, что от него рукой подать до пивной «Хундскугель», одной из старейших в Мюнхене (1440 год открытия). Когда-то в этой пивной, частенько засиживались 2 друга — Фёдор Тютчев и Генрих Гейне. Находясь около главных ворот Хофгартена, увидите поблизости кафе, которое расположено на месте кафе «Cafe Heck», любимого мюнхенского кафе Гитлера. В нём он любил встречаться с друзьями в период, когда его только освободили из тюрьмы. Захотите взглянуть на культовое Хард Рок кафе и поймёте, что оно рядом с другим культовым заведением — пивным домом «Хофбройхаус». В пивном ресторане «НВ» любили бывать Вольфганг Амадей Моцарт, австрийская императрица Елизавета (Сиси), Владимир Ленин и Надежда Крупская, Адольф Гитлер. По отдельности, разумеется. Впрочем, Гитлер не просто хаживал. В нём в 1918 году на 1-м этаже в «Фестзалле» будущий фюрер впервые публично выступил с программой нацистской партии.

Ресторан «Хофбройхаус» расположен на площади Плацль, совсем рядом с центральной площадью Мариенплац. Летом приятно пить пиво в саду, ведь столики на 400 человек стоят под кронами каштанов. Но мы заявились много позже, а потому отправились в 1-й зал «Швемме» («Погребок») с длинными деревянными столами. Зальчик, прямо скажем, небольшой, вмешает всего лишь 1300 посетителей, для которых играл живой оркестр, а все, кто не понаехал, т.е. свои, местные, истинные мюнхенцы, пели баварские песни. 2-й зал, «Пивная изба» в стиле ретро, для организованных групп. А 3-й, «Праздничный зал», рассчитанный на 900 человек, он для проведения различных мероприятий.

Здесь, в «НВ», за минуту выпивается 50 литров пива. Здесь есть сейфы для личных кружек постоянных посетителей. Здесь пиво — одно из вкуснейших во всём мире, потому что тут не используют ускорители процесса варки пива, и оно выдерживается полный цикл, что придаёт ему неповторимый вкус. Здесь никто никуда не спешит. Здесь 120 столов зарезервированы для завсегдатаев. Здесь есть меню на русском языке. Здесь вам к пиву предложат нежнейшего молочного поросёнка. Здесь пьют пенное пиво литровыми кружками. Здесь «намоленное» место, где не брезгают сидеть как политики мирового уровня, так и простые горожане. Здесь есть собственный музей истории пивоварни и пива, который, конечно же, включён в список достопримечательностей Мюнхена. Здесь в «Бройштюберле» — зале 2-го этажа висит портрет Моцарта, как почётного посетителя давних времён.

В последующие дни мы пили пиво в «Лёвенбрау», заведении тоже большом, колоритном и демократичном. Я заказывал там свиное колено с кнедликом и капустой. Хочу обратить внимание: во всех ресторанах мира ты заказываешь закуску, какое-то горячее блюдо и потом уже добавляешь: «И бокал светлого пива». Здесь всё наоборот. Ты заказываешь пиво, а к нему уже берёшь то же свиное колено, не забыв прибавить просьбу принести солёные баварские крендели. Их бесплатно подают только в «Хофбройхаусе».

Ещё на углу Мариенплац и улицы Зендлингерштрассе расположена пивная «Пауланер». Нам и там понравилось. Зато в самый старый пивной дом Мюнхена (1328 г.) «Августинер» мы не удосужились заглянуть. Однако мы и не ставили перед собой цель побывать во всех «самых обаятельных и привлекательных» пивных. И вообще, было бы странным, затей я в своих заметках расширенное описание «злачных» мест. Оставить совсем без упоминания пиво и знаменитые пивные, согласитесь, было бы некорректным. Но есть чёрточка в характере города, которую как-то почти не замечают, сосредоточив внимание на знаменитом пиве: Мюнхен — хлебосольный город. Кто-то скажет, что меню баварцев грубее французского, бельгийского. Мне же немецкая кухня очень нравится, и с пивом, и без него.

На этом заметки об увиденном мною в Мюнхене можно и закончить. Правда, побывав в городе накоротке, разве можно полагать, что твои наблюдения будут безупречно точными, глубокими и обстоятельными. Я и не претендую на это. Хотя, признаться, Германия меня в последнее время интересует куда больше, чем, допустим, Австрия или Швейцария. В силу уже того, что Германия ныне не на шутку взялась «рулить» европейскими делами. Это тем более интересно, что перед нами страна, дающая яркий пример народа, который чтит старинные традиции. А традиции здесь, я сказал бы, очень неоднозначные. Да, при всём прагматизме немцев исторические корни для них не пустой звук.  Но, полагаю, это-то и чревато! Вне зависимости от того, кто в стране у руля, австриец по рождению, или полька.

Почему я отправился именно в Мюнхен? Он, несомненно, является местом зарождения национал-социализма. Здесь в 1920 году была основана НСДАП, которая довольно быстро превратилась в массовое движение. Сегодня не может не встать вопрос: почему нацистская идеология получила распространение именно здесь, в столице Баварии? Почему именно Мюнхен стал истоком? Любопытно, а сами мюнхенцы могут дать на него ответ?

Собственно, не один я такой умный и задаю этот вопрос. Доводилось читать, что виной всему они считают мрачные настроения, господствовавшие в стране после Первой мировой войны, Версальский договор, тяготы, связанные с инфляций, а также существование националистических и других радикальных движений. Но, когда речь заходит о причинах, в Мюнхене предпочитают ничего не говорить о «почве» бытовой культуры города, о настроениях, которые царили в то время, например, в залах больших пивных ресторанов. Или во всём этом, они считают, нет специфического мюнхенского фактора?

Как нет ничего неприятного для постороннего человека, допустим, в местном патриотизме, увиденном в ресторане «Хофбройхаус», когда раскрасневшиеся от доброго баварского пива и вспотевшие от несметного количества больших кружек мюнхенцы пьют из них пиво, громко поют и хохочут над грубыми шутками, похлопывая себя по ляжкам. Совсем как на кинокадрах, знакомых нам по Германии 30-х годов минувшего столетия. Хотя и тогда не было ничего особенного. Ну, пиво, веселье и расторможенность. Что, разве хотели простые немцы войны? Полагаю, нет. Но последовала команда «Марш!» И добропорядочные бюргеры отправились на юг, на север и на восток. «Германия, Германия превыше всего, Превыше всего в мире, Если она для защиты Всегда братски держится вместе!» Вот только «защиту» каждый понимает по-своему.

А пока, конечно, некоторый агрессивно выставленный напоказ местный патриотизм самосознания коренных баварцев и наслаждение пивом. Ведь ещё не прозвучала команда выйти из пивных и направиться маршем в сторону Фельдхеррнхалле как во время «пивного» путча. Пока это лишь темперамент, основанный на чувствах, и традиционный «народный характер», настоянный на хмельном «веселье». Но как быстро происходят изменения в сознании людей, мы видим — далеко ходить не надо — на сегодняшнем примере Украины.

Специфичная «мюнхенская смесь» из своенравного провинциального подхода с претензией на нечто большее («Мы — это мы!»), туманящего пивного угара и откровенной заносчивости, процветающей на почве местных традиций, способна дать не только объяснение обстоятельствам прошлого. И это не я сказал, что «в Мюнхене по-прежнему никто не решается смело взглянуть на себя в зеркало». Это говорят сами немцы, отмечающие, что в баварских госучреждениях «характерным образом отсутствуют моральные обязательства в отношении критического осмысления собственного прошлого» и при этом «никто не решается опуститься в духовные бездны этого красивого города».

Другими словами, сидя в ресторане «Хофбройхаус», я почувствовал, что тень Гитлера спокойно пребывает в повседневной памяти мюнхенцев. Может быть, не очень симпатичная, но всё же и она — достопримечательность города. А что, чем хуже Обелиска Памяти? Поэтому пусть вас не смущает: в городе есть пешеходная прогулка по местам, связанным с зарождением нацистской партии, с Гитлером в Мюнхене, с путчем 1923 года, расцветом деятельности партии в 1930-х (заход в «Хойбройхаус» и в здание бывшей канцелярии Гитлера). При желании вам покажут дом в самом центре Мюнхена (ул. Принцрегентенплатц, 16), где в съёмной 9-комнатной квартире на 2-м этаже 5-этажного дома проживал со своей племянницей Ангелой Раубаль в то время уже глава партии Адольф Гитлер. Пригласят в ресторан «Schelling-salon» на Шеллингштрассе, посетителями которого бывали Бертольд Брехт, Василий Кандинский, Ленин и, конечно, Гитлер. Так что можно заказать экскурсию.

Говорят, история не может быть справедливой или несправедливой, но она всегда заслуженная. Надеюсь, эта мысль помогала мне при написании заметок о пребывании в Мюнхене. Следовать старался мысли, записанной как-то мной в дневник: «Правда учит, ложь развращает».