Куба - любовь моя

Куба - любовь  моя 


Путёвка  на  Кубу  была  самой  дорогой  из  всех  предыдущих  поездок,  хоть  поехали  мы  туда  в  не  сезон.

2011  год.  Варадеро.
Это  закрытая  территория  за  шлагбаумом  для  иностранцев.  Шлагбаум  разделял  две  страны.  Кубу  для  кубинцев  и  Кубу  для  туристов.  Выходить  за  шлагбаум  без  причины  не  разрешали,  как  и  не  впускали  за  него  местных. 
На  туристической  стороне  вдоль  отелей  простирался  длинный  песчаный  и  абсолютно  пустой  пляж,  словно  из  фильмов  ужаса  об  исчезнувших  людях.  Ни  загорающих,  ни  купающихся,  ни  местных  разносчиков  фруктов  или  мелких  товаров.  Охранников  и  персонала  на  берегу  тоже  не  было.  Море  не  радовало  глаз  ни  одной  рыбацкой  лодочкой,  яхтой  или  кораблем.  Даже  Мексиканский  залив  с  ровной  гладью  воды  смотрелся  серо  и  непривлекательно.  Горизонт  и  тоска.
На  Варадеро  была  своя  валюта:  CUC  -  конвертируемая  песо  для  иностранцев.  Это,  как  доллары  при  рубле. 
Кубинцы  зарабатывали  от  двадцати  до  пятидесяти  песо  в  месяц.  Работающим  дополнительно  выдавали  один  талон  в  месяц,  на  который  можно  было  купить  килограмм  сахара,  килограмм  риса,  небольшое  количество  фасоли,  пачку  кофе,  десять  яиц,  поллитра  растительного  масла,  полкило  мясного  фарша,  килограмм  рыбы,  картошки  и  почерневших  бананов.  Одно  мыло  и  один  тюбик  зубной  пасты.  Раз  в  полтора  месяца  можно  было  купить  четыре  пачки  сигарет,  три  кубинские  сигары  на  человека  и  бутылку  рома  на  семью.  Детям  до  семи  лет  полагалась  булка  и  поллитра  молока  ежедневно. 
Представьте  себе  взрослого  мужчину,  тяжело  работающего  целый  день  и  получающего  один  талон  в  месяц.  Образно  говоря,  он  съедал  этот  талон  за  неделю,  с  натяжкой  за  две. 
Одежда  тоже  была  по  талонам.  Одним  словом,  народ  на  этом  райском  острове  нищенствовал.
Гостиница  в  которой  мы  остановились  была  почти  пустая.  Атмосфера  и  обслуживание  в  ней  напоминало  о  застойных  советских  временах.  Персонал  был  любезный,  но  не  разговорчивый  и  так  или  иначе  состоял  из  военнообязанных.  Как  мы  выяснили  позже,  из  одиннадцати  миллионов  жителей  страны,  десять  миллионов  были  милитари,  то  есть  военнообязанные.  Многие  ходили  в  военной  форме.   
Из  развлечений  в  Варадеро  имелось  большое  бесплатное  поле  для  гольфа,  но  и  оно  не  привлекало.
Зато  местный  ром  лился  рекой  с  утра  и  до  утра.  За  него  надо  было  платить  отдельно,  хоть  и  было  всё  включено.  После  рома,  мужчины  затягивались  дорогущими  кубинскими  сигаретами.  Так  они  развлекались  целую  неделю.  В  какой - то  момент  они  вдруг  устали  пить  и  им  захотелось  исследовать  остров,  что  показалось  для  женской  половины  нереальным  счастьем.

Сначала  мы  решили  съездить  в  Гавану.
На  улицах  изредка  встречались  старые  американские  Форды,  Шевроле  и  русские  Нивы  с  Москвичами.  Машины  тут  передавались  по  наследству  и  считались  показателем  благополучия.  Служили  они  кубинцам  довольно  долго  и  стоили  намного  дороже  однокомнатной  квартиры  в  Гаване.  Не  смотря  на  многочисленные  неисправности,  аренда  машин  поражала  безумно  высокой  ценой.
Позже  выяснилось,  что  на  Кубе  был  запрет  на  ввоз  и  продажу  любых  машин,  а  так  же  запчастей.

Выбрав  более  менее  исправный  Форд,  мы  отправились  в  дорогу  ранним  утром.
Ехать  было  далеко.  Магистраль  до  столицы  напоминала  русские  дороги,  ямы  да  колдобины.
О  состоянии  машины  необходимо  рассказать  подробнее.
В  симпатичном  с  виду  фордике  открывалось  лишь  две  двери  из  четырёх.
Переключатель  скоростей  перепрыгивал  с  первой  скорости  сразу  на  третью.  Спидометра  не  было,  скорость  определялась  наугад.  У  мужа  была  уважительная  причина  не  думать  об  ограничениях  и  бешено  гнать  машину.  Всю  дорогу  нас  кидало  то  в  вверх,  то  в  сторону.  На  задних  сидениях  не  было  ремней  безопасности  и  грубые,  железные  сидения,  покрытые  истёртым,  местами  рваным  дермантином,  отбили  нам  задницы. 
Дворники  заменяла  грязная  тряпка.  Мойки  окон,  как  и  воды  не  было.
Окна  открывались  при  помощи  гаечного  ключа.  Заднее  окно  заело  и  даже  ключ  не  помог  закрыть  его  до  конца.   
Единственным  утешением  был  бак,  залитый  до  отказа  вонючим  бензином.
Дни  были  жаркие  и  мы  не  взяли  с  собой  тёплую  одежду. 
Посиневшие  от  холода,  мы  въехали  в  столицу  с  насморком  и  больной  задницей.

Гавана.
Муж  заранее  нашёл  в  Гаване  украинку,  проживающую  более  двадцати  лет  на  Кубе.  Первое,  что  мы  попросили,  повести  нас  в  кафешку,  чтобы  выпить  горячего  кофе  и  согреться.
-  В  Гаване  единственное  кооперативное  кафе  Ель - Флоридита,  известное  тем,  что  туда  похаживал  Эрнест  Хемингуэй.  Оно  открывается  с  двенадцати. 
Мы  приехали  слишком  рано,  аж  в  девять. 
-  Сейчас  открыты  общественные  столовые,  но  у  вас  нет  местных  талонов.  Я  свои  не  взяла,  думала  без  надобности.
-  Нельзя  ли  купить  талоны?
-  У  кого?
Грустно  улыбнулась  наш  гид  и  повела  нас  в  старые  кварталы  столицы.
-  Кафе  Эрнест  Хемингуэя  тут  рядом,  пройдёмся  до  него.  А  пока  я  расскажу  вам  о  местной  жизни. 
Возле  кафе  к  нам  подошёл  местный  спекулянт  и  шёпотом  предложил  кубинские  сигары,  для  местных  они  были  большим  дефицитом.  У  моего  же,  не  курящего  обычно  мужа,  дым  кубинских  сигар  надолго  прокоптил  все  внутренности  и  он  без  отвращения  не  мог  на  них  больше  смотреть.

Старый  город  разочаровал  бедностью  и  убогостью. 
Некогда  колониальное  испанское  поселение,  названное  в  честь  Кристофера  Колумба,  хранило  отдалённый  отпечаток  былой  красоты.  Узкие  улицы  с  плотно  теснящимися  друг  к  другу  невысокими  домами,  казалось  никогда  не  знавали  ремонта.  На  испещренных  и  облезлых  стенах  домов  кое - где  оставалась  старая  краска.  Маленькие  окна  без  стекол  смотрели  словно  пустые  глазницы.  Ниши  дверей  были  прикрыты  старыми  полинявшими  от  времени  полотнами.  Везде  лежали  небольшие  кучи  кирпичей  или  камней.  Прохожая  дорога  зияла  глубокими  ямами.  Местные,  обходя  ямы  и  кирпичи,  привычно  и  равнодушно  взирали  на  разруху.

В  новый  центр  города  поехали  на  фордике,  изредка  встречая  на  дороге  другие  машины.  Увидели  один  троллейбус.  Мы  словно  попали  в  русский  фильм  пятидесятых  годов  прошлого  столетия. 
На  серых  стенах  многоэтажек,  напоминающих  советские  постройки,  пестрели  плакаты  и  рисунки  кубинского  героя  Че  Гевары  в  черном  беретике. 
Хотя  и  был  Че  Гевара  аргентинцем,  здесь  его  считали  национальным  борцом  за  свободу.  Врач  по  образованию,  начитанный  человек  из  состоятельной  семьи,  увлекаясь  марксизмом,  быстро  сошёлся  с  Фиделем  Кастро.  Читая  Капитал,  они  мечтали  построить  коммунизм  на  Кубе.  Пробивая  путь  в  светлое  будущее  без  капитализма,  они  жестоко  и  хладнокровно  убивали  всех,  кто  не  разделял  их  убеждений.  Два  беспощадных  убийцы  таки  ввергли  остров  в  равноправный  социализм,  отгородив  его  от  внешнего  мира.  На  горе  кубинцам.

Внешне  кубинский  коммунизм  напоминал  бывший  СССР,  только  в  худшем  варианте.
Возле  банков,  задолго  до  их  открытия,  собирались  длинные  очереди. 
Иметь  иностранную  валюту  запрещалось.
Пищевых  магазинов  было  мало.  Скудные  продукты  были  тоже  на  местной  валюте  или  по  талонам.  Советские  магазины  восьмидесятых  с  докторской  колбасой  и  шоколадными  конфетами,  казались  здесь  заоблачной  мечтой.
Нам  встретился  лишь  один  магазин  с  совершенно  нелепой  одеждой  и  тот  по  местной  валюте.  Купить  что - нибудь  тёплое  мы  не  смогли,  в  нём  ничего  не  было.  Люди  тут  одевались  или  бедно,  или  в  воинскую  одежду.
Ресторанов  и  кафе  не  было.
Детей  на  улицах  мы  не  видели.  Да  и  взрослых  тоже.
Зато  в  разрушенной,  полуголодной  стране  жили  счастливые  кубинцы.  Так  нам  говорили.  Не  могу  утверждать,  на  контакт  с  иностранцами  они  не  шли.
Кубинцы  запуганны  чреватыми   последствиями.  Держать  народ  в  страхе  и  голоде,  дело  выгодное  и  надёжное  для  государства. 

Побродив  по  историческому  центру  Гаваны  и  посмотрев  её  скудные  достопримечательности,  мы  вернулись  в  Варадеро.  На  обратной  дороге  опять  промёрзли  как  суслики.  Не  знаю,  почему  суслики  мерзнут,  но  звучит  приятно.

И  так.
Воспетый  с  детства  остров  свободы.
После  поездки  в  Гавану  мы  решили  продолжить  ознакомление с  островом.  Муж  стал  выяснять  у  друзей,  где  можно  арендовать  приличную  машину.  И  как  всегда  бывает,  один  за  другим,  привели  его  к  человеку  с  возможностьями.
Откуда  взялся  этот  мужчина,  где  он  арендовал  новейшую  машину?  Мы  подозревали,  что  он  из  русского  посольства.  Шпион,  так  сказать,  заботивщийся  о  соплеменниках.  Но  это  не  суть.  Он  предложил  путешествовать  вместе,  разделив  аренду  и  затраты  за  бензин  поровну. 
Купить  карту  острова  в  Варадеро  было  невозможно,  её  просто  не  было.  К  счастью,  муж  купил  её  во  время  поездки  в  Гавану.  Общим  советом  решили  пересечь  остров  в  сторону  Карибского  моря.  Начертили  маршрут.   
Дочку  оставили  в  отеле  с  женщинами  и  детьми.  Я  с  тремя  мужчинами  помчалась  вглубь  острова  на  прекрасной  машине. 
Виляя  по  проселочным  дорогам  через  бесконечные  поля  сахарного  тростника,  мы  изрядно  поплутали,  так  и  не  доехав  до  намеченной  цели.  Зато  встретили  знакомые  с  детства  имена. 
-  Банановая  плантация  товарища  Сталина. 
-  Апельсиновая  роща  Владимира  Ильича  Ленина.

За  весь  день  нам  не  встретилась  ни  одна  машина.  Указателей  на  дорогах  не  было.  И  людей  не  было.
Посреди  полей  с  тростником,  стояли  длинные  двухэтажные  дома  с  закрытыми  окнами.  Сначала  мы  думали,  что  это  ангары  для  хранения  урожая  или  военные  казармы.  Позже  выяснили,  что  это  школы - интернаты.  Фидель  решил  проблему  рабочей  силы  за  счет  детского  труда,  построив  по  всему  острову  интернаты  для  бедных  детей.  Уроки  в  школах  проходили  до  обеда,  потом  дети  трудились  на  полях  до  самого  вечера,  отрабатывая  еду  и  кров.  Без  каникул. 
Полуголодные  кубинцы  с  радостью  освобождались  от  лишнего  рта,  ещё  и  молились  на  Фиделя  Кастро  за  такую  заботу.  За  чашку  риса  малыши  работали  на  полях  по  взрослому.  Тут  же  из  них  готовили  следующее  поколение  военных.  Может  поэтому  в  последние  десятилетия  на  Кубе  сильно  понизилась  рождаемость. 
 
Заблудившись,  мы  долго  искали  хоть  одну  живую  душу.  Но  увы,  поля  пустовали.  Раз  мы  увидели  дряхлого  старика  далеко  от  дороги,  подъехать  к  нему  на  машине  не  было  возможности.  Пока  думали,  он  исчез.
Вскоре  выехали  на  большую  дорогу,  благо  она  была  одна  единственная  и  ориентируясь  по  солнцу,  поехали  на  северо - восток.  В  отель  вернулись  поздно,  усталые  и  голодные.

Последние  пару  дней  мы  провели  на  пляже  отеля.  Солнце  не  пекло  по  причине  поздней  осени.  И  вдруг  я  увидела  старика  с  неводом!  Как  его  пропустили  на  пляж?  Может  по  причине  отсутствия  туристов?
Я  наблюдала,  как  он  забрасывал  невод  у  берега.  За  утро  ему  попалось  лишь  немного  мелкой  рыбёшки. 
Кубинцам  запрещено  иметь  лодки,  не  дай  бог,  уплывут  к  проклятым  капиталистам.  До  Маями  всего  сто  двадцать  километров  по  морю.  Но  Америка  является  недостижимой  мечтой.  Всех,  пытающихся  покинуть  остров,  ловит  морская  пограничная  кубинская  служба.  Последствия  печальны.

После  всего  увиденного,  мой  мозг  не  хотел  воспринимать  Кубу  как  туристическую  страну.  Я  представляла  жизнь  на  острове  сытой  и  радостной.  Ведь  сунь  вечером  палку  в  землю,  утром  она  зазеленеет.  Но  палку  совать  некуда,  земля  принадлежит  государству.  В  2010  году  на  Кубе  не  было  частной  собственности.  Хотя  разговоры  уже  витали  в  воздухе.

Когда - то  давно  в  Советском  Союзе  мы  восторгались  голосом  Муслима  Магомаева  и  верили  его  песням.  Песня  "Куба  -  любовь  моя",  трогала  нас  и  мы  переживали  за  кубинцев.  Мы  верили,  что  Америка  терроризирует  остров,  а  храбрые  жители,  во  главе  с  Фиделем  Кастро  и  Че  Геварой,  отбиваются  от  жирных  и  жадных  капиталистов.  На  деле  оказалось,  что  подлые  американцы  даже  не  приближаются  к  острову.

Много  я  видела  бедных  стран  и  нищих  людей,  но  никогда  ничего  не  воспринимала  так  близко  к  сердцу.  Ненависть  к  извращённому  коммунизму  сидела  глубоко  внутри,  а  тут,  столкнувшись  с  прошлым,  она  стала  вылезать  и  у  меня  возникло  чувство,  что  меня  подло  обманули.  Словно  я  встретила  человека  с  такими  же  недостатками,  которые  я  ненавижу  в  себе.  Другие  ничего  не  замечают,  а  меня  он  бесит.  Так  случилось  и  с  островом  Свободы.  Его  нищету  и  безвыходность,  так  напоминающие  времена  Советского  прошлого,  я  восприняла  как  личную  обиду. 
Говорят,  съездите  на  Кубу,  окунитесь  в  ретро.  Это  так  классно.
У  меня  до  сих  пор  ноет  сердце  от  тоски,  после  увиденной  картины. 
Как  можно  держать  людей  полуголодным  на  этом  плодоносном  и  красивом  острове?  Нет  прощения  вождям,  которые  обрекают  свой  народ  на  голодную  нищету.

Простите  за  грустный  рассказ.


Рисунок  из  стокового  интернета.
25.08. 2021
Хельсинки