Неизведанная Турция

Поездка в Турцию в апреле 2005 года стала прелюдией всех моих дальнейших странствий по Ближнему Востоку. А случилась она совсем внезапно, случайно в Интернете я наткнулась на информацию о распродаже билетов Аэрофлота, билет до Стамбула с обратом предлагался всего за 99 долларов, грех было этим не воспользоваться.

6 апреля 2005 года мы отправились в Стамбул, не имея особого представления о маршруте. Хотелось увидеть что-то новое, отличное от пляжных курортов, излюбленного места отдыха россиян. После двух часов полета мы ступили на турецкую землю. Аэропорт Ататюрка очень комфортный и современный, а главное, прямо из Аэропорта идет ветка метро, на которой без пересадок можно добраться до автовокзала (по-турецки “автогара”) и центральных районов. В метро познакомились с внимательным, вежливым мужчиной, который подробно объяснил на какой станции выйти и где лучше пересечь оживленную автомагистраль, чтобы сократить путь к автовокзалу. В конце разговора он спросил, откуда мы, узнав, что русские, он грустно улыбнулся и сказал: “А я из Афганистана, после военных действий и прихода русских покинул свой дом, сейчас вот живу в Стамбуле”. Впервые за все время своих путешествий, я испытала неловкость за то, что мы русские. Но человек сказал это настолько просто, без какой-либо обиды, что случилось, то случилось. Тепло попрощавшись со своим попутчиком, мы вышли на станции “автогар”. Уже на подходе к вокзалу на нас накинулась целая толпа зазывал, которая предлагала отправиться во всевозможные направления от Анкары до Дамаска. Дело в том, что восточные автовокзалы, а особенно турецкие, абсолютно не похожи на российские. Автовокзал в Стамбуле – это место, где бок о бок работает более двух десятков конкурирующих частных фирм. Зачастую они обсуживают одни и те же направления с интервалом движения автобусов в 15-30 минут. Как в таких условиях привлечь клиентов именно к себе? Можно снизить цену проезда, но здесь тоже есть определенная планка, чтобы конкуренты не побили, и не пришлось работать себе в убыток. Другой подход: повысить качество обслуживания, пустить автобусы класса люкс и пассажиров лучше кормить в дороге. Как это не парадоксально звучит, но в турецких автобусах пассажиров кормят, поят чаем, кофе, прохладительными напитками и все это входит в стоимость проезда. В каждом автобусе едут один или два Стюарта, которые разносят бутерброды, сладости, чай, кофе. Конечно, здесь важна обслуживающая компания, чем билет дороже, тем кормят лучше. Если билет дешевый и компания не престижная, то кормежка может ограничиться булками и минералкой. Но это тоже неплохое  подспорье в пути, особенно когда приходится ехать более суток.

Система автобусного сообщения в Турции построена настолько хорошо, что даже если из населенного пункта, откуда нужно выехать, нет прямого сообщения со следующим пунктом назначения, вам все равно продадут билет с пересадкой. Стюарт объявит о месте пересадки, где один из зазывал обслуживающей компании по тому же билету посадит вас на следующий автобус. Пересадок по маршруту может быть от 1 до 5, причем время ожидания при стыковках не превысит 30 минут. Таким образом, без проблем можно путешествовать не только по самой Турции, но уехать в соседние Сирию, Иран, Болгарию из любой точки страны. Стюарта во время движения автобуса можно вызвать в любой момент, и он по первому требованию принесет стакан газировки или чая. Глядя на турецкий автовокзал, никогда не подумаешь, что это вокзал, только обилие автобусов напоминает об этом. Со стороны можно подумать, что это просто торговые ряды, яркие вывески офисов, в каждом офисе свой небольшой зал ожидания. Пассажиры сидят, смотрят телевизор и спокойно ждут, когда их пригласят на посадку.  С момента как ты купил билет, ты становишься клиентом компании, что дает массу преимуществ. Вещи можно бесплатно оставить в камере хранения компании, можно бесплатно пользоваться туалетом, в офисах престижных компаний можно бесплатно пить чай, кофе.
Мы решили начать свой тур с Каппадокии, взяли билет на 10 вечера, чтобы было время погулять по Стамбулу, и отправились в город. Погода не очень радовала, было почти так же как в Москве в день вылета, около пяти градусов тепла. На набережной Босфора очередной зазывала смог убедить нас отправиться на двух часовую прогулку на теплоходе. В предыдущий раз я совершала эту прогулку в жаркий июльский день и впечатления были более яркими. Сейчас же, в начале апреля ледяной ветер просто не давал находиться на палубе, при съемке коченели пальцы, но старые особняки и дворцы Стамбула на набережной, роскошные виллы богатых кварталов, широко раскинувшиеся подвесные мосты через Босфор не могли оставить равнодушными. Несмотря на современную застройку, мощь и величие Константинополя ощущаешь и по сей день. После морской прогулки мы побродили по крутым, извилистым улочкам старого квартала Галата, поднялись к цитадели, затем, перейдя по пешеходному мосту через бухту Золотой Рог, вернулись к сердцу древнего Константинополя – храму Айя-София. По Босфору проходит граница Европа-Азия, пройдя по мосту, попадаешь из Азии в Европу и наоборот. Храм Айя-София, находящиеся поблизости церковь св.Ирины, церковь св.Сергия и Вакха, хранят дух столицы Византийской империи.

Айя София

Айя София, храм святой Софии Премудрости Божьей, до сих пор поражает своей красотой и величием. Самый большой и богато украшенный храм Константинополя был построен императором Юстинианом в 537 году. Хотя с тех пор он трижды перестраивался, его планировка почти не менялась. С архитектурной точки зрения Айя София невероятно сложна. Огромный, не очень глубокий купол оказывает колоссальные конструктивные нагрузки, которые компенсируют массивные контрфорсы. На протяжении долгих веков существования собора всегда был велик риск его обрушения в результате землетрясения. Но какие бы землетрясения не сотрясали Стамбул, какие бы религиозные и политические перипетии не происходили здесь, собор стоит, ведь в нем пребывает благодать и дух святой Софии хранит его. Первый раз я посетила Айя Софию в 1996 году, находясь под впечатлением от путевых дневников Николая Гумилева, где он описал, как долго готовился к встрече с этим чудным храмом, какие волнения и экстаз испытал, побывав в нем. Айя София произвела на меня тогда неизгладимое впечатление.

Через узкие ворота заходишь внутрь и из полумрака попадаешь в огромный зал, где отовсюду льется свет. Сорок окон под куполом кажутся серебряными от проникающего через них света. Купол буквально парит в воздухе. Сам храм выдержан в темно-зеленых и темно-бордовых тонах, но за счет изобилия поступающего внутрь света он кажется золотистым. Внутреннее убранство особо украшают древние колонны из красного порфира и зеленого змеевика. Экскурсоводы говорят, что они были вытесаны из камня привезенного для строительства храма из Египта и Фессалии.
За свою долгую историю собор видел разные времена. В 1204 году крестоносцы захватили Константинополь, они ограбили собор и вынесли оттуда все, что смогли. Под властью крестоносцев Айя София стала католическим храмом. Затем снова вернулся греческий патриарх. Последнее богослужение в соборе состоялось в 1453 году за день до взятия Константинополя турками. В момент захвата Айя Софии в соборе находился один патриарх. Легенда гласит, когда турки ворвались в собор, патриарх на их глазах вошел в восточную стену около алтаря со всеми святыми дарами. Это место особо почитается христианами, посещающими Айя Софию. Также как и чудесная колонна при входе в храм, которая называется “слезы Богородицы”. В темно-красной колонне из порфира есть небольшое отверстие, отполированное до глянца тысячами рук паломников и ставшее светло-розовым. В отверстие нужно вставить большой палец правой руки и повернуть по часовой стрелке, палец становится влажным. Народная молва говорит: “это Богородица скорбит о печальной участи храма и падении Константинополя”.

Интересно, что турки не снесли храм при захвате Константинополя, а облюбовали под мечеть. Уже через неделю после взятия города сюда на молитву устремились первые мусульмане. Свято место пусто не бывает. Вскоре к собору были пристроены минареты, добавлены михраб и мимбар. Айя София стала главной мечетью Стамбула. По ее образу и подобию были построены все остальные мечети Османской империи. Поразительно, все мечети Турции копировали по сути архитектуру христианского, византийского собора! Султаны сохраняли Айя Софию в прекрасном состоянии. Изменилось внутреннее убранство, на стенах появились огромные круглые щиты, где на зеленом фоне золотыми буквами написаны изречения из Корана. В восточной части храма, у алтаря, куда вошел патриарх, появились башенки-минареты с узкими лесенками, кафедры для муллы. Фрески с ангелами и святыми апостолами под куполом были замазаны краской и покрыты штукатуркой.
 
В 1934 году при Ататюрке Айя София стала музеем. В ней запрещено проводить религиозные службы, но христианские паломники, посещающие храм молятся в тишине и уединении многочисленных притворов и арок. В саду Айя Софии нередко можно увидеть дервишей, сидящих на траве, посреди выставленных образцов древнего фундамента храма и  барельефов византийской эпохи. Они неторопливо перебирают четки, никак не реагируя на толпы снующих туристов. Духовная мощь этого места до сих пор тянет сюда искателей высшей мудрости. После того, как Айя София стала музеем, были отреставрированы многие мозаики. Лучше всего сохранились мозаики на галереях-хорах и на верхнем ярусе, где во время службы находились члены императорской семьи и придворные. Это Дева Мария с младенцем Христом на коленях и знаменитый Деисус – мозаика с изображением Христа в центре, Девы Марии и Иоанна Крестителя по обе стороны от него. Эти мозаики вошли во все хрестоматии по истории византийской империи. В любом сувенирном магазине Стамбула или тут же у Айя Софии можно купить уникальную икону, вытканную из шелка – точную копию с понравившейся византийской мозаики. Хоть это и не ручная работа, а серийное производство, все равно приятно иметь копию византийской мозаики из Айя Софии. Ведь тканная икона легка, не занимает много места при транспортировке. Таким образом, традиционное искусство ткачей нашло свое применение в распространении наследия византийской империи по всему миру. Около Айя Софии разбит прекрасный сквер с фонтанами, любимое место отдыха не только туристов, но и горожан. В Стамбуле с населением свыше 10 млн. человек не так много тихих и спокойных мест для отдыха.

После Айя Софии мы еще немного побродили по старым улочкам Стамбула. Очень импозантно смотрится здание старого железнодорожного вокзала в центре. Одноэтажный белый павильон, украшенный причудливой лепниной. Вокзал практически утратил свое былое предназначение, от него отправляется лишь пара поездов в день и несколько пригородных электричек, так что зал ожидания превращен сейчас в концертный зал. Район вокзала место на удивление тихое, вокруг много дешевых кафе и гостиниц. Еще одна транспортная особенность Стамбула – трамваи, состоящие из 4-5 вагонов. Нет, это не метро, а городской трамвай. Просто удивительно, как такие длинные составы маневрируют по узким, извилистым улочкам старого города, где нередки крутые подъемы и спуски. Как не создаются пробки в этих переулках, где трамваю и машине просто не разъехаться. Веселило и название остановок, по-турецки слово “остановка” звучит как “дурак”. Идешь по улице, видишь толпа народа под большой вывеской “дурак”.

Каппадокия

Как стемнело, мы вернулись на автовокзал. В этот раз нас обслуживала одна из ведущих транспортных компаний Турции – Metro. Офис компании оказался двухэтажным, с мягкими креслами в зале ожидания и большим телевизором. В холле стоял нагреватель с водой, лежали одноразовые стаканы, пакетики чая, кофе, сахара. Все очень цивильно и комфортно, пей бесплатный чай, сколько влезет. После целого дня прогулки на свежем воздухе, это было более чем кстати. В десять вечера мы сели в большой, комфортабельный автобус, практически все места были заняты. Мне показалось странным, что так много желающих ехать в Каппадокию. Оказалось, автобус идет через Анкару и большинство пассажиров ехало именно туда. В темноте достопримечательностями не полюбуешься, но запомнился один любопытный момент. Часа через три после Стамбула на выезде с автовокзала одного из больших городов к автобусу подъехало два джипа. Из одного вышел мужчина средних лет в дорогом костюме, и охранники чинно проводили его в наш автобус.  В салоне он занял место напротив нас, Стюарты тут же засуетились вокруг VIP-персоны, стали предлагать ему чай и принесли целую охапку шоколадных конфет типа наших трюфелей. Мужчина широким жестом поделился конфетами с нами. Мы познакомились. Он оказался директором крупного металлургического комбината, по делам службы, отправляющимся в Анкару. На мой недоуменный вопрос, почему он не поехал в столицу на своей машине, ведь ехать тут всего часа четыре, он со смешанным чувством гордости за свою страну и некоторой грустью ответил, что по законам Турции пользоваться для командировок служебным и личным транспортом нельзя. Ездить в командировки он должен только общественным транспортом, чтобы быть ближе к народу. Это распространяется и на всех чиновников, даже высшего управленческого звена. Два джипа ждали его и на подъезде к автовокзалу в Анкаре. После этого подумалось, если бы наши чиновники и директора заводов также ездили по стране в междугородних автобусах, тогда и автобусы у нас были бы комфортнее и дороги лучше.          

После того как проехали Анкару, стало светать. Пассажиров в автобусе осталось совсем мало. Дорога вышла на плоскую равнину между двумя огромными солеными озерами. Обогнув последнее озеро с безжизненными берегами, мы выехали на плодородную равнину. Начало апреля здесь соответствовало началу мая в наших широтах, крестьяне вышли на поля обрабатывать землю, повсюду цвели абрикосовые и персиковые деревья. Кусты, сплошь усыпанные нежно розовыми цветами являли собой резкий контраст с черными голыми стволами деревьев.

Въезжаем в большой, современный город. Невшехир – конечная остановка. Но здесь и близко нет скал и конусов Каппадокии. Стюарт объясняет, что нам дальше и просит оставаться у автобуса, ждать следующий транспорт. Вскоре подъезжает микроавтобус, на котором тоже красуется символ транспортной компании Метро, мы двое и еще один пожилой турок садимся и едет в Гёреме. Вот тут-то и начинается самая красота, сначала возникают одиночные и стоящие по два-три конуса из туфа, потом их становится все больше и больше и вскоре насколько хватает взора все заполнено этими странными природными образованиями. Времени начало десятого, в лучах утреннего солнца конусы выглядят нежно-розовыми. Некоторые – черные, у основания, далее пепельно-серые, а к вершине – розовые. Вдоль дороги множество рекламных щитов, зазывающих остановиться в отеле-конусе. Есть и современные, недавно отстроенные пятизвездочные отели, но они одно и двух этажные, очень гармонируют с окружающим пейзажем. Просим водителя отвезти нас до туристического офиса. Сам Гёреме небольшой, очень тихий и уютный поселок, который можно пройти пешком за 10-15 минут. В туристическом офисе узнаем радостную новость, туристический сезон еще не начался, поэтому можно снять номер в пещере-конусе за 25 долларов на двоих с завтраком. К началу мая этот же номер будет стоить в два раза дороже. Туристический сезон в Каппадокии не длинный: весной - с середины апреля по конец мая, осенью – с середины сентября по конец октября. Летом в Каппадокии делать нечего, даже пещеры-конусы не спасают от 50 градусной жары. Зимой здесь выпадает снег и сильные ветра. В начале апреля в Каппадокии тишь да благодать, туристов мало, рестораны и дискотеки еще закрыты, ничто не тревожит твой покой и уединение.    

Наш отель оказался в пяти минутах ходьбы от туристического офиса. Пара конусов-пещер и современный, двухэтажный пристрой. Большой балкон-веранда, на которой за неимением постояльцев разгуливали куры. Усыпанные розовым цветом кусты абрикосов внизу. Просто сельская идиллия, ни машин, ни людей. Нас повели осматривать пещерный номер: две комнаты, выдолбленные в конусе-скале еще в незапамятные времена, простой, но величественный декор, мягкий свет глиняных ламп. Все придавало этому помещению торжественность и создавало особую атмосферу. Вечером, устроившись в комнате, мы обнаружили выдолбленный в стене алтарь, и поняли, что живем в древнем, христианском храме. Так и выглядели каппадокийские церкви VII-X веков, небольшие комнаты, высеченные в туфе, бежавшими сюда христианами. Часть церквей превращена сейчас в отели, часть в музеи, но большинство из них с чудесными фресками и росписями так и стоят нетронутыми на бескрайних просторах Каппадокии, которая протянулась более чем на 200 км.

В туристическом офисе нам дали схему достопримечательностей Гёреме. В первый день мы пошли осматривать музей под открытым воздухом. Гёреме был одним из величайших центров христианства с VI по X века. Здесь родился и провел большую часть своей жизни выдающийся христианский святой Василий Великий, до тех пор пока не был назначен епископом на кафедру Кесарии. Музей Гёреме включает в себя пещерные церкви с наиболее хорошо сохранившимися фресками. Это церковь с сандалиями, церковь с яблонями, темная церковь, церковь св.варвары и змеиная церковь. Церковь с сандалиями расположена в большом многоэтажном конусе, поднявшись по железной лестнице, оказываешься внутри храмового комплекса, те же небольшие комнатки (как и в нашем отеле), выдолбленные в скале, украшены богатой росписью. Росписи сильно потерты, на многих изображениях нет лиц. Парадокс, но большинство росписей было повреждено самими же византийцами еще в средние века. Считалось, что если кусочек фрески из пещер Каппадокии бросить в воду, вода приобретет магическую, целебную силу и будет способна вылечить любой недуг. Но проситель должен был обязательно оставить свое имя и дату посещения на стенах, откуда отломил кусочек, чтобы быть уверенным, что Бог внял его просьбе. Таким образом, сами византийцы нещадно уничтожали эти памятники культуры еще в XI-XIV веках, что уж говорить о пришедших после мусульманах, которые скалывали лица на фресках Христа, Марии, святых апостолов. Для мусульман – изображение человека – ересь. Считалось, что безликие фигуры – мертвые, а с лицом – живые. Мусульмане старались не оставить у икон ликов. Но в Каппадокии тысячи церквей, до всех вандалы не добрались. Нередко, церкви, относящиеся к музеям, больше пострадали от рук варваров, чем одиноко стоящие храмы, расположенные вдали от дорог. И если долго бродить вдоль конусов Каппадокии и заглядывать в каждый, то можно совершить потрясающие находки.

Но вернемся к церквям Гёреме. Как странно звучат названия: церковь с сандалиями, темная церковь, змеиная церковь. Неужели сами отшельники дали своим храмам столь странные имена? Нет, это простонародные названия, как назывались эти церкви на самом деле, никто уже не помнит, слишком давно это было. Так эти церкви стали называть местные крестьяне. Храм с яблоней – у входа в церковь росла когда-то яблоня. Темный храм – потому что внутри всегда темно. Змеиная церковь – на куполе изображена змея, хотя на самом деле это не просто змея, а святой Георгий, побеждающий змея. Чем же знаменита церковь с сандалиями? На одной из фресок лик Христа, внизу – следы сандалий. Так и дала ей народная молва название “церковь с сандалиями”. На самом деле купол церкви очень живописен, фигуры и лики святых выполнены в желто-коричневой гамме на фоне лазурно-синих стен. И хотя во фресках много сколов, пребывание в храме создает возвышенное настроение. Наиболее яркие и хорошо сохранившиеся фрески в темной церкви, они датируются XI веком. Это “Волхвы”, “Тайная вечеря”, “Вознесение”, их гиды особо любят показывать туристам. Стены церкви св.Варвары совсем не пострадали, они украшены красными, геометрическими фигурами. В VII-VIII веках дух иконоборчества дошел и до храмов Каппадокии, тогда вместо святых на фресках стали изображать причудливо переплетающийся орнамент из крестов, рыб, пальм, львов, голубей. Парадоксально, хоть эта роспись одна из самых древних в Каппадокии, но она сохранилась лучше всего, так как не стала жертвой человеческого вандализма.
Помимо этих церквей, входящих в музей, посещение которых стоит порядка 10-15 долларов, в округе множество других пещерных храмов с хорошо сохранившимися фресками, которые можно посетить совершенно бесплатно. Можно забраться в любой храм-конус и в большинстве из них вас ждет неповторимое открытие, древние фрески, лабиринты ходов, игра света и тени, образованная преломлением солнечных лучей.

Мы вернулись в гостиницу. Поужинали на веранде, наслаждаясь тишиной и ароматом цветущих абрикосов. Зайдя в номер, сразу потянуло на сон. То ли от долгого пребывания на свежем воздухе, то ли от особого микроклимата пещеры, спали мы как убитые. Встали только в полдень, проспав беспробудно почти 20 часов. Позавтракав, отправились пешком в Зельве через Ючхисар. Зельве второй по значимости центр Каппадокии, который славится своими пещерными церквями с резными орнаментами и причудливыми конусами-грибами. Конусы-грибы – это те же конусы из туфа, но сверху у них как крыши лежат верхушки из черного и серого базальта. Выглядят они как рукотворные памятники, но каков же должен быть силач, взгромоздивший на такую высоту эти причудливые базальтовые крыши. Ученые считают, что все это создано природой, хотя некоторые склонны принимать их за древние мегалиты, очень уж необычная форма у ряда из них. По легендам, волшебная земля Зельве, лежащая к северо-востоку от Гёреме была населена гномами, которые жили в этих домиках-грибах. Турецкие легенды о гномах Зельве очень созвучны преданиям о гномах французской Бретани, что дает ряду исследователей полагать, что грибы-конусы Зельве – это тоже древние менгиры и дольмены, такие же, как те, которым поклонялись древние жители Бретани. Возможно, часть из этих грибов дело рук человеческих, но основная масса – продукт эрозии. В Зельве мы встретили первый экскурсионный автобус с нашими соотечественниками, отдыхающими в Анталье, попутно послушали экскурсию на русском. После чего осталось стойкое впечатление, что пещерные храмы Каппадокии нужно осматривать в тишине и одиночестве, тогда они зазвучат для тебя, в шумной толпе туристов вся прелесть этих мест пропадает, просто фотографируешь достопримечательности. Люди, с которыми мы общались во время экскурсии, были крайне удивлены, что мы пришли в Зельве пешком, для них было открытием, что можно жить в здешней глуши. В свою очередь нам было искренне жаль их, ехать сюда из Антальи более пяти часов, чтобы сфотографировать с десяток грибов-конусов Зельве и подземный город и сразу же повернуть обратно, что даст такая поездка. В Каппадокии нужно провести не меньше недели, чтобы увидеть все достопримечательности, насладиться восходами и закатами.
Восходы и закаты здесь, отдельная тема. Каппадокийские конусы начинают розоветь с первыми лучами солнца, приобретая к полудню ярко розовый цвет, потом также медленно бледнеют до пепельно-серого, а к моменту заката становятся иссиня-черными. Конусы Зельве сильнее других подвержены эрозии, из-за опасения обвалов большинство из них закрыто для туристов. То ли дело в Гёреме, лазай, где хочешь. На обратном пути мы зашли в Ючхисар, это уже некое подобие города с современными одно и двухэтажными белыми домиками, летними кафе, чисто выметенными тротуарами. Городок, несмотря на вечерний час, казался совсем безлюдным, ни прохожих, ни машин, ни покупателей в магазинах, лишь одинокий автобус из районного центра Кайсери стремглав пронесся по улицам, вспугнув стаю голубей на центральной площади. Рекламные щиты зазывали посетить винный завод, работающий в городе с 1931 года, один из лучших винодельческих заводов Турции. Мы зашли туда, но вялые продавцы и высокие цены не вызвали у нас желания совершить покупку. За городом возвышается скала со множеством рукотворных пещер и помещений, мы побродили у ее основания, но не решились лезть вовнутрь. Сонный темп жизни города нас окончательно расслабил. До Гёреме оставалось еще около шести километров, идя вдоль бескрайних рядов конусов, ущелий с выдолбленными жилищами, мы наблюдали, как резко меняются краски и пейзаж вокруг. Последние лучи солнца исчезли и конусы стали мертвенно-серыми, неживыми.            

Хозяин гостиницы предложил съездить на следующий день на экскурсию в Ихлару, любезно согласившись при этом оставить наши вещи в номере до вечера. Это предложение было очень кстати, так как автобус из Гёреме уходил в 11 вечера. Мы согласились. Рано утром заехал микроавтобус, где было еще пятеро туристов из США и Испании и мы поехали на экскурсию.
Первым объектом посещения был подземный город Деринкюйю, что переводится как “глубокий колодец”. Предполагают, что в нем 18-20 ярусов, для туристов доступны лишь восемь верхних. В период расцвета в городе проживало около 20 тысяч человек. У подземной жизни было немало преимуществ, помимо очевидной безопасности, это постоянная температура, влажность вне зависимости от времени года, отсутствие насекомых. Специальные отверстия для воздуха обеспечивали прекрасную вентиляцию. На первых двух этажах располагались общие кухни, хранилища, хлев, столовые и спальни, ниже – тайные укрытия с колодцами, церквями, оружейными складами, темницы, захоронения. В спокойные времена люди жили снаружи, при появлении угрозы нападения уходили в подземный город. В потаенных пазах упрятаны огромные каменные колеса, в случае угрозы колесо выкатывается и наглухо закрывает улицу. В городе построены целые лабиринты для увода скота – пологие спуски с этажа на этаж, на каждом небольшие площадки для выпаса. Город Деринкюйю производит неизгладимое впечатление своей мощью, инженерным гением строителей, продумавших все до мелочей, надежностью конструкций и построек. Мы посетили пять надземных этажей и три подземных. Глядя сквозь вентиляционные шахты начинает кружиться голова и создается ощущение, что он уходит вглубь земли чуть не до ее центра. Ведь ниже, еще двенадцать этажей! Но туристов туда не пускают, иначе все разбредутся по 20-ти этажным лабиринтам и будет просто не собрать. Экскурсоводы говорят, что даже на самом нижнем, подземном этаже дышится также легко как на верхних, а комнаты и залы здесь огромные. Особенно запомнилась подземная церковь на самом нижнем этаже, куда мы спустились. Просторное помещение, сводчатый потолок, закругленные арки, резные каменные скамейки, алтарь и крест, вырезанный из камня. Находясь здесь, забываешь, что стоишь глубоко под землей. Теплый, мягкий свет струится из самого камня, чувствуется, что все здесь было сделано с любовью и заботой о людях.
Далее наш путь лежал в Ихлару. Более двух часов по живописной дороге, где каппадокийские конусы сменились плодородной долиной в обрамлении высоких гор. Дорога до Ихлары и сегодня оставляет желать лучшего, через полтора часа мы съехали на узкую, проселочную дорогу по направлению к вулкану Хасан. Это второй по величине потухший вулкан в центральной Турции после Кайсери, его высота 3268 м.

Про Ихлару я знала очень мало, лишь то, что это долина реки, затерянная в горах, куда удалялись для молитвы и аскетических подвигов самые строгие ревнители монашеской жизни. На самом деле Ихлара – это каньон глубиной 150 м и протяженностью 16 км, из которых сейчас оформлено в виде туристической тропы около 6 км. Начало маршрута у деревни Ихлара, оттуда начинается спуск по бетонным, крутым ступеням, и оказавшись в долине реки можно приступать к посещению церквей, высеченных в скалах. Наиболее старые церкви – армянские, датируются V-VI веками. Первые монахи появились здесь на два столетия раньше, нежели они освоили конусы Каппадокии. Долина Ихлары соседствует с потухшим вулканом Хасан и порода здесь более твердая, нежели розовый туф Гёреме. Вместе с тем, все это не помешало монахам обосноваться в этом труднодоступном ущелье и вырубить церкви в его крутых склонах. Сейчас в долине Ихлары для посещения туристов открыто около 20 скальных церквей и монастырей, всего же их здесь более ста!

Удивительно, что при таком обилии монастырей и монахов в них подвизавшихся, мы не знаем ни одного имени местных аскетов и подвижников, в отличие от Каппадокии и Кайсери. Не знаем, как была устроена жизнь здешних монастырей, сколько в них жило монахов. Практически не сохранилось никаких упоминаний в исторической литературе про монашество Ихлары. Уходившие сюда монахи полностью порывали связь с внешним миром, заботясь лишь о спасении души. Но то, что известно про Ихлару из исторических хроник поражает больше всего. Оказывается, в Ихларскую долину удалялись не только христианские мудрецы-отшельники, но и мусульманские! Иногда они жили в соседних кельях-пещерах и молились в одном храме в разных приделах. Об этом красноречиво свидетельствуют фрески в одной из церквей X-XI веков, где в одном из приделов на росписи присутствуют фигуры дервишей в высоких, островерхих шапках с бубнами в руках. Купол этого храма покрыт геометрическим орнаментом, где помимо спиралей и ромбов присутствует мусульманский символ от сглаза – “глаз Мириам” – черный зрачок на лазурно-синем фоне. Этот символ повсеместно присутствует в современной Турции, из бусин с этим символом делают четки, всевозможные брелки и подвески. Подобное тесное соседство мировых религий – необычайная редкость. Как тут не вспомнить Шекспира: “есть многое на свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам”. Не буду описывать фрески церквей Ихлары, здесь они сохранились лучше чем в Гёреме и поражают своим разнообразием. Скажу лишь, что сама прогулка по ущелью, засаженному пирамидальными тополями, шум мощного горного потока, прокладывающего путь сквозь огромные валуны, пение птиц, не оставит вас равнодушными. Посередине маршрута деревянный мост, небольшая запруда, где разводят форель, и ресторанчик с видом на плотину. Здесь у нас был обед, входивший в стоимость экскурсии, где всем подали свежеприготовленную форель и множество соусов и салатов к ней. Запомнился и тот факт, что роль туристической полиции в Ихларе выполняют школьники, разъезжая по долине на серых осликах, они следят, чтобы туристы не причиняли вреда церквям и окружающей природе, помогают заблудившимся и уставшим иностранцам, ведь идти по каменистой тропе вдоль берега реки не всегда легко, также как и карабкаться по отвесным склонам к храмам.

После каньона Ихлары, мы посетили развалины монастыря Селиме. Это огромный монастырь, высеченный в скале в XII веке, в котором проживало около 10 тысяч монахов. Внешне скала ничем особо не примечательна, таких много вокруг вулкана Хасан, а есть и еще выше. Но подъехав ближе, видишь множество окон и всевозможных выемок в скале, монастырь насчитывает восемь этажей, правда пробираться на них нужно ползком на четвереньках, коридоры крайне узкие, до третьего этажа еще можно подняться, цепляясь руками и ногами за сохранившиеся ступеньки, чтобы двигаться дальше нужно иметь изрядную акробатическую подготовку. Сами кельи-пещеры имеют очень низкие своды и потолки, встать в полный рост здесь не мыслимо и низкорослому человеку. Так мы рассуждали, осматривая Селимее днем, а как здесь перемещались монахи в темноте. В любом случае, только крайне аскетические люди согласились бы существовать в таких условиях. Интересен Селимее и тем, что здесь на берегу реки расположена коническая гробница. Ученые так и не могут определить, кому она принадлежит. Кто здесь похоронен. Выдающийся христианский святой или правитель здешних земель. У христиан Каппадокии не было культа загробной жизни и в конусах строили храмы для живых, а не для мертвых. Про Селимее известно еще меньше, чем про Ихлару.
На обратном пути из Ихлары мы заехали в небольшой городок Аванос в северной части Каппадокийского плато. Здесь сосредоточены гончарные мастерские, изготовляющие великолепную керамику из местной красной глины. Именно из этой красной глины делали красную краску для росписи стен Каппадокийских храмов и она сохраняет свою яркость многие века. Заехали и в местечко Султанханы, где расположен самый большой в Турции и лучше всех сохранившийся сельджукский караван-сарай. Построенный в XIII веке он поражает не только своими размерами, но тонкостью ажурных деталей во внешнем оформлении. Купцы, следующие караванными путями, бесплатно кормили и поили здесь своих лошадей, чинили повозки, ели и отдыхали. В караван-сарае можно было провести не более трех ночей. Караван-сарай Султанханы настолько огромен, что здесь мог разместиться караван из 200 верблюдов со всей поклажей и людьми. Сейчас постоянными обитателями караван-сарая стали сотни голубей. При входе незваных гостей-туристов они взмывают вверх из всех ниш и расщелин, устремляясь в зияющую пустоту купола. Гулким эхом отдаются хлопанье многочисленных крыльев и голоса туристов.

Мы вернулись с экскурсии в четыре часа дня, и до вечера было еще время побродить вдоль ставших родными конусов Гёреме. Оставалось еще одно не посещенное место – часовня св.Василия Великого в долине эль Назар и мы пошли туда по указателям. Часовня – часть большого разрушенного храма, где в молодые годы подвизался святитель. Поднявшись на гору, мы осмотрели храм, он сильно пострадал от времени, одни остовы стен с кое-где сохранившимися росписями красно-коричневой гаммы. Сбоку стоит небольшая часовня, она тоже почти полностью разрушена. Но, удивительный факт, на большом алтарном камне лежит букетик свежих, полевых цветов. Значит, помнит народ своего святителя.
   
На Гёреме надвигалась гроза, на небе стали сгущаться тучи. Мы отправились обратно к поселку, по дороге увидели, что местные мальчишки сидят на вершинах конусов, наблюдая за округой. Мы последовали их примеру, забрались наверх одного из конусов. Какой потрясающий вид, весь поселок как на ладони! Иссиня-черные облака резко контрастировали с белыми домиками и пепельно-серыми конусами. Дождь припустил, и пришлось возвращаться в гостиницу.

Вечером мы уезжали. Наш путь лежал в Урфу. Хотелось увидеть знаменитый Немруд-даг, святилище Антиоха, прикоснуться к библейской истории, связанной с Авраамом. Из-за дождя зал ожидания местной автостанции был забит до отказа. Надо же, одни иностранцы и их не меньше десятка. Почему мы не видели их в Гёреме? Когда ходили по окрестностям, казалось, мы здесь единственные туристы. Публика была очень интересной. Серьезные путешественники с огромными рюкзаками и толстыми путеводителями Lonely Planet. Кто-то сосредоточенно читал путеводитель, одна немолодая дама, сидя на рюкзаке, писала свои впечатления в толстенный дневник. Видно было, что не праздный интерес привел этих людей в Каппадокию. Пришло два автобуса в Стамбул и Измир, и основная масса народа разъехалась. Остались лишь мы и две девушки из Австралии, целью которых было покорение Немруд-дага. Девушки выгдядели слишком по-западному, топики и короткие шорты. Подумалось: “надо же, не боятся в таком виде, одни, без мужчин ехать в Восточную Турцию, там ведь не курорт и нравы очень строгие”. Наконец пришел наш автобус, он довез нас только до районного центра Кайсери, там нас пересадили в большой, комфортабельный автобус до Урфы. Не успели и часа проехать, как в салоне раздался страшный скрежет, автобус поднимался на перевал вулкана Кайсери, царапая днищем лед. Автобус ловко лавировал в тисках огромного ледника, подумалось, как ничтожна наша техника перед мощью природы. Преодолев перевал, мы двинулись на юг, и к утру стало совсем жарко, за одну ночь мы перенеслись из весны в середину лета. Вокруг зеленая трава, мощные всходы на полях, крупные листья на деревьях.

Урфа

Не успели высадиться из автобуса, как к нам подошел степенного вида господин в бело-черной арафатке. Он стал предлагать разместиться в его доме, показал лицензию турагента и сказал, что это единственная возможность в Урфе почувствовать национальный колорит, пожить в традиционной, курдской семье. Честно сказать, с курдами у меня тогда были плохие ассоциации. Я знала, что когда-то лидер курдской оппозиции был другом Москвы, но потом Россия сдала его турецким властям и сейчас все курды имеют зуб на русских. Но подкупали национальный колорит, дешевизна размещения по 15 долларов за номер, а главное, что в придачу к проживанию предлагался этакий курдский all inclusive – чай, сметана, творог, хлеб в любое время дня и ночи бесплатно. Времени на поиски нормального питания в поездке катастрофически не хватало, поэтому мы приняли приглашение курда.

Итак, мы поселились в курдском доме. С улицы, это просто огромный железный забор, выкрашенный голубой краской. Все курдские улицы в Урфе выглядят как сплошной голубой забор, поэтому в первый раз, когда мы пошли гулять по городу, то заплутали в бесконечных изгибах голубого забора и долго не могли найти свой дом, пока кто-то из соседей не проводил нас. За забором большой, уютный двор с летней кухней и одноэтажным домом, стоящим буквой Г. У хозяина, назовем его Хусейн, семеро детей. Пятеро из которых взрослые, живут самостоятельно, двое младших с родителями. Полная, радушная жена Хусейна Мириам тепло встретила нас и сразу пригласила к столу.   Мириам носит традиционную одежду и украшения курдских женщин, постоянно одета в длинный черный плащ, на голове накидка типа паранджи, но лицо открыто. На щеках, подбородке, запястьях рук и ног у Мириам традиционные татуировки, которые делают девочкам в традиционных курдских семьях для удачного замужества, благополучия в семейной жизни, легких родов. Несмотря на свое ортодоксальное воспитание, Мириам очень активна, сама выучила английский, пользуясь учебниками сыновей и не стесняясь, общается с постояльцами, с любопытством расспрашивая как устроена жизнь в других странах, чем занимаются люди в свободное время, что делают на работе. Чувствуется, что в доме она полноправная хозяйка. Хотя Мириам признает главенство мужа, но может подтрунить над Хусейном в присутствии гостей.
Иностранцам сдаются три комнаты. Нам предложили на выбор комнату или зал для приема гостей. Чтобы почувствовать экзотику по полной программе, мы выбрали зал для гостей, это некое подобие чайханы – огромная комната, устланная коврами со множеством маленьких подушек и пуфиков, стойким запахом кальяна и специй.

В Урфе было совсем жарко. После +5 в Стамбуле, +15 в Каппадокии, +30 в Урфе создавало летнее настроение. В первый день мы решили отправиться в Харран. Согласно Библии в этом городе жил пророк Авраам, пока ему не исполнилось 75 лет. Сейчас Харран небольшой поселок в 40 км к югу от Урфы, в 20 км от границы с Сирией. На автовокзале загрузились в маршрутку, помимо нас там сидели одни мужчины во всевозможных арафатках: клетчатых бело-черных и бело-красных, однотонных – светло-голубых и светло-сиреневых. Я подумала, наверное мода такая, кто любит клетку – носит традиционные бело-красные и бело-черные платки, другие могут варьировать с цветом. Как потом объяснил Хусейн, ничего подобного, в зависимости от принадлежности к этнической группе каждый носит свой цвет арафатки и завязывает ее на определенный манер. По арафатке можно определить кто перед тобой – курд, сириец, палестинец, араб и т.д., к какому мусульманскому толку он принадлежит – суннит, шиит. Дорога в Харран, хоть она и называлась главной трассой, ведущей к сирийской границе, была узкой и вся в колдобинах. Когда ехали в Харран, сложилось впечатление, что наша маршрутка – пастух среди бескрайнего стада овец, то и дело дорогу преграждала очередная отара, приходилось останавливаться или ехать с минимальной скоростью, чтобы кого-нибудь ненароком не задавить. Ощущаешь себя вне времени и пространства. Кругом раскинулись бескрайние зеленые луга, многочисленные стада пасутся на них, соседи по маршрутке – джигиты непонятной национальности, посади их на коней – поскачут вперед. Разве что наличие микроавтобуса возвращало к современности. Добрались до Харрана. Небольшой поселок привлекает туристов крепостью XI века, местом, где стоял дом Авраама, а также маленькими, похожими на ульи глинобитными домиками, именно в них живут обитатели Харрана с незапамятных времен. В таких домах легко дышится даже в нестерпимую, пятидесятиградусную жару.

Возвышающийся на пригорке домик-улей с одноэтажным пристроем привлекает больше всего туристов. Это современная реконструкция дома Авраама. В нескольких шагах от него развалины большого, древнего храма. Это храм Сина – бога Луны, построенный сабеями (арабскими племенами, поклоняющимися природным стихиям) в V-VI веках н.э.  Как интересно переплетаются пути истории, на том месте, где в ветхозаветные времена жил пророк Авраам, спустя многие столетия дикие кочевники строят свой храм. Многочисленные турки и сирийцы, посещающие сегодня Харран, едут сюда ради сабейского храма Сина. Вездесущие местные мальчишки предлагают им сквозь зияющую брешь в стене спуститься в нижний, подземный этаж храма, где до сих пор стоит огромный жертвенный камень Сина. Если положить туда монетку и попросить бога Луны о милости, он исполнит твое желание. Мы тоже пролезли в дыру в стене и по осыпи спустились в мрачное подземелье храма, огромный камень Сина зловеще возвышался в полумраке. Сколько человеческих жизней было загублено на нем, принесено в жертву кровожадному богу Луны. Сейчас в храме музей, и единственную жертву, которую мы принесли щеголевато одетому турку с закрученными вверх усами – это цена входного билета.

Далее мы пошли осматривать крепость XI, что стоит в другом конце поселка. Это тоже целый архитектурный комплекс, занимающий огромную площадь. Он никем не охраняется, вместе с нами по развалинам мирно бродили козы. Над всем комплексом возвышается пятнадцатиэтажная каменная башня. Узкая и высокая, она устремлена ввысь подобно зажженной свече. Удивительно, но башня почти не пострадала, лишь немного обрушились верхние два этажа. В основании башня совсем как новая, будто совсем недавно построена. Огромные глыбы вытесанных из камня плит ровно прилегают друг к другу, до десятого этажа башня выглядит как цельный монолит, нет ни единого скола или трещины. Возможно, верхние этажи были достроены позже и сделаны из менее твердой породы, поэтому и осыпались раньше. Для каких целей использовалось это сооружение? Служило сторожевой башней, чтобы предупредить набеги врага, было минаретом мечети, или у нее другое, особое назначение. Этого мы так и не узнали, спросить было не у кого. Внутри башни есть узкая, винтовая лестница, ведущая наверх, но смельчаки, отважившиеся подняться по ней при нас, добрались только до третьего этажа. Около башни развалины большого сооружения, скорее всего, это был христианский храм. Арки иниши сохранившихся стен очень напоминают архитектуру сирийских храмов X-XI веков. От храма почти ничего не осталось, одни руины и груда камней, какой разительный контраст с башней, а ведь построены они приблизительно в одно время. Бродя среди развалин храма, то и дело натыкаешься на фрагменты капителей колонн и другие образцы мастерства резьбы по камню древних зодчих. Все эти произведения искусства беспорядочно разбросаны внутри храма, среди обычных, серых, строительных камней. Конечно, хорошо бы и здесь сделать музей, привести все в порядок. Обратно до Урфы добрались без приключений, в маршрутке ехали такие же как мы туристы, правда, местные. Стада мирно паслись на полях, ничто не препятствовало движению.      

Вечером пошли смотреть народные гулянья в Урфе. Хусейн сказал, что сегодня большой праздник – день независимости, на главной площади будет большой концерт и салют. Придя на площадь, мы увидели массу празднично-одетого, гуляющего народа. На специально сооруженной сцене сменялись один за другим танцевальные и певческие коллективы. Программа была чисто фольклорной, никакой современной музыки. Нам сказали, что главным гвоздем программы будут дервиши из Коньи. Вот так удача! Нам не довелось посетить Конью и увидеть вертящихся дервишей в их родном монастыре, зато увидим их сейчас в Урфе. Выступление дервишей было назначено на девять вечера, в запасе было еще почти два часа и мы решили отвлечься от несколько однообразной турецкой музыки и осмотреть центр Урфы. Главная площадь города примыкает к красивой мечети Халил-эр-Рахман и озеру Авраама. По легенде, ассирийский царь Немруд устроил в этом месте погребальный костер для Авраама, разгневавшись на него за разрушение идолов в храме. Для спасения Авраама Бог создал озеро и костер потух. Поскольку Авраама почитают не только христиане, но и мусульмане, Урфа стала местом паломничества. Вокруг озера выложили красивую кафельную набережную и построили мечеть. В озере живет священный карп, причем в таких количествах, что, глядя в воду, видишь лишь одну кишащую рыбу. У входа продают корм для карпов. Стоит открыть пакетик и бросить корм в воду, среди карпов начинается изрядная потасовка. Наиболее ловкие рыбы выскакивают из воды и ловят корм на лету, другие выпрыгивают на кафель набережной, чтобы получить больше пищи. Поражаешься ловкости и пластике этих огромных серо-черных рыб. Излишне говорить, что карпов никто не отлавливает, покушаться на жизнь священных рыб – высшее святотатство. Вот и размножились карпы в озере до неимоверного количества. У карпов есть свои кормильцы, люди, которых карпы ждут, и, чувствуя их появление, собираются в определенном месте. Мы видели, как дедуля с тросточкой пришел кормить карпов, и они уже ждали его задолго до того, как старик устроился на набережной и достал корм. Пара огромных рыбин выпрыгнула к его ногам на кафель, и он кормил их, ласково пошлепывая по чешуйчатым бокам. Набережная озера Авраама очень тихое, умиротворяющее место. Спокойное журчание воды, плещущиеся карпы, старцы, сидящие на берегу с четками, или неторопливо кормящие рыб, все успокаивает и настраивает на мысли о вечном. Вокруг озера несколько парков с красивыми цветниками, большими, ухоженными деревьями, кафе с тихой, приятной музыкой. Начинало смеркаться, на мечети и по всему периметру набережной озера зажглась мягкая, зеленая подсветка. Вода озера и плещущиеся карпы сразу приобрели сказочный, бархатисто-зеленый отлив, контрастируя с белым кафелем набережной и стенами мечети. Время приближалось к девяти, пора было возвращаться на праздник к выступлению дервишей.

Зрителей заметно прибавилось. Из соседних кафе принесли стулья, так что можно было сесть и смотреть концерт с комфортом. Как иностранцам нам уступили сидячие места. Появились и разговорчивые соседи – два брата, студенты местного университета. Юноши сказали нам, что день независимости празднуется в Урфе в честь дня освобождения города от французов, это было в XVIII веке, с тех пор Урфу никто больше не порабощал. Студенты сильно удивились, узнав, что мы русские, сказали, что русских в Урфе еще не встречали. По их мнению, все русские лежат кверху пузом на пляжах Антальи, пьют водку и купаются в море, до исторических памятников и красот природы им нет дела. И такие высказывания про русских мы слышали в Турции не раз. Началось выступление дервишей, на сцену вышло несколько седобородых старцев в чалмах и длинных халатах, усевшись на стульях, они стали играть довольно заунывную, однообразную музыку. Через полчаса после начала их выступления я спросила у ребят, когда же дервиши начнут танцевать, те с улыбкой ответили, еще не скоро. Сначала танцоры. Музыканты и публика должны войти в транс от музыки суфийского мастера Мевланы, основателя ордена вертящихся дервишей, поэтому обычно музыкальное вступление длится от часа до полутора, потом, около 40 минут идут танцы. Мы терпеливо ждали, стало совсем темно и прохладно, только сцена была освещена.

Через час на сцене появилось около десятка дервишей в суконных коричневых накидках-плащах до пола и островерхих, белых шапках. Поклонившись музыкантам и публике, они вышли на центр сцены, скинули накидки и закружились, воздев руки к небу. Их танец-вращение длился около получаса, публика смотрела на них как завороженная на одном дыхании. Хотя движения дервишей крайне просты, это просто вращение на одном месте, но их белые одежды, поднятые к небу руки, улыбки блаженства на лицах, все очаровывало и подчиняло ритму танца. Зрители получили огромный заряд энергии и бодрости от этого танца, ведь это не просто танец, а молитва, соединяющая людей с Богом. После выступления дервишей был небольшой салют на радость детворе. И все довольные, умиротворенные стали расходиться по домам. Излишне говорить, что никаких спиртных напитков, пива, шашлыков во время праздника в округе не продавалось. Стояли небольшие лотки со сладостями, мороженым, газировкой. Сразу вспоминаются наши российские народные гуляния, где воздух пропитан запахом дыма от шашлыков, кругом валяются пустые бутылки, толпы пьяных и орущая музыка. Для нашей публики такой концерт показался бы крайне скучным. Вместе с тем, жители Урфы получили от него такую радость и заряд бодрости, которые не получишь у нас ни на одном выступлении звезд эстрады. Все таки, мы очень разные, и по менталитету и по отношению к своей культуре.      

Хусейн со своей семьей тоже ходил смотреть салют. За ужином, который состоялся почти в полночь, он познакомил нас с еще одним своим постояльцем, представив его большим любителем Курдистана. Невысокий, худенький юноша с огромными, горящими воодушевлением глазами с восторгом рассказывал про красоты Восточной Турции. Сам он из Голландии, уже третий раз гостит у Хусейна. В первый раз он ехал через Урфу в Сирию автобусом, чтобы сэкономить на проезде. Но настолько оказался поражен гостеприимством местных жителей и красотой здешних мест, что сейчас каждый свой отпуск проводит в Курдистане. Молодой человек объехал здесь все известные достопримечательности и такие, Богом забытые уголки, где был первым европейцем. Юноша сказал, что Курдистан – самое дорогое, что есть у него в жизни. Зимой, сидя в офисе, выполняя однообразную, рутинную работу, он мечтает о новых поездках и открытиях, вспоминает прошлые поездки. Он рассказывал потрясающие вещи про христианские общины, где говорят на арамейском и чтят древние традиции, про город Солнца, высеченный из белого камня, про развалины древних городов у истоков Тигра. Всего этого нет в путеводителях. Очень сожалею, что не взяла его адрес, было уже слишком поздно, хотели продолжить беседу на следующий день, но не встретились. Мы рано утром уехали на Немруд-даг, он днем продолжил свой маршрут на восток. Вот каких удивительных людей можно встретить в Урфе.

Немруд-даг

Следующий день был у нас выделен на Немруд-даг. Вершина горы Немруд-дага едва ли не самое известное место в Восточной Турции, где найдены колоссальные каменные изваяния. С исторической точки зрения Немруд-даг не представляет особой значимости. Это всего лишь огромное погребальное сооружение правителя местной династии Антиоха I , считавшего себя равным богам и великим царям. По материнской линии Антиох был потомком Александра Македонского, со стороны отца происходил от персов, принадлежал к славной династии Ахеменидов.

Царь был молод и горд. Он считал себя личностью, совершенно исключительной, объединившей в одном лице Дария и Александра, рожденной для великих дел и бессмертия. Но его подданными было лишь несколько тысяч крестьян и торговцев, все население маленького княжества Коммагена, созданного на перекрестке торговых путей с Ближнего Востока в Центральную Азию. Царь проезжал по шумным, узким улочкам своей столицы Самосаты, купцы послушно падали ниц. Торговцы не склонны к ратным подвигам, соседей с ними не покоришь. Жизнь шла, царь старел. И чтобы сделать что-то великое, Антиох объявил себя Богом. После того, как Антиоху удалось договориться с римлянами, чтобы они оставили его маленькое княжество в покое, царь причислил себя к пантеону основных богов. Это событие следовало запечатлеть в веках. И вот началось строительство удивительного святилища, посвященного богам Древней Эллады, Ирана и одному жаждущему славы живому человеку. Пантеон коммагенских богов был довольно сложным. С одной стороны, греки принесли сюда культ Аполлона, Зевса, Фортуны. С другой – местное население поклонялось персидским богам – Митре, Ахуре. Более того, объединяясь, эти боги приобретали дополнительные имена, и почти каждый бог представлял собой сразу нескольких. Это было очень удобно и жителям торгового царства, которым некогда было углубляться в теологические вопросы, и немногочисленным жрецам, которые получали пожертвования, как от поклонников первого имени, так и от поклонников второго и третьего имени одного и того же божества.

Царь пошел на большие жертвы при возведении храма. Он заложил часть своих владений, продал фамильные драгоценности, собрал внеочередные налоги и приказал начать возведение на горе Немруда святилища всем богам. Царь заранее придумал надпись для входа: “Я, Антиох, возвел этот храм, чтобы восславить себя и моих богов”. На вершине горы Немруд, которая поднимается на две тысячи метров, были высечены в скалах три террасы, каждая шириной в несколько метров. На верхней террасе поставлены в ряд пять колоссов размером 20 метров каждый. Террасы украшены барельефами, изображающими самого царя, его предков, их настоящие и вымышленные подвиги, а также гороскопы Антиоха и его родственников. Именно по гороскопам ученым удалось узнать, что сооружение святилища началось в 62 году до н.э. Террасу охраняют статуи львов и орлов. Когда строительство было завершено, царь приказал провести к святилищу мощенную дорогу и два раза в месяц совершать всем жителям Самосаты торжественные богослужения у статуй. Десятого числа каждого месяца в честь вступления бога Антиоха на престол и шестнадцатого в честь дня его рождения. Некоторое время жители столицы покорно карабкались на гору, удивляясь, почему боги захотели избрать своей земной резиденцией именно их маленькое, мирное государство. Потом правитель умер, жители Коммагены похоронили его бренный прах на вершине, воздвигнув над усыпальницей сверкающую пятидесятиметровую мраморную пирамиду, и вскоре забыли про своего великого правителя и его причуды. Вот такая история у Немруд-дага.

Путь нам предстоял неблизкий. Сначала на рейсовом автобусе нужно доехать до Кяхты (180 км), затем искать машину до Немруда. От Кяхты до вершины горы еще 150 км. Дорога от Урфы до Кяхты очень живописна, проходит через красивые горы и ущелья, но самое сильное впечатление от плотины Ататюрка на реке Тигр. С очередного перевала открывается захватывающий дух вид на извилистое русло реки, изумрудно-зеленые воды Тигра и электростанцию. Кяхта – небольшой, современный город, по численности населения он меньше Урфы, но выглядит более цивильно, множество банков, дорогих магазинов, красивых отелей. На автовокзале нам сказали, что до Немруда никакой рейсовый автобус не ходит, добраться можно только на такси. Мы пошли торговаться с таксистами, большинство из них ни за какие деньги не хотели ехать в такую глухомань. Удалось найти только одного парнишку, который согласился ехать, но цену запросил в два раза больше, чем мы рассчитывали. Возвращаться обратно ни с чем, было крайне обидно, ехать в такую даль, и не достичь вершины. Да и Хусейн будет над нами смеяться, он предлагал поездку на Немруд на его машине, но цену заломил просто астрономическую. Сняв деньги в банкомате, мы вернулись к молодому таксисту, сказав, что согласны ехать с ним. Выехав за пределы города, парень погнал на такой бешеной скорости, что на крутых виражах мы едва успевали заметить, какие красивые холмы и поляны вокруг, покрытые сочной, изумрудной зеленью мы проезжали. Дорога была абсолютно пустынна, ни машин, ни людей, ни селений вокруг. Вскоре мы стали набирать высоту, появились живописные деревушки, крестьяне на осликах вдоль обочин дорог. Пересекли прекрасно сохранившийся каменный мост, построенный здесь еще римлянами в начале I века н.э. Далее лежало древнее княжество Коммаген.  Проехали мимо древнего города Арсамея, где как сказал водитель, сохранилась пещера и античный туннель. Перед нами возвышался конус гробницы Антиоха и машина, практически не сбавляя скорости, рванула на серпантин подъема. Из Кяхты до вершины Немруда мы добрались менее чем за два часа, при том что большую часть пути автомобиль шел в гору. Оставили машину на стоянке, а сами стали подниматься на самую макушку горы по узкой, каменистой тропе, подъем занял еще около 20 минут. Таксист пошел следом за нами, сначала мы подумали, что он боится потерять нас из вида, вдруг мы уйдем и оставим его без денег. Как мы выяснили потом, он сам первый раз приехал сюда, хоть и родился в Кяхте. Парень не с меньшим энтузиазмом, чем мы осматривал огромные статуи, лазил по всем расщелинам, изучая древние надписи. На верхней террасе, куда вывела нас тропа, восседают пять огромных фигур: Аполлон, Фортуна, Зевс, Антиох, Геркулес. Все статуи без голов. Головы упали при землетрясениях или были сбиты крестоносцами. Сейчас, Немруд-даг – это музей. Головы фигур аккуратно стоят в стороне, около каждой поясняющая табличка “голова Зевса”, “голова Антиоха” и т.д. За огромными фигурами возвышается рукотворный могильный холм-пирамида, где захоронен Антиох. Обогнув холм, попадаешь на западную террасу с теми же пятью фигурами, но теперь уже обращенными к закату, а не восходу. По пути встречаются головы орлов и львов, бывших некогда стражами святилища. Интересна и задняя стена, которая представляет некое подобие трона для сидящих фигур. Эта громадная, гладко-отполированная стена сплошь покрыта древними надписями, прославляющими Антиоха и богов, на ней также можно разглядеть гороскопы самого Антиоха, его родственников и гороскоп святилища. Видимо удачное время выбрали астрологи для строительства этого комплекса, ведь он простоял почти нетронутым до наших дней, разве, что головы божеств несколько пострадали от времени. Любопытно, что часть надписей можно прочитать и даже понять смысл. Написаны они на древнегреческом, где гораздо больше сходства с русским, чем в современном языке греков.

Головы богов, стоящие на террасе рядом со своими телами, выполнены известными скульпторами-греками по всем канонам эллинистического искусства. Вот голова Зевса-Ахурамазды – отца богов Коммагена. Короткая борода кольцами обвивает подбородок, глаза из-под высокой персидской шапки смотрят отрешенно вдаль. Рядом голова бога Антиоха – молодого еще, красивого мужчины, тоже одетого в высокий персидский колпак-тиару. Лицом он похож на Александра Македонского, тиара говорит о том, что он принадлежит к роду Ахеменидов. Чуть подальше – голова бога Солнца Аполлона-Митры-Гелиоса-Гермеса. Пожалуй, это самый сложный из богов, он объединил в себе сразу четыре имени. Наконец, голова полубога, любимого героя Антиоха Геракла-Артагна-Ареса. Все боги несут на головах высокие персидские колпаки-тиары.

Немруд-даг привлекает сегодня огромное количество туристов. Но до сих пор не разгадана тайна пятидесятиметровой пирамиды. Зачем ее поставили? На самом ли деле там погребен Антиох, как предполагают археологи, обнаружившие у святилища надпись: “Высочайшую вершину являет тот, кто находится рядом с небесным троном Зевса”.  Археологическая экспедиция в конце 50-х пыталась пробиться к центру пирамиды, но глыбы разъехались, и обвал скрыл начатый туннель. Пришлось отступить. Никто до сих пор не знает, что таится под пирамидой.

Осмотрев все святилище, мы довольные вернулись к машине. Водитель тем временем радостно нагребал снег в большие целлофановые пакеты, стоя на ближайшем леднике. Снег был черный с сажей, но это ничуть не уменьшало его пыл. Таксист уже плотно напихал снег в три пакета. Как он объяснил нам, позвонила его девушка, попросила привезти снега с вершины. “Она ведь никогда не видела снег, пусть порадуется”, - с энтузиазмом  сказал шофер. Мы только посмеялись про себя, что на подарки своим любимым кто-то возит снег. Эка невидаль. Но для жителей знойной Восточной Турции – снег диковинка.
 
Так же быстро мы пустились в обратный путь, но на спуске двигатель стал чихать и глохнуть, пришлось сбавить скорость. Проехав римский мост, машина окончательно встала. Таксист стал возиться с двигателем, мы же не на шутку обеспокоились, как нам не заночевать в здешней идиллии или Кяхте. До отправления последнего автобуса из Кяхты в Урфу оставалось 2 часа. Мы сказали водителю об этом, он по сотовому вызвал своего друга-таксиста. Нужно было ждать еще около 40 минут, пока тот подъедет. Оставалось только любоваться окрестными пейзажами, некогда богатого торгового княжества Коммагена. Мимо проезжали крестьяне на осликах, участливо останавливались, спрашивая, не нужна ли помощь. За те полтора часа, что мы стояли, по дороге не проехало ни одной машины. Мы сели на бордюр, невольно став заложниками местной деревенской, неспешной жизни. Приехал друг водителя с канистрой масла и какими-то запчастями, он объяснил нашему мальчику, что не стоило на большой скорости подниматься в гору, и довольно быстро починил машину. Приехав в Кяхту у нас еще осталось свободное время на посещение местного сувенирного магазина. Таксист был доволен поездкой на Немруд, правда, его снег от долгого стояния сильно подтаял. Простившись с нами, он поспешил к своей девушке порадовать ее подарком. Мы сели в автобус и поздно вечером были в Урфе. Хусейн с усмешкой спросил: “Что так припозднились, не побывали ли на вершине Немруд-дага? ” На наш положительный ответ, Хусейн поинтересовался, во сколько нам обошлась поездка. И когда услышал сумму, которая была в три раза меньше его предложения, насупился и ушел в свою комнату.

Мы осмотрели в Урфе и ее окрестностях все, что хотели и решили ехать в Мерсин, чтобы оставшиеся два дня провести на берегу моря. Автобус уходил в час дня и утром было время посетить музей Урфы. Два предыдущих дня он не работал в связи с празднованием дня независимости. Музей Урфы обладает богатейшей коллекцией, здесь и предметы древней культуры Месопотамии, и произведения искусства эллинской культуры, вазы и кубки из Парфии. Фрагменты росписи и каменные барельефы древних христианских храмов, ведь Урфа когда-то была центром христианства в Восточной Турции. Фрагменты убранства дворца персов, который был построен в Урфе правителем Абгаром в 200 году н.э. Помимо большой экспозиции музея, множество каменных барельефов выставлено в огромном саду, в тени деревьев предметы старины разных культур и эпох выглядят особо загадочно.

От Урфы до Мерсина всего 6 часов, а от Урфы до Стамбула около 40 часов езды на автобусе. Хусейн говорит о Стамбуле как о крае света, где он был всего дважды и то в детстве. Хусейн никак не мог взять в толк, почему отдыхать на море мы едем в Мерсин, а не в Анталью, там ведь веселее и магазинов больше. Мы ему объяснили, что нам наоборот надо туда, где народа поменьше, да и в Анталье мы уже были в прошлый визит в Турцию. Сели в автобус и вечером были в Мерсине. Это оказался огромный, современный город, сплошь застроенный жилыми многоэтажками. Нет, нам бы, что поменьше. Тут же пересели в маршрутку до Силифке, несмотря на жару и усталость решили потратить еще полтора часа на дорогу, но разместиться в более тихом и уютном городке.

Силифке

Город Силифке, древняя Селевкия был основан в III веке до н.э. Его основатель, Селевсус был одним из любимых и самых талантливых военачальников Александра Македонского. Селевсус стал основателем династии Селевсидов, правившей в Сирии многие века после смерти Александра Македонского. В путеводителе было написано, что город стоит на берегу моря, но по дороге мы видели, что наоборот удаляемся от него. Когда вышли на автостанции Силифке и сказали, что хотели бы отель на берегу моря, оказалось, что до побережья нужно ехать еще 25 км. Искать отель в темноте не хотелось, поэтому разместились в ближайшей к автостанции гостинице. Вечером пошли гулять по городу, он поразил нас своим коренным отличием от городов Турции, скорее можно было подумать, что находишься в курортном городе Греции или Испании, чем в Восточной Турции. Обилие супермаркетов, интернет-кафе, магазинов по продаже электроники, банкоматов, ювелирных магазинов. Мраморные фасады домов, чистые тротуары, газоны и клумбы, обилие скверов и парков. Все придавало городу западный, а не восточный колорит. Женщины в миниюбках, с короткими стрижками ярко контрастировали с жительницами Урфы в длинных, черных балахонах с татуировками на лице. Оказалось, что в Силифке до сих пор велика греческая диаспора, что и задает общий тон жизни города.  Силифке оставил очень приятное впечатление, здесь можно отдохнуть, побродить по окрестным горам, подышать свежим воздухом.
 
В Силифке много достопримечательностей. На следующее утро мы пошли осматривать их. Город стоит на бурной, горной реке Каликаднос. Согласно преданию, именно в ней утонул германский император Фридрих Барбаросса во время крестового похода в XII веке. Течение реки и по сей день очень сильное, вода молочно-зеленого цвета бежит по мощным валунам. Через реку перекинуты три моста, по обоим берегам разбит красивый парк с высокими, тенистыми деревьями и аккуратными скамейками. По парку приятно гулять в дневную жару, отдыхать, сидя в тени деревьев. Над городом возвышаются стены средневековой армянской церкви. Поднявшись на вершину холма, с крепостных стен открывается чудесная панорама на город и окрестности. Белые двухэтажные домики соседствуют с высокими шпилями минаретов и античными руинами, оставшимися здесь со времен римлян и Александра Македонского. С вершины холма хорошо видна древняя, выбитая в скале цистерна Текир Амбари, длиной 45 м, шириной 23 м, глубиной 12м. Стены цистерны оформлены в виде арок. С холма она являет собой величественный вид, поражаешься гению древних строителей. Вблизи цистерна окружена как тисками современной застройкой, грандиозность сооружения, толщина стен и кладки теряется. Хорошо видны из крепости и развалины храма Юпитера, датируемого II-III веками н.э. Сверху видишь, каким огромным был храм. Он и по сей день является самой главной достопримечательностью города. Подъем к крепости обсажен высокими деревьями, при спуске вниз, на одном из поворотов серпантина мы увидели огромную черепаху, она грелась на солнышке на теплом асфальте прямо посереди дороги. Пришлось перенести черепаху на обочину, чтобы какая машина не раздавила.
 
После крепости по указателям пошли к пещере святой Феклы. Она находится в 4 км к югу от города. Св.Фекла, ученица апостола Павла, родилась в Силифке. Сам апостол Павел родом из Тарсуса, что находится в 50 км от Силифке. Проповедуя Евангелие, апостол Павел посетил свою родину Тартус и Силифке в 45 году н.э. Слушать его пришла прекрасная восемнадцатилетняя девушка Фекла. Она происходила из знатного рода и была обручена с самым богатым и красивым юношей Силифке. Беседа с апостолом Павлом оказала на девушку неизгладимое впечатление, она решила стать монахиней и проповедовать христианство. Три дня неотлучно она была при апостоле Павле, внимая его проповеди. Мать Феклы и ее жених пожаловались правителю Селифке на Павла, который заколдовал девушку Феклу, отвратил ее от жениха и родителей, сделал христианкой. Павла посадили в темницу за городом, а Феклу отправили под домашний арест. Но Фекла бежала из дому, нашла темницу, куда заточили Павла, подкупила сторожа и сидела у ног апостола не один месяц, внимая рассказам о Христе. Когда выяснилось, что Фекла сидит с апостолом в темнице, мать Феклы и ее жених стали требовать, чтобы правитель Силифке казнил Павла, но то не усмотрел за ним вины, требующей казни, повелел бить Павла палками и изгнать из города. Павел отправился в Антиохию, а оттуда в Сирию. Фекла же ушла из дома, поселилась в пещере недалеко от темницы, где имела общение со святым апостолом, лечила физические и душевные недуги, исповедовала веру Христа. Так продолжалось несколько лет, к молодой девушке-пустыннице за утешением и исцелением приходили люди со всей округи. Потом ее мать написала донос правителю, что Фекла колдунья и ее нужно сжечь на костре. Феклу поймали, заключили под стражу и привели на казнь. Уже развели огонь вокруг святой подвижницы, как пошел сильный дождь с градом и костер потух, жители Силифке в панике разбежались. Фекла последовала в Сирию, к своему наставнику – апостолу Павлу. Там, в местечке Маалюля она совершила немало исцелений и аскетических подвигов. Фекла вошла в историю, как любимая ученица апостола Павла, единственная женщина, которой в ортодоксальном христианстве было доверено вести богослужение и входить в алтарную часть храма.

На том месте, где находилась темница, в которую был заточен апостол Павел, позже был построен огромный монастырь. Увы, сегодня от него осталось лишь несколько стен, поражающих толщиной своей кладки. А пещера Феклы существует и сохраняется в прекрасном состоянии. При ней в специальном домике живет сторож, который за небольшое пожертвование откроет вам калитку пещерного храма. Внутри все очень просто, но со вкусом, каменный алтарь, скамейки, домотканые дорожки и половики на полу. На алтаре – свежие розы. Сюда, к святой Фекле приходят не только христиане, но и мусульмане, молятся о здоровье родных и близких, просят успеха в делах. С любовью выполнена и металлическая, ажурная калитка пещерного храма. Девушка с молитвенно сложенными руками, два ангела по сторонам, сверху надпись – Айя Фекла. Опорные балки калитки оформлены в форме креста, покрашены голубым цветом. Люди помнят Феклу и приходят к ней за утешением. Иначе обстоят дела на родине апостола Павла, в Тарсусе сохранились лишь развалины старой крепости и кладка древнего храма, никаких мест паломничества, связанных с именем апостола там нет. Да и сам Тарсус сейчас чисто промышленный, захолустный городок.

На следующий день мы добрались до порта Силифке и курортной зоны. Порт – очень оживленное место, оттуда дважды в день ходит паром на Северный Кипр. На паром оживленно грузятся турецкие туристы, ведь северная часть Кипра, находящаяся под юрисдикцией Турции по их представлениям – рай земной. Там действуют казино, есть увеселительные заведения, рестораны и бары с алкогольными напитками. Все те радости жизни, что официально запрещены на территории Турции. В курортных зонах Турции они доступны лишь иностранцам, поэтому турки едут отдыхать на Кипр, благо туры туда стоят не дорого. Недалеко от паромной переправы находится курортная зона Силифке, здесь не более десяти отелей и рассчитаны они в основном на местных туристов. Сезон еще не начался, большинство отелей было закрыто, в других останавливались транзитные пассажиры по пути на Кипр или возвращаясь с него. Купаться было еще холодно, но вездесущие мальчишки во всю плескались в воде. Мы побродили по пляжу, насобирали ракушек и к вечеру вернулись обратно в город.
            
Обратно в Стамбул

Ночью мы сели в автобус до Стамбула, дорога занимает около 30 часов. В автобусе ехал еще один иностранец – итальянец в засаленных льняных штанах с вытянутыми коленями, на каждой остановке он выходил, то покурить, то побалагурить с торговцами и Стюарты автобуса просто замаялись выискивать его на станциях и возвращать в салон. Автобус проехал Мерсин, Анталью, Анкару и через сутки рано утром прибыл в Стамбул. Чем дальше на север мы продвигались, тем холоднее становилось. Стамбул встретил нас дождем и практически не изменившейся погодой, все те же +5 С. До вылета в Москву оставалось еще 20 часов, мы увезли вещи в аэропорт, сдали в камеру хранения и пошли гулять по городу. В этот раз мы решили дальше изучить окрестности бухты Золотой Рог, особенно христианские кварталы. Посетили чудесную болгарскую церковь на набережной, далее по карте пошли искать кафедральный собор – резиденцию константинопольского патриарха. Во время нашей паломнической поездки в 1996 году мы получили грамоты от патриарха, которые гласили, что мы совершили паломничество в древний град Константинополь и приобщились к его святыням. Тогда патриарха мы не видели, но запомнилась красивая, витееватая подпись на грамотах – патриарх константинопольский Варфоломей. В этот раз мы побывали в резиденции патриарха. Одни бы мы ее ни за что не нашли в извилистых улочках старого города, даже пользуясь картой. Но на наше счастье прямо перед нами выгрузилась группа итальянских туристов, и услышав знакомые слова “патриах константинополис”, я поняла, что нам по пути. Вместе с группой мы зашли в уютный дворик, украшенный флагами с двуглавыми орлами, прошли в старинное трехэтажное здание, больше напоминающее внешним видом здание городской ратуши, чем церковь. Но это и был кафедральный собор. Внутри старинные иконы, украшенный золотом огромный иконостас, старинные, огромные люстры и золотые столы-подставки для свечей. Помещение храма внутри огромного размера. Экскурсионная группа остановилась у входа, слушая объяснение гида. Но даже шумная группа из двадцати итальянцев как песчинка терялась в этом величии и не могла помешать проходившей службе. Службу вел сам патриарх, ему помогало два монаха. Пятеро прихожан турок стояло в храме. Мы присоединились к ним, итальянцы вскоре ушли, ничто не нарушало размеренного хода службы. Вот так и во времена расцвета Византийской империи патриарх ровным, спокойным голосом читал те же слова молитвы. Меняются времена, нравы, одежда и образ жизни людей, а размеренный слог молебна остается неизменным. После службы все прихожане и мы в их числе подошли, поцеловали крест в руках патриарха и получили его благословение. На душе стало радостно и сырая, промозглая погода, также как и мысль о конце путешествия не могли уже нарушить нашей внутренней гармонии. Мы еще немного побродили по старому городу, и окончательно промокнув от непрекращающегося дождя, вернулись в аэропорт. От этой поездки в Турцию осталось впечатление, что страна настолько многообразна, включает в себя так много разных исторических эпох и культур, что сюда надо приезжать еще и еще. Ведь мы не успели посетить озеро Ван, гору Арарат, крепости-замки Курдистана, города, где жили прославленные философы древности: Эфес, Милеет, Дидим, не побывали в знаменитой Трое. До свидания, Турция, мы еще вернемся.   

апрель 2005 г