322
ГЛАВА XVII.
Камлупс — Мы открываем истинное счастье — Форт и его окрестности — Приключения эмигрантов, которые предшествовали нам — Катастрофа на Гранд-Рапид — Ужасная судьба трех канадцев — Каннибализм — Практичность дороги через перевал Желтая голова — Различные маршруты из Т ;te Jaune Cache — Преимущества перевала Желтая голова по сравнению с южными — Будущая дорога к Тихому океану — Возвращение мистера Маккея — Мистер Маккей. О'Б. начинается в одиночестве — Убийцы — Шушвапы из Камлупса — Контраст между ними и индейцами к востоку от Скалистых гор — Смертность — Мертвые непогребенными — Оставьте Камлупс — Удар по фургонной дороге из шахт — Изумление семьи Ассинибойнов — Замечательные террасы Томпсона и Фрейзера — Их большое количество: содержат золото — Связь с пучком травы — Дорога вдоль Томпсона — Паром Кука — Утонувший убийца — Редкость преступлений в колонии — Самая чудесная дорога в мире — Старая Тропа — Вьючные индейцы — Индийский способ ловли лосося — Веселые могилы — Грандиозные пейзажи Каонов — Вероятное объяснение образования террас — Йель — Хоуп и Лэнгли — Нью-Вестминстер — Мистер Уэст. О'Б. появляется снова — гора Бейкер — острова залива Джорджия — Виктория, остров Ванкувер.
Солнце было высоко, когда мы вышли 29 августа. После сытного завтрака мы переправились в Форт, расположенный на противоположном берегу реки. Здесь нас очень гостеприимно приняли мистер Мартин и мистер Берджесс, которые отвечали за все время отсутствия главного трейдера мистера Маккея. Первое, что мы сделали по прибытии, это купили в магазине по одному костюму и отправились к реке, где восхитительно искупались. Мы бросили свои тряпки в «Томпсон», надели новые наряды, а затем вдоволь насладились otium cum dignitate и по трубкам с благодарностью осведомились о новостях — не за день, а за прошлый год. Великие события произошли во время нашего уединения от мира. Мы впервые узнали о женитьбе принца Уэльского, о польском восстании, о перспективах войны между Данией и Пруссией, о ходе американского состязания. Но хотя это было достаточно восхитительно, это было не самое большое удовольствие, которым мы наслаждались. Вершина счастья, — говорим мы намеренно, зная, однако, презрение, которое должно нас переполнить: это правда, о философ; правда, милая дама, с крепким умом и в очках, в лазурных чулках — верх счастья было есть и пить! Поступайте с нами мягко, с угрюмыми аскетами и суровыми богословами, ненавидящими плотское, и тучными, добродетельными правителями, которые судят жалких существ, погрязших в грехе от голодной смерти, - expertis Credite. Разве нас не тысячи на нашей стороне в этом большом городе, которые ежедневно голодают? Не говоря уже о нескольких олдерменах и паре сытых епископов, поддерживающих нас из принципа? Не говорите нам об интеллектуальных восторгах; рот и желудок — это двери, через которые можно войти в истинное наслаждение. Бараньи отбивные, картошка, хлеб, масло, молоко, рисовая каша, чай и сахар: противопоставьте этим излишествам сушеную конину и воду, или куниц, или вообще ничего! Обычная обильная еда в форте была совершенно недостаточной для нашего удовлетворения, и мы сумели добавить еще три, встав рано утром, до того, как встали добрые жители форта, и позавтракав с мистером и миссис Ассинибойн, которые жили в форте. в соседней палатке, снова тайно навещая их между завтраком и обедом, обедом и ужином. Мы отдыхали от еды только от чувства сытости, а не от какого-либо снижения аппетита. При таком активном лечении наши худощавые тела быстро огрубели, и через три недели Чидл сделал поразительное открытие, что с момента прибытия в Камлупс он прибавил в весе 41 фунт!
Форт компании Гудзонова залива в Камлупсе расположен на южном берегу Томпсона, в нескольких сотнях ярдов ниже слияния северного и южного рукавов. Напротив форта два потока расходятся по общему руслу, мутная, питаемая ледниками река с севера контрастирует с прозрачными водами другого, подобно Миссури после слияния с Миссисипи. Шушвапский рукав Томпсона, идущий с юга, поворачивает на запад, впадает в озеро Шушвап и течет в том же направлении в Камлупс, ниже которого его воды становятся мутными из-за присоединения северного рукава. Семью милями ниже река впадает в озеро Камлупс и вытекает оттуда снова чистой и прозрачной, чтобы затеряться в Литтоне в мутном и бурном Фрейзере.
Местность вокруг Камлупса носит ранее описанный калифорнийский характер. Холмистая местность, покрытая травой и разбросанными соснами, возвышается во всех направлениях. Пастбища очень богаты и обширны, и здесь компания Гудзонова залива держит большие группы лошадей, стада крупного рогатого скота и отары овец.
Во время нашего пребывания здесь и в наших последующих путешествиях по Британской Колумбии мы встречались с некоторыми из эмигрантов, которые за год до этого пересекли горы, и слышали историю их приключений. Следует помнить, что, когда первая и основная группа покинула Тай Жон, они разделились: одна группа построила там большие плоты, чтобы спуститься по Фрейзеру, в то время как другие искали истоки Северного Томпсона. Те, кто спустился по Фрейзеру, после долгих страданий и многих неудач, в конце концов достигли устья Кенель, потеряв одного из своего числа, который утонул от болезни, вызванной лишениями и воздействиями. Группа, следовавшая за «Томпсоном», численностью около шестидесяти человек, после тщетных попыток пробиться к Карибу, повернула на юг, чтобы попытаться добраться до Камлупса.
Через несколько дней их провизия закончилась, и их продвижение было настолько медленным и трудным, что они в отчаянии отказались от мысли идти по суше. В «Убойном лагере» забивали быков и сушили мясо; затем построили большие плоты, на которые они погрузились, бросив всех своих лошадей, которых было от сорока до пятидесяти.
Ассинибойны правильно истолковали признаки их следа. Все шло у путешественников хорошо, пока они не достигли Гранд-Рапид. Люди на ведущих плотах не заметили опасности до тех пор, пока не стало слишком поздно, чтобы избежать ее. Плоты, несмотря на все их усилия, затянуло в пороги, и многие из 326 несчастных утонули. Те, кто следовал за ними, были вовремя предупреждены судьбой своих товарищей, и им удалось благополучно добраться до берега. Теперь им пришлось прокладывать себе путь вдоль обрывистых берегов, что оказалось для нас таким трудным, но так как они высадились на противоположном берегу реки, мы не наткнулись на их след. Достигнув конца Гранд-Рапида (Мерчисон-Рапидс), они снова сплавились на плотах и, благополучно преодолев нижние пороги, в плачевном состоянии прибыли в Камлупс.
Третья группа, состоящая из пяти канадцев - трех братьев по имени Ренни и двух других, Хелстоуна и Райта, - пересекла реку позже осенью и получила каноэ в Тайнике, чтобы спуститься по Фрейзеру. Тамошние шушвапы сообщили нам, что они обнаружили каноэ, лежащие дном вверх, и их имущество, разбросанное по берегу, ниже некоторых порогов, и полагали, что вся группа утонула. Но троих из их числа постигла гораздо более ужасная участь, чем эта. Теперь мы узнали, что, чтобы с большей безопасностью преодолевать опасные пороги, они связали два каноэ вместе; но, несмотря на эту предосторожность, лодки были затоплены. Двум из Ренни удалось добраться до берега, а остальным троим удалось добраться до скалы посреди ручья. В течение двух дней и ночей последние оставались на лютом холоде начинающейся зимы без крохи пищи, пока их товарищи не смогли добиться их освобождения. Наконец к скале протянули веревку, и людей вытащили на берег, полумертвых от голода и ужасно обмороженных. Они были так беспомощны, что совершенно не могли идти дальше, и оба Ренни, нарубив дров и дав им почти весь свой скудный запас провизии, отправились пешком искать помощи в форте Джордж. , которого рассчитывали достичь за шесть дней. Но они недооценили расстояние; их путь лежал через густые загроможденные леса, и снег выпал довольно глубоко, прежде чем они добрались до форта, обмороженные и почти мертвые от голода и истощения после двадцати восьми дней пути. Индейцы были немедленно отправлены на помощь оставшимся несчастным, но вернулись через несколько дней, заявив, что снег слишком глубок для них, чтобы двигаться дальше. Однако спустя некоторое время другие индейцы обнаружили вечеринку. Хелстоун и Райт были еще живы, но, обезумев от голода, убили Ренни. Когда их нашли, они съели все, кроме его ног, которые в то время держали в руках. Они были залиты кровью, отрывая зубами сырую плоть от костей. Индейцы попытались разжечь для них костер, когда два каннибала выхватили свои револьверы и выглядели такими дикими и свирепыми, что индейцы бежали и бросили их на произвол судьбы, не решаясь вернуться. Следующей весной группу горняков, направлявшихся к Пис-Ривер, индейцы привели к тому месту, где они видели этих людей. Кости двух были найдены сваленными в кучу, один череп был расколот топором, а на многих других костях были видны следы зубов. Третий пропал без вести, но впоследствии был обнаружен в нескольких сотнях ярдов от лагеря. Череп был расколот топором, а одежда содрана с тела, которое мало разложилось. Толкование этих знаков вряд ли могло быть ошибочным. Последний выживший убил своего товарища-убийцу и съел его, о чем свидетельствуют тщательно сложенные в кучу обглоданные кости. Он, в свою очередь, вероятно, был убит индейцами, так как основная часть имущества убитых была найдена у них.
Четвертая группа эмигрантов — группа из трех человек, которые опередили нас на несколько дней пути через горы и спустились по Фрейзеру на каноэ под руководством двух старых шушвапов из Тайника — добралась до форта Джордж без каких-либо серьезных происшествий.
Пока мы расслабляемся в Камлупсе, было бы неплохо рассмотреть вопрос о целесообразности дороги через горы через Желтую Голову или Кожаный перевал. Мы полагаем, что необходимость открытия сообщения между восточной и западной сторонами Скалистых гор и преимущества маршрута через континент, проходящего через британскую территорию, проявятся достаточно ясно при более близком знакомстве с ресурсами и потребностями. Британской Колумбии. В настоящее время мы хотим просто показать, что дорога может быть проложена через перевал Желтая Голова без особых трудностей и что этот маршрут во многих отношениях превосходит другие, более широко известные до сих пор. Таким образом, в первую очередь мы можем с уверенностью сказать, что, за исключением одного или двух скалистых и крутых обрывов — немногочисленных и незначительных препятствий по сравнению с теми, которые были так успешно преодолены при прокладывании дороги вдоль Фрейзера, — нет никаких препятствий. инженерные трудности любой важности. От поселка Ред-Ривер до Эдмонтона, около 800 миль, дорога лежит через плодородную и похожую на парк местность, и уже существует превосходная тропа для телег. От Эдмонтона до Джаспер-Хауса расстояние около 400 миль, поверхность слегка волнистая, нижняя часть сплошь заболочена и повсюду покрыта густым лесом. Нет никаких сомнений в том, что для этой части пути можно было бы найти лучшую тропу, чем та, которая используется в настоящее время, если бы она держалась на возвышенности, поскольку первопроходцы компании Гудзонова залива искали болота в первую очередь, так как они предлагали меньше препятствовали их продвижению из-за того, что они были менее прочно обшиты древесиной. От Джаспер-Хауса до Тай-Жона — перевала через главный хребет Скалистых гор, протяженностью около 100 или 120 миль — широкий разрыв в цепи, идущий почти с востока на запад, представляет собой естественную дорогу, ничем не ограниченную, кроме древесина. Реки, за исключением Атабаски и Фрейзера, небольшие, и их можно преодолевать вброд; даже при их наивысшем уровне. Подъем на высоту земли очень постепенен и даже едва заметен; уровень всего 3760 футов над уровнем моря; 330 спуск по западному склону, хотя и более быстрый, не является ни крутым, ни трудным. От Тайника дорога могла идти почти по прямой линии до Ричфилда в Карибу, лежащего почти точно на запад; западная оконечность перевала T;te Jaune Cache, находящаяся на 52 град. широты. 58 мин.,12 и Ричфилд на широте почти 53 град. 3 мин. 9 сек. 13 Местность, которую нужно пересечь, гористая и покрыта густым лесом, но расстояние не превышает девяноста миль, согласно недавнему расчету доктора Рэя, который согласуется с шестью днями пути, оценкой, данной нам Shushwaps Тайника; и дорога уже проложена от устья Кенеля на Фрейзере до Ричфилда через ту же местность. Таким образом, это завершит линию связи через Карибу с Викторией. Возможно, более легкий путь можно было бы найти, следуя по реке Каноэ, которая находится примерно в двадцати милях к югу от Тайника, к ее истоку в округе Карибу, но ничего не известно о стране между Тайным Кэшем и Карибу, за общим видом на горы и лес, видимым из Ричфилда и Тайника. Третья линия предлагает себя, следуя за Норт-Томпсоном до точки, где река Вентворт впадает в нее, примерно в восьмидесяти милях к северу от Камлупса. Этот поток, как сообщили нам шушвапы, вытекал из озера Карибу и проходил через достаточно открытую местность331. — где недавно были обнаружены богатейшие раскопки — и дорога на Фрейзер легко доступны. Единственный путь от Тайника до Камлупса, находящегося на расстоянии восьмидесяти миль, лежит через череду узких ущелий, окруженных с каждой стороны высокими и неприступными горами. Все это загромождено растущей и упавшей древесиной, как правило, самых больших размеров; но тот факт, что нам удалось провести наших лошадей, не прорубив ни одной предыдущей колеи, достаточно доказывает, что на пути инженера нет серьезных препятствий. Здесь нет ни больших подъемов, ни спусков, а обрывы твердых скал не встречаются вплоть до последних сорока миль, где в остальном местность открыта и беспрепятственна. Затопление реки талыми снегами с гор не мешает переходу по долине, ибо мы прошли ее в сезон, когда вода наиболее высока. Самой серьезной трудностью для принятия Джаспер Хаусом маршрута будет отсутствие пастбищ для крупного рогатого скота. Открытые участки немногочисленны на восточной стороне, и хотя в горах они крупнее и многочисленнее, на западной стороне лес сплошной на протяжении более ста миль.
Из перевалов на юге все, за исключением перевала Вермилион14, круто обрываются на запад332 через пересеченную и труднопроходимую местность. Перевал Вермилион, самый низкий, находится на высоте 4944 фута над уровнем моря или на 1000 футов выше, чем Кожаный перевал; и хотя д-р Гектор утверждает15, что дорогу через нее можно было бы проложить без материальных затруднений, она вызывает те же возражения, что и все остальные, что она сообщается с долиной Колумбии, расположенной далеко к югу от золотых районов Карибу, проходит через поле битвы индейцев кри и черноногих и находится в опасной близости от американской границы.
Основные преимущества южных перевалов, по-видимому, заключаются в том, что они сообщаются с более открытой местностью по обеим сторонам, что вдоль дороги много пастбищ и что из более низких широт они могут быть заблокированы снегом. на несколько более короткий срок. В противовес этому утверждения Джаспер-Хауса о маршруте можно кратко резюмировать следующим образом: во-первых, он представляет собой самую прямую линию из Канады в Карибу, которая кратчайшим путем сообщается с дорогой на Фрейзере, так как T;te Jaune Cache находится на широте 52 град. 58 мин., Ричфилд Карибу на 53 град. широты. 3 мин. 9 sec.16 Во-вторых, это единственное, что обеспечит легкое сообщение со всеми золотыми районами Британской Колумбии. В-третьих, она полностью проходит через страну, населенную только миролюбивыми и дружелюбными индейцами. В-четвертых, он самый легкий333, лежит всего на 3760 футов над уровнем моря17 и имеет пологий уклон с обеих сторон; и, наконец, он находится в четырех градусах к северу от американской границы. Эти соображения, как мы полагаем, приведут к тому, что в конечном итоге он будет выбран в качестве британской дороги к Тихому океану; и вполне удовлетворительно иметь возможность констатировать, что д-р Рэй, отправившийся весной 1864 г. на поиски наиболее подходящего маршрута для телеграфной линии, которую компания Гудзонова залива намеревалась провести через континент, Перевал Йеллоу-Хед, который он обследовал до Тете-Жон-Кэш. Мы позволим себе заметить, что его наблюдения полностью подтверждают вывод об отсутствии серьезных препятствий для образования дороги по этому маршруту из плодородного пояса Саскачевана в Британскую Колумбию, насколько он ее исследовал, а именно от Красная река к Тайнику.
Через день или два мистер Маккей вернулся и очень любезно поручил найти нам лошадей и сопровождать нас до Йеля, начальника навигации на Фрейзере, если мы останемся в Камлупсе еще на несколько дней. Однако мистер О'Б. сразу же отправился в Викторию, желая насладиться там удовольствиями более высокой цивилизации. Мы должны признаться в некотором чувстве сожаления по поводу этого первого распада странной компании, разделившей вместе столько приключений; и г-н О'Б. сказал нам, что он не держит зла и простит и забудет все свои страдания в пути. Отсюда через каждые шесть или семь миль по дороге стояли дома, и он отправился в путь с вьюком на спине, не особенно опасаясь опасности перед собой. Тем не менее, если бы он знал, что по соседству скрываются два человека, которые убили другого, спускавшегося из шахт, он был бы очень несчастлив. Один из этих людей через несколько дней был схвачен в долине Бонапарт; другой должен был переправиться через Томпсон и спрятаться возле Камлупса.
Наши лошади были так слабы, что мы оставили их в Старом Сент-Поле, чтобы набрать их на несколько дней, а затем переправили через реку. Это было почти смертельно для бедного Буцефала, который был слишком изнурен, чтобы плавать, и едва не утонул в проходе. Вскоре они улучшили густые пучки травы, и мы подарили их Ассинибойну, чтобы он использовал его при повторном переходе через перевал Кутани следующей весной.
Множество шушвапов часто посещало Камлупс, и их любовь к нарядам делала их очень заметными среди грубо одетых шахтеров. Мужчины были в восторге от алых гетр, красных кушаков и ярких лент на шапках; женщины щеголяли в самых ярких юбках и в самых ярких платках на головах. Они начинают ценить преимущества земледелия и с большим успехом выращивают картофель; являются проницательными торговцами, досконально знающими цену деньгам, и только благодаря своему труду вьючных шахтеры долгое время снабжались всем необходимым, пока не была прорублена тропа для мулов. Но хотя они и превосходили индейцев с восточной стороны Скалистых гор в трудолюбии, они весьма уступали им по телосложению и интеллекту и во многом отличались от своих родственников, которых мы встретили в Тайнике. Они меньшего роста и менее крепкого телосложения, чем первые; их лица шире и круглее; скулы выше; нос меньше, менее выступающий, ноздри более расширены. Их цвет лица более темный и более грязный, медного оттенка, чем у настоящих краснокожих индейцев, и их общий вид настолько странен для наших глаз, когда мы впервые встретили их группу на нашем пути вниз по Северному Томпсону, что мы никогда не подозревали, они были индейцами, но принимали их за мексиканцев или иммигрантов с востока. Они также болтливы и непостоянны и не проявляют достоинства и сознательной силы, которые отличают краснокожих индейцев равнин.
Предание о происхождении их племен, существующее среди некоторых индейцев Британской Колумбии, кажется любопытным смешением библейских историй, которым их учили католические священники, жившие среди них более века. Следующей версией мы обязаны г-ну Гревиллю Мэтью, регистратору колонии: «Раса людей существовала на земле в то время, когда пришел великий потоп. Дождь шел день и ночь неделю за неделей. Вода быстро поднялась, так что все утонули, кроме одного человека. Он поспешил взобраться на возвышенность и взобрался на высокий холм. Тем не менее дождь лил непрестанно, воды покрывали лицо земли и неотступно следовали за этим последним индейцем, когда он отступал все выше и выше по склону горы. Наконец он достиг самой вершины, и, пока он сидел и смотрел, преследующие потоки продолжали приближаться. В безнадежном отчаянии он молился Великому Духу, который ответил на его молитву, превратив нижнюю половину его тела в камень, так что, когда надвигающиеся воды нахлынули на него, он остался недвижим. Они поднялись ему до пояса, а потом дожди прекратились и паводки стали спадать. Хотя одинокий индеец был в восторге от своего неожиданного побега, он был подавлен смятением от мысли, что он единственный выживший, и в своем горе снова молился Великому Духу, чтобы он даровал ему «Клутчеман», или скво. Затем он заснул и, проснувшись, обнаружил, что его нижние конечности восстановлены из плоти и костей, а рядом с ним находится красивый «Клутчеман». От этой пары произошли индейские племена в Британской Колумбии. Это поразительный пример слияния истории творения с историей потопа; первоначально, без сомнения, восходит к ранним римским миссионерам, но с течением времени перешло в традицию племен и предполагает источник ошибок, затрагивающих филологию.
337
С момента прихода белых среди них преобладала страшная смертность: 300 человек умерли только в окрестностях Камлупса от оспы в предыдущем году. Их любопытный обычай оставлять своих мертвецов непогребенными, выложенными на открытом воздухе, со всем их имуществом вокруг них, мы наблюдали во время нашего путешествия в Камлупс, когда, как читатель может помнить, мы обнаружили много жертв от разрушительной чумы. Другие болезни были почти столь же смертельными, и через много лет некогда многочисленные аборигены этой страны, хотя, по-видимому, легко восприимчивые к определенной цивилизации, сократятся до очень небольшой группы.
8 сентября мы покинули Камлупс с мистером Маккеем, в сопровождении мистера и миссис Ассинибойн, мальчика и еще одного индейца. Мы решили отвезти наших друзей в Викторию, потому что, хотя Ассинибойн однажды посетил поселение Ред-Ривер, женщина и мальчик никогда не видели ничего более похожего на город, чем почта Гудзонова залива. Мы пересекли Томпсон у подножия озера Камлупс, которое имеет около двенадцати миль в длину и не более полумили в ширину и окружено красивыми скалистыми холмами; затем, оставив реку, мы продолжили свой путь в долину Бонапарта, где двинулись по дороге из Карибу в Йель, еще только частично проложенной. Ассинибойн и его жена были очень удивлены дорогой королевы, но мальчик был очень взволнован, восклицая всякий раз, когда кто-нибудь появлялся в поле зрения: «Айваркакен! мина кватак!» (Ей-богу! Там еще один парень!) Но когда мы столкнулись с настоящей толпой окрестностей за рулем «багги» и пары, он был в неописуемом восторге. Теперь мы шли по долине Бонапарта до тех пор, пока она не соединится с долиной Томпсона, с изумлением рассматривая любопытные террасы, которые так странно бросаются в глаза незнакомцу и придают такой своеобразный характер пейзажу Томпсона и Фрейзера. Впервые мы наблюдали их на Северном Томпсоне, примерно в тридцати или сорока милях выше Камлупса, и они неизменно присутствуют на всем протяжении главной реки вплоть до ее слияния с Фрейзером в Литтоне. На Фрейзере они простираются от немного севернее Александрии до Кэйона над Йелем, на расстоянии более 300 миль. Эти террасы — или скамейки, как их называют в этом районе, — совершенно ровные и одинаковой высоты по обеим сторонам реки. Они отличаются от так называемых «параллельных дорог» Гленроя своей огромной протяженностью, поскольку представляют собой обширные равнины по сравнению с простыми уступами шотландских террас, а также свободны от беспорядочных валунов, которыми отмечены последние. В большинстве мест есть три яруса, каждый ярус соответствует такому же на противоположной стороне долины. Самая нижняя из трех, где долина расширяется, представляет собой совершенно плоскую поверхность, часто протяженностью в несколько миль, возвышающуюся примерно на сорок или пятьдесят футов над уровнем берега реки, с наклонным фронтом, напоминающим поверхность железнодорожной насыпи. Еще выше второй ярус обычно вырезается из горного склона, его протяженность редко превышает несколько акров, и он возвышается на шестьдесят или семьдесят футов над нижним ярусом; в то время как на недоступной высоте вдоль обрывов, спускающихся к реке, и, вероятно, на высоте 400 или 500 футов над ней, находится третий ярус. Эти «уступы» совершенно однородны и имеют ровную поверхность, совершенно свободную от больших валунов, столь многочисленных в нынешнем русле реки, и состоят из сланца, песка и гравия, обломков соседних гор. Они покрыты дерновинными травами и диким шалфеем, а кое-где несколько разбросанных сосен разбавляют желтую голость, столь характерную для этой местности. Подобные террасы были замечены доктором Гектором на реках Атабаска, Кутани и Колумбия, а также на некоторых реках Калифорнии и Мексики; но ни в одном из этих случаев они не кажутся сравнимыми по степени и регулярности с таковыми Томпсона и Фрейзера. Стоит отметить, что почти во всех случаях, когда эти террасы были обнаружены в разных странах, они расположены в три последовательных яруса, как в Британской Колумбии; что, казалось бы, отмечает столько же отдельных эпох, когда имели место важные геологические нарушения.
(Увеличение)
ТЕРРАСЫ НА РЕКЕ ФРЕЙЗЕР.
(См. стр. 338.)
Золото находят во всех этих скамьях на Фрейзере в виде чистейшей «золотой муки», но не в количествах, достаточных для удовлетворения горняка, когда более богатые прииски Карибу опережают всех конкурентов. По-видимому, существует какая-то необъяснимая связь между этими террасами и знаменитой «пучковой травой», потому что там, где террасы начинаются на севере, впервые встречается и пучок травы, и обе они заканчиваются вместе над Йелем. Холмистая местность между двумя реками действительно покрыта этой травой, но она не простирается за пределы северной границы террас. В долине Колумбии, к юго-западу, он растет очень пышно, и здесь снова встречаются любопытные террасы. Вероятным объяснением этого обстоятельства является то, что особый тип почвы, образованный разрушением известняка или мягких вулканических пород, найденных в этом районе, необходим для роста этой своеобразной травы.
Вскоре после того, как мы снова достигли Томпсона, мы подошли к месту, где участок дороги еще не был проложен, и повели наших лошадей по высоким скалистым утесам, которые на первый взгляд казались полностью перекрывающими проход. Тропа представляла собой всего лишь уступ скалы шириной в несколько дюймов и преодолевала крутой подъем чередой поворотов и зигзагов. Тропа была так узка, что разъехаться лошадям было совершенно невозможно, а так как река мчится на сотни футов прямо внизу, и даже поскользнуться было бы заведомо фатально, то прежде чем отважиться перейти через нее, необходимо удостовериться, что дорога свободна. опасные обрывы.
На этом участке дороги мы встретили несколько китайцев, работавших над выравниванием дороги, и их странные лица, широкополые шляпы и косички вызвали сильное веселье у наших неискушенных ассинибойнов. Дальше группа саперов взорвала скалу в том месте, где дорога должна была огибать обрыв, и еще восемь или десять миль привели нас к тому месту, где дорога переходит на восточный берег Томпсона. В этом месте, называемом Кукс-Ферри, мы переночевали, а утром, прежде чем мы отправились в путь, пришли какие-то индейцы с известием, что они нашли мертвое тело, выброшенное на мели неподалёку. Мы пошли посмотреть на него с мистером Маккеем, и, судя по некоторым татуировкам на руке и полному совпадению с опубликованным описанием, мы пришли к выводу, что это тело убийцы, который так долго скрывался от преследования. Вероятно, мужчина ночью пытался переплыть реку и утонул в порогах. Таким образом, единственные двое мужчин, которые когда-либо пытались совершить грабеж на большой дороге в этой колонии, насколько мы могли установить, не смогли сбежать. Чрезвычайная редкость насильственных преступлений в Британской Колумбии, как мы полагаем, в значительной степени обязана энергичному управлению покойного губернатора сэра Джеймса Дугласа и суровому правосудию, отправленному г-ном судьей Бегби; но и отчасти, без сомнения, природе страны. Закрытые со всех сторон непроходимыми горными преградами, немногие существующие выходы легко просматриваются, и у преступника мало шансов на побег.
Раньше тропа поднималась на много сотен футов выше, а барьерные утесы преодолевались платформами, которые индейцы сбрасывали с вершины утеса на веревках из коры и оленьей шкуры. Они состояли из одного длинного шеста, поддерживаемого поперечным шестом на каждом конце, концы которого упирались в поверхность пропасти. Ухватиться было не за что, а скольжение или поспешный шаг, когда пассажир шел по перилам, охватившим поверхность скалы, отбрасывали шест и швыряли неосторожного альпиниста в бездну внизу.
Епископ Колумбийский в своем журнале дает очень наглядное описание своего путешествия по старой тропе, в котором он сравнивает свое положение с мухой на поверхности вертикальной стены, в данном случае на высоте от 2000 до 3000 футов. Многие горняки погибли на горе Чудаков и Никарагуа-Слайд — местах такого рода. В то время не было другого пути к рудникам, кроме тропы для мулов, чуть менее трудной, проходящей высоко над горными вершинами и доступной лишь на короткое время летом из-за снега. Припасы доставлялись в шахты на спинах самих горняков или упаковывались на индейцах, которые несли от 100 до 150 фунтов по этому опасному пути.
На нашем пути мы встретили много индейцев, все еще соревнующихся с упряжками мулов. Некоторых мужчин нагрузили 150 фунтами, поддерживая их ремнем через лоб; женщины несли 50 или 100 фунтов; а у одной встреченной нами скво на спине был пятидесятифунтовый мешок муки, на нем коробка свечей, а наверху коробки ребенок. Они казались очень веселыми и счастливыми от своего тяжелого труда и всегда приветствовали нас дружелюбной улыбкой и «Клахова?» или «Как дела?» Мелодия их голосов и мягкая интонация были очень приятными, преодолевая всю грубость и неотесанность мерзкого жаргона чавычи19.
Между Литтоном и Йелем лежит большая часть баров или песчаных отмелей, которые дали такое необычайное количество золота, когда были впервые обнаружены. Сейчас они покинуты, за исключением нескольких китайцев, зарабатывающих от одного до десяти долларов в день. Когда мы спускались по Фрейзеру, растительность начала меняться. Террасы исчезли, и плоские участки, покрытые только дерновиной и редкими желтыми соснами, уступили место неправильной формации и более густым зарослям белой сосны, с кое-где небольшой березкой и обильным подлеском из лиственных кустарников.
По пути мы встречали много индейцев, занимающихся ловлей лосося, причем весьма своеобразно. Они выбирают какое-то место в яростных порогах, где под защитой выступающей скалы образуется тихий водоворот. Над скалой они перебрасывают небольшую платформу из жердей на удобном расстоянии от поверхности воды и из этого положения неутомимо нащупывают водоворот с помощью своего рода овального подсака. Лосось, утомленный усилиями по преодолению потока, отдыхает некоторое время в маленьком водовороте, прежде чем предпринять следующую попытку подняться на порог, и ловится этими ловкими рыбаками сотнями. Тут и там были индейские могилы, украшенные многочисленными флагами; и во многих случаях вокруг были размещены резные изображения почти в натуральную величину, искусно расписанные. Пистолет и одеяла мертвеца, как и большая часть его имущества, обычно подвешивались к шестам вокруг могилы. Время от времени мы проходили мимо индейского зимнего магазина рыбы — грубого ящика, подвешенного на дереве высоко, вне досягаемости. Некоторые племена хоронят своих умерших таким же образом.
Примерно в пятнадцати милях выше Йеля ущелье, по которому течет Фрейзер, когда оно прорывается через Каскадный хребет, становится очень узким, и река течет чередой ужасающих порогов, называемых Каонами, или каньонами, как говорят. ярко выраженный — на оставшееся расстояние. Горы по обеим сторонам, высотой 3000 или 4000 футов, кажутся почти смыкающимися над головой, вершина за вершиной поднимаются в непосредственной близости. Фрейзер, редко представляющий собой каменистый порог на любом участке своего течения, здесь сходит с ума, пенится и бурлит вниз по узкому и обрывающемуся каналу со скоростью двадцать миль в час. Объем воды, проходящей через это устье, ширина которого здесь не превышает сорока ярдов, будет легче понять, если сказать, что Фрейзер уже собрал воды протяженностью более 800 миль и среди других рек принимает Томпсон, почти такого же размера, как и сам 346. В нескольких сотнях миль выше каждая из этих рек расширяется в широкий и глубокий поток, шириной более четверти мили; тем не менее у Каонов обширное скопление заключено в канале шириной менее пятидесяти ярдов. Огромные скалы возвышаются посреди ручья в нескольких местах, вода убегает по узкому проходу с обеих сторон.
Массив Каскадного хребта представляет собой серый гранит, а по бокам ущелья видны красивые участки скалы, испещренные выступающими слоями белого кварца, причем более твердая порода была стерта под действием воды, а мягкий кварц кажется оказывать сопротивление. Во многих случаях противоположные стены пропасти соответствуют друг другу самым замечательным образом, так что они кажутся такими, как если бы они точно соответствовали друг другу, если бы их поставили рядом друг с другом, что убедительно свидетельствует о том, что они были частями одной и той же твердой массы, насильственно разорванной на части. Пока мы смотрели на это и недоумевали, нам пришло в голову объяснение образования террас. Когда-то долины рек Томпсона и Фрейзера были заняты чередой озер, причем Каскадный хребет был преградой, препятствующей огромному объему воды, и самым высоким ярусом террас, обозначающим уровень, до которого он поднимался. Вершины только более низких гор выступали в это время в виде округлых островов над поверхностью. Каким-то образом — быть может, каким-то великим потрясением Природы — насыпь этого огромного водоема рухнула, вода частично вышла, а озера осушились до уровня среднего яруса уступов. Подобная катастрофа должна была произойти еще дважды, прежде чем воды опустились в их теперешнее узкое и каменистое русло. Каждое из этих происшествий должно было быть отделено от предыдущего огромным промежутком времени, в течение которого накапливалось огромное количество обломков, образующих описанные обширные плато.
(Увеличение)
ЙАЛЬ, НА РЕКЕ ФРЕЙЗЕР.
(См. стр. 347.)
Мы прибыли в Йель около четырех часов пополудни и сразу же заказали лучший ужин, какой только могли нам предложить в отеле «Колониал». Дом содержал француз, который превзошел себя в этом случае и приготовил еду, которая для нас, не евших ничего, заслуживающего названия обеда, по крайней мере восемнадцать месяцев, казалась совершенством. Шампанское, однако, и различные напитки с братающимися шахтерами заставили нас проснуться на следующее утро с ужасными головными болями. Некоторые посетители бара нас очень позабавили. Один высокий янки, сильно опьяненный, был одержим идеей, что он лорд Нельсон, и, связав великого адмирала каким-то образом с огурцами, съел несколько подряд, чтобы подтвердить свою личность.
Маленький городок Йель представляет собой всего лишь один ряд домов, выходящих окнами на реку, которая, только что вырвавшись из Каонов, течет здесь на запад широкой и благородной рекой. Город построен на небольшой равнине, окруженной с севера высокими холмами, и смотрит вниз на расширяющуюся долину на юг, где отступающие горы все еще возвышаются величественно и высоко. Место необычайно живописное, а чистые, белые, деревянные здания были украшены флагами настолько ярко, насколько только мог пожелать любой янки. Золото можно добыть на улице Йеля, а пара индейцев работала с «коромыслом» напротив отеля, когда мы там были.
На следующее утро мы попрощались с нашим добрым другом мистером Маккеем и сели на пароход «Релайанс» в Нью-Вестминстер. Река быстро расширяется ниже Йельского университета, протекая между низкими, покрытыми густым лесом берегами. По пути мы миновали Хоуп и Лэнгли, старые станции компании Гудзонова залива. Место первого — самое красивое в Британской Колумбии — лесистый уровень, окруженный амфитеатром высоких гор — Йель в более грандиозном масштабе. До открытия рудников Карибу это было место значительной важности, но теперь оно «обрушилось» и стало заброшенным. Вскоре после наступления темноты мы увидели перед собой огни Нью-Вестминстера и в течение получаса с комфортом расположились в отеле «Колониал».
Город Нью-Вестминстер, столица Британской Колумбии, занимает господствующее положение, на земле, постепенно поднимающейся над рекой, ширина которой здесь составляет три четверти мили. Город был прекрасно спланирован полковником Муди, RE, покойным Комиссаром по землям и работам, и уже существует несколько улиц с хорошими деревянными домами.
Большим недостатком его положения является густой лес самого большого размера, которым он закрыт. Небольшая расчистка, которая уже была сделана, была произведена с большим трудом с помощью инженеров, расквартированных там в течение нескольких лет; но, хотя земля достаточно плодородна, затраты на ее расчистку настолько велики, что сельскохозяйственных работ почти не ведется. Место до сих пор неприглядное, от торчащих во все стороны пней деревьев. Река до этого места судоходна для судов, имеющих восемнадцать или двадцать футов воды, и, если будет установлено прямое сообщение с Англией, она может со временем соперничать с Викторией. Однако до сих пор он полностью затмевается этим более привилегированным городом.
Остановившись всего на одну ночь в Нью-Вестминстере, мы отправились на борту «Энтерпрайза» в Викторию, остров Ванкувер, 19 сентября. Вскоре мы были удивлены, встретив мистера О'Б., пришедшего через Лиллоэта и Дугласа. Он чудесным образом изменился с тех пор, как мы расстались с ним неделю назад. Он, как и мы, сделался несколько тучным и совсем восстановил свое настроение и словоохотливость, которые так заметно ослабли во время нашего путешествия по лесу.
При входе в залив Джорджия на востоке открывается вид на гору Бейкер, величественную заснеженную вершину высотой около 10 700 футов, а тысячи островов залива, скалистых или покрытых густым лесом, предлагают череду красот, которые делают это путешествие в Викторию одно из самых очаровательных в мире. К месту назначения мы добрались уже затемно и сразу же направились в отель де Франс. Хозяин, однако, не доверяя нашим кожаным рубашкам и полному отсутствию багажа, заявил, что у него нет места, и мы безутешно удалились. нам вернуться, обнаружив, без сомнения, что мы респектабельны, хотя на первый взгляд вид наш был бесперспективен. Но мы проигнорировали и продолжили свой путь в Сент-Джордж, где мы нашли прекрасное жилье, и, как следует подкрепившись, поняли полученный грубый намек и отправились к ближайшему портному, чтобы получить более цивилизованную одежду. наряд.
351
ГЛАВА XVIII.
Виктория — Прибытие туда из Калифорнии — Контраст с Сан-Франциско при сходных обстоятельствах — Ассинибойны видят чудеса Виктории — Отправление в Карибу — Мистер Уайт. О'Б. и Ассинибойны примирились — Первый восстанавливает свою Веру — Прощание с семьей Ассинибойнов — Лосось в реке Харрисон — Озера — Мистер Уайт. Триумф О'Б. — Лиллоэт — Шахтерский сленг — «Этап» до Сода-Крик — Водитель Джонни — Павильонная гора — Град гремучей змеи — Пропасть — Придорожные дома на дороге к шахтам — Мы встречаем Удачливый шахтер — Сельскохозяйственные угодья колонии — Пароход — Частые коктейли — Устье Кенель — Путь к Уильямс-Крик — Тяжелое путешествие — Мертвые лошади — Камерон-Таун, Уильямс-Крик.
Виктория очень красиво расположена на берегу небольшой скалистой бухты — углубления в мысе, образованного плавным движением моря в закрытую от выхода к морю гавань Эскимальта. Первоначально это место было выбрано сэром Джеймсом (тогда мистером) Дугласом, губернатором территорий компании Гудзонова залива к западу от Скалистых гор, для создания штаб-квартиры на месте форта Ванкувер, когда Орегон перешел во владение Соединенные Штаты в 1844 году. Четырнадцать лет спустя, когда известие об открытии золота на реке Фрейзер вызвало такой ажиотаж в Калифорнии, единственными зданиями были форт компании и один или два дома, в которых жили их сотрудники. В течение нескольких недель туда было собрано 30 000 человек, ожидавших, пока спадет затопленный Фрейзер и позволит им приступить к раскопкам. Среди этого огромного скопления людей — большинство из них были самыми отчаянными и беззаконными из калифорнийских хулиганов — губернатор Дуглас без помощи единого солдата или регулярной полиции поддерживал порядок и безопасность, которые резко контрастировали с состоянием вещи в Сан-Франциско и Сакраменто при аналогичных обстоятельствах. Город выглядел очень процветающим, когда мы его посетили, и уже мог похвастаться несколькими улицами. Весь трафик в Британскую Колумбию и обратно, проходящий через него, быстро обогатил его торговцев, и красивые кирпичные магазины быстро заменяют оригинальные деревянные здания.
Мы ни в коем случае не отказывались от своего намерения посетить Карибу, хотя нам и не удалось добраться туда прямым путем, который мы изначально планировали. В Виктории мы находились более чем в 500 милях; Зима быстро приближалась, а потому нельзя было терять времени, чтобы отправиться в путь. Однако мы украли день или два, чтобы познакомить друзей, которых мы с удовольствием чтили, — мистера Уайта. и миссис Ассинибойн, и их сын - к чудесам цивилизации, которые можно найти в Виктории. С этой целью мы одели их в великолепные одежды, посадили в «телегу», запряженную парой быстро рысистых лошадей, и сами, сев на козлы, повезли их в Эскимальте. Они сидели внутри с большой серьезностью, время от времени замечая разницу между боулингом по капитальной дороге с той скоростью, с которой мы шли, и продвижением только на две или три мили в день с каторжным трудом через лес. Показав им живого адмирала и 100-фунтовую пушку «Армстронг» на борту HMSS Sutlej и завершив обзор достопримечательностей, показав им главные склады и театры, мы оставили Ассинибойна делать заметки о том, что он видел в своем дневнике. иероглифы, которые он установил для описания чудес Виктории.
29 сентября мы засунули в одеяла по паре носков, фланелевой рубашке и зубной щетке, свернули их в пачку, по-шахтерски, всунули ноги в огромные ботфорты, «рекомендованные для шахт», и пошли. на борту парохода «Оттер» в Нью-Вестминстер. Семья Ассинибойнов сопровождала нас на обратном пути в Камлупс, где они должны были перезимовать, намереваясь весной снова пересечь горы через перевал Кутани. Они довольно неохотно расставались со своими новообретенными удовольствиями, особенно очарованные балетом и лакомствами, приготовленными для них кондитером. Мистер О'Б. остался в Виктории, восстанавливая под руководством достойных священнослужителей этого города веру, поколебленную передозировкой Пейли. Он возвестил о своем возвращении в христианство, пожав руку своему древнему врагу, Ассинибойну, и эти двое навсегда похоронили свою прежнюю вражду; ибо маловероятно, что они встретятся снова. В Нью-Вестминстере мы попрощались с семейством Ассинибойнов, которые отправились в Йель, а мы на пароходе по реке Харрисон отправились в Дуглас, чтобы посмотреть другой маршрут через озера и Лиллоэт. Несмотря на хладнокровное признание Ассинибойна, что сначала он хотел бросить нас в Джаспер-Хаусе, когда он торжественно пообещал идти до конца, он так хорошо служил нам и так умело вел нас в трудные времена. сомнения и лишения, что нам было искренне жаль расставаться с ним и его семьей. Они плыли вверх по Фрейзеру, и мы стояли, наблюдая за ними из виду, задаваясь вопросом, заставит ли нас когда-нибудь еще какая-нибудь случайность жизни пересечь их. Перед отъездом из Виктории мы узнали, что по прибытии в Камлупс этот человек был нанят мистером Маккеем пастухом и собирался вернуться в Форт-Питт в следующем году с хорошей упряжкой лошадей. На мелководье реки Харрисон мы видели многие тысячи истощенных лососей, извивающихся и барахтающихся, наполовину выброшенных на берег, преследуемых несколькими индейцами, которые пронзали их копьями. Пройдя через Дуглас и Пембертон мимо озер и волоков между ними, мы снова столкнулись с Фрейзером в Лиллоете, примерно в 265 милях от Нью-Вестминстера и в 300 милях от Виктории. Пейзажи на этом маршруте, особенно на озерах Андерсон и Сетон, чрезвычайно дикие и величественные. Горы резко поднимаются с берегов озер с каждой стороны, крутые, скалистые и бесплодные; и когда мы увидели их, их красота была усилена блестящими оттенками американской осени. В разных местах по пути в Лиллоэт мы слышали о нашем друге мистере О'Б., который следовал этим маршрутом во время своего путешествия из Камлупса, а не через Йель. Он пользовался благосклонностью каждого, потому что знал историю семьи, друзей, имущество и ожидания каждого, а также последние новости о районе, откуда они прибыли. В одном городке на дороге несколько новых друзей и поклонников, с которыми он проводил светский вечер, наблюдая за удивительной легкостью, с которой он пил местное виски, решили увидеть его под столом и угостили его энергично. Но если головы у них были тверды, то у мистера О'Б. еще крепче, и хотя он уже два года не пробовал ни одного хмельного напитка и, не уклоняясь, пил стакан за стаканом со своими артистами, он оказался непобедим. Один за другим заговорщики беспомощно падали на пол, а мистер О'Б. остался сидеть, улыбаясь и торжествуя, и спокойно продолжал курить свою трубку, высокомерный и одинокий!
Город Лильоэт расположен на большом плато, одной из террас Фрейзера, которые здесь более чем обычно обширны и хорошо обозначены. Там было полно горняков, направлявшихся в Викторию на зимовку. Выпивка и игра в карты продолжались далеко за полночь, среди постоянной череды ругательств и шахтерского сленга. Наши уши привыкли к таким фразам, как «хулиган для вас», «прогнулся», «выиграл», «вы ставите на кон», «вы ставите на кон свою жизнь», «ваш последний доллар» или «ваши резиновые сапоги на нем», « на производстве», «на продаже», «большая забастовка», «не могу попасть на шоу», «попасть в полосу» и так далее. Мы спали в двухместной комнате, и к утру раздался страшный грохот, и Милтон356 услышал сердитое рычание, исходившее от Чидла, чья кровать скатилась с ноги. На рассвете нас разбудили несколько парней за дверью, которые смеялись и кричали: «Кто это… парень, который надевает оборки?» В момент слабости и рассеянности Чидл машинально поставил свои ботинки за дверь, как будто ожидая, что их почистят, и это вызвало их насмешки.
(Увеличено)
«ГРАМОТЗМЕЕВАЯ СОРТА».
(См. стр. 356.))
Павильон-Маунтин, Британская Колумбия; Высота, 4000 футов.
Теперь мы отказались от мысли отправиться вперед верхом, так как несколько человек, только что прибывших из Карибу, уверили нас, что в Вильямс-Крик нельзя будет взять лошадей из-за снега, который начал падать еще до того, как они покинули реку. шахты. Поэтому мы заняли свои места на «сцене», идущей от Лиллоэта до Сода-Крик на Фрейзере, на расстоянии 175 миль. Пароход курсирует между ручьем и устьем Кенель на расстоянии шестидесяти миль, а оттуда вьючная тропа ведет в Ричфилд, в Уильямс-Крик, центр рудников Карибу. «Этап» представлял собой легкий открытый фургон и, кроме нас и еще одного пассажира, перевозил почти тонну груза. Но мы стартовали с упряжкой из пяти лошадей, двухколесных и трех вожаков и в первый день прошли отлично. «Джонни», шофер, был отличным хлыстом и довольно характерным. Он был настоящим янки, и его калифорнийская шляпа из твердого фетра с низкой тульей и чрезвычайно широкими полями придавала ему нелепый вид в наших глазах. Он был, как и все его род, самым беспокойным духом, всегда был занят разговорами с нами или лошадьми, жуя, сплевывая, куря и выпивая, и в последнее время он был особенно велик; ни одного дома он не проходил без двух-трех рюмок со всеми желающими. Но отдавая должное Джонни, который был в своем роде очень славным малым, надо сказать, что он уверял нас, что вообще был «абсолютным трезвенником», но изредка для разнообразия выпивал, а потом «увлекался спиртным наповал». возглавил». Он был в последней фазе во время нашего краткого знакомства.
Дорога, хорошо уложенная и гладкая, шириной во многих местах восемнадцать футов, пересекает Фрейзер на пароме недалеко от Лиллуэта, а затем петляет по крутым склонам холмов вверх по долине Фрейзера на север на протяжении двадцати миль. В долине Павильон она поворачивает на северо-восток, к подножию горы Павильон, где быстрым зигзагом поднимается на 1500 футов. Здесь наша команда, теперь сокращенная до четырех человек, оказалась совершенно неспособной справиться с поставленной перед ними задачей, и мы поднялись по крутому склону пешком. С вершины нам был хорошо виден юго-восток, и наше внимание привлекло любопытное образование склона холма напротив. Рядом с вершиной холма была впадина, а на поверхности под ней череда волнистых волн, становившихся все больше и больше к основанию. Казалось, что впадина была потухшим кратером, из которого давным-давно стекала волнистым потоком расплавленная лава, и как будто она, застывшая в момент своего прохождения, превратилась теперь перед нами в поросший травой склон. У нас не было времени переправиться и внимательно осмотреть его, и мы продолжали свой путь по травянистому плоскогорью на вершине Павильон-Маунтин, 358 шесть или восемь миль. Затем дорога быстро пошла вверх и привела нас к вершине знаменитого «уровня гремучей змеи». Мы оказались на краю обрывистого спуска высотой 2000 футов, и внизу, как на ладони, мы увидели дорогу, повторяющую форму холма, с бесчисленными изгибами и зигзагами, давшими ей название. Вырезанный из склона горы и опирающийся на несколько футов своей ширины на нависающие балки, он был недостаточно широк, чтобы позволить безопасно разъехаться двум машинам, за исключением точек поворота, и не было никаких перил, защищающих край. обрыва.
Все тут же вызвались облегчить бедных лошадей, спустившись вниз, но Джонни сразу отверг это предложение и погнал нас вниз с бешеной скоростью, тяжело нагруженный фургон самым неприятным образом раскачивался на крутых поворотах. Уступка обломка, или колеса, или шеста, должно быть, была фатальной; но все держалось вместе, что, конечно, вполне могло случиться, и мы благополучно достигли дна.
(Увеличение)
ДОМ НА СТОРОНЕ — ПРИБЫТИЕ ШАХТЕРОВ.
(См. стр. 359.)
(Увеличение)
ДОМ НА СТОРОНЕ В ПОЛНОЧЬ.
(См. стр. 359.) Выехав
из Клинтона, где начинается дорога из Йельского университета, дорога начала подниматься, и справа мы миновали необычайную пропасть. Начавшись постепенной впадиной на северном конце, он превратился в глубокую трещину в скалах длиной около четверти мили, резко обрывающуюся в долине на юге. Глубина залива составляет около 400 или 500 футов, и его ширина примерно такая же. Стены ущелья были отвесными и гладкими, как будто скалы раскололись надвое. Дорога все еще шла вверх, и через несколько миль мы достигли плато с бесплодной песчаной почвой, густо поросшей мелкой елью и пересеченной многочисленными озерами. Жилье вдоль дороги повсюду было достаточно жалким, но после отъезда из Клинтона оно стало отвратительным. Единственной кроватью был этаж «придорожных домов», которые встречаются каждые десять миль или около того и называются «пятидесятыми» или «сотыми милями» в соответствии с номером ближайшего верстового столба. Наши одинокие одеяла были плохой защитой от неровностей грубо отесанных досок и столь же бесполезны для защиты от холодных сквозняков, свистящих под плохо пригнанной дверью хижины. Придорожный дом по дороге к рудникам — это просто грубая изба из одной комнаты; с одного конца большая открытая труба, а с боку барная стойка, за которой стоят полки с рядами бутылок с самыми гнусными спиртными напитками. Шахтеры, путешествующие вверх или вниз, в зависимости от сезона, — мужчины всех национальностей — англичане, ирландцы и шотландцы, французы, итальянцы и немцы, янки и негры, мексиканцы и островитяне Южных морей — заходят по двое к вечеру. а трое избавляются от рулона одеял, висящих на их спинах, и кладут их на пол, используя их как сиденье, потому что в хижине их мало или совсем нет. Следующим шагом является «выпивка», которую предлагает кто-то из группы, менее «напряженный», чем его друзья, и остальная часть присутствующей компании обычно приглашается присоединиться.
После ужина и трубок, и так далее «пьет», каждый раскатывает свои одеяла и выбирает себе постель на ночь. Кто-то предпочитает спать на прилавке, кто-то на мешках с мукой, сложенных в одном конце комнаты, а остальные растягиваются на полу, поставив ноги к огню. Иногда некоторые начинают играть в азартные игры, которые, сопровождаемые пьянством и богохульством, продолжаются большую часть ночи.
Спустившись с высокогорья, мы подошли к «Стомильному дому» в Бридж-Крик. Это начало участка страны, более плодородного, чем любой, с которым мы встречались, за исключением дельты Фрейзера; и все же количество хорошей земли невелико. Кое-где богатое дно, заросшее болото или низменность на берегу какого-нибудь ручья были превращены в продуктивную ферму, а невысокие холмы давали много пастбищ; но вся возвышенность состоит только из песка и гальки, и там растут только дерновые травы. По дороге мы встретили небольшую повозку с волами, которую сопровождали около двадцати вооруженных пеших горняков. Оказалось, что в нем содержится 630 фунтов золота, прибыль г-на Кэмерона, основного акционера в упомянутом иске Кэмерона. Это золото стоимостью около 30 000 фунтов стерлингов было накоплено в течение короткого промежутка в три месяца и составляло, вероятно, менее половины фактической продукции рудника за это время.
В Сода-Крик мы сели на пароход в Кенель. Капитан Дон, командир, был веселым, краснолицым, дородным парнем, отличавшимся исключительным гостеприимством. «коньячного коктейля», который нужно приготовить сразу, пожелал нам сделать себя счастливыми. Каждые четверть часа негр-«бармен» вызывал нас выпить с капитаном и «толпой», как называют общую компанию. Отказ считался бы крайне грубым, и нам приходилось проявлять большую изобретательность, чтобы уклоняться от постоянных приглашений. Единственная дозволенная отговорка — это то, что он только что поел, ибо янки всегда пьет натощак и никогда после еды; и американские манеры и обычаи правят в шахтах. Пароход стоил не менее 75 000 долларов, или 15 000; все машины и котлы были доставлены за 200 миль на спинах мулов.
В устье Кенель мы закинули на спину рулон одеял и пешком отправились в Уильямс-Крик. Дорога была очень неровной, узкая вьючная тропа прорезала лес; пни поваленных деревьев остались в земле, а толстый слой грязи в промежутках между ними был врыт в глубокие ямы непрерывным вытаптыванием мулов. Земля была заморожена и покрыта несколькими дюймами снега, но он частично растаял и сделал поверхность жирной и скользкой. Мы спотыкались среди затвердевших грязевых ям, и вскоре наши огромные ботфорты так сильно натерли нам волдыри, что на второй день мы стали почти инвалидами. К счастью, мы подобрали пару «резиновых сапог» — длинных резиновых сапог, используемых горняками для работы в воде, — которые были выброшены на обочину дороги, и, заменив ими наши громоздкие сапоги для верховой езды, изо всех сил пытались потом менее болезненно. Тропа, постепенно поднимаясь, проходила по склонам поросших соснами холмов, плотно сомкнувшихся между собой и разделенных лишь самыми узкими оврагами; мы действительно вошли в тот же район гор и лесов, с которыми раньше сталкивались в верхней части Северного Томпсона. На обочине лежали мертвые тела лошадей и мулов, некоторые стояли так, как будто они умерли, все еще застряв в глубокой вязкой грязи. Мы прошли десятки из них за один день у всех на виду; и сотни, которые повернули в сторону, чтобы умереть, спрятались в лесу, который так тесно смыкался с тропой. Куниц и лесных куропаток было много, и высокий янки из штата Мэн, присоединившийся к нашей компании, очень отличился, сбивая их своим револьвером с верхушек высоких сосен способом, который поразил нас. По мере того как мы приближались к Вильямс-Крик, подъем становился все быстрее, а снег глубже, потому что мороз на этой высоте еще не сломался.
Вечером третьего дня перехода мы достигли Ричфилда, в шестидесяти пяти милях от устья Кенелля; но, действуя по совету нашего друга из Мэна, пошел дальше через Баркервиль в Камерон-Таун, ниже по тому же ручью, где в то время работали самые богатые рудники. Уже стемнело, и мы проделали тяжелую прогулку по дну узкого оврага, через который протекает Уильямс-Крик, карабкаясь по «желобам», бревнам и кучам мусора около двух миль, прежде чем мы сбросили рюкзаки на Отель Кушона. Наконец мы добрались до Карибу, хотя и гораздо более окольным путем, чем планировали изначально.
364
ГЛАВА XIX.
Уильямс-Крик, Карибу — Первооткрыватели — Расположение и природа золотоносной страны — Геологические особенности — Район Карибу — Охота за золотом вверх по Фрейзеру до Карибу — Предположительное расположение золотоносных кварцевых жил — Различные виды золота — Недостатки добычи в Карибу — Причина его неопределенности — Необычайное богатство добычи — «Куда уходят деньги» — Эксцентричность горняков — Наши кварталы у Кушеона — Цена провизии — Оборотное средство — В шахтах — Прибыли и расходы — « Судья»—Наш прощальный ужин—Компания—Dr. B——l воск Eloquent—Dr. Благородные чувства Б—к — Вечернее развлечение — Др. B——l Уходит на пенсию, но снова слышится — Общее замешательство — Вечеринка распадается — Покинуть Карибу — Спуск на лодке по Фрейзеру — Кемпинг — Озеро Уильяма — Катастрофа на реке — Вагон-экспресс — Трудности в пути — Экспресс -Человек пророчествует свою собственную судьбу — Дорога за Литтоном — Разрушение — Яростная поездка в Йель — Виктория еще раз.
Уильямс-Крик получил свое название от одного из его первооткрывателей, Уильяма Дитца, пруссака, который вместе со своим компаньоном, шотландцем по имени Роуз, был одним из самых предприимчивых первооткрывателей страны Карибу. Ни один из них так и не получил никакой выгоды от открытия, возможно, самого богатого ручья в мире. Когда к месту хлынула толпа горняков, они ушли на поиски свежих раскопок. Шотландец исчез на несколько месяцев, и его тело было наконец найдено группой горняков, отправившихся на поиски приключений далеко в дебри. На ветке 365 дерева висел его оловянный кубок, и на нем кончиком ножа было нацарапано его имя и слова: «Умирает от голода». Уильям Дитц вернулся в Викторию безуспешно и, пораженный ревматической лихорадкой, во время нашего визита зависел от благотворительности.
Разорванный и неровный западный склон Скалистых гор, по-видимому, является настоящим золотоносным районом Британской Колумбии. Золото действительно было найдено почти в каждой части колонии, где его искали, но никогда в больших количествах, за исключением ручьев, вытекающих из этого района, таких как Ластик и Колумбия с их притоками. Он был найден также на восточном склоне, на реках Северный Саскачеван и Пис. Но сумма, полученная на Саскачеване, была незначительной; и стоит отметить, что в то время как эта река берет свое начало прямо к западу от средней линии главного хребта, река Писа, на которой были обнаружены богатые месторождения, берет свое начало точно на западной стороне, течет через auriferous тракт на значительном протяжении, а затем, поворачивая на восток, проходит через широкий пролом в Скалистых горах. При переходе через перевал Желтая Голова мы встретились с каменноугольными известняками, затем девонскими, а у пика Робсона, на западном склоне, впервые увидели темные сланцы и рассланцованные породы, с прожилками кварца, вероятно, верхнесилурийских толщ. — которые отмечают золотоносный тракт. К западу от него начинается обширная область того, что кажется эруптивной ловушкой, и, вероятно, продолжается до Каскада, или берегового хребта, на запад; в то время как на юго-восток он простирается через долины Фрейзера и Томпсона до долины Колумбии. Каскадный хребет сложен гранитными и плутоническими породами, местами встречаются глинисто-сланцевые и полукристаллические известняки.
Район Карибу — богатейшая часть золотых приисков Британской Колумбии, и здесь геологические нарушения были наибольшими. Карибу — это море гор и покрытых соснами холмов, первые поднимаются на высоту 7000 или 8000 футов, окруженные беспорядочным скоплением вторых. Повсюду поверхность была нарушена, так что едва ли можно найти фут ровной земли, за исключением дна узких оврагов, бегущих между этими холмами. Пласты наклонены дыбом, а русла ручьев вздымаются к вершинам холмов. Вокруг этого центра богатства, изливающегося из глубины, главная ветвь Фрейзера огибает свое полукруглое русло и получает оттуда посредством многочисленных притоков золото, найденное в ее песках.
Золото было впервые обнаружено на песчаных отмелях Нижнего Фрейзера в виде мельчайшей пыли. Старые горняки Калифорнии проследили его вверх по реке и следовали за ним по мере того, как он становился все более и более грубым, на протяжении 400 миль вдоль Фрейзера, а затем вверх по небольшим притокам Карибу. Здесь были найдены самородки и глыбы золотоносного кварца. Металл, за которым охотились, был почти стерт с лица земли. Но увлекательная погоня еще не совсем закончилась. Жилы золотоносного кварца до сих пор не обнаружены, хотя предположения указывают на их вероятное положение. Лайтнинг, Антлер, Кейли, Уильямс-Крик и многие другие берут свое начало в районе, известном как Лысые горы, и большинство из них расходятся от одной из них, Горы Снегоступов. Предполагается, что здесь находится матрица, и хотя она, возможно, была лишена своей самой богатой части, унесенной вниз, как дрейфующее золото ручьев, состояния все еще скрыты в твердой скале; а когда будут обнаружены кварцевые отложения, Британская Колумбия сможет превзойти Калифорнию в богатстве и стабильности. Сотни заводов в этой стране, перерабатывающих тысячи тонн золотого и серебряного кварца в день, доказали, что эта отрасль горнодобывающей промышленности гораздо более прибыльна и надежна, чем ненадежные и мимолетные открытые раскопки, которые раньше там, как теперь на Карибу, предоставил все добытое золото. В Карибу найдено золото нескольких различных качеств. Только в Уильямс-Крик можно найти две отдельные «зацепки»; один, в котором золото сплавлено со значительной долей серебра, другой более окрашен и намного чище. Все золото этого ручья разбито и вытерто водой, как будто его унесли на некоторое расстояние от первоначального русла. В Лоухи, всего в трех милях от него, он встречается в виде более крупных самородков, менее измененных действием воды и почти чистых. На Лайтнинг-Крик золото мельче, гораздо более истерто водой, но первоклассного качества.
Большие недостатки добычи полезных ископаемых в этом районе заключаются в том, что природа местности, горы и густой лес создают большие препятствия для надлежащего исследования и делают транспортировку провизии и других предметов чрезвычайно дорогостоящей; долгая и суровая зима, препятствующая работе шахт с октября по июнь; и большие геологические нарушения, которые имели место, хотя они, несомненно, являются одной из причин его чрезвычайного богатства, делают следование по «путям» очень трудным и ненадежным. Два прежних недостатка вскоре будут устранены расчисткой местности, устройством дорог и применением силы пара для осушения шахт. Трудности, возникающие при отслеживании движения золота, более серьезны; но более точное знание геологической формации придаст большей определенности поиску. В настоящее время перемены, происшедшие в лице страны, постоянно опрокидывают самые острые расчеты. Дрейфующее золото, уносимое ручьями, осело на твердой «скальной породе» или в голубой глине непосредственно над ней и было покрыто гравием, скопившимся в более поздние времена. Теперь, если бы потоки текли точно по тем же руслам, что и при падении золота, дело было бы достаточно простым. Но с тех пор произошли большие изменения. В какой-то момент произошел огромный оползень, перекрывший русло и вынудивший поток найти новый курс. В другой раз какая-то конвульсия, по-видимому, подняла часть старого ложа высоко и сухо. В первом случае «свинец» упирается в склон горы; в другом он взбирается на холм. 369 Но эти эксцентриситеты обнаруживаются только экспериментально, и многие горняки работают неделями, чтобы пробурить свою шахту на тридцать или сорок футов, и ничего не находят в конце своего труда. Его сосед сверху или снизу, возможно, зарабатывал 1000 долларов в день, но ручей не протекал через его владения в эти прошлые века, когда он смывал золотосодержащие обломки. Однако более удачливые люди, которые, говоря горным языком, «попадают в полосу», часто делают большие состояния на Карибу за невероятно короткий промежуток времени.
О чрезвычайной добыче рудников Карибу можно заключить из того факта, что в 1861 г. все колонии Британской Колумбии и острова Ванкувер почти полностью содержались за счет золота, добытого только из Антлер-Крик; и с того времени до настоящего года, или в течение четырех лет подряд, один лишь Уильямс-Крик содержал более 16 000 человек, некоторые из которых покинули страну с большими состояниями. И все же Уильямс-Крик представляет собой просто узкое ущелье, проработанное немногим более чем на две мили в длину, и то самым грубым образом. Шахтеры лишены энергии пара и многих необходимых условий для эффективной добычи полезных ископаемых; и все, что было сделано до сих пор, было простым царапаньем в темноте.
Из многих примеров удивительного богатства этих раскопок можно упомянуть, что претензия Каннингема приносила в среднем почти 2000 долларов, или 400 фунтов стерлингов в день, в течение всего сезона; а другой, иск Диллона, дал огромную сумму в 102 фунта. золота, или почти 4000 за один 370 дней. Сто футов иска Кэмерона, зарегистрированного на имя другого человека, принесли 120 000 долларов.
Богатство, полученное таким образом быстро, обыкновенно почти так же быстро и растрачивается. Удачливый шахтер спешит в Викторию или Сан-Франциско и засевает свое золото. Никакая роскошь не может быть для него слишком дорогой, никакая экстравагантность не может быть слишком велика для широты его идей. Его любовь к показухе приводит его к тысяче безумств, и он заявляет о своем пренебрежении к деньгам бесчисленными эксцентричными выходками. Один человек, который в конце сезона обнаружил у себя 30 000 или 40 000 долларов, набив карманы двадцатидолларовыми золотыми монетами, по прибытии в Викторию отправился в «бар» и угостил «толпу». к шампанскому. Присутствующая компания не могла потреблять весь запас бармена, помощь была получена извне, и прохожие были вынуждены войти внутрь. Тем не менее запасов хватало, и никто не мог проглотить больше ни одного «напитка». В этой чрезвычайной ситуации изобретательный даритель угощения приказал принести и наполнить все стаканы, принадлежащие заведению. Затем, подняв палку, одним махом сбил с прилавка целую армию стаканов. Одна корзина с шампанским, однако, еще оставалась, и, решив, что ее не побьют, он приказал открыть ее и поставить на пол, а сам, прыгнув внутрь, раздавил бутылки тяжелыми ботинками, сильно порезав себе голени. говорят, в операции. Но хотя шампанское наконец было допито, у него была пригоршня золотых монет, которыми нужно было распорядиться, и, подойдя к большому зеркалу, стоявшему в несколько сотен долларов, которое украшало один конец комнаты, он швырнул в него град тяжелых монет. и разорвал его на куски. Герой этого рассказа вернулся на рудники следующей весной без гроша и работал во время нашего визита разнорабочим. К только что рассказанной истории можно добавить уродца одного из самых успешных калифорнийцев. Когда в расцвете своей славы он имел обыкновение заменять деревянные кегли в кегельбане бутылками из-под шампанского, причем полными, разбивая партию за партией с бесконечным удовлетворением для себя, под аплодисменты своих товарищей и « бармен.
Наши апартаменты в отеле Cusheon's были отвратительны. Одеяло, расстеленное на полу чердака, было нашей спальней, но полчища вшей, наводнивших это место, делали сон почти невозможным и заставляли нас с сожалением думать о мягком дерне прерии или замшелой кушетке в лесу. Еда, ограниченная бифштексами, хлебом и сушеными яблоками, была ужасно приготовлена и ужасно дорога. Говядина стоила пятьдесят центов или два шиллинга за фунт, мука столько же, «напиток» чего-либо, кроме воды, стоил полдоллара, а самый маленький предмет, даже коробок спичек, нельзя было купить меньше, чем за «четверть»… один шиллинг. Прежде чем мы добрались до Уильямс-Крик, мы заплатили доллар с четвертью или пять шиллингов за одну бутылку стаута.
Монеты любого вида встречаются редко, средством обращения является золотой песок, и каждый человек носит с собой маленький мешочек с ним, из которого отвешивается необходимое количество для каждого платежа.
(Увеличено)
ШАХТЕРЫ ПРОМЫВКИ ЗОЛОТА.
(См. стр. 372.)
В рудниках, которые мы посетили в Камерон-Тауне, «наносная грязь», как слой глины и гравия над «скальной породой», в которой залегает золото, находилась на глубине от тридцати до пятидесяти футов. поверхность. На нужную глубину закапывается вал, а «грязь» выносится ковшом, поднимаемым брашпилем. Его опорожняют в длинный ящик, называемый ящиком-свалкой или «длинным томом», с ложным дном из параллельных брусков с узкими промежутками между ними, приподнятыми на несколько дюймов над настоящим дном, поперек которых размещено несколько поперечных элементов. Поток воды, подаваемый по ряду желобов, называемых «желобами», иногда на значительное расстояние, вливается в свалку с одного конца и вытекает по другому ряду желобов с другого. По мере того как грязь высыпается, человек, вооруженный большой многозубчатой вилкой, постоянно перемешивает ее и удаляет более крупные камни. Мелкие частицы и глина уносятся вниз по течению, а золото от своего большего веса падает через промежутки между параллельными планками ложного дна и задерживается поперечными или «желобками» настоящего. «Платная земля» обычно имеет толщину не более трех-пяти футов, и поэтому галереи шахты очень низкие, крыша поддерживается вертикальными бревнами, а поперечные балки заклинены сверху. Воду из шахт откачивают водяным колесом и цепным насосом, но зимой они совершенно бесполезны и покрываются огромными сосульками. Один или два все еще продолжали работать, даже в этот поздний сезон, с помощью костров и крыш. Камерон, Рэби и Каледониан Клеймс, три самых богатых в Уильямс-Крике, по счастливой случайности, все еще были в полном разгаре, и мы часто спускались вниз с некоторыми из счастливых владельцев и крались по низким мокрым галереям, вымытые для золото, или выбирал богатые «карманы», образовавшиеся под каким-нибудь захватывающим валуном. Во многих местах можно было видеть блестящую желтизну, но обычно она была незаметна даже в самой густой грязи. Г-н Стил из Cameron Claim любезно показал нам бухгалтерские книги компании, из которых явствует, что выход колеблется от 40 до 112 унций. вал в день, а всего было три вала, дающих в общей сложности от 2000 до 5000 фунтов в неделю. Но расходы были очень большими, в среднем 7000 долларов в неделю, или около 1500 долларов. Было нанято восемьдесят человек с заработной платой от десяти до шестнадцати долларов в день, или от 2 до 3 долларов, и только эта сумма могла достигать 1208 долларов.
Каждый день в полдень мусорные ящики опорожняют, и золото отделяется от всегда примешанного к нему черного песка. Во время «отмывки» одной шахты Раби-Клейм, которую мы видели, золото заполнило один из жестяных ящиков, используемых для мясных консервов, вместивший почти кварту, стоимостью около 1000 фунтов стерлингов за пятнадцать часов работы! Среди золота было несколько шиллингов и четверть доллара, которые выпали из карманов мужчин и снова оказались в мусорном ящике.
Пройдя через шахты Уильямс-Крика, мы пошли через холм к Лоухи, небольшому ручью, пролегающему примерно в трех милях от нас в еще более узком ущелье. Выработка была очень похожей, но золото было богаче и ярче, а куски более зазубренными и угловатыми, как будто их не слишком далеко относили от первоначального кварцевого рифа. Золото Lowhee очень чистое: 920 против 830 в William's Creek.
Прежде чем попрощаться с Карибу, мы не должны забыть упомянуть славного «судью» Кокса, тамошнего магистрата и уполномоченного по золоту, главного любимца всех горняков и всеобщего друга. «Судья», как его неизменно называют на манер янки, решает дела, представленные ему, исходя из здравого смысла; и, как ни странно, и победители, и проигравшие, очарованные этим человеком, кажутся одинаково довольными его суждениями. Мы получили от него много доброты и провели много приятных часов в его радушном обществе.
Не будет справедливым оставить без внимания роскошный обед, которым нас угостили накануне отъезда. Устроитель пира, доктор Б…к, выбрал больничную палату в качестве подходящей столовой, а единственный несчастный пациент в это время был скрыт от глаз листом зеленого сукна, подвешенным к стене. У нас был суп, ростбиф, вареная баранина и сливовый пудинг с обилием шампанского. Компания была несколько смешанной, но все братались с легким радушием. У нас был г-н С., управляющий карибским отделением 375-го банка, джентльмен важного вида, с большой лысиной, в очках, в сюртуке, представлявший собой респектабельный человек и говорящий по всем вопросам. с авторитетом; Мистер Б. — старый житель Гудзонова залива, очень общительный, наслаждающийся гармонией; Доктор Б—л, джентльмен-врач, страдающий «cacoethes bibendi», а также «loquendi» — худощавым человечком с большим ртом, который предстал во всем великолепии фрака с ласточкиным хвостом, и беспрестанно улыбался, а на самом деле смотрел на вещи вообще мрачно; Мистер К., молодой адвокат, ирландец и впечатлительный; Билли Феррен, преуспевающий горняк, за свою болтливость прозванный «Билли Клинок», грубый, шумный, срывающийся на крики и смех; Помощник доктора Б—к, тихий и вообще полезный; и, наконец, дама вечеринки, миссис Моррис, более известная под своим христианским именем Джанет, белокурая, толстая, сорока лет, владелица соседнего буфета. Она любезно вошла, чтобы приготовить обед, и когда это было должным образом изложено, она поддалась шуму публики и присоединилась к нам за столом.
(Увеличение)
КАМЕРОН «ПРЕТЕНЗИЯ», УИЛЬЯМС-КРИК, КАРИБУ.
(См. стр. 373.)
Еще до того, как ткань была натянута — образно говоря, — т. е. пока мы все еще были заняты сливовым пудингом, доктор Б—л, который в течение некоторого времени проявлял признаки беспокойства, мог подавить поток красноречия, поднимающийся внутри нас. его больше не было, и, успев поймать взгляд председателя и получив в ответ снисходительный кивок, осторожно приподнялся на ноги. Энергичный стук по столу вызвал тишину, и доктор Б., опершись о стол одной дрожащей рукой и грациозно махнув другой в нашу сторону, в то время как вечно сияющая улыбка осветила его лицо, предложил здоровье Мильтона в наиболее восторженные термины, завершая свой панегирик просьбой о трижды три, и «Он славный парень». Они были даны с шумом - мужчина из Гудзонова залива лидировал, а Джанет вносила эффектное сопрано.
Красноречивый доктор Б.-л. снова поднялся и в таких же хвалебных выражениях предложил здоровье другого посетителя, и это было выпито со всеми почестями. Когда почетные гости надлежащим образом ответили на благодарность, неугомонный доктор Б.-л. поднялся в третий раз и с серьезным лицом упрекнул хозяина за его достойную небрежность, когда он не предложил здоровья Ее Милостивейшему Величеству. Королева. Доктор Б…к чувствовал себя униженным; и, хотя в оправдание призывая к поспешности, с которой его друг произносил другие тосты, полностью признал грубую нелояльность, в которой он был непреднамеренно виновен. Он надеялся, что это обстоятельство никогда не станет известно Ее Величеству; и он мог заверить компанию, что искра лояльности никогда не горела ярче ни в одной груди, чем в его. С детства он был готов — нет, можно сказать, желал — умереть за свою королеву и страну. Воодушевленный этим желанием, он отправился с британской армией в Крым и теперь, маршируя в авангарде цивилизации по Карибу, был готов умереть за дело.
377
Когда здоровье Ее Величества было выпито под сердечные аплодисменты, мы перешли на кухню. Больше здоровья было выпито. Джанет произнесла очень красивую речь и подарила Милтону красивый самородок; Билли Феррен последовал его примеру со вторым. Затем каждый отдал по одному Чидлу с аналогичной церемонией. Неугомонный доктор Б.-л. вставал каждые несколько минут, чтобы снова предложить здоровье тому или иному из «выдающихся путешественников», и был безжалостно воспет столь же неутомимым жителем Гудзонова залива, у которого всегда была наготове «Энни Лори». чрезвычайная ситуация, и все присоединились к хору, и навязчивый динамик в конечном итоге был побежден. Наконец глаза его остекленели, улыбка исчезла, и он мрачно молчал в кресле. Но вдруг он встал и, метнувшись через комнату, сделал безуспешные попытки прорваться через каминную полку, очень сильно подпрыгивая на ней, как птица, пытающаяся вырваться через оконное стекло; после чего помощник схватил его и увел в спальню. Теперь были представлены карты, и мы были посвящены в «Высокий, низкий, валет и игра» и «Поднимите семерку», но вскоре нас потревожил страшный грохот в соседней спальне; ассистент выбежал и нашел доктора Б.-л. на полу, скатившимся с кровати в разнородную коллекцию кастрюль, сковородок, щеток и т. д., которые были расставлены там с дороги.
После этого перерыва снова воцарилось веселье. Мы играли в «Седьмой шаг вверх», пока не заснули, чтобы разглядеть карты; человек из Гудзонова залива настраивался без разбора, Джанет спела «Старого Робина Грея» пять или шесть раз, «Билли Клинок» вел ожесточенный спор с управляющим банка о колониальной политике, все говорили одновременно, курили и пили. виски до самого рассвета, когда мы вышли в холодную ночь с термометром, показывающим пять градусов, и направились обратно к Кушеону.
30 октября, проведя десять дней в Вильямс-Крик, мы снова собрали свои рюкзаки, попрощались с Кушеоном, Кэмерон-Тауном и судьей Коксом и отправились в устье Кенелля. Снег выпал глубиной в шесть или семь дюймов, но предыдущие пассажиры хорошо побили его. Мы добрались до берегов Фрейзера за три дня с гораздо большей легкостью, чем прошли то же расстояние по пути туда. К нашему ужасу, мы обнаружили, что пароход, идущий в Сода-Крик, перестал ходить на зиму; но с облегчением узнали, что на следующий день к этому месту отправится открытая лодка, на которой мы и плыли. Владелец лодки, мистер Макбрайд, был одним из тех, кто летом поднялся на Фрейзер и переправился к Пис-Ривер через озера Стюарт и Маклеод. Они следовали за Пис-Ривер прямо через Скалистые горы и дошли до форта Данеган с восточной стороны. Он описал местность к западу от гор как похожую на обычную местность реки Фрейзер; но к востоку от них смесь прекрасных лесов и плодородных прерий, изобилующих дичью. На берегах Смоки-Ривер, одного из притоков Пис-Ривер, наблюдались многочисленные воронки, из которых выбрасывались плотные объемы дыма и сернистых газов из более чем тридцати воронкообразных отверстий размером с обычные дымовые трубы. Берега во многих местах были покрыты отложениями чистой серы. На реке Трайб или Нэйшн, другом притоке, они нашли сланцевые и кварцевые жилы, а также очень хорошие раскопки на некоторых барах.
Лодка, в которую мы погрузились, была большой, прочной, специально сконструированной для путешествия к Пис-Ривер. В него набилось сорок пассажиров, тесных, как негры в работорговце. День был очень холодный, шел сильный снег, и вскоре мы промокли; и лужи «слякоти», образовавшиеся на дне лодки, снова заставляли ноги ныть от холода. Немного ниже устья Кенель находится довольно опасная «водоворот» или порог с бугристой водой, где, как говорят, водоворот засасывал каноэ головой вперед. Мы благополучно сняли его, хотя и налили немного воды, и продолжали бежать вниз по течению с большой скоростью, пока, едва миновав Александрию, не застряли на мелком пороге. Лодку нельзя было сорвать никакими усилиями, и Макбрайд призвал добровольцев прыгнуть за борт и облегчить лодку. Сразу откликнулись пять или шесть парней, и, так как лодка была еще неподвижна, каждый взял себе на спину еще одного и поплыл к берегу. Один мальчуган, несший огромного шестифутового янки, споткнулся и упал вместе со своим всадником; оба были облиты водой и несколько раз безуспешно пытались встать на ноги, потому что течение было настолько сильным, что при каждой попытке сносило их вниз. Зрители покатились со смеху, но страдальцам было не до шуток погрузиться в ледяные воды Фрейзера в такой день. Лодку подняли с мелководья, вейдерсы снова погрузили на борт, и мы продолжали свой путь почти до темноты, когда Макбрайд предложил высадиться и разбить лагерь на ночь, так как мы были еще во многих милях от Сода-Крик и было несколько неудобных мест. пороги перед нами. Несколько смельчаков проголосовали за продвижение вперед, но большинство высказалось против, и мы подъехали к берегу, к тому месту, где стояло несколько больших штабелей дров, нарубленных для парохода. Теперь все пытались зажечь огонь, но Мильтону это удалось первым, и вскоре мы были окружены кольцом ревущего огня за счет владельцев парохода Кенель. Макбрайд достал несколько буханок и кусок бекона, которые очень скоро исчезли под яростными атаками голодной компании, и мы улеглись на ложе из сосновых веток. Всю ночь шел сильный снег, и утром мы проснулись под толстым белым покрывалом. На завтрак ничего не было, и как только утренний туман рассеялся над рекой, мы снова сели в лодку и примерно за пару часов благополучно добрались до Сода-Крик. Мы заняли свои места в «экспресс-фургоне», курсирующем между этим местом и Йелем с грамотами и золотом; но так как курьер еще не вернулся из Карибу, мы прошли четырнадцать миль до Дэвидсона, недалеко от озера Уильямс. Ферма здесь, пожалуй, лучшая в Британской Колумбии, она включает в себя несколько сотен акров низменности на берегу озера, дельты небольшого ручья, впадающего в это место. Картофель и другие овощи, ячмень и овес прекрасно растут. Пшеница была посеяна в этом году впервые и уже была над землей, но выглядела довольно голодной и желтой. Пейзаж озера Уильямс очень красив; смелые скалистые холмы величественно возвышаются на западе.
На следующий день после нашего прибытия к Дэвидсону прибыла большая группа горняков с известием, что лодка, отплывшая из устья Кенель на следующий день после нас, захлебнулась в порогах внизу. Семь или восемь человек утонули, и одним из счастливчиков, уцелевших, был человек, который носил несколько фунтов золота на поясе вокруг талии. Сила течения буквально выбросила его на берег, и ему удалось выкарабкаться.
Через два-три дня прибыл экспресс, и мы снова отправились в Йель. Когда мы достигли нижней точки подъема к высокому плоскогорью, мы обнаружили, что дорога покрыта толстым слоем льда, и всем пришлось выйти и толкаться за фургоном. Лошади часто падали, их приходилось распрягать и снова ставить на ноги; но, после многих задержек, мы добрались до вершины, где снег был глубже, и лошади шли лучше.
382
Мы везли с собой в экспресс-фургоне 170 фунтов золота, и тот факт, что это, стоимостью около 8000 фунтов стерлингов, можно было переправить таким образом без какого-либо сопровождения, является самым убедительным свидетельством упорядоченного состояния страны. Кроме водителя, был еще один пассажир и мы, но вооружен был только первый. Он рассказал нам, что часто путешествовал в одиночестве, следя за сокровищами, и решил, что когда-нибудь на него нападут. Искушение было бы слишком велико, а возможностей было бы предостаточно на пустынных 400 милях, где дома находились на расстоянии десяти-двадцати миль друг от друга, а пассажиры были редки, за исключением определенных сезонов. Он рассматривал «Пропасть» как наиболее подходящее и вероятное место для атаки; его зияющая пропасть, скрытая от дороги кустами, и дно, покрытое щебнем и подлеском, предоставляющее все удобства для избавления от его тела. Он вовсе не нервничал и ни в чем не был несчастлив, а смеялся и говорил о своей ожидаемой судьбе с небрежным равнодушием.
Пять дней пути привели нас к ужасной дороге между Литтоном и Йелем, и когда мы сидели в фургоне, в нескольких дюймах от неохраняемого края пропасти высотой 700 или 800 футов, мчась вверх и вниз по крутым склонам и вдоль узкие участки, извивающиеся вокруг обрывов, мы не могли избавиться от беспокойного сознания, что очень пустяковая случайность может выбросить нас из нашего высокого положения в глубины внизу. А еще хуже было то, что вагон наш постепенно разваливался383. То одна пружина сломалась, то другая, и мы стучали по осям. Затем щепка не выдержала, и ее пришлось перевязать куском веревки. Все это было бы пустяковым происшествием, если бы дорога была другого характера, но когда, в довершение всего, шест сломался в гнезде, и повозка врезалась в лошадей, мы имели все основания быть благодарными за то, что это произошло в посреди равнины, сразу после пересечения подвесного моста. Если бы это произошло на несколько минут раньше, мы, несомненно, рухнули бы в Ревущие Каоны. Починку шеста давно уже не было, поэтому возница вывел лошадей и повел их обратно к дому, находившемуся примерно в полумиле, а остальные остались охранять сокровище при свете большого костра, потому что было уже совсем темно. . Примерно через час снова появился возница в сопровождении друга, который вез большую крытую повозку, запряженную двумя прекрасными калифорнийскими лошадьми. Свежих лошадей поставили вожаками, и вскоре мы тронулись с нашей четверкой, мчась вперед стремительным галопом, потому что теперь у нас было два возницы, один управлял вожжами, а другой энергично махал кнутом. Курьер привез с собой бутылку виски, и он и его друг усердно отдавались напитку в более спокойные промежутки их совместного занятия. Через некоторое время было обнаружено, что поводья у лидеров не перекрещены и, следовательно, бесполезны для целей руководства; но два калифорнийца превосходно шли впереди, с большой точностью огибая каждый поворот. Большая часть дороги была такой же опасной, как и все, что мы проезжали прежде, но люди кричали и хлестали, лошади яростно скакали, повозка мчалась по крутым обрывам и мчалась по крутым спускам в бешеном бегу. Мы добрались до Йеля до полуночи, потратив немногим больше часа на последние пятнадцать миль этой ужасной дороги.
Покинув этот живописный городок во второй и последний раз на следующее утро, мы снова спустились на пароходе по Фрейзеру и снова приземлились в Виктории 25 ноября.
385
ГЛАВА ХХ.
Нанаймо и Сан-Хуан—Ресурсы Британской Колумбии и острова Ванкувер—Полезные ископаемые—Древесина—Обилие рыбы—Разные виды лосося—Холиканы и индейский способ их добычи—Пастбище—Кучевая трава—Её особенности и недостатки—Недостаток сельскохозяйственных угодий—Разные местности—Земля на острове Ванкувер—Контраст между Калифорнией и Британской Колумбией—Грубое искажение последней—Необходимость Саскачевана в качестве дополнения к сельскому хозяйству—Преимущества маршрута через континент—Американцы впереди нас—Меньше трудностей Британским путем — Сообщение с Китаем и Японией по этой линии — Сокращение расстояния — Настало время падения последней великой монополии — Северо-западный морской и сухопутный проходы — Последние известия о г. О'Б. — Заключение.
После нашего возвращения в Викторию мы получили любезное приглашение от капитана Ласселлеса сопровождать его на канонерской лодке HM Forward в круизе в Сан-Хуан и Нанаймо. Круиз был самым приятным; мы осмотрели угольные шахты будущего Ньюкасла на Тихом океане и в полной мере насладились гостеприимством капитана Базальгетт и его офицеров на знаменитом острове Сан-Хуан.
Мы уже видели большую часть Британской Колумбии и Ванкувера. Мы путешествовали по первому из T;te Jaune Cache по Томпсону до устья Фрейзера и снова через сердце страны до Карибу. Мы обнаружили, что страна богата полезными ископаемыми. Одних только протяженности и богатства золотых приисков, добавляемых каждый месяц новыми открытиями, было бы достаточно, чтобы сделать колонию одним из наших самых ценных владений. Но признаки того, что многие другие наиболее ценные минералы будут найдены в Британской Колумбии, как и в соседнем штате Калифорния, убедительны. В настоящее время, однако, все остальные занятия отложены в пользу добычи золота, и о реальных минеральных богатствах страны мало что известно. Однако уголь добывается в Александрии, Симилкамине и Беррардс-Инлет. В сестринской колонии Ванкувера находятся великолепные пласты угля, которые уже широко и наиболее успешно разрабатываются в Нанаймо в течение последних четырех или пяти лет.
Древесина Британской Колумбии в своем роде не имеет себе равных. Из дугласовой сосны с ее прямым однородным стволом, исключительно прочным и гибким, изготавливаются лучшие мачты и рангоуты для самых больших судов. Эти деревья часто достигают высоты более 300 футов при диаметре в десять футов. Белая сосна и гигантский кипарис, превосходящий размерами даже дугласову сосну, растут вместе с ней в обширных лесах, давая почти неисчерпаемый запас. Но, пожалуй, наиболее поразительной особенностью ресурсов Британской Колумбии и острова Ванкувер является необычайное количество и разнообразие рыбы, которая часто посещает берега и кишит во всех реках. Весной по Фрейзеру поднимаются два вида лосося, миллионы «хулиганов» толпятся в его устье, а косяки сельди заходят в каждую бухту. Хуликан похож на кильку, но немного крупнее, и это очень вкусная рыба387, богатая маслом. Стаи чаек, парящих над отмелями, возвещают о прибытии этих рыб; и их необычайное количество можно представить себе по тому, как их берут индейцы. Река буквально кишит рыбой, а местный рыбак несет длинную деревяшку, вооруженную с каждой стороны остроконечными проволоками, как зубьями граблей. Он гребет по воде, сидя в своем каноэ, наподобие весла, и при каждом взмахе поднимает ряд хулиганов, насаженных на шипы. Три свежих вида лосося продолжают последовательно подниматься по реке летом и осенью, а зимой пятый вид появляется в гаванях и бухтах вдоль побережья. В декабре в гавани Сент-Хуана мы видели от пятнадцати до двадцати фунтов каждая. Таким образом, сезон лосося круглый год. В горных ручьях и озерах водится форель, а в глубинах Фрейзера часто водится осетр. В Беррардс-Инлет устрицы водятся в большом количестве; и в самом деле, все хорошее, что касается рыбы, кажется, собрано в этой до сих пор весьма благополучной стране.
Благодаря богатству и обширности своих пастбищ, а также сухости почвы и климата Британская Колумбия предлагает большие преимущества животноводу. Но есть и определенные недостатки, главный из которых состоит в том, что каждому животноводу потребовалась бы огромная площадь земли. Единственная трава — это «пучок травы». Он охватывает террасы Фрейзера, а также холмистые волны и горные склоны центрального региона. Растущий отдельными «кучками»388, от которых он получил свое название, он лишь слегка цепляется за легкую рыхлую почву своими тонкими корнями. Лошади и крупный рогатый скот вытягивают большую часть его на пастбище, а овцы, которые в равной степени питаются им, щиплют нежное растение так близко, что оно часто не восстанавливается. Таким образом, равнины Лиллуэта, которые когда-то славились богатыми кормовыми угодьями, теперь превратились в голые пыльные равнины, на которых все еще сохранились несколько разрозненных растений дикого шалфея и полыни, а пучок травы был уничтожен. Также тот факт, что кистевидной траве требуется три года, чтобы достичь совершенства и полностью восстановиться после поедания, и что из-за ее способа роста отдельными пучками земля действительно лишь скудно покрыта травой, подтверждают убеждение, что для успеха животноводческой фермы ее пастбища должны быть очень обширными. Но теперь места достаточно, и всякий, кто посвятит себя разведению овец и крупного рогатого скота, непременно соберет богатый урожай. Как ни странно, по какой-то причине — то ли из-за отсутствия капитала, то ли из-за перспективы более быстрой прибыли от других занятий — до сих пор за ним мало следили, и земля открыта для первого встречного.
Площадь сельскохозяйственных угодий в Британской Колумбии действительно очень ограничена. За исключением небольшого района между южным концом озера Оканаган и Гранд-Прери, на дороге оттуда к реке Томпсон; несколько других участков хорошей земли внутри; и дельта Фрейзера, которая почти полностью покрыта густым лесом и подвергается воздействию летних паводков, представляет собой страну камней, гравия и гальки. Поверхность страны к востоку от прибрежной гряды гор состоит, главным образом, из высокого плато, от которого поднимаются горы и холмы и изрезаны долинами Томпсона и Фрейзера и их бесчисленными притоками. Эти долины глубокие и узкие, а их склоны обычно крутые. На плоскогорье ночные заморозки, преобладающие в течение всего лета, исключают возделывание почти всех продуктов. В долинах земля обычно очень сухая и песчаная или каменистая, и если не будет принята какая-нибудь очень совершенная система ирригации и удобрения, это принесет жалкую отдачу.
Во всех случаях, когда мы видели попытки вырастить урожай зерновых на террасах рек Томпсон и Фрейзер или где-нибудь в районе гальки и гравия, они потерпели неудачу. Капуста и овощи подобного сорта, если их хорошо поливать, казалось, очень хорошо цвели; но овес и ячмень были короткими в колосе, а солома слабой, чахлой и жалкой. Воды достаточно, но почва орошаемых урочищ так чрезвычайно легка и большей частью покрыта такой толщиной гравия и гальки, что вода просачивается сквозь нее, как сквозь сито, и ручьи исчезают, не растекаясь по поверхности. . Разложение редкорастущей травы не могло сделать землю богатой растительной плесенью. Иногда плодородные участки площадью в несколько акров встречаются на берегах рек, например, вдоль северного и южного рукавов Томпсона выше Камлупса. В окрестностях Уильямс-Лейк, Бивер-Лейк и Александрии есть также участки хорошей земли390, которые оказались очень продуктивными. Но эти богатые низменности и аллювиальные низменности представляют собой резкое исключение из общего характера страны. Британская Колумбия, невероятно богатая во многих отношениях, не является сельскохозяйственной страной. Остров Ванкувер тоже всего лишь огромная скала, в углублениях которой скопилась растительная плесень. Но это часто слишком мелко для обработки плугом, и эти плодородные оазисы, как правило, невелики и подходят скорее для садов, чем для ферм.
Таким образом, вследствие недостаточности этих двух колоний в этом отношении их население все еще снабжается продовольствием из Калифорнии, а их золото поступает в карманы американцев. Калифорния, пожалуй, самая богатая страна в мире. Обладая всеми ценными полезными ископаемыми в неисчерпаемом изобилии, кроме угля, которого еще не было найдено ни в каком количестве, она имеет также почву необычайного плодородия. Горы ее из золота и серебра, и долины ее, как земля Гесем. Пшеница растет так пышно, что «добровольные посевы» — продукты второго и даже третьего года из семян, вытряхнутых при сборе предыдущего урожая, — всходят без труда человека. Фрукты всех видов, от яблок, груш и винограда в умеренном климате до ананасов и бананов в тропиках, достигают совершенства в ее пределах. Овес дико растет на склонах Сьерра-Невады; а на аллювиальных равнинах, кроме обычных злаков, процветают кукуруза, табак и хлопок.
391
Совершенно иначе обстоит дело с Британской Колумбией. По богатству полезных ископаемых она, вероятно, сравнялась с Калифорнией, но, будучи как бы простым продолжением Скалистых гор до Тихого океана, морем холмов, страной гор и лесов или галечных валов и террас, покрытых дерниной, прежняя тщетно ищет богатых аллювиальных долин. Ни одна колония не была представлена в таком ложном свете, как эта.
В прежние времена, когда заповедник пушных зверей находился под властью компании Гудзонова залива, он считался «немного лучше, чем пустырь и воющая дикая местность, где полуголодные хищники вели вечную войну с немногочисленным населением». полуголодных дикарей; где холода больше, чем в Арктике, а засухи больше, чем в Сахаре; и что — цитируя слова канцлера казначейства в Палате общин несколько лет назад — «эти территории были скованы морозом и окружены туманом, и горе тому несчастному человеку, который мог бы так далеко отклониться от пути». благоразумия, чтобы постараться поселиться в этих краях»20.
Но отчеты, посланные в эту страну вскоре после первого наплыва эмигрантов в страну золота, сильно отличались от старой истории. Теперь спекулянты и землевладельцы были заинтересованы в том, чтобы привлечь эмиграцию преувеличенными похвалами колонии, как раньше компания Гудзонова залива была заинтересована в том, чтобы отразить ее и сохранить свои владения нетронутыми, представив их как бесплодную пустыню. . Самые восторженные репортажи отправлялись домой и публиковались в ведущих газетах. Новая колония представлялась настоящим раем для земледельца, и многие мужчины уезжали, веря в это, и горько разочаровывались в действительности. Ни один из двух счетов не является правильным; истина лежит, как это обычно бывает в подобных делах, между двумя крайностями, и мы были вынуждены изложить истину несколько полно из-за желания покончить с вредным заблуждением, господствующим по этому вопросу.
Хотя в пределах Британской Колумбии земель, пригодных для сельскохозяйственных целей, мало, плодородный пояс Саскачевана отделен от нее лишь барьером Скалистых гор. О красотах и богатствах этой прекрасной земли мы уже упоминали на этих страницах. Богатые прерии с от трех до пяти футов аллювиальной почвы готовы к вспашке или предлагают одомашненным стадам буйные травы, которые в старину давали откорм бесчисленным стадам буйволов. Леса, озера и ручьи разнообразят пейзаж и предлагают древесину, рыбу и мириады дичи. Тем не менее, эта славная страна, оцениваемая в 65 000 квадратных миль и сорок миллионов акров богатейшей земли, способная прокормить двадцать миллионов человек, из-за своего изолированного положения и трудностей, поставленных на пути заселения правящей властью, до сих пор оставался совершенно заброшенным и бесполезным, за исключением поддержки нескольких индейцев и сотрудников компании Гудзонова залива. И эта богатая земледельческая страна находится всего в одном шаге от золотых приисков. Это то самое дополнение, которое требуется Британской Колумбии. То, что связь может быть легко установлена, уже было продемонстрировано. Почему же тогда горняки не должны снабжаться продовольствием с британской территории, а не из Калифорнии, и золото Британской Колумбии не должно обогащать британских подданных, а не американцев?
Однако на этом мы бы не остановились. Преимущества маршрута через американский континент, полностью проходящего через британскую территорию, кажутся достаточно ощутимыми. Американцы, всегда опережающие нас в подобных предприятиях — возможно, не из-за личного превосходства, а из-за более либерального и менее апатичного правительства — построили дорогу и проложили телеграфную линию через континент в Калифорнию и начали Тихоокеанскую железную дорогу. . С большими трудностями пришлось столкнуться с прокладкой дороги по более бесплодным прериям, где мало леса и воды и которые кишат враждебно настроенными индейцами. Перевал через горы на американской территории крутой и высокий, в отличие от более легких уклонов перевалов Vermilion и Jasper House. Но все эти препятствия были преодолены, и теперь Сан-Франциско поддерживает ежедневную связь с атлантическими штатами как по почте, так и по телеграфу; последний оплатил стоимость его строительства за один год. Главное препятствие, которое необходимо преодолеть при проведении дороги через континент, которая должна полностью проходить через британскую территорию, находится, по-видимому, в районе между озером Верхним и фортом Гарри. Этот район состоит394 из большого количества болот и лесов, и потребуются значительные затраты и труд, чтобы сделать его проходимым. Но профессор Хинд21 удовлетворительно доказал, что трудности далеко не непреодолимы и не заслуживают внимания ввиду великолепных результатов, которые последуют за ее успешным выполнением. В Калифорнии и Британской Колумбии, где были успешно преодолены гораздо более серьезные препятствия, такие возражения сочли бы действительно легкими.
Прошло почти 200 лет с тех пор, как Кавалье де ла Сале задумал открыть сообщение между Атлантикой и Тихим океаном по маршруту через континент, и, следуя этой схеме, в 1731 году французские канадцы первыми достигли Скалистых гор. . С тех пор этот вопрос неоднократно привлекался к вниманию правительства и общественности.
Мечта старых энтузиастов добраться таким образом до Китая и Японии вот-вот осуществится — не французами или англичанами, а американцами. Они уже проделали путь через континент от Атлантики до Тихого океана, и, как мы пишем, пришло известие, что конгресс Соединенных Штатов принял законопроект, предоставляющий субсидию на создание линии пароходов между Сан-Франциско и Гонконг.
Виктория с великолепной гаванью Эскимальта395 предлагает гораздо большие преимущества, поскольку угольные копи острова Ванкувер — единственные на тихоокеанском побережье Северной Америки. Виктория находится всего в 6053 милях от Гонконга, или примерно в двадцати одном дне пути; и если бы железная дорога была построена из Галифакса в какой-нибудь пункт в Британской Колумбии, все расстояние до Саутгемптона было бы пройдено за тридцать шесть дней — на пятнадцать-двадцать дней меньше, чем по сухопутному маршруту vi; Suez.22
В настоящее время этот предмет приобретает дополнительный интерес из-за предполагаемой Федерации британских североамериканских колоний и неопределенного состояния наших отношений с северными штатами Америки.
Похоже, настало время, когда Компания Гудзонова залива, сослужив добрую службу своим благотворным правлением на предоставленных ей территориях, что сильно контрастирует с правлением американских меховых компаний, должна разделить судьбу всех великих монополий, павших прежде. Это. Лорд Уорнклифф недавно поставил этот вопрос перед Палатой лордов, предложив преобразовать северо-западную территорию в отдельную колонию и осведомившись, были ли предприняты какие-либо шаги в этом отношении. Но правительство, конечно, ничего не сделало и, по-видимому, не собирается двигаться.
Миллионы денег и сотни жизней были потеряны в поисках Северо-Западного морского пути. Обнаруженная наконец, она оказалась бесполезной. Северо-Западный сухопутный проход — это настоящая дорога к Тихому океану; и будем надеяться, что по мере того, как наши соотечественники обретали славу прежнего блестящего достижения, бесполезного для торговли, они могут быть первыми, кто проложит железную дорогу через американский континент и пожнет солидные преимущества, которые дает осуществление давней мечты. не удалось себе позволить.
Нас ждет cacoethes scribendi, и нам хотелось бы пролистать много страниц, чтобы описать наше пребывание в прекрасной стране Калифорнии, богатое странными сценами и любопытными приключениями. Но читатель, может быть, утомленный скучными подробностями и выводами этой последней главы, согласится с нами, что книга уже достаточно длинная, и мы не осмеливаемся удовлетворить свое желание написать больше. Однако он может спросить, что сталось с нашим другом, мистером О'Б. Этот бродячий джентльмен, подобно Странствующему еврею или душе знаменитого Джона Брауна, несомненно, все еще «шествует». Когда мы вернулись в Викторию после нашего путешествия на Карибу, мистер О'Б. уехал, и поэтому его портрет отсутствует на фронтисписе. Он «переехал» в Сан-Франциско. Когда мы прибыли в этот город, он «уехал» в Мельбурн, Австралия. Оттуда он, вероятно, «перебрался» в Новую Зеландию или снова добрался до Индии, чтобы со временем обогнуть Англию, счастливый в любой стране, свободной от волков, гнусных медведей и ассинибойнов.
Многочисленные любезности, которые мы получили от сэра Джеймса Дугласа и многих других друзей в Виктории, должны остаться нераскрытыми, хотя и не забытыми. Мы 397 отплыли SS Pacific 20 декабря в Сан-Франциско; попали в белый шквал у залива Неа; лопнул котел; и Рождество закончилось до того, как мы добрались до места назначения.
Слава Золотого города; удовольствия, которыми наслаждались в обществе мистера Букера и других любезных членов Юнион-клуба; чудеса Большой рощи в долине Марипоза, где растут веллингтонии (называемые в Штатах вашингтониями), высотой более 400 футов — выше, чем собор Святого Павла, — на пнях которых построены бальные залы, а на дорожки для боулинга; прекрасные дамы «Фриско», как шутливо называют Сан-Франциско калифорнийцы, и братающиеся хулиганы «Копперополиса» и Колумбия-Сити должны остаться неописанными. Эти вещи и то, как мы мечтали во время плавания по гладкому Тихому океану с томной небрежностью поедателей лотоса; как мы избежали козней травяной вдовы23 и поссорились со спорщиками-северянами на борту парохода «Золотой город», не записаны ли они в наших журналах?
Мы добрались до Ливерпуля через Панаму и Нью-Йорк 5 марта 1864 года и сразу же предались удовольствиям возвращения домой в компании старых друзей, которые приветствовали нас, когда мы высаживались из Китая.
ЛОНДОН:
CASSELL, PETTER, AND GALPIN, BELLE SAUVAGE WORKS, LUDGATE
HILL, EC . шторм, очень похожий на описанный выше. В этом случае отряд разбил лагерь на равнине; три палатки были поражены молнией, двое мужчин, женщина и двое детей погибли. Также было убито несколько лошадей и собак. Дождь лил такими ливнями, что в течение нескольких минут поток воды был так велик, что двое маленьких детей едва не утонули. Лето в Ред-Ривер редко проходит без гибели нескольких человек от молнии. 2 Примерно в 1835 году колония перешла во владение компании Гудзонова залива путем покупки у душеприказчиков лорда Селкирка. Это, однако, мало что изменило в ее состоянии, поскольку управление осуществлялось Компанией от имени лорда Селкирка и его душеприказчиков с момента основания колонии. 3 Пеммикан, используемый в арктических экспедициях, был изготовлен в Англии из лучшей говядины со смородиной, изюмом и сахаром; очень отличается от грубой материи, которая составляет основу жизни на территориях Гудзонова залива. 4 По вкусу индийцев и полукровок, жир во всем является summum bonum. Они говорят: «Какой хороший конь! он настолько толстый, насколько это возможно!» «Какая хорошая женщина! какая она толстая!» и то же самое с людьми, собаками и всем остальным. И жир очень важен в этой стране. Зимой это самая ценная часть пищи, а лошади и собаки не выдержат работы на морозе, если не жир. 5 Эти индейцы верят в одного «Великого Духа», или, более буквально, в «Совершенного Духа», собственно Маниту и множество низших духов, или меньших Маниту. Похоже, что они обращаются в своих призывах главным образом к последним. (6) Шкура скунса, отброшенная возле нашей хижины, не издавала запаха в сильный мороз, но при малейшем ослаблении мороза запах ее ощущался. По вариациям интенсивности запаха мы могли очень точно судить о теплоте погоды. Запах вовсе не так неприятен, как его обычно представляют, и только когда он очень силен, он совсем отвратителен. Индийцы используют железу, выделяющую секрет, как лекарство от головной боли и других болезней. 7 От доктора Рэя, который следующим летом пересек тот же перевал, мы узнали, что в Эдмонтон дошло сообщение о том, что мы все были убиты ассинибойнами, которые возвращались богатыми, завладев нашими лошадьми и имуществом. 8 Хью Миллер аналогичным образом объясняет образование торфяных мхов в Шотландии. Древесина, срубленная римлянами для прокладки дорог через лес, перекрывала водотоки; Таким образом образовались лужи, которые постепенно превратились в мхи в результате роста и разложения водных растений. 9 Толсторог похож на обыкновенного барана, но с очень большой головой и огромными закрученными рогами. Мутон-блан похож на обыкновенную козу, но имеет мягкую белую шерсть, больше похожую на шерсть. Индейцы Британской Колумбии ткут из этого материала красивые одеяла. И «мутон блан», и «гри» часто встречаются на самых высоких скалах и активны как серна. 10 Ирокезы — канадские индейцы, прославившиеся в нашей войне с французами в Канаде. Они, пожалуй, самые опытные гребцы на каноэ в мире, и сэр Джордж Симпсон и другие губернаторы компании Гудзонова залива нанимали их в своих путешествиях из Канады через территории Гудзонова залива, большинство из которых совершались по воде. Многие остались в разных фортах, и в наши дни ирокезы-полукровки встречаются в фортах Компании даже в Британской Колумбии. 11 По наблюдениям доктора Рей, с небольшим барометром-анероидом. 12 Доктор Рэй. 13 лейтенант Палмер Р.Э. 14 См. отчеты об экспедиции капитана Паллисера, опубликованные в Журнале Королевского географического общества за 1860 г. 15 Журнал Королевского географического общества за 1860 г.; Отчет доктора Гектора. 16 Из наблюдений доктора Рэй. 17 Из наблюдений доктора Рэй. 18 Однако между истинными краснокожими индейцами существует поразительное различие между общим телосложением и особенностями обоих полов. Мужчины высоки, черты лица четкие и выпуклые, нос в основном римский. Женщины, как правило, довольно невысокие, их лица более круглые, а нос приземистый. Это различие хорошо видно на примере Ассинибойна и его жены, превосходные портреты которых даны во Фронтисписе. 19 Чинук — жаргон, изобретенный компанией Гудзонова залива для облегчения общения с различными индейскими племенами. Их было так много, а их языки были так разнообразны, что торговцы сочли невозможным выучить их все и приняли способ разумной смеси английского, французского, русского и нескольких индийских языков, что имеет очень ограниченный словарный запас; но который с помощью знаков легко понимается всеми туземцами и служит общим языком. 20 См. «Призовое эссе о Британской Колумбии», написанное преподобным Р. К. Л. Брауном, Массачусетсом, служителем церкви Св. Марии, Лиллоет. 21 См. «Сухопутный маршрут в Британскую Колумбию» Генри Юла Хинда, Массачусетса, ФРГС, и «Рассказ о канадской исследовательской экспедиции» того же автора; также отчет капитана Паллисера в «Журнале Королевского географического общества за 1860 год». 22 См. д-р Рэтрей, «Остров Ванкувер и Британская Колумбия». 23 Травяная вдова в Америке — это женщина, которая развелась со своим мужем или развелась с ним. (Увеличить) Общая карта БРИТАНСКОЙ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ.
322
CHAPTER XVII.
Kamloops—We discover true Happiness—The Fort and surrounding Country—The Adventures of the Emigrants who preceded us—Catastrophe at the Grand Rapid—Horrible Fate of Three Canadians—Cannibalism—Practicability of a Road by the Yellow Head Pass—Various Routes from T;te Jaune Cache—Advantages of the Yellow Head Pass, contrasted with those to the South—The Future Highway to the Pacific—Return of Mr. McKay—Mr. O’B. sets out alone—The Murderers—The Shushwaps of Kamloops—Contrast between them and the Indians East of the Rocky Mountains—Mortality—The Dead Unburied—Leave Kamloops—Strike the Wagon Road from the Mines—Astonishment of The Assiniboine Family—The remarkable Terraces of the Thompson and Fraser—Their great Extent: contain Gold—Connection with the Bunch-grass—The Road along the Thompson—Cook’s Ferry—The Drowned Murderer—Rarity of Crime in the Colony—The most Wonderful Road in the World—The Old Trail—Pack-Indians—Indian mode of catching Salmon—Gay Graves—The Grand Scenery of the Ca;ons—Probable Explanation of the Formation of the Terraces—Yale—Hope and Langley—New Westminster—Mr. O’B. turns up again—Mount Baker—The Islands of the Gulf of Georgia—Victoria, Vancouver Island.
The sun was high when we turned out on the 29th of August. After a substantial breakfast we crossed over to the Fort, which is situated on the opposite side of the river. Here we were most hospitably received by Mr. Martin and Mr. Burgess, who were in charge during the absence of the chief trader, Mr. McKay. The first thing we did after our arrival was to obtain a suit of clothes apiece from the store, and proceed to the river, where we had a delightful323 bathe. We threw our rags into the Thompson, donned our new attire, and then enjoyed the otium cum dignitate to our hearts’ content, and over grateful pipes inquired the news—not of the day—but of the past year. Great events had occurred during our seclusion from the world. We heard for the first time of the marriage of the Prince of Wales, the Polish insurrection, the prospect of war between Denmark and Prussia, the progress of the American contest. But although this was delightful enough, it was not the greatest pleasure we enjoyed. The height of happiness—we say it advisedly, yet knowing the contempt which must overwhelm us: it is true, oh, philosopher; it is true, dear lady, with strong mind and spectacles, wearer of cerulean hose—the height of happiness was eating and drinking! Deal with us gently, sour ascetics and stern divines abhorring the carnal, and corpulent, virtuous magistrates who sit in judgment on miserable creatures driven into sin by starvation—expertis credite. Have we not thousands on our side in this great city who daily hunger?—not to mention a few aldermen and a well-fed bishop or two to back us on principle? Talk not to us of intellectual raptures; the mouth and stomach are the doors by which enter true delight. Mutton chops, potatoes, bread, butter, milk, rice pudding, tea, and sugar: contrast dried horse-flesh and water, or martens, or nothing at all, with these luxuries! The ordinary bountiful meals of the Fort were quite inadequate for our satisfaction, and we managed to interpolate three more by rising early in the morning, before the good324 people of the Fort were up, and breakfasting with Mr. and Mrs. Assiniboine, who dwelt in the tent hard by, secretly visiting them again between breakfast and dinner, dinner and supper. We rested from eating only from a sense of repletion, not from any decrease of appetite. Under this active treatment our meagre bodies rapidly waxed gross, and three weeks afterwards Cheadle made the astounding discovery that he had gained forty-one pounds since his arrival at Kamloops!
The Hudson’s Bay Company’s Fort at Kamloops is situated on the south bank of the Thompson, a few hundred yards below the junction of the northern with the southern branch. Opposite the Fort the two streams flow distinct in a common channel, the turbid, glacier-fed river from the north contrasting with the limpid waters of the other, like the Missouri after its junction with the Mississippi. The Shushwap branch of the Thompson coming from the south turns to the west, to enter the Shushwap lake, and flows in the same direction to Kamloops, below which its waters are rendered muddy by the accession of the northern branch. Seven miles below, the river expands into Lake Kamloops, and issues from thence again clear and pellucid, to be lost at Lytton in the muddy and turbulent Fraser.
The country round Kamloops is of the Californian character before described. Rolling hills, covered with bunch-grass and scattered pines, rise in every direction. The pasturage is very rich and extensive, and large bands of horses, herds of cattle, and flocks325 of sheep, are kept here by the Hudson’s Bay Company.
During our stay here, and in our subsequent travels through British Columbia, we met some of the emigrants who had crossed the mountains the year before, and heard the history of their adventures. It will be remembered that when the first and principal body left T;te Jaune Cache, they divided, one party making large rafts there to descend the Fraser, whilst the others sought the head waters of the North Thompson. Those who went down the Fraser, after much suffering and many mishaps, eventually arrived at the Mouth of Quesnelle, having lost one of their number, who sank from disease induced by hardship and exposure. The party who followed the Thompson, about sixty in number, after vainly endeavouring to cut their way to Cariboo, turned south, in order to try and reach Kamloops.
In a few days their provisions gave out, and their progress had been so slow and difficult that they gave up in despair the design of making their way by land. At “Slaughter Camp” they killed their oxen and dried the meat; then built large rafts, on which they embarked, abandoning all their horses, amounting to between forty and fifty.
The Assiniboine had rightly interpreted the signs of their trail. All went well with the voyageurs until they reached the Grand Rapid. The men on the leading rafts did not perceive the danger until too late to avoid it. The rafts were sucked into the rapids in spite of all their efforts, and many of the326 unfortunate people drowned. Those who followed were warned in time by the fate of their companions, and succeeded in reaching the shore in safety. They had now to cut their way along the precipitous banks which proved so difficult to us, but as they landed on the opposite side of the river, we did not come across their trail. After reaching the end of the Grand Rapid (Murchison’s Rapids) they again made rafts, and, shooting the lower rapids safely, arrived in wretched plight at Kamloops.
The third party, consisting of five Canadians—three brothers named Rennie, and two others, Helstone and Wright—crossed later in the autumn, and obtained canoes at the Cache to descend the Fraser. The Shushwaps there had informed us that they had discovered the canoes lying bottom upwards, and their property strewn along the shore, below some rapids, and believed that the whole party had been drowned. But three of their number met with a far more horrible fate than this. We now learnt that, in order to shoot the dangerous rapids with greater safety, they had lashed the two canoes together; but in spite of this precaution the boats were swamped. Two of the Rennies succeeded in reaching the shore, and the other three men a rock in the middle of the stream. For two days and nights the latter remained exposed to the bitter cold of the commencing winter, without a morsel of food, before their companions were able to effect their release. A rope was at last passed to the rock, and the men hauled ashore, half dead with hunger, and327 fearfully frost-bitten. They were so helpless as to be quite unable to proceed further, and the two Rennies, having cut a quantity of fire-wood, and given them almost the whole of their scanty stock of provisions, set out on foot to seek assistance at Fort George, which they calculated on reaching in six days. But they had under-rated the distance; their path lay through dense encumbered forests, and the snow had fallen to considerable depth before they reached the Fort, frost-bitten, and almost dead from hunger and exhaustion, after twenty-eight days’ travelling. Indians were immediately sent out to the assistance of the unfortunate men left behind, but returned in a few days, declaring the snow was too deep for them to proceed. Other Indians, however, discovered the party some time afterwards. Helstone and Wright were still alive, but, maddened by hunger, had killed Rennie. When they were found they had eaten all but his legs, which they held in their hands at the time. They were covered with blood, being engaged in tearing the raw flesh from the bones with their teeth. The Indians attempted to light a fire for them, when the two cannibals drew their revolvers, and looked so wild and savage, that the Indians fled and left them to their fate, not daring to return. The following spring a party of miners, on their way to Peace River, were guided by Indians to the place where these men were seen by them. The bones of two were found piled in a heap, one skull had been split open by an axe, and many of the other bones showed the marks of teeth. The third was328 missing, but was afterwards discovered a few hundred yards from the camp. The skull had been cloven by an axe, and the clothes stripped from the body, which was little decomposed. The interpretation of these signs could hardly be mistaken. The last survivor had killed his fellow-murderer and eaten him, as shown by the gnawed bones so carefully piled in a heap. He had in turn probably been murdered by Indians, for the principal part of the dead men’s property was found in their possession.
The fourth band of emigrants—the party of three who preceded us by a few days in the journey across the mountains, and descended the Fraser in canoes under the guidance of the two old Shushwaps from The Cache—reached Fort George without any serious misadventure.
Whilst taking our ease at Kamloops it may be well to consider the question of the practicability of a road across the mountains by the Yellow Head, or Leather Pass. The necessity for opening a communication between the eastern and western sides of the Rocky Mountains, and the advantages of a route across the continent which passes through British territory, will, we apprehend, appear clearly enough upon a more intimate acquaintance with the resources and requirements of British Columbia. At present we wish merely to show that a road might be constructed by the Yellow Head Pass without any great difficulty, and that this route is in many respects superior to others hitherto more generally known. In the first329 place, then, we may safely state that, with the exception of one or two rocky and precipitous bluffs—few and trifling obstructions, compared with those which have been so successfully overcome in making the road along the Fraser—there are no engineering difficulties of any importance. From the Red River Settlement to Edmonton, about 800 miles, the road lies through a fertile and park-like country, and an excellent cart trail already exists. From Edmonton to Jasper House, a distance of about 400 miles, the surface is slightly undulating, the lower ground universally swampy, and everywhere covered with thick forest. There is little doubt that a better trail than the one at present used might be found for this portion of the way, by keeping to the higher ground, for the pioneers of the Hudson’s Bay Company sought the swamps in the first instance, as offering fewer impediments to their progress, on account of their being less heavily timbered. From Jasper House to T;te Jaune Cache—the pass through the main ridge of the Rocky Mountains, about 100 or 120 miles in length—a wide break in the chain, running nearly east and west, offers a natural roadway, unobstructed except by timber. The rivers, with the exception of the Athabasca and the Fraser, are small and fordable; even at their highest. The ascent to the height of land is very gradual, and, indeed, hardly perceptible; the level only 3,760 feet above the sea;11 and the330 descent on the western slope, although more rapid, is neither steep nor difficult. From The Cache the road might be carried in almost a straight line to Richfield, in Cariboo, lying nearly due west; the western extremity of the pass, T;te Jaune Cache, being in latitude 52 deg. 58 min.,12 and Richfield in latitude nearly 53 deg. 3 min. 9 sec.13 The region to be traversed is mountainous and densely wooded, but the distance is not more than ninety miles, according to the recent calculation of Dr. Rae, which agrees with the six days’ journey, the estimate given us by the Shushwaps of The Cache; and a road has already been made from the Mouth of Quesnelle, on the Fraser, to Richfield, through similar country. This would, therefore, complete the line of communication through Cariboo to Victoria. An easier route might, perhaps, be found by following the Canoe River, which is situate about twenty miles south of The Cache, to its source in the Cariboo district, but nothing is known of the country between T;te Jaune Cache and Cariboo, beyond the general view of mountain and forest seen from Richfield and The Cache. A third line offers itself by following the North Thompson to the point where the Wentworth River enters it, about eighty miles north of Kamloops. This stream, the Shushwaps informed us, came from the Cariboo Lake, and passed through a tolerably open region.331 And lastly, a road could be made down the valley of the Thompson to Kamloops, from whence the Shushwap, Okanagan, and Kootanie districts—where diggings of the richest kind have lately been discovered—and the road on the Fraser, are easily accessible. From The Cache to within eighty miles of Kamloops the only way lies through a succession of narrow gorges, shut in on each side by lofty and inaccessible mountains. The whole of this is obstructed by growing and fallen timber, generally of the largest size; but the fact of our success in bringing our horses through without any previous track being cut open, proves sufficiently that there are no serious obstacles in the way of an engineer. There are no great ascents or descents, and no bluffs of solid rock occur until the last forty miles, where the country is otherwise open and unobstructed. The flooding of the river by the melted snows from the mountains does not interfere with the passage along the valley, for we traversed it at the season when the waters are at the highest. The most serious difficulty to the adoption of a route by Jasper House would be the want of pasturage for cattle. The patches of open are few on the eastern side, and although larger and more numerous within the mountains, on the western side the forest is unbroken for above a hundred miles.
Of the passes to the south, all, with the exception of the Vermilion Pass,14 descend abruptly on the west332 through rugged and difficult country. The Vermilion Pass, which is the lowest, is 4,944 feet above the level of the sea, or above 1,000 feet higher than the Leather Pass; and although Dr. Hector states15 that a road might be constructed across it without material difficulty, it is open to the same objection as the rest, that it communicates with the valley of the Columbia, far to the south of the gold regions of Cariboo, passes through the battle-ground of the Crees and Blackfeet, and is in unsafe proximity to the American frontier.
The principal advantages to be urged in favour of the southern passes, appear to be that they communicate with more open country on either side, that pasturage is plentiful along the road, and that from their lower latitude they are liable to be blocked up by snow for a somewhat shorter period. Against these the claims of the route by Jasper House may be briefly summed up as follows:—First, it offers the most direct line from Canada to Cariboo, communicating with the road on the Fraser by the shortest route, since T;te Jaune Cache is in latitude 52 deg. 58 min., Richfield Cariboo in latitude 53 deg. 3 min. 9 sec.16 Secondly, it is the only one which will afford easy communication with all the gold districts of British Columbia. Thirdly, it passes entirely through a country inhabited only by peaceable and friendly Indians. Fourthly, it is333 the easiest, lying only 3,760 feet above the sea,17 with a gradual slope on either side; and lastly, it lies four degrees north of the American frontier. These considerations will, we imagine, cause it to be eventually selected as the British highway to the Pacific; and it is satisfactory to be able to state that Dr. Rae, who went out in the spring of 1864 to discover the most suitable route for the telegraph line which the Hudson’s Bay Company propose to carry across the continent, decided upon taking it by the Yellow Head Pass, which he surveyed as far as T;te Jaune Cache. We are permitted to remark that his observations fully bear out the conclusion that there are no serious obstacles to the formation of a road by this route from the fertile belt of the Saskatchewan to British Columbia, as far as he investigated it, viz., from Red River to The Cache.
After a day or two, Mr. McKay returned, and very kindly engaged to find us horses and accompany us as far as Yale, the head of navigation on the Fraser, if we would remain at Kamloops a few days longer. Mr. O’B., however, started at once for Victoria, eager to enjoy the pleasures of a higher civilisation there. We must confess to a certain feeling of regret at this, the first breaking up of the strange company who had shared so many adventures together; and Mr. O’B. told us he bore no ill-will, and would forgive and forget all his sufferings on the journey. There were houses every six or seven miles along the road from this point,334 and he set out, pack on back, without much fear of danger before him. Yet, had he known that two men who had murdered another coming down from the mines, were lurking in the neighbourhood, he would have been very unhappy. One of these men was taken, a few days afterwards, in the Bonaparte Valley; the other was supposed to have crossed the Thompson, and to be lying concealed near Kamloops.
Our horses were so weak that we left them at Old St. Paul’s to recruit for a few days, and then brought them across the river. This was nearly fatal to poor Bucephalus, who was too exhausted to swim, and narrowly escaped drowning in the passage. They soon improved on the rich bunch-grass, and we made a present of them to The Assiniboine, for his use in re-crossing by the Kootanie Pass next spring.
Numbers of Shushwaps frequented Kamloops, and their love of finery made them very conspicuous amongst the roughly-dressed miners. The men delighted in scarlet leggings, red sashes, and bright-coloured ribbons in their caps; the women affected the gaudiest skirts, and the most vivid-coloured handkerchiefs on their heads. They are beginning to appreciate the advantages of agriculture, and grow potatoes with great success; are keen traders, thoroughly acquainted with the value of money, and by their labour alone as packmen, the miners were supplied with necessaries for a long time, until a mule trail was cut open. But although of superior335 industry to the Indians of the eastern side of the Rocky Mountains, they compare very disadvantageously with them in physique and intelligence, and presented many points of difference from their relations we met at The Cache. They are of smaller stature and less powerful build than the former; their faces are broader and rounder; the cheek-bones higher; the nose smaller, less prominent, and the nostrils more dilated. Their complexion is darker, and of a more muddy, coppery hue than that of the true Red Indian, and their general appearance so strange to our eyes when we first encountered a party of them on our way down the North Thompson, that we never suspected they were Indians, but took them for Mexicans, or some immigrants from the east.18 They are also talkative and mercurial, and exhibit none of the dignity and conscious power which marks the Red Indian of the plains.
The tradition of the origin of their tribes, existing amongst some of the Indians of British Columbia, appears to be a curious confusion of the Bible histories taught them by the Romish priests, who have been established amongst them for upwards of a century. For the following version we are indebted to Mr. Greville Mathew, registrar of the colony:—A race336 of men existed upon the earth at the time when a great flood came. It rained day and night week after week. The waters rose rapidly, so that all were drowned except one man. He made haste to reach higher ground, and ascended a lofty hill. Still it rained ceaselessly, the waters covered the face of the land, and followed this last Indian relentlessly as he retreated higher and higher up the mountain side. At length he gained the very summit, and as he sat and watched, the pursuing floods continued to approach. In hopeless despair he prayed to the Great Spirit, who responded to his prayer by changing the lower half of his body into stone, so that, when the advancing waters surged up to him, he remained unmoved. They rose to his waist, and then the rains ceased and the floods began to subside. Although delighted with his unexpected escape, the solitary Indian was oppressed with dismay by the reflection that he was the only survivor, and in his distress again prayed to the Great Spirit to grant him a “Klootcheman,” or squaw. He then fell asleep, and after a time awaking, found his lower limbs restored to flesh and bone, and a beautiful “Klootcheman” by his side. From this pair sprang the Indian tribes in British Columbia. This is a striking instance of a fusion of the story of the creation with that of the deluge; originally derived, no doubt, from the early Romish missionaries, but by lapse of time having passed into a tradition of the tribes, and suggests a source of error affecting philology.
337
A fearful mortality has prevailed amongst them since the advent of the whites, 300 having died in the neighbourhood of Kamloops alone from small-pox the previous year. Their curious custom of leaving their dead unburied, laid out in the open air, with all their property around them, we observed on our journey to Kamloops, when, as the reader may remember, we discovered many victims to the ravages of the pestilence. Other diseases have been almost equally fatal, and before many years, the once numerous natives of this country, although apparently easily susceptible of a certain civilisation, will have diminished to a very small company.
On the 8th of September we left Kamloops with Mr. McKay, and accompanied by Mr. and Mrs. Assiniboine, the boy, and another Indian. We had determined to take our friends down to Victoria, for, although The Assiniboine had once visited the Red River Settlement, the woman and boy had never seen anything more like a town than a Hudson’s Bay Post. We crossed the Thompson at the foot of Kamloops Lake, which is about twelve miles long and not more than half a mile in breadth, and surrounded by fine rocky hills; then, leaving the river, we kept on to the valley of the Bonaparte, where we struck the road from Cariboo to Yale, as yet only partially completed. The Assiniboine and his wife were both greatly astonished at the Queen’s highway, but the boy became quite excited, exclaiming, whenever any person appeared in sight,338 “Aiwarkaken! mina quatuck!” (By Jove! there’s another fellow!) But when we encountered a real swell of the neighbourhood, driving a “buggy” and pair, he was delighted beyond expression. We now followed the valley of the Bonaparte until it joins that of the Thompson, viewing with wonder the curious terraces which strike the eye of a stranger so oddly, and give such a peculiar character to the scenery of the Thompson and the Fraser. We first observed them on the North Thompson, some thirty or forty miles above Kamloops, and they are invariably present all along the main river until its junction with the Fraser at Lytton. On the Fraser they stretch from a little north of Alexandria to the Ca;ons above Yale, a distance of above 300 miles. These terraces—or benches, as they are called in this district—are perfectly level, and of exactly the same height on each side of the river. They differ from the so-called “parallel roads” of Glenroy in their enormous extent, being vast plains as compared with the mere ledges of the Scottish terraces, and are also free from the erratic boulders which mark the latter. In most places there are three tiers, each tier corresponding with a similar one on the opposite side of the valley. The lowest of the three, where the valley expands, presents a perfectly flat surface of often many miles in extent, raised some forty or fifty feet above the level of the river bank, with a sloping front, resembling the face of a railway embankment. Higher still, the second tier is generally cut out of339 the mountain side, seldom more than a few acres in extent, and raised sixty or seventy feet above the lower one; while, marked at an inaccessible height along the face of the bluffs which run down to the river, and probably 400 or 500 feet above it, is the third tier. These “benches” are quite uniform, and of even surface, entirely free from the great boulders so numerous in the present bed of the river, being composed of shale, sand, and gravel, the detritus of the neighbouring mountains. They are clothed with bunch-grass and wild sage, while here and there a few scattered pines relieve the yellow bareness so characteristic of the district. Similar terraces were noticed by Dr. Hector on the Athabasca, Kootanie, and Columbia Rivers, and they have been also observed on some rivers in California and Mexico; but in none of these instances do they appear comparable in extent and regularity with those of the Thompson and Fraser. It is worthy of remark that in nearly every instance where these terraces have been found, in various countries, they occur in three successive tiers, as in these of British Columbia; which would seem to mark as many separate epochs when important geological disturbances took place.
(Larger)
THE TERRACES ON THE FRASER RIVER.
(See page 338.)
Gold is found in all these benches on the Fraser in the state of the finest “flour gold,” but not in sufficient quantities to satisfy the miner when the richer diggings of Cariboo outrun all competition. There seems to be some unexplained connection between these terraces and the celebrated “bunch-grass,”340 for where the terraces commence on the north, the bunch-grass is also first found, and both end together above Yale. The rolling country between the two rivers is indeed clothed with this grass, but it does not extend beyond the northern limit of the terraces. In the valley of the Columbia, to the south-west, it grows with great luxuriance, and here again the curious terraces are found. The probable explanation of this circumstance is that the peculiar kind of soil formed by the disintegration of the limestone, or soft volcanic rocks, found in this district, is necessary to the growth of this peculiar grass.
Soon after we again reached the Thompson, we came to a place where a portion of the road was not yet made, and led our horses over high rocky bluffs, which at first sight appeared completely to bar all passage. The trail was a mere ledge of rock of a few inches in width, and conquered the precipitous ascent by a succession of windings and zig-zags. The path was so narrow that it was quite impossible for horses to pass one another, and as the river rushes hundreds of feet immediately below, and even a slip would be certainly fatal, it is necessary to ascertain that the road is clear before venturing over the dangerous precipices.
Along this part of the road we met a number of Chinamen at work levelling the road, and their strange faces, large-brimmed hats, and pig-tails caused intense amusement to our unsophisticated Assiniboines. Further down a party of engineers341 were engaged in blasting the rock where the road was to pass round the face of a bluff, and eight or ten miles more brought us to the point where the road crosses to the eastern bank of the Thompson. At this place, called Cook’s Ferry, we stayed a night, and before we started in the morning some Indians came in with the news that they had found a dead body stranded on the shallows close by. We went to look at it with Mr. McKay, and from certain marks tattooed upon the arm, and a complete correspondence with the published description, we were satisfied that it was the body of the murderer who had so long escaped pursuit. The man had probably attempted to swim across the river in the night-time, and been drowned in the rapids. Thus the only two men who had ever attempted highway robbery in this colony—as far as we could ascertain—failed to escape. The extraordinary rarity of crimes of violence in British Columbia is owing, we believe, in great measure, to the vigorous administration of the late Governor, Sir James Douglas, and the stern justice meted out by Mr. Justice Begbie; but also in part, no doubt, to the nature of the country. Shut in on every side by impassable mountain barriers, the few outlets which exist are easily watched, and the criminal has small chance of ultimate escape.
The trail formerly ran up many hundred feet higher, the barrier bluffs being passed by platforms slung by the Indians from the top of the cliff by343 cords of bark and deer-skin. These consisted of a single long pole, supported by a cross-pole at each end, the points of which rested against the face of the precipice. There was nothing to lay hold of, and a slip or hasty step, as the passenger walked along the rail embracing the face of the rock, would cause the pole to swing away, and hurl the incautious climber into the abyss below.
The Bishop of Columbia, in his Journal, gives a very graphic description of his journey along the old trail, in which he compares his position to a fly upon the face of a perpendicular wall, in this case between 2,000 and 3,000 feet high. Many a miner lost his life at Jackass Mountain and Nicaragua Slide—places of this kind. There was at this time no other way to the mines except a mule trail, little less difficult, passing high over the mountain tops, and only available for a short time in summer, on account of the snow. Supplies were carried to the mines on the backs of the miners themselves, or packed on Indians, who carried from 100 to 150 pounds over this perilous path.
On our way we met many Indians still competing with the mule-trains. Some of the men were loaded with 150 pounds, supporting them by a strap across the forehead; the women carried 50 or 100 pounds; and one squaw we met had on her back a fifty-pound sack of flour, on that a box of candles, and on the top of the box a child. They seemed344 very jolly and happy under their heavy labour, and never failed to salute us with a friendly smile and “Klahowya?” or “How do you do?” The melody of their voices and soft intonation was most pleasing, overcoming all the roughness and uncouthness of the vile Chinook jargon.19
Between Lytton and Yale lie most of the bars, or sandbanks, which yielded such an extraordinary amount of gold when first discovered. They are now deserted, except by a few Chinamen, who make from one to ten dollars a day. As we descended the Fraser, the vegetation began to change. The terraces disappeared, and the flat stretches, covered only with bunch-grass and scattered yellow pine, gave place to an irregular formation and a thicker growth of white pine, with here and there a small birch, and a plentiful undergrowth of deciduous shrubs.
On our way we passed many Indians engaged in salmon fishing, which they practise in a very peculiar manner. They select some point in the fierce rapids where a quiet eddy forms under the lee of a projecting rock. Over the rock they sling a little platform of poles, within a convenient distance of the surface of the water, and from this position grope untiringly345 in the eddy with a kind of oval landing net. The salmon, wearied by their exertions in overcoming the torrent, rest for a time in the little eddy before making the next attempt to mount the rapid, and are taken in hundreds by these clever fishermen. Here and there were Indian graves adorned with numerous flags; and in many instances carved images, nearly the size of life, and elaborately painted, were placed around. The dead man’s gun and blankets, with most of his other property, were generally suspended to poles about the grave. Occasionally we passed an Indian winter store for fish—a rough box, slung in a tree high out of reach. Some tribes bury their dead in the same manner.
About fifteen miles above Yale, the gorge through which the Fraser runs, as it bursts through the Cascade Range, becomes very narrow, and the river flows in a succession of terrific rapids, called the Ca;ons—or canyons, as the word is pronounced—for the remaining distance. The mountains on each side, 3,000 or 4,000 feet high, seem almost to meet overhead, peak after peak rising in close proximity. The Fraser, rarely anything but a rocky rapid in any part of its course, here goes utterly mad, and foams and rages down the narrow and falling channel at the rate of twenty miles an hour. The volume of water which passes through this outlet, here not more than forty yards in width, will be more readily conceived when it is stated that the Fraser has already collected the waters of over 800 miles, and amongst other rivers receives the Thompson, of almost equal size with346 itself. Several hundred miles above, each of these rivers expands into a broad and deep stream, more than a quarter of a mile in width; yet at the Ca;ons the vast accumulation is confined in a channel of less than fifty yards wide. Huge rocks stand up in the middle of the stream in several places, the waters escaping by a constricted passage on either side.
The mass of the Cascade Range is grey granite, and the sides of the chasm show beautiful sections of the rock, plaided with protruding seams of white quartz, the harder rock having been worn away by the action of the water, which the soft quartz seems to have resisted. In many cases the opposite walls of the chasm correspond in a most remarkable manner, so that they appear as if they would fit accurately if placed in apposition, suggesting forcibly that they had been portions of the same solid mass violently rent asunder. As we looked on this and wondered, an explanation of the formation of the terraces occurred to our minds. At one time the valleys of the Thompson and Fraser were occupied by a succession of lakes, the Cascade Range being the barrier which dammed in the enormous volume of water, and the highest tier of terraces marking the level to which it rose. The tops only of the lower mountains appeared at this time as rounded islands above the surface. By some means—perhaps some grand convulsion of Nature—the embankment of this huge reservoir broke down, the waters partially escaped, and the lakes were drained down to the level of the middle tier of benches. Twice more347 must a similar catastrophe have occurred before the waters were lowered into their present narrow and rocky channel. Each of these accidents must have been separated from the preceding one by an immense lapse of time, during which the enormous quantity of detritus accumulated to form the extensive plateaux which have been described.
(Larger)
YALE, ON THE FRASER RIVER.
(See page 347.)
We arrived at Yale about four o’clock in the afternoon, and immediately ordered the best dinner they could give us at the Colonial Hotel. The house was kept by a Frenchman, who excelled himself on this occasion, and provided a meal which to us, who had not eaten anything deserving the name of a dinner for at least eighteen months, appeared perfection. The champagne, however, and sundry drinks with fraternising miners, caused us to wake with most tremendous headaches next morning. Some of the visitors to the bar amused us greatly. One tall Yankee, considerably intoxicated, was possessed with the idea that he was Lord Nelson, and associating the great admiral in some way with cucumbers, ate several in succession, to prove his identity.
The little town of Yale is merely a single row of houses facing the river, which, having just escaped through the Ca;ons, here sweeps to the west, a broad and noble river. The town is built on a small flat, backed on the north by lofty hills, and looking down the widening valley to the south, where the receding mountains still tower up grand and high. The situation is exceedingly picturesque, and the clean, white, wooden buildings were as gay with flags348 as any Yankee could desire. Gold may be obtained in the street of Yale, and a couple of Indians were working with a “rocker” opposite the Hotel when we were there.
The next morning we bade good-bye to our kind friend, Mr. McKay, and embarked on the steamer Reliance for New Westminster. The river expands rapidly below Yale, flowing between low, richly-wooded banks. On the way we passed Hope and Langley, old stations of the Hudson’s Bay Company. The site of the former is the most beautiful in British Columbia—a wooded level shut in by an amphitheatre of lofty mountains—Yale upon a grander scale. Before the discovery of the Cariboo mines, it was a place of considerable importance, but has now “caved in,” and become desolate. Soon after dark, we saw the lights of New Westminster before us, and in the course of half-an-hour were comfortably established at the Colonial Hotel.
The city of New Westminster, the capital of British Columbia, stands in a commanding position, on ground gradually rising from the river, which is here three-quarters of a mile broad. The town has been beautifully laid out by Col. Moody, R.E., the late Commissioner of Lands and Works, and several streets of good wooden houses already exist.
The great drawback to its situation is the dense forest of timber of the largest size by which it is shut in. The little clearing which has been already done has been effected with great labour by the help of the engineers quartered there for several years;349 but, although the land is fertile enough, the expense of clearing it is so heavy that but little farming has been carried out. The place is still unsightly, from the stumps of trees sticking up on every side. The river is navigable to this point for vessels drawing eighteen or twenty feet of water, and, should direct communication be established with England, it may eventually rival Victoria. As yet, however, it is completely eclipsed by that more favoured city.
Staying only one night in New Westminster, we took our passages on board the Enterprise for Victoria, Vancouver Island, on the 19th of September. We were presently surprised by encountering Mr. O’B., who had come by way of Lilloet and Douglas. He was wonderfully altered since we parted from him a week before. He, like ourselves, had become somewhat corpulent, and had quite regained his spirits, and the loquacity which had flagged so notably during our journey through the forest.
On entering the Gulf of Georgia, Mount Baker, a magnificent snow-clad peak, about 10,700 feet in height, comes into view in the east, and the thousand islands of the gulf, rocky or richly wooded, offer a succession of beauties which render this voyage to Victoria one of the most charming in the world. We reached our destination about dark, and immediately betook ourselves to the Hotel de France. The proprietor, however, mistrusting our leather shirts, and total want of luggage, declared he had no room, and we moved off disconsolate.350 Before we got far, a waiter came running after us to say it was all a mistake, and requested us to go back, having, no doubt, discovered that we were respectable, although at first sight our appearance was unpromising. But we turned a deaf ear, and continued on our way to the St. George, where we found capital accommodation, and having properly refreshed ourselves, took the rough hint we had received, and betook ourselves to the nearest tailor, to obtain more civilised attire.
351
CHAPTER XVIII.
Victoria—The Rush there from California—Contrast to San Francisco under Similar Circumstances—The Assiniboines see the Wonders of Victoria—Start for Cariboo—Mr. O’B. and the Assiniboine are Reconciled—The Former re-establishes his Faith—Farewell to the Assiniboine Family—Salmon in Harrison River—The Lakes—Mr. O’B.’s Triumph—Lilloet—Miners’ Slang—The “Stage” to Soda Creek—Johnny the Driver—Pavilion Mountain—The Rattlesnake Grade—The Chasm—Way-side Houses on the Road to the Mines—We meet a Fortunate Miner—The Farming Land of the Colony—The Steamer—Frequent Cocktails—The Mouth of Quesnelle—The Trail to William’s Creek—A Hard Journey—Dead Horses—Cameron Town, William’s Creek.
Victoria is very beautifully situated on the shores of a small rocky bay—an indentation in the promontory which is formed by the sweeping round of the sea into the land-locked harbour of Esquimalt. The site was originally chosen by Sir James (then Mr.) Douglas, Governor of the Hudson’s Bay Company’s territories west of the Rocky Mountains, for the establishment of head-quarters, in place of Fort Vancouver, when Oregon passed into the possession of the United States in the year 1844. Fourteen years afterwards, when the news of the discovery of gold on the Fraser caused such excitement in California, the only buildings were the Company’s Fort, and one or two houses inhabited by their employ;s. In the course of a few weeks 30,000 people were collected there, waiting for the flooded Fraser to352 subside, and allow them to proceed to the diggings. Amongst this immense assemblage of people—the majority of them the most desperate and lawless of the Californian rowdies—Governor Douglas, without the aid of a single soldier or regular police-force, preserved an order and security which contrasted most forcibly with the state of things in San Francisco and Sacramento under similar circumstances. The city wore a very thriving aspect when we visited it, and could already boast of several streets. The whole traffic to and from British Columbia passing through it, has rapidly enriched its merchants, and handsome brick stores are fast replacing the original wooden buildings.
We had by no means relinquished our intention of visiting Cariboo, although we had failed to reach it by the direct route we had originally projected. At Victoria we were more than 500 miles distant; winter was fast approaching, and there was therefore no time to be lost in setting out. We stole a day or two, however, to introduce the friends we delighted to honour—Mr. and Mrs. Assiniboine, and their son—to the wonders of civilisation to be found in Victoria. To this end, we clothed them in gorgeous apparel, seated them in a “buggy” drawn by a pair of fast-trotting horses, and mounting the box ourselves, drove them in state to Esquimalt. They sat inside with great gravity, occasionally remarking on the difference between bowling along a capital road at the rate we were going, and advancing only two or three miles a day, by hard labour, through the forest. Having shown353 them a live Admiral, and a 100-pounder Armstrong on board H.M.S.S. Sutlej, and completed the round of sights by showing them the principal stores and the theatres, we left The Assiniboine to take notes of what he had seen in a diary of hieroglyphics, which he had instituted for the record of the wonders of Victoria.
On the 29th of September we put a pair of socks, a flannel shirt, and toothbrush apiece into our blankets, rolling them into a pack, miners’ fashion, inserted our legs into huge jack boots, “recommended for the mines,” and went on board the steamer Otter, for New Westminster. The Assiniboine family accompanied us on their way back to Kamloops, where they were to winter, intending to re-cross the mountains in the spring by the Kootanie Pass. They were rather reluctant to leave their new-found pleasures behind them, having been especially fascinated by the ballet, and the delicacies provided for them by the pastry-cook. Mr. O’B. remained in Victoria, re-establishing, under the worthy clergymen of that city, the faith which had been staggered by his over-dose of Paley. He had signalised his return to Christianity by shaking hands with his ancient enemy, The Assiniboine, and the two buried their former animosities for ever; for they are little likely to meet again. At New Westminster we bade good-bye to the Assiniboine family, who went forward to Yale, whilst we took steamer by the Harrison River to Douglas, in order to see the rival route by the Lakes and Lilloet. In spite354 of The Assiniboine’s cool confession that it had been his design at first to desert us at Jasper House, when he had solemnly promised to go through to the end, he had served us so well, and led us so ably in a time of doubt and hardship, that we were sincerely sorry to part with him and his family. They sailed up the Fraser, and we stood watching them out of sight, wondering whether any of the odd chances of life would ever bring us across them again. We heard before leaving Victoria that, on his arrival at Kamloops, the man was employed as a shepherd by Mr. McKay, and expected to return to Fort Pitt in the following year, with a goodly string of horses. In the shallows of the Harrison River we saw many thousands of spent salmon wriggling and flopping about, half-stranded, and pursued by a number of Indians, who were engaged in spearing them. Passing through Douglas and Pemberton by the lakes and portages between them, we struck the Fraser again at Lilloet, about 265 miles from New Westminster, and 300 from Victoria. The scenery on this route, especially on Lakes Anderson and Seton, is exceedingly wild and grand. Mountains rise abruptly from the shores of the lakes on each side, steep, rugged, and barren; and when we saw them their beauty was increased by the brilliant tints of the American autumn. At various places on our way to Lilloet we heard of our friend Mr. O’B., who had followed this route on his journey down from Kamloops, instead of the one by Yale. He had355 found favour with every one, for he knew the history family, friends, property, and expectations of each, and the latest news of the neighbourhood from which they came. At a certain town on the road, a number of new-found friends and admirers, with whom he was spending a social evening, observing the astonishing facility with which he imbibed his native whisky, determined to see him under the table, and plied him vigorously. But if their heads were hard, Mr. O’B.’s was harder, and although he had not tasted any intoxicating liquor for two years, and drank glass for glass with his entertainers without shirking, he proved invincible. One after another the conspirators subsided helpless on the floor, while Mr. O’B. remained sitting, smiling and triumphant, and calmly continued to smoke his pipe, superior and alone!
The town of Lilloet is situated on a grand plateau, one of the terraces of the Fraser, which are here more than ordinarily extensive and well-marked. The place was full of miners, on their way down to Victoria for the winter. Drinking and card-playing went on until long after midnight, amid a constant string of oaths and miners’ slang. Our ears became familiarised with such phrases as “bully for you,” “caved in,” “played out,” “you bet,” “you bet your life,” “your bottom dollar” or “your gumboots on it,” “on the make,” “on the sell,” “a big strike,” “can’t get a show,” “hit a streak,” and so on. We slept in a double-bedded room, and towards morning there was a tremendous crash, and Milton356 heard an angry growling proceeding from Cheadle, whose bed had come down with a run. At daybreak we were aroused by a number of fellows outside our door laughing, and shouting, “Who is this —— fellow putting on frills?” In a weak and absent moment Cheadle had mechanically put his boots outside the door, as if expecting them to be cleaned, and this had properly excited their derision.
(Larger)
THE “RATTLESNAKE GRADE.”
(See page 356.))
Pavilion Mountain, British Columbia; Altitude, 4,000 feet.
We now abandoned the idea of travelling forward on horseback, for we were assured by several persons who had just arrived from Cariboo that it would be impossible to take horses into William’s Creek on account of the snow, which had begun to fall before they left the mines. We therefore took our places in the “stage” running from Lilloet to Soda Creek on the Fraser, 175 miles distant. A steamer plies between the Creek and the Mouth of Quesnelle, a distance of sixty miles, and from thence a pack trail runs to Richfield, in William’s Creek, the centre of the Cariboo mines. The “stage” was a light open wagon, and besides ourselves and one other passenger, carried nearly a ton of freight. But we started with a team of five horses, two wheelers and three leaders, and for the first day went along famously. “Johnny,” the driver, was a capital whip, and quite a character. He was a regular Yankee, and his Californian hat of hard felt, with a low steeple crown, and immensely broad brim, gave him a ludicrous appearance in our eyes. He was like all his race, a most unquiet spirit, always engaged in talking to us or the horses, chewing, spitting, smoking, and drinking, and at the last he was especially great; not a house did he pass without two or three drinks with all comers. But in justice to Johnny, who was a very good fellow in his way, it must be stated that he assured us that he was generally a “total abstainer,” but occasionally drank for a change, and then “went in for liquor bald-headed.” He was in the latter phase during our brief acquaintance.
The road, well made and smooth, and in many places eighteen feet wide, crosses the Fraser by a ferry a short distance beyond Lilloet, and then winds along steep hill-sides up the valley of the Fraser to the north for twenty miles. At Pavilion Valley it turns to the north-east, to the foot of Pavilion Mountain, where it ascends 1,500 feet by a rapid zigzag. Here our team, now reduced to four, were quite unequal to the task before them, and we clambered up the steep on foot. From the top we had a good view to the south-east, and the curious formation of the hill-side opposite attracted our attention. Near the top of the hill was a hollow, and the surface below a succession of waving swells, growing larger and larger towards the bottom. It seemed as if the hollow was an extinct crater, from which the molten lava had long ago flowed down in a billowy stream, and as if this, arrested at the instant of its passage, had now become the grass-grown slope before us. We had no time to go across and examine it carefully, but continued our way over the grassy table-land on the top of Pavilion Mountain,358 for six or eight miles. The road then went up rapidly, and brought us to the top of the famous “Rattlesnake Grade.” We found ourselves on the brink of a precipitous descent of 2,000 feet, and in full view below saw the road following the configuration of the hill, with the numberless windings and zigzags which had given rise to its name. Cut out of the mountain side, and resting for several feet of its width on overhanging beams, it was not broad enough to allow two vehicles to pass in safety, except at the points of the turns, nor was there any railing to guard the edge of the precipice.
Every one immediately volunteered to ease the poor horses by walking down, but Johnny negatived the proposition at once, and drove us down at a furious rate, the heavily-laden wagon swinging round the sharp turns in a most unpleasant manner. The giving way of the break, or of a wheel, or the pole, must have been fatal; but all held together, as of course it was likely to do, and we reached the bottom safely.
(Larger)
A WAY-SIDE HOUSE—ARRIVAL OF MINERS.
(See page 359.)
(Larger)
A WAY-SIDE HOUSE AT MIDNIGHT.
(See page 359.)
After leaving Clinton, where the road from Yale comes in, the road began to ascend, and on the right we passed an extraordinary chasm. Commencing by a gradual depression at the northern end, it became a deep fissure in the rocks about a quarter of a mile in length, ending abruptly in the valley to the south. The depth of the gulf is some 400 or 500 feet, and its width about the same. The sides of the chasm were perpendicular and smooth, as if the rocks had been split asunder. The road still went up, and after a few miles we reached table-land,359 with a barren sandy soil, thickly covered with small spruce, and intersected by numerous lakes. The accommodation along the road was everywhere miserable enough, but after leaving Clinton it became abominable. The only bed was the floor of the “wayside houses,” which occur every ten miles or so, and are named the “Fiftieth” or “Hundredth Mile House,” according to the number of the nearest mile-post. Our solitary blankets formed poor padding against the inequalities of the rough-hewn boards, and equally ineffectual to keep out the cold draughts which whistled under the ill-fitting door of the hut. A wayside house on the road to the mines is merely a rough log hut of a single room; at one end a large open chimney, and at the side a bar counter, behind which are shelves with rows of bottles containing the vilest of alcoholic drinks. The miners on their journey up or down, according to the season—men of every nationality—Englishmen, Irishmen, and Scotchmen, Frenchmen, Italians, and Germans, Yankees and niggers, Mexicans and South Sea Islanders—come dropping in towards evening in twos and threes, divest themselves of the roll of blankets slung upon their backs, and depositing them upon the floor, use them as a seat, for the hut possesses few or none. The next thing is to have a “drink,” which is proposed by some one of the party less “hard up” than his friends, and the rest of the company present are generally invited to join in.
After supper and pipes, and more “drinks,” each360 unrolls his blankets, and chooses his bed for the night. Some elect to sleep on the counter, and some on the flour sacks piled at one end of the room, whilst the rest stretch themselves on the floor, with their feet to the fire. Occasionally a few commence gambling, which, with an accompaniment of drinking and blasphemy, goes on for the greater part of the night.
Descending from the high land, we came to the “Hundred Mile House,” at Bridge Creek. This is the commencement of a tract of country more fertile than any we met with, except that of the Delta of the Fraser; and yet the amount of good land is of but small extent. Here and there a rich bottom, a consolidated marsh, or the lowland on the banks of some stream, had been converted into a productive farm, and the low hills afford plenty of pasturage; but the whole of the rising ground is merely sand and shingle, and nothing but bunch-grass flourishes there. On the road we met a small bullock-wagon, escorted by about twenty armed miners on foot. This proved to contain 630 pounds weight of gold, the profits of a Mr. Cameron, the principal shareholder in the noted Cameron claim. This gold, worth about ;30,000, had been amassed in the short space of three months, and represented probably less than one-half the actual produce of the mine during that time.
At Soda Creek we took the steamer for Quesnelle. Captain Done, the commander, was a jolly, red-faced, portly fellow, of exceeding hospitality.361 He invited us to his cabin—the only furnished room on board—and bringing out a box of cigars, and ordering a whole decanter full of “brandy cocktail” to be made at once, desired us to make ourselves happy. Every quarter of an hour we were called out by the nigger “bar-keep” to have a drink with the Captain and the “crowd,” as the general company is termed. A refusal would have, been considered grossly rude, and we had to exercise great ingenuity in evading the continual invitations. The only excuse allowed is that of having just had a meal, for a Yankee always drinks on an empty stomach, and never after eating; and American manners and customs rule in the mines. The steamer cost no less than 75,000 dollars, or ;15,000; the whole of the machinery and boiler-plates having been brought 200 miles on the backs of mules.
At Quesnelle Mouth we slung our roll of blankets on our backs, and started on foot for William’s Creek. The road was very rough, a narrow pack-trail cut through the woods; the stumps of the felled trees were left in the ground, and the thick stratum of mud in the spaces between was ploughed into deep holes by the continual trampling of mules. The ground had been frozen, and covered with several inches of snow, but this had partially melted, and rendered the surface greasy and slippery. We stumbled about amongst the hardened mud-holes, and our huge jack-boots soon blistered our feet so dreadfully, that by the second day we were almost disabled. Fortunately we picked up a pair of362 “gumboots”—long boots of India-rubber, used by the miners for working in the water—which had been cast away by the road-side, and substituting these for our cumbrous riding-boots, struggled on less painfully afterwards. The trail, gradually ascending, passed along the sides of pine-clad hills closely packed together, and separated only by the narrowest ravines; we had indeed entered the same region of mountain and forest which we had formerly encountered on the upper part of the North Thompson. By the road-side lay the dead bodies of horses and mules, some standing as they had died, still stuck fast in the deep, tenacious mud. We passed a score of them in one day in full view; and hundreds, which had turned aside to die, lay hidden in the forest which shut in the trail so closely. Martens and wood-partridges were numerous, and a tall Yankee, from the State of Maine, who had joined our company, greatly distinguished himself, knocking them over with his revolver from the tops of the high pines in a manner which astonished us. As we approached William’s Creek, the ascent became more rapid and the snow deeper, for the frost at this height had been unbroken.
On the evening of the third day’s march we reached Richfield, sixty-five miles from the Mouth of Quesnelle; but, acting on the advice of our friend from Maine, walked on through Barkerville to Cameron Town, lower down the same creek, where the richest mines were being at this time worked. It was already dark, and we had a rough363 walk of it—along the bottom of the narrow ravine through which runs William’s Creek, scrambling over “flumes,” logs, and heaps of rubbish for about two miles, before we doffed our packs at Cusheon’s Hotel. We had reached Cariboo at last, although by a much more roundabout way than we originally intended.
364
CHAPTER XIX.
William’s Creek, Cariboo—The Discoverers—The Position and Nature of the Gold Country—Geological Features—The Cariboo District—Hunting the Gold up the Fraser to Cariboo—Conjectured Position of the Auriferous Quartz Veins—Various kinds of Gold—Drawbacks to Mining in Cariboo—The Cause of its Uncertainty—Extraordinary Richness of the Diggings—“The Way the Money Goes”—Miners’ Eccentricities—Our Quarters at Cusheon’s—Price of Provisions—The Circulating Medium—Down in the Mines—Profits and Expenses—The “Judge”—Our Farewell Dinner—The Company—Dr. B——l waxes Eloquent—Dr. B——k’s Noble Sentiments—The Evening’s Entertainment—Dr. B——l Retires, but is heard of again—General Confusion—The Party Breaks Up—Leave Cariboo—Boating down the Fraser—Camping Out—William’s Lake—Catastrophe on the River—The Express Wagon—Difficulties on the Way—The Express-man prophesies his own Fate—The Road beyond Lytton—A Break Down—Furious Drive into Yale—Victoria once more.
William’s Creek takes its name from one of its discoverers, William Dietz, a Prussian, who, with his companion, a Scotchman, named Rose, were amongst the most adventurous of the pioneers of the Cariboo country. Neither of them ever reaped any reward from the discovery of perhaps the richest creek in the world. When a crowd of miners rushed to the place, they left in search of fresh diggings. The Scotchman disappeared for months, and his body was found at length by a party of miners in a journey of discovery, far out in the Wilds. On the branch of365 a tree hard by hung his tin cup, and scratched upon it with the point of a knife was his name, and the words, “Dying of starvation.” William Dietz returned unsuccessful to Victoria, and, struck down by rheumatic fever, was dependent on charity at the time of our visit.
The broken-up and irregular western flank of the Rocky Mountains appears to be the true gold-bearing region of British Columbia. Gold has indeed been found in nearly every part of the colony where it has been looked for, but never in large quantities, except on the streams issuing from this district, as the Eraser and Columbia with their tributaries. It has been found also on the eastern slope, on the North Saskatchewan and Peace Rivers. But the amount obtained on the Saskatchewan has been inconsiderable; and it is worthy of remark that, while this river takes its rise just to the west of the middle line of the main ridge, Peace River, on which rich prospects have been discovered, has its origin fairly on the western side, flows through the auriferous tract for a considerable distance, and then turning east, passes through a wide rent in the Rocky Mountains. In crossing by the Yellow Head Pass, we met with carboniferous limestone, then Devonian, and near Robson’s Peak, on the western slope, saw for the first time the dark slates and schistose rocks, with veins of quartz—probably of the upper Silurian strata—which mark the auriferous tract. West of this, an extensive region of what appears to be eruptive trap commences, and366 probably continues up to the Cascade, or coast range, to the westward; while to the south-east it stretches across the valleys of the Fraser and Thompson to that of the Columbia. The Cascade Range consists of granitic and plutonic rocks, and in places clay-slate and semi-crystalline limestones occur.
The district of Cariboo is the richest portion of the British Columbian gold field, and here the geologic disturbance has been the greatest. Cariboo is a sea of mountains and pine-clad hills, the former rising to a height of 7,000 or 8,000 feet, surrounded by a confused congeries of the latter. Everywhere the surface has been disturbed, so that hardly a foot of level ground can be found, except at the bottom of the narrow gullies running between these hills. Strata are tilted on end, and beds of streams heaved up to the tops of hills. Round this centre of wealth poured up from the depths below, the main branch of the Fraser wraps itself in its semi-circular course, and has received from thence, by numerous tributaries, the gold found in its sands.
Gold was first discovered on the sand-bars of the Lower Fraser, in the state of the finest dust. The old miners of California traced it up the river, and followed it as it became of coarser and coarser grain 400 miles along the Fraser, and then up the small affluents from Cariboo. Here were found nuggets, and lumps of auriferous quartz. The hunted metal was almost run to earth. But the exciting pursuit is not yet quite over. The veins of auriferous367 quartz have not, so far, been discovered, although conjecture points to their probable position. Lightning, Antler, Keighley’s, William’s Creek, and many others, all take their rise in a range known as the Bald Mountains, and most of them radiate from one of them, the Snow-Shoe Mountain. Here the matrix is presumed to lie, and although it may have been denuded of its richest portion, carried down as the drift gold of the creeks, fortunes still lie hid in the solid rock; and when the quartz-leads are discovered, British Columbia may emulate California in wealth and stability. The hundreds of mills in that country, crushing thousands of tons of gold and silver quartz per day, have proved that this branch of mining is far more paying and reliable than the uncertain and evanescent surface diggings, which formerly there, as now in Cariboo, furnished all the gold obtained. Several different qualities of gold are found in Cariboo. In William’s Creek alone, two distinct “leads” are found; one where the gold is alloyed with a considerable proportion of silver, the other higher coloured and much purer. All the gold of this creek is battered and water-worn, as if it had been carried some distance from the original bed. At Lowhee, only three miles distant, it is found in larger nuggets, less altered by the action of water, and almost pure. On Lightning Creek the gold is smaller, much more water-worn, but of the first quality.
The great drawbacks to the mining in this district are, the nature of the country, the mountains and368 dense forest forming great obstacles to proper investigation, and rendering the transport of provisions and other necessaries exceedingly costly; the long and severe winter, which prevents the working of the mines from October until June; and the great geological disturbances which have taken place, although they doubtless are one cause of its exceeding richness, render the following of the “leads” very difficult and uncertain. The two former disadvantages will be removed ere long by the clearing of the country, the formation of roads, and the employment of steam power to drain the shafts. The difficulties encountered in tracing the course of the gold are more serious; but more accurate knowledge of the geological formation will give greater certainty to the search. At present the changes which have taken place in the face of the country continually upset the most acute calculations. The drift gold carried down the streams settled on the solid “bed rock,” or in the blue clay immediately above it, and has been covered by the gravel accumulated in after times. Now, if the streams ran in exactly the same channels as they did when the gold came down, the matter would be simple enough. But great changes have taken place since then. At one point an enormous slide has occurred, covering in the channel, and forcing the stream to find a new course. At another, some convulsion appears to have upheaved a portion of the old bed high and dry. In the first case the “lead” is found to run into the mountain side; in the other it scales the hill.369 But these eccentricities are only discovered by experiment, and many a miner works for weeks to sink his shaft of thirty or forty feet, to find nothing at the end of his labour. His neighbour above or below may perhaps be making ;1,000 a day, but the creek ran not through his claim in these past ages when it washed down the auriferous d;bris. More fortunate men, however, who, in mining phrase, “hit a streak,” often make large fortunes in Cariboo in an incredibly short space of time.
The extraordinary yield of the Cariboo mines may be inferred from the fact that in 1861 the whole of the colonies of British Columbia and Vancouver Island were almost entirely supported by the gold obtained from Antler Creek alone; and from that time to the present year, or for four years in succession, William’s Creek has also alone sustained more than 16,000 people, some of whom have left the country with large fortunes. And yet William’s Creek is a mere narrow ravine, worked for little more than two miles of its length, and that in the roughest manner. The miners are destitute of steam power, and many requisites for efficient mining; and all that has been done hitherto has been mere scratching in the dark.
Out of many instances of the wonderful richness of these diggings it may be mentioned that Cunningham’s Claim yielded, on an average, nearly 2,000 dollars, or ;400 a day, during the whole season; and another, Dillon’s Claim, gave the enormous amount of 102 lbs. of gold, or nearly ;4,000 in one370 day. One hundred feet of the Cameron Claim, held in the name of another man, produced 120,000 dollars.
The wealth thus rapidly obtained is generally dissipated almost as quickly. The lucky miner hastens down to Victoria or San Francisco, and sows his gold broadcast. No luxury is too costly for him, no extravagance too great for the magnitude of his ideas. His love of display leads him into a thousand follies, and he proclaims his disregard for money by numberless eccentricities. One man who, at the end of the season found himself possessed of 30,000 or 40,000 dollars, having filled his pockets with twenty-dollar gold pieces, on his arrival in Victoria proceeded to a “bar-room,” and treated “the crowd” to champagne. The company present being unable to consume all the bar-keeper’s stock, assistance was obtained from without, and the passers-by compelled to come in. Still the supply held out, and not another “drink” could any one swallow. In this emergency the ingenious giver of the treat ordered every glass belonging to the establishment to be brought out and filled. Then raising his stick, with one fell swoop he knocked the army of glasses off the counter. One hamper of champagne, however, yet remained, and, determined not to be beaten, he ordered it to be opened and placed upon the floor, and jumping in, stamped the bottles to pieces beneath his heavy boots, severely cutting his shins, it is said, in the operation. But although the champagne was at last finished, he had a handful of gold pieces to371 dispose of, and walking up to a large mirror, worth several hundred dollars, which adorned one end of the room, dashed a shower of heavy coins against it, and shivered it to pieces. The hero of this story returned to the mines in the following spring without a cent, and was working as a common labourer at the time of our visit. A freak of one of the most successful Californians may be appended as a companion to the story just related. When in the height of his glory he was in the habit of substituting champagne bottles—full ones, too—for the wooden pins in the bowling alley, smashing batch after batch with infinite satisfaction to himself, amid the applause of his companions and the “bar-keep.”
Our quarters at Cusheon’s Hotel were vile. A blanket spread on the floor of a loft was our bedroom, but the swarms of lice which infested the place rendered sleep almost impossible, and made us think with regret on the soft turf of the prairie, or a mossy couch in the woods. The fare, limited to beefsteaks, bread, and dried apples, was wretchedly cooked and frightfully expensive. Beef was worth fifty cents or two shillings a pound, flour the same, a “drink” of anything except water was half a dollar, nor could the smallest article, even a box of matches, be bought for less than a “quarter”—one shilling. Before we reached William’s Creek we paid a dollar and a quarter, or five shillings, for a single bottle of stout.
Coin of any kind is rarely seen, gold-dust being the circulating medium, and each person carries a372 small bag of it, from which the requisite quantity is weighed out for each payment.
(Larger)
MINERS WASHING FOR GOLD.
(See page 372.)
In the mines we visited at Cameron Town the “pay-dirt,” as the stratum of clay and gravel above the “bed-rock” in which the gold lies is called, was from thirty to fifty feet below the surface. A shaft is sunk to the required depth, and the “dirt” carried up by a bucket raised by a windlass. This is emptied into a long box, called the dump-box or “long tom,” having a false bottom of parallel bars, with narrow spaces between them, raised a few inches above the true bottom, across which several cross pieces are placed. A stream of water, brought in a series of troughs called “flumes,” sometimes for a considerable distance, pours into the dump-box at one end, and runs out by another series of troughs at the other. As the dirt is emptied in, a man armed with a large many-pronged fork stirs it up continually, and removes the larger stones. The smaller particles and the clay are carried down the stream, while the gold, from its greater weight, falls through the spaces between the parallel bars of the false bottom, and is arrested by the transverse ones or “riffle” of the true one. The “pay-dirt” is generally not more than from three to five feet thick, and the galleries of the mine are consequently very low, the roof being propped up by upright timbers, and cross beams wedged in above. The water is pumped out of the mines by a water wheel and chain pump, but these are quite useless in winter, and become covered with enormous icicles. One or two were still kept working, even at this373 late season, by help of fires and roofing over. The Cameron, Raby, and Caledonian Claims, three of the richest in William’s Creek, were, by good luck, still in full swing, and we frequently went down with some of the happy proprietors, and crept about the low dripping galleries, washed for gold, or picked out the rich “pockets” formed under some arresting boulder. In many places we could see the glistening yellow, but generally it was imperceptible, even in the richest dirt. Mr. Steele, of the Cameron Claim, kindly showed us the Company’s books, from which it appeared that the yield varied from 40 to 112 oz. a shaft in the day, and there were three shafts, making ;2,000 to ;5,000 per week altogether. But the expenses were very heavy, averaging 7,000 dollars a week, or about ;1,500. Eighty men were employed, at wages ranging from ten to sixteen dollars a day, or ;2 to ;3, and this alone would reach ;1,208.
At noon, each day, the dump-boxes are emptied, and the gold separated from the black sand which is always mixed with it. At the “washing-up” of one shaft of the Raby Claim, which we saw, the gold filled one of the tin cases used for preserved meats, holding nearly a quart, the value of about ;1,000 for fifteen hours’ work! Amongst the gold were several shillings and quarter dollars, which had dropped out of the men’s pockets, and turned up again in the dump-box.
After going through the mines on William’s374 Creek, we walked over the hill to Lowhee, a smaller creek, lying about three miles off in a yet narrower ravine. The workings were very similar, but the gold was richer and brighter, the pieces more jagged and angular, as if they had not been carried very far from the original quartz reef. The Lowhee gold is very pure, being ·920 against ·830 of William’s Creek.
Before taking leave of Cariboo, we must not forget to mention glorious “Judge” Cox, magistrate and gold commissioner there, prime favourite of all the miners, and everybody’s friend. The “judge,” as he is invariably called, after Yankee fashion, decides the cases brought before him by common sense; and, strange to say, both winners and losers, fascinated by the man, appear to be equally delighted with his judgments. We received much kindness from him, and spent many pleasant hours in his genial society.
Nor would it be just to leave unnoticed the sumptuous dinner at which we were entertained on the eve of our departure. The giver of the feast, Dr. B——k, selected the ward of the hospital as an appropriate dining-room, the single unfortunate patient in at the time being veiled from sight by a sheet of green baize suspended from the wall. We had soup, roast beef, boiled mutton, and plum pudding, with abundance of champagne. The company was somewhat mixed, yet all fraternised with easy cordiality. We had Mr. C——, manager of the Cariboo branch of the375 —— Bank, a gentleman of solemn aspect, and with a large bald head, who wore spectacles, dressed in frock-coat, represented respectability, and spoke on all points with authority; Mr. B. ——, an old Hudson’s Bay man, highly convivial, delighting in harmony; Dr. B——l, a medical gentleman, afflicted with the “cacoethes bibendi,” as well as “loquendi”—a lean little fellow, with a large mouth, who appeared in the full glory of a swallow-tailed coat, and was perpetually smiling, yet, in reality, taking a gloomy view of things in general; Mr. C——, a young lawyer, Irish and impressionable; Billy Ferren, a successful miner, from his loquacity nicknamed “Billy the Bladge,” rough, noisy, breaking forth into shouts and laughter; Dr. B——k’s assistant, quiet and generally useful; and lastly, the lady of the party, Mrs. Morris, more generally known by her Christian name of Janet, fair, fat, and forty, and proprietor of a neighbouring house of refreshment. She had kindly come in to cook the dinner, and when that was duly set forth, she yielded to popular clamour, and joined us at the table.
(Larger)
THE CAMERON “CLAIM,” WILLIAM’S CREEK, CARIBOO.
(See page 373.)
Before the cloth was drawn—metaphorically—i.e., whilst we were still occupied with plum pudding, Dr. B——l, who had shown symptoms of restlessness for some time, could repress the flood of eloquence rising within him no longer, and having succeeded in catching the president’s eye, and received a permissive nod in return, rose cautiously on his legs. A vigorous rapping on the table procured silence, and Dr. B——l, steadying himself376 by the table with one tremulous hand, and waving the other gracefully towards ourselves, while the ever-beaming smile irradiated his countenance, proposed Milton’s health in most glowing terms, winding up his panegyric with a request for three-times-three, and “He’s a jolly good fellow.” These were given uproariously—the Hudson’s Bay man leading, and Janet bringing in an effective soprano.
The eloquent Dr. B——l again rose, and proposed the health of the other visitor in similar eulogistic terms, and that was drunk with all the honours. When thanks had been returned by the honoured guests in an appropriate manner, the irrepressible Dr. B——l rose for the third time, and with grave countenance reproached the host for his reprehensible neglect in omitting to propose the health of Her Most Gracious Majesty the Queen. Dr. B——k felt humiliated; and although urging in extenuation the precipitation with which his friend had proposed the other toasts, fully acknowledged the gross disloyalty of which he had been unintentionally guilty. He trusted the circumstance might never come to Her Majesty’s knowledge; and he could assure the company that the spark of loyalty never burnt brighter in any breast than his. From his childhood he had been ready—nay, he might say wishful—to die for his Queen and country. Animated by that desire, he had gone out with the British army to the Crimea, and now, marching in the van of civilisation in Cariboo, he was ready to die in the cause.
377
When Her Majesty’s health had been drunk amidst hearty applause, we adjourned to the kitchen. More healths were drunk. Janet made a very pretty speech, and presented Milton with a handsome nugget; Billy Ferren followed suit with a second. Then each gave one to Cheadle with similar ceremony. The irrepressible Dr. B——l rose every few minutes to propose anew the health of one or other of the “illustrious travellers,” and was remorselessly sung down by the equally indefatigable Hudson’s Bay man, who always had “Annie Laurie” ready for the emergency, and all joined in the chorus, and the obtrusive speaker was ultimately overpowered. At last his eyes became glassy, his smile disappeared, and he sat in his chair gloomily silent. All at once, however, he got up, and rushing across the room, made ineffectual attempts to force an exit through the mantelpiece, bobbing against it very much after the fashion of a bird trying to escape through a pane of glass; whereupon he was seized by the assistant, and led off into a bedroom. Cards were now introduced, and we were initiated into “High, Low, Jack and the Game,” and “Pitch seven up,” but were presently disturbed by a tremendous crash in the bedroom adjoining; the assistant ran out, and found Dr. B——l on the floor, having rolled off the bed into a miscellaneous collection of pots, pans, brushes, and etceteras which had been put there out of the way.
After this interruption conviviality reigned378 again. We played “Pitch seven up” till we were too sleepy to see the cards; the Hudson’s Bay man tuned up indiscriminately, Janet sang “Auld Robin Gray” five or six times, “Billy the Bladge” carried on a fierce argument with the manager of the bank on colonial politics, everybody talked at the same time, smoked and drank whisky until far on towards daylight, when we turned out into the cold night with the thermometer standing at five degrees, and made our way back to Cusheon’s.
On the 30th of October, having spent ten days in William’s Creek, we resumed our packs, and bade adieu to Cusheon’s, Cameron Town, and Judge Cox, and started for the Mouth of Quesnelle. The snow had fallen to the depth of six or seven inches, but this had been well beaten by previous passengers. We reached the banks of the Fraser in three days, with far greater ease than we had walked the same distance on our way in. To our dismay, we found that the steamer to Soda Creek had stopped running for the winter; but were relieved to learn that an open boat would start for that place on the following day, in which we took our passages. The owner of the boat, Mr. McBride, was one of a party which had ascended the Fraser, and crossed to Peace River by Stuart’s and McLeod’s Lakes, during the summer. They had followed the Peace River right through the Rocky Mountains, and as far as Fort Dunegan, on the eastern side. He described the country on the west of the mountains as resembling the ordinary379 Fraser River country; but that to the east of them a mixture of fine woods and fertile prairies, abounding in game. On the banks of Smoky River, one of the tributaries of Peace River, numerous craters were observed, emitting dense volumes of smoke and sulphurous gases from upwards of thirty funnel-shaped apertures, the size of ordinary stove-pipes. The banks were in many parts covered with a deposit of pure sulphur. On Tribe or Nation River, another tributary, they found slate-rock and quartz veins, and very good diggings on some of the bars.
The boat in which we embarked was a large, strongly-built one, constructed on purpose for the journey to Peace River. Forty passengers were crowded into it, packed close as negroes in a slaver. The day was very cold, and the snow fell heavily, wetting us through before long; and the pools of “slush,” which formed at the bottom of the boat, made our feet ache again with cold. A little below Quesnelle Mouth is a rather dangerous “riffle,” or rapid, of lumpy water, where the whirlpool is said to have sucked down canoes head foremost. We shot this safely, although we shipped some water, and continued to run down the stream at a great pace, until just after passing Alexandria, when we stuck fast on a shallow rapid. The boat could not be got off by any amount of pushing, and McBride called for volunteers to jump overboard, and lighten the boat. Five or six fellows at once responded, and as the boat was still immovable, each took another on380 his back, and proceeded towards the shore. One little fellow, carrying a huge six-feet Yankee, stumbled and fell, with his rider; both were soused overhead, and essayed several times in vain to gain their legs, for the current was so powerful that it swept them down at each attempt. The lookers-on roared with laughter, but it was no joke to the sufferers to be immersed in the icy waters of the Fraser on such a day. The boat was now lifted off the shallow, the waders re-embarked, and we continued our course until nearly dark, when McBride proposed to land and camp for the night, as we were still many miles from Soda Creek, and there were several awkward rapids before us. A few daredevils voted for going forward, but the majority decided against it, and we pulled in to the bank, at a place where there were some large stacks of wood, cut for the use of the steamer. Every one now tried to strike a light, but Milton was the first to succeed, and we were soon surrounded by a circle of roaring fires, at the expense of the owners of the Quesnelle steamboat. McBride produced some loaves and a flitch of bacon, which very soon disappeared before the fierce attacks of the hungry party, and we then turned in on couches of pine boughs. It snowed fast all night, and we woke up in the morning under a thick white counterpane. There was nothing for breakfast, and as soon as the morning mists cleared away from the river we took to the boat again, and reached Soda Creek safely in about a couple of hours. We had taken our places in the “express wagon,” running381 between this place and Yale with letters and gold; but, as the express-man had not yet returned from Cariboo, we walked on fourteen miles to Davidson’s, near William’s Lake. The farm here is, perhaps, the finest in British Columbia, comprising several hundred acres of low land on the borders of the lake, the delta of a small stream which enters at this point. Potatoes and other vegetables, barley and oats, flourish wonderfully. Wheat had been sown for the first time that year, and was already above ground, but looked rather starved and yellow. The scenery of William’s Lake is very beautiful; bold, rugged hills rising up grandly on the west.
The day after our arrival at Davidson’s a large party of miners came in with the intelligence that a boat which left the Mouth of Quesnelle the day after we did had been swamped in the rapids below. Seven or eight persons were drowned, and one of the lucky survivors was a man who carried several pounds’ weight of gold in a belt round his waist. The force of the current literally threw him ashore, and he managed to scramble out.
In two or three days the express arrived, and we started for Yale once more. When we reached the bottom of the ascent to the high table-land, we found the road covered with a thick sheet of ice, and all hands had to get out and push behind the wagon. The horses fell frequently, and had to be unharnessed and put on their legs again; but, after many delays, we got to the top, where the snow was deeper, and the horses travelled better.
382
We carried 170 pounds’ weight of gold with us in the express wagon, and the fact that this, worth about ;8,000, could be thus forwarded without any escort, is the strongest possible testimony to the orderly state of the country. In addition to the driver, there was one other passenger and ourselves, yet the former was the only one armed. He told us that he frequently travelled in charge of the treasure quite alone, and had made up his mind that he should be attacked some time. The temptation would be too great, and the opportunities plentiful enough along the lonely 400 miles, where the houses were ten or twenty miles apart, and passengers rare except at certain seasons. He looked upon “The Chasm” as the most suitable and probable place of attack; its yawning gulf, hidden from the road by bushes, and its bottom covered by d;bris and underwood, offering every convenience for the disposal of his body. He was by no means nervous, or in any way unhappy, but laughed and talked about his anticipated fate with careless indifference.
Five days’ driving brought us to the terrific road between Lytton and Yale, and as we sat in the wagon, within a few inches of the unguarded edge of the precipice of 700 or 800 feet, running up and down the steeps, and along the narrow portions, winding round the face of the bluffs, we could not help an uneasy consciousness that a very trifling accident might eject us from our lofty position into the depths below. And what made matters look worse was, that our carriage was gradually coming to pieces.383 First one spring broke, and then another, and we bumped about on the axles. Next the splinter-bar gave way, and had to be tied up with a piece of rope. All these would have been trifling accidents had the road been of a different character, but when, to crown all, the pole snapped in its socket, and the wagon ran into the horses, we had good cause to be thankful that this had happened in the middle of a flat, just after crossing the suspension bridge. Had it occurred a few minutes sooner, we should doubtless have been precipitated headlong into the Roaring Ca;ons. The pole was past mending, so the driver took the horses out and led them back to a house about half a mile distant, the rest of us remaining behind to guard the treasure by the light of a large bonfire, for it was already quite dark. In about an hour the driver re-appeared, accompanied by a friend, bringing a large covered wagon, drawn by two fine Californian horses. The fresh horses were put in as leaders, and we soon started with our four-in-hand, rattling along at a headlong gallop, for we had now two drivers, one who managed the reins, while the other vigorously plied the whip. The express-man had brought a bottle of whisky back with him, and he and his friend devoted themselves assiduously to it in the calmer intervals of their joint occupation. After a time it was discovered that the reins of the leaders were not crossed, and consequently useless for guiding purposes; but the two Californians led the way admirably, sweeping round every curve with great precision. Much of the road was as dangerous384 as any we had passed before, but the men shouted and whipped up, the horses galloped furiously, the wagon whisked round the precipitous bluffs, and tore down the steep descents in mad career. We reached Yale before midnight, having been little more than an hour doing the last fifteen miles of this fearful road.
Leaving this picturesque little town for the second and last time the following morning, we took steamer down the Fraser once more, and landed in Victoria again on the 25th of November.
385
CHAPTER XX.
Nanaimo and San Juan—Resources of British Columbia and Vancouver Island—Minerals—Timber—Abundance of Fish—Different Kinds of Salmon—The Hoolicans, and the Indian Method of Taking them—Pasturage—The Bunch-grass—Its Peculiarities and Drawbacks—Scarcity of Farming Land—Different Localities—Land in Vancouver Island—Contrast between California and British Columbia—Gross Misrepresentations of the Latter—Necessity for the Saskatchewan as an Agricultural Supplement—Advantages of a Route across the Continent—The Americans before us—The Difficulties less by the British Route—Communication with China and Japan by this Line—The Shorter Distance—The Time now come for the Fall of the Last Great Monopoly—The North-West Passage by Sea, and that by Land—The Last News of Mr. O’B.—Conclusion.
After our return to Victoria we received a kind invitation from Captain Lascelles to accompany him in H.M. gunboat Forward on a cruise to San Juan and Nanaimo. The cruise was most enjoyable; we inspected the coal-mines of the future Newcastle of the Pacific, and enjoyed most thoroughly the hospitality of Captain Bazalgette and his officers on the noted island of San Juan.
We had now seen a great portion of British Columbia and Vancouver. We had travelled through the former from T;te Jaune Cache by the Thompson to the mouth of the Fraser, and again through the heart of the country to Cariboo. We found the country abounding in mineral wealth. The extent386 and richness of the gold fields, added to every month by fresh discoveries, would alone be sufficient to render the colony one of our most valuable possessions. But the indications that many other of the most valuable minerals will be found in British Columbia, as in the neighbouring state of California, are strong. At present, however, every other pursuit is put aside for that of gold, and the real mineral wealth of the country is little known. Coal, however, crops out at Alexandria, Similkameen, and Burrard’s Inlet. In the sister colony of Vancouver are the magnificent beds of coal, which have been already extensively and most successfully worked at Nanaimo for the last four or five years.
The timber of British Columbia is, of its kind, unequalled. The Douglas pine, with its straight uniform trunk, exceedingly tough and flexible, furnishes the finest masts and spars for the largest vessels. These trees often attain a height of upwards of 300 feet, with a diameter of ten feet. The white pine and the gigantic cypress, the latter exceeding even the Douglas pine in size, grow together with it in vast forests, yielding an almost inexhaustible supply. But perhaps the most striking feature in the resources of British Columbia and Vancouver Island is the extraordinary number and variety of the fish, which frequent the shores and swarm in all the rivers. In the spring two kinds of salmon ascend the Fraser, millions of “hoolicans” crowd into its mouth, and shoals of herrings enter every inlet. The hoolican is like a sprat, but a little larger, and is a very delicious fish,387 rich in oil. Flocks of gulls hovering over the shoals announce the arrival of these fish; and their extraordinary numbers may be imagined from the way in which the Indians take them. The river is literally alive with fish, and the native fisherman carries a long piece of wood, armed with sharp-pointed wires on each side, like the teeth of a rake. This he sweeps through the water as he sits in his canoe, after the fashion of a paddle, and at each stroke brings up a row of hoolicans impaled upon the spikes. Three fresh species of salmon continue to ascend the river in succession during the summer and autumn, and in the winter a fifth variety makes its appearance in the harbours and inlets along the coast. We saw some of fifteen to twenty pounds each caught in the harbour of St. Juan in the month of December. Salmon of some kind is thus in season all the year round. Trout abound in the mountain streams and lakes, and the sturgeon frequents the deeps of the Fraser. In Burrard’s Inlet oysters are found in great abundance; and, in fact, everything good in the way of fish seems to be collected in this, so far, highly favoured country.
From the richness and extent of its pasturage, and the dryness of its soil and climate, British Columbia offers great advantages to the breeder of stock. But there are certain drawbacks, the principal of which is that an immense extent of country would be required by each stock farmer. The only grass is the “bunch-grass.” It covers the terraces of the Fraser, and the rolling swells and mountain-sides of the central region. Growing in the separate “tufts”388 from which it has taken its name, it fixes but a slight hold upon the light, powdery soil with its slender roots. Horses and cattle pull much of it up in grazing, and sheep, which thrive equally upon it, crop the delicate plant so closely that it frequently does not recover. In this way the Lilloet flats, which were once celebrated as rich feeding grounds, have now become bare, dusty plains, on which a few scattered plants of wild sage and absinthe still remain, where the bunch-grass has been destroyed. The facts, too, that the bunch-grass requires three years to come to perfection, and fully recover after being eaten down, and that, from its mode of growth in distinct tufts, the ground is really but scantily covered with herbage, confirm the belief that, for a stock farm to be successful, its range of pasturage must be very extensive. But there is room enough now, and any who may devote themselves to the raising of sheep and cattle will certainly reap a rich harvest of profit. Strange to say, from some cause—either want of capital, or the prospect of more rapid profit from other pursuits—it has been little followed hitherto, and the land lies open to the first-comer.
The extent of agricultural land in British Columbia is very limited indeed. With the exception of a small district between the south end of the Okanagan Lake and the Grand Prairie, on the road from thence to the Thompson River; a few other patches of good land in the interior; and the delta of the Fraser, which is covered almost entirely with dense forest, and exposed389 to the summer floods, it is a country of rocks, gravel, and shingle. The surface of the country east of the coast range of mountains consists, principally, of a high table-land, from which rise up mountains and hills, and indented by the valleys of the Thompson and Fraser, and their countless tributaries. These valleys are deep and narrow, and their sides generally steep. On the table-land the night-frosts, prevalent throughout the summer, preclude the cultivation of almost every description of produce. In the valleys the land is generally very dry and sandy, or stony, and unless some very perfect system of irrigation and manuring is adopted, would yield a wretched return.
In all the instances we saw where attempts had been made to raise crops of cereals on the terraces of the Thompson and Fraser, or, indeed, anywhere in the region of shingle and gravel, they had failed. Cabbages, and vegetables of similar kind, if well watered, seemed to flourish very well; but the oats and barley were short in the ear, and the straw weak, stunted, and miserable. Water is sufficiently abundant, but the soil of the irrigated tracts is so extremely light, and in most parts underlaid by such a depth of gravel and shingle, that the water percolates through as through a sieve, and the streams disappear without spreading over the surface. The decay of the sparsely-growing bunch-grass cannot have rendered the land rich in vegetable mould. Occasional fertile spots, of a few acres in extent, occur on the margin of the rivers, as along the north and south branches of the Thompson above Kamloops. There are also patches of good land390 in the vicinity of William’s Lake, Beaver Lake, and Alexandria, which have proved very productive. But these rich bottoms and alluvial lowlands are striking exceptions to the general character of the country. British Columbia, rich beyond conception in many ways, is not an agricultural country. Vancouver Island, too, is merely a huge rock, in the hollows of which vegetable mould has collected. But this is often too shallow to be worked with the plough, and these fertile oases are generally of small extent—fit for gardens rather than farms.
In consequence, therefore, of the deficiency of the two colonies in this respect, their population is still supplied with provisions from California, and their gold goes into the pockets of Americans. California is probably the richest country in the world. Possessing every valuable mineral in inexhaustible abundance—except coal, which has not been yet found in any quantity—she has also a soil of extraordinary fertility. Her mountains are of gold and silver, and her valleys as the land of Goshen. Wheat grows so luxuriantly that “volunteer crops”—the produce of the second and even third year from the seed shaken out in the gathering of the previous harvest—spring up without the labour of man. Fruits of every kind, from the apples, pears, and grapes of temperate climes, to the pine-apples and bananas of the tropics, come to perfection within her limits. Oats grow wild on the slopes of the Sierra Nevada; and in the alluvial plains, besides the ordinary cereals, flourish maize, tobacco, and cotton.
391
It is far otherwise with British Columbia. She probably equals California in mineral wealth, but, being as it were a mere continuation of the Rocky Mountains to the Pacific, a sea of hills, a land of mountains and forests, or shingly swells and terraces covered with bunch-grass, the former looks in vain for rich alluvial valleys. No colony has been more misrepresented than this.
In former times, when a preserve for fur-bearing animals under the sway of the Hudson’s Bay Company, it was reputed to be “little better than a waste and howling wilderness, wherein half-famished beasts of prey waged eternal war with a sparse population of half-starved savages; where the cold was more than Arctic, and the drought more than Saharan;” and that—to quote the words of the Chancellor of the Exchequer in the House of Commons a few years ago—“these territories were bound by frost and banked by fog, and woe betide any unfortunate individual who might be so far diverted from the path of prudence as to endeavour to settle in those parts.”20
But the accounts sent to this country soon after the first rush of emigrants to the land of gold, differed widely from the old story. It was now as much the interest of speculators and property-holders to attract emigration by exaggerated praise of the colony, as it had formerly been that of the Hudson’s Bay Company to repel it, and keep their possession392 intact by representing it as a barren wilderness. The most glowing reports were sent home, and were published in the leading newspapers. The new colony was represented as a very paradise for the farmer, and many men went out believing this, to find bitter disappointment in the reality. Neither of the two accounts is correct; the truth lies, as is usually the case in like matters, between the two extremes, and we have been induced to set forth the truth somewhat fully, from a desire to do away with the injurious misconception which has prevailed on this subject.
Although there is little land fit for agricultural purposes within the boundaries of British Columbia, the fertile belt of the Saskatchewan is separated from it only by the barrier of the Rocky Mountains. Of the beauties and resources of this pleasant land, we have already made mention in these pages. The rich prairies, with from three to five feet of alluvial soil, are ready for the plough, or offer the luxuriant grasses, which, in the old time, fattened countless herds of buffalo, to domesticated herds. Woods, lakes, and streams diversify the scene, and offer timber, fish, and myriads of wild fowl. Yet this glorious country, estimated at 65,000 square miles, and forty million of acres of the richest soil, capable of supporting twenty millions of people, is, from its isolated position, and the difficulties put in the way of settlement by the governing power, hitherto left utterly neglected and useless, except for the support of a few Indians and the employ;s of the Hudson’s Bay Company. And this rich agricultural393 country lies but a step as it were from the gold fields. It is the very supplement required to British Columbia. That communication could be easily established has been already demonstrated. Why, then, should not the miners be supplied with provisions from British territory, instead of from California, and the gold of British Columbia enrich British subjects rather than Americans?
We would not, however, stop here. The advantages of a route across the continent of America, which passes entirely through British territory, seem palpable enough. The Americans, ever in advance of us in like enterprises—not from individual superiority perhaps, but having a more liberal and less lethargic government—have constructed a road, and laid a telegraph line across the continent to California, and have commenced a Pacific Railway. Greater difficulties had to be encountered in carrying a road over more barren prairies, where wood and water are scarce, and which are infested by hostile Indians. The pass through the mountains in American territory is abrupt and high, unlike the easier gradients of the Vermilion and Jasper House passes. But all these obstacles were overcome, and San Francisco is now in daily communication with the Atlantic States by both post and telegraph; the latter having paid the cost of its construction in a single year. The principal obstacle to be overcome in carrying a road across the continent which shall pass entirely through British territory, appears to be in the district between Lake Superior and Fort Garry. This region consists394 in great measure of swamp and forest, and considerable outlay and labour would be required to render it passable. But Professor Hind21 has satisfactorily proved that the difficulties are far from insuperable, and not worthy of consideration in view of the magnificent results which would follow its successful accomplishment. In California and British Columbia, where far greater obstacles have been successfully overcome, such objections would be considered light indeed.
Nearly 200 years have elapsed since Cavalier de la Sale conceived the project of opening a communication between the Atlantic and Pacific by a route across the continent, and in pursuit of this scheme, in 1731, the French Canadians were the first to reach the Rocky Mountains. Since then the subject has been repeatedly brought before the notice of the Government and the public.
The dream of the old enthusiasts, of thus reaching China and Japan, is on the point of being realised—not by Frenchmen or Englishmen, but by Americans. They have already made the road across the continent from the Atlantic to the Pacific, and as we write, the intelligence has arrived that a bill has passed the United States Congress, granting a subsidy for the establishment of a line of steamers between San Francisco and Hongkong.
Victoria, with the magnificent harbour of Esquimalt,395 offers far superior advantages, for the coal-mines of Vancouver Island are the only ones on the Pacific coast of North America. Victoria is but 6,053 miles from Hongkong, or about twenty-one days’ steaming; and if a railway were constructed from Halifax to some point in British Columbia, the whole distance to Southampton would be accomplished in thirty-six days—from fifteen to twenty days less than by the Overland Route vi; Suez.22
At the present time this subject acquires additional interest from the projected Federation of the British North American Colonies, and the uncertain condition of our relations with the Northern States of America.
The time seems to have come when the Hudson’s Bay Company, having done good service by a beneficent rule over the territories granted it, which contrasts strongly with that of the American Fur Companies, should share the fate of all the great monopolies which have fallen before it. Lord Wharncliffe has lately brought this question before the House of Lords, proposing the formation of the north-west territory into a separate colony, and inquiring whether any steps had been taken in the matter. But of course the Government had done nothing, and apparently has no intention of moving.
Millions of money and hundreds of lives have been lost in the search for a North-West Passage by Sea. Discovered at last, it has proved useless. The396 North-West Passage by Land is the real highway to the Pacific; and let us hope that as our countrymen gained the glory of the former brilliant achievement, valueless to commerce, so they may be the first to establish a railway across the continent of America, and reap the solid advantages which the realisation of the old dream has failed to afford.
The cacoethes scribendi is upon us, and we would fain run on through many pages, to describe our sojourn in the fair land of California, fruitful in strange scenes and curious adventures. But the reader, wearied perchance by the dull details and prosings of this last chapter, will agree with us that the book is already long enough, and we dare not gratify our wish to write more. He might ask, however, what became of our friend, Mr. O’B. That migratory gentleman, like the Wandering Jew, or the soul of the celebrated John Brown, is doubtless still “marching on.” When we returned to Victoria, after our journey to Cariboo, Mr. O’B. had departed, and his portrait is therefore wanting in the Frontispiece. He had “moved on” to San Francisco. When we arrived in that city, he had “moved on” to Melbourne, Australia. From there he has probably “moved on” to New Zealand, or again reached India, to circle round to England in due course, happy in any country free from wolves, grisly bears, and Assiniboines.
The many kindnesses we received from Sir James Douglas, and numerous other friends in Victoria, must remain undetailed, though not forgotten. We397 sailed in the S.S. Pacific, on the 20th of December, for San Francisco; were caught in a white squall off Neah Bay; the boiler burst; and Christmas Day came off before we reached our destination.
The glories of the Golden City; the pleasures enjoyed in the society of Mr. Booker, and the other kind members of the Union Club there; the wonders of the Big-tree Grove in the Mariposa Valley, where grow Wellingtonias (called Washingtonias in the States), upwards of 400 feet high—higher than St. Paul’s—on the stumps of which are built ball-rooms, and on the prostrate trunks bowling alleys; the beautiful ladies of “Frisco,” as the Californians playfully denominate San Francisco, and the fraternising rowdies of “Copperopolis” and Columbia City, must remain undescribed. These things, and how we dreamed through the voyage down the smooth Pacific, with the languid carelessness of lotos-eaters; how we escaped the wiles of the grass-widow,23 and quarrelled with argumentative Northerners on board the steamer Golden City, are they not recorded in our journals?
We reached Liverpool by way of Panama and New York, on the 5th of March, 1864, and entered at once into the pleasures of a return home in the company of old friends, who welcomed us as we disembarked from the China.
LONDON:
CASSELL, PETTER, AND GALPIN, BELLE SAUVAGE WORKS,
LUDGATE HILL, E.C.
FOOTNOTES
1 Mr. Ross, the author of the “Fur Hunters of the Far West,” in his “History of the Red River Settlement,” makes mention of a storm very similar to the one described above. In that instance the party were camping out on the plains; three tents were struck by the lightning, and two men, a woman, and two children killed. Several horses and dogs were also killed. The rain fell in such torrents, that in the course of a few minutes the flood of water was so great that two small children narrowly escaped being drowned. A summer rarely passes in Red River without the loss of several lives by lightning.
2 About the year 1835 the colony passed into the possession of the Hudson’s Bay Company, by purchase from Lord Selkirk’s executors. This, however, made but little change in its condition, the government having been exercised by the Company, for Lord Selkirk and his executors, from the first foundation of the colony.
3 The pemmican used in the Arctic expeditions was manufactured in England of the best beef, with currants, raisins, and sugar; very different to the coarse stuff which is the staff of life in the Hudson’s Bay territories.
4 Fat seems to be the summum bonum in everything, according to Indian and half-breed tastes. They say, “What a fine horse! he’s as fat as possible!” “What a fine woman! how fat she is!” and the same of men, dogs, and everything. And fat is very important in that country. It is the most valuable part of food in winter, and horses and dogs will not stand work in the cold, unless fat.
5 These Indians believe in one “Great Spirit,” or more literally “Perfect Spirit,” the Manitou proper, and a great number of inferior spirits, or lesser Manitous. They appear to address their invocations principally to the latter.
6 The skin of a skunk, which had been thrown aside near our hut, gave out no scent when the frost was very severe, but on the least abatement of the cold, its odour was perceptible. From the variations in the intensity of the smell we could judge very closely of the warmth of the weather. The scent is by no means so disagreeable as it is generally represented, and only when very powerful is it at all disgusting. The Indians use the gland which furnishes the secretion as a cure for headache, and other maladies.
7 From Dr. Rae, who crossed by the same pass the following summer, we learnt that a report had reached Edmonton to the effect that we had all been murdered by the Assiniboine, who was returning rich in the possession of our horses and property.
8 Hugh Miller explains the formation of peat-mosses in Scotland in a similar manner. The timber felled by the Romans to make roads through the forest dammed up the watercourses; pools were thus formed, which were gradually converted into mosses by the growth and decay of aquatic plants.
9 The bighorn is something like an ordinary sheep, but with very large head, and curling horns of enormous size. The “mouton blanc” resembles the common goat, but has soft, white hair, more like wool. The Indians of British Columbia weave beautiful blankets of this material. Both the “mouton blanc” and “gris” frequent the highest crags, and are active as the chamois.
10 The Iroquois are Canadian Indians, so celebrated in our war with the French in Canada. They are perhaps the most expert canoemen in the world, and were employed by Sir George Simpson and other governors of the Hudson’s Bay Company, in their journeys from Canada through the Hudson’s Bay territories, most of which were performed by water. Many stayed behind at the different forts, and at this day Iroquois half-breeds are met with at the Company’s forts even in British Columbia.
11 According to the observations of Dr. Rae, with small aneroid barometer.
12 Dr. Rae.
13 Lieut. Palmer, R.E.
14 See reports of Captain Palliser’s expedition, published in the Journal of the Royal Geographical Society for 1860.
15 Journal of Royal Geographical Society for 1860; Dr. Hector’s Report.
16 From the observations of Dr. Rae.
17 From the observations of Dr. Rae.
18 There is a most striking difference, however, between the general physique and features of the two sexes amongst the true Red Indians. The men are tall, and their features bold and prominent, the nose being generally Roman. The women are generally rather short, their faces rounder, and the nose squat. This difference was well shown in the case of The Assiniboine and his wife, of whom excellent portraits are given in the Frontispiece.
19 Chinook is a jargon which was invented by the Hudson’s Bay Company for the purpose of facilitating communication with the different Indian tribes. These were so numerous, and their languages so various, that the traders found it impossible to learn them all, and adopted the device of a judicious mixture of English, French, Russian, and several Indian tongues, which has a very limited vocabulary; but which, by the help of signs, is readily understood by all the natives, and serves as a common language.
20 Vide “Prize Essay on British Columbia,” by the Rev. R. C. L. Brown, M.A., Minister of St. Mary’s, Lilloet.
21 Vide “Overland Route to British Columbia,” by Henry Youle Hind, M.A., F.R.G.S., and “Narrative of Canadian Exploring Expedition,” by the same Author; also Captain Palliser’s Report in the “Journal of the Royal Geographical Society for 1860.”
22 Vide Dr. Rathray, “Vancouver Island, and British Columbia.”
23 A grass-widow in America is a woman who has separated or been divorced from her husband.
(Larger)
General Map of BRITISH NORTH AMERICA.
Семнадцатая часть
© Copyright: Савельев Вячеслав, 2023
Свидетельство о публикации №223011000657
Свидетельство о публикации №223011000657
Рецензии