Понять нельзя принять. Часть седьмая

МОИ НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
(Фото автора)

ВАРАНАСИ - ОБНАЖЁННЫЙ НЕРВ


В мои планы вовсе не входит «открытие Америки», в смысле Индии. Задолго до меня это прекрасно сделали испанский мореплаватель Христофор Колумб и тверской купец русский путешественник Афанасий Никитин. И «Хождения за три моря» у нас с ними разные. И уж, конечно, я не претендую попасть с Википедию со своим открытием далёкой страны. Просто делюсь с читателями личными впечатлениями, наблюдениями, откровениями об этой безгранично разнообразной Индии. Вдруг наши ощущения совпадут.

Х Х Х

Итак, вновь Варанаси. Продолжение познания иного мира. Хотя мы уже на берегу, мудрый Ганг влияет на наше сознание. Еще бы, ведь эта река когда-то текла в Раю. Но добрый Шива справедливо решил, что Ганг должен стать неотъемлемой частью жизни индуистов на Земле. Не каждый же в Рай попадёт, а окунуться в Ганг должен каждый. Вот! А вы говорите: «Вода грязная!» Срочно меняйте мнение, если хотите попасть в Рай.


Позже я узнала, что противоположный берег этой райской реки вовсе не безжизненный. Там обитает самая древняя каста - Агхори, люди, победившие смерть. Шумы цивилизации им мешают готовиться к высшим жизням, потому и живут они вдали от поселений. Дальше - детям до 16-ти мое повествование читать запрещено! За-пре-ще-но!!! Потому что эти самые Агхори … людоеды. А кремация для них плюс ко всему и возможность добыть пропитание. В огромном количестве людоеды употребляют наркотики. Это им помогает «качественнее» войти в состояние транса, в нирвану, получить духовное просветление. Чтобы быстрее попасть к Богу Шиве. Живут коллективно в Ашрамах, используют йогу для скорейшего достижения духовного слияния с Богами. Им всё равно - осуждает ли их кто-то. Агхори важно самИм не осуждать никого. У них вообще нет понятия - хороший человек или плохой. Всё живое священно и имеет Бога внутри. А так как вся живность равна перед Богом, можно со спокойной душой использовать её для обрядов, в том числе и для еды. Вот какие цели и пути их достижения. Подробности по понятным причинам опускаю. Просто ужас ужасный. Рассказал мне про это наш портье на Гоа. Спокойно так, обстоятельно. Попивая ананасовый сок. Без надрыва, как о чём-то совсем будничном. А у меня на тысячу частей раскалывался мозг. Как свинцом залило всё внутри. Так плакать хотелось - ну зачем он рассказал это? Но есть же такое поверие - Небеса дают испытания по силам. Значит, и мне не стОит распускать нюни. По силам так по силам.


Чтобы дать читателю возможность отойти от шока и вдохнуть поток свежего воздуха, вернусь к нашей прогулке по гхатам. Дядька, который откровенно напросился к нам в гиды, заговорил на каком-то странном английском. Позже мы поняли, что в разных штатах говор местных жителей разнИтся. Не только хинди, но и их «родной» English звучит по-другому в Дели, например, на Гоа или в Агре. С трудом подстроились к диалекту гида.


Пошли. По «крутому маршруту». Вблизи от тлеющих костров. Ужасный зАпах. Тошнит. Колотятся вискИ. Сдавленное дыхание. Иначе - как? То, что рассыпано пеплом в разных местах, ещё недавно было живым. Но вы же понимаете, дорогие мои читатели, что нельзя обойти эту тему. Если, конечно, хоть на йоту хотим понять здешний образ жизни.


С этого мгновения перевариваем информацию, полученную от нашего почтенного экскурсовода. Мы уже знаем, что каждый индус, независимо от касты, материального, социального положения, всю жизнь мечтает быть кремирован на Ганге. И чтобы прах его был развеян над его (её) священными водами. Об этом же мечтает наш гид и те, кто прямо вот сейчас умело разравнивают прах какого-то счастливчика, покинувшего наш бренный мир.


Конечно, сервис этот не бесплатный. Не каждому бедняку по карману. Но сожженным же быть хочется, а без денег никак! В Индии имеется широкая сеть разных общественных организаций, частных фондов, крупных бизнесменов, регулярно перечисляющих солидные суммы для кремации малоимущих. Существующие в Варанаси дома доживания, приюты, скорбные отели для бездомных содержатся на деньги благотворителей. Эти добренькие богачи заодно и карму свою чистят, делясь накоплениями с бедняками. Вот видите, как здесь всё и все связаны между собой. Хотя тела бедняка и богача сгорают одинаково (за три-четыре часа), в этом деле равенства нет. Богатый гражданин будет отходить в мир иной на сандаловых, самых дорогих дровах! Это вам ни какое-либо манговое дерево для тех, кто победнее. И белые саваны из ткани разной стоимости. А беременных женщин, детишек, и тех, кто скончался от эпидемий не сжигают. Гуманно? Не думаю. Просто привязывают камень и везут на середину реки. Потому что и здесь много разных древних традиционных заморочек. Не будем лезть в эти непонятные индийские дебри. И так есть от чего разуму помутиться.
Какие уж тут сверхсовременные очистные сооружения…


Ритуал кремации проводится на двух гхатах: один более дорогой и популярный. Второй - подешевле. На какой накопишь средства за всю жизнь, тот и твой! Есть и современный электро-крематорий. Но популярнее тот, который правильный.


Ещё важная деталь. Усопшего сжигают в его любимых украшениях. Не только для того, чтобы после ритуала ими обзавелись служители этих важных заведений. А и для того, чтобы после процесса родственники ушедшего в лучший мир могли убедиться - да, это их близкий человек, именно его украшения сверкают в огне. Именно их родной прах будет развеян над Вечностью.


Никакого плача, всхлипов горя, причитаний - радостные лица, счастливые проводы, завистливые взгляды. Сделали всё, что велят Боги. Удовлетворены. Завидуют тому, кого проводили в счастливую вечную жизнь. Хотят, чтобы и с ними всё также произошло.


А скорбный Вечный огонь горит здесь круглый год, освещая путь в иное существование.


Огромные связки дров (не меньше 300 кг) можно увидеть на всех гхатах, рядом с дорогими отелями и бедными домами доживания. На разный кошелёк. Постоянно пополняются их запасы. Беспроигрышный бизнес в здешних местах.


Мы слушали гида, не зная, как ко всему относиться. Он так серьезно нас предупреждал: «Фотографировать здесь нельзя! Родственникам усопших это не понравится. Близко к кострам не подходите! Не смейтесь! Там наверху могут рассердиться!» А мы и не собирались. Иногда хотелось принять всё происходящее как фильм ужасов: наконец-то сейчас побегут конечные титры и долгожданный «The end»!  Но нет уж! Индусы не такие простаки, как может иногда показаться.


Чтобы выбить слезу, гид завёл нас в какие-то развалины с окнами без стёкол, с облупившимися стенами, как после пожара. Ни мебели, ни посуды. Да это же и есть дом доживания для бедняков. Стёкла им не нужны - жара круглый год. А когда слегка прохладно,  толстенные каменные стены уберегут от дрожи. Мебель… ну, зачем она ожидающим свою очередь к костру? Тем более еда? А, значит, и посуда. Странные вы белые люди! Ничего не понимаете в жизни! Да уж! Тут не поспоришь! В Индии везде своя железная логика!


Гид махнул нам рукой и повёл быстро-быстро по грязным скользким лестницам в очередные мрачные лабиринты. Приказным тоном произнёс, что обязательно надо посетить очень важный храм. Без этого никак нельзя. Но потом, после экскурсии. А сейчас в нашу дружную компанию неожиданно внедрился человек, замотанный в километры белой ткани. Встал перед нами, как сказочный «конь перед травой». Откуда взялся - не понятно. Начал хвататься за голову, цокать языком, размахивать руками! Понятно - случилось непоправимое! Мы явно где-то согрешили! Может, штабеля дров не с той стороны обошли? Что делать?


Индус в белых одеждах добавил драматизма: начал завывать как-то гортанно, видно мантры запел. Мы наигранно притихли, подыграли. Потому что поняли сразу - начинается типичный индийский развод, спектакль двух актёров. А мы - зрители. Гид тоже заохал и перевёл нам возгласы «белого человека» (назовём так для краткости нашего нового знакомого в белых одеждах). Оказалось, он сразу понял, как загрязнена наша карма. Решил спасти нас от беды и назначил цену своего благородства: 300 рупий с каждого за 3 килограмма дров (это помимо гонорара гида, у гида - свой карман). Минимальное количество для нашего спасения. Мы честно отдали по 300 рупий «с носа» и сразу ощутили облегчение - кажется, спасены! В этом месте так хочется прилепить смешной смайлик. Но у нас-то дела серьезные, миссия ответственная. Потому что через нас почистится карма всей нашей близкой родни. Значит, надо отдать ещё по 300 рупий. Конечно, у нас родственников не 386, как у какого-нибудь одинокого индуса. Но всё же немало. Я позволила себе жуткую дерзость - протягиваю 200 рупий, а на возмущённые возгласы индусов объясняю: «Могу позволить только 2 килограмма дров для родни!» Сошлись на этом. Мои девочки оказались щедрее. Получив эти кармические взносы, индусы потеряли к нам всякий интерес: “Чао, мадам!», и растворились в мгновение.


На нас напал приступ смеха. Это был тот случай, когда не жалко было денег, когда не было злобы на этих профессиональных вымогал Мы просто приняли их правила игры, поучаствовали в ролевом спектакле. Ну и многое узнали, конечно. Главный плюс этого действия - что таким образом снялось тягучее напряжение внутри после прогулки по траурным кострищам. Контрасты, контрасты… Без них Индия - не Индия.


Спустились на набережную, нашли нашего лодочника и поплыли подальше от вечно тлеющих костров. Следующее важное дело - посещение очень главного храма. Если не посетим, Индия нам этого не простит. Название храма не записала, но думаю, от этого его значимость в духовном мире не уменьшилась. Лодочник аккуратно причалил к пирсу, помог нам сойти на берег и повёл в какие-то очередные закоулки. Объяснил, что по этой узкой улочке надо долго подниматься вверх. Заблудиться нельзя, так как дорога к Храму одна и никуда больше не ведёт. Ну мы и пошли, смелые, покорные и уже почти всё знающие про этот странный древнейший город. Но это «почти» словно якорь, тащило нас на дно: Городу несколько тысячелетий, а мы раз - и за три дня его типа познали. Не вышло, похоже. Может надо прожить здесь лет шестьсот и что-нибудь понять или вообще не пытаться это делать? Просто смириться. Просто принять.


Улица, ведущая в Храм, оказалась метровой ширины. По обе стороны мрачные грязно-серые дома с узкими окнами как бойницы. Под ногами реки канализационного содержания. Запах соответствующий. Трудно понять, жилые это дома или какие-то отели/офисы. Сплошная жуть: затыкай нос или дыши полной грудью - на комфорт и намёка нет. Вот сдался нам этот Храм? Сдался, конечно. Надо же везде сунуть свой любопытный нос. Заглянуть в закулисье, посмотреть на иную жизнь. Идём смиренные, философски относимся к местным ароматам. Вверх-вниз непрерывным потоком движутся люди. У тех, кто спускается вниз, лица счастливее, чем у поднимающихся вверх. Оно и понятно - всё уже позади. А у нас… Под ногами остатки пищи, коровий кизяк и … Короче, сплошное дерьмо. Спят собаки, отдыхают коровы - ну, всё как обычно. Идём молча - ищем мудрость в предлагаемой ситуации. Почему в Храм ведёт именно такая дорога? Сложный путь к постижению истины, к смирению, укрощению светских желаний? Пока нет ответа. А наш гид-лодочник за очень скромную плату шагает спокойно рядом, шлёпает по вонючей жиже своими открытыми сандалиями и что-то бормочет - скорее всего мантры читает, не терять же время понапрасну. Вдруг остановился и преградил руками нам проход. Стоп! Надо сдать Никоны и прочую цифровую технику в полуразваленную каморку. В Храме фотографировать нельзя. Ну, это мы уже знаем - нельзя! Но почему дорогущую технику мы должны сдавать непонятно кому и куда? Поворчали, сдали, получили взамен клочок бумаги с индийскими словами, гарантирующими нам полноценный возврат того, что оставили на хранение. Идём бесконечно долго плечо к плечу. Зато нам повесили на шеи и на запястья индийские цветочные ожерелья, а на лбах нарисовали заветную точечку из смеси сандалового масла и куркумы - символ Единства с Богом. Красотища!


По огромному количеству появившихся неожиданно торговых ларёчков и множества нищих попрошаек поняли - Храм уже близко. И вновь испытание - надо сдать паспорта. Кто может объяснить - зачем? Почему в Храм с паспортом нельзя? Напрасно ждать ответ – просто  НЕЛЬЗЯ! И ведь не предупреждают об этом в начале пути - можно спугнуть туристов. А только там, наверху, когда уже и сопротивляться нет сил. Стали возмущаться - паспорта не отдадим! Толпы туристов снуют туда-сюда - никого не останавливают. А нам - STOP! Индусы хором залопотали что-то, преградили нам путь. Из-под святой земли появились полицейские, на поясах болтаются наручники! Поймали нас, преступников! Потом неожиданно развернулись и исчезли. Их место срочно занял лавочник с требованием купить у него индийскую косметику. Без этого действия путь в Храм нам закрыт. Косметику покупать отказались. Тогда вот нам новое испытание. Лавочник руками показывает на наши ноги - в Храм только босиком! Все идут в обуви - японцы, африканцы, а нам нельзя. Мои девочки решили идти до конца, а я нет, осталась. Подумала - и так зачтется на Небесах этот мой поход, ну, хоть на 5% карма прочистится.


Как только я осталась одна, лавочник вынес мне стул и чай-массала. Я была так зла на весь этот ненормальный индийский народ за постоянные разводы, препоны, непонятные условия, что от чая отказалась с нескрываемой агрессией. Но на стул с удовольствием села. Лавочник принял это как примирение сторон и начал новый торг: если я заплачУ ему 100 рупий, - смогу пройти в Храм… в обуви (в этот момент я его чуть не убила). Уже никакой Храм меня в тот момент не интересовал, это было понятно по моему выражению лица. Но лавочник начал новый арт-обстрел: завалил всё моё пространство своими шампунями, кремами, парфюмом, потом - картами, книжками и украшениями. На английском языке я крайне спокойно сказала, что НЕ ПОНИМАЮ ПО АНГЛИЙСКИ. Это был правильный ход - индус от меня отстал, но стул не забрал. Вмиг его место занял другой прилипала - купи-купи-купи молоко, воду, сладости и … наркотики. Вот как их, индусов, любить за это? Первый лавочник объяснил коллеге, что я не понимаю по-английски. И всех сдуло сразу ветром.


Девочки вернулись без особых впечатлений - веночки положили на альков, потолкались в интернациональной толпе, похвалили меня, что не поддалась индусской агитации и пропаганде. Мы очень быстро спустились в город, фотоаппараты нам вернули в полной сохранности, на свободу вышли с чистой кармой. На берегу нас терпеливо ждал лодочник, который с 6 утра был нашим гидом. Всё вокруг уже другое - и Ганг, и небо, и набережная. Пока плыли к центру, неожиданно поняли, что наша лодка имеет… мотор! Полдня плавали с вёслами, с ручным управлением, и вдруг мотор!!! Индус объяснил, что утром, на заре нельзя шуметь на Ганге, чтобы не спугнуть новый день. Ну, что с этими индусами делать - как не любить их вот за такое…

Новый день должен рождаться в тишине!

… Столько впечатлений, посещений, знакомств, а всё ещё первая половина дня. Теперь в наших планах - окунуться в Ганг. Ещё до поездки в Индию друзья меня дома предостерегали - воду из крана не пей, деньги храни в надежном месте, возьми с собой навесной замочек, чтобы закрывать на него двери в отелях. Активированный уголь в большом количестве не забудь. С пищей осторожно, чтобы не подхватить кишечную инфекцию. Обязательно водку для обеззараживания организма. С индусами поменьше общайтесь - они же цыгане, обманут, обсчитают, заворожат. И, конечно, в Ганге не купайся - там грязь, трупы и отходы! А мы, конечно, воду пили только бутилированную - везде это не было проблемой. Замок навесной покатался с нами по Индии без использования. Как, впрочем, и активированный уголь. И водку кому-то подарили на Гоа. В Ганг окунулись и остались живы. Нигде нас не обокрали, не заворожили, не обидели. Мы не болели никакими инфекциями. Разве что вирус удивления часто цеплялся к нам. Может, именно потому с нами ничего плохого не случилось, что искупались в Ганге?


А дело было так. Осмотрелись на одном из гхатов, нашли место, где множество индусов с самого рассветного часа намывали свои телеса. Достали купленные для этого действия одежды из натурального индийского хлопка. Только начали обсуждать план омовения, к нам подбегает молодой индус и очень вежливо объясняет, что в этом месте, на этих ступенях никак нельзя нам оставаться. Потому что здесь место для мужчин. А для женщин вон там, чуть поодаль, где раздевалка. (Мужчинам раздевалка не нужна, они же главные в Индии, как хотят, так и переодеваются). А нас тем временем обуяло какое-то дикое волнение. И страх. Вода очень холодная, грязная, в ней плавает много чего неприятного. Не рядом с берегом, конечно, а в центре реки, но в мозгах же сидит вся информация, которой мы владеем. В раздевалку вместе со мной зашла индийская девочка лет тринадцати. Когда она меня увидела, села компактно в уголок на землю и откровенно стала наблюдать за каждым моим движением. Смотрела на меня как на Богиню. Белокожая женщина - счастье на весь день. А эта «Богиня» дрожала от страха быть унесённой в Вечность святыми волнами Ганга. Честно скажу - жутковатое событие: дно скользкое, будто намылено тем самым пенным мылом, каким моются индусы по утрам. Вода очень холодная, специфический зАпах, вдали плывёт труп собаки. Мои племянницы помогли войти в воду, окунули меня трижды. Кажется, что остановилось сердце на какое-то мгновение. От испуга прокричала «Отче наш». Показалось, что дно ушло из-под ног. Зачем полезла в воду? Срочно надо найти душ! Выпить валерьянку. Попрощаться с родными. Шедший по кромке берега индус без возраста, худющий, запутавшийся в нечёсаных волосах, полуодетый и, кажется, слепой, прокричал что-то в нашу сторону. И руки сложил - ладошка к ладошке: «Намасте!» Мы поняли это как знак одобрения. Дно вдруг оказалось не очень-то и скользким, вода - не слишком грязной, настроение - прекрасным. Мы быстро согрелись на берегу, температура воздуха +45. Февраль!!!Смылось всё плохое. Не зря нырнули. И вещицы, купленные на одно окунание, оказались очень красивыми: простирнули тут же, просушили за 15 минут на каменных, нагретых солнцем ступенях и сложили в сумки. Молодые, здоровые, красивые, счастливые девушки… Ганг принял нас в свои святые объятия!
Попробуйте и вы, друзья, окунитесь в Ганг. И сами всё поймёте.


В этот последний день в Варанаси мы посетили ещё одно интересное место - Обезьяний храм. Купили пару килограммов бананов для мартышек и отправились на свидание с ними. На входе всё, как и везде - сдать фотоаппараты, камеры, сумки, сложить в них шарфы и головные уборы. Вот чудаки индусы - любят всё осложнять. Так мы подумали, пытаясь отстоять своё право оставить вещи при себе. Бесят эти здешние правила. Идём «на природу», в обезьяний парк, а фотографировать нельзя. Индусы встали перед нами стеной - сдавайте свои цифровики и все другие вещи! Иначе - отворот поворот! Сдали.


Только зашли в парк при Храме, увидели множество обезьян. Они прыгали по деревьям за высоченными сетчатыми заборами, почти летали. За пять минут наши пакеты с бананами превратились в клочья. Бананы расхватали милые обезьянки. Они так откровенно хохотали над нами, корчили рожицы, крутили пальцами у виска. Забавные. Теперь стало понятно, зачем у входа на территорию стоят камеры хранения - все вещи посетителей за минуту могут оказаться во владении шустрых мартышек. А-ля «сороки-воровки». Особенно они любят очки, телефоны, разные косметички. А бананы вообще созданы для них. Обезьянам непонятно, почему сладкие фрукты оказываются в людских руках - срочно приватизировать! Что и делают эти дерзкие ушастые красавчики.


Испытав первый шок от агрессивного обезьяньего налёта, мы присели на скамейку перезагрузиться. Заметили, что в каждом отсеке наши предки чем-то заняты. Присмотрелись, а там… В одном месте взрослые обезьяны развлекаются с детёнышами - кормят их, почёсывают длинными когтями спинки, играют. Даже учат правильно прыгать с ветки на ветку. Вскоре мы поняли, что это детский сад. Родители притащили сюда своих малышей, а сами полетели по бесконечным взрослым делам. В другом месте обезьян ссорился с обезьянихой. Да так агрессивно, шумно. Нападал на неё, лупил хвостом, отталкивал лапами. А она, как несчастная жена, уворачивалась, ворчала на муженька и даже кусала скандалиста. Ну, чисто семейная ссора. Чуть подальше под пальмой миловались молодые обезьяны: сидят, как люди, рука в руке. Ножками болтают. Целуются. Ещё в одном вольере жила своей обычной жизнью большая обезьянья семья. Вот «бабушка» возится с внучатами (или «дедушка»). Папаша полетел за провизией, а мама ласково поглаживает малыша, прижала его к груди и вытаскивает когтями насекомых из сморщенной кожицы.

Прямо перед нами какой-то важный сбор. Типа партийного собрания. Обезьяны расселись по веткам, а в центре стоит «начальник» и что-то бормочет недовольно. Лёгкий шёпот в рядах собравшихся. Оратор сошёл на крик, лапами размахивает, рожи корчит. Наверное, какое-то важное задание провалили. Смех, да и только!


Всё как у людей! Или у людей всё так, как у обезьян? Поди-пойми.


Переполненные впечатлениями, мы сидели в тенёчке, отдыхали, молчали, попивали водичку. Вот бы уже никуда не идти, ничего не делать. Лет так двести…


В Храм зашли, уже доверху заполненные эмоциями. Пожалуй, на сегодня вполне достаточно. Скорее в отель, подкрепиться в ресторанчике и «домой», в Дели, на родной Майн-базар. И далее на Гоа!



… Как много всего вместил один день в Варанаси. Может, здесь в сутках не 24 часа, а, например, 97? Иначе как можно столько успеть - и рассвет, и костры погребальные, и храмы, интересные встречи, омовение в Ганге, чистка кармы, познание иных жизней, обезьянки? А ещё неспешные разговоры с местными жителями, вкуснейший обед в приличном ресторане.


За время пребывания в Варанаси мои настроения и ощущения менялись бесконечно. То раздражали грязь и невыносимые зАпахи. Или навевали глубокую депрессию бесконечные погребальные костры, необязательность работников туристического сервиса. Но эти добрые, часто наивные, местные жители… Никому не мешают, не навязывают свои привычки. Открыты для людей из иных частей света. Терпеливые, неприхотливые, патриотичные. Живут своей привычной жизнью, не подстраиваясь под чужие стандарты.


Познавая этот народ в одном из духовных центров Индии, я пыталась сама себе всё объяснять, кажущиеся мне ужасными минусы превращать в плюсы. Не всё удалось смягчить. Но ведь Индия - самая большая по населению страна в мире, почти полтора миллиарда. Она даже Китай обогнала в этом плане. Понятно, что и проблем здесь под миллиард. Представить страшно, например, как бы выглядела страна, если бы здесь не кремировали умерших - сплошное кладбище. Наверняка, тоже самое большое в мире. От горизонта до горизонта.


В Индии огромное количество нищих. А страна является пятой экономикой в мире, грозится через несколько лет перескочить на третье место. Что-то мне подсказывает, что так и будет. Прощаясь с Варанаси, я благодарила судьбу за встречу с этой землей, за личное знакомство с иным миром. За страхи, преодоление брезгливости, переворот сознания. За взрыв мозга, за обнаженные нервы и поиски себя. За новые знания, терпимость, доброту. За то, что город ни на секунду не позволил расслабиться. Что душа не успевала лениться, а мозги круглосуточно жили в стрессовом режиме.

А Ганга (хотя бы в финале этой главы назову реку в женском роде) всё плохое унесёт в Неизвестность, а всё хорошее - в Вечность.


Завтра экспресс повезёт нас в другую жизнь, на побережье Индийского океана, на заслуженный отдых и полную свободу. А сегодня… До таинственного захода Солнца мы будем бродить неосознанно по улицам мудрого Варанаси - молча, с полным хаосом в мыслях, слегка растерянные, одинокие, такие наивные чужаки, решившие, что запросто всё здесь поймём. Город будет заманивать нас ароматами сандала и красочными ночными ритуалами. Он не признается - принял ли нас такими, какие мы есть или, может, просто понял нас? Да и важно ли это? Не отверг. Не прогнал. Не обидел.


Ты жди меня, старикан Варанаси. Я вернусь к тебе в новых жизнях. В ближайшем следующем воплощении.
Тогда обо всём и договоримся.

(Продолжение следует).