Вятские Поляны

 Вятские Поляны – укромный старинный городок с населением чуть больше 30 тысяч на самом юге Кировской области: гораздо ближе к Казани, чем к Кирову. Это одно из самых живописных мест в низовьях Вятки – на её высоком правом берегу.
 Все хоть сколько-нибудь старые исторические памятники относятся здесь к периоду, когда Вятские Поляны считались ещё селом- одним из древнейших в регионе. В 1552 г. было завоёвано Казанское ханство, а уже в 1596 г. впервые упомянуто это русское село как вотчина только что основанного св. Трифоном знаменитого Успенского монастыря (есть сведения, что ещё раньше на его месте стояло удмуртское поселение – Ошторма Бодья).
Статус города Вятские Поляны получили лишь в 1942 г. Можно сказать, они входят в почтенную компанию древних, исторических значимых городов, которые до ХХ века официально считались сёлами – таких, как знаменитый Городец на Волге, Лысково, Павлово на Оке и многие другие.
 По высоте живописнейшей горы над рекой, по великолепию открывающихся пейзажей Вятские Поляны чем-то напоминают географически близкую Елабугу, хотя по количеству всероссийских музеев и достопримечательностей уступают ей и потому куда менее известны туристам. Между тем, съездить сюда безусловно стоит. Лучшая часть города примыкает к Вятке. Именно там можно полюбоваться и набережной, и памятниками архитектуры, и… закатами, которым гористый ландшафт придаёт особое своеобразие.
Вот я стою августовским вечером на берегу великой реки, про которую знаю, что длина её – без малого почти полторы тысячи километров (1314 км), а по полноводности она превосходит Дон.
 Одна из главных рек Восточно-Европейской равнины дала название не только маленькому городку, но и целому краю: про него обычно говорят «Вятская земля» или «Волго-Вятский регион». Красива и природа, и сам топоним: Вятские Поляны даже одним названием невольно предрасполагают к какому-то отдыху, душевному и телесному. К тому, чтоб ты хоть на время оставил суету и вырвался в первозданный дремучий лес, который здесь размыкается именно в виде поляны. А поляну заполнил собой город.

Недавно обустроенная набережная в закатный час бесподобна. Красное солнце светит точно вдоль неё, словно специально поставленный мощный семафор. И сверкают, как рельсы, изящные перила вдоль дорожки.  И тянутся вдаль набережной длинные, как стрелки, тени, будто солнечные часы без циферблата указывают вниз по течению. И искрится залив бывшего речного порта, ныне уже не действующего: только отражённое солнце сквозь фарватер густых деревьев входит в него и, видимо, пытается пришвартоваться.
Коронованы двумя ослепительными искрами собор и колокольня. Многочисленные цветники в фантастическом освещении кажутся ярче и контрастней.  Особую таинственность обретают в сумерках силуэты людей и дилижансов, искусно прорисованные на кирпичных стенах Музея Шляп – может, оттого что весь город полон настоящих теней от настоящих прохожих.
 Дополнительная (и самая запоминающиеся) «деталь» заката – бесчисленная, как рой, туча ворон, взявшихся будто из ниоткуда, взмывших в воздух и совершающих свой круговой облёт.
 Это обязательный воздушный парад, словно все 365 дней в году, торжественно отмечается День Города.
И встретить его можно зимой и летом, весной и осенью, в Алатыре и Чистополе, Казани и Дивеево… Вот и Вятские Поляны – не исключение.
Всего пару недель назад я был в Дивеево, и здешние вороны, сами того не подозревая, вдруг воспроизвели до деталей всю атмосферу тихого, таинственного вечера в одном из величайших монастырей России. И окружающая архитектура была примерно одного возраста с дивеевской… хотя, конечно, не столь колоссальная и величественная. Только золотистый цвет колоколен у здешнего собора и тамошнего монастыря совпадал один к одному.
 Вдоль набережной Вятки и параллельной ей улицы Ленина вытянулись все сохранившиеся каменные и деревянные домишки ХIX – начала XX века. В некоторых из них расположились музеи: уже упомянутый Музей Шляп, а также дом-музей выдающегося оружейного конструктора Шпагина (изобретателя знаменитого ППШ). Здесь же, меж рекой и главной улицей, на самом видном месте, возвышается Никольский храм 1826 г.
В окружающий его уютный скверик удобно зайти как с набережной, так и с улицы. По собору и его высокой колокольне, словно по маяку, легко ориентироваться, когда находишься в старейшей части города.
Очень красиво «маяк» смотрится на закате, сверкая золотыми макушками. Древнейший деревянный храм на этом месте стоял с 1615 г. В 1826 г. его сменил ныне действующий кирпичный – высокая башня в стиле, переходном от барокко к классицизму. Парная ей и примерно равная по высоте башенка колокольни была возведена над западным входом в 1893 г.
 В советское время храм хоть и разграбили, но, к счастью, не разрушили. В 1987 г. он был передан верующим.
 После реставрации бывший сельский храм обрёл статус главного городского собора…  и это ничуть не удивляет – в наше время подобные примеры часто встречаешь во многих городах России. Никольский храм по-своему изящен и является архитектурной доминантой прибрежной части Вятских Полян.

Но всё же древнейший храм не этот двухвековой собор, а деревянный Михаило-Архангельский, перенесённый в 1998 г. из села Суши. Там, давно заброшенный, и превращенный в склад он умирал на глазах, а здесь был отреставрирован и стал действующим. От Никольского до него минут 15 ходьбы.
Много недостоверного можно прочитать про этот храм в краеведческой литературе. В том числе и то, что он будто бы XVI века, потому как на одном из брёвен нашли вырезанное число 15** (последние две цифры неразборчивы).
 Но до Петра I на Руси был календарь от «сотворения мира», по которому в XVI веке шли 7000-е гг., а никак не 1500-е. К тому же не использовались и привычные нам арабские цифры, так что их наличие указывает на XVIII век.
(До этого цифры обозначали буквами церковнославянского алфавита.)
15** – это никак не год, а скорее всего техническая метка на бревне: обычная нумерация для строительства или перевозки.
Если же изучить все добросовестно, по документам, то храм – 1728-33 гг. Известны даже такие подробности, что благословил его строительство Казанский митрополит Сильвестр (тот самый, что освятил красивейший Петропавловский собор в самой Казани), а освящение состоялось 16 января 1733 г. Прошло больше века и в 1840 г. в трапезной был устроен придел св. великомученицы Параскевы. Таким образом, Михаило-Архангельский храм – почти трехвековой, с двухвековой западной пристройкой. Даже с той поправкой, что он гораздо моложе, чем хотелось бы большим патриотам Вятских Полян, его все равно можно назвать одним из самых древних деревянных в нашем краю. Пожалуй, в огромном Волго-Вятском регионе он третий по возрасту после Троицкой церкви в Свияжске (1551 г.) и Михаило Архангельской в Слободском (1610 г.). А то, что храм столь почтенного возраста действующий, а не музейный, придаёт ему особую уникальность в масштабах всей России.
 Конечно, лучше всего церковь смотрелась даже бы на просторе – без соседства с каким-либо другими постройками. Между тем, без построек все же не обошлось. Не так давно был проект превратить это место в мужской монастырь, целиком деревянный (в некоторых статьях о Вятских Полянах ошибочно утверждается, что такой монастырь уже существует). К Западу от перенесённого храма возвели деревянную колокольню с крошечной церковью святого Онуфрия Великого. Ряды монашеских келий с цепочкой высоких двускатных кровель образовали как бы два полураздвинутых крыла по бокам колокольни. Но жил здесь всего один иеромонах. С его смертью дело преобразования древнего храма в Михайло-Архангельский монастырь полностью остановилось. Сейчас здесь обычный городской приход (кстати, один монастырь Христорождественский, в Полянах все же существует, но он полностью современный).
 Внешне Архангельская церковь отреставрирована великолепно. Все три её купола на разных уровнях крыты лемехом – деревянными ромбовидными чешуйками, серебряными в пасмурный день и золотистыми в солнечный: принцип тот же, что у знаменитых церквей в Кижах.
 В остальном церковь очень простая. Главный сруб – высокий, одноглавый, с четырехскатной кровлей. С запада к нему примыкают две уменьшающихся по высоте «избы» с крышами на два ската и с маленьким куполком над каждой.
 Получается одновременно и трехступенчатая лесенка, и… ёлка. Необычайная живописность в предельной простоте! Эта простота в деревянном зодчестве, нисколько не исключает творческой фантазии – она лишь заранее отсекает всё лишнее, вычурное.
 Алтарь – пятистенный сруб, над ним есть ещё один крошечный куполок. Кстати, когда я сфотографировал с приближением все три луковки, разный угол их наклона (от старости!) стал особенно заметен. Как ни странно, это не только не уменьшает красоты церкви, а придаёт её облику какую-то особую сказочность.
 Из отзывов в интернете:
«Совершенно неожиданно, приехав в Вятские Поляны, оказывается в … Кижах! Настолько неправдоподобно выглядит этот возрождающийся монастырь.  Вид, просто завораживающий…»
 К сожалению, внутри деревянный храм пока не отреставрирован. Действует лишь нижний придел. При переносе в Вятские Поляны ветхий сруб поместили для прочности на каменный фундамент. И вот в этом каменном цокольном этаже можно помолиться в любой день: он всегда открыт. Службы же проходят лишь по воскресеньям и праздникам.
 Дай Бог окончательно воскреснуть самому необычному храму всего нашего региона!

 Огромные холмы под названием Вятские Увалы стали главным украшением и города, и края. Они тянутся от Кирова на севере почти до самой Камы на юге.
Этот «хребет» длиной около 500 км является водоразделом Волги и Вятки. Наибольшая высота его–   284 м над уровнем моря, а отдельные овраги имеют глубину до 100 м. Сложили Увал доломиты, известняки и гипсы Пермской и Юрской систем, так что это настоящие древние горы, а не просто холмики. Здесь, на самом юге, высота Увалов меньше, чем в северной части.
Она доходит до 220 м над уровнем моря, а над Вяткой – метров 100.
 Есть города, над обликом которых Сам Творец поработал: заранее предоставил такую высокую площадку, что некрасивыми они быть просто не могут. Можно сказать, Бог навеки «приговорил» их к красоте.
 Связанные с городом Увалы казались странно живыми: неуловимо напоминая то гигантских китов, то верблюдов с многими горбами, то наполовину вылезших из-под земли доисторических ящеров с позвоночными гребнями, дополнительно украшенными поверху лесами.
 Всё, что в гигантском варианте можно встретить на Каме, в чуть уменьшенном виде предстаёт на её притоке Вятке.
 Характерные для вятского края ели готическими шпилями продолжали вверх и вверх макушки и без того высоких холмов.  Это было чудо как красиво. Некоторые деревья резко наклонились из-за чересчур обрывистых склонов. Казалось, они кланяются реке.
 Хотя туристов тут немного, но художников с мольбертами я встречал в нескольких местах – особенно, на ближайшем к городу величественном холме. Такие малые городки на великих реках, окруженные лесами и горами, можно назвать настоящей Меккой для пейзажистов.
 Когда косматые сосны зависают над обрывом, они будто заворачивают
его в трубочку своими ветвями: продолжают стену скал, создают навес над водой, только зелёный и мохнатый. Река струится в гигантском желобе из зарослей. И ощущение Тайги и Тайны становится неотразимым.
 Обрывы обнажают то, что в обычном лесу сокрыто: корни выходят на поверхность, как скелеты мамонтов. К тому же ландшафт задаёт деревьям сложный экзамен и заставляет их проявить максимум «таланта», чтобы не просто удержаться, но и веками господствовать на такой высоте.
Гуляя вдаль Вятки, я часами любовался дремучими соснами, елями и их корнями. «Дерево шагает!» – как прокомментировал один мой ученик фото подобных корней. Деревья шагают, деревья на корточки садятся… – всё можно увидеть здесь!
 Отдельные из них по своим размерам и необычайному виду запоминаются на всю жизнь. Вряд ли я когда-нибудь забуду огромную сосну на обрыве, с косматой кроной и фантастическим спрутом гигантских корней. Со стороны реки к ней приделана полустёртая табличка с надписью: «Точка №* Вятка. Вышка выпуска №4. 99,9 км от устья реки».
 Кстати, нижней тропой вдоль реки не погуляешь: через каждые 4–5 метров её пересекают разлившееся под травой ручьи. От бесчисленных здешних родников тропа превратилась в сплошную лужу. Нигде ещё я не встречал столько природных ключей в одном месте! Даже знаменитый родниками Нижний Новгород, где вода там и сям струится из-под такой же горы, уступает здешней долине. Так что гулять вдоль Вятки лучше по верху холмов.
 С некоторых вершин из-за густого леса не очень-то полюбуешься окрестностями. Но самая близкая к Полянам гора – «лысая», так что лучший вид на город и долину Вятки открывается именно отсюда.
 На вершине – ровное плато и голое поле, а на обрывах – зеленые бастионы леса, но они ниже уровня плато и потому нисколько не заслоняет обзор.
Вот уж действительно, Поляны в прямом смысле слова. Если бы это был по-настоящему древний город (а не древнее село, позже ставшее городом!), то конечно, его построили бы именно здесь – в месте, идеальном для крепости. Но никакой крепости на холме нет. Есть лишь чаша внизу, густо заполненная старинными маленькими постройками, как игрушками. И высокая церковь в центре чаши. Она совсем небольшая, но при взгляде с горы господствует в пейзаже и смотрится величественной, как собор.
Как я уже говорил, высота здесь около 100 метров. То есть маленькие Вятские Поляны сопоставимы с Нижним Новгородом – одним из самых «высоких» городов России. Как и в Нижнем, здесь изумительные закаты! Горы и река – всегда лучшая обзорная площадка для главного вечернего таинства Земли.
Над обрывом стоит деревянный крест раза в два больше человеческого роста и благословляет с высоты древний город. Раньше такие места и такие кресты называли Поклонными.
 Из-за оптической иллюзии масштаб полностью нарушен. Крест кажется высоким, до неба, а весь город – просто россыпь мелкого гравия у его подножия.
 Это одно из самых красивых мест, какие только можно увидеть в наших краях. Как второе Елабужское Городище – абсолютно та же панорама, только детали другие. Так же с одной стороны город, а с другой, под прямым углом к нему – огромная, в полнеба река.
 Закат угасал, огненные, вулканические тона постепенно сменялись сиреневыми и пепельно-голубыми. Собор внизу плыл над туманом и был почему-то уже не жёлтым, а совершенно белым в темноте. Казалось, до него можно дотянуться – так всё близко.
 Я давно заметил: о каком бы городе ни шла речь, если хочешь по-настоящему узнать его лик, нужно непременно увидеть его на закате. И в первый час после заката!
 Интересно наблюдать, как медленно спускается темнота. Но даже после десяти по местному времени на реке под горой ещё слышен задорный плеск купающихся и веселые крики:
 – Спасите!!! Крокодил!! Крокодил!!
Потом тот же детский голос вдруг так же громко:
–  Ты мне больше не друг! Ты мне больше не крокодил!
Вот и разжаловали…
А костёр за рекой видится крошечным, как запятая на бескрайнем листе. Представьте огромный ватман, на котором одна запятая и больше ничего. Весь текст – из одной запятой.
 Ты очень хочешь что-то постичь в таинственном зрелище… что-то самое- самое важное! Но, как всегда, не знаешь язык и потому не можешь «прочитать текст».
 Ах, Поляны – поляны, крокодилы – крокодилы… как же здесь хорошо!


Август 2022 г.