Страна огней

         
          Голубая гладь Каспийского моря сменилась складками тёмно-серых гор в хлопьях белых облаков. Под крылом самолёта земля Азербайджана!

          По прилёту в аэропорт города Гянджи, процедура прохождения контроля. Сотрудник пограничной службы ставит в паспорте штамп, возвращает обратно. Просто и буднично. Однако на выходе из зала прилёта, полицейский требует поместить багаж на ленту транспортёра досмотрового оборудования. Проверка, по моим наблюдениям, коснулась только меня: никто из прибывших пассажиров такой чести не удостоился. Во всяком случае, профессиональное чутьё не подвело полицейского: рентгеновские лучи обнаружили в недрах багажа несколько книг. В целях проверки ввозимой литературы на предмет экстремистского либо иного запрещённого содержания, требуется их показать. Пытаюсь снять с багажа упаковочную плёнку, но без ножниц или ножа не получается. Подхожу к полицейскому попросить какой-нибудь острый предмет, но он в это время ругается с одним из пассажиров. Удивлённо посмотрев на меня, страж порядка лишь махнул рукой, показав тем самым, что я могу идти со своим багажом, куда мне заблагорассудится.

           По дороге в город Нафталан, водитель такси, как заправский экскурсовод, рассказывает о населённых пунктах, которые проезжаем, отвечает на интересующие меня вопросы, советует, в каких местах следует побывать за время отдыха. Свернув с основной дороги, заезжаем в небольшое село, где останавливаемся у дома с высокими деревьями. На них растут чёрные и жёлтые ягоды, похожие на ежевику и малину. Это – тутовник. Хозяин дома принёс лестницу-стремянку. Забираюсь в гущу ветвей, и пока водитель доливает в двигатель масло, ем сладкие ягоды, налегая на жёлтые, вкус которых оказался особенно приятным.

          В санаторий «Карабах» прибыли во второй половине дня. Оформление документов много времени не заняло. Спустя полчаса, заселяюсь в уютный одноместный номер с видом на парковую зону. Первое впечатление от нового места, как правило, меня не обманывает: если по приезду создаётся ощущение порядка, уважительного и доброжелательного отношения со стороны администрации и обслуживающего персонала, то так оно и будет до самого отъезда. Надеюсь, и на этот раз понравившаяся с первых минут закавказская здравница, оставит о себе самые хорошие воспоминания.

          После душа, иду в ресторан. Меню «шведского стола» довольно разнообразное: мясные и рыбные блюда, много фруктов, овощей, всевозможной выпечки, сладостей… Отяжелев от обильной и вкусной еды, возвращаюсь в номер. Долгий перелёт и разница во времени делают своё дело, и, расправ постель, ложусь спать.

          Просыпаюсь под утро. Пытаюсь посмотреть по телевизору новости, но основных информационных российских каналов не нахожу. По всей видимости, по причине проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса, их, под давлением западных стран, заблокировали. По той же причине, мне вскоре придётся столкнуться и с проблемой снятия наличных денег: российские карты в здешних банках не обслуживались.

          Выхожу на лоджию. В наполненном ароматом цветущих растений воздухе слышны протяжные призывы муэдзина к утренней молитве… На фоне светлеющего небосвода контрастно вырисовываются вершины деревьев… Запели, защебетали в их ветвях невидимые птицы…

          Территории санатория, по которой решил прогуляться, а, заодно, искупаться в бассейне, большая. Поля с хвойными деревьями, прогулочные аллеи, площадки для отдыха, окружённые широколиственными лесами… Повсюду цветут вечнозелёные магнолии… другие, незнакомые мне цветы… Июнь в этих местах отличное время для отдыха.

          Оставив на шезлонге полотенце, спускаюсь в бассейн. Ощущение прохлады вызывает желание вернуться обратно, но, проплыв несколько метров, согреваюсь, и ещё долго наслаждаюсь утренним купанием.

          В первой половине дня врачебный осмотр, по результатам которого назначаются лечебные процедуры. В основу многих из них входит нафталан – жидкая субстанция коричневого цвета со специфическим нефтяным запахом, добываемая в окрестностях города. В отличие от промышленной нефти, нафталан не является горючим и не содержит никаких вредных примесей. Это – феноменальное природное лекарство, обладающее невероятно исцеляющей силой. О лечебном свойстве нафталана люди знали ещё в ХI-ХIII веках и слагали о нём легенды. Нигде в мире не встречается природное вещество с такими лечебными свойствами.

          В процедурном холле немноголюдно. Помимо азербайджанцев, казахи, узбеки, израильтяне, русские… Причём, на русском языке говорят все, включая обслуживающий персонал. Скажу больше, за время путешествия у меня не возникло проблем в этой части: повсюду, где бы ни был, я общался с местными жителями на родном мне языке.

          Отделанное кафелем помещение с ванной и душевой кабиной – здесь принимают нафталановые ванны. Обходительный и словоохотливый работник Илчин, каждый раз называя меня уважаемым человеком, доверительно сообщил, что раньше работал банщиком, а поэтому мне повезло, что я буду проходить процедуры именно у него. Повествуя об особенностях здешнего лечения, наполнил нафталаном ванну, и, придерживая за руку, помог в неё сесть. Ощущение такое, как будто тебя поместили в меру горячий шоколад. При этом, запах нефти совершенно не мешал приятному лечению, а, напротив, придавал процедуре своеобразный эффект.

          – Отдыхай, дорогой, – напутствовал Илчин, выставляя на край столика песочные часы, – такому уважаемому человеку разрешу полежать несколько лишних минут.

          Принимая ванну, я, с согласия хозяина кабинета и к его удивлению, поскольку пациенты до меня этого не делали, полностью погружаюсь в лечебную жидкость. Вынырнув, протёр глаза, которые немного пощипывало, подёргал на голове волосы, убеждаясь, что они не выпали от необычного купания. Опасения оказались напрасными: ныряние в нафталан не повлекло никаких вредных последствий, в том числе облысения.

          По истечении отведённого времени, Илчин, при помощи скребка и бумажных полотенец, очистил моё тело от нафталана и препроводил в душевую, где я окончательно смыл с себя остатки полезной жидкости.

          Во время отдыха в санатории, решаю поехать в город Шеки, находящийся неподалёку от Грузии. В мои планы входило посещение и этой страны, но, в силу запрета грузинских властей на пересечение границы автомобильным транспортом по причине пандемии, сделать это не удалось.

          Расстояние до Шеки – около 130 километров. За окнами машины открытые пространства сменяются горной местностью. Местами видны сёла с пасущимися на склонах животными… городки ульев…  По мере движения вверх, горы становятся лишёнными всякой растительности и напоминают медным цветом безжизненный рельеф далёких планет из фантастических фильмов.

          Спустившись в долину, делаем остановку на реке Куре – самой крупной реке Закавказья. «Там, где сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…», – вспоминаю строки из известного стихотворения Лермонтова. Однако, если в том месте, о котором говорит поэт, то есть в Грузии, река, протекая среди гор, имеет быстрое течение, то, здесь, на равнине, она спокойно несёт свои воды навстречу Каспийскому морю.

          История города Шеки – одного из исторических центров культуры и искусства Азербайджана, насчитывает много тысячелетий. Археологическими исследованиями установлено, что люди здесь жили ещё в V веке до нашей эры. Опрятная центральная улица с каменными домами под красной черепицей… Выставленные на тротуаре на продажу ковры, медная посуда, гончарные изделия… Поднимаясь по главной улице города, можно выйти к мечети Омар Эфенди, находящейся на территории Дворца Шекинских ханов. Здесь растёт местная достопримечательность – ханский чинар или, как его называют в европейских странах, платан. Примерный возраст дерева 5 веков. В своей окружности он достигает 11,5 метров, а по высоте – 34 метра. На территории дворца находятся два музея, в которых выставлены различные старинные предметы, обнаруженные в ходе археологических раскопок. Для туристов большой интерес представляет сама Шекинская крепость. В одном из корпусов бывшей гарнизонной тюрьмы разместился Дом ремёсел, где посетителям представлены изделия местных ремесленников: предметы национальной одежды, образцы стеклянной мозаики, покрытые разноцветным орнаментом сундуки…

          Невозможно, как говорят местные жители, побывать в Шеки и не попробовать пити. Водитель заверил, что знает место, где готовят самое вкусное пити, и, спустя несколько минут, мы подъехали к ресторану, название которого я не запомнил. Возможно, это и хорошо. Иначе, невольно, можно обидеть другие подобные заведения, в которых, думаю, такое блюдо готовят не хуже. Итак, пити – это азербайджанский суп. Вкусный и ароматный. Готовится из бараньей грудинки в глиняных горшочках на углях с добавлением курдючного жира, каштанов, лука, нута, алычи, шафрана… Перед употреблением, в глубокую тарелку кладут куски лепёшки, заливают горячим бульоном из горшочка. Всё съедают с овощами и зеленью, а затем, в опустевшую тарелку, выкладывают остальную часть, и тоже съедают при помощи ложки или куска лепёшки – кто как любит, кому как нравится.

          После поездки в Шеки, спустя несколько дней, еду в Гянджу. Знакомство с городом начинаю с посещения мусульманской святыни и, одновременно, архитектурным памятником XIV века, Мавзолеем Имам-заде. Выполненная в оттенках голубого цвета облицовка купола дала ему своё название: «Имам-заде», что, в переводе с азербайджанского, означает «голубая мечеть» или «голубой купол». Возраст Гянджи по официальным данным составляет 2 тысячи 500 лет. В 1935 году город переименовали в Кировабад в честь советского партийного деятеля, и только в 1989 году возвратили своё название.

          Современные здания в центральной части города из стекла и бетона чередуются с невзрачными строениями советской постройки и старыми, представляющими исторический интерес, каменными домами. Одеваются местные жители, по моим наблюдениям, также, как и в России. Тем не менее определённая сдержанность в одежде заметна: на женщинах не увидишь мини-юбки, открытую или обтягивающую одежду, а головы многих из них покрыты платками. Правда, от этого они не становятся менее привлекательными: женщины в Гяндже красивые, как, впрочем, и в других городах страны. Что касается мужчин, то я не видел, чтобы они, например, ходили в шортах или майках.

          В Гяндже есть дом, который построен из пустых бутылок. Возвёл его местный житель Ибрагим Джафаров в память о своём брате Юсифе, без вести пропавшем на полях Великой Отечественной войны. По задумке строителя, о необычном доме должны были узнать многие люди, и, в конечном счёте, его брат, который, в чём он не сомневался, живой, но находится где-то далеко. Строил Ибрагим дом один на протяжении года, используя пустые бутылки разных размеров, а для выполнения узоров на фасаде, привозил из Сочи в чемоданах галечные камни. До конца своей жизни он верил, что брат вернётся… с этим и ушёл в мир иной… Сейчас в доме живёт невестка Ибрагима с двумя сыновьями. Время не щадит стеклянное строение. Содержать частное домовладение становится всё труднее, но внуки наотрез отказываются продавать наследие деда.

          История строительства бутылочного дома показалась мне очень грустной. Уезжая, я подумал, что когда-нибудь о человеке, который всю жизнь надеялся на возвращение брата с далёкой войны, снимут фильм. Со счастливым концом. Ведь в кино это возможно.

          Один из символов современной Гянджи – парк имени Гейдара Алиева. Пройдя под триумфальной аркой высотою 35 метров, оказываюсь на территории огромного паркового комплекса. Повсюду чистота и порядок. Вдоль широких аллей, устланных керамогранитной плиткой, возвышаются помпезные фонарные столбы с мощными светильниками наверху. Повсюду зелёные насаждения: цветочные клумбы, пальмы, чинары, кипарисы… В парке есть амфитеатр, фонтаны, ступенчатый водопад, детские аттракционы, кафе, искусственное озеро, в котором плавают различные экзотические рыбки… Желающие могут взять на прокат велосипед…

           Рассказывая о своей поездке в Гянджу, я, поначалу, не хотел задевать тему недавней войны Азербайджана с соседним государством. Тем не менее, находясь среди разрушенных домов на одной из улиц, где в результате ракетных ударов в октябре 2022 года погибли мирные жители, фотографии которых размещены на стенде, сердце моё сжалось от боли. Гибель людей, какой бы национальности они ни были и в какой бы стране ни жили, большое горе.

         Возвращаясь обратно в Нафталан, останавливаемся у Мавзолея Низами Гянджеви – классика персидской поэзии, жившего в Гяндже. Отдать дань великому человеку, познания которого распространялись не только на область литературы, но и медицины, астрономии, и философии, к мавзолею приходят люди. Произведения Низами Гянджеви переведены на многие языки, их изучают в школах, по ним ставят спектакли. В музее, что находится неподалёку, можно ознакомиться с экспонатами, отражающими великое наследие творчества средневекового поэта.

          Отдых в санатории подходит к концу, но путешествие продолжается. Сегодня я еду в столицу Азербайджана – город Баку!

          Отель Султан Инн, в котором забронирован мой номер, находится на территории Старого города. Разложив вещи, выхожу на улицу. День жаркий. Воздух влажный, сказывается близость Каспийского моря. По соседству с отелем находится знаменитая Девичья башня – высокое цилиндрическое строение из серого известкового камня. Предположительно, башня была возведена в двенадцатом веке на месте древнего языческого святилища и являлась культовым сооружением. Сторонники этой версии ссылаются на ритуальные колодцы у подножья, а также последовательное проникновение лучей утреннего солнца, что происходит раз в году – в день зимнего равноденствия, с математической точностью, в окна. Другие считают предназначение башни более прозаичным: она использовалась как маяк и дозорная вышка. Во всяком случае, однозначного ответа, для чего она была построена, у учёных до сих пор нет.

          Когда-то Старый город, или Ичери шехер, что переводится с азербайджанского как внутренний город, окружали два ряда крепостных стен. До нашего времени сохранилась лишь одна стена с несколькими воротами, главными из которых считаются Шемахинские. В исторической части города, с его узкими средневековыми улочками, создаётся ощущение, что ты попал в прошлое. Похожее чувство я испытал во время своего путешествия по Узбекистану, гуляя по старинному городу Хиве, основанному ещё в VI веке до нашей эры.

          По подсказке продавца сувениров, нахожу место, где снимался один из эпизодов фильма «Бриллиантовая рука». Вот она узнаваемая арка аптеки, на пороге которой сидели два контрабандиста. Не хватает лишь некоторых деталей, в том числе изображения красного креста и вывески на иностранном языке, свидетельствующей, что это именно аптека. Приняв для фотографирования соответствующую позу, сажусь на булыжную мостовую, на то самое место, где, поскользнувшись о кожуру банана, один из главных персонажей фильма произнёс известную фразу «Чёрт побери!». Турист из Австрии, которого я попросил сделать с моего фотоаппарата несколько снимков, так и понял из моих объяснений, почему я решил запечатлеть себя на этом месте и именно в такой позе. Кстати, неподалёку находится улица, где снимался другой эпизод фильма, в котором страстная «стамбульская» дама пыталась затащить к себе домой Семён Семёновича Горбункова в исполнении актёра Юрия Никулина.

          Продолжая гулять по старому городу, замечаю на стене одного из домов инсталляцию морды льва с большими выразительными глазами. Это – мастерская художника Али Шамси. В мастерскую может зайти любой желающий и ознакомиться с работами мастера. Возле дома стоит дерево, на стволе которого художник изобразил лица трёх женщин. Говорят, после того, как Шамси выполнил свою работу, невзрачное растение буквально расцвело: листва его стала сочной и яркой. Причина тому, со слов самого автора, внимание людей, которые подходят к дереву, чтобы посмотреть на рисунки, сфотографироваться возле него на память.

         Во второй половине дня, проголодавшись, решил зайти в кафе. Здесь они буквально на каждом шагу. По предложению официанта, сажусь у окна, откуда хорошо видна часть покатой улицы с прогуливающимися людьми. Заказываю кувшин айрана с зеленью, нарезку овощей и большую порцию каре ягнёнка на гриле с розмарином. Заказ принесли быстро. Кисломолочный напиток, приготовленный местным поваром, оказался в такую жаркую погоду очень кстати, а, если говорить про основное блюдо, то даже по прошествии времени, я с превеликим удовольствием вспоминаю приготовленные на углях сочные рёбрышки.

          В отель возвращаюсь под вечер. Из окна комнаты видно, как вдали засветились три высоких здания. Это – Пламенные Башни, символ современного Баку. Особенно хорошо они смотрятся со смотровой площадки Нагорного парка, где я обязательно побываю в ближайшие время.

          В Старом городе исторические памятники на каждом шагу. Открытая веранда ресторана моего отеля буквально «нависла» над куполами старинных бань, построенных в ХV веке. Неподалёку, ближе к Девичьей башне, сохранились остатки часовни Святого Варфоломея. 24 июня, услышав церковное пение, я вышел посмотреть, что там происходит, и увидел несколько православных священников, совершающих молебен в окружении около четырёх десятков людей, как оказалось, паломников. Когда всё закончилось, в разговоре с одним из священнослужителей я узнал, что много веков назад здесь от рук язычников принял мученическую смерть Святой Варфоломей, проповедовавший учения Иисуса Христа. В день казни проповедника сюда каждый год приходят православные христиане, чтобы почтить его память. В далёком 1892 году на народные пожертвования здесь возвели часовню, но в годы советской власти христианское строение разрушили.

           Солнечная погода позволяла покупаться и позагорать на Каспийском море. Сделать это было можно неподалёку, но, по совету администратора отеля, уезжаю за пределы города. Минут сорок поездки на такси, и я на месте. Мелкий жёлтый песок, тёплая прозрачная вода. Лежаки, зонты, раздевалки, кафе… Здесь можно хорошо отдохнуть, особенно, с детьми. Вход в море пологий и прежде чем достичь приличной глубины, приходится немного пройти пешком. Отдыхающих мало, но они есть, особенно молодёжь. Расположившись на шезлонге, любуюсь залитой солнцем зеленовато-голубой поверхностью моря. На Каспийском море мне довелось бывать дважды: со стороны Республики Калмыкия, когда приезжал туда на охоту, и Астраханской области во время рыбалки на Волге.

          В этот же день, возвратившись в отель, иду в Губернаторский сад, что находится за крепостной стеной Старого города. Отдыхая на скамейке, замечаю в кронах деревьев несколько длиннохвостых птиц зелёной расцветки с оранжевыми клювами. Да это же попугаи! Откуда пернатые жители тропических широт оказались здесь? Оказывается, как я узнал впоследствии, это ожереловые попугаи. Причиной их появления в окрестностях города считается завоз людьми: некоторые из попугаев сбежали от владельцев, кого-то выпустили на волю. Местный климат пришёлся экзотическим птицам по душе. Они размножились, и уже более двух десятков лет благополучно живут в бакинских парках.

         Теперь о Нагорном парке. Выйдя за пределы Старого города, спускаюсь по эскалатору в подземный переход, что находится неподалёку от флагштока с огромным полотнищем государственного флага Азербайджана. Признаться, таких красивых переходов, я ещё не видел: пол, стены, потолок покрыты разноцветным мрамором, повсюду изящные светильники, картины, панно… По выходу, оказываюсь на Приморском бульваре, по сути, набережной, протянувшейся вдоль побережья Каспийского моря. Отсюда до парка можно дойти пешком либо воспользоваться фуникулёром. Мне интересно последнее. Покупаю на нижней станции билет, занимаю свободное место. Спустя некоторое время раздался шум работающих механизмов, прозвучало какое-то объявление, и, открывая по мере движения всё новые виды, вагон плавно поехал вверх.

          И вот я на территории Нагорного парка. Вид отсюда потрясающий! Водная гладь Бакинской бухты… Залитые светом электрических фонарей городские улицы с историческими и современными зданиями… Когда-то парк, как и город Гянджа, носил имя советского партийного деятеля Кострикова, известного под псевдонимом Киров. В 1939 году ему возвели здесь памятник, но, с распадом советского государства, снесли, а парк получил своё нынешнее, официальное, название.

           На видном месте находится турецкая мечеть. Религиозное сооружение гармонично вписывается в парковый комплекс, хорошо смотрится на фоне Пламенных башен. В свете прожекторов, построенная из шлифованного песчаника, мечеть сверкает золотом. Призывы муэдзина к вечерней молитве завораживают, трогают за душу…

           И всё же! Пламенные башни! Три высоких здания в форме языков пламени! Десять тысяч жидкокристаллических панелей, вмонтированных в их поверхности, демонстрируют движение огня, а поэтому, глядя на башни, создаёт ощущение, что вдали полыхает пожар. Огненные всполохи периодически сменяются то на изображение воина с развевающимся знаменем в руках, то на потоки льющейся воды, то каждое из зданий окрашивается в свой цвет: голубой, зеленый, красный, образуя в сочетании цвет государственного флага Азербайджана. Замечательное зрелище! Утром, в лучах солнечного света, башни отливают золотом, днём, отражая воды бухты и небо, становятся лазурными.

          Назад иду пешком. Приморский бульвар… Улицы Старого города… Возвращаться в отель не хочется, захожу в летнее кафе, и ещё долго, сидя под звёздным небом, слушаю национальную музыку и песни полюбившейся мне страны.

          На территории Азербайджана находятся большие залежи газа. Местами он выходит из-под земли и горит, причём, на протяжении многих веков. Недаром Азербайджан, название которого произошло от персидского слова «огонь», называют ещё Страной огней. Побывать здесь и не увидеть горящую землю, я, конечно, не мог, а поэтому направляюсь на автобусе с англо-русскоговорящими туристами на экскурсию. Согласно программе, вначале посещаем храм огнепоклонников на Апшеронском полуострове. Храм возвели в XVII-XVIII веках на месте естественного выхода и горения природного газа. По этой причине он и получил своё название – Атешгях, что переводится как «место огня». Сколько лет до прихода сюда людей горел огонь, неизвестно, во всяком случае, многие столетия. В стене, что окружает храмовую территорию, когда-то располагались кельи, молельни… Сейчас храм является музейным комплексом, и в них установлены старинные экспонаты, манекены людей, изображающие сцены из жизни паломников. Посредине, на площади комплекса, находится священный алтарь в виде каменного сооружения под куполом, в центре которого пылает «вечный» огонь. В начале XIX века, по причине промышленной добычи газа, а по другой версии, в силу движения земной поверхности, огни храма погасли. Теперь здесь горит завозной газ, но, тем не менее, сюда прибывают паломники, поклоняющиеся огню, и совершающие свои религиозные обряды.

          Следующий пункт назначения – гора Янардаг – природная достопримечательность Азербайджана, где, не угасая ни под дождём, ни ветром, горит огонь. Огненную землю в своё время видел итальянский путешественник Марко Поло, русский купец Афанасий Никитин, который в своих путевых заметках написал, что «…на Хвалынском море стоит Бака, где огни горят неугасимые…», французский писатель Александр Дюма…

          Наступление сумерек – удачное время для посещения «огненной горы», как переводится с азербайджанского Янардаг. Жар пламени… Таинственный «говор» огня… Удивительное явление природы. В давние века гора была вся охвачена пламенем, но со временем газ иссяк, и сейчас огонь полыхает только на части склона. Возможно, в недалёком будущем он погаснет навсегда. Жаль, конечно, если это случится, но, как известно, на свете всё имеет срок…

          Археологическими изысканиями установлено, что на территории современного Азербайджана люди поселились два миллиона лет назад. Если же говорить о том районе, куда я еду на очередную экскурсию, то там, на скалах, сохранились рисунки, возраст которых насчитывает 25 тысяч лет. Итак, мой путь лежит в Гобустан, – скалистое плато со статусом археологического заповедника, находящееся между склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем.

          О наскальном творчестве Гобустана я слышал давно, и всегда хотел побывать в этих местах. И вот они – известные скалы! На одной из них, издали, замечаю изображение группы танцующих людей. Это так называемые «пляшущие человечки». В учебниках истории и туристических проспектах часто размещают их изображение. По тропинкам с указателями направлений поднимаюсь в причудливое нагромождение скал, рассматривая по ходу движения рисунки. Здесь много змей, о чём предупреждают информационные таблички, поэтому приходится поглядывать и под ноги, чтобы не наступить на ядовитую рептилию. Помимо рисунков, в Гобустане сохранились остатки жилищ, захоронений древних людей… Представляю, там, где я сейчас нахожусь, когда-то жили первобытные люди со своими радостями и печалями. У них было своё мировоззрение, свои обычаи, традиции. Дети играли в какие-то игры, звучал их смех. Женщины занимались домашними делами. Мужчины ходили на охоту, на рыбалку. Море в те времена плескалось у подножья их гор, и лишь по прошествии многих лет, отступило. Люди далёкого прошлого, как и мы, в чём я не сомневаюсь, тоже влюблялись. Кстати, вот передо мной рисунок с изображением двух человечков, явно юноши и девушки, протягивающих друг другу руки. Ну кто, как не влюблённый, мог нарисовать такую картину? Возможно, он сделал это втайне от своей любимой, а затем привёл и показал своё творчество, чем, надеюсь, очень её порадовал.

          Со слов экскурсовода, на территории Гобустана обнаружено более 6 тысяч рисунков, которые, в период времени от раннего неолита до средневековья, древние люди выбили и нацарапали на скалах. На скалах можно увидеть изображение диких животных, сцены охот, домашнего быта, хозяйственной жизни… Здесь также находится изображение большой вёсельной лодки. Самыми древними судами, как известно, признаны ладьи, найденные в Египте. Возраст их составляет более четырех с половиной тысяч лет. Однако лодка на скалах Гобустана нарисована восемь тысяч лет назад. Следовательно, возникает вопрос, не эта ли лодка является самым древним судном на земле? Во всяком случае, посмотреть на гобустанскую лодку в своё время приезжал известный норвежский путешественник Тур Хейердал, совершивший десятью годами ранее плаване через Атлантику на папирусной лодке, построенной по древнеегипетским образцам.

          Теперь о грязевых вулканах. После недолгой дороги по пустынной местности, изрезанной оврагами, останавливаемся возле невысоких серо-жёлтых, возвышенностей. Это и есть грязевые вулканы, образовавшиеся в силу геологических процессов, происходящих в недрах земли. Полуденное солнце припекает так сильно, что покидать салон автобуса с кондиционером не хочется. Тем не менее, выходим, и по сухой, потрескавшейся поверхности направляемся к ближайшему конусу. Мне, жителю Камчатки, не раз посещавшим Долину Гейзеров и другие места активной вулканической деятельности, любопытно посмотреть и на здешние грязевые вулканы. Осмотр булькающих, со слов гида «полезной грязью», конусовидных образований, много времени не занял и после недолгой фотосессии вся группа дружно возвратились в салонную прохладу автобуса.

         Последний пункт экскурсии – Центр Гейдара Алиева. Большое белоснежное здание волнообразной формы, сливающееся плавно с землёй. Фантастическое сооружение! Архитектура будущего! Нам не удалось побывать внутри, но, ссылаясь на экскурсовода, скажу, в Центре расположен музей Гейдара Алиева, конференц-зал, где проводятся представительные форумы, выставочные залы, в которых можно увидеть работы известных художников и скульпторов, библиотека, ресторан, кафе… Сильное впечатление производит и внутренний дизайн этого ультрасовременного сооружения.

          Рассказывая об Азербайджане, я, как, наверное, заметил читатель, говорю только о хорошем. Описывать увиденные во время поездок недостатки считаю для себя неправильным. Плохое можно увидеть в любой стране, в том числе в Азербайджане, который в августе 1991 года официально встал на самостоятельный путь развития и, по современным меркам, является относительно молодым государством. Во всяком случае, путешествие по закавказской республике превзошло все мои ожидания. Многовековая история, уникальная природа, доброжелательные и отзывчивые люди… – всё это сделало моё пребывание здесь незабываемым. Побывать в Азербайджане и не полюбить эту страну – невозможно!