Сардиния - остров мегалитов

Многим известны мегалиты и древние храмы Мальты, но мало кто подозревает, что на соседнем острове Сардиния скрыто гораздо больше древних артефактов и тайн. Исторически сложилось, что когда Мальта оказалась под англичанами, они стали проводить раскопки и археологические исследования, а до них древние постройки Мальты изучали рыцари мальтийского ордена. На Сардинии дела обстояли иначе, эта земля постоянно переходила из рук одних завоевателей в другие, кто тут только ни правил после таинственного исчезновения коренных обитателей острова нурагов – и финикийцы, и римляне, и византийцы, и испанцы. Долгое время Сардиния входила в состав Неаполитанского королевства, которое больше было озабочено расширением своих границ, нежели загадками археологии. После вхождения Сардинии в состав Италии интерес к древним памятникам не повысился. Ведь Италия и без того богата историей и своих археологических памятников в ней достаточно. Так и продолжали стоять древние монументы Сардинии всеми забытыми и никому не нужными.  Часть из них местные жители давно растащили на постройку своих домов, вокруг других мирно паслись стада. В 1997 году ЮНЕСКО взяло под свою защиту и объявило достоянием всего человечества удивительный памятник Су Нуракси в Барумини. После чего интерес к истории Сардинии несколько повысился. Лишь в 2010 году вышел в свет первый серьезный путеводитель по археологическим местам Сардинии сразу на пяти европейских языках. Его выход был сенсацией и для самой Италии. Многие итальянцы впервые узнали, что их излюбленный курорт Сардиния славится не только дорогими виллами и чистым морем, но имеет вдобавок и очень древнюю историю. В путеводителе описано более ста мегалитов и древних храмов, построенных на Сардинии со времен неолита до эпохи римского господства, но это лишь малая толика из тысяч некрополей, менгиров, древних башен нурагов, храмов-мегаронов, святилищ и гробниц гигантов. Самые древние памятники на Сардинии датируются 350 и 100 тысячелетиями до н.э. - эпохами раннего и среднего палеолита. Больше всего памятников относится к эпохе неолита и бронзового века. Печально, что из этих ста памятников, описанных в книге, не более пятнадцати на сегодня охраняются государством, остальные либо остаются в частной собственности, либо совсем ничьи, так как находятся в труднодоступных местах. Местные туристические агентства предлагают посетить с экскурсией всего два древних памятника – Су Нуракси (который охраняется ЮНЕСКО) и Нору (где ведутся раскопки), и то, цены на эти экскурсии просто шокируют, порядка 100 евро за трехчасовую поездку. Но, что вы хотите, Сардиния – курорт не для бедных, парируют туроператоры.

Самостоятельно путешествовать по острову довольно сложно, рейсовых автобусов мало, ходят они не во все населенные пункты, где есть достопримечательности. На своем опыте убедились, что местные автобусы просто беда, ездят как вздумается, не всегда согласовываясь с расписанием, местное население практически не знает английского, что еще больше затрудняет передвижение. Поэтому, для эффективного осмотра древних мегалитов нужна машина и человек, владеющий итальянским языком. За неделю в Сардинии нам удалось осмотреть не так много, но общее впечатление об острове и объектах, которые нужно посетить в будущем сложились.

Прежде всего, стоит описать археологический музей Кальяри. Кальяри – столица Сардинии, расположена на юге острова. Современный город - большой, многолюдный, шумный. Но если подняться от побережья круто в гору, то чем выше поднимаешься, тем больше погружаешься в древние времена. Проходишь мимо старинного университета, древних слоновьих башен к кафедральному собору, а оттуда еще выше – к археологическому музею. Здесь на высоком холме, в здании муниципалитета сосредоточены все музеи – археологический, этнографический, музей истории города, музей Юго-Восточной Азии, музей деревянной детской игрушки и еще с десяток разных выставок, которые просто не хватило сил и времени осмотреть. С музейного холма открывается захватывающий дух вид на морской простор и город, лежащий внизу. Громадные чайки с громкими криками летают над головой, создавая впечатление, что ты находишься на мачте гигантского корабля, бороздящего бескрайние морские просторы. Сам археологический музей – внушительное трехэтажное здание. Все этажи заставлены находками из разных мест Сардинии. Хотя экспонатов много, но посещение музея, увы не вызывает чувства удовлетворения, экспонаты расставлены как попало, нет никакой хронологии или систематизации по местам находок. Единственно, что впечатляет – это экспозиция, посвященная 40-летию раскопок Монте Прамо. Энтузиасты начали раскопки в 1974 году, и они не прекращались до сего дня, все что найдено и расшифровано за эти годы, представлено в экспозиции. Выставка оформлена с такой любовью, снабжена такими потрясающими комментариями, что просто не может никого оставить равнодушным. Приведу текст с первого стенда экспозиции, так как он говорит о многом: “Почему мы должны оглянуться в прошлое? Потому что, историю, которую нам рассказывают скульптуры Монте Прамо не так просто истолковать. Существует много вещей, которые мы должны знать о них, но мы, увы, не знаем. Это приводит нас в серьезное замешательство. Хотим мы это узнать или нет, хотим ли мы открыть для себя что-то из прошлого, что возможно полностью перевернет наше мировоззрение и представление, что станет частью нашего современного мира? В любом случае, это сможет изменить наше современное мышление и представление о прошлом. Как это часто случается, мы не видим и не слышим чего-то нового, потому что привыкли слышать лишь свой собственный голос. Но мы взяли на себя риск реконструировать историю скульптур Монте Прамо, как она открылась нам, перекинув мост из настоящего в прошлое. Это путь археологии. Это наш путь. 1974-2014 гг Монте Прамо”.
 
После такого вступления к экспозиции, мне захотелось больше узнать про Монте Прамо. К сожалению, единственная книга по раскопкам на итальянском языке и я не решилась ее купить, о чем сейчас жалею. Монте Прамо датируется концом бронзового – началом железного века. Скульптуры Монте Прамо представляют собой мужчин высотой около 2.5 метров, как считают ученые – это древние воины. Скульптуры были извлечены из 33 захоронений, где они стояли вертикально, глубоко врытые в землю. От времени многие скульптуры сильно разрушились и археологи буквально склеивали их по частичкам. Хотя Монте Прамо принято называть могильником, до сих пор не ясно, то ли это захоронение, то ли древний храмовый комплекс. Потому что каждой из 33 каменных скульптур нашлись аналоги среди бронзовых идолов-божеств, которым поклонялись нураги. Расположение скульптур образует круг, в центре которого каменное святилище Bet El “дом Бога” огромных размеров. От Баэтеля сохранились лишь отдельные камни, он был не столь глубоко врыт в землю как фигуры воинов, поэтому сохранился гораздо хуже. Баэтели часто встречаются в нурагических комплексах, дом Бога представляет собой священный камень, вокруг которого строился дом, часто он был без стен, представлял собой каменные или деревянные опоры, что поддерживали крышу. Считалось, что в этом доме живут божества. Дома Бога на Сардинии всегда присутствуют возле могил гигантов, т.е. они принадлежат к самой архаичной истории острова. Рассматривая фрагменты дома Бога Монте Прамо, я сразу вспомнила, что подобное видела в долине Кулу. Взять хотя бы камень у замка Наггара, с которым связано множество легенд и поверий, там ведь тоже над древним камнем, защищающим долину, построен новенький деревянный дом, щедро украшенный резьбой. В рисунках реконструкции Баэтеля много общего и с деревянными избами духов, что по сей день существуют в деревнях Удмуртии. Как похожи между собой дома Бога в столь далеких уголках планеты: Сардиния, долина Кулу, Удмуртия. Везде следы древней цивилизации одни и те же.
 
Увы, Монте Прамо находилось довольно далеко от нас, да и туда пока не пускают туристов. Но мы уяснили, что все самые древние святилища Сардинии имеют в своем названии Монте, так как располагаются на вершинах гор. Вблизи от нас находилось другое древнее святилище Монте Зара и мы решили поехать туда. Монте Зара – это гора высотой около 300 метров вблизи деревни Монастир. Любопытно, что в любой точке мира можно встретить место с названием Монастир, что свидетельствует о том, что там когда-то находился монастырь. Так и здесь, около древнего, особо почитаемого святилища на горе, долгое время находился католический монастырь. Монте Зара играла особо важную роль для Южной Сардинии с эпохи неолита до прихода римлян. Древние называли это место не иначе как живая гора с глазами, позже оно стало именоваться “глаза горы”. Странное, на первый взгляд название сразу оправдывает себя, когда смотришь на Монте Зару снизу. Обращаешь внимание на два больших входа в пещеры, которые выглядят именно как “глаза горы”. Всего в восточном склоне горы девять рукотворных пещер, созданных в 3 тысячелетии до н.э., из них две наиболее хорошо сохранившиеся, расположены на одном уровне и выглядят как два глаза, остальные заросли и обрушились от времени. На вершину горы ведет лестница из 60 больших каменных ступеней, высеченных в породе, она приводит прямо к святилищу, датируемому 6-7 веком до н.э. В святилище хорошо сохранился каменный алтарь и основание древних стен. На западном склоне горы было найдено поселение нурагов Митза Морта, которое датируется поздним бронзовым веком, от него сохранились фундаменты круглых домов и святилища, где были найдены фигурки божеств с Пелопонесса. Для ученых до сих пор загадка, как связана культура нурагов Сардинии и Древняя Греция. Увы, никаких объяснений этому пока нет, ведь никто толком не знает, кто такие были нураги – коренные обитатели Сардинии.
 
Вдохновленные описанием Монте Зары мы приехали в Монастир рейсовым автобусом. Взору сразу предстала священная гора, возвышающаяся над поселком. Однако добраться до нее оказалось не так просто. Мы пошли прямиком к горе, но когда спросили у местного жителя, как туда лучше пройти, он лишь покачал головой, сказав, что напрямик мы не сможем пройти из-за автострады и любезно подвез нас на своей машине к пешеходному мостику, перекинутому через оживленную магистраль. Он сказал - идите прямо, пролезете сквозь изгородь и найдете тропинку на вершину. Мы же, увидев ограду, побоялись нарушать чью-то частную собственность и как люди воспитанные решили обойти ее. Со стороны казалось, что гора небольшая, но обход занял не меньше часа. Под конец, устав прыгать по валунам, скрытым в траве, мы решили двинуться прямо к вершине, ограды уже не было, но путь преграждали заросли кактуса, который немало попортил нам настроение и одежду. Вершина священной горы досталась нам с приключениями и почти недельным процессом извлечения колючек кактуса из тела и одежды, но мы ее все-таки покорили. Жители поселка вероятно с интересом наблюдали, как мы торжественно шествовали по гребню горы к главному святилищу, ведь снизу вся гора отлично просматривается. Древний алтарь на вершине мы нашли, но шестьдесят ступеней к святилищу, как ни старались, так и не насчитали. Еще более сложной задачей было, находясь на вершине обнаружить пещеры – глаза горы, которые располагались в склоне под нами. Как ни удивительно, в этом помог путеводитель, там было фото с видом на поселок, сделанное из одной из пещер. Сравнивая вид с натуры и фото, мы смогли найти нужное место и спустились по склону прямо к священным пещерам. Внутри пещер сразу повеяло прохладой, после раскаленных камней вершины, это было желанное облегчение. Обе пещеры небольшие, одна двухкамерная, другая - однокамерная. В пещеры можно залезть только на корточках, внутри пещеры с трудом поместится один человек. Скорее всего, в пещерах стояли божества, возможно, те бронзовые идолы, фигурки которых мы видели в музее. Вместе с тем, в пещерах потрясающая акустика, звук особо преломляется на выходе из пещер. Мы решили воспользоваться этим и попеть внутри мантры. Хотя пещеры расположены близко друг к другу, там изумительная изоляция, я совсем не слышала звуков из соседней пещеры, а пели мы в полный голос. Сидя в пещере, испытываешь потрясающие чувства, внизу мирно расположился поселок с веселыми красными крышами домов, там кипит жизнь, ходят люди, ездят машины, но ты взираешь на это подобно Зевсу с Олимпа, тебя наполняет неизъяснимая благодать и покой, кажется, что ты паришь в вечности. В музее Кальяри я записала перевод одного четверостишия, высеченного на камне неизвестным философом Сардинии в римскую эпоху, здесь эти слова пришли мне на ум с особой силой и смыслом:
“Я ничто,
Я никогда не стану всем,
Я никогда бы не посмел желать быть всем,
Несмотря на это, я чувствую,
что внутри меня живет весь мир”
Кто был мудрец, написавший эти стихи неизвестно. Но здесь, на вершине Монте Зары, я ощутила такое же состояние, как древний философ Сардинии.
 
Следующим местом нашего посещения была Нора. Это одно из двух мест, куда организуются экскурсии, поэтому туристов здесь всегда много. В путеводителе написано, что Нора – самый древний город Сардинии. В археологическом музее Кальяри хранится стела из Норы, где на камне высечено, что город был основан мифическим героем Нораком, сыном бога Гермеса и нимфы Эрифии. Случилось это в 10 веке до н.э. Однако корень Нор (Нур), что присутствует в названии города, широко распространен по всей Сардинии, и указывает на принадлежность поселения к нурагической цивилизации. Множество огромных каменных блоков, которые были использованы в Норе для строительства пунического храма бога Танита, свидетельствуют о том, что в древние времена в Норе было святилище с циклопической кладкой. Однако, как оно выглядело, была ли это гробница гигантов, как на севере острова или оно походило на комплекс Монте Прамо, судить сейчас сложно. Святилище было разобрано на камни еще в пунические времена. Финикийцы захватили Нору в 6 веке до н.э. и построили здесь процветающий город, который вел активную торговлю по всему Средиземноморью и находился в подчинении Карфагена. Во времена правления римлян Нора была возведена в ранг муниципалитета. В 1 веке н.э. здесь был построен прекрасный римский театр, вмещающий 1200 зрителей. Сейчас театр восстановлен и в нем ежегодно проходят летние фестивали. В 6 веке н.э. Нора пришла в упадок, римляне покинули ее. Со временем здесь обосновались сарацинские пираты, которые высматривали торговые суда и грабили их. В средние века Норой завладели испанцы, они построили несколько оборонительных башен на оконечности мыса Норы и окрестных островах. На строительство башни Сан-Эфизио использовались камни из храма Танита и римского театра Норы, поэтому эта сторожевая башня сохранилась лучше остальных, с ее смотровой площадки открывается потрясающий вид на море и всю археологическую зону. Нора – очень живописное и интересное место, один минус – там нельзя гулять самостоятельно, чтобы не мешать раскопкам туристов пускают только группами лишь в определенные часы, можно взять аудио-гид на русском. Летом в Норе много туристов, поэтому мы, буквально, галопом бежали за гидом, еле успевая фотографировать. Жалею, что не удалось пройтись по храму Асклепия и священной роще, где совершались исцеления, они не входят в программу экскурсии и остались в стороне. С испанской башней нам повезло больше, желающих подниматься наверх оказалось мало, в башне нам досталась радушная девушка-гид, которая не только увлекательно рассказывала, но и дала возможность потрогать все экспонаты внутри, почувствовать на себе условия жизни обитателей башни. Это вместе с завораживающими видами из окон башни на морской простор оставило более сильное впечатление, чем вся археологическая зона Норы. Хотя, как знать, может там, где сейчас стоит испанская башня, в древности находилось главное святилище Норы, ведь море безжалостно наступает на сушу, затопляя все больше частей древнего города. В этом мы сами убедились в музее подводной археологии, что находится в административном центре Пула вблизи от раскопок Норы. Сначала музей вызвал некоторое разочарование, на первом этаже были бесчисленные завалы древних амфор, поднятых со дна моря в районе Норы и остов затонувшего корабля с его современной реконструкцией. Но поднявшись на второй этаж, мы увидели удивительные фото, как выглядят при подводной съемке затопленные кварталы древней части Норы, какие интересные находки там были сделаны. В витринах выставлены глиняные фигурки древних божеств Норы, которые своими чертами удивительно напоминали греческие. Там же выставлены глиняные сосуды и лампадки со спиралевидными орнаментами. Спирали на сосудах и украшениях очень напоминали находки из Аркаима, основа древней культуры одна во всех странах и на всех континентах. Музей произвел потрясающее впечатление, как много предметов древней культуры и цивилизации сейчас поглощено водой. Извлечена лишь сотая или даже тысячная часть тех сокровищ, что поглотил мировой океан за прошедшие тысячелетия.

У нас было сильное желание съездить в Барумини, посмотреть нурагический комплекс Су Нуракси, что охраняется ЮНЕСКО. Увы, добраться туда рейсовым автобусом и вернуться обратно за один день не представлялось возможным, а от дорогой экскурсии мы отказались. Посещение Барумини пришлось отложить до следующей поездки на север Сардинии. Я думаю, она не заставит себя долго ждать. Ведь книга-путеводитель по ста мегалитам Сардинии с их красочными фотографиями и заманчивым описанием лежит у меня на столе и манит в очередной поход по Сардинии. Так что новые открытия этой удивительной древней земли еще впереди. Закончить свой рассказ хочется фразой из путеводителя: “Древние обитатели Сардинии верили, что они живут в промежуточном мире между небом и землей. В Средиземноморье Сардиния – самый удивительный музей под открытым небом. Сардиния подобна майянскому острову в сердце индоевропейской цивилизации. Может она и есть та самая легендарная Атлантида, которую описал Платон?”

июнь 2014 г