Одежда и украшения тюрков Азербайджана

Одежда и украшения тюрков Азербайджана

Специфика национальной культуры проявляется в различных сферах жизни и, в частности, в народной одежде. В формах и типах народного костюма раскрываются художественные и эстетические вкусы этноса. Актуальность изучения народной одежды обусловливается тем, что она является вещественным источником, который может быть использован при решении различных исторических проблем, в частности вопросов происхождения народа, установления культурно-исторических связей, а также родства между народами. Наконец, изучение одежды имеет и чисто практическое значение: форма народной одежды, орнамент тканей и вышивки могут быть использованы при создании современных типов одежды.
По всем историко-этнографическим зонам национальную одежду азербайджанцев можно разделить на следующие типы: женская (нательная, верхняя), мужская (плечевая, распашная или глухая, поясная), пояса, профессиональная, обрядовая (свадебная, траурная, праздничная, гостевая), детская одежда, прически и косметика, головные уборы, обувь, украшения.
Для изготовления одежды использовались как местные, так и привозные -русские, иранские, европейские и другие ткани. В первой четверти XIX в. преобладало использование местного материала (хлопчатобумажные, шелковые, шерстяные ткани, кожа). Однако начиная со второй половины XIX в. количество и ассортимент привозных тканей значительно расширились. Помимо гумаша (кумач), бархата, хара (род шелковой материи - муар), атласа, шелка, дараи (красно-фиолетовая шелковая ткань) появились в большом количестве дешевые бумажные ткани - ситец (чит), бязь (аг митгал) и т.д., которые были доступны почти всем слоям общества. Ткани, привозимые из других стран, отличались разнообразием ассортимента. Местное население называло их по-разному: "шамси-гемер", "куче мене дардыр", "хачы мене бах", "сурушдум душдум", "гоншу багры чатдасын", "кенде дур", "кече-гюндуз" и др.
Ж е н с к а я о д е ж д а . Одежда азербайджанок XIX - начала XX в. отличалась своей яркой расцветкой, сложностью покроя, разнообразием типов и форм.

Н и ж н я я  о д е ж д а (алт палтары) состояла из хлопчатобумажной и шелковой тупикообразного покроя рубашки (кейнек). В зависимости от региона имела разные названия: алт кейнек, джан кейнейи, эт кейнейи. Для нательных рубашек употреблялся легкий шелк без рисунков (канаус) местного изготовления, сатин, белая хлопчатобумажная ткань (ситец, бязь) в зависимости от благосостояния хозяина. В бедных семьях - крашеная домотканая бязь. С начала XX в. использовалась ткань, вырабатывавшаяся на морозовской текстильной фабрике (морозов агы), а также на тагиевской фабрике ("тагыjев агы") [В 1901 году в Баку была открыта хлопчатобумажная фабрика. Ткань, выпускаемая этой фабрикой, в народе получила название "тагыjев агы" - "тагиевская бязь"]. Состоятельные люди для этой цели употребляли мадаполам (хумайун агы) - очень тонкую белую ткань, изготовлявшуюся из египетского хлопка в Англии и Швейцарии. Нижняя рубашка шилась короткой, свободной, с длинными рукавами и манжетами. Часто, по желанию хозяйки, ворот, нагрудная часть и рукава нательной рубашки украшались вышивкой. Рубашка застегивалась только на одну пуговицу, пришитую у самой шеи.
К нижней поясной одежде относились шелковые или хлопчатобумажные (из ситца), различного покроя шаровары и штаны (шелте, чут-балах, дар-балах, тенги, дуз туман, джут туман, дизлик, ики-балах). Во всех этих видах нижнего белья материал был слегка присборен и пришит к поясу для вздержки. Шнуром для вздержки служил плетеный пояс (туман багы), который продевался специальной костяной или деревянной (сплошь обвязанной цветным бисером) палочкой (баг агаджы). Туман багы плелся наподобие сетки из шелковых и бумажных цветных и белых ниток. Концы этого шнура украшались узором, а самый кончик заканчивался кисточкой (готаз).
В е р х н я я ж е н с к а я о д е ж д а отличалась разнообразием как в отношении материала, так и в отношении расцветки и покроя. Она украшалась бисером, бусами, золотыми или серебряными украшениями, канителью (тонкая витая золотая, серебряная нить), галуном, тесьмой, мехом и т.п. К верхней одежде относились рубашки, юбки, платья, архалыг, лаббада, гурду, катиби, чэпкен и др.
Вот как описывает один из источников начала XIX в. женскую одежду в Бакинской провинции: "Женщины носят широкие шаровары, большею частью из шелковой материи, красного или синего цвета, шелковую весьма короткую рубаху такого же цвета, а сверху надевают коротенький архалыг, также шелковый, с золотым и серебряным шитьем, стягивая его на талии широкою пряжкою. На архалыг надевается другой, у богатых из парчевой материи, такого же покроя, но с разрезными длинными рукавами. Наконец, шаль красного или темно-синего цвета, в виде чалмы, обертывает голову" . Широко распространенной верхней женской (и мужской) одеждой был а р х а л ы г , для шитья которого употребляли различные материалы: бархат, атлас, шелк, сатин, ситец, хара и т.п. различных расцветок (черный, синий, зеленый и др.). Шили его на подкладке. "Рукав «архалыга» либо плотно облегал руку до кисти, либо ниже локтя - пришивалась расширенная книзу полоса, либо узкий рукав застегивался до локтя на пуговицы по внутреннему шву. Край выреза на груди обшивался меховой оборочкой, а у богатых - золотыми или серебряными дутыми украшениями в виде бутонов. Обшивали край выреза также самодельной тесьмой или шнуром различного рисунка. Застегивали архалыг на крючки и петли или на пуговицы".
Архалыги всех видов и во всех регионах спереди имели большой вырез, и по нему можно было определить его локальную принадлежность. Например, гарабагский женский архалыг имел прямоугольный вырез, а ширванский - овальный. Для шитья архалыга в состоятельных семьях использовали и дорогую ткань кустарной выработки - мисгалы тирме (тонкая шерстяная полосатая ткань с растительным орнаментом). Она вырабатывалась в Южном Азербайджане, Иране, Индии и Турции.
Верхняя рубашка (уст кейнек) имела несложный покрой и шилась, как и нижняя, туникообразной формы. Рубашки для молодых женщин шились с небольшим круглым вырезом, прилегающим к шее и с разрезом на груди. Обычно они застегивались на груди у шеи на одну пуговицу. Низ рубашки в состоятельных семьях обшивался золотыми или серебряными монетами. Часто ворот рубашки, разрез на груди и край рукава обшивались плетеными шнурками и тесьмой (сырыма) из шелковых цветных или золотистых ниток. Из-под короткого архалыга в костюме молодых женщин должны были быть видны пришитые к низу рубашки монеты или другие украшения, т. к. верхнюю рубашку носили поверх юбки. Наиболее распространенными цветами верхней рубашки были розовый, красный, желтый и фиолетовый. Пожилые женщины предпочитали рубашки темных тонов.
Верхняя юбка (уст туман) сшивалась вручную из 8-10 и более прямых полотен материала разного достоинства (включая бархат и тирме). Обычно верхняя юбка шилась очень широкой и полностью закрывала нижнюю юбку, доходя до щиколоток. Вверху юбку собирали в густую изящную сборку (эта часть юбки, т. е. пояс, называлась "туман лифасы"). Здесь же пришивался пояс шириной 5-7 см для вздержки шнура (туман багы). Между нижней нательной и верхней юбками надевали юбку под названием "ара туманы" (промежуточная юбка). Украшали главным образом подол юбки: нашивали золотые и серебряные монеты, кружева, косую бейку из другой ткани, различные тесемки.
Большинство женщин носили несколько юбок сразу, иногда их число доходило до 5 (минимальное количество было три). Покрой юбки у представителей всех слоев общества был одинаков, сословные различия наблюдались лишь в качестве ткани, из которой шилась юбка. В зимнее время между средней и верхней юбкой надевали еще одну простеганную юбку - "йорган туман" (Гарабаг), которая предохраняла от холода. Другие виды женской верхней одежды - лабада, эшмек, гурду, бахары шились на стеганной подкладке. Передние полы этих видов одежды не прикрывали грудь ( т. е. на груди они не сходились), рукава доходили до локтя (за исключением гурду). Шили их из бархата, тирме и парчовой ткани (у бедных из более простой ткани). Подол, ворот и рукава богато украшались различными тесемками, золотыми кружевами.
Гурду - зимняя безрукавная куртка, без застежек, плотно облегающая фигуру. Она была и домашней, и выходной одеждой, но во время работы ее не надевали. У гурду ворот, подол, разрезы и проймы рукавов обшивали мехом хорька. Кроме того, в Гарабаге использовали для этих целей бобровый мех и куницу.
Чепкен (кофта) шилась из разных материй (бархат, сатин, парча и др.), в зависимости от зажиточности. Распространенными цветами были красный, зеленый, голубой; у пожилых - черный, фиолетовый, темно-коричневый. Свадебную или праздничную чепкен украшали, "нашивая на нее золотые или серебряные монеты, прикрепленные к тесьме; тесьма с монетами нашивалась от плеча вдоль всей груди"4. Края разреза рукава украшали золотой или серебряной цепочкой, на которой подвешивали дутые конусообразные подвески наподобие бубенчиков. Украшался и подол чепкена.
На время верховой езды, а в ряде городов (Баку, Шамаха, Нахчыван, Гянджа) при выходе на улицу некоторые женщины надевали чахчур. Чахчур состоял из двух штанин, которые у щиколотки собирались в мелкую сборку в виде манжета, к которому пришивали сшитые из той же ткани носочки. Головные уборы женпины по расцветке, красоте и разнообразию были очень привлекательны и интересны. Сюда входили шелковые келагаи, чалмы, наз-назы (фабричного производства), тесек (чепец), орпек, лечек, чадра и др.
Одним из распространенных видов головного убора был шелковый платок - келагаи. Следует отметить, что при его ношении существовали возрастные и социальные различия: пожилые женщины носили более темные цвета - черные, темно-синие, а молодые более яркие - белые, бежевые, ярко-голубые и др. Повязывали келагаи различными способами.
Другим видом женского головного убора были тесек (его называли гадын папахы) - чепец. В зависимости от вида вышивки, которой украшался тесек, были известны различные его наименования: мирвари папах, гызыл папах, айулдуз. Чепец имел несколько функций: сохранять прическу, скрывать волосы от постороннего взгляда, основное же назначение его было в том, чтобы шелковой платок, повязанный сверху, не соскальзывал. Как чепец, так и завязки украшались. Их вышивали жемчугом, штампованными золотыми фигурными бляшками или же украшали золотошвейной вышивкой. Пожилые женщины край чепца часто обшивали бафтой или мишурой. Поверх чепца надевали большой шелковый или бумажный платок, сложенный углом, и концы его завязывались сзади.
Одним из элементов женской одежды была специальная головная повязка - чутгу из темного материала (черного или темно-синего сатина, атласа, ситца и др.). Она шилась в виде узкого чехла, открытого с обоих концов. Чутгу повязывали вокруг головы узкой ленточкой (одновременно прикрыв ею лоб). В чутгу собирали волосы или косички и закладывали их на спину. Это было удобно во время домашних и полевых работ. Таким образом, чутгу имел и гигиеническое, и утилитарное назначение. Поверх чутгу, как правило, носили платки или покрывала (чаршаб, орпек, шал и др.), шелковые или хлопчатобумажные. Чутгу бытовал в Азербайджане до 40-х годов XX в.
Среди зажиточных слоев общества были широко распространены такие головные уборы, как наз-назы и газ-газы (народная терминология), надеваемые в торжественные дни, и шали, которые в зимнее время покрывали голову или накидывались на плечи (они заменяли верхнюю теплую зимнюю одежду) [В Азербайджане в прошлом, так же как и сейчас, в некоторых отдаленных местах не носили пальто. Верхнюю одежду заменяли шерстяные шали местного или фабричного производства.]. Шали были фабричного производства.
Несколько слов о чалме и динге. По сравнению с другими головными уборами они были менее известны, т.к. их завязывание отнимало у женщин много времени. Так, чалму наматывали на головной платок или арахчын. Поверх чалмы надевали еще один платок. В некоторых регионах чалма закреплялась на голове специальными крючками. Только в Ширване бытовало несколько способов накручивания чалмы . Для завязывания динге использовали шаль. Динге был более сложным головным убором, чем чалма. Однако, как и чалма, он закреплялся на голове крючком.
Самым простым элементом женского головного убора был лечек (платок прямой или треугольной формы). Лечек завязывали во время домашних работ, а также когда красили голову хной. В городах женщины при выходе из дома должны были надевать чадру, которой закутывалась вся фигура. Женщины-крестьянки чадру надевали очень редко, лишь иногда при выезде из родного села на дальнее расстояние. Обычно ограничивались прикрыванием рта и носа частью головного платка (яшмаг). Богатые женщины надевали атласные, а бедные сатиновые или бязевые и из клетчатой сарпинки чадры различных тонов. Помимо чадры женщины в городах иногда закрывали лицо занавеской с кружевной сеткой для глаз.
П р и ч е с к а  женщин не отличалась сложностью. Она состояла из двух кос (хоруг). На лбу молодые женщины носили челку (чэтир, тел), разделенную на две части, а около ушей оставлялись подрезанные пряди волос - локоны (бала бирчек, кесик бирчек, тел бирчек). Девушки и женщины причесывали волосы гладко, на прямой пробор, а косы прятали в чутгу. Вообще женщины должны были прятать волосы под головным убором, оставляя наружу только локоны.
Среди женщин широко бытовала к о с м е т и к а . Для окраски ресниц и бровей употребляли специальные краски - сурьму и весме. Сурьму использовали для окраски ресниц4 и хранили в специальных флакончиках - сюрмадан. Весме (темно-серый цвет) - использовали для бровей. Специальным карандашом (мил) обводили глаза. Мил был трех видов - для глаз, бровей и родинок (хал).
Особое внимание уделяли чистоте и красоте лица. От лишних волос на лице, лбу и бровях, на щеках и около ушей избавлялись путем крученой нитки. Процесс этот назывался "уз алдырмаг" а мастерицы, выполнявшие эту работу, - узалан; они получали за свою работу определенную плату. Говоря о косметике, гигиене и уходе за собой, нельзя не сказать о гиляби - особом сорте пластовой глины, богатой щелоком и употребляемой как мыло. В быту использовали три вида гиляби - голубой, желтый и белый. Белая глина использовалась для мытья головы, а другие - для стирки одежды. Месторождения гиляби находились в окрестностях Баку.
В прошлом существовали специальные банные дни (в городах и крупных населенных пунктах; во всех селениях Абшерона) и часы. Учитывая, что почти единственным спокойным местом для встречи и разговоров женщин была баня, к этому дню относились особо - приготавливали восточные сладости, кушанья и брали с собой в баню. Как отмечали этнографы, в конце XIX в. в Шекинском ханстве, женщины, отправляясь в баню, одевают даже лучшие свои платья и наиболее драгоценные головные уборы . Это было характерно и для других регионов Азербайджана. В баню ходили все домочадцы-женщины. Кроме еды и фруктов, сладостей, основной банной принадлежностью являлся специальный медный кувшин - сатыл и банный сундучок (хамам сандыгы) с маленьким замком. Они обязательно входили в приданое невесты и заказывались медникам. Кстати, в бане часто происходил и выбор будущей невесты, т.к. все телесные достоинства и недостатки девушек были на виду у старшего поколения женщин. Таким образом, женщины дореволюционного Азербайджана, независимо от сословной принадлежности, уделяли большое внимание своему внешнему виду, косметике, прическе и гигиене тела.
Мужская одежда. Азербайджанская мужская одежда по своему ассортименту и покрою не отличалась особым разнообразием. Мужская одежда состояла: нижняя - из нательной рубашки (алт кейнек) и кальсон (дизлик), верхняя - из верхней рубашки (уст кейнек), шалвар (брюк) и архалыга. Поверх архалыга надевали чуху, а в холодных предгорных и горных местностях также кюрк (тулуп, шуба из овчины) или бурку (япынджы).
В дореволюционной литературе сведения об одежде азербайджанцев немногочисленны. Один из исследователей, касаясь одежды жителей Джебраильского уезда, писал: "Нижнее белье состоит из прямой и короткой бязевой, белого или чаще синего цветов рубахи и подштанников из этой же материи, которые застегиваются у пояса на тесемки; в зимнее время надеваются поверх шерстяные широкие штаны, также собирающиеся на тесемке. Поверх рубахи надевается т.н. архалыг, всегда на вате.
Архалыг – это вроде русской поддевки с короткою талией; застегивается он всегда наглухо или спереди посреди груди или сбоку ее. Поверх архалыга надевается чуха с короткой талией и длинною, ниже колен юбкою, а голова покрывается круглый год невысокою конической шапкой из овчины. На ноги надевают короткие шерстяные носки".
Приведенная характеристика мужской одежды относится ко всем регионам дореволюционного Азербайджана, т.к. она не имела ярко выраженных местных отличительных черт.
Покрой нижнего мужского белья, как и женского, почти не имел локальных различий. По покрою мужская нижняя рубаха, как и женская, шилась туникообразной формы. Рукав рубахи доходил до кисти рук, под рукавом вшивали квадратную ластовицу. Рубашки были с воротниками и без них, застегивались у ворота на одну пуговицу. Мужская нательная рубаха для молодых людей вышивалась разными узорами. Нижние мужские штаны - дизлик были глухие, без центральной соединительной вставки, у пояса на вздержке.
Составной частью верхнего мужского костюма был архал ыг (архалук, архалык). Это была одежда типа кафтана. По покрою различались два типа архалыга - однобортный (онурсуз) и двубортный (онурлу), со строченым стоячим воротником. Как отмечали этнографы, "двубортный архалук, с точки зрения населения, удобнее и практичнее, чем однобортный". Однобортный архалыг застегивается посередине на груди с помощью крючков, а двубортный на пуговицы. Для шитья архалыгов использовали домотканую шерстяную материю - шал или покупные ткани - сукно, бязь, атлас, ластик, кашемир, сатин и др., в зависимости от состоятельности хозяина. Вот как описывают архалыги, представленные в коллекции Государственного музея этнографии в Санкт-Петербурге: "однобортные - застегивающиеся на груди при помощи мелких пуговиц, крючков или петель, с двумя вариантами покроя ворота (с глухой застежкой и открытой грудью); двубортные - с глубоко заходящими друг на друга полами, с прорезанными петлями и соответственно пуговицами на каждой стороне".
Поверх архалыга молодые люди носили серебряный или кожаный пояс; часто на архалыг надевали кушак (гуршак) из разной материи (парча, тирме, шелк). Кроме того бытовали парчевые пояса с каймой и бахромой по концам, изготовлявшиеся на фабриках России или Польши (слуцкие пояса). Существовало несколько способов завязывания кушаков. Самым распространенным было подпоясывание, когда кушаком опоясывались два раза и по бокам оставались висеть, концы с бахромой. За кушаком хранили табакерку, нож и другие предметы, его использовали как карманы, т.к. шаровары не имели карманов.
Ш а р о в а р ы шили в основном из домотканой шерстяной материи (шал) или из полушелковой домашней ткани.
Ч у х а (подобие черкески) надевали поверх архалыга. В холодные дни года чуха заменяла зимнюю одежду. Ее шили из шерстяной домотканой или фабричной ткани. Вот что читаем в одном из источников начала XIX в. относительно Ширванской провинции: "... На архалук надевают чоху, также с открытою грудью, с длинными рукавами, разрезанными сзади от плеча до кисти рук; эти рукава обыкновенно висят, но в дурную погоду и в холод надевают их, весьма плотно застегивая от кисти руки почти до локтя. У богатых чохи делаются из тонкого сукна и обшиваются внизу широкими галунами, а у бедных - из сукна низкой доброты, тамошнего или лезгинского произведения".
По этнографическим материалам установлены три вида чухи - со сборками, со складками и с сочетанием сборок и складок. Иногда по бокам от грудного выреза располагались газыри (везне) - гнезда для патронов, вначале действительные, а впоследствии декоративного характера. Газыри у богатых были художественно отделаны золотом, серебром, костью. Чуху шили или длинной, чуть выше щиколоток, или короткой немного ниже колен. Рукав у чухи был или расширенный книзу или прямой, длинный. Отворот прямого рукава подшивался канаусом, рукав в старинном покрое заканчивался острым или закругленным мысом и часто бывал ложным, разрезным, без застежек или с застежками во внутренней части. Обыкновенно такие рукава откидывались за руки или за плечи, на спину.
Широко распространенной зимней верхней одеждой крестьян считалась кюрк (шуба). Кюрк в основном шили сами крестьяне из овчины мехом внутрь, длиной до щиколоток, без застежки с открытой грудью, с длинными рукавами. В Гяндже и Ширване большой известностью пользовались хорасанские и ардебильские кюрки.
Рабочей одеждой считалась япынджы - бурка, надеваемая в основном чабанами и некоторыми состоятельными крестьянами. Бурка в городах не имела распространения. Она служила для зашиты от холода, дождя и солнца. Встречались бурки черного и серого цветов двух типов - сачаглы (с длинной свисающей шерстью) и сайа (с короткой шерстью).
Г о л о в н ы е у б о р ы . У азербайджанцев папаха считалась символом мужества, достоинства и чести. Потерять ее считалось большим позором. Кража у кого-нибудь папахи расценивалась как враждебный выпад против ее хозяина. Сбить папаху с головы мужчины означало нанести оскорбление ему и всему его роду. По папахе и ее форме можно было определить социальное положение ее носителя. Мужчины при любых обстоятельствах папаху с головы не снимали (даже во время приема пищи), за исключением омовения (дестемаза) перед намазом. Считалось позорным появляться в общественных местах без головного убора.
Основным головным убором у мужчин были папахи из бараньего меха или из каракуля (гарапол). Существовали их различные формы и локальные наименования. Один из авторов конца XIX в. так описывает процесс изготовления папах: "Сперва шкуре шитьем дается форма папаха, потом выворачивают его и расстилают на его голой стороне вату, или кальку, чтобы сделать папаху мягким. Сверх ваты или кальки кладут лист сахарной бумаги; от этого папах сохраняет приданную ему форму; конечно, сахарный лист обрезывается по форме и величине папаха. Потом сверх сахарного листа, подшивают подкладку из какой- нибудь материи и выворачивают папаху на волосистую сторону. Готовый папах слегка околачивают в течение 4-5 минут палкой, взбрызгивая его водой; держат папах в это время на левой руке, надев на нее. Потом часов на 5-6, папах надевается на болван. Этим и заканчивается изготовление папаха".
В коллекциях ГМЭ в Санкт-Петербурге, по описанию Э.Торчинской, хранятся 4 типа папах: в виде конуса и усеченного конуса; круглой формы с плоским матерчатым суконным донышком; папаха, формой напоминающая вмятый с одной стороны конус; меховая папаха с остроконечной верхушкой столбиком из синего сатина. Самыми простыми и широко распространенными традиционными папахами были - мотал папах или чобан папахы. Их изготовляли из длинноворсового овечьего меха, они имели форму конуса. Мотал папах в основном носили бедные слои сельского населения. "Щищ папахы" или "бей папахы" изготовляли конусообразными или остроконечными. По названию материала, из которого их шили, они носили общее название - бухара папах, т.к. мех для этих папах привозили из Бухары. Их носили только представители бекского сословия, а также зажиточные люди. Такие папахи были характерны и для городской знати.
В Гарабаге папаха с матерчатым верхом была известна как "йаппа папаг" (или "гара папаг"). Такие папахи различались и по цвету - гызыл папах (золотая) и гюмюш папаг (серебристая). В Нухинском уезде папаха называлась дагга (тагга) папах и верх ее шили из бархата.
В Азербайджане существовали еще следующие виды головных уборов: башлык, юбетейка
(арахчын, тэсэк), тескулах, эммаме (чалма) и др.
Башлык состоял из капюшона и длинных закругленных концов, которые обычно обматывались вокруг шеи. Зимой надевали башлык из сукна и шерсти. В Ширване особо ценились башлыки из верблюжьей шерсти. Подкладку башлыка шили из цветной шелковой материи, т.к. когда ушки башлыка забрасывались за плечи, видна была подкладка. Обычно башлык сопутствовал япынджы.
Арахчын и тескулах были не самостоятельными головными уборами, их одевали под другие головные уборы (папаха, чалма). Они являлись типичными традиционными головными уборами азербайджанцев, широко распространенными еще в средние века. Арахчыны шились круглыми из разных тканей, облегающими голову, обязательно однотонными на подкладке. Арахчын за пределами села без папахи носить считалось неприличным, это разрешалось только детям. В повседневной же жизни дома арахчын могли носить и без папахи. Что касается тескулаха, то его одевали на ночь люди пожилого возраста.
Среди духовных лиц (мулла, сеид, шейх и др.) бытовал головной убор тюрбан-эммаме (вид чалмы). В Азербайджане был широко распространен белый тюрбан. Высшее духовенство носило зеленые тюрбаны.
Азербайджанские мужчины носили бороду и усы, причем старшее поколение носило длинные бороды, а молодые коротко подстригали бороду (это называлось хэтт). Некоторые мужчины носили только усы. За усами и бородой, особенно в зажиточных семьях, регулярно ухаживали. В городах мужчины применяли специальный крем (быг ягы) для смазывания усов. Существовали специальные расчески для бороды и усов (саггал дарагы).
Что касается прически, то здесь можно сказать, что более пожилые мужчины обычно свои головы брили наголо. Молодые люди сбривали макушку головы от лба до затылка узкой полосой, по бокам оставляя волосы, которые свисали на уши в виде локонов. Эта прическа называлась - "ян бирчек" (букв.: «боковой локон»). Один из видов прически мужчин был известен как "дал бирчэк", когда стригли волосы от лба до темени. Некоторые молодые мужчины оставляли на голове пучок волос (кекил). Эти виды причесок можно было встретить по всему Азербайджану - в одном и том же регионе одновременно.
Ж е н с к а я и м у ж с к а я о б у в ь . В XIX - начале XX в. в Азербайджане существовало несколько видов мужской и женской обуви. Самым распространенным видом обуви у азербайджанцев, особенно среди крестьян, были ч а р ы х и , шитые либо из сыромятной кожи (ген/кен) крупного рогатого скота, обработанной самими крестьянами, либо из кожи, которая обрабатывались более совершенным способом - ашыланмыш кен. Последние были более дорогими и их носили состоятельные крестьяне, а из сыромятной кожи (как дешевые) - бедные. Чарыхи одевали поверх шерстяных носков или обмоток (патава, долаг) из хлопчатобумажной ткани. Бедные крестьяне носили их как повседневно, так и в праздничные дни. Встречалось несколько видов чарыхов - текбурун, ширази, гызгайтаран, шатыры, гушбурун, ширвани, калмани, ширмаи и др. Чарыхи завязывались двумя типами шнурков - либо плетеным шерстяным (тохунма баг), либо скрученным (ешмэ баг). Длина каждого из них доходила до 130-150 см в зависимости от типа носков. Если носок одевали до колена, то шнур использовали длинный.
Другим видом обуви были легкие чувяки (мэхс), которые шили в основном из черного сафьяна, они были без каблуков, поэтому их носили в основном дома. Наиболее распространенным видом обуви для обоих полов, особенно в городах, были кожаные башмаки на каблуках (поллу башмаг, мехмери башмаг), без задников, с вздернутым носом. Заказывали их в городах сапожникам (башмагчы). Эти башмаки шили из сафьяна, бархата или кожи, привезенных из Ирана. Носили их как мужчины (мердане башмаг), так и женщины (зенане башмаг).
В Баку и на Абшероне бытовали мужские легкие летние чусты без каблука под названием - дубенди, шитые из юфти (мешин). Они завязывались двумя шнурами и считались повседневной обувью.
С конца XIX - начала XX в. местная обувь вытесняется европейской. Последняя начала распространяться в городах среди местной буржуазии, а затем в сельской местности. В результате число башмагчы к концу XIX в. резко сократилось.
Одним из основных элементов национальной обуви (как у мужчин, так и у женщин) были шерстяные и хлопчатобумажные узорчатые носки (джорабы). В Азербайджане не было такого места, где бы не носили джорабы. Вязали их женщины, для чего употребляли как овечью, так и верблюжью шерсть. В холодной зоне джорабы вязали с длинными голенищами (узун богаз) и плотные, а на низменности, где был умеренный климат, с короткими голенищами (гыса богаз). Носки были как повседневные, так и для торжественных случаев. Узорчатые носки шли на продажу, их обменивали на сельскохозяйственные продукты. В Гарабаге вязали джорабы с ковровым орнаментом (из называли "гебе джорабы"). Особое внимание обращали на красоту носков, входивших в приданое невесты. Лучшие образцы носков переходили из поколения в поколение.
В отличие от мужских, женские носки обычно были яркие, многоцветные, с красивым и сложным рисунком и густой, насыщенной гаммой красок. Мужские носки в большинстве случаев были одноцветные или с простым орнаментом (белые, черные и т.п.). Для завязывания носков имелся шнур с кисточкой из той же шерстяной нитки. Несмотря на то, что имелись разные региональные типы носков, способы вязания не отличались друг от друга. Разнообразным был только орнамент.
У к р а ш е н и я . Ювелирные украшения азербайджанских мастеров-зергеров по своему назначению можно разделить на несколько групп: пояса, головные, нагрудные, шейные, наручные, украшения для одежды, оружия и животных. Кроме того, изготовление отдельных предметов (сувениров) также относится к работам златокузнецов. К головным украшениям, в свою очередь, относятся налобные, ушные украшения и для кос; сюда же относятся чут габагы, тесек габагы, габаглыг, чутгу габахы, ченеалты, гармаг, сырга, гырахлыг (нашивались на края динге - головного убора); к нагрудным - самое дорогое и высокохудожественное массивное украшение под названием ай-улдуз (имарет) [Широко бытовало в городах; изготовляли из золота с применением различных технических приемов и украшали драгоценными камнями], потом брошки и др.; к нашейным – ожерелья разного достоинства; к наручным - браслеты, различные кольца, перстни. Браслеты, как и другие виды украшений, отличались большим разнообразием.
Своими художественно-орнаментальными особенностями отличались и пояса (кемер). В этом ремесле существовали локальные различия, что подтверждается этнографическими данными. Обратимся к двум фактам. В Гянджа-Газахской зоне зергеры (ювелиры) изготовляли 4 типа (формы) поясов. В Шеки-Загатальской зоне широко бытовали различные типы серебряных и других поясов. Кроме того, азербайджанские зергеры изготовляли и другие общераспространенные пояса: тахта кемер (из трех частей), текбенд (однокрючковый), дюзме кемер, чангар кемер, кирвенке тогга (фунтовый ремень), сувадах тогга, чилик тогга, саллама тогга и др. Женские пояса украшались тремя рядами серебряных монет достоинством, но встречались такие пояса, к нижним монетам которых подвешивались при помощи коротких и тонких крючков серебряные двугривенники. Они, свободно свисая, звенели во время ходьбы или пляски. Вообще пояса в Азербайджане застегивались массивными пряжками при помощи крючков (гармаг, чарпаз). Пояса являлись обязательным подарком родителей невесты, одним из основных предметов приданого. По существующим обычаям девушки пояса не носили, но каждая девушка, выходящая замуж, имела пояс, так как она после замужества должна была носить его. Пояса имели не только утилитарное значение, но отражали также и социальное положение его носителей. Кроме того, они имели религиозно-магическое значение.
Украшения женской одежды состояли из различных затяжек, булавок, пуговиц, а также предназначенных для отделки ворота, подола, рукавов верхней одежды и рубашек, головного убора "динге". У мужчин украшениями для одежды были только газыри и пуговицы, у зажиточных людей и феодальной знати - украшения для головного убора (чалмы и др.), одежды, пояса и обувь. По требованию заказчика зергер в рамках предусмотренных локальных традиций мог изменять или варьировать многочисленные детали предмета, мог также по своему усмотрению выбирать нужные сочетания элементов и деталей. Этим можно объяснить такое большое разнообразие ювелирных украшений в народом быту азербайджанцев, что свидетельствует об индивидуальном мастерстве их создателей.
Говоря о ювелирных украшениях, следует учесть два характерных момента: во-первых, ювелирные изделия переходили из поколения в поколение (по наследству), в во-вторых, наличие их в каждой семье было значительным, независимо от материала (золотые, серебряные и др.). Золотые и дорогостоящие украшения были характерны для городских семей, где необходимыми для каждой женщины считались серьги, кольца, браслеты, бусы, бисерные нашейные украшения.
В дореволюционном Азербайджане существовало и половозрастное деление в ношении украшений. Украшения в Азербайджане носили девочки с 3-4 лет, но в таком раннем возрасте они считались выполняющими функции оберега от "дурного глаза" ("бэднэзэр"). Эти украшения - бусины ("гёз мынчыгы") пришивали к плечикам одежды, к тюбетейке, вешали на шею или на руку младенцам. Еще одним непременным детским украшением были перламутровые пуговицы - "седеф". В раннем возрасте девочкам прокалывали уши и в ухо продевали тонкую нитку, а позже на нитку надевали одну или две бусинки. Стремясь огородить детей от "злых духов", "дурного глаза", широко применяли различного рода амулеты (из дерева дахдагана [каркас/каменное дерево], айвы, кожи, лоскутов материи и др.), которые выполняли и роль украшений. Существовали также украшения для девочек более старшего возраста (до 14-15 лет); а также для девушек, которые уже могли вступать в брак (после 16-17 лет). К этому времени количество украшений возрастает; некоторые семьи приобретают (путем заказа или покупки) дополнительные украшения для новобрачной к свадьбе, которые она носит и в последующие годы своей жизни. В комплекс украшений невесты входили кольца, серьги, нагрудные украшения, браслеты, ожерелья, несколько рядов бус, головные украшения.
После рождения первенца молодая женщина не могла надевать несколько украшений сразу, потому что считалось, что она должна ходить в более скромном наряде и носить одно-два из своих свадебных украшений. Отличались также украшения замужних молодых женщин, имеющих двух-трех и более детей, от украшений пожилых женщин 45-50 лет. Обычно в этом возрасте ношение различных украшений доводится до минимума - остаются только серьги, кольца; головные и нагрудные украшения исчезают, волосы (косы) прячутся в специальный чехол; на голове носят повязку чутгу. Таким образом, каждой возрастной группе женщин (девочек, девушек- невест, молодых, женщин-матерей и пожилых женщин) соответствовала группа определенных украшений.
Было несколько периодов в жизни женщины, когда она не носила украшения: в дни религиозного обряда "йас"; в течение 40 дней во время траура по умершему. Ношение украшений, кроме эстетического назначения, символизировало торжество, радость, а в указанные нами периоды женщины как бы отрекались от всего радостного, что было связано с украшениями. Женщины не носили украшений и в первые 40 дней после родов ("чилле/гырх" букв. «сорок»). Изученные нами этнографические материалы свидетельствуют о том, что в Азербайджане ювелирные украшения выполняли несколько функций:
Независимые, самостоятельные украшения, т.е. те, которые не были связаны с комплектом одежды. Им принадлежала самостоятельная художественно-декоративная, а первоначально, вероятно, и религиозно-магическая функция (кольца, браслеты, перстни). Их носили постоянно.
Вторая группа украшений имела утилитарную функцию, соответствовала определенному комплекту или отдельным элементам одежды. Это застежки, бляхи, налобные, височные украшения, украшения для волос (кос),а также пояс (кемер) и чене алты (гармаг) для поддержания головного убора ("динге").
Третья группа украшений хотя и не имела исторической связи с определенным комплектом женского костюма, но выполняла эстетическую функцию. Украшения этой группы придавали костюму художественно-декоративную завершенность. Сюда можно отнести серьги, нагрудные украшения, ожерелья и различные бусы.
К четвертой группе украшений относятся те, которые, выполняя утилитарную роль, одновременно использовались для украшения верхней одежды. Для этой цели использовали монеты разного достоинства (серебряные и золотые), "арпа", бисер, золотошвейную вышивку, "бафта", "гара гез" и т.п.
Различий между типами украшений зажиточных и бедных жителей не было, но украшения состоятельных женщин отличались дороговизной, использованием в них драгоценных камней и применением для их изготовления более сложных приемов техники. При классификации украшений выясняется, что предметы одного назначения (например, пояса или серьги и др.) имеют, как правило, большое количество разновидностей, различающихся между собой по технике и материалу изготовления, а также по художественным особенностям и по форме.
Ювелирные украшения помимо эстетической функции отражали еще и сословно-имущественные различия, локальные и этнические особенности, половозрастные различия, играли религиозно- магическую роль. Ювелирные украшения имели непосредственную и органичную связь с комплектом женского костюма, они дополняли его и составляли единый ансамбль, придавали ему национальный колорит и художественную завершеность и эстетичность. Изменение одного из элементов костюма или его отсутствие (например, если архалыг заменялся гурду-бахары или изменялся головной убор) неизменно вызывало изменения в отдельных видах (элементах) комплекса украшений. К богатому (дорогому) комплекту одежды выбирали и более дорогой набор украшений. Следует отметить, что эти два комплекта (одежда и украшения) до второй половины XIX в. были сравнительно устойчивыми и мало подвергались изменениям. Однако с развитием капиталистических отношений и проникновением торгового капитала в деревню наблюдается, особенно в состоятельных крестьянских семьях и у горожан, влияние русского и европейского костюма; соответственно этому претерпевают эволюцию и некоторые виды украшений.