Канары - затерянный осколок Атлантиды

До поездки на Канарские острова, мне казалось, что это место отдыха богатых толстосумов, где нет ничего интересного для духовного искателя. Однако когда решение о поездке на Канары было принято, и я стала искать в интернете информацию по островам, то нашла много удивительного и загадочного. Прежде всего, поразила видеозапись лекции Н.Н.Непомнящего “Гуанчи - потомки атлантов”.

Главное, что я узнала из лекции Н.Н.Непомнящего, что на острове Тенерифе существуют пирамиды, и Тур Хейердал посвятил последние годы своей жизни их изучению. Поэтому первым желанием по приезду на Тенерифе было сразу отправиться к пирамидам, благо все стены нашего гостиничного номера были украшены фото с видами этих пирамид и манящими в путь подписями к ним “Гуимар – центр древней цивилизации гуанчей”.

Нужно сделать небольшое отступление и рассказать, кто такие гуанчи. Рассказ можно было бы начать так: ясным июльским утром 1341 года сильный атлантический прибой вынес на берег большого острова Тенерифе останки двух генуэзских парусников. Несколько человек команды с трудом выбрались на скалистые утесы. Здесь их подобрали рослые светлокожие пастухи и отвели вглубь острова. Потерпевшие крушение европейцы стали первыми свидетелями жизни гуанчей – загадочного племени, населявшего с незапамятных времен эти земли. С тех пор, уже более шестисот лет, существует тайна гуанчей, которая до сих пор не разгадана. Гуанчи были светловолосыми и голубоглазыми гигантами. Они ничем не отличались от жителей Европы, причем северной ее части – славян-поморов, шведов. Но ведь Канарские острова находятся напротив Северо-Западной Африки, и истинные гуанчи заселяли только два острова Тенерифе и Гран-Канарию, в то время как остальные пять островов из семи Канарского архипелага были заселены представителями соответствующих этому региону этносов. Гуанчи же не только внешним видом, но характером и темпераментом напоминали европейцев, но при этом ходили в шкурах. Они сами называли себя “гуанчи”, что значило “дети большого вулкана”. В легендах гуанчей говорилось о том, что они вышли из недр огнедышащей горы Тейде – самого высокого вулкана в районе Атлантики. 

Сведения о гуанчах весьма разноречивы и разрозненны, и слишком мало источников, на которые можно опираться при изучении этого загадочного исчезнувшего племени. Ученые могут оперировать только старинными испанскими хрониками и записями монахов-миссионеров, посещавших Канары. Многое из описаний быта гуанчей кажется нам сказкой, но за давностью лет уже невозможно определить, где ложь, а где правда. Достоверно известно лишь то, что это белокожее племя, по уровню своего развития находилось в каменном веке — огонь гуанчи добывали трением, зерно перетирали на каменных жерновах, а топоры делали из обсидиана — темной вулканической породы. Но самое при этом самое удивительное было то, что гуанчи уже обладали письменностью! Наскальные надписи в виде кругов, эллипсов, зигзагов, сделанные гуанчами, могли бы раскрыть тайну их появления на Канарах, но, увы, до сих пор загадка их письменности не раскрыта. Существует еще одна удивительная загадка гуанчей — они умели мумифицировать тела умерших. Подобными знаниями обладали только египтяне, инки и миуски. Откуда эти знания появились на Канарских островах — неизвестно. Английский археолог Графтон Эллиот Смит в книге «Миграция ранних культур» пишет: «Когда человек умирает, гуанчи относят его в пещеру, кладут на плоский камень и вскрывают, после чего вынимают внутренности, а тело промывают изнутри соленой водой, смазывают смесью из овечьего жира, сосновой смолы и измельченной пемзы. Подготовленное таким образом тело высушивают на солнце в течение 15 дней и, когда оно становится почти невесомым, заворачивают в овечьи шкуры, перетягивают кожаными ремнями, а затем помещают в пещеры, находящиеся рядом с жилыми помещениями. Благодаря тому, что в пещерах держалась постоянная температура, мумии прекрасно сохранились до наших дней». Этот способ изготовления мумий очень напоминает древнеегипетский, хотя и менее совершенен. Сейчас мумии гуанчей выставлены в музеях Лас-Пальмаса на Гран-Канарии и Санта-Крус на Тенерифе.

Главный вопрос для исследователей, как гуанчи попали на Канарские острова, если до сих пор не обнаружено никаких следов их мореходных навыков. Долгое время считалось, что у гуанчей не было ни лодок, ни плотов. Говорили о некоем “табу” моря. Удивительно, что гуанчи, племя, живущее на островах, единственное среди всех приморских народов мира, было совершенно не знакомо с искусством мореплавания! У них не существовало ни одного из плавучих средств — рыбу ловили с берега на крючок или загоняли косяки руками в сети. Однако на Гран-Канарии есть наскальные рисунки, где представлено несколько типов древних судов. Одни из них похожи на корабли скандинавских петроглифов, другие на суда, изображенные на скалах Нубийской пустыни и вазах додинастического Египта. Третьи пока не поддаются идентификации.
 
Именно эти древние рисунки с изображением судов и подвигли Тура Хейердала на создание музея в Гуимаре. Но о них он узнал не сразу. Все началось с того, что в 1991 году Тур Хейердал прибыл на Тенерифе благодаря одному другу, который отправил ему вырезку из местной газеты с фотографиями ступенчатых пирамид и террас, которые были очень похожи на аналогичные строения в Египте, Мексике, Перу, Месопотамии, Полинезии. Осмотрев сооружения, Тур Хейердал убедился, что их астрономическое размещение на оси восток-запад и наличие лестниц на западной стороне, так что в день летнего солнцестояния солнце восходит точно напротив поднявшегося на пирамиду священника, не оставляет никаких сомнений в религиозной цели пирамид. Вскоре Туру Хейердалу пришлось вести целую войну с местными чиновниками и застройщиками, которые уже получили разрешение на застройку этого района и мечтали лишь о прибыли от продажи новых домов, готовые за один день сровнять все древние постройки с землей. Чиновники в один голос кричали, что эти сооружения лишь нагромождение камней, рукотворные террасы местных фермеров, которые складывали камни на границах своих полей, что таких “псевдо-пирамид” полно по всему острову, ведь это лишь сельскохозяйственные террасы. Поскольку местные жители решили застроить эту территорию, а пирамиды снести экскаваторами, Тур Хейердал понял, что нужно действовать энергично и решительно. Гуимар - тихий, провинциальный городок, расположенный вдали от побережья, у подножия гор. Но, несмотря на это, земля здесь ценится очень дорого, так как Гуимар – сельскохозяйственная житница Канар, это место, где выращивают рекордное для всей Испании количество авокадо. Местная почва, удобренная вулканическим пеплом, настолько плодородна, что как говорят канарцы “в Гуимаре может вырасти абсолютно все”. Вот за этот лакомый кусок земли и предстояло сражаться Туру Хейердалу. Невзирая на свой почтенный возраст, тогда ему уже исполнилось 77 лет, Тур Хейердал активно принялся спасать пирамиды. Прежде всего, он обратился к своему другу, норвежцу Фреду Ольсену (фирма которого управляла паромным сообщением между островами Канарского архипелага) и тот не долго думая, выкупил лакомый участок земли с пирамидами во время торгов, прямо из-под носа застройщиков. Фред Ольсен заплатил за эту землю невероятно высокую цену, но это был единственный способ спасти пирамиды от разрушения. Что говорить, застройщики долго скрежетали зубами, ведь пропадал их подряд на строительство, а Тур Хейердал стал для них на долгие годы врагом номер один. Такого же мнения придерживались и местные чиновники, которые не очень-то охотно шли на контакт с Туром Хейердалом, считая всю эту сенсацию с пирамидами, не более чем чудачеством знаменитого старика. Однако сейчас местные чиновники переполнены восторгом, ведь Гуимар из сонного сельского городка стал центром паломничества туристов со всего мира, что приносит в местный бюджет огромные доходы. Но тогда, в начале 90-х годов, мало кто из местных хотел помогать Туру Хейердалу, наоборот они всячески тормозили работу двух иностранцев на своей земле. Почти десять лет ушло на реставрацию пирамид, строительство музея, лекционной аудитории, закладку сада экзотических растений. Официально торжественное открытие парка пирамид Гуимар состоялось в 1998 году, но до последних дней своей жизни, до 2002 года Тур Хейердал все свои силы и время посвящал обустройству этого места. Было организовано несколько совместных археологических экспедиций ученых из США и Испании по раскопкам в зоне пирамид. В ходе раскопок было установлено, что комплекс состоит из шести ступенчатых пирамид. В 1997-1998 годах под главной пирамидой была обнаружена пещера длиной 8 метров, в которой находились уцелевшие предметы быта гуанчей (козьи и рыбьи кости, шила, осколки керамики, изделия из камня и бусины). Пещера была названа пещерой Чакона, возраст находок 680 -1020 гг. н.э. Таким образом, ученые установили, что пещера была обитаемой долгое время, но конечно пирамиды были построены задолго до прихода гуанчей. Кто же был строителем этих загадочных пирамид? И тут, найденные на Гран-Канарии наскальные изображения древних лодок, вдохновили Тура Хейердала создать музей, где бы были отражены параллели между цивилизациями, строившими пирамиды и цивилизациями, имевшими тростниковые лодки и плоты. Этот музей был назван дом-музей Чакона. У входа в него Тур Хейердал поместил макет легендарной лодки Ра II в натуральную величину. В залах музея Чакона представлены детали конструкции пирамид Гуимара, но главная изюминка музея, это две огромные карты. Одна указывает местонахождение ступенчатых пирамид по всему миру, а другая карта, показывает модели тростниковых лодок и их распространение по разным странам. Удивительно, но эти места необъяснимым образом совпадают, они почти на сто процентов идентичны друг другу! Тур Хейердал задает вопросы, ответы на которые вы должны дать сами. Как возможны такие совпадения? Решайте сами, возможны ли они, есть ли правда в теориях Хейердала о мировой миграции тысячи лет назад. Надо признаться, что испанские завоеватели Тенерифе не очень бережно относились к его историческому и культурному наследию, кто знает, сколько еще древних комплексов и пирамид было разрушено за столетия их господства. Поэтому парк пирамид в Гуимаре является живым монументом человеку, у которого хватило смелости противостоять варварскому разрушению и который является автором следующих замечательных строк: “Границы? Я их никогда не видел, но слышал, что они существуют в умах большинства людей”. В итоге парк пирамид в Гуимаре – это нечто большее, чем просто пирамиды, и если вас интересует история, особенно “неофициальная история”, которая задает все новые и новые вопросы об общности мировых культур и пытается найти на них ответы, то этот парк именно для вас.             

ВУЛКАН ТЕЙДЕ

Следующим местом нашего посещения был вулкан Тейде. Именно вулкану остров обязан своим названием. Тенерифе («снежная гора») – так назвали его еще сотни лет назад гуанчи. Тейде - самая высокая точка Испании. Его высота — 3718 м, а относительная высота над дном Атлантического океана — 7500 м, является высочайшей вершиной в этом океане. Остров Тенерифе является третьим по объёму вулканическим островом в мире. Когда-то вулкан Тейде был значительно выше, около 5000 м. Однако в 1706 году в результате сильного извержения вершина вулкана провалилась, и он «укоротился» до 3718 м. Последнее извержение вулкана произошло в 1798 году. С тех пор Тейде активности не проявляет.

В истории вулкана Тейде много загадок. Гуанчи его очень боялись, приписывая конусу великана магические свойства. Им казалось, что кратер Тейде служит проходом из нашего реального мира в потусторонний, населенный танцующими духами и живым огнем. Главный бог-разрушитель гуанчей Гуайота, считал его своей постоянной резиденцией, поэтому ни один местный житель, до прихода сюда европейцев, не спешил строить дом рядом с огненной горой. Даже самая страшная легенда островитян связана с жарким нутром вулкана. Когда Гуайота поймал и заточил бога Солнца в жерле горы Тейде, бедные гуанчи не выдержали и взмолились Верховному Богу Ачаману. Они просили выпустить Солнце и покарать Гуайота. Ачаман солнце выпустил, а демона-разрушителя скрутил и навеки засадил в жерло самого большого и красивого европейского вулкана. А что бы Гуайота не выбрался, кратер Тейде верховный бог заткнул пробкой, перекрыв портал между мирами. Слушая легенды гуанчей, я подумала, удивительно как они созвучны легендам древнего Ирана. Ведь там, почти такая же история, верховный Бог Ахура-Мазда заточил демона Аши Дахака в вулкан Демаванд. А Гуайота не всегда был демоном, сначала он был богом огня, и очень почитался гуанчами, а потом вышел из повиновения, возомнил себя всемогущим и стал демоном. Почти так же звучит и зороастрийская легенда про Аши Дахака и его заточение в вулкан Демаванд. Еще интересно то, что у гуанчей было всего три времени года, они напрочь не признавали зиму, и вовсе не потому, что на Канарах всегда тепло. Зима и здесь зима, с сильными ветрами, дождями и снегом на вершине Тейде. Но гуанчи, также как и древние жители Персии считали, что зима – это порождение зла, несчастье, принесенное на землю демонами. Так что и здесь можно проследить параллели с древней культурой Ирана.
Но вернемся к самому вулкану Тейде. Те, кто забирается на вершину огненной горы сегодня, четко видит, что она отличается цветом от низовых пород. Пик вулкана настолько оригинален и красив, что даже не бедные на подобные чудеса природы, власти Испании окружили заботой и охраной этот «сосуд с демоном». Вокруг вулкана был создан первый в Испании национальный парк, призванный сохранить в веках мистическое место. Снежная шапка на 3-4 месяца в году покрывает вершину вулкана Тейде, что вызывает неизменный восторг у туристов и его особую популярность в зимнее время. Ведь и зимой на пляжах люди загорают и купаются, а приехав в национальный парк Тейде, оказываются в зимней сказке. У подножия вулкана простирается удивительный лунный пейзаж из выветренных скал, застывших лавовых потоков, разрушенных древних кратеров. Но гораздо больше впечатлений, если подняться на фуникулере на высоту 3555 метров. Оттуда просто потрясающие виды и есть несколько туристических троп, чтобы насладиться окрестностями и вдохнуть морозный горный воздух. Чтобы пройти к самому кратеру Тейде нужно получить специальное разрешение от национального управления парков Испании, желающих посетить кратер так много, что запись ведется за полгода вперед.
 
ОСТРОВ ЛА ГОМЕРА

Но, пожалуй, самым загадочным местом, посещение которого оставило наиболее  яркие впечатления, был остров Ла Гомера. Остров Ла Гомера (La Gomera) находится всего в 30 км от Тенерифе, с нашей набережной мы видели его каждый день, каменистый остров над которым почти постоянно клубится туман. Как нам объяснили, на вершине острова растет древний реликтовый лес, какой как рос в Европе 11-12 тыс. лет назад, повышенная влажность в лесу создает особый микроклимат и большое облако, которое постоянно висит над островом. Однако когда мы приплыли на остров, и в музее я увидела его макет, то чуть не ахнула, он в точности напоминал картину, как древние изображали землю, ту, которая круглая и держится на черепахах или трех китах. Остров почти абсолютно круглый в диаметре 28 км. Горный массив на нем образует правильную коническую форму, многие считают, что Ла Гомера – это тоже древний вулкан.   Остров ценится, прежде всего, за свою первозданную природу. Ландшафты поражают зелёнью крутых склонов, которые иссечены параллельными извилистыми линиями террас. Такой рельеф Ла Гомеры всегда затруднял сообщение между селениями. До сих пор многие районы острова сохранили свою девственность. Для этнографов Ла Гомера ценен тем, что именно здесь сохранился легендарный язык свиста, которым общались древние гуанчи. Язык гуанчей вызывал немалое удивление у европейцев. Туземцы просто беззвучно шевелили губами и при этом прекрасно понимали друг друга, а на расстоянии общались при помощи свиста. Гуанчи могли переговариваться с помощью свиста на расстоянии, превышающем 15 километров. Гуанчи исчезли, но язык свиста остался до наших дней. Сохранился он только на острове Ла Гомера, где гуанчи никогда не жили. На Ла Гомера всегда обитало население, которое можно отнести к негроидному типу, местные жители темнокожи, с курчавыми волосами, с широкими носами и утолщенными губами. Однако именно они стали хранителями языка свиста, после уничтожения гуанчей. Язык свиста получил у лингвистов название «сильбо Гомера» (так как он сохранился во всем мире только у жителей острова Ла Гомера), он жив до сих пор, вызывая изумление у тех, кто пытается понять столь необычный способ передачи информации на расстоянии. Писатель и путешественник Лоуренс Грин говорил: «Гуанчи исчезли с лица земли, а с ними и их язык. Но они успели научить свистеть аборигенов Ла Гомера. Принципы, положенные в основу языка свиста у гуанчей, были использованы на Ла Гомера в испанском варианте, и островитяне продолжали «вести беседы» над грохочущими стремнинами».  Во время обеда в местном ресторанчике нам продемонстрировали знаменитый язык свиста. Зрелище потрясающее, две девушки стоят в разных залах и через закрытую дверь на расстоянии больше 50 метров свистом передают информацию. Одна свистом сообщает другой, что происходит в нашем зале, что и куда мы спрятали. Невзирая на шум от посетителей, грохот посуды, когда вторая девушка заходит в зал она безошибочно находит все вещи, точно знает их названия и где их нужно взять. Не стоит говорить, что находит она их, молча. Думать о подлоге и скрытых видеокамерах не приходится, ресторанчик представляет собой довольно скромное заведение, плюс есть свидетели из нашей группы, кто был с девушкой в другом зале, и видел, что она просто стоит, никуда не заглядывая. Гид объясняет, что не все понятия есть в древнем языке свиста, к примеру, я прячу календарик, и девушка свистит своей напарнице испанское слово “тархета” (карточка), так как гуанчи не пользовались карманными календарями. Таким образом, жители Ла Гомера общались за многие километры, узнавая как дела у соседей, куда делась пропавшая коза и т.д. Однако в годы второй мировой войны был устроен геноцид на тех жителей, кто умел свистеть. Их истребляли целыми семьями, ссылаясь на то, что это шпионы, передающие врагам секретную информацию. Таким образом, к концу войны на острове осталось не более 3-х человек, кто владел языком свиста. Тогда жители Ла Гомеры спохватились, открыли курсы для всех желающих обучаться языку свиста, куда брали даже иностранцев. Сейчас древний язык свиста изучается в школах Ла Гомеры наряду с испанским и английским. Так что вся молодежь острова опять умеет свистеть. Хотя общаться на языке свиста получается далеко не у каждого, это особый талант, который надо совершенствовать многие годы.   

Незабываемое впечатление произвел на нас парк Гарахонай.  Национальный парк Гарахонай (El Parque Nacional de Garajonay) занимает 10 % территории острова и является самой большой зоной древнейшей лесистой местности на архипелаге. Парк был создан для сохранения реликтовой растительности. В 1986 году объявлен ЮНЕСКО достоянием человечества. Благодаря уникальными погодными условиями парк имеет удивительную флору. Постоянный легкий туман, который образуется при столкновении прохладных атлантических ветров с теплыми бризами, создает очень высокую влажность. Это способствует бурному росту около 450 видов деревьев и растений. Здесь можно представить, как выглядел средиземноморский лес перед последним ледниковым периодом. Этот лес состоял в основном из лавровых деревьев. Давным-давно, до ледникового периода (2 млн. лет назад) такие влажные леса покрывали всю современную Европу, а сегодня уцелели разве что еще на Азорских островах и Мадейре. Большая часть реликтового парка расположена в центре острова на высоте 500—1500 м, это уникальная экосистема. Где-то специально проложены пешие тропы, но большая часть закрыта для посещения. Нам повезло посетить саму вершину и место силы парка Гарахонай. Это удивительное место, кругом бурная субтропическая растительность, а здесь абсолютно лысая поляна со светло-коричневой глинистой почвой. А в центре поляны магический круг, выложенный из камней, который местные колдуньи используют для своих ритуалов. Говорят, что круг из камней выложен не так давно, ему не больше десяти лет. Но на фотографиях в музее, где есть фото вершины с птичьего полета, отчетливо видно целых два древних кромлеха в виде кругов. И как подтвердили работники музея, именно на месте одного из них и был выложен этот магический круг. Так что ничего не бывает случайного, новые камни круга просто обновили древние границы. Место поклонения в центре этой горы существовало с незапамятных времен. Когда мы оказались на поляне у магического круга, гид попросила нас снять обувь, и мы почувствовали, что земля под ногами гораздо теплее. Даже специально сходили для этого к границе поляны, убедились:  там, где глинистая почва без растительности - тепло, где растет трава – холодно. А земля в центре поляны у магического круга вообще горячая. Чем объяснить этот феномен? Гид сказала, это потому, что Ла Гомера – тоже вулкан, и хотя ученые считают его очень старым, на самом деле может он и молодой, ведь вулканические процессы все еще идут в нем. У нас было полчаса свободного времени, и мы остались медитировать в магическом круге. Ощущения  как входишь на поляну ирреальные, постоянно наплывающий туман создает впечатления от окружающего пейзажа как в фильме “Собака Баскервилей”. На секунду проглядывает солнце, потом густой туман окутывает все вокруг, так что не видно вытянутой руки, создается особый мистический настрой и остается только гадать, когда он рассеется, в какой точке пространства и в каком веке ты окажешься. Все это особо интригует, когда в такой непроглядной мгле ощущаешь под ногами горячую землю. Как напоследок сказала гид, это место силы приглянулось не только колдуньям, но и некоторым европейским политикам, к примеру, Ангела Меркель любит проводить свой отпуск в парке Гарахонай, но отдыхает там, куда нас не пускают. Как знать, может в тех заповедных уголках парка, куда не пускают туристов, есть еще более потрясающие уголки и места силы?
 
И еще один момент, которым Ла Гомера потрясла меня. Весной этого года мы все активно обсуждали пророчество Сен-Жермена, что в апреле 2013 года он должен появиться вновь на Урале. Мне звонили друзья-эзотерики, скидывали разные картины с изображениями Сен-Жермена и статьи про него. В одной из таких статей я прочитала, что в одной из прошлых жизней Сен-Жермен был Колумбом, и он якобы знал, что плывет к берегам Нового Света, а не в Индию. И его миссия была открыть для людей Америку, а самому посетить Кубу, где он был жрецом во времена Атлантиды. Помню, как я посмеялась в свое время над этой статьей, подумала какая нелепица, Сен-Жермен в прошлой жизни Колумб. А сейчас, гуляя по столице Ла Гомера маленькому городку Сан Себастьян, мы зашли в небольшой музей, и на стене в полумраке я увидела портрет Сен-Жермена! Сомнений не могло быть, именно так мы привыкли видеть Сен-Жермена, светлые льняные волосы, голубые глаза, тот же лоб, те же брови, разве что нет знакомых усов и бороды. Каково же было мое удивление, когда под портретом я прочитала “Колон, 1492 год”. Колон – это по-испански Колумб,  а 1492 год – это год начала экспедиции Колумба на поиски Индии, в это время Колумбу был 41 год. Я никогда не видела Колумба таким, и тут я поверила, что Колумб и Сен-Жермен одно лицо.  В Сан Себастьяне мы узнали много интересного про Колумба. То место, где меня так поразил портрет Колумба, называется Casa de Aduana, это патио бывшей таможни острова Ла Гомера. Именно из колодца, сохранившегося во дворе этого дома, Колумб взял воду для крещения.  Рядом с колодцем висит табличка, на которой написано: «Этой водой крещена Америка». Вообще история, почему Колумб сделал остановку на острове Ла Гомера по пути в Америку, покрыта тайной. Одна версия, что он зашел на остров случайно, его корабль дал течь, и нужно было срочно залатать дыру. Но тогда зачем он заходил на остров еще два раза, перед началом следующих экспедиций в 1493 и 1498 годах, из суеверного страха? Историки говорят, что на Ла Гомера Колумб запасался провизией и питьевой водой для своих экспедиций. Но остров в те времена был почти не обитаем, за исключением порта Сан Себастьян на нем не было крупных населенных пунктов и развитого сельского хозяйства, сюда ссылали неугодных испанской короне бунтарей, и они влачили здесь нищенское существование, так что с провизией у самих было туго. Не лучше ли тогда Колумбу было зайти на более обжитые острова Канарского архипелага вроде Гран-Канарии или Тенерифе? Но Колумб никогда не был на них. Другая версия, что, будучи при испанском дворе, Колумб познакомился со знатной фрейлиной испанской королевы Беатрис де Бобадилья, которая после была сослана на дальний остров Ла Гомера и выдана замуж за губернатора. Якобы Колумб был влюблен в эту даму, и спешил на встречу с ней. Однако, эта версия больше радует слух массового туриста, чем серьезного исследователя. Все архивы и записи о визите Колумба на Ла Гомеру говорят, что он заранее планировал посещение этого острова на несколько дней. Причем посещал он этот остров абсолютно один, его парусники были в исправности и стояли на рейде. Колумб не брал с собой в сопровождение никого из команды, матрос увозил его на лодке и возвращался обратно. Колумб не задерживался в портовом Сан Себастьяне, а уединялся в горы и проводил там несколько дней. Где именно был Колумб на Ла Гомера и чем там занимался, для нас остается загадкой. Но я думаю, что его посещения этого затерянного в океане, никому не известного в Европе тех лет острова не случайны, и он определенно посещал места силы. Ведь и вода для крещения, взятая именно с Ла Гомера наводит на размышления. Что он не мог взять кувшин со святой водой из любой церкви в Испании? Я думаю, испанские храмы бы даже устроили соревнование, предлагая свою воду, для столь великой миссии.  Но он предпочел воду с безвестного острова… Жители Ла Гомера  выразили свою признательность Колумбу, он навсегда стал неофициальным покровителем острова. Фиеста Коломбина (Fiestas Colombinas) ежегодно пышно празднуется на острове 6 сентября, отмечая первое путешествие Колумба. Путешественники со всего мира стремятся начать свое плавание именно с Ла Гомера, так как поверье гласит, что в этом случае оно будет наиболее благоприятным. В 2002 г. Федор Конюхов в одиночку отправился пересекать Атлантику на гребной лодке. Он стартовал с Ла Гомеры и доплыл до Барбадоса.

Можно много еще писать про Канарские острова, про удивительное драконовое дерево, которое обожествляли гуанчи, так как сок его такой же красный, как кровь. Про чудодейственный пальмовый мед, который лечит все болезни, и на самом деле не мед, а концентрированный сок особого вида пальмы. Загадок и чудес на Канарах много, и я думаю, что в будущем найдутся исследователи, которые ответят на многие неразрешимые сегодня вопросы, и Канары будут посещать не только любители пляжного отдыха, но и пытливые искатели древних тайн. 

май 2013 г.