Европейская мозаика или большое путешествие

(Из серии путевые заметки)      

   
     Все началось после просмотра нескольких серий программы «Орел и Решка». Это реалити-шоу о путешествии и приключении двух ведущих в разные уголки мира. Фишка в том, что перед началом своего странствия по одной из стран, они кидают монетку, которая выбирает кому, достанется золотая карта с ни ограниченным лимитом денег, а другому сто долларов  на два дня путешествия. Передача подкупает своей реальностью и симпатичными ведущими, которые на себе испытывают все прелести, невзгоды и всевозможные приключения, уготовленные судьбой путешественника.
     Так вот и я решил побывать, где ни - будь в дальнем зарубежье. Но валяться на «протертых до дыр» пляжах Египта или Турции, где полный «All inclusive», я не захотел. Я жаждал увидеть по возможности все сразу и много. Хотя денег у меня как говориться было «кот наплакал», но жажда путешествий взяла свое, и дух странствий звал в дорогу.
     К тому же я был уже немного «подкован» к бюджетным  путешествиям благодаря просмотрам «Орла и Решка»
     Я приобрел автобусный тур «Пять столиц Европы» за не очень большие деньги, купил 300 евро и, уложив в свой дорожный рюкзак только самое необходимое, отправился на встречу, приключениям.
     Тур начинался из города Москвы с Белорусского вокзала, куда каждый из нашей группы должен был добираться своим ходом. Забегая вперед скажу, что география отправляющихся была очень обширна. Это я узнал после того как нас начала знакомить наша сопровождающая Татьяна в начале нашего путешествия. Нижний Новгород, Белгород, Омск, Новосибирск и много еще из каких городов нашей необъятной Родины, представляли группу. Были даже несколько человек из Республики Саха Якутия.
     После встречи в назначенный час у Центрального табло вокзала, каждого отъезжающего проверила на наличие, лично наша гид Татьяна Соколова. Каждому были вручены загранпаспорта с Шенгенской визой, сопутствующие документы туриста и самое неожиданное и приятное, подарки от турфирмы. Фирменный пакет и кружка с логотипом туристического агентства.
     Подробнее хочу описать нашего гида Татьяну. Молодая и очень приятная девушка славянской внешности. Очень культурная и начитанная. Ее нежный и спокойный голос ни разу не был повышен или раздражен за время всего тура. Она стала нашей второй «мамой» на эти дни, к которой каждый из нас мог обратиться практически по любому вопросу в любое время суток. Как ей хватало терпения и выдержки следить, опекать и тактично руководить своих взрослых «чад» одному Богу известно. Но выполнила она это мастерски и профессионально. Большое человеческое спасибо ей за это!
     Татьяна разместила нас в поезд Москва-Брест и во время следования до Белоруссии обходила и знакомилась с каждым туристом индивидуально. Каждый мог получить необходимое разъяснение и интересующую информацию по туру.
     В вагоне я познакомился с молодым парнем Игорем, из нашей группы. Он был из Москвы и также как, и я впервые отправился заграницу. Каждый из нас был очень рад, что нашел товарища на время предстоящего путешествия и все последующие дни в тур поездке мы держались вместе.
     В Брест мы прибыли ранним утром. Было еще темно и прохладно. Большие часы на здании Центрального вокзала показывали пять часов. Кстати забыл сообщить, что во время знакомства с нами, Татьяна предупредила, что бы мы ни забыли перевести свои часы на два часа назад. Теперь на несколько дней мы стали жить по европейскому времяисчислению.
     После высадки из вагона поезда, нас также как и в Москве, Татьяна собрала в общую кучку людей и объяснила, что следует идти к нашему автобусу, который припаркован не далеко от вокзала. Мы, с Игорем боясь потеряться, старались не отставать от группы, которая семенила за нашим гидом.
     В автобусе я предложил Игорю занять самые последние места, благо вся группа предпочла остановиться в носовой части. Он сначала воспротивился моему совету, но я как частый и опытный пассажир в поездках  на дальние расстояния убедил его в своем решении. Впоследствии Игорь сполна оценил преимущества в таком размещении.
     Объясню свое решение. В основном пассажиры садятся на первые места ближе к выходу. Эти места состоят из двух кресел с каждого борта автобуса. Одно место ближе к окну, а другое к проходу. Самое крайнее сиденье представляет собой одно общее сидячее место, которое состоит из четырех, а то и с пяти спаренных между собой кресел. В зависимости от марки и ширины автобуса. Ну и что скажете вы. Это и ребенку понятно. Согласен.  Но теперь только представьте что вы сели на место, состоящее из двух кресел, а рядом ваш попутчик. Первые часы один из вас будет смотреть в окно, а другой в проход автобуса. Через пять – шесть часов вам это станет надоедать, и ваши части тела начнут уставать от  однообразия посадки. Через десять-двенадцать вы будете ерзать, и нервировать своего попутчика, которому, так же как и вам, неудобно и тяжело сидеть в одном положении. Что будет через двадцать и далее часов не хочется даже говорить. К тому же постоянно сидя у окна есть свои плюсы так и минусы. Хороший вид и сэлфи – это плюс, припекает солнце или дует сквозняк – это минус. И ни чего вы с этим поделать не сможете.
     Другое дело четыре, а то и пять кресел в кормовой части автобуса, на которых можно не только удобно сидеть, но и даже спать вытянувшись практически во весь рост, предварительно предупредив своего соседа и сняв обувь. Главное что бы попутчик был не против, если вы, ему случайно во сне, сунете под нос ваши ноги.
     Заканчивая рассказ об автобусах, дабы не утомлять своего читателя, хочу вкратце рассказать о нашем. Не новый «Мерседес», с видавшего видом салоном. Сиденья потрепанные и кое-где даже сломанные.  Столики на креслах  так же не соответствовали своему назначению. Туалет автобуса на все время поездки был закрыт. Как нам сказали водители, «отхожее место» предназначено только для экстренных случаев и так «справлять нужду» следует в санитарных зонах, которые будут через каждые 2-3 часа. Мне, да и скорее всего для остальных из группы, было приятно убедиться в правдивости данного обещания. Остановки были частыми и продолжительными  на всем пути следования.  Так же нас заранее предупредили об экономии кипяченной питьевой воды в Кулере и о наложении Табу, вследствие  заваривания «термоядерного», но так популярного в России «Ролтона»
     Прошу прощения забыл представить  водителей нашего автобуса. Приятные и внимательные русские парни Владимир и Олег. Профессионалы своего дела, управляли машиной по дорогам Европы классно и безопасно, словно пытаясь извиниться за свой не новый транспорт. Тактичные и понимающие  пассажиров, они на отлично выполняли свою работу, и мы со спокойной душой вверяли им в руки, свои жизни.
     Границу мы прошли быстро, и как нам сказала Татьяна, это большой плюс в реализации запланированных по туру экскурсий. Запомнился интересный случай при пересечений границы. Наши загранпаспорта для проверки, забирал здоровенный детина польского происхождения в форме пограничника. Он внимательно сверял фотографию на паспорте с фейсом предъявляющего, и  его лицо при этом было безжизненным и холодным. Взгляд его словно пронизывал тебя насквозь и гипнотизировал как удав кролика. Все это он проделывал молча, не обращая на смешки присутствующих, которые острили по поводу происходящего. Это больше напоминало кадры из истории о Второй мировой войне. Мол, сейчас паспорта заберут и отправят куда-нибудь в концлагерь сразу всем автобусом.
     Шутки прекратились, когда он «задержался» на одной пассажирке из нашей группы. Ее попросили выйти из автобуса и направили в служебное помещение таможни. Наша гид Татьяна поспешила на помощь для выяснения обстоятельств и урегулирования инцидента. Не долгое время их отсутствия прошло в тягостном ожидании. Кто- то даже сострил черным юмором в тот момент, мол, эта пассажирка стала первой «жертвой».
     Через полчаса Татьяна и незадачливая туристка вернулись в автобус. Причиной задержки стала небольшая помарка в паспорте, которую решили проверить на Контрольно-Пропускном посту таможни. Мы с нескрываемым облегчением встретили их возвращение и шутки возобновились с удвоенной силой.
     А уже через несколько минут наш автобус въехал на территорию Польши, которая нас встретила густым туманом и весенней распутицей.
     Первая остановка была на Паджеро. Не буду задерживать своего читателя описанием этого маленького узлового городка, которого и найти можно не на всех картах. Одно можно отметить, что здесь въезжающим на территорию Польши предоставляется обменять валюту и приобрести сопутствующие  товары и продукты. Есть так же придорожное кафе и бесплатный туалет, что, безусловно, на руку автотуристу.
     По своей не опытности я поменял не большую часть евро на польские злотые, которые нам как сказала Татьяна, пригодятся для расчета на всем пути следования по Польше, а также в Варшаве. Говорю с сожалением, потому что здесь в Паджеро можно было поменять Российские рубли  на местную валюту, не тратя евро. Хитрые поляки с удовольствием берут евро, порою обдуривая туристов на разнице обмена курса валют. Берут они и российские рубли, только с большой не охотой и по очень не выгодному курсу обмена между рублем к злотому.
     Напоследок я сообщу, что меня приятно удивила польское обращение
      - Что проше пан?
     Звучало это как то необычно для россиянина, при покупке в магазине бутылки сухого вина и очень огорчило отношение к русскому туристу, когда я попросил у местных парней штопор, что бы откупорить бутылку. Они просто игнорировали мою просьбу, повернувшись ко мне спиной. Ну и Бог с ними, это досадное недоразумение мы с Игорем решили просто, как и все русские, просто используя обычную дорожную вилку. После пару хороших глотков доброго вина, мы благосклонно простили парням их не гостеприимство  и с удовольствием любовались красивым и ухоженным ландшафтом,  проплывающим за окнами автобуса.

     Варшава нас встретила ярким весенним солнцем и теплым сухим днем. Первая экскурсия была обзорной по основным местам города. Интересно  было посещение парка с музыкальными лавочками, производимые  основные произведения Шопена. Принцип воспроизведения состоял в том, что при нажатии какой-либо кнопки на лавочке, звучала музыка великого композитора.
     После парка нас привезли в старый город. Название этого места Старо Место. Здесь расположена Замковая площадь с высокой колонной Зигмунта, Королевский замок, Рыночная площадь и красивые старинные дома в романском стиле. В одном из этих домов находиться Польский Художественный музей, который мы естественно посетили. Не упустили также возможности побывать в главном костеле Варшавы, Кафедральном соборе св. Яна. После осмотра основных достопримечательностей каждый из нас не поскупился сделать памятное селфи. Мы с Игорем успели еще выпить по кружке свежего польского пива, в одной из таверн Варшавы и купить памятные сувениры и магниты.
    Кстати интересное знакомство произошло в таверне куда мы зашли. Нас обслуживала молодая симпатичная официантка. По всем приметам, как нам тогда показалась, это была полячка. Такая же симпатичная беловолосая с большими голубыми глазами, как у многих здешних католических славянок. Мы с Игорем не зная местного языка старались как могли общаться и флиртовать с ней с помощью улыбок, жестов и плохо понимаемого во всем мире ( но как нам кажущегося приличного НАШЕГО) знания английского языка.  Она  молча улыбалась нам в ответ своей красивой и лучезарной улыбкой. Мы же в свою очередь  не стыдясь что будем поняты с восторгом обсуждали ее прелести на родном языке. И какого же было наше удивление и неловкость, когда при расчете и расставании, Елена (так оказывается звали девушку) ответила нам на чистом русском языке:
   - С вас парни, за пиво и сосиски 50 польских злотых.
   Увидев наши вытянутые от удивления лица и выпученные глаза улыбнувшись,  добавила:
    -И если уж вам понравились мои прелести можете добавить еще столько же на чай. Мы русские щедрые люди.
    Оказалось, Елена приехала сюда в Варшаву на заработки из Волгограда. После случившегося мы все вмести, от души посмеялись над нашим конфузом и тепло простились с землячкой, не забыв отблагодарить ее честно заработанными чаевыми.
     Под конец обзорной экскурсии по центру Варшавы, произошёл случай, в котором мы стали невольными участниками,  начала глобальных событий в современной  мировой истории.
   Возвращаясь к месту сбора группы, мы с Игорем увидели на главной площади большое количество митингующих людей и охранявший порядок полиции. На импровизированной сцене, вокруг которой было всё это собрание, выступали ораторы, которых встречали овациями и свистом. В толпе митингующих людей мелькали различные транспаранты и флаги, но главное, что привлекло наше внимание, среди польских флагов присутствовало много украинских стягов. Этому мы не нашли объяснения, так как не понимали польского языка и соответственно не знали причины этого митинга.
   Только, после того как собралась вся наша группа в автобусе, Татьяна поведали нам причины этих волнений. Оказывается в эти дни, на Украине произошёл государственный переворот, а город Севастополь и  полуостров Крым проведя референдум, вошли в состав Российской Федерации.
   Возможно, происходящее в данный момент ни сколько бы нас не волновало, если бы граждане европейских стран, не стали после всего произошедшего, вести против россиян не дружественную политику. Это очень обеспокоило нашего руководителя  Татьяну, ведь туристическая поездка только началась, а нам нужно было еще пересечь всю Европу и вернуться обратно.
   На ночёвку мы остановились в одном маленьком, но уютном отеле, на границе с Германией. После позднего заселения, мы с Игорем выпив по бутылке польского пива, с удовольствием заснули в одном из забронированных номеров.
   На утренний подъем, контрастный душ и дорожные сборы, мы не затратили много времени. Нам еще, нужно было успеть на завтрак, который был включён в стоимость проживания.
   Завтрак проходил по системе "шведский стол" в небольшом ресторане. Здесь вместе с нашей группой были, ещё несколько международных автобусных групп.
   Каждый турист, по своему усмотрению мог брать и есть всё, сколько хотел и что хотел. Главное, как нас заранее предупредила наш руководитель,  съедает нужно было только здесь, в ресторане, и вынос еды с собой был запрещен.
   - За это могут оштрафовать. И главное не позорьте себя и нашу страну, перед иностранцами - подытожила Татьяна.
   А соблазн был действительно большой. В меню завтрака, помимо традиционных каши и яичницы, входили жареная рыба, курица и колбасы. Свежее-выпеченная сдоба, сладости, фрукты, йогурты и соки были также в большом ассортименте.
   Через полчаса, после плотного и сытного завтрака, больше напоминающего обед, мы пересекли границу и оказались на территории Германии.
   На пути длиной в 452 км,  от польской-германской границы до Берлина, произошла ещё одна не запланированная остановка. При следовании по шикарному автобану, наш автобус был остановлен патрульной машиной немецкой полиции. Чем мы не понравились местным властям, или какое нарушение было со стороны наших водителей, до определённого времени, оставалось для нас загадкой. Но наш автобус тактично-принудительно сопроводили до ближайшего полицейского пункта и задержали до особых распоряжений. Наши водители и руководитель группы Татьяна пробыли в полицейском участке часа два, улаживая инцидент с непредвиденным задержанием. Как потом рассказала наш руководитель, причиной задержания стали какие-то не значительные ошибки в сопроводительных документах. После соблюдения всех формальностей и уладив проблему, наш автобус отпустили на всё четыре стороны.
   В столицу Германии Берлин, как ни старались наши водители, из-за задержки, мы прибыли с двухчасовым опозданием. Что-бы не сбиться с запланированного графика, несколько пеших экскурсий заменили автобусными. Так, например знаменитую Берлинскую стену, которая долгое время была символом разделения между Западом и Востоком, мы увидели  лишь только с окон автобуса. Интересно было подметить разность между постройками Восточного Берлина и Берлина Западного. Очень впечатлил Броденбургские ворота. Когда то под их сводами проходили марши гитлеровских войск. Но конечно главная и самая значимая достопримечательность Берлина и всей Германии, без сомнения оставался Рейхстаг. Будучи русским человеком начинаешь испытывать волнение и гордость, за то, что когда то наши деды и прадеды поднимали флаг нашей Родины. Как нам рассказал гид, возможно было попасть во внутрь Рейхстага и увидеть своими глазами, где работает парламент Бундестаг. Для этого надо было просто заранее зарегистрироваться на нужном сайте.
   После основной обзорной экскурсии, в которую были так же включены Александрплатц, Квартал св. Николая, Церковь св. Марии, Унтер ден Линден, Остров музеев и Университет им. Братьев Гумбольдтов,  нам было предоставлено свободное время, для самостоятельного осмотра города и покупок подарков и сувениров.
    Ещё будучи в Польше мы с Игорем, поближе познакомились с двумя парнями из Белгорода, Роман и Константин. Они и стали наши попутчиками в самостоятельной прогулке по столице Германии. Сначала мы зашли в один из сувенирных магазинов, где приобрели магниты и подарки на память. В этом магазине случился интересный момент, произошедший между мной и продавцом-немкой. На одной из витрин я увидел красивую коробочку по цене 5 евро. На ней были нанесены красивые изображения основных достопримечательностей Берлина. Не зная что находиться в этой коробочке я спросил продавца-немку по английский:
   - What is this? (Что это?)
   Продавец немного задумавшись ответила мне так же по английский:
   - Fire (Огонь)
   Я догадался, что в этих красивых коробочках упакованных спички. Это хороший и недорогой сувенир подумал я, и приобрёл две упаковки, заранее сказав продавщице  по-английски:
   - Two fire please (Два огня пожалуйста)
   Продавец  меня поняла и мы рассчитавшись, обменялись любезными улыбками, попрощались.
   После сувенирного магазина, мы с парнями зашли в один крупный торговый центр. Немного побродив там и посмотрев на расценки, мы вышли на улицу, решив посетить одну из таверн Германии. Быть в Берлине и не выпить немецкого пиво, это было бы кощунством. Что меня очень удивило в Берлине, так это большое количество цыган и лиц из ближнего Востока. Они были либо беженцами, либо бездомные. Гитлер наверное перевернулся бы в гробу уведя, что стала сейчас с его великим рейхом и народом. Под конец пребывания в столице Германии, мы с парнями зашли в ближайший католический костел, где поставив свечки, поспешили на сбор у нашего автобуса.
   После сбора всей нашей группы, Татьяна сообщила, что нас ожидает ночной переезд до Амстердама. Уже в потёмках и накрапывающем дожде, мы выехали в сторону Нидерландов.
   О том, что такое  ночной переезд в автобусе между городами двух разных стран, в интернете можно найти много информации. И эта информация в принципе соответствует своей действительности.
   Хочу напомнить, что перед самым началом нашего путешествия, я сразу определился с местом расположения в автобусе. А именно в кормовой части. И как ещё раз показала практика, я оказался прав. Во время ночного переезда, мы с Игорем периодически менялись местами, один из нас мог спокойно лежать в полный рост, на свободных сидениях. Менялись мы с ним после каждой санитарной остановке. Это удобство, кстати, тоже смог оценить один из наших новых товарищей Роман, который на время переезда подсел ближе к нам.
   Где и в каком населённом пункте останавливался наш автобус, я к сожалению не запомнил. Во-первых, была ночь и это не самое лучшее время для ознакомления с населённым пунктом, Во-вторых хотелось побыстрее выпить горячего чая, размяться, сходить в туалет и вернуться в тепло-сонный автобус. Всё же на дворе была ещё зима и ночи были прохладными. Хочу добавить полезную информацию для других путешественников. Во время санитарных остановок, при себе имейте мелочь и мелкие купюры, для оплаты ваших нужд. Так как не на всех остановочных пунктах туалеты работают бесплатно, и к тому же не везде вам найдут сдачу, тем более в ночное время.
   Во время ночного переезда, мне запомнилась одна из остановок. Запомнилась тем, что при входе в кафе стояли игровые автоматы, которые в нашей стране уже давно были запрещены. В прошлом я частенько был посетителем таких вот заведений "одноруких бандитов", а увидев их здесь за границей, с интересом понаблюдал за игрой местных дальнобойщиков. Зная свои пристрастия, из-за благоразумия, с играть на автоматах я не рискнул. И уверен, что правильно поступил.
   Расстояние длиной в 655 км, между двумя столицами Германии и Нидерландов, со всеми остановками мы преодолели за 8 часов.
   Амстердам встретил утренним холодным ветром и противным мелко-моросящим дождём.
   Пока многие из нас спали, автобус успел припарковаться на одной из площадок возле железнодорожного вокзала. Татьяна  повела нас на вокзал, где за 50 евро центов можно было сходить в туалет, умыться и привести себя в порядок.
   После раннего завтрака проходящего в автобусе, нас ждала обзорная экскурсия по основным местам. Дальше шло по плану посещение алмазной фабрики и прогулка на пароходике по каналам Амстердама.
   Нашим гидом был очень колоритный молодой человек по имени Майкл. Он чем-то очень походил на российского историка моды Александра Васильева. Его внешность, манера себя вести и сам стиль разговора, выдавал в нём человека нетрадиционной ориентации. По крайне мере многие из группы так решил, когда при экскурсе, Майкл с интересом  поглядывал на наших здоровых и высоких парней.
   Рассказывать Майкл реально мог круто, чем очень быстро смог расположить к себе. Он много болтал, шутил, смеялся, рассказывал разные прикольные вещи. Девчонки из нашей группы были от него в восторге. Забегая вперёд,  могу сразу сказать, что после окончания тура, большинство отметили Майкла лучшим гидом из всех других.
   При рассказе о городе, Майкл затронул тему касающуюся второй мировой войны. Очень понравилось его изречение:
   - Спасибо вашим русским солдатом, что они освободили Европу от фашистов. Когда голландцы пили утренний кофе, фашистские флаги уже висели на улицах Амстердама. Когда время пришло обедать, их флаги уже развивались на улицах Бельгии. А когда настал час ужина, фашисты окружили Париж. Так что только благодаря вам мы стали свободны.
   Было очень приятно слышать такие слова, от человека другой национальности и с другим менталитетом. Он кстати очень хорошо владел русским языком, не было ни какого дискомфорта при восприятии его рассказов. С первого взгляда даже не скажешь, что он голландец. На расспросы наших девчонок, откуда он так хорошо знает русский язык, Майкла без комплекса и свойственной ему иронии поделился секретом. У него в России был друг, с которым они несколько лет прожили вместе.
   - Как видите совместное сожительство пошло на пользу - сказал он смеясь.
   Поведал Майкла интересную байку о странной и такой непохожий архитектуре для других стран, какой она была в Амстердаме. Дело в том, что на всех старых домах города, окна были очень большими, в человеческий рост и хотя бы над одним окном висел большой корабельный блок. И самое главное, всё эти огромные окна было в основном ничем незанавешенные. Этому было следующее объяснение. В старые добрые времена Голландия была великой морской державой. В Амстердаме многие мужчины   проводили в море, а их семьи часто оставались на долго одни. Так вот что бы соседи не заподозрили жену моряка в неверности, при его отлучение, окно специально не имели штор или жалюзи для обзора. Тем самым  показывая открытость и свою верность мужу, когда его не было дома, для всех любопытствующих.
   Большие окна в домах и корабельные блоки имели тоже своё особое предназначение. В старые времена, естественно не было лифтов, так вот что бы поднять тяжёлый груз в дом, использовался такой блок или крюк, на который заводилась длинная верёвка. С помощью этой веревки, а так же наличию больших окон, груз без особых усилий доставлялся во внутрь дома. Но самое забавное, что таким образом могли поднять пьяного в стельку моряка возвратившегося домой с моря.
   Конечно, по поводу больших и не занавешенных окон Голландии ходят много других разных версий, таких как исторических, природных и эстетических. Но как по мне, байка рассказанная Майклом, представляла наиболее интересный вариант.
   Ещё один интересный факт о Голландии. Население Амстердама составляет 820 тыс. человек, а велосипед имеет каждый второй. Везде есть велодорожки и как вид транспорта не требующий затрат, с учётом дорогого общественного транспорта, культ велосипеда развит хорошо.
   Большинство людей перемещаться по городу на велосипедах. Они могут тебя легко сшибить. Ни один не притормаживает проезжая сквозь толпу людей, несутся, даже не глядят. Надо быть осторожнее, некоторые могут быть обкуренные. Сам испытал это на себе, когда случайно засмотревшись по сторонам, чуть не попал под колёса такого велогонщика. И как мне потом сказали, я легко отделался, так как при столкновении,  возможно я же ещё, был бы не прав, если этот велосипедист ехал по специальной велодорожке.
     Есть шутка, что в Нидерландах наудачу кидают не монетки в воду, а велосипед. У местных жителей есть традиция выкидывать сломанный велосипед в воду. Для этого есть основание. Дело в том, что утилизация старых велосипедов стоит очень дорого. Проще избавиться от него, выкинув в реку. Но так поступает совсем небольшой процент местных жителей. А большие масштабы кроются в другой причине - Амстердам туристический город. Основная масса выброшенных велосипедов - это ворованные. Приезжая молодежь просто не заморачивается, берут чужой велосипед, а после выбрасывают в воду, как улику.
   В связи с этим у голландцев появилась шутка: если на улице крикнуть: Эй, это мой велосипед! То как минимум три человека спрыгнут с велосипедов и бросятся наутёк.
   Амстердам для многих ассоциируется с улицей Красных фонарей и кофе-шопами.
Скажу честно и сразу, ни то, не другое, не пробовал, только видел.
   Улица или точнее сказать квартал Красных фонарей, находится в самом центре Амстердама и расположен на нескольких узких пешеходных улочках, где ходят толпы туристов, в том числе с детьми. Вход свободный и никак не ограничен в любое время суток. Даже если нет цели попасть, именно туда, скорее всего, гуляя по столице Нидерландов, вы однажды там все равно окажетесь.
   Как наверняка уже известно, «улица красных фонарей» — это прижившееся название мест, где процветает проституция и другие различные виды секс-индустрии. Ну а само наименование произошло от красных фонарей, которыми было принято освещать публичные дома. Такие улицы есть во многих городах и странах. Но в Амстердаме это не просто улица, а целый квартал и даже район. Самый старый и крупный квартал — это Де Валлен, и вместе с кварталами Сингелгебид и Раусдалкаде образует Роззе Бурт (Rosse Buurt) — район красных фонарей города Амстердам. Хотя туристы так и привыкли величать эту местность «Улица красных фонарей».
Находится Роззе Бурт в центре старой части Амстердама, к югу от Старой церкви. Район выглядит очень красиво благодаря водным каналам и освещению красного цвета.
   На улицах квартала «Де Валлен» расположено около 300 небольших однокомнатных помещений, которые арендуют проститутки. Девушек можно увидеть через окна или двери из стекла – именно они и освещаются красным светом. Здесь свои услуги предлагают даже транссексуалы (их окошка светятся голубым светом). Все узаконено на государственном уровне, поэтому можно не переживать, что в ответственный момент нагрянет полиция.
   Наша экскурсия происходила в дневное время, поэтому большинство помещений-витрин были закрыты. Но как нас заранее предупредил Майкл, даже днём здесь фотографировать строго запрещено, во избежание крупных проблем.
   Ещё одно злачное место, о котором не возможно упомянуть находясь в Амстердаме, это так называемые кофе-шопы.
   Кофешоп (кофишоп нидерл. coffeeshop) — разновидность заведений (в основном, в Нидерландах), имеющих разрешение на публичную продажу конопли и продуктов из неё. Деятельность кофешопов регулируется «Опиумным законом» и нидерландской политикой по наркотикам.
   В Амстердаме мало денег, поэтому правительство разрешило официально продавать и употреблять лёгкие наркотики. Употреблять, возможно только находясь в Нидерландах, провоз их с собой через границу, категорически запрещен.
   Из нашей компании кофе-шоп посетил, один лишь Игорь. После его посещения, он в первое время прибывал в весёлом состоянии, которое позже сменилось в меланхолию. Как рассказал Игорь, это было спокойное заведение, где царила расслабляющая атмосфера с тихой музыкой. Немногие посетители неспешно курили, пили чай и кофе, негромко разговаривали. Местный официант, на развес продал ему марихуану, один грамм за 9 евро, помог правильно скрутить папиросу и предложил расположиться за любым свободным столиком. Здесь на уютном диванчике, приятном аромате и приглушенном освещение зала, Игорь придался нирване.
   После окончания экскурсии, мы горячо поблагодарили Майкла за его интересный рассказ. Не без сожаления, простившись с нашим экскурсоводом, мы  направились на алмазную фабрику.
   Сверкание бриллиант понравилось, конечно, но как по мне, это больше походило на маркетинговый ход. Сначала рассказ, потом показ, и уже в конце не навязчивое предложение о покупке.  Там есть возможность купить себе швейцарские часы с бриллиантами. Или другие украшения. Часы шли от 100 евро с одним брюликом, и 150 евро с брюликом на каждой цифре циферблата. У нас некоторые купили в подарок второй половинке.
   В музее алмазной фабрике меня больше всего впечатлила теннисная ракетка и человеческой череп, сделанные в натуральную величину, состоящих полностью из бриллиантов.
   После алмазной фабрики по программе у нас должна быть прогулка на кораблике по каналам Амстердама.
    Кстати хотел отметить, что эту прогулку, как и другие дополнительные экскурсии, которые не входили в стандартный пакет тура, мы оплачивали отдельно. Уже во время начала тура, наш руководитель Татьяна, предложила каждому путешественнику, отдельно выбрать себе интересующие экскурсии. По своему не большому бюджету, я выбрал прогулку по каналам Амстердама, прогулка по реке Сена в Париже, подъем на Эйфелеву башню и обзорная экскурсия по городу Ворцлав.
   Прогулка на кораблике по каналам Амстердама, к сожалению, не состоялась, причина этого стало одно форс-мажорное обстоятельство. В нашей группе были две девушки из Нижнего Новгорода, Катя и Лена. Так вот, во время экскурсии по алмазной фабрике Лена, была так зачарована бриллиантами, что в итоге отстала от группы и потерялась. Её подруга Катя пыталась ее найти, но без успешно. Как позже выяснилось, Лена самостоятельно вышло на наружу, и затерялась на улицах Амстердама. Я не мог остаться безразличным к беде девушек, и в итоге отказавшись от экскурсии, остался с Катей, помогая ей в поисках подруги. Лену мы вскоре нашли, но на прогулку по каналам мы опоздали.
   За то, совесть моя осталась чиста, и я поближе познакомился с нашими весёлыми попутчицами. Оставшееся время, мы с девчонками, самостоятельно побродили по Амстердаму, накупили различные сувениры и в назначенное время прибыли  к нашему автобусу.
   Следующим остановочным пунктом, по программе нашего тура, была столица Бельгии, город Брюссель. Расстояние от столиц двух небольших королевств, составляющее 209 км, наш автобус преодолел  за 2,5 часа. Во время движения, под интересный рассказ Татьяны, мы наблюдали без крайние поля, прорезанные ровными каналами, над которыми возвышались высокие ветряки с огромными крутящимся лопастями.
    С Брюсселем мной ассоциировался только  со зданием Европарламента и статуей под названием Писающий мальчик. Как позже оказалось,   "писающих" статуй здесь было несколько. Были статуи писающей девочки и писающей собачке. На многих витринах, рекламных щитах, вывесках и т. д. был нарисован кто то "писающий". Похоже, что в Брюсселе живут люди, помешаны на всём "писающем"
   Здание Европарламента мы увидели, через окна нашего автобуса, когда проезжали мимо. Это было точно такое же несуразное и не совсем понятное здание, которое многие видели по телевизору. Возле центрального входа были вывешены множество разных флагов, стран входящих в Европейский союз.
      Как нам объяснила Татьяна это - внушительное сооружение современной архитектуры из стекла и стали. По задумке архитекторов, оно должно было выглядеть «недостроенным», так как в ЕС объединились еще не все страны географической Европы. Внутри заседает Европейский парламент – главный надгосударственный законодательный орган Европейского союза. В здание можно пройти с экскурсией или в индивидуальном порядке и понаблюдать за заседанием евро депутатов.
   Но, к сожалению наше пребывание в Брюсселе было очень ограниченно по времени, по этому такая экскурсия не входила в наш график.
   Следующей достопримечательности был величественный Кафедральный собор XIII века, напоминающий французский Нотр-дам-де-Пари, в который мы могли попасть и осмотреть его изнутри.
   Писатель В. Гюго считал его единственным настоящим готическим храмом. В архитектуре заметно влияние трех стилей: романского, готического, ренессанса. Интерьер создавался на протяжении нескольких столетий и несет в себе отпечатки разных эпох.
   Главный собор Брюсселя в Средние века был маленькой церковью Святого Михаила (руины церкви можно увидеть в проёмы в полу). В XI веке в неё перенесли мощи святой Гудулы. Вскоре здесь основали капитул, и храм начали перестраивать в готическом стиле. Cath;drale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles в два раза выше собора Парижской Богоматери. Его главный вход венчает витраж с изображением Страшного Суда. Свод поддерживают романские столбы, украшенные статуями, а хоры освещают высокие окна с витражами XVI века. В северной башне находится огромный колокол «Спаситель» (Salvator), в южной — карильон, состоящий из 69 колоколов. Поднявшись по внутренним лестницам, можно выйти на террасу и полюбоваться панорамой города с высоты 64 м.
   Здесь я смог приобрести памятные магниты и с удовольствием посмотреть на город с огромных ступенек главного входа  Кафедрального собора.
   Площадь Град-Плас является одной из немногих в Европе, где в одном месте собраны величественные здания средневековья.
   По мнению мастера Виктора Гюго, Гранд-Плас превосходит по красоте все центральные площади европейских столиц. Это живописное место существует с XII столетия. Здесь шумели рынки, проходили важные общественные собрания, и решалась судьба города. Активная застройка площади началась в XV веке. За несколько столетий Гранд-Плас окружили настоящие архитектурные шедевры: ратуша, Хлебный дом, фонтаны, дома торговых гильдий.
   Гран-Плас, Рыночная площадь или Большой рынок (Гроте-маркт) — это не только главная достопримечательность Брюсселя, но и отображение его истории. Окружающие ее здания являются шедеврами готического искусства. Здесь находятся значимые туристические объекты — величественная средневековая Ратуша, Дом короля, в котором работает Музей города Брюсселя, а неподалеку — знаменитая статуя-фонтан «Писающий мальчик».
    Поскольку на площади размещалось городское управление, то все торговые гильдии возвели здесь дома. У каждого из них есть особое название и символ. У цеха торговцев свечами дом назывался Тачка, у бочаров — Мешок, у лучников — Волчица. Каждые два года в августе на Гран-Плас создают огромный ковер из тысяч разноцветных бегоний, которым лучше всего любоваться с балкона Ратуши.
    Площадь Гран-Плас украшает одно из самых красивых готических зданий города — Брюссельская ратуша. Это единственная средневековая постройка, сохранившаяся здесь до наших дней. Ее фасад оформлен резными колоннами и 137 статуями, в том числе скульптурами всех герцогов Брабантских. Башню высотой 96 м венчает пятиметровая фигура архангела Михаила, у ног которого лежит поверженный дьявол. Если в ратуше не проходят заседания городского совета, она открыта для посетителей. Все желающие могут зайти внутрь, походить по роскошным залам, полюбоваться гобеленами и картинами. С балкона ратуши видна вся Рыночная площадь. Два фонтана во внутреннем дворике символизируют Шельду и Маас — главные реки Бельгии.
    Полюбовавшись площадью Гран-Плас и сделав массу фотографий, мы поспешили увидеть знаменитую статую "Писающего мальчика"
    Писающий мальчик, несомненно, является самой известной достопримечательностью Брюсселя. Туристы могут пропустить многие из прекрасных музеев города, но никто никогда не покинет Брюссель, не посетив «Писающего мальчика» – уникальную скульптуру, изображающую голого маленького мальчика, который мочится прямо в фонтан. Статуя, кстати, не всегда обнажена, у нее есть целый гардероб, которому многие могут только позавидовать. «Писающий мальчик» – обладатель 900 часто меняющихся костюмов. Вы увидите их, посетив Городской музей. Маленькая бронзовая скульптура забавляет как жителей, так и гостей столицы с начала 1600-х годов, хотя есть упоминания о чем-то подобном, датируемые столетием или двумя раньше.
    Как по мне, статуя "Писающегося мальчика" разочаровала своими размерами. Высотой всего 61 см, статуя мало подходила к званию, самых знаменитых и посещаемых статуй мира.
    Я уже говорил раньше, что бельгийцы помешаны на всём "писающем". Помимо статуи мальчика, есть ещё статуи писающей девочки и собачки, но их я не стал разыскивать. Увидев знаменитую статую Брюсселя своими глазами, думаю, что от этого недосмотра, я много не потерял.
    На углу дома где стоит " Писающий мальчик" находиться, небольшой магазин-музей бельгийского шоколада. Многие из нашей группы приобрели здесь в качестве сувенира, знаменитые бельгийские сладости.
    После обзорной экскурсии, нам было предоставлено, всего один час свободного времени, так как график тура был очень жёсткий в своём лимите. Многие из группы потратили это время, для приобретения различных сувениров и подарков. Таких как бельгийского пива и шоколада, а так же знаменитых бельгийских вафель.
    Не обошлось без курьеза. Одна молодая пара, задержалась на самостоятельной прогулки, из за чего заставила нервничать нашего руководителя Татьяну. Как сказал им наша сопровождающая, это первое и последнее "китайское предупреждение». С Татьяной многие согласились.
   На выезде из Бельгии мы остановились поужинать в одном из кафе. За 10 евро я себе заказал сэндвич и томатный суп, который очень хотел попробовать. Если честно суп мне не понравился, был ощущение что обычную томатную пасту, просто развели кипятком.
   Во время переезда, больше похожего на ночной, от границы Бельгии до столицы Франции, в автобусе демонстрировался  художественные фильм.
   До Парижа нам оставалось 3,5 часа  и расстояние, в каких-то 325 км.
   В самый романтичны город мира Париж, наш автобус прибыл около 12 ночи, по европейскому времени.
   После позднего заселения в отель, расположенного на окраине города, мы с Игорем решили отметить это знаменательное событие. Не каждый день и не каждый смертный может похвастаться, тем что он ночует в Париже. Я вызвался, сходит в один из ночных магазинов,  наивно полагая, что  нахожусь в центре европейской столицы и опасаться здесь нечего. Но стоило мне только выйти из нашего отеля  и, пройдя пару сот метров, по безлюдной, тёмной улице, я немного трухнул. Меня не очень привлекала перспектива, стать жертвой какого-нибудь чернокожего парижанина, который не побрезговал бы моими копейками. Не став испытывать судьбу и строить из себя героя, я поспешил возвратиться в отель. В оправдание своего малодушия, я сказал Игорю, что магазинов поблизости не нашёл, и он скорее всего поверив мне, откупоривая две бутылки бельгийского пива. Выпив пиво с вишнёвым вкусом, которое больше понравилось бы девушкам, мы с удовольствием приняли горизонтальное положение.
   После утреннего подъема, приёма душа и завтрака нас ждала обзорная экскурсия по городу мечты Парижу.
    Хотел немного вернуться и заострить внимание на ресторан и завтрак подаваемый в отели. Сам ресторан, больше походил на студенческую столовую, из молодёжного сериала "Элен и ребята". Здесь было много молодых ребят с различным цветом кожи и по их разноязычному разговору, можно было понять, что они из разных частей света. Сам завтрак, которого уже практически не осталось, составлял нарезки ветчины, джемы, круасаны и соки. После такого завтрака, сразу с грустью вспомнилось изобилие польского breakfast.
     Чем бы был Париж без его известного символа Эйфелевой башни? Построенная Густавом Эйфелом в честь юбилея со дня Французской Революции, она была представлена на Всемирной Выставке 1889 года. В вышину Эйфелева башня достигает 324 метра, и является одним из самых посещаемых памятников в мире с 7 миллионами визитеров в год.
    Вот и мы,  будучи в числе этих визитеров, находясь в автобусе во время обзорной экскурсии, слушая гида и ежесекундно щелкая фотоаппаратами, с нетерпением  выискивали глазами, когда же покажется главный символ города и мечты.
    Во время движения по улицам Парижа, из окон автобуса мы лицезрели Триумфальную арку, Собор Парижской Богоматери, Версаль и Елисейские поля.
     Как для меня, Париж мне чем то напомнил Санкт-Петербург, со своими невысокими ажурными зданиями, в исторической части города. Но здесь присутствовал свой французский колорит наполненный запахом багета, уличной плетеной мебелью и мелодией аккордеона.
     Вот, наконец первая остановка Монмартр, на котором расположена смотровая площадка с потрясающим видом на Эйфелеву башню.
    Монмартр представляет собой холм 130 метров вышиной, который находится на севере Парижа. Этот район известен базиликой Сакре-Кер. Она была построена в 1919 году и посвящены солдатам, павшим в франко-прусской войне 1870 года.
    Здесь мы сделали потрясающе снимки, которые украсят любую фотоколлекцию и будут, входит в золотой фонд любого путешественника.
    Находясь в этом районе, мы не забыли посетить площадь Тертр в нескольких улицах от церкви. На этой площади встретилось много художников, которые предлагают написать портрет или просто продают картины. Площадь Тертр возвращает в эпоху современного искусства. В начале 20-ого века известные художники, такие как Амедео Модильяни, Клод Моне, Пабло Пикассо и Винсен Ван Гог работали там. В этом квартале находится музей испанского Сальвадора Дали, где представлены его скульптуры и рисунки.
   Следующая остановка Триумфальная арка.
   Будучи любителем романской архитектуры, Наполеон решает доверить создание триумфальной арки Жану Шальгрин, посвященную многочисленным победам королевской армии. Построенная в 19-м веке она является одним из самых главных монументов в этом роде. Она украшена огромными скульптурами, и имена 558 генералов, а также даты больших побед запечатлены наверху арки. Под аркой находится могила неизвестного солдата.
   Наверху находится терраса, откуда открывается красивый вид на Париж. 50 метров в вышину и 45 метров в ширину Триумфальная Арка находится на площади Звезды, которая ведет к Елисейским Полям.
   Экскурсовод предложила нам пройтись пешим ходом по Елисейским полям и почувствовать атмосферу главного Авеню Парижа.
   Елисейские Поля называют самым красивым авеню в мире. Она простирается на 2 километра между площадьми Конкорд и Триумфальной Аркой. Здесь расположены дорогие магазины типа Louis Vuitton, Cartier, Guerlin, Montblanc…), места развлечений (кабаре Лидо, кинотеатры), известные кафе и рестораны (Fouquet’s)
    Совершая пешие прогулки по городу, я подметил, что на улицах Парижа много бедных чернокожих эмигрантов, нищих и попрошаек. Они настойчиво просили милостыни, приставали к туристам купить у них какие-то безделушки, и в то же время завидев полицию, старались спешно ретироваться. Экскурсовод предупредила нас, что бы мы были осторожны при общении с ними. Эти люди могли обмануть, украсть и даже совершить какое-то насильственно действие, в отношении белого человека.
    На одной улице я увидел одного нищего старика, который жалобно по французский просил милостыню. Люди проходили мимо, стараясь не обращать на него внимания. Мне, по своей русской душе, стало жаль старика, и я дал ему 1 евро. Нищий, увидев в свей руке номинал монеты, разразился громкими криками и стал угражающи, размахивать руками в мой адрес. Меня это очень обескуражило и в то же время позабавило. Эх, старик... Старик... Знал бы ты какую мелочь дают в руки нашим русским попрошайкам.... Не желая усугублять ситуацию, я послал его " На три буквы", и поспешил удалиться с места конфуза.
    Ещё один интересный момент  запомнился мне, произошедший со мной на улицах Парижа. Во время обзорной экскурсии, Татьяна предложила отобедать в одном из кафе, рядом с которым остановился наш автобус. Сказать по правде, обедать я не планировал, так как бюджет мой был ограничен и главное во время прогулок, у меня закончилась память на флешке фотоаппарата. Это была более весомая причина, чем мой пустой желудок. Не сделать памятные фотографии, будучи в туристический поездке и тем более в центре Парижа, были бы свехрхглупостью.
     Не зная французского языка и плохо объясняясь на английском, я стал приставать к прохожим со словами:
   - Excuse me. (Извините меня) Flash card. Flash card.
   При этом, крутил перед удивленными глазами опешившего человека, использованной флешкой и показывал на свой фотоаппарат.
   Уже позже, при изучении английского языка, я понял, что мне стоило задать вопрос, который звучал очень просто:
   - Excuse me. I am looking for a photo shop. (Извините меня. Я ищу фотомагазин)
   После этих слов, скорее всего меня бы поняли и показали то что ищу.
   Я бы наверное долго ещё бегал по улице с расспросами, пока мне не попался один очень понятливый человек. Он не сразу, но всё же быстро вник в мою проблему и с помощью английско-француских слов, а так же жестов показал, где находится фотомагазин.
   В  photo shop мне не составило большого труда, показать свою старую флешку и приобрести за 10 евро новую флеш-карту с большой памятью.
   После обеда было запланировано посещение парфюмерной фабрики Фаргонер. Данная экскурсия, один в один походила на маркетинговый показ  алмазной фабрике, будучи в Амстердаме. Для прекрасной половины нашей группы, здесь был настоящий рай. Женская одержимость касаемая любви к духам да к тому же в самом Париже, делало свое дело по полному. Девушки и женщины много слушали, тысячу раз нюхали, сто раз расспрашивали, и в итоге один раз покупали  настоящие французский парфюм. Из за своего небольшого бюджета, по совету Лены и Екатерины, я тоже приобрёл своим маме и сестрам небольшие пробники духов.
   Перед конечно остановкой нашей обзорной экскурсии мы проехали мимо Версаля.
   Версаль является одной из самых известных королевских резиденций во Франции. Построенная в 17м веке как символ военного величия и как демонстрация господства Франции в Европе, она представляет собой комплекс зданий, садов и террас, и является одним из самых привлекательных мест для туристов.
   Посещение Версаля не входило в нашу обзорную экскурсию. Но как нам сказала гид, экскурсию в Версале следует начать с посещения Больших Апартаментов, известной Зеркальной Галереи, спальни Королевы. И главное не забыть прогуляться во французском парке.
   Конечной точкой нашей обзорной экскурсии, был один из главный символов города, Собор Парижской Богоматери, известный под названием Нотр-Дам. Этот католический собор, расположенный на восточной стороне острова Ситэ, представляет собой один из лучших примеров готики во Франции и Европе. Строительство собора началось в 1163 году и закончилось в 1345. Всех поражает его наружные арки, порталы, скульптуры и горгульи, украшающие крышу.
   По совету гида, мы прогулялись вокруг собора, а так же зашли во внутрь и поднялись наверх, преодолев 387 ступенек. Подъем был утомительным, но зато перед нами открылся замечательный вид на город, и мы смогли  вблизи посмотреть на горгульи.
   После окончания обзорной экскурсии нам было предоставлено свободное время, с последующим самостоятельным возвращением в гостиницу. Татьяна, ещё раз, подробно и доходчиво объяснила, как следует добраться до нашего отеля. До этого ещё в автобусе, наш руководитель выдала каждому из группы, карту города и схему Парижского метрополитена. В нём она указала маршрут возвращения в гостиницу, из основных точек города. Кстати, метрополитен в Париже имеет свою особенность, со сложной разветвлённой сетью веток движения поездов. Но об этом я расскажу, чуть позже.
   Свободное время в Париже, я решил провести с девчонками, Леной и Екатериной. К нам за компанию присоединились ещё две девушки из нашей группы. И я, чувствуя себя арабским шейхом, в окружении своих жен, важной поступью вышел на прогулку.
   Побродив вдоль набережной Сены, а так же сделав кучу фотографий, мы решили купить бутылку шампанского и выпить её у подножья Эйфелевой башни. Это решение было принято девчонками, а покупка шампанского возлагалась естественно на меня. Ведь всё же, в этот романтический  вечер, я был шейхом.
   Это было как в сказке... Тёмный парижский вечер... Мы с девчонками на берегу Сены... Перед нами мерцая тысячами огнями возвышаеться Эйфелева башня... Мы смотрим на неё влюблёнными глазами, пьем шампанское и закусываем сыром Камембер...
   Возвращались в отеле с одной только мыслью, вернуться завтра сюда снова и обязательно побывать на самом верху символа мечты любого человека.
   Как я рассказывал выше, обратный путь до отеля мы должны были совершить самостоятельно. Города, так же как и языка, мы совершенно не знали, всё наставления Татьяны у нас улетучились сразу же, после первого знакомства с Парижем, денег на такси мы естественно тратить не собирались, оставалось единственный и надёжный способ, это - метро.
   Теперь хочу подробнее рассказать о Парижском метрополитене и как им пользоваться.

     Парижское метро
   Когда билеты куплены и в список must see добавлены Эйфелева башня, Триумфальная арка и сад Тюильри, наступает время планировать маршрут. Если вы хоть раз услышите, как сложно пользоваться парижским метро и как часто там теряются путешественники, желание прокатиться из пункта А в пункт Б сразу пропадает. Но как быть? Метро помогает экономить время и, как правило, доставляет прямо к основным достопримечательностям.
 
    Все, что нужно знать о парижском метро
    Сразу хочу успокоить — в парижском метро нет ничего сложного и необычного, если вы подготовитесь заранее. Зоны, линии и билеты Первое, что стоит отметить: в подземелье Парижа проходит не только линия метрополитена. Чуть глубже находятся пути скоростных электричек RER, которые доставят вас в аэропорт, Диснейленд, Версаль или Фонтенбло. Вся сеть подземного транспорта делится на 6 зон. Зона 1 и 2 охватывают центр города, остальные считаются уже окраинами. Метро состоит из 16 веток с нумерацией от 1 до 14, а у линии 3 и 7 вы встретите «двойников» с приставкой bis — так обозначаются короткие линии. А вот у электричек RER всего 5 маршрутных веток: A, B, C, D, E, которые легко распознаются на карте в вестибюлях. Билет в пределах одной городской зоны обойдется вам в 1,8 евро и не требует конечного пункта. А вот чтобы добраться от Эйфелевой башни в Диснейленд, придется заплатить больше и указать место прибытия.
 
  Совет: если вы решитесь ехать по билету из городской зоны в пригород, помните: вы попросту не сможете выйти из метро. Только полный билет приведет вас к цели.
   Садясь в электричку RER бережно храните свой билет, на выходе вас будут ждать турникеты, куда нужно еще раз вставить билет.
 
   Штрафы и «зайцы»
   Выбирайте тот же багет, что и местные, присмотритесь к заведению, куда идут на обед парижане, но не берите пример с умельцев перепрыгивать через турникеты и ездить без билета. На входе в метро вас не встретит сотрудник и не попросит предъявить билет. Но внезапно контролеры могут оказаться на любой из станций или пройтись по вагонам электрички. Избежать встречи с ними вам вряд ли удастся: контролеры работают в группах по 4 человека и тщательно проверяют каждого пассажира. Если вы потеряли билет, выбросили его или попросту не купили, вам придется выплатить штраф от 30 до 70 евро. Согласитесь, куда лучше заплатить полную стоимость билета, чем подвергать себя незапланированным тратам.

   Как купить билет
   Билеты можно купить в кассе, а если знания французского не позволяют беседовать с билетером за стеклом, отправляйтесь к автоматам. Чтобы приобрести билет закиньте монеты в приемник и выбирайте необходимый. Билет tiket+ подойдет для разовой поездки в пределах одной зоны метро. Если планируйте спускаться под землю не один раз, берите сразу 10 билетов, так вы сэкономите 5 евро. Те, кто приехал в Париж на неделю могут смело брать проездной Navigo Decouverte. Он обойдется вам в 21,5 евро, потратив которые вы сможете безлимитно ездить всю неделю в пределах 5 зон метро, включая аэропорт Шарль де Голль и Орли, и пользоваться трамваями и автобусами. Этот абонемент действителен с понедельника по воскресенье. Если вы купите его в среду или четверг, срок действия по-прежнему закончится в воскресенье.
   Режим работы
   Метро открывается в 5:30 ежедневно и работает до 00:40 с воскресенья по четверг, а в пятницу и субботу — до 01:40.
 
   Главные туристические станции
   Станция, которую ищет каждый турист, находится на 6 и 9 ветке. Приезжая на Trocad;ro, вы сразу попадаете к легендарному месту, откуда нужно любоваться Эйфелевой башней. Можно остаться на смотровой площадке или прогуляться к самой башне. Есть еще две станции, которые приведут вас к цели: Bir-Hakeim и Ecole Militaire.

По 1 и 7 ветке можно попасть на встречу с главными шедеврами мирового искусства. Выходите на станции Palais Royal Mus;e du Louvre и по подземным переходам заходите в музей. Лайфхак: если заходить в музей через выход метро по подземке, вы можете избежать очередей в кассы. Если Лувр не входил в ваши планы, поднимайтесь на поверхность и гуляйте по самому центру Парижа: вы в первом округе. Здесь и сад Тюильри, улица Риволи, площадь Согласия, и национальный театр «Комеди Франсез», появившийся при Людовике XIV. Станция Charles de Gaulle – Etoile приведет вас к Елисейским полям и Триумфальной арке. Но не путайте эту станцию со станцией электрички RER A;roport Charles-de-Gaulle.

   К дворцу Консьержери и Нотр-Дам можно прийти от станций Cit; и Saint-Michel Notre-Dame. Отсюда же прокладывайте маршрут в Латинский квартал, место рождения французской философии и революции XX века. Чтобы попасть на Монмартр, садитесь на 12 ветку и следуйте до станции Abbesses.

   Лайфхак: подняться в город можно на лифте, силы вам еще точно понадобятся.

   Пошопиться, подняться на бесплатную смотровую площадку галереи Лафайет и пройтись мимо оперы Гарнье можно приехав на станцию Op;ra. Все перечисленное в пешей доступности, не нужно думать, как все успеть.

   Советы от местных жителей
   Вы уже знаете, как сэкономить на билетах, как не потеряться в метро и приехать в Шарль де Голль к Елисейским полям, а не в аэропорт. Советы же от парижан, для которых метро — это поездка два раза в день на работу и обратно в час пик, помогут вам понять, каких ошибок можно избежать и не испортить себе отдых. В вагонах есть откидные сиденья, но лучше пользоваться ими не в час пик. Здесь привыкли ездить стоя, а раскрытые кресла будут только мешать пассажирам. Поезда на 14 станциях из 16 полностью автоматизированы: у них нет машиниста, который контролирует процесс. Если двери начали закрываться, не пытайтесь забежать в вагон, скорее всего вас придавит дверью. Нажмите кнопку у двери, чтобы выйти на станции, иначе рискуете поехать дальше. Пути находятся в центре платформы, а не по сторонам, как в России. Если свернете не туда, придется потратить время, чтобы обойти. Станция Chatelet - Les Halles считается самой запутанной станцией в мире. Здесь переплетаются все линии метро и электричек, на поверхность ведут 20 выходов, а сама станция переходит в подземный торговый центр. Билеты вечером покупайте в кассе или заранее, Из-за большого количества людей автоматы начинают подвисать и вы потеряете деньги. Не храните билеты рядом с картхолдерами, мобильным телефоном или ключами. Они могут размагнититься и перестанут работать. Вы сможете обменять их в кассе на новые, но так вы потратите время и, возможно, настроение.
     Вот такие полезные советы, я хотел бы порекомендовать всём тем, кто хоть в раз в жизни столкнётся с парижским метро.

   На следующий день нас ожидал ранний подъем с запланированными экскурсиями на Эйфелеву башню и прогулка на кораблике по реке Сена. Этот день был последним в туре нашего пребывания в городе мечты Париж. После целого дня пребывания в столицы Франции, нас ожидал ночной переезд в обратном направлении до города Дрезден.
   Если совершить подъем на Эйфелеву башню изъявило желание всё 100% участников нашей группы, то с прогулкой по реке возможна была альтернатива. Альтернатива состояла в выборе между корабликом и поездкой в Диснейленд.
   Так как я был ограничен в своём бюджете и если честно, для меня Диснейленд не представлял большого интереса в посещении. Кстати хочу отметить, поездка в Диснейленд стоила 30 евро, а прогулка на кораблике 10 евро. Оставшиеся евро я мог оставить на Дрезден.
   И вот мы у подножья Эйфелевой башни. Она огромная, чарующая, пугающая, завораживающая... Ещё много можно привести определений, испытывающих при близком знакомстве с этой "железной леди" Про неё много рассказано, написано, снято и зарисовано. Поэтому я не буду углубляться в лирику и сразу переду к практическому опыту посещения главной достопримечательности Парижа.
   Как я уже говорил, в вышину Эйфелева башня достигает 324 метра, и имеет так называемые три этажа.
   На первом этаже находится ресторан 58 Эфелевая Башня, 58 метров от земли, как ясно указывает название ресторана. Со второго этаже открывается самый лучший вид на город, а на третьем этаже находилось бюро Гюстава Эйфеля.
   Посещение Эйфелевой башни стоило 14 евро с человека в феврале 2014 года. Это время посещения относится к периоду с небольшой загрузкой башни, но постоять в очереди около часа, все же пришлось. Летом придется ждать еще больше. Сначала это очередь на кассы, потом на лифт. Если кто-то хочет идти пешком, то очереди нет, но 302 метра по лестнице вверх немногие осилят. Лифт поднимает сначала на второй уровень. Оттуда можно подняться на третий этаж, последний, но снова будет очередь на лифт.
   С такой высоты открывается отличный вид на Париж, но в конце февраля когда еще ничего не цветет, все выглядит не так красиво и романтично, как на фотографиях.
    При подходе к башне начинают атаковать торговцы сувенирами. Делают они это навязчиво, подходя много раз. Если вы отказываетесь от покупки, начинают сбрасывать цены. К примеру, мне предложили купить на 1 евро 5 брелков с башенками. Хотя их стартовая цена была 1 евро за штуку. Да и в сувенирных магазинах цены начинаются от 1 евро за изделие. Сначала я отказался, а позже прикинув выгоду, всё же купил эти сувениры, но уже в другом мести и уже за 2 евро.
   Хочу предупредить других туристов на будущее. При посещении Эйфелевой башни будьте осторожны, берегите свои драгоценности и деньги. Здесь очень много разных мошенников и всевозможных карманников, как белых, так и черных. Большое количество военных и секьюрити при охраны правопорядка возле башни, не мешают этим преступникам обдуривать доверчивых туристов.
   Описать свои эмоции от посещения Эйфелевой башни, дело не благодарное и как мне кажется бесполезное. Это нужно видеть всё своими глазами и прочувствовать через своё сердце. Про себя скажу, я был в восторге. Наконец-то я осуществил мечту своих родителей. Мне кажется быть в Париже и не посетить Эйфелеву башню, это по крайне мере глупо. Тоже самое, что приехать в Москву и не пройтись по Красной площади или прилететь в Дубай и не взглянуть на Бурдж-Халифа.
   Под конец хочу добавить, что часы работы Эйфелевой башни с 09.00 до 23.45 местного времени.
   По окончании пребывания на "железной леди" наша группа разделилась. Одна часть поехала в Диснейленд, а другая группа в том числе я, отправились на прогулку по реке Сена. Мне очень хотелось посмотреть на город с воды.
   Садились на прогулку по реке Сена, у самой Эйфелевой башни. Очень удобно, сначала забраться на башню, посмотреть город, посмотреть в телескоп, походить по Марсову полю, а потом, с приятной усталостью сесть на кораблик и слушать интересный рассказ про достопримечательности. Мы насладились прогулкой, и пошли ожидать посадку на кораблик. Билеты на прогулку по Сене, так же как и на Эйфелеву башню, мы оплатили еще, будучи в автобусе. Заметил что, очередь была в кассы, но не могу сказать, что она была огромная. Стоимость часовой прогулки стоило 11 евро. Есть разные варианты прогулок, как и везде, вечерние, с ужином, без ужина, с шампанским, дневная. На любой вкус. Гида у нас не было, воспользовались аудиогидом. С недавних пор появился у них перевод на русский. Перевод, конечно же, сильно хромает. Очень смешно местами его слушать, но это лучше чем ничего. Мы катались в конце февраля, и с погодой нам повезло частично. Было хмуро, небо в тучах, иногда проглядывало солнце, но дождя не было. Поэтому мы смогли разместиться не под крышей, а на открытой части кораблика. С нами ехали иностранцы, и у них был гид, который очень громко вел рассказ, это немного мешало.
   Стульчики были пластиковые, аудио гид временами не хотел работать, было видно что кораблик повидал виды. Пледов хватило не всем.
   Мы ездили в будний день, но даже в такую погоду было много желающих покататься. Очень много корабликов нам встречалось на пути.
   Вдоль набережной реки Сена, я заметил множество различных стоящих плавсредств. Как потом выяснилось, из-за дороговизны жилья в Париже, некоторые жители используют эти плавсредства для своего постоянного местожительства. Очень практично и романтично. Возможно, в будущем и я бы не отказался от такого плавучего дома в центре Парижа.
   Во время нашей речной прогулки мы видели Гран Палэ - Большой дворец. Он считается историческим памятником, его возводили к выставке 1900 года. Великолепное большое здание, которое интересно посмотреть не только с воды, но и изнутри. Строили его четыре человек, и не смогли прийти к единому решению. Он получился необычным и очень красивым зданием. Стоит он на краю Елисейских полей. Тут проходят различные выставки. Внутри здание очень красиво украшено мозаикой. А перед зданием можно увидеть скульптурные экспозиции. Вообще здание считается концом эпохи, которая была перед началом эпохи электричества. Поэтому купол сделан из стекла, и вообще в здании очень много настроено именно на пропускание света.
   Оставляя Гран Палэ позади мы двигались дальше.
   А дальше мы приближались к мосту Александра третьего. Я очень много слышал про этот мост, он считается самым красивым мостом через Сену. Опять же это частичка России, которая, я думаю, дорога каждому русскому человеку, особенно кто находится в эмиграции. Русские люди, которые бежали от гнева большевиков, часто приходили на этот мост, так как это была память о родине, которая менялась навсегда.
   Мост заложил Николай второй, сын Александра третьего и последний русский царь. Его заложили, конечно, не просто так, а для укрепления отношений между Францией и Россией. Интересно то, что на закладке моста стали играть Марсельезу (гимн Франции), который потом стал гимном революции, которая принесла много бед в разные страны.
   Мост поражает своей красотой. Он весь белый, с отдельными золотыми элементами. Его построили всего за три года. На мосту очень много фонарей, и по нему очень приятно гулять, особенно вечером. Украшен он различными скульптурами животных, ангелов, дев и орнаментами. С одной стороны моста находятся нимфы вы Сены, которые держат герб Франции, с обратной стороны нимфы Невы держат герб России. Вообще, этот мост лучше смотреть более досконально, чем с воды. Так же с моста хорошо видна Эйфелева башня, и можно сделать отличные фотографии. А самое большое количество народа на мосту обычно 14 июля, в день взятия Бастилии. Французы, кстати, в ответ на щедрый жест Николая второго тоже возвели мост через Неву. Правда, он не такой красивый, как Александра третьего. К сожалению, укрепление отношений двух стран мало чем помогло русскому народу. Кстати забыл сказать, что мост Александра третьего соединяет Елисейские поля и дом Инвалидов. Он включен во все туристические маршруты.
   Музеи и дворцы расположены на разных берегах Сены. Очень приятно рассматривать архитектуру, когда тебя немного укачивает вода.
   Вот еще один мост. Через Сену перекинуто много мостов, но не все они красивые. Этот примечателен тем, что сюда приходят молодожены и вешают замки на долгую счастливую жизнь. Но мост старый и не может выдержать такое количество метала. Правительство, в страхе, что перила упадут в реку, хотели запретить этот ритуал, но бесполезно. Теперь периодически замки снимают с решетки, тем самым спасая мост от разрушения.
   А еще мы проплывали Лувр.
   Ну и как же не сказать о Соборе Парижской Богоматери, воспетым Гюго. О нем можно говорить много, но для меня это навсегда ассоциировано с Эсмеральдой и Квазимодо. Это вечная история, романтическая и печальная, а как великолепно описан Собор в книге. Тут наш кораблик поворачивал в обратный путь.
   Уплывая от Собора нельзя было не залюбоваться его шпилем, внешним видом. Это прекрасное сооружение. Я остался очень довольным прогулкой, даже в такую погоду. Очень советую вам покататься по Сене. 
   После прогулки на кораблике, мы с Игорем оставив наших девчонок, решили продолжить знакомство с Парижем сугубо в мужском составе.
   Побродив вдоль набережной, мы поспешили посетить знаменитый Лувр.
   Лувр является самым посещаемым музеем в мире. Находясь в самом центре Парижа, этот исторический памятник служил королевской резиденцией с общей площадью 210 000 квадратных метров, из которых 60 600 посвящены выставкам. В основе Лувра лежит крепость, построенная в 12 веке при правлении Филиппа II. Остатки крепости видны в нижнем уровне музея. В 1682 году Людовик XIV выбирает Версаль своей резиденцией и делает из Лувра место, где представлены коллекции королевский вещей. Во время Французской революции Национальная Ассамаблея решает сделать из Лувра музей.
   Mузей поделен на 8 основных коллекций:
Древний Египет
Древний Восток
Древняя Греция, Этрурия и Рим
Искусство ислама
Скульптуры Средневековья, Ренессанса и Современности
Предметы искусства
Картины
Графическое искусство.
   Оставив Игоря в Лувре продолжать знакомство с искусством, я поспешил ещё раз в одиночку погулять по городу. Предварительно мы договорились с товарищем, о встречи в назначенном месте и к времени, которое нам нужно было собраться всей группой.
   Я ещё раз посетил мост Александра 3, где по традиции кинул в воды реки мелкую монету, что бы ещё раз возвратиться на это место. Проголодавшись, я зашёл в одну из пекарней, где купил настоящий хрустящий французский багет за 1,2 евро и  стаканчик кофе. Чувствуя на время себя настоящим парижанином, я неспешно вышагивал по авеню Елисейских полей.
   В назначенное время вся наша группа собралась у автобуса на месте рандеву. От этого места мы ещё раз полюбовались ночными огнями Эйфелевой башни, напоследок сделали памятные селфи и погрузившись в автобус направились в обратном направлении.
    По программе нашего автобусного тура, маршрут возвращения в Брест, отличался от начального путешествия.
    В пути от Парижа до Дрездена (1100 км)  нас ожидал ещё один ночной переезд, который  проходил по такому же сценарию как переезд из Амстердама в "город любви" Во время нашего переезда, транслировались фильмы и были частые остановки в санитарных зонах. За часы нашего переезда, каких либо запоминающих событий не произошло и мы прибыли в Дрезден ровно по расписанию нашего автобусного тура.

      Дрезден, это самый красивый немецкий город, который расположен в восточной части страны. Этот город от границы с Чехией отделяет всего 20 километров. Река Эльба разделила это прекрасное место на две половины. Еще в начале девятнадцатого века, историк искусства Иоганн Готфрид Гердер, поэтично назвал этот город Флоренция-на-Эльбе. Сразу возникает у того кто не знает, что итальянская Флоренция и немецкий Дрезден, это прекрасные города старинной и изысканной архитектуры и искусства, так же оба эти города имеют большие музейные коллекции. Еще этот город является столицей Саксонии.
   Во времена второй мировой войны городу во время бомбежек был нанесен огромный ущерб. На сегодняшний день, этот город лишь восстановленная копия гедеэровской Флоренции, которую восстанавливали с особой тщательностью.
   Свое восьмисотлетие Саксонская столица отмечала в 2006 году. Тогда много лет назад, это было всего лишь не большое поселение на берегах Эльбы, но его развитие помогло городу претендовать на главное место среди немецких земель.
   Благодаря Курфюрсту Саксонскому и его усилиям, а он в свое время был большим поклонником искусства и культуры, Дрезден становится культурной столицей Германии. В музеях этого города собраны богатые коллекции и собрания, которые являются гордостью не только Флоренции, но и немецкого Дрездена. Так же можно увидеть Дрезденский музей драгоценностей, с выставкой доспехов и вооружения всех времен, Оружейную палату. Будет интересно заглянуть Физико-математический зал, в котором находятся измерительные старинные приборы, художественную галерею – Альбертинум. Посмотреть уникальные замки Экберг, Лингер-Шлосс и Альбертсберг.
    Главной достопримечательностью Дрездена и визитной карточкой Германии является Цвингер, это творение дворцового барокко, который размещен в старой части Дрездена. В восточном округе города можно посмотреть храм Иисуса, который имеет две башни близнеца, так же церковь Святого Креста, это очень старая Дрезденская церковь, которая находится в окружении древних городских стен.
   Мы прибыли в Дрезден в первой половине дня и у нас было достаточно времени для знакомств в с этим городом. Перед посещением самого Дрездена мы побывали в замке Морицбург, в получасе езды от города. Замком владел Август Сильный, правитель всей Саксонии - в Дрездене мы увидели его резиденцию, и это имя не раз звучало в ходе экскурсии.
    Мы оплатили услуги индивидуального русскоязычного гида, благодаря которому я понял, что не все экскурсоводы работают по призванию, для кого-то это простой и незатейливый способ "срубить бабла", как бы грубо это не звучало.
   Дрезден - это не тот город, где гид жизненно необходим. При правильном планировании прогулки можно самому составить экскурсионную программу, вооружившись Википедией и картой, благо, все достопримечательности находятся в центре города в пешей доступности.
   Главная изюминка Дрездена и средоточие туристических объектов - Старый Город. Его осмотр мы начали у ворот архитектурного комплекса Цвингер, увенчанных короной.
    Внутри территория выглядит, как ухоженный сад с аккуратными газонами и аллеями, расходящимися от нескольких ажурных фонтанов со скульптурами в стиле барокко. На момент экскурсии на территории Цвингера проводились строительные работы, что, впрочем, не портило общее впечатление.
   Мы были в Дрездене в будний день, туристов было совсем не много, в Цвингере не толкались и даже в музеях было достаточно пространства (чтоб вы понимали - можно было фото сделать без присутствия людей в кадре, что было нереально в Париже).
   Вдоль периметра Цвингера с трех сторон - здания музейных павильонов. Прямо перед входом - известнейшая Дрезденская Галерея старых мастеров, по правую сторону (если стоять лицом к галерее) - Музей фарфора, а слева - Физико-математический салон. Все вместе они образуют музейный комплекс, в котором действует единый входной билет.
   Билет стоит 12 евро с человека + 3 евро аудиогид. Аудиогид брать не принципиально, весь текст читается с Википедии. Во-вторых, картинная галерея столь огромна и так много картин, что физически не успеваешь слушать всё. Речь медленная и монотонная, а ускорить ее нет возможность
   Билеты лучше сохранить до конца выхода из музея, так как в туалет на первом этаже можно попасть только по нему (на входе турникет, штрих-код в билете сканируется и является пропуском).
   Одна из первых мыслей при взгляде на здание Дрезденской Галереи - для тех, кто не знаком с историей Второй мировой войны - удивление от внешнего вида каменной кладки. Некоторые из камней, использовавшихся строителями - совсем светлые, другие - наоборот, черные, словно бы разноцветные детали в своеобразном конструкторе.
   Объясняется это просто: здание галереи, как и почти весь исторический центр Дрездена, было полностью стерто с лица земли на исходе Второй мировой войны. Историки спорят о том, целесообразно ли было добивать Германию в феврале 1945 года таким образом. Так или иначе, огромный объем работ, проделанный реставраторами, просто ошеломляет.
   Заканчивая тему с Цвингером, расскажу еще об одном интересном месте. На внешней стене здания (если не ошибаюсь, со стороны Музея Фарфора) можно увидеть надпись на русском языке, сохранившуюся со времен II мировой войны. Удивительно, но прошло уже более 70 лет, а немцы не стерли и не замазали ее.
   Оставив пару часов свободного времени для посещения музеев позже, мы через ворота в арке Галереи вышли на Театральную площадь. Отсюда открывается вид сразу на несколько достопримечательностей Дрездена. Прежде всего стоит осмотреться - это не полностью пешеходная зона, здесь ходит трамвай, экскурсионные автобусы и даже конные кареты.
   Статуя в центре площади - памятник королю Саксонии Иоганну. Он известен как автор перевода “Божественной Комедии”. Король изображен сидящим на коне, одна из ног которого поднята - как полагают некоторые, это означает смерть не в бою.
   Здание по левую сторону от памятника - знаменитая Опера Земпера 19 века. Здесь проходили премьеры известных опер композиторов с мировым именем. Как и другие здания в центре Дрездена, Опера серьезно пострадала от бомбардировки. Ее реконструкция длилась несколько лет.
   Напротив Оперы Земпера популярный ресторан - Итальянская деревенька Земпер.
   Справа от площади, на другой стороне улицы Софиштрассе - монументальное здание Хофкирхе, римско-католического кафедрального собора 18 века. Пышный собор был построен для короля и знати, в Саксонии тогда исповедовали лютеранство. После войны собор был восстановлен. Его колокольня и десятки статуй святых выглядят впечатляюще.
   Пройдя чуть дальше по Софиштрассе, мы вышли на Дворцовую площадь. Сюда обращен вход Хофкирхе, а следующее здание - Дворец-резиденция, место жительства Саксонских королей.
   На площадь выходит северная сторона дворца - Георгиевские ворота, украшенные конной статуей саксонского герцога Георга.
   Во дворе этого дворца находится Штальхоф (Конюшенный двор) - место рыцарских турниров, на которые смотрели с балкона. На сегодняшний день Штальхоф - единственная сохранившаяся площадка для проведения рыцарских турниров в Европе.
   Конюшенный двор «Штальхоф» длиной более 100 метров был местом проведения различных придворных развлечений: поединков, конных соревнований, боев животных и празднеств. Сегодня на конюшенном дворе Дрездена проходят театральные представления, «реконструкции» рыцарских турниров, снимаются исторические фильмы, а в предрождественское время здесь находится средневековый Рождественский рынок.
   Почти в самом центре Дворцовой площади можно увидеть статую саксонского короля Фридриха Августа по прозвищу "Справедливый". Скульптуре уже больше века, она была перенесена сюда и установлена на новом постаменте совсем недавно, 10 лет назад. Здание за памятником - бывший Дом земельных сословий, а сейчас Высший земельный суд Дрездена.
   Самая незаметная, и в то же время любопытная достопримечательность площади - камень с выгравированной буквой N, вмонтированный в брусчатку. Это место абсолютно неприметное и не указано на туристической карте. Я заметил случайно, и то благодаря ремонтным работам, которые проходили рядом. По словам нашего гида, на этом месте стоял Наполеон, здесь он одержал победу над объединенной австрийско-русской армией в начале 19 века.
   Надо бы указатель поставить для туристов, это ведь исторически ценное место.
   Наконец, с Дворцовой площади мы увидели панорамы Эльбы - здесь ее берега соединяет мост Августа Сильного. Слева от моста, внизу лестницы - один из немногих в этой части города общественных туалетов, принимающий монеты строго определенного номинала. Благо, поблизости есть уличное кафе, где при необходимости можно разменять мелочь.
   Справа от моста - ступеньки, ведущие на Террасу Брюля, также известную как “Балкон Европы”. На ступеньках расположены четыре статуи, символизирующие Утро, Вечер, День и Ночь. С террасы открывается вид на противоположную сторону реки и центр Дрездена.
   Русскоязычным туристам любой экскурсовод непременно покажет кафе Радебергер, где в годы работы в ГДР любил проводить время за кружкой пива Владимир Путин - здесь и сейчас представлены фото тех лет. Место и сейчас пользуется популярностью.
   На террасе можно увидеть сразу несколько памятников. Один из них - бронзовый шар, символизирующий Землю, изувеченную войнами. Вокруг него на плитке выложены семь небесных тел - некогда Август Сильный в их честь дал названия бастионам Дрездена.
   Буквально в двух кварталах и пяти минутах ходьбы от террасы, если идти от реки вглубь города - церковь Фрауэнкирхе в стиле барокко (по-нашему - церковь Богородицы), еще один памятник истории Дрездена, разделивший его печальную судьбу. Она устояла при бомбардировках, но понесла повреждения и в итоге все же обрушилась - уцелел только один угол, легко заметный после реставрации.
   Если от площади возле церкви свернуть направо, стоит пройти мимо фарфорового панно “Шествие Князей” - это самый большой в мире памятник подобного рода. Он изображает всех правителей Саксонии за ее многовековую историю, их имена и годы правления.
   Мои попытки сфотографировать полностью всю стену не увенчались успехом. На стене 24 тысячи фарфоровых плитки.
   После экскурсии мы зашли в кафе напротив Цвингера в самом сердце Дрездена - Sophienkeller.
   Это большое заведение, где была куча народу. В начале отзыва я писал, что в городе было немного туристов, но придя в это кафе, я поняла, что все туристы сконцентрированы здесь. Обед на двоих обошелся чуть больше 20 евро. Будьте готовы к тому, что не все официанты говорят на английском.
   Обслуживание хорошее, но медленное. Еле дождались заказа, а потом счета.
   Что мне понравилось в Дрездене больше всего? - Стерильная чистота, полнейшее отсутствие мусора как такового, спокойная обстановка, шумно только возле ресторанов с открытыми террасами. Чистейший воздух, мало транспорта в историческом центре, в будние дни мало людей. Вообще нет уличных животных, бомжей, попрошаек. Также нет рекламных вывесок во все стены домов, которые портят архитектуру города. Всё цивильно-благородно.
   В музеях разрешают фотографировать, что было строго запрещено в баварской части Германии. Великое множество достопримечательностей, а если вспомнить, что это всё восстановлено в послевоенные годы, можно только восхищаться.
   Что мне не понравилось? - Даже ничего в голову не приходит, честно говоря. Единственное, что омрачает мои воспоминания - это многочисленные стройки в центре города, в частности на берегу реки Эльбы и в самом Цвингере. А так, прекрасный город для туризма.

   После знакомства с Дрезденом по программе нашего тура, у нас оставалось еще время для заезда в польский город Вроцлав. Это очень обрадовало большую часть нашей группы, тем более экскурсию в Вроцлаве мы планировали и уже заранее ее оплатили в автобусе Татьяне.
   На последнюю ночёвку нашего путешествия, мы остановились в небольшой гостинице на границе Польши.
   Процедура заселения, сама ночёвка, завтрак, общий сбор и выезд, прошли по обычному сценарию. Ничего необычного за это время не произошло. Хотел только отметить, что мне запомнился шикарный вид из окна нашего отеля, которым я полюбовался раним утром.
   Переезд от отеля до польского города Вроцлав составил 340 км и продлился четыре часа.
   Вроцлав – город, расположенный на пересечении пяти рек, «культурная столица Европы» и родина краснолюдков (знаменитых гномов, которые стали символом этого места). В 1997 году Иоанн Павел II, который на то время был Папой Римским, назвал Вроцлав «городом встреч» и эта характеристика, как нельзя лучше, отражает сущность этого места. В городе гармонично сочетаются немецкая архитектура и панельные советские многоэтажки, историческое наследие бывшей столицы независимого государства Нижняя Силезия и тесная связь с украинским Львовом. Посещая Вроцлав, путешественников с опытом не будет покидать ощущение, что все это они уже когда-то видели. Эта понятная и даже, в какой-то степени, домашняя атмосфера очень располагает туристов останавливаться здесь на несколько дней и изучать город снова и снова.
   Вроцлав неоднократно переходил из рук в руки многочисленных правителей. Его история начинается в 1000 г. Под властью польской династии Пиаст Вроцлав становится развитым торговым и культурным центром. В 40-х гг. XVIII в. он под новым именем Бреслау вошел в состав Пруссии. В этот период город стал крупным центром текстильной промышленности, вследствие чего резко возросло его население.
   После возвращения в состав Польши в 1945 г. Вроцлав был лишь бледной тенью себя прежнего. Вторая мировая война оставила после себя значительные разрушения - около 70% построек города были уничтожены, однако после скрупулезных реставрационных работ ему удалось вернуть свой прежний облик.
   Старый город
   Сможете ли вы обнаружить миниатюрную статую гнома у себя под ногами, неподалеку от домиков Яся и Мальгоси? Таких гномиков около 150 по всему городу. Эти забавные человечки являются символом Оранжевой альтернативы, группы диссидентов, которые во времена коммунизма использовали юмор в качестве своего оружия. Они часто рисовали гномов на стенах города в тех местах, где администрация закрашивала антикоммунистические лозунги. В туристическом офисе за 5zl можно купить карту расположения гномов и отправиться на их поиски.
   В центре Старого города находится вторая по размеру старинная рыночная площадь (крупнейшая - в Кракове) в стране, на польском - просто Рынок. Это привлекательное и оживленное место, окруженное ярко окрашенными фасадами и рядом старинных домов в центре. В юго-западном углу Рынка находится Соляная площадь (Plac Solny), некогда здесь торговали солью, теперь же это круглосуточный цветочный рынок.
   Музей городского искусства (вход для взрослых/со скидкой 7/5zt; 10.00-17.00 вт-сб, 10.00-18.00 вс) находится в прекрасном здании ратуши (строилось с 1327 по 1504 г.) в восточной части площади размещены всевозможные экспозиции, в том числе посвященные медальерному искусству и знаменитым гражданам Вроцлава.
   В северо-западной части площади (ул. Св. Миколая) расположились два симпатичных маленьких домика — Ясб и Мальгося, соединенных барочной аркой. Эта парочка также известна под именами Гензель и Гретель.
   В одном квартале на восток от Рынка расположен готический костел Марии Магдалины (ул. Лацярска (ul Laciarska); 09.00-16.00 пн-сб) со встроенным в южную стену романским порталом 1280 года. Поднимитесь на 72-метровую башню с пристроенным к ней мостом (вход для взрослых/со скидкой 4/3zt, 10.00-20.00 с апреля по октябрь) и насладитесь прекрасным видом старинного города.
   В стороне от домов и бронзовых гномов расположился Костел Св. Елизаветы (ул. Елизаветы (ul Elzbiety), 1; вход 5zt; 09.00-18.00 пн-пт, 11.00-17.00 сб, 13.00-17.00 вс), возведенный в XIV в. Вы можете подняться на его 83-метровую башню и осмотреть окрестности.
   Восточная часть старого города
   Гордость Вроцлава и главная достопримечательность, притягивающая туристов, - гигантская Рацлавицкая панорама (www.panoramaraclawicka.pl; ул. Пуркынего (ul Purkyniego), 11; вход для взрослых/со скидкой 20/15zt; 09.00-17.00 вт-вс с мая по октябрь, 09.00-16.00 вт-вс с ноября по апрель), изображающая битву под Рацлавицами (1794 г.), в которой польская крестьянская армия, возглавляемая Тадеушем Костюшко, одержала победу над армией России, намеревавшейся разделить Польшу. Работа художников Яна Стыки и Войцеха Коссака была выполнена к столетию битвы и представляла собой огромное полотно длиной 114 м и высотой 15 м. Панорама была привезена польскими иммигрантами из Львова по окончанию Второй мировой войны. Опасаясь неодобрения советской властью прославления победы над русскими, власти города долго не осмеливались выставлять ее. Однако в 1985 г. панорама все же заняла свое место в специально построенном круглом здании на востоке от Старого города.
   Экскурсии (с аудиогидами на английском, французском, немецком, испанском, русском и других языках) запускаются каждые полчаса с 09.00 до 16.30 (апрель - ноябрь) и с 10.00 до 15.00 (декабрь - март). Билет также предоставляет право на посещение Национального музея в тот же день.
   Национальный музей (www.mnwr.art.pl; пл. Повстанцев Варшавы, 5; вход для взрослых/со скидкой 15/10zt, сб - бесплатно; 10.00-16.00 ср-пт и Вс, 10.00-18.00 сб) рядом с Панорамой демонстрирует предметы искусства средневековой Силезии, а также коллекцию современной польской живописи. Стоимость входа включена в билет в Панораму.
   Церковный район
   Кафедральный собор Св. Иоанна Крестителя (пл. Кафедральная; 10.0.0-18.00 пн-сб, кроме времени проведения служб) — уникальный готический собор оборудован лифтом, на котором вы сможете подняться на вершину башни храма (для взрослых/со скидкой 5/4zl). Рядом с собором находится музей церковного искусства (пл. Кафедральная, 16; вход для взрослых/со скидкой 3/2zt; 09.00-15.00 вт-вс).
   На севере находится остров Песок, на котором и расположился древний (XIV в.) Костел Пресвятой Девы Марии (ул. Св. Ядвиги; время работы нестабильное), украшенный готическими сводами и вертепом.
   Перейдите по небольшому мосту на Ostrow Tumski (Кафедральный остров) и оцените живописную местность с обилием церквей и красоту костела Святого Креста и св. Варфоломея (Пл. Костельны (Plac Koscielny); 09.00-18.00; строился с 1288 до 1350 г.)
   На севере от Кафедрального собора раскинулись роскошные ботанические сады (ул. Синкевича, 23; вход для взрослых/со скидкой 7/5zt; 08.00-18.00 с апреля по октябрь), где можно отдохнуть душой среди каштанов и тюльпанов.
   Восточная часть старого города
   Расположенный в бывшем здании дворца Исторический музей (www.mmw.pl; ул. Казимира Великого, 35; вход для взрослых/со скидкой 15/10zt; 10.00-17.00 вт, ср, пт и сб, 13.00-20.00 вт, 10.00-18.00 вс) поведает о главных событиях в тысячелетней истории Вроцлава. Здесь также представлена коллекция живописи последних двух столетий.
   Потрясающий памятник "Переход" (угол ул. Свидницка и ул. Пилсудского) представляет собой скульптурную группу людей, уходящих под землю и выходящих из-под нее на другой стороне улицы.

    После обзорной экскурсии по городу, мы решили перекусить в одном из кафе. В кафе было очень много молодых людей и нам пришлось отстоять приличную очередь. После своего заказа бургера и стаканчика кофе, я присел за столик, где уже расположилась наша небольшая компания. Заканчивая свою трапезу, мои товарищи поинтересовались, почему я до сих пор сижу без еды. Будучи в незнание здешних порядков, я терпеливо продолжал ожидать свой заказ, наивно пологая, что еду мне принесут к столику. Какого же было моё удивление и неловкое состояние, когда я узнал, что бургер нужно было дождаться возле места заказа. Поняв, что сейчас останусь без еды, я бросился к месту заказа и растолкав очередь, стал с помощью жестов и малознакомого английского требовать свой заказ. Хорошо, что симпатичная девушка, обслуживая посетителей, поняла меня и отдала мне мой заказ, который уже давно дожидался меня у стойки выдачи. Искренне поблагодарив симпатичную полячку, за её отзывчивость и внимательное отношение, мы от души позабавились  над моей оплошностью.
   На последок со мной произошел, ещё один запоминающий случай.
   Уже здесь, в Вроцлаве, после посещения кафе, у меня закончились наличные евро и польские золотые. На площади, где было запланировано место сбора нашей, группы, находились ларьки с продажей различных сувениров. Решив приобрести, в свою коллекцию, магнит с городом Вроцлав, я предложил продавцу в качестве оплаты одну тысячу российский рублей. На что недовольная полячка ответила мне на приличном русском языке:
   - Нет. Не можно пан расплатиться русским рублём. Давай евро или польский злотый.
   Мои уговоры не подействовали на продавщицу. Она ни в какую не хотела иметь со мной дела. Но, всё же, почувствовав, что я готов был уйти ни с чем, в полячке включилось чувство коммерсанта. После недолго раздумья, она подсказала мне:
  - За углом находиться ваш Сбербанк. Иди пан туда и поменяй свои рубли на наши злотые.
   Действительно,  не далеко от площади находился наш российский Сбербанк, где я без проблем поменял нашу одну тысячу российских рублей на 80 польских злотых. Здесь в Вроцлаве, я к своему большому сожалению, вновь столкнулся с польской русофобией.
   Вроцлав был последним остановочным пунктом в пути следования нашего увлекательного автобусного тура по городам Евросоюза. Расстояние длиной в 550 км до города Бреста и пересечения польской границы, с санитарными остановками, у нас заняло чуть более шести часов.
   Многие из нашей группы, в том числе и наши знакомые девчонки Катя и Лена, не на шутку было обеспокоены при прохождении процедуры пересечения границы. Дело в том, что некоторые туристы приобрели большее количество товаров, в частности алкоголя, которое разрешалось безтаможено вывозить из стран Европы. У меня, из-за небольшого бюджета, не было с собой ни какого подозрительного вывозимого груза, и я от души решил помочь девчонкам. А именно при осмотре багажа, часть их груза заявить на своё имя. Но к счастливому стечению обстоятельств или вмешательству высших сил, границу мы пересекли быстро, без лишних проблем и досмотров.
   В Брест мы прибыли уже за полночь. По расписанию, наш поезд в Москву отправлялся в два часа ночи и всё это время мы провели в зале ожидания на железнодорожном вокзале.
   Железнодорожный вокзал города-героя Брест был очень красив и оригинально оформлен. В последствие мне довелось побывать в нём ещё раз, при очень приятном путешествии по Белоруссии, но об этом я расскажу в другом повествовании.
   Здесь, на ж/д вокзале, со мной произошёл один интересный момент.
   Будучи в ожидании поезда, я решил сходить в туалет. Посещение туалета было платным, но так как у меня не было наличными белорусских рублей, я решил расплатиться российскими. Наши братья белорусы в отличии от польских товарищей, без проблем взяли в качестве оплаты сто российских рублей и в качестве сдачи дали свои  белорусских. Сдача была так велика, что мне пришлось её ещё долго рассовывать по карманам, а в последствии использовать эти купюры как оригинальный сувенир.
   Ну вот, наконец, мы сели в поезд Брест-Москва, с восхищением делимся друг с другом своими впечатлениями, фотографиями и номерами телефонов. Многие договаривались и уже обсуждали следующие совместные поездки, не забывая искренне благодарить нашего прекрасного гида Соколову Татьяну, без которой этот автобусный тур не был бы так интересен.
   По прибытию в Москву мы распрощались со своими новыми друзьями и  каждый из нас, не без сожаления отправился в свою сторону.
   Так закончилось эта Европейская мозаика или необычное и очень замечательное большое путешествие по Европе.