Непальские записки

***   Отпустите меня в Гималаи!

Начнем от печки: я давно хотел съездить в Тибет или в Непал, поскольку в положительном смысле заражен идеями Будды (по версии Теософии). Но каждый год все откладывал за вескими причинами и отсутствием мотивационного пинка.

И все, кроме денег, было хорошо, но с приходом короновируса ситуация стала меняться. Сначала Китай фактически закрыл Тибет, потом разрешил въезд только тем, кто отработал три месяца в Китае. Я уже, грешным делом, подумывал поехать на работу в Харбин…

И тут началась СВО на Украине, посыпались «пакеты» санкций и стало приходить понимание, что скоро у нашего вокзала просвистит последний поезд, и если я прям срочно не съезжу в места зарождения буддизма и воскрешения древнейшей Традиции, то не съезжу уже никогда: либо начнется драка за Тайвань, и вся Юго-Восточная Азия накроется медным тазом, либо нароют новый муто-зверо-вирус, либо хлопнут единственный на то время возможный транзит через ОАЭ (крюк, однако, из Хабаровска! а куда деваться?).

Да, мне хотелось бы навестить Лхасу и Шигацзе, и заодно таинственный Кайлас. Но в начале этого года с Тибетом все еще было по-прежнему, зато Непал, пусть и с ковидными ограничениями, был открыт.

Ну что же, Непал так Непал. И тогда я нашёл сайт хорошего гида по непальским горам, выбрал трек и начал копить деньги –  удовольствие не из дешевых. Скажу только, что за эти деньги можно было купить неплохую подержанную легковушку: на перелёты ушло ок. 90 тыс., немногим меньше стоил горный трек, плюс еда-такси-переезды, а еще полное отсутствие туристической амуниции, начиная с подходящей обуви, заканчивая трекинговыми палками.

Хорошо, что у меня было полгода, плюс поддержка родни. В конечном итоге все срослось, и вот почти одновременно с очередным поражением на Украине (а это важно, потому что с Крыма уже можно дотянуться до авиакоридоров) я вылетел по маршруту Хбр-Мск-ОАЭ-Катманду.

Признаться, я чувствовал определенные угрызения совести: вот, славяне гибнут на войне, а я раскатываю туристом по заграницам. И в то же время оправдывал себя, еще как оправдывал!

Я читал много блогов думающих людей, все внимание которых было направлено на происходящие события. Лучшие сочетали оценку сегодняшнего дня с глубоким историческим анализом, но как бы я не всматривался в современную российскую парадигму, не мог обнаружить и намека на… Будущее!

Реально, ребята – вот закончится война и, возможно, именно из-за вас она закончится победой России. Я даже допущу, что вам удастся выгнать племя разрушителей из кремля и возглавить страну – и что? Что тогда?

Страна окажется в столь страшной яме и в столь опасном окружении, по сравнению с которыми положение молодой Советской республики при Ленине покажется всем цветочками. И что вы предпримете? опять шведский путь, японский проект, германский опыт?

Где ваши собственные модели, которые способны были бы оторвать нас от глубочайшего днища? На чем, к примеру, вы будете выстраивать союз власти и народа, на каких принципах утвердите новый Общественный договор? Какие экономические решения положите в основу необходимого могучего рывка? Где ваша модель образования, в том числе образования новой элиты страны? …

Нет, вам не помогут Бердяев, Ильин и иные мыслители, хорошие только для своего времени, как народ наш более не вдохновят пацифист Толстой и сноб Булгаков. Нам всем потребуется Новое, и только им можно утвердить победу — иначе неминуемый разгром! Хотя бы потому, что победители никогда не выигрывали за счет старых проверенных идей в тотально изменившейся обстановке.

Да, Будущее нужно планировать уже сейчас – завтра будет поздно. Хорошо бы это делать, опираясь на Прошлое, вот только чем отдаленнее оно будет, тем лучше! Ведь нет ничего нового под Луной, есть лишь накрепко позабытое, а потому вполне способное оказаться куда более результативным, чем известные решения в обозримой истории.

Так мой давно задуманный паломнический тур стал поиском идей на седом Востоке. А в анналах младенческого Запада пусть жемчужины ищут другие, если это у них получается.

***   Пролетая над исламом

Шарджа – большой авиахаб в ОАЭ. Это город и эмират, залитый огнями, утомленно валяющийся на берегу, пропитанный морскими испарениями, жаркий даже ночью.

Но Аравии мне досталось всего минута, пока перебирались из самолета в автобус. Даже не успел снять флисовую кофту, напяленную в нетеплой Москве; в здании воздух кондиционировался

Аэропорт – это такой замес наций и культур, какой еще поискать. Сначала я помыкался в общем зале, потом нашел транзитную зону, и за пол-суток нагляделся на «вавилон».

Со всех динамиков на потолке постоянно неслись объявления на рейсы. Причем, на один рейс могли объявлять женскими голосами по 15-20 раз, на двух языках, бесконечно, с постоянным «ашьрииин» — спасибо, что ли, по-ихнему. Под конец этот «ашьрин» впитался в мозги не хуже зеленки в кожу.

Сначала сидел и пялился на всех подряд, потом пытался определить, кто есть ху. В конце концов потерпел жуткое фиаско, потому что явные, по моему мнению, обитатели Юго-Восточной Азии вдруг оказались… непальцами, работяжками, ехавшими с эмиратских заработков на свою родину.

Оно и не мудрено, поскольку в ЮВА я не бывал… да и вообще мало где был! Китай да Штаты, а из вавилонских аэропортов видел только Франкфурт, такой же невероятный авиахаб, только западный, европейский.

Помню, во Франкфурте мы стояли и смотрели на бесконечные толпы, и никак не могли найти красивых людей. Европейцы миловидны только в своем кино, на деле же как топором рубленые.

А в Шардже рубило от азиатской зебры, белых халатов арабов и черных – их женщин. Я разменял десятку баксов на местные дихрамы, сел на фудкорте и продолжил свои наблюдения.

Встречались индусы, много было людей из Африки, но одна группа оставила весьма гнетущее впечатление. Скорей всего, это были талибы из Афгана, безусые бородачи, на лицах которых застыл жёсткий, прям свирепый фанатизм.

Что-то они там погыргыркали между собой и побежали на свой гейт, и за каждым последовали женщины… нет, не те слова. Это были какие-то забитые существа, в черных балахонах, с сетками для глаз. Их рабская согнутость, торопливый семенящий шаг выдавал деспотию, под которой теперь согнулся Афганистан, сильней некуда. Каждая бежала подобно собаке за своим хозяином, будто ожидая пинка или палки.

А им наперерез шел толстый араб, что твой отъевшийся котик с позолоченными усиками, и за ним шествовал гарем из четырех, что ли, жен – надо же, как тут значимость демонстрируют. О, ислам – ты мир! Но не мой.

***   Английский след

Мой путь в Непале может показаться странным. Я не бегал от одной ступы к другой, не особо стремился в буддистские монастыри, не искал, как доктор Стрендж из одноименного голливудского фильма, двери тайных школ, обучающих астральным штукам-дрюкам, а подался в длительный горный трек.

Мне досталось место в туристической группе из 15 человек, приехавших из разных городов России (в том числе двое земляков), а ещё из Чехии и Израиля. Однако, почти все русскоговорящие, проблем с общением не было.

Что касается местных, мой скуднейший запас в английском едва позволял понимать их, так что всякий непалец на пути казался прям англоязычным. Страна эта, по странному стечению обстоятельств, не была английской колонией, хоть ее армию и разбили англичане в начале 18-го века и более столетия управляли ее внешней (да и внутренней) политикой. Так что английский след остался здесь повсюду, начиная с пугающего поначалу левостороннего дорожного движения.

После сбора в Катманду весь следующий день наша группа двигалась на микроавтобусах и джипах по непальским «хайвеям». Сначала это была асфальтированная дорога примерно нашего районного уровня, а потом начался сумасшедший горный серпантин по пыльной колее из булыжников.

Скажу только, что я на своем джипчике не осилил бы и трети пути – однозначно. А наши водилы даже перед поворотами, совершенно загораживающими обзор, не особо тормозили. Однако, когда я посмотрел, на какой резине они ездят… то решил ничего не говорить своим спутникам, дабы не пугать их.

*** На тропе

Первый день ходьбы ножками запомнился мне навсегда — чуть не сдох! Достаточно сказать, что моим рекордом было прохождение 10 километров по ровной местности.

В группе я единственный без всякого трекового опыта. Мой сосед по всем гостиницам и гестхаузам Алексей при своих 63-х годах и больных суставах через десять минут выхода на тропу ушуршал в точку… старче уже в четвертый раз в Непале, и зачем-то второй раз на этом треке.

А еще был Ефим из Израиля, явно терминатор… 72 лет от собственного рождества, уделывавший на треке всех! А за ним Аня с Романом — эти вообще непонять с кем в догонялки играли. А там лоси Армен, Владик и Кирилл (земляк, кстати, из Владивостока), прокаченные Санька и Ира, вечная путешественница и обладательница коры[1] вокруг Кайласа Маринка, четверо молодых и здоровых из Чехии … короче, из полных лошар только я, старая самоуверенная развалина о пяти десятках лет с импозантным брюшком!

В этот день я познал, что такое набор высоты. Если гид говорит, что вам предстоит подняться за день всего-то на 400 метров, рыдайте ему прям в лицо! Ведь ровных участков на тропе нет, она как дурная лошадь кидает вас то вверх, то вниз, и вы сначала карабкаетесь на 20 метров, потом спускаетесь на 10 и столько же теряете! По итогу вам нужно забраться не на 400, а на все 600 метров, натужно дыша и выделяя пот.

За спиной болтается рюкзак, килограмм 7-8, остальной багаж у шерпов. Точней, они не шерпы, а представители какого-то другого гималайского племени, но не суть, на «шерпу» никто не обижается. Это носильщики-портеры, таскающие тяжести по горным тропам, жилистые крепкие мужички, для которых такой заработок почти единственный.

Видел непальца, тащившего на гробу здоровенное бревно килограмм в 70. Кроме жилистости и силы ребята обладают особым составом крови, позволяющим им переносить значительные нагрузки в условиях большой высоты над уровнем моря, на что западные обитатели равнин за малым исключением в принципе не способны. В общем, большое спасибо им от всех туристов!!

Накупленной по совету гида амуниции оказалось столько, что я забил сумку для портера, и порядком осталось тащить самому! Портер берет только 10 кило, за что ему нужно платить 200 баксов за трек… не, ну можно скинуть все, что есть, но тогда ценник удваивается, а я не из клана Ротшильдов.

Дома пришлось оставить классный, но тяжелый фотоаппарат-зеркалку, расстаться с запасными ботинками (о чем я очень скоро пожалел), вместо полуторалитрового термоса взять на несчастных пол-литра и всю дорогу страдать от необходимости растягивать чай с медом на весь путь…

Одно было отрадно — никто не гнал и не материл. Можно было спокойно идти в своем темпе, по времени отстать ото всех хоть на пару часов, потому что сзади топал второй гид, непалец Диил, и не давал заблудиться.

В первый день вышло… 17 километров по счетчику, в гору и под гору!


*** В поисках Храма


Наверно, нужно пояснить мотивацию столь странных закидонов. Одно могу утверждать, покрестившись на божничку — «входы» я не искал. А именно этим занимается обычно в Тибете наш брат-эзотерик. Идет он по тропе и надумывает себе фантазий с три короба: ща, постучится он, значит, в некий горный монастырь, а его там ламы прям по ауре распознают, с порога «третий глаз» откроют, по воздуху летать научат, а там и сама Шамбала отворит избраннику незримый ход между скал.

Мне достаточно уже лет, чтобы прокусить всю глупость искателей оккультных сил. На обладателей последних я и так насмотрелся — их дом дурдом, все они туда стучатся через 3-5 лет пранаям и кундалинь, испытания месмерических сил и других колдовских чар.

А мне ещё очень хочется побыть в здравом уме и памяти, чтоб до конца насладиться эпохою перемен. Удрать с нашей общей тонущей лодки и пропустить все веселье ради каких-то эфемеризмов?

По правде же, во мне не умирает мечта увидеть нашу страну в новом доселе неизвестном качестве, и приложить свои усилия для достижения этого. С другой стороны, представляется вполне достаточным погружение в философию Духа и природы… плюс семья, работа, долбаные куры…

Тогда все равно требуется исторический экскурс, дабы понять, что я забыл возле Аннапурны, а точнее, на перевале Торонг-Ла, финальной точке моего трека, на высоте 5416, где нет жизни и вечно дует холоднючий ветер, а еще можно свернуть шею или отхватить горную болезнь с печальными последствиями.

Древний дух великой земли, прилегавшей к Гималаям и давшей некогда одну из самых просвещенных цивилизаций – вот что манило и манит меня (и, полагаю, всех остальных гостей Непала, Тибета и Индии), грезящего чуть приоткрытым седым прошлым и мечтающего о более славном будущем.

Пока же между этими двумя грезами лежит страшное сегодня, с тельцом наживы вместо культа Истины, маниями разврата вместо маяков Духа, братоубийственными войнами вместо единой Семьи, где старшие пекутся о младших, а младшие слушают и почитают старших.

Эта яма, ближе ко дну которой мы оказались всем миром, возникла не вчера! Ее начали копать давным-давно, задолго не только до славянской государственности, но до или во времена цивилизаций, о которых мы имеем довольно смутные представления, вроде друидической, кипрской или финикийской.

Яму начали рыть здесь же, в Индии, что тысячи лет назад простиралась от Южно-Китайского моря едва ли не до Персидского залива. Небесная Дхарма[2] долгое время оставалась главной жизненной целью ее народов.

Ведические гимны, полностью понятные лишь Посвященным, доносили в понятных образах до мириадов людей, что мир вокруг лишь иллюзия, и тело не более инструмента души, а душа – инструмента Духа. Настоящее наше Пристанище сокрыто внутри каждого. И лишь невежество застилает вход в Святилище… невежество, да гекатомбы земной породы, нагроможденные им.

Но великая Шакти (Сила Эволюции), преобразовавшая камни в растения, растения в животных, а животных в людей, не собирается останавливаться: человек должен стать Духом, а Дух Богом. И лишь от человека зависит, насколько долгим будет этот путь.

На нем, убеждали Посвящённые, не цепляйтесь за богатство, не обольщайтесь и не удручайтесь никаким социальным статусом, не слишком привыкайте к родным и даже к своим детям – все это преходяще. Но используйте все возможности для укрепления Истины и Справедливости, старайтесь тратить заработанные трудом средства в том числе во благо нуждающихся, направляйте жизнь для наставления и облегчения других жизней – рано или поздно благие заслуги выведут вас на прямую дорогу к Реальности.

В те далекие времена Храмом были не здания, сколь угодно величественные, а союзы Людей, достигших Реальности. Храм же, как известно, делится на части открытую (публичную) и скрытую, доступную лишь для служителей культа. Так и Храм Индии делился на внешний культ, доступный всем людям, и Внутренний, столпами которого были Адепты («Достигшие (Реальности)», переплывшие реку Жизни и ступившие на «Тот Берег»), БрамАтма и его Философы-Брахманы – в общем, те, кто «не от мира сего».

Три высшие варны – брахманов (познающих Брахму), кшатриев (стражей (от) Брахмы) и вайшиев (организаторов (от) Брахмы) – объединяли интеллигенцию Индии, дышавшей одной грудью с простым народом, с варной шудр (и слово «шудра» не носило тогда ни единого презрительного оттенка! его этимология производится от санскритского «чистый», но о смыслах порассуждаем позднее). Эти варны не стонали под игом жрецов, самозванных служителей ими же придуманного «Бога», но каждая следовала своей миссии.

Кшатрии охраняли предел Храма и, внимая советам, бдили в своих царствах Закон и Справедливость. Они приветствовали у своего порога мальчиков, озаренных внутренним огнем и интересом. То были брахма-чарии, ученики (чарии) мудрецов и собственного тихого Гласа (Брахмы), лучшие из трех варн.

Брахмачарии, после обучения и посвящения в свою варну, жили в мире, средь обычного народа и проникались его соблазнами и даже суевериями. Там они не были защищены столь хорошо, как в молодости в ашрамах. Многие столетия земные желания копились и слой за слоем окутывали их души, как купола и статуи храмовых фетишей окружались позолотой и драгоценными камнями.

Постепенно тень от поднимающегося над городами Призрака земной услады, власти, славы и богатства становилась все длиннее и гуще. И вот в ней завелись обитатели подземного мрака, перебравшиеся из миров аталы, багровеющих под миром смертных. Они чувствовали искру всякого порока и умели ее раздуть.

Совершенство учеников не было столь явным, и ночные снайперы поймали незрелые души на свой прицел. Прошло немного столетий, и им удалось повязать учеников многими подлостями и путами, чтобы постепенно преобразовать один из их союзов в совсем другую корпорацию.

И тогда случился Переворот! Повинуясь подлому шепоту новых вдохновителей, бывшие брахмачарии повели неразумные толпы на твердыни своих учителей и преданных им правителей. Многие из них пали, другие поступились и согласились с новыми правилами, третьи стали шраманами, бродячими аскетами.

Второй переворот сменил варны на касты. Сейчас нам представляется, что это одно и тоже, но различие колоссально! Варна отражает этап развития человеческой души, предлагая каждому следовать врожденной (а не урожденной!) миссии.

Каста же проводит деление не по разуму и ценным качествам, а по социальному положению и факту рождения. Она захлопывает социальные лифты, обесценивает талант и собственные усилия!

Так один из союзов брахма-чариев, учеников, стал новой кастой брахманов, или Брахм-ачариев, «божественных учителей», провозгласивших свое происхождение от главы верховного Принципа Мира, Брахмы и заменивших настоящих Брахманов, Посвятителей и проводников на «Тот Берег». Кшатриям было позволено родиться от его рук, вайшиям от бедер, а шудры обрели свою родину на покрытых пылью подошвах ног вечного Странника по иллюзорным Мирам.

Небесная Дхарма не могла больше поддерживаться обессиленными правителями Индии, и лишь земные иллюзии богатства, тщетной славы и удовольствий стали цениться превыше всего, застлав Небесный Путь от взглядов множеств.

Дхарму заменили платные жреческие ритуалы, слова Мудрости – бессмысленные без Мудрости мантры. Справедливость покинула мир, и там, где раньше практиковалось Сопровождение, забота Старших о младших, утвердились снобизм и презрение. И Индия-мать стала мачехой…

Этот переворот стал калькой, по которой ниспровергались все островки Истины и Справедливости во всем оставшемся мире. Точно таким же образом во II веке этой чуждой и страшной эры епископы – можно сказать, завхозы, отвечавшие за быт и логистику – общин хрестиан, духовных путников, свергли Учителей и их Гнозис, образовав свою церковь, где они стали учителями, земными богами для христиан, неразумных заблудших в великих пустынях земной Иллюзии.

Чуть позже они завладели умами и волей правителей, и новая цивилизация, больше похожая на адскую, в чаде невежественной веры без Знаний, под лязг мечей и дым аутодафе захватила Европу.

Так наступило Средневековье, пещерное время силы и вероломства, забвения наук и искусств. И уж ближе к нашей славной эпохе в дружной семье Невежества и Эгоизма родились сначала атеизм, затем материализм, и уже не так давно семейка разродилась гомосексуализмом, феминизмом, сатанизмом и другими замечательными уродами.

И теперь лишь близ гор на несколько дней мы можем проникнуться древним духом, позабыв о воронках быта и скандалов, карьерном росте и денежных олимпах. А потом, вернувшись в блеск и нищету цивилизации, с удивлением думать – да что же такое нас тянет обратно, в спокойствие души и тихую необъяснимую радость у подножия снежных великанов?

Ну, не знаю, не знаю… пойду, попробую понять.

*** В начале пути в никуда

Что могу сказать про непальцев? Они лапки и зайки! В этом легко убедиться, посмотрев на их собак, которые сама няшность! Я не видел ни разу, чтобы их псы на кого-то гавкали, рычали, даже косо смотрели. Такое впечатление, что они первыми постигли наставления Будды, а люди уже потом.

(И все же они четко исполняют свою миссию-дхарму, за что и кормятся хозяевами – чтобы понять это, достаточно походить по деревне ночью, дабы поближе познакомиться с ее сторожами).

Скажете, причём здесь собаки? Очень даже причём!!! Собаки — опесотворение своих хозяев, с хвостом и на четырёх лапках.

В моей деревне без палки лучше не ходить, в чате постоянные жалобы на то, что непривязанная псарня кусает детей — и фиолетово! А если вы поплотнее познакомьтесь с нашими жителям, то найдёте, что по характеру и повадкам они очень похожи на своих собак. Точнее, наоборот.

Однако, западные воспитатели уже работают над непальцами, и скоро ситуацию исправят, и лет через 10 по деревням так просто и легко будет не пройти, уж поверьте. Отчего я так думаю? Оттого, что реклама пива здесь висит на каждом углу, у лоджей горы бутылок, а сами непальцы, как наши нанайцы и ульчи, имеют слабый иммунитет перед огненной водой.

А разве не спаивание ведет к падению нравов и активности, росту болезней, ухудшению наследственности? Да, я видел пьяных, заряженных прям с утрелей. А в Катманду «продвинутую» молодёжь, соответственным образом раскованную, мальчиков-колокольчиков с мелированными челками, явно воспитываемых в духе толерантности…

Кстати, в 2001 году в монархическом Непале случился переворот и через небольшое время установилась «демократия». А демократия – уж кому это знать, как не нам? – всегда ристалище пороков.

Думаю, в Непале уже появились эффективные менеджеры, которые скоро подомнут под себя сельское хозяйство и туризм, деятельно возьмутся за отрицательную человеческую селекцию, увеличат расслоение, и все ради благосклонного взгляда из Лондона или Вашингтона и возможности иметь недвижимость и счет в Швейцарии… ой, да все мы это знаем. Единственное, что пока это отодвигает и смягчает, так это буферное расположение Непала между Китаем и Индией.

В общем, как говорил профессор Преображенский, пропал дом! Спешите съездить, скоро будет поздно.

*** Непальские дискомфорты

В Непале холодно даже в гостиницах Катманду, не говоря уже о горных гестхаузах (гостевых домах). Почему? Потому что нет отопления. В принципе. Вы не увидите на стенах батарей, тем более электрических обогревателей.

И если в долине Катманду температура зимой не опускается ниже +15 по Цельсию, то чем выше в горы, тем … толще одеяла. Ну, а как еще справляться с ночным холодом? Днем на солнце более-менее, а ночью только спальный мешок и сверху одеяло толщиной с матрац.

Электричества своего здесь пока мало, есть несколько маломощных ГЭС. Значит, электричество дорогое, вряд ли его пока можно пустить на обогрев. А леса нет, топить нечем.

В селах, тем более в горах, вообще тотальная аскеза – там нет даже печек. А какое село без печки-каменки, с дымоходом в три колена? Непальское, разумеется.

В горных лоджах ставят одну буржуйку в столовую, и вечером вокруг неё собирается весь странный люд. В железное прожорливое нутро кидают что попало, а если сучки и прочий хворост заканчиваются, то в ход идут кизяки, высушенный навоз коров и яков.

Попытку немного утеплить комнаты в лоджах я видел лишь раз, да и то тонким утеплителем, который у нас стелят под ламинат. Кое-где есть даже пластиковые раздвижные окна, но в одно стекло)))

В общем, все это грустно, потому что Непал хоть и трудолюбивая страна, но страшно нищая: примитивное сельское хозяйство и туризм — всё, больше ничего. Надо спасибо им огромное сказать за то, что уделяют много внимания популярным туристическим маршрутам, прокладывают худо-бедно дороги и даже тропы, защищают их от камнепадов.

У них, удивитесь, при внутренних беспорядках (страну колбасило с 90-х примерно по 2008 год, пока не успокоились маоисты) люди с оружием не трогали туристические микроавтобусы с зелёными номерами! Так что делают все, что в их малых силах, к туристу относятся на пределе доброжелательности. Зайки, в общем!

А вот с горячей водой прям беда. Все в нашей группе вроде поняли, что душ после трудового дня чаще всего приводит к простуде, а та в условиях высокогорья развивается бурно и может бог весть чем закончится. Но мыться, хоть раз в три дня, все равно надо.

Заселились в лодж – бегом на «мойку», пока есть солнце, греющее воду до состояния «почти теплой» через солнечные батареи. А если не досталось, то кое-где можно найти газовый душ.

Но это то еще приключение. Форточку закрыть нельзя, иначе гаснет факел в газовом котле (накопителей горячей воды нет, вода идет сразу от факела!). Можете себе представить, когда из форточки минус пять и мощный сквознячок, под душем плюс 35, и этот непальский квест заключается в том, чтобы, кое как помывшись, быстро обтереться на ветру и одеться на скорость? Короче, те, кто за комфорт, выбирайте для путешествий что угодно, только не Непал!

На деле все упирается опять же в бедность. Как-то заглянул в строительный магазинчик: цемент, краска и гвозди! Нет саморезов, электроинструмента, герметиков. Осматриваю сантехническую систему гостинице в Муктинате, небольшом городке возле перевала Торонг-Ла: в душевой соединения бегут, везде капает вода. Не видел ни одного крючка для одежды! Вешалку же прикрутить надо, а для этого нужны перфоратор, чопы, саморезы.

Повесили газовый котёл, а чтобы подвести воздух и вытяжку, опять подавай либо перфоратор, либо алмазную коронку под диаметр 100 и больше — где же им взять? А ещё нужен воздушный профиль.

В итоге, мыться можно только при открытой форточке. И закаляться одновременно) видимо, у них есть спецы, которые делают основную стройку, а дальше уже никто не парится и до ума ничего не доводит. Вот и капает вода, перемерзают каждую ночь трубы, сифонят раздвижные окна и т.д.

Ну, зато на улице всегда красиво!

*** К перевалу

Распорядок на треке довольно жёсткий. Обычно подъем в 6 утра (плюс минус), пол-часа на гигиену, потом завтрак, еще немного на сборы и выход. Дневной план – километров 15-17 и минимум с пол-километра набора высоты, если нет «радиалок».

Этим почти научным термином наш гид Кирилл именует день мучений, когда нам нужно подняться 1-1,3 км вверх (весело и с песнями, знамо дело) и настолько же спуститься, а в промежутке наверху будет приз в виде какого-нибудь не всегда фотогеничного озера. Но подъем необходим для акклиматизации перед перевалом, так что никто не ноет, все лезут в гору, на редких остановках хлебая горячий чай из термоса и хрустя печеньками.

Если же это дневной переход до следующего села, то посередке нас всегда ожидали пара часов отдыха и обед. В лодж, старый или новый, мы приходили примерно к 16, чтобы в оставшееся солнечное время успеть помыться, постираться (очень пыльные дороги и даже некоторые тропы), хоть немного отдохнуть и погреться под одеялом, затем поужинать, послушать наставления гида, поиграть в дурака или в шахматы … ну, и мой личный часик на корреспонденцию. Как-то так.

В первой же «радиалке» засбоил правый ботинок. Ничего, подумал я, все притрется и жизнь наладится. Каждое утро мне приходилось терпеть минут 15, пока вчерашний синяк перестанет беспокоить, но примерно на пятый день после обеда натертая косточка взвыла дурным голосом.

Кирилл проявил реальное благородство, предложив свои ботинки, примерно равные моим по размеру, сам же обещал перебраться в кроксы… ну да, по этим горам только в кроксах и прыгать. Нет, Кир, спасибо тебе огромное, но это мой косяк, мне и мучиться до упора.

Ведь была же умная мысль взять другие ботинки, разношенные, но придушила жаба: а какого черта ты покупал накануне поездки эти, аж за два с лишним червонца да на крутой непробиваемой платформе? Чтоб, не надев, привезти обратно? Не слушайте жабу, народ. И покупайте ботинки за пол-года до трека, чтобы за это время их разносить. Иначе они разносят ваши ноги.

Я вот сделал не так, и в итоге замаячила весьма неприятная перспектива не только не взойти на перевал, но и сойти с маршрута. Что довольно накладно в плане душевных сил, да и просто дорого: джип, что повезет обратно, влетит в копеечку, и проживание в гостинице не сказать чтобы сильно дешевое.

Переобувшись в свои сандалии для душа, я кое-как допрыгал до лоджа, с угрюмой решимостью спалить чертовы ботинки в тамошней буржуйке вместо кизяков. Но потом в голову пришла другая мысль.

Я внимательно рассмотрел ботинок и догадался, что проблема заключалась в плохо обработанном шве, который шел как раз в районе косточки. Был бы канцелярский нож с острым лезвием, можно было подрезать кожу, но такой инструмент здесь нонсенс. Если «кукри», боевой нож гуркхов, то пожалуйста!

Тогда я взял маникюрные ножницы и аккуратно выстриг круг внутри ботинка. Под кожей оказался мягкий уплотнитель. Немного выщипав его под форму злополучной кости, я остался доволен проделанной работой. Следующий день показал, что не напрасно. Дорога на перевал открылась вновь!

*** Белый киборг

Чем выше в горы, тем более деревянной становится голова. Тело привыкло к низинам, ему подавай кислород, без него мозг тупеет, но… не весь!

За серой подкоркой скрывается вовсе не животное бессознательное, прячущееся в глубине белого вещества. Сами подумайте, зачем нам 90% бездействующих нейронов со всеми многочисленными связями? Чтобы рефлексировать инстинктами? Мы и так превосходно умеем это делать.

Представьте, что в одной из стен вашей квартиры или дома есть потайная дверь, о которой все давным-давно позабыли. Но тот, кто ее откроет, узрит не земные бриллианты и горы золота, а, скажем, квантового киборга, созданного из ультра-тонкой разреженной материи, хранителя древнейших тайн. Слившись с ним, вы обретете не только знания, но и сверх-способности, некогда утраченные человечеством силы, раскачаете тело до любых мыслимых пределов, победите недругов, захватите все власть не Земле… губу обратно закатайте, пожалуйста)

В общем, «белый мозг» и есть этот киборг, да только с инструкцией к нему проблемы. Иногда он активизируется, но это всегда происходит при угнетении полноводных жизненных потоков, струящихся через наши души и тела. И вот горы-то, с их кислородным голоданием и аскетизмом, иной раз и иным людям совершенно кстати.

Да, обычное течение мысли здесь замедляется, но… не знаю как вы, а я замечал даже во время полета на самолете, как меня посещает одна идея за другой. «Серое вещество» тупит и не особенно рвется их разворачивать и ассимилировать, но если это удается, то темами для своих статей и даже проектов я оказываюсь обеспеченным надолго.

Горы тот же самолет, только пониже и без комфорта. Зато в них можно находиться подольше, постепенно акклиматизироваться и привыкать мыслить «белым мозгом».

И вот я, после трудного перехода, в одном из горных лоджей, забравшись под толстое одеяло, на границе полу-сна и яви заглядываю вглубь веков, в те времена, когда новая каста брахманов уже утвердилась в Индии, и почти не обращала внимания на шраманов, аскетов-одиночек, мало склонных к живому общению с простым народом и потому для них не опасных.

Самые великие времена посещали человечество на таинственных разломах вековой брони невежества и чувственности, стянувшей нашу общую Душу – тогда, когда сквозь щели вдруг проявлялся мистический Свет, бивший через того или другого Учителя и Пророка. И отлетала броня эгоизма кусками, и билось под ним сердце Героя, а на коже проступало тату внутреннего мира.

Один из таких славных эпизодов случился, когда на этих благословенных землях – как раз, где сейчас Непал – родился Тот, кому уготовано было дать контуры нового мира, а до этого попрать Иллюзию и достичь Реальности.

Если вы думаете, что это так легко сделать, то представьте, что вас, в возрасте, скажем, трех лет похитили из отчего дома и увезли… на мыс Горн! Вы очутились в мире, где еще не ведали о других материках и только учились пользоваться изобретением колеса. Вы потеряли семью, и скоро почти забыли ее. И лишь временами зов утерянной родины прорывался через новые тяжкие будни.

Теперь попробуйте представить, что нужно малолетнему ребенку, чтобы вернуться в родной дом!? Дойти до побережья? построить корабль? преодолеть Атлантику или Мировой океан? Пройти через Евразию с Запада или Востока, не зная языков ее народов? Найти свой дом среди других, свою семью среди множеств? Сколько шансов у него?

Так вот, добраться до Нирваны-Реальности, отсюда до Исходника, до Родины нашего Духа – это в тысячи тысяч раз сложнее!!! А добравшись, в неимоверное количество раз трудней отказаться от Дома, дабы вернуться в бесплодные земли, терзаемые холодными ветрами и ужасными штормами, чтобы дать школу Пути, с тропами (тропа Знания, Тропа Любви…) и их проводниками, натренировать и наставить таких же, оказавшихся в беде.

К концу земной жизни Будды вихары (школы и пристанища) бхикшу (учеников и проповедников, отказавшихся от земных манков, ставших нищими ради Богатства) возникли по всей Индии. Через два столетия в Индии возникла империя Маурьев, где буддизм стал государственной религией, его установки сблизились с законодательством, и Справедливость вновь явила лик. Очаги же далекого Дома появились на 2/3 цивилизованных земель.

В лице шрамана Готамы Будды древняя Традиция в очередной раз взяла верх и Путь, на котором каждый мог улучшить себя и мир, был снова открыт. К сожалению, кастовый строй, проросший стараниями его церберов-брахманов, не удалось обрушить, а лишь поколебать – хотя бы открытием социальных лифтов. В общинах же бхикшу терялся и варновый статус. Там снимались все различия, и вес имели только духовные достижения.

Власть отступников была свергнута, им пришлось ретироваться в болота Южной Индии. Но не стоит думать, что брахманы проглотили обиду. Их козни удавались то там, то здесь: погромы, убийства, торжество обрядности…

Мы вернемся в прошлое парою главок позже, а пока взойдем на 5000 метров – чем выше заберешься, тем дальше видно.

*** По каменным осыпям

«Радиалка» на озеро Тиличо нам была нужна для двух целей: завершить акклиматизацию и побывать на одном из самых высокогорных в мире водоемов с водой небесной синевы.

Мы шли самым популярным маршрутом из Мананга, и на тропе было местами тесно. Дорога пролегала через осыпи, что добавляло экстрима – нужно глядеть вверх, чтоб не зашибло каменюкой.

Пейзаж, конечно, марсианский, потому как безупречно ровные километровые осыпи оживляли толи природные, толи рукотворные скульптуры. Горная порода кое-где рыхлая, стоит ее ткнуть палкой, как от нее отваливаются куски и крошки. Работа эрозии и выветривания, двух китов нашей науки, видна невооружённым глазом, и множество останцов безусловно носят природный характер.

Но были и такие «скульптуры», что вызывали большие вопросы, ибо природе сделать из скалы бублик скорей всего невозможно. Только здесь во весь рост встанут всякие наукообразные грамотеи и будут с пеной у рта доказывать, что тут поплавали их «киты».

Ладно эти осыпи, но когда мы видим, скажем, у нас под Нижнетамбовским столбы, под 80 метров высотой, явно сложенные из монолитов, а вокруг ни крошки разрушенной породы, то встаёшь в тупик перед научным упёрством, когда и результаты работы природы, и многочисленные явные рекорды древних цивилизаций сваливаются в одну кучу, и всем им прописывается одна и та же причина: эрозия и выветривание!

«Зеленка» в Гималаях примерно до 4000 метров, дальше начинается зона снегов – чем выше, тем глубже. И вот тропа идет по взбитому тысячами ног подтаявшему насту. Мы явно пожалели свои снежные цепи (они быстро тупятся), отчего три километра туда и обратно двигались как коровы по льду. Хорошо, что травмы никто не получил, а многие туристы из других групп то и дело приветствовали Тиличо ногами вверх. Но большинство-то, на зависть, были в цепях.

Ближе к озеру повстречал русских, немного пообщались. А потом познакомился с местной знаменитостью, русско-непальской девочкой Маргошкой. Ей лет 12, она очень мила, весьма любознательна и болтлива, по-детски любит эпатировать. Мама у нее русская, папа непалец, так что время от времени мама с дочей навещают родню. Маргошку знают все местные, и всегда рады покормить и дать кров. Марго и мама птички перелетные, только что из Пакистана, сегодня вот на Тиличо, и снова куда-то торопятся.

Озеро ветреное, сильно дует с перевала, и, если бы не закрытая каменная кофейня, на берегу никто бы не задерживался. А так, укрывшись за стеной, странный люд всех наций и мест проживания медитирует на Тиличо, фотографирует и судачит.

У нас же в группе потери: Алексей остался болеть в Мананге, Марина в следующем по ходу лодже, засопливили Настя и Владислав, а Лукаша накрыло прям на озере – еле спустился благодаря жене Анечке. Так что на Торонг-ла выходим очень жидким составом.

*** Последний рывок

И вот этот день настал – сегодня мы возьмем Торонг-ла (или он возьмет нас)))!

Встали в 4 утра, около 5 вышли из холодного неуютного лоджа. Ночью почти не спал, постоянно казалось, что дыхание остановится, и отдам концы – высота 4700, как никак. Кстати, заметил, что в горах для сна достаточно и пары часов.

Сначала поднимались круто в гору. Скажу вам, что одолеть каких-то 700 метров по вертикали не очень сложно с 2 тысяч над уровнем моря, но подняться на такую же высоту с 4700 – это точно другое!

Марине и Сашуне, получившим горный бронхит, пришлось отдать по сотне зелеными и преодолевать перевал на лошадках. Обе здорово замерзли от неподвижного сидения в седле, а потом еще долго ждали нас на вершине перевала. Одна проблема – дальше надо пешком, лошади гружеными вниз почему-то не ходят.

Остальным на здоровье пенять не приходилось, и мы трудились своими ножками и лёгкими. Последнюю сотню метров я в принципе не смотрел по сторонам, но лишь пытался не упустить из виду запятники впереди идущего бойца. Хоть перед поездкой немного тренировался, прыгая по многу раз по ступенькам с первого этажа на девятый с гантелями в рюкзаке, это было детское развлечение по сравнению с первым днем трека, а уж с перевалом и подавно.

Единственно, что реально помогло мне, так это основная на сегодня работа — натяжные потолки. Ведь при их установке (а я натянул их более 3000) приходится орудовать газовой пушкой, которая выжигает кислород в помещении иной раз до серьёзных величин. Так что вследствие этой многолетней тренировки я почти не страдал горной болезнью, вызываемой в том числе недостатком кислорода в горах.

Тропа петляет между скал, и перевал тягуч: только вроде забрался на бугор, и думаешь, что сейчас будет спуск, как видишь, что впереди снова подъем. Протяженность от последнего лоджа до Муктинатха на противоположной стороне 13 км. Это немного, если бы не высота, не затяжной подъем, а потом еще более затяжной спуск. В общем, не день, а кульминация, словами Кирилла. Временами, как говорила Маринка, хотелось психануть и пойти воронам на расклев… так в горах по сей день обходятся с умершими.

На перевале было холодно и дул резкий холодный ветер, но в спину – карма на нашей стороне! Мы натянули снежные цепи, одежду по максимуму, и ринулись вниз. Спуститься предстояло на 1700 метров, но оно того стоило: внизу нас ждала Швейцария!

Маринка раза четыре грохнулась из-за цепей, один раз весьма болезненно, на острые камни. Одна из цепей у нее порвалась – спасибо Диилу, нашлась запасная. Страховал как мог, и временами жалел, что не имею копыт, а так бы подвез… или лягнул под зад, чтоб нормально шла))) Парой, как гусь с гагарой, доковыляли кое-как до безопасных мест…

… где ждал Алексей, которому срочно потребовалось выяснить важный философско-политический вопрос. Как уж у нас с ним повелось, обмен мнениями сменился спором, да с воплями (безусловно, утонченно-интеллигентскими) на весь перевал. Сбоку летали черные птицы и досадовали, что и сегодня им ничего не обломилось из мясного, а философию Платона они не переваривали.

Чем ниже мы спускались, тем больше нравились нам ветер, солнце и близкая перспектива оказаться в гостинице.

*** У струй святой воды

Спуск с Торонг-ла упирается в маленький поселочек с тремя главными достопримечательностями: популярным среди индусов храмом Муктинатх, сотней магазинчиков для туристов, с бусиками и аммонитами, да кофейней «Боб Марли».

В храм Кирилл притащил нас сразу после перевала. Кир в принципе не любит этот городок за суету и орды торгашей, и это хорошо упрятанное чувство, кажется, распространяется на культовый индуистский храм. Чтобы и другие прониклись его нелюбовью, он подобрал хорошее время, когда мы были вымотаны перевалом почти до донышка.

Стоял теплый вечер, и заходящее за белые горы солнце согревало последними лучами набожных непальцев и индусов, сновавших между дымящихся кумирен, 108-ми струй холодной воды и двух бассейнов. Не знаю, вроде бы омовение в этих водах давало здоровье, или что-то еще для долгой и счастливой жизни.

Я сидел, не снимая рюкзака, на одной из скамеек и думал о сокрытой в веках истории Торонг-ла, этого во многом знакового перевала и одновременно незримой пограничной черты между Благом и Заблуждением, Правым и Левым, нашим прошлым и нашим будущим.

В этом прошлом, где-то 13-14 веков назад, брахманы, зацепившиеся за дремучих дравидов Южной Индии, взяли окончательный, как им казалось, реванш! Они стали воспитателями царских детей, и вместе с тем вернули былое могущество. Овладев ушами множеств, они лили в них суеверия и всякую брань, облекая их «волей Богов», а потом направили вал народного невежества на своих противников.

Предатели шли впереди боевых слонов и благословляли убийства. А вечером, собравшись после очередной пуджи во славу побед, делили земли и богатства «освобожденных» царств между своими кланами.

Адепты[3] Школы, основанной Буддой и теперь изгоняемой из Индии, уходили вместе со своими ближайшими учениками в Гималаи, через несколько перевалов на территории современного Непала.

Был и более легкий путь, через Мустанг (Му-танг, «плодородная долина»), где пролегал древний соляной путь из Тибета в Индию – высота ок. 3000 метров, легкие тропы, выводящие на тибетское плато. И как на всяком большом торговом пути, со стороны Индии там стояли городки и крепости, в последние годы брахманской реконкисты перешедшие в руки врагов. Но можно было миновать их, забравшись в тыл, для чего пройти по долине реки Марсьянди и подняться на пронизанный ветрами Торонг-ла, с которого спуститься в горную долину Мустанга, позади недругов…

Я представлял этот путь, а потом сам прошел его шаг за шагом, взбираясь по горным тропам, страдая одышкой и больными ногами, и зная – Изгнанники страдали больше! Потому что за ними оставались руины и невежество, а впереди лежали долгие века с нарастающим год от года мировым безумием.

В Тибете тогда знаковым стало появление буддизма при царе Сонгцэне Гампо, и это не может быть совпадением[4]. Чуть позднее, когда закачались весы между буддизмом и шаманизмом, в Тибет прибыл Падмасамбхава, отобравший Тибет у бонцев[5] и обратившего его в буддизм при содействии царя Тисонг Децэн’а. Время часто освещает лишь самые яркие из исторических ликов; Падмасамбхава олицетворял волну ушедших Мудрецов (Сангху) и утверждение ими Школы на транс-гималайских просторах.

По легенде, Падмасамбхава перешел через Торонг-ла и остановился на какое-то время там, где сейчас находится Муктинатх. И даже, полагаю, чуть дальше, близ селения Джаркот, где в отвесной горной стене по сей день зияют многочисленные пещеры древнего, а ныне пустующего монастыря. Здесь! Чую, здесь прошла граница между бывшими Учителями Индии и их противниками.

Преследователи шли по пятам, и построили на подземных огнях, так напоминавших природу их тайных вдохновителей, один из своих 108 культовых храмов Вишну. Они не продвинулись дальше, усевшись сторожить свою империю в пограничном Муктинатхе.

Когда будете подниматься на Торонг-ла, помните об этой трагедии вовсе не локального, а всечеловеческого масштаба.  И если думаете, что кошмар современного мира и России, в частности, никак не связан с ней, то, боюсь, глубоко ошибаетесь.

*** Немеханическая тяга

Что же манит людей в Непал, в средневековье, где комфорт даже в хороших гостиницах под сомнением?

Рестораны? я вас умоляю! Красотки? не в европейском вкусе. Да и разврата нет, хоть паранджу мало кто носит. Шоппинг? Вы серьезно? это захолустный филиал Индии и Китая.

Горы, религия и анаша! Кого-то прям всё вместе. Сижу в Джаркоте на веранде тибетского монастыря, гомпы. На двери висит объявление – вход за деньги, 100 непальских рупий (50 рублей по-нашему). Ерунда вопрос, но с собой не взял. Ладно, посижу еще немного, поизучаю танку на стене… да и вид для фоточек потрясный! А потом схожу в лодж за портмоне.

Смотрю, идут парень с девчонкой, кланяются на все стороны, на все смотрят, как на священные реликвии. Даже на кота (второй мой кот за весь Непал, здесь их почти нет).

Я такой же был, когда 30 лет назад (вот время летит!) впервые приехал в Иволгинский дацан, недалеко от Улан-Уде, и даже пьяного бурята в автобусе за святого посчитал… ну, придуряется для вида, а так мудрец, поди…

На веранду поднялись: намасте! Привет, говорю.

– О, вы русский!
– Ага. А вы откуда?
– С Владивостока.
– Ничего себе – в Непале земляков встретил! А я с Хабаровска.
– А вы тоже помолиться пришли?
– Не знаю. Но на дверях замок и… тут за деньги, в общем. А у меня с собой нету.
– Ой, давайте мы за вас заплатим!

Тут подошел лама, поулыбался, замок снял и ушел. Короче, ребят платить за себя не просил, но наверняка они это сделали.

Прихожу в лодж, встречаю земляка с нашей группы, из Владивостока. Он с этими ребятишками пообщался вперед меня на короткой ноге. Парень, оказывается, узрел в астрале что-то трансцендентное – на фоне передоза. С тех пор сочетает: курит и кланяется, кланяется и курит. Вот, доехал до Непала… может, хоть здесь отпустит?

Спортсменов в шортах (почти зима, озеро Айс-Лайк где-то на 4000 метрах, а они чуть ли не босиком по снегу), на великах, штурмующих перевалы с секундомером и тонометром (сейчас все это в умных часах, включая высотомер)… – их тут вагон! Более подготовленные идут уже на 7-тысячники и выше, в упрямых попытках прыгнуть через голову. Вот, одолеют, и тогда восстанет из гроба Ницше, и прорекет – се, Сверхчеловек!

А эти уставились на горы, что невероятной монолитиной высятся по ту сторону ущелья. Они мне как-то ближе. Ведь самого качают громады. Но все равно – ехать за тридевять земель, чтобы покачаться у гор… ну, поселфиться еще… не, не мое.

Лишь один раз видел я во сне иное: другую землю и совсем другое небо, неописуемое, невероятное, величественное, безмерно-изумрудное… нет таких здесь ни слов, и цвета, чтобы описать. Мне туда бы! И не было для меня на этой земле ни одного вида, чтобы впечатлило и я вскричал: вот мой искомый рай! Хотя… не ценящим ме;ньшее не достанется бо;льшее.

Что ж, пусть будут горы. А здесь больше всего паломников, с ними я на одной ноге. В Непале по статистике предыдущего года побывало 1,5 млн. человек, из них паломников не менее 4 частей из пяти. Переполненные туристами и альпинистами Мананг и Намче-базар по сравнению с буддистским Лумбини сущая ерунда.

В Непале нет атеистов! В крайнем случае, сатанисты (ноль юмора, бонцев из Тибета, еще одних недругов буддистов, вытесненных китайцами с Тибета, здесь валом). Цивилизация уже уродует непальские горные племена, но пока есть чему удивляться и завидовать.

Ранним утром поднимаемся с группой от Верхнего Писанга по крутой бетонной лестнице вверх, к ступе. Воздух с каждым шагом становится все разреженнее, через каждую сотню ступенек отдыхаем. Когда же достигаем ступы, не то чтобы радуемся (подниматься нужно еще выше, примерно на такую же высоту, чтобы подготовиться к Айс-Лайку), а изумляемся: вокруг культового сооружения бодро снует непальский дедок, уже под шафе, вместе со своей старушкой-женой. То есть, мы вышли в 5.30, одолели подъем, устали, а они уже здесь, наводят порядок, кладут поклоны и выглядят огурцами-молодцами?

Турист в Непале тоже далеко не тайландский, куда более серьезный… даже с учетом немцев, сосредоточенно закидывавшихся пивом после перевала, и каких-то голландцев, игравших в карты и оравших на всю гостиницу в Джомсоме.

Но есть посредь них одна странная группа людей – атеисты и нигилисты! Вот мой вопрос: что им-то здесь нужно (включая последователей христианства, как ни странно)? Им фиолетов спорт (иначе я записал бы их в спортсмены), они в меру очарованы видами, но тянутся к восточным культам, чуть ли не обнюхивают местные религиозные объекты, а еще лучшие покупатели в лавках с национальной продукцией. Говорят, это для них часть культур… угу-угу, конечно.

Вспоминается советский профессор Лосев, переводчик Платона. В платонической философии он ровным счетом ничего не смыслил, постоянно спорил в комментариях, опровергал и низвергал… чего переводить-то взялся? Вот так и наши атеисты: тянет как медом помазано, а веры нет. И смысла с логикой не просекают. Хотя, по знанию мелочей и деталей кого угодно могут засунуть за пояс.

Они как из клуба Тантала, в вечных муках духовного голода без возможности утоления. Как ложка, неутомимо таскающая в рот суп, да сама не состоянии ощутить вкус. И даже как оглашенные на паперти – изгнаны из церкви за какие-то преступления, все о ней знают, и молитвы наизусть, а войти не могут.

Последнее сравнение кажется самым достоверным – за что-то нехорошее терпят. Может, предали когда, пару или сотню жизней назад, да ничего взамен не обрели? И потому вернулись, стоят у входа, ждут ламу и мнут сотку рупий в кармане… да заходите уже! И хоть у меня другая паперть, зайду за вами.

*** Тихие игры

Тихие игры под боком у спящих людей,
Каждое утро, пока в доме спят даже мыши.
Мальчики знают, что нужно все делать скорей,
И мальчики делают все по возможности тише.
                (Nautilus Pompilius)

Зайду и представлю, что случилось или не случилось бы, останься буддизм в Индии ведущей религией. Из самого заметного, там не было бы сати, добровольно-принудительного самосожжения вдов. Его придумали брахманы во времена своей вынужденной диеты, дабы пополнять за счет выморочного имущества убиваемых женщин бюджет на праздную жизнь… о, как же вы изменились, светлые мальчики ведических времен…

Для этого им потребовалось изменить всего одну букву в Писаниях: раньше вдовам рекомендовалось вновь выходить замуж («Женщина, взойти на Алтарь», Агри), а потом их стали пинками и авторитетом религиозных законов загонять на костер («Женщина, взойди на Огонь», Агни)[7].

Вначале они применяли эту жуткую меру только к богатым наследницам, но аппетиты росли, «традиция» крепла, и с «освобождением» Индии от буддизма территория сати и иного многоголового невежества распространилась на всю страну[8].

Следующее – касты! Ошибочно полагать, будто Будда целиком и полностью выступал против сословности – это не совсем так. В одной из сутр кшатрий спрашивает, должен ли он убивать врагов, Будда рекомендует ему исполнять свою миссию своей варны.

Да, не касты – варны! Это точно другое. Помните, как Петр I обрушил боярскую незыблемость, заросшую бородами, и ввел знаменитую Табель о рангах? До конца дней российской монархии люди могли подниматься вверх благодаря личным заслугам. И при этом сословное деление сохранялось.

Взять даже кантонистов, детей павших солдат, в военной иерархии бывших в самом низу. А. П. Чехов в «Крыжовнике» устами своего героя говорит: «Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов, но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именьишко…». Про советские времена, вплоть до появления номенклатуры, иерархии партийных бояр, и говорить не нужно.

Равно в Индии до брахманского переворота три высшие варны были вполне себе проницаемыми, как вверх, так и вниз. Вряд ли, конечно, юноша-шудра мог перейти в более высшую варну, но и в своей у него был огромный горизонт для роста, что совершенно изменилось с введением джатов, еще более узко-кастовых родовых и ремесленных подразделений.

Каждый занимал свое место в жизни, имея право на самореализацию. А это значило, что в Индией правила Справедливость, заключавшаяся, словами Цицерона, в том, что каждый получал свое.

Брахманы быстренько остановили лифты, обеспечив своей корпорации и потомству навсегда привилегированное положение. И тогда уже даже семье из джата чистильщиков сапог перейти в другой не было никакой возможности, кроме перехода в ислам или джайнизм, что само по себе дело страшное. Чего уж там говорить о подмятой брахманами интеллигенции Индии…

Брахманский переворот, к слову, не удался бы без содействия кшатриев и вайшиев, многие из которых также желали своему потомству урожденного статуса. Но все вместе они обрушили сначала империю, а потом и ее идеи. Затем касты, разбитые на тысячи джатов, сковали Индию! раздробили оставшееся вдоль и поперек, иссушили и погрузили в несчастья!

Они принудили индусов сторониться, если не брезговать друг другом в рамках самого малого села, и тем приуготовили их, обессиленных и апатичных, разделившихся на малые джатовые общности, но утерявших Общность великую и погрязших в междуусобицах, склониться сначала перед исламским полумесяцем, а потом согнуться под христианским крестом.

Большее различие меж следствиями брахманизма и буддизма трудно представить. Разве что напомнить, что империй, подобных Маурья (Мориа) и Гупта, давших «золотые века», в Индии больше не было, потому как не было объединяющего (а не разделяющего!) и ведущего духовного начала.

При этом, базисная философия у буддизма и индуизма единая[8], просто со временем священные Писания индусов стали толковаться иначе. И Будда не спорил с Писаниями, а обосновывал свои взгляды ими же. И тогда брахманы поступили просто: они скрыли основной массив хранимых ими книг, оставив незначительную часть Писаний, тщательно перелопаченную в корыстных целях.

Лежит у меня на полке книжка, какая-то индийская пурана, или кусочек Веды. Вся она, как старая одежка, изъедена молью брахманских вставок в пользу этой касты: оторви от себя, подай нам да подари, а иначе карма тебе в бок, родишься парием и будешь всю жизнь туалеты чистить[9].

Вот такие они, «учителя» Индии. Действительно, зачем брахманам Освобождение, когда их «и здесь неплохо кормят», как говаривал толстый кот блудному попугаю Кеше?

Уже после Непала я наткнулся на интересное видео одного из популярных интернет-блогеров. В Катманду он взял интервью у брахмана-астролога, за неплохие деньги составлявшего гороскопы для простаков.

Приходит к нему человек со своими бедами и сомнениями, и брахман «по звездам» определяет: мол, еще год или два у тебя будет плохая полоса, а потом может начаться хорошая – жду тебя позже (снова с деньгами), и я скажу, что надо делать. Ну да, а зачем брать деньги один раз, когда можно доить постоянно?

На стене висит плакатик-постер снятого брахманом эротического фильма… видимо, время на месте не стоит, и теперь брахманы учат иному «освобождению» – от «предрассудков» и морали. А еще он выбивает от непальского правительства разрешение построить на купленной земле свою школу… я даже думать не хочу, какого рода йогу там будет практиковать этот брахххман.

*** Нежили богато…

Непал нищий… но счастливый! Он ярко демонстрирует, что счастье не в деньгах (средний доход 100-150 долларов в месяц), не в вещах (они есть, но для туристов), не в уровне комфорта (я вас умоляю!)… Счастье в чем-то другом, что было у нас при Советах, а на Западе… при друидах, наверно.

Благ для туристов с каждым годом здесь появляется все больше и больше, и только турист пока есть основа для развития страны, принося в клюве столь нужные стране тугрики. Поэтому туриста здесь облизывают, а Катманду с Покхарой – это два больших языка для этого дела.

Я посмотрел экономические данные по экспорту и импорту Непала, и поначалу встал в тупик: экспорт в районе 800-900 млн. долларов, а импорт за 10 млрд. – как такое может быть? Как можно выносить из дома на рубль, а заносить на десять?

Потом понял, что продает нищий и тощий непальский крестьянин (ну, яблоки там, масло из можжевельника – много ли продашь, когда в стране каждый клочок земли на счету, а ртов за 30 млн.?), а покупает турист! Это для него везут золотые цепочки и сувениры, туристическое и альпинистское снаряжение, фармацию и кашмирские шарфы.

Конечно, что-то делают и непальцы сами на коленке (религиозные картины-танки, непальские ножи, звучащие чаши…), но в основном закупают в Индии и Китае. Турист за все это платит, а потом еще и думает, что недорого купил!

Так, я прихватил в Катманду неплохие походные штанишки из синтетики, которые у нас стоили бы 5-6 тысяч минимум (еще и поискать побегать), а там мне достались за 25 долларов (считай, за 2 рубля)! Да и вообще понял, что сильно пролетел, когда покупал одежду и обувь в Хабаровске (почти на 80 тыс.!), когда проще было прилететь на день или два пораньше и купить все в лавках у непальцев за вдвое меньшую сумму!

Туристические районы Катманду и Покхары, целые поселки вроде Луклы, Мананга и Намче-базара – это одна большая лавка для туриста. Но лавка остается лавкой даже со сменой районов, просто вместо туриста покупателями становятся непальцы.

Мы кушали в день примерно на 1000-1500 рублей, а в последний день Кирилл предложил отведать местный треш, как он выразился, и мы вдвоем навестили кафешку (с позволения сказать) для непальцев. Для этого стоило чуток удалиться от гостиницы и, обнаружив уличную забегаловку, оценить ее на качество еды: если там сидит хоть пара-тройка непальцев, то еда будет качественной, а если пусто, то лучше не рисковать.

Так вот момо, традиционные пельмешки на пару;, стоили в «белых» ресторанчиках от 300 рупий (ок. 150 рублей), а для местных то же самое блюдо предлагалось за 125 рупий (60 рублей с копейками). Все остальные позиции бились по аналогии. Стало быть, мне здесь за 500 рублей в день на питание жилось бы совершенно неплохо! Да и гостиницу можно найти без претензий и недорогую.

PS: насчет непальского кошелька, наполняемого туристом единым, я немного погорячился. За последние несколько лет в стране наладился «отхожий промысел», то есть выезд за границу на заработки, в Индию и Сауды, по преимуществу. Самолеты, которыми я летел из Аравии в Катманду и обратно, на две трети были забиты непальскими работяжками, ехавшими или возвращавшимися с работы на арабских шейхов. Ну, такое себе «укрепление экономики»…

*** Кушайте, не обляпайтесь!

Немного скажу про меню. За пару месяцев перед Непалом я стал полным вегетарианцем. Для этого пришлось расстаться с рыбой, что хотелось сделать почти 20 лет, да все не было воли.

Ну и зря старался — в Непале рыбу почти нигде не подают, кроме немногих городских ресторанов. Так что все было бы на автомате.

Главное блюдо здесь его величество Далбат. В общем-то, это индийское блюдо, но как Непал суть Индия в миниатюре, так и непальский далбат почти копия индийского. Главное, в нем есть рис плюс чечевичная похлебка, а вот по специям кто во что горазд. И обязательная пересушенная ломающаяся корочка с нераскрытым для меня предназначением — ни рис ей зачерпнуть, ни в качестве хлеба не подходит.

Надо сказать, рецептура в каждом кафе оригинальная, и то, что готовят в этом лодже, может по виду и вкусу быть неожиданным в других — про франшизу никто не слышал. Поэтому, если в Писанге вам понравился местный супчик, то в Мананге супчик с тем же наименованием в меню лучше не заказывать, дабы не разочаровываться, а попробовать что-то новое.

Так, в Муктинате подавали неплохую пиццу (или то, что здесь под пиццей понимают), а в Джаркоте на живописной закопченной сковородке лежал блин из теста для сладких булочек, залитый кетчупом с порезаной помидоркой. И шкворчал!

Вообще нужно быть готовыми, что, несмотря на пухлое меню, в горах предложат всего пару-тройку наименований блюд на всю компанию, потому что толи продукты снизу не принесли, толи с поварами проблема.

Из напитков мои коллеги-туристы заказывали чаще всего масалу ти и джинжир лемон ти (чаи с лимоном и специями), а я обходился пустым черным чаем, в который добавлял свой мед.

Меня заранее предупредили, что мед здесь «чертичто-с-чертичем», и поэтому я припер через пол-мира пару килограмм своего, липового приморского засахаренного, в пластиковой бутылке-полторашке. К концу похода народ разнюхал и распробовал мой мед, так что только успевал выдавливать колбаски.

Он меня весьма выручил, поскольку более лучший энергетик сыскать трудно, если вообще возможно. Многие в качестве поддерживающего напитка употребляют кока-колу с диким количеством сахара, но она действует нервно — быстро и недолго. Зато мед поднимает силы плавно и одной небольшой чашечки с термоса хватает на час или два, в зависимости от нагрузки. Без привыкания и последствий, не портит зубы, ну и про лямблии нужно помнить – сейчас расскажу.

В Непале восторженного путника поджидает много засад, и лучше бы ему знать о них. Одна из них – риск поймать стойкую и противную диарею.

Здесь не рекомендуется пить из открытых источников. Не обманывайтесь унитазами в лоджах – в горах точно нет очистных сооружений, не ездят шамбо (не видел!) и не откачивают выгребные ямы. Боюсь, что все добро идет в прекрасные непальские реки напрямую.

А это значит, что в случае стремления погрузиться по уши в природу и полакать аки собачка из ручья вы подхватите нехороший лямблиоз, а это тяжкое и долгоиграющее заболевание.

Лямблия – такая нехорошая животина, вроде инфузории-туфельки, про которую мы все читали в школьном учебнике. Она паразитирует в кишечнике, препятствует всасыванию, выделяет разные токсины – короче, причина диареи.

Насколько я понял, она очень любит сахар! Поэтому ее жертвами в первую очередь становятся сладкоежки, любители конфет, шоколадок и газированных напитков. Причем, лямблиоз часто увязан с гельминтозом, и если вы на пару с лямблиями заглотите яйца червей, то в подходящей среде они будут жить друг для друга в счастливых объятиях, а вы потратите кучу денег и времени, дабы вытравить все это добро из кишечника.

Так что по приезду в Непал Кирилл нам сразу дал несколько простых советов: а) не пить никакую воду, кроме кипяченой и бутилированной; б) мыть фрукты; в) есть термически обработанную пищу и не заказывать салаты.

Только даже если очень хорошо оберегаться, все равно можно нарваться. Для этого много других способов, от рукопожатий с местными до ложек и вилок, которые вряд ли кто обрабатывает паром в автоклаве, особенно в горах.

Поэтому лучше дополнительно за год до поездки… перестать употреблять сахар! Ну да, перейти на мед. Я уже более 25 лет живу без сахара, и почти 20 лет после перехода на мед не посещал стоматолога. Ну, и, кроме того, не особо берегся в Непале, всегда чистил зубы и полоскал рот из проточных систем, не мыл никогда яблоки – и ничего! Ведь явно заглотил кучу цист, но все прошло гладко.

*** Лумбини

Горный трек закончен, группа разлетается, а я направился в Лумбини! Хотя Лумбини называют городом, на подъезде к месту назначения это сущая деревня.

Я ездил по южному Непалу по асфальтированным дорогам, и все они были прошиты крупными стежками деревень. Стоило только закончиться одному населенному пункту, как через пару сотен метров начинался другой. А параллельно одной дороге километрах в пяти или больше шла другая, и картина там, как вы уже поняли, один в один.

Еще мне казалось, что вся сельская активность сосредоточилась на этих дорогах. Нет, на полях тоже люди были, но на дороге их раз в сто больше: дикое количество велосипедов, мотоциклов и мокиков, тракторов и самосвалов, и народу по паре человек на квадратный метр – все куда-то идут или едут, группами и кучами, строят, таскают кирпичи и просто сидят возле своих двух- и трехэтажных фазенд, никоим образом не похожих на наши коттеджи, что-то друг другу продают или покупают… а еще масса школьников, в одинаковой форме (но в каждой деревне своя), пешком или по трое на одном велосипеде, толи в школу, толи со школы…

Не знаю, как и где в России, у нас же на всю деревню в 500 чел, кажись, одна корова да коза… ну, пара свинов и быков, и тех убить все бы рады, потому что они на огороды лезут. А что такое стог, не то что детям, взрослым людям пояснять скоро потребуется.

Да я забыл уже, когда активность на своей земле видел! У нас активность эта сволочена в города, да и брошена никому ненужной, а высунь нос за город, прокатись по нашим селам – и что увидишь?

Вот потому мне и радостно, и печально было… да, собственно, не о сельских просторах речь, а о Лумбини, что вроде деревня деревней, как сотни других непальских сел, трех отличий не найдете, одно лишь – там когда-то родился Будда!

По карте Лумбини отстоял от Катманду на пол-лаптя, что для крестьянина не расстояние – глупо же быть в Непале, и не съездить на богомолье в святое место? Но уже по приезду оказалось, что, не зная специфики, я заложил на хадж совсем мало времени.

Вот же незадача – отпилить время от трека невозможно, а билеты на самолет уже давно куплены, и самые дешевые, что подразумевало невозможность переноса рейсов. Хорошо, что наш гид с ходу не стал отметать просьбу подмочь с поездкой, хотя мог бы. Ведь непонятно было, как сложится трек, какая будет погода, не сойду ли я с маршрута… да вообще могло землетрясение приключиться, или самолет местных авиалиний рухнуть – легко, у них там иллюминаторы скотчем клеят!

Но карма нам улыбалась, даже дождя не было! Вот тогда Кирилл по прибытии в Покхару решил все едва ли не за час, с помощью своих непальских партнеров. И обошлось мне это приключение в какие-то 300 баксов, 100 из которых ушли на месте, а другую сотню я вручил Кириллу в благодарность за помощь. Так он еще и брать не хотел!

Я вообще не знаю, что делал бы без него. Сесть на автобус и доехать самому? Ну, во-первых, маршрут на басе часто пишут только по-непальски, не дублируя по-английски. Во-вторых, нужно как-то и где-то купить билет. В-третьих, даже если вы его купили, разобрать закорючки, написанные кассиром, даже относительно даты нереально – кажись, там другое летоисчисление[10].

Можно ехать на такси, но, в-четвертых, только от Покхары до Лумбини частник возьмет 40 тыс. рупий, или 300 долларов, и с такими расходами проще идти пешком, да где взять время? В-пятых, я полный ноль в английском, а русский, полагаю, здесь начнут усердно учить не раньше нового столетия… ну что, можно же и подождать? И, наконец, хорошо было бы снять комнату в гестхаусе…

Все эти вопросы Кирилл решил за меня, включая сопровождение при посадке на автобусы в Покхаре и Лумбини. Этот благородный человек сделал мне реальный подарок, сэкономил тучу тугриков, и еще отказывался брать скромное подношение!

Автобус тащился 7 часов, по крутому горному серпантину. От бесконечного кружения временами подкатывала муть, но кружечка горячего чая с приморским медом всякий раз отменяла конфуз.

Наконец, мы выехали на равнину, миновали пару городов и прибыли в Лумбини. Я врубил мапс, но дело не пошло: карта показывала одно, глаза наблюдали другое.

Видя мои броуновские метания, менеджер-индус из весьма респектабельного отеля пригласил меня в холл, и пока я там разглядывал обстановку, вызвал по телефону хозяина гестхауза, где мне было забронировано место. Он понимал, что от меня в плане поселиться у них толку не будет – и не отказал же в помощи, даже на градус вежливости не убавил. Зайко!

Тра-та-та – это приехал мой хозяин на мопедке. Я раскланялся с любезным своим спасителем, закинулся с рюкзаком на задок чудо-техники, и через 300 метров скромненький гестхауз энд ресторан «Сиддхартха» (сиддхартхи там на каждом углу) вырос на перекрестке шоссе и бесконечных полей.

*** Ашока в помощь

Лумбини — непальский талисман. Принимая во внимание, что Непал активно капитализирует все, что связано с Буддой и другими святыми, а также знаками Востока, оно и не удивительно – абы турист клевал, и здесь его довольно много.

Локации основных вех жизни Будды весьма приблизительные. Определены они, в основном, по колоннам царя Чандрагупты и его внука Ашоки, отличавшегося ревностным распространением буддизма по всем цивилизованным землям. И жили они двумя веками позже Будды.

Однако, царям, с некоторыми оговорками, можно верить, потому что 200 лет для Востока не срок. И если в то время не вели записи, значит, работала устная передача информации.

Оно так во всем мире было когда-то. Друиды посвящали 20 лет на то, чтобы выучить наизусть свое духовное наследие, да так увлеклись, что и памяти после страшной резни, устроенной Цезарем, от их учений и культуры не осталось. Всё погибло вместе с живыми носителями информации, а сами они стали в глазах потомков варварами, с подачи того же римского персонажа (чем-то смахивающего на Путина, как ни странно).

У буддистов было еще интересней. После ухода Будды костяк его общины[11] собрался через несколько лет на свой первый большой Собор, и его ученики – Ананда, исполнявший функции секретаря при Благословенном, и Упали, хорошо знавший монашеский кодекс – изложили по памяти все, что слышали от Учителя, и Сангха это… запомнила!

Возможно, что каждый член Собора затвердил свою сутру или несколько, которые затем передавалась от учителя к ученику. Так или иначе, Дхарма (учение) Будды оставалась в головах архатов и не ложилась на бумагу больше двух столетий, пока при Ашоке не появилась необходимость изложить ее в общих чертах, и только для Сангхи.

И лишь почти 400 лет после Будды, во время голода, когда монахи мерли и сложилась угроза потерять часть текстов, вместе с биографией они были брошены на пальмовые листья для мира.

Но это пол-беды; основная проблема в том, что с нами поделились биографией не исторической, а мифической, изложенной малопонятными метафорами.  Или вы готовы в самом деле поверить в то, что Будда, действуя на манер архангела Гавриила при Марии, маме Иисуса, осенил лоно своей родительницы Майи в обличии белого слона с шестью бивнями? Или в то, что родившись, не вполне привычно для нас, из правого бока, он прошел по семь шагов в каждую из сторон света (а также вниз и вверх!) и сказал, что это его последнее рождение?

Все «биографии» легендарных Людей писались почти под копирку, в них намеренно делался микс разных смысловых уровней, каждый из которых для нас терра инкогнита.

К примеру, имя евангельской Марии производится от «маре», «иллюзия» (или «вода»), и Майя на санскрите также означает «иллюзию»! На Востоке мир материи и ее форм всегда считался обманом чувств, поэтому все мы дети иллюзии! И обречены на скитания по ее водам.

Но не спешите горевать – все когда-нибудь закончится, и нас вынесет волной на «Тот Берег». Не верите мне, поверьте Будде! Просто Он быстрее всех доплыл…

*** В гостях у Майи

В Лумбини святая для буддистов территория огорожена, попасть внутрь парка можно через несколько вымощенных плиткой аллей. Первыми паломников встречают стаи обезьян. Создания весьма милые, но лучше с ними не связываться. Особенно очкарикам.

Был у меня печально-смешной опыт в передвижном зоопарке. Стоило только приблизить лицо к клетке, как мартышка, ловко и мгновенно воспользовавшись щелкой для угощения бананами, стащила мои окуляры. Пока бегал за смотрителем, скотинка успела здорово их помять. Так что подружкам Ханумана, обезьяньего бога, я не доверяю.

Кстати, мои очки понравились еще и детям, которых в парке толпы. Это не местные, их привозят для установки исторической памяти с Индии, благо что до границы всего несколько километров. И даже не очки, а шнурок, прикрепленный для страховки. Заказать себе вторую пару окуляров я не успел, линзы мне не показаны, а потерять в горах очки, споткнувшись, проще пареной репы – вот и пришлось укрепиться.

Маленькие двуногие обезьянки кружили вокруг, показывали пальцем и смеялись, а самые наглые селфились. Но стоило только снять шнурок, как я стал для них невидимым. Интересно, кто у них там в Индии так носит очки? Может, звезды Болливуда)))

Храм Майядеви (Божественной Майи) нашелся быстро, он отделен от основной территории еще одним забором с КПП. Моя попытка пройти внутрь была пресечена охранником. Оказывается, нужно снимать обувь и оставлять ее на стеллажах. Не то чтобы я переживал за свои уличные тапочки, просто решил отложить визит на следующий день, а пока немного походить вокруг — подготовиться, что ли…

Справа от аллеи работает техника, идет какая-то стройка. Вики пишет, что это возводит свой храм Бангладеш. По инициативе Непала, в лумбинийском парке свои культовые объекты могут поставить все 47 стран, где исповедуется буддизм. И порядка 10 храмов и монастырей уже стоят, зарезервированы места для остальных, включая российский.

Вообще я ехал в Лумбини вовсе не за тем, чтобы глазеть на чудеса религиозной архитектуры. Да и желание побывать тем, где родился Будда, как ни странно, не было желанием посетить именно место, вот то самое. Скорей, я хотел приблизиться еще немного к легенде Востока…

В начале 90-х в книжных магазинах кроме русских классиков и советских авторов не было ничего, и первой книгой, купленной мною в «Книжном мире» была «Бхагават-Гита», в переводе и с комментариями брахмана Прабхупады, создателя секты кришнаитов. Идея личностного Бога, управляющего миром по своей прихоти, не особо отличалась от поданной в четырех евангельских книжках.

Спасибо журналу «Наука и религия», едва ли не единственному периодическому изданию в то время, через которое можно было познакомиться с большим спектром религиозно-философской мысли. Когда журнал оказывался в нашем почтовом ящике, который проверялся близ даты выпуска по паре раз на дню, я объявлял затвор и забуривался в пласты древней мысли.

Первым трудом, произведшим на меня глубочайшее впечатление, была «Тибетская книга мертвых». Она приписывается Падмасамбхаве, совершившему революцию в Тибете. Помнится, тогда я решил, что с полученным знанием могу умирать хоть сей момент)

Вторая пуля вынесла материализм и атеизм из моих мозгов напрочь и навсегда, и это была Ваджра-чхеддика-праджня-парамита-Сутра, она же «Алмазная Сутра». В ней Будда объясняет своему ученику Субхути, что душа суть иллюзия, равно все, что окружает ее. Но если есть иллюзия, то должна быть и Реальность…

Вот ближе к Реальности, а также к Возвестившему о ней (и открывшему мой разум!) я и хотел стать, посетив Лумбини. А это, собственно, не зависит от места, созерцания храмов, и даже виды прекрасных гор со снежными знаменами над ними мало что меняют при неизменном сознании – разве что, немного настраивают его на более высокую ноту.

Поэтому я всегда недоумеваю, что ищут толпы людей, бегая по лицу земли, когда Это вовсе не земной природы?

*** У древних камней

Времени у меня было всего ничего: вечер по приезду и следующий день. А, кроме Лумбини, хотелось побывать в деревеньке Тилауракот.

Столица древнего микро-государства Капилавасту, которым правил род Шакья, давший жизнь Будде Шакьямуни, была расположена где-то в этих местах. Индия настаивает, что спорное место находится на ее территории возле деревни Пипрахава, Непал – на своей, где сейчас Тилауракот. Там и здесь имеются археологические находки.

Дело в том, что Капилавасту был разрушен еще при жизни Будды. Шакьи отдали в другой род соседних правителей рабыню вместо своей дочери, от нее родился мальчик. Повзрослев, он приехал к «родственникам» в Капилавасту и узнал, что мать его не царского рода. Далее была обида, злоба и месть, после которой остались одни развалины.

Шакьи, возможно, перебежали на территорию настоящей Индии и осели близ Пипрахавы, где ими была построена одна из трех ступ, в которых хранился прах Будды. Кто знает, вдруг обоснованы как непальские, так и индийские претензии. Но все это вилами на воде: развалины и ступа есть, а кому принадлежат…?

Ну, и все равно, если честно. Важно ли христианам, насколько облик Спасителя на их иконах соответствует историческому прообразу? Они верят, что точь-в-точь, и веры им вполне достаточно. А если бы они знали, что евангельский персонаж суть сказка на 99%, созданная «святыми отцами»? Думаю, им хватило бы и оставшегося процента для настройки своих душ на спасение. Вот так и мне достаточно кирпичей из древней кладки для подкормки своих потаенных внутренних чувств.

С утра хозяин гестхауза приказал помыть свою машинку, вызвал какого-то дяденьку в качестве водителя (возможно, родственника, порядком на него похожего), и вот мы едем через одну деревню за другой по шоссе. На дороге все та же вечная сельская суета, которую я пытаюсь заснять на ходу своим мобильником.

Миновав мост через Бангангу, мой шофер понял, что проехал нужное место. Еще немного тряски по ямам, и вот мы на гипотетической территории искомого Капилавасту. Возможно, что именно здесь принц Сиддхартха прожил 29 лет, увидел больного, старика, мертвого и монаха, и понял, что имеет дело с тленным, вместо того чтобы искать вечное. Отсюда он и ушел на поиски Нирваны.

Схожие вопросы решал и я когда-то в своей душе. Что дальше, спрашивал я себя, когда ты посмотришь хороший фильм и прочитаешь интересную книгу, нагуляешься с друзьями, накуришься и напьешься, закончишь школу, женишься, заведешь детей… дальше-то что? К какому результату хочешь прийти, с чем вернешься туда, откуда пришел?

И ответы меня никак не устраивали. Но, возможно, потому что пытался решить эти вопросы, я не скурился и не спился, не совратился, не превратился в механизм для зарабатывания денег, не влился в преступные ряды правителей, а хожу по легендарной земле, и мне хорошо…

Мой дяденька-водила, перекинувшись парой слов с гидом, сдал меня с рук на руки. Диалог, судя по жестам и мимике, звучал так:

– Вот тебе клиент, только он не говорит по-английски!

– А как я буду проводить для него экскурсию?

– Ну, это твое дело…

Поначалу я хотел воспользоваться гугл-переводчиком, но тот, зараза, помер без интернета, а офф-лайн я не догадался качнуть. И пошли мы, солнцем палимые…

Через пять минут безуспешного общения я просто включил запись на камеру, и позволил своему гиду тараторить заученные фразы, из которых понимал только «будда» да «капилвасту». Отослать его возможности не было, попросить помолчать не вежливо… да ладно, потом теще видосы скину, она переведет.

Капилавасту представляет из себя участок с раскопками, фундаментами зданий и даже небольшой сохранившейся с незапамятных времен часовней, которую отдали в пользование Майядеви – мол, тут она и жила, и умерла на седьмой день после родов(((

Не все так печально, если вспомнить, что это аллегории. Как человек, умирая, на самом деле лишь переходит с объективного плана сознания на субъективный, так и Майя-Материя Макрокосма, зародившая Дух каждого живущего в своей Утробе, исчезает вместе с Высшими Мирами с поля зрения Человечества.

И тогда оно переходит под опеку земной иллюзии, Праджапати, по легенде двоюродной сестры Майи, складывающей нижние миры, в том числе и нашу Землю.

Вы скажете, это же биография Будды! А я отвечу, что Буддой станет каждый, ибо природа Будды живет во всех и рано или поздно раскроется, воскреснет на третий условный день, как гласит еще одна легендарная биография…

Детки бежали за нами и явно рассчитывали на бакшиш. Один мальчиш предложил полюбоваться своим домашним кроликом, другой, усевшись в сиддхасану, мимишно позировал на камеру, изображая маленького будду.

В отличии от лумбинийских детей они не бросались как заболевшие с криками «мани-мани» под ноги, и я расстался с сотней рупий без сожалений. Хотел селфануться с местной семьей, но с деньгами уже был определенный напряг.

Сельские домики и поля примыкали к древнему городищу, и то туристы оказывались в крестьянских владениях, то местные с орудиями труда наперевес шли по границе деревни и археологического участка через турпотоки. Все это органично вписывалось одно в другое.

Вознагражденный гид сдал меня обратно моему провожатому и что-то с восторгом ему поведал – наверно, про лишние 500 рупий сверх гонорара. И тут у моего дяди загорелся глаз! Буквально через километр он свернул еще в один археологический рай и затараторил что-то, тыкая в руины и вывеску.

Интернет уже появился, и как я понял из перевода, это то место, где Будда встретился со своими родственниками сразу после просветления. Мужик был готов провести экскурсию за 2 тыщи рупий, то есть поболтать на камеру (все равно клиент не поймет, что он там несет), но… после обеда у меня были другие планы и не было лишних двух тысяч.

По дороге он все-таки урвал кусочек от богатого туриста, когда я попросил его остановить у придорожного торговца бананами. На 500 рупий он купил мне кило бананов… и себе в три раза больше мандарин. Видимо, в награду за посредничество. Потом, правда, сунул пару штук, чтоб я не печалился его воровством, и несколько раз переспрашивал, все ли ок? Да всё, конечно, кроме твоей кармы)

*** Дерево Боддхи

В гостиницу мы вернулись к обеду. Разносолов не наблюдалось, самым лучшим выбором был, понятное дело, далбат. А вечером, кроме тостов с прогорклым сливочным маслом, вообще фиг чего выпросишь.

Но сторонникам здоровой еды в Непале и Индии хорошо. Это в целом вегетарианские страны (если не учитывать мусульман), и разные момо с бараниной и стейки из говядины в меню лоджей – это послабуха для мясоедов. Думаю, на заре туристической эры им было также тускло в плане питания, как мне вечером в «Сиддхартхе».

Откушав, я предусмотрительно снял шнурок с очков и полетел в парк. К посещению храма Майя-деви уже был готов, быстро разулся и почапал голыми пятками по тротуарной плитке. Вокруг храма постоянно моют и метут, так что опасности налететь на острый камушек не было.

Сам храм, если бы не купол над ним, можно было принять за какой-нибудь склад – ничего не выражающий большой белый дом с амбарными окнами и парой дверей. Это саркофаг, скрывающий буддистскую святыню. Вокруг находятся основания колонн старого храма, построенного при Ашоке и разрушенного в позднее время.

Замечу, что буддизм сегодня самая молодая традиционная религия, поскольку возродилась, можно сказать, из пепла. После изгнания из Индии и до начала прошлого века он надежно укрывался за стеной гималайских гор в Тибете и влачил жалкое существование в Китае, Японии и южных странах.

Восстановление буддизма в своих правах и массовости можно смело приписать Теософскому обществу и, в порядочной степени, его основателям – нашей соотечественнице Елене Петровне Блаватской и американцу Генри Олькотту.

Если Блаватская дала миру научно-философскую базу для снятия предвзятого отношения к наследию Будды, то ее соратник Олькотт действовал как настоящий миссионер. Он основал, по разным данным, от 200 до 400 буддистских школ на Цейлоне (тогда, Шри-Ланке) и в целом, сплотив вокруг себя пытливые западные умы, содействовал обращению в буддизм шри-ланкийских интеллигенции и власти. Он также успел многое сделать для возрождения буддизма в Бирме, Японии и Таиланде. Его «Катехизисом буддиста» пользуются до сих пор.

Секретарь и переводчик Олькотта, позднее известный как Дхармапала, вообще считается на Цейлоне воплощением боддхисаттвы[12]. Он перенес религиозный огонь с острова на территорию Индии, и восстановлением двух своих главных святынь из четырех буддисты обязаны именно ему.

Когда Дхармапала приехал в Боддха-Гаю, то увидел, что древним храмом Махабоддхи, воздвигнутым при династии Гуптов на месте Просветления Будды, заправляют шиваиты, статуи Будды превращены в какие-то индуистские божества, а самим буддистам вход воспрещен.

Дхармапала начал, можно сказать, священный поход за святыню, и, хотя храм перешел под управление объединенного комитета буддистов и индуистов только после его смерти, все же он сыграл в этом деле решающую роль. Также Дхармапала основал множество вихар[13] в западных странах.

Так что, если быть справедливым, современному буддизму всего-то порядка полутора сотен лет. И те же объекты культа в Лумбини и Капилавасту были обнаружены в конце XIX века. Но, при всем при этом, назвать буддизм новоделом вряд ли у кого повернется язык…

Внутри белого здания проложены деревянные тротуары, по которым, соблюдая правило «часовой стрелки», паломники продвигаются к центру. Там, надежно укрытый еще одним саркофагом из стекла, покоится белый камень с неясным отпечатком. Миф, конечно, приписывает этот опечаток младенцу-Сиддхартхе[14].

Немного постояв над святыней, я вышел из здания. С другой стороны от него расположен пруд, где совершила омовение перед родами мать, и там же был омыт ее младенец. Рядом растет широкий платан, выращенный из семян дерева Бодхи, под которым Будда обрел просветление.

И здесь мы встречаемся с очередной аллегорией: Бодхи на самом деле… ну, можете считать, что это древо Жизни, листья которого щекочут наш ум в моменты озарений, а корни уходят в неизвестные мистические Небеса. И обрести под ним просветление может каждый… не факт, что под этой Луной.

Вокруг платана сидят монахи, на лавочках творят молитвы паломники (некоторые зачем-то пишут их на смартфон), а в дупле дерева постоянно курятся благовония. В этой мирной атмосфере грех не побыть немного подольше, расслабившись, и, вдыхая дух минувших веков, помедитировать на прошлое, когда и Будда ходил по земле, и его Сангха была сильна.

*** По пыльным дорогам истории

Конечно, прошлое не имеет сослагательного наклонения, а опыта сочинения фэнтази о «попаданцах» или об «альтернативной истории» у меня нет, но все же давайте представим время, в котором:

– в Аравии после Мухаммеда продолжилась традиция праведных халифов, и Али[15] не проиграл Муавии[16], поэтому мусульмане атаковали Рим, а не Индию;

– у Чингиз-хана рождались только дочки, и некому было возглавить очумевших от крови монголов, ломившихся в Индию через пакистанские горные проходы…

По итогу, Европу сначала топтали мусульмане, потом монголы, а Индия, подобно Африке, оказалась отгороженной и варящейся в собственном соку. Государства вдоль гималайской гряды не были ослаблены, их великие университеты не разрушены, и брахманы не смогли воспользоваться исторической слабостью монархов-покровителей буддизма.

А если что-то пойдет не так и Англия все же свершит свою промышленную революцию, то мы выбьем Нельсону второй глаз, и Наполеон пойдет не на Москву, а поплывет на Лондон и ликвидирует колониальную империю на взлете… вроде все предусмотрели?

Смех смехом, но даже в альтернативной истории брахманы, как те тараканы, нашли бы щели, чтобы пролезть на Север и уничтожить своих заклятых врагов. Хотя, пожалуй, я слишком много придаю им значения, представляя эдакими инфернальными монстрами.

Когда их отодвинули в Южную Индию, они потихоньку грызли подкорку местных правителей, и уже ближе ко времени Икс влияние брахманизма что в южных, что в центральных областях индийского субконтинента стало преобладающим – и что с того?

Да, альтернативный китайский путешественник-буддист Сюань-цзан увидел бы ту же картину, что и его прототип в нашей реальности, а именно минимум двукратный перевес брахманизма над буддизмом как в храмах, так и в пастве. А еще бы он написал нам о «ленивых и склонных к потаканию своим желаниям и распущенности» буддистских монахах, подвижнический огонь которых затухал с каждым столетием.

Тут ведь дело не в предателях-брахманах и пошедшем от них заразном лишае жреческой доминанты, что поставил древнюю ведическую Традицию на службу… кому? обычной человеческой слабости!

Внутренний свет в человеке сильно уступает земному интеллекту, распушающему красивый хвост, но быстро запутывающемуся в иллюзиях и заманухах. Человечество пока еще в своем духовном детстве, если не младенчестве, и быстро устает от всего возвышенного, кроме сна разума, порождающего чудовищ, и соски призрачных надежд.

Да, упадок буддизма в порядочной степени был обусловлен усталостью. Чтобы побеждать, духу необходима сильная мотивация. Идея личного Освобождения, которой придерживались ранние буддистские школы (Хинояна), ослабела и померкла в лучах венца короля иллюзий Мары.

Своим коллективным усилием общины монахов более не добивались выдающихся духовных результатов, не производили, наверное, из своей среды архатов – паромщиков на «Тот Берег». А без этого кому они нужны? Какой другой продукт мог заинтересовать правителей и народ, дабы они встали на защиту буддистов?

Буддисты отвергали брахманскую ритуалистику, совершенно правомерно считая ее ложью, но, когда брахман говорит, что без его мантр брак будет несчастным, поле бесплодным и посмертие ужасным, чем они могли возразить?

Их слабый от лени ум, не особо понукаемый к борьбе за выживание, говорил: «я подумаю над этим завтра». Их высохшая воля к духовному движению успокаивала: «я начну с понедельника». Врать они не могли, зная о карме, что не было препятствием для брахманов[17]. Все это вместе сделало их неконкурентоспособными.

На индийском Севере дела обстояли немного лучше. Великий Нагарджуна, чуть раньше, чем Иисус в Палестине, припомнил монахам желание Будды освободить все живые существа. Его последователи утверждали, что достигший Нирваны велик, но вернувшийся, подобно Будде, ради помощи людям велик вдесятеро. Так в буддизме появилась свежая ветвь, Махаяна («Великая колесница»), с бодхисаттвами (будущими буддами), заботящимися о мире и побуждающими всех следующих по Пути к тому же.

Если буддизм Ханаяны резко отделял монахов от мира, то Махаяна протоптала дорожку в социум. Она открыла не только университеты для своих, но и школы для населения, ввела элементы народного культа (различные массовые праздники, общие службы), поставила внутренние знания на службу людям (медицина, астрология), даже разрешила монахам принимать участие в экономике (торговля) и инвестировать в производство.

С одной стороны, буддизм стал ближе к людям, с другой – недостаточно! Брахманы плотней прижимались к власти, вплоть до того, что поставляли кадры в управление, крупный бизнес, и почти тотально контролировали элиту через обучение и воспитание мальчиков трех высших каст.

А еще монастыри начали богатеть и соблазн сближал их с оппонентами – некий зуб Будды показывали за золотую монету! Это невероятно трудно, держаться Срединного пути: как на горной тропе – либо пропасть, либо каменный обвал.

Теперь попробую провести историческую реконструкцию[18] – чуть подробней представить историю поражения буддизма. Первый серьезный удар брахманы нанесли на излете династии Маурьев (Мориа), к которой принадлежал Ашока. Их последователь, генерал Пушьямитра Шунга, совершил переворот, убив последнего императора на военном смотре.

Брахманы направили Пушьямитру на завоевание окружающих раджеств[19]. Шунга прославлен в брахманских источниках как восстановитель ведической веры и жертвоприношений. Описание деяний по истреблению буддизма один в один с самыми «лучшими» образцами из Ветхого завета: вдохновленный богами, убил этих и тех, положил конец шудрам (неприкасаемые тогда еще не появились), истребил всех еретиков, восстановил истинную веру…

Недолгое ликование брахманов прервали Гупты, создавшие империю «золотого века» (III-VI вв н.э.), и это был короткий период нового расцвета буддизма, когда открылись большие университеты, расцвели философия и литература, изобразительное искусство и архитектура.

Настоящая беда пришла, когда брахманы протоптали дорожку к раджпутам. Перед этим им повезло занедорого приобрести хорошего союзника.

О, мы знаем, как опасна человеческая мстительность! Выше я упоминал о Капилавасту, разрушенном оскорбленным царевичем-бастардом. Возможно, это не столь отозвалось Будде, сколько предательство родного брата Девадатты. Тот дважды покушался на жизнь великого родственника, расколол (на время) неокрепшую Сангху и соблазнил одного из последователей на отцеубийство.

Девадатту и буддистского отступника по имени Кумарилла Бхата разделяет 12 или 13  веков, но объединяет неутолимое тщеславие (а может, и одна мятущаяся душа?). Только Кумарилла был более успешным во злодействе.

Не сумев достичь духовных высот и Посвящения у Сангхи, что открывает путь в Небеса, будучи отвергнутым, он убил своего учителя и сбежал к брахманам. Его поднатаскавшийся в изучении буддистской философии ум развернулся во все тяжкие, ибо поклонников, поощрявших успехи на поприще софистики и оправдания брахманской власти, теперь было не счесть.

Но что лесть, когда обида не залечена, что богатство, почести и даже звание нового короля Мимансы[20], когда бывшие братья предали его имя проклятию и забвению?

Забвению? Ха-ха! Он напомнит им о себе, да так, что все миры содрогнутся – пусть не от торжества добродетели, но от красивой мести!

Раджпутов, к которым он направил свои стопы, современная наука производит от белых гуннов, эфталинов, что пришли откуда-то из Средней Азии. Думаю, что эфталины частью осели в Раджпутане и переняли у раджпутов местные традиции.

Они весьма родственны по духу арабам Аравии, с которыми, по всей видимости, ведут происхождение от одного древнего народа. Многие производят их от скифов, некогда живших в Северном Причерноморье, а потом расколовшихся и двинувшихся в разные стороны в поисках счастья.

Те и другие предпочитают селиться в пустынных и малоплодородных местах, где прибавляться животноводством, оба племени весьма воинственны и запредельно горды (даже если гордиться нечем, а если есть чем, то гордость раздувается в геометрической прогрессии), сколочены в крепкие кланы, что вечно грызутся меж собой.

Еще они отличаются гипергамией, или стремлением породниться с более высокими родами, а те требуют супер-приданного за невестами, стремящимися найти супер-мужа, которое разоряет родительские семьи, и потому у обоих народов практикуется детоубийство, истребление новорожденных девочек.

Одним Аллах сказал в Коране:

Потеряны для Бога те,
Кто убивает собственных детей
По глупому невежеству и безрассудству…
…Детей своих из страха обеднеть не убивайте,
Прокормим Мы и вас, и их…
(6:140, 151, перевод Пороховой)

А к другим, потомкам эфталинов, пришел Кумарилла и с соблазном в голосе, что твоя лиса, запел: вы так стремитесь к славе, богатству и великим раджпутским родам! но у вас не хватает некоторых составляющих счастья, а я знаю, как и где добыть их! примите мое водительство и я дам вам искомое! оно находится на востоке, в бренчащих золотом и драгоценными каменьями дворцах и монастырях, охраняемых изнеженными воинами… возьмите же себе богатство, и вам не придется убивать своих дочек, а мы, брахманы, дадим вам гордое имя кшатриев, первых после нас, «земных богов», и тогда не вы, а другие будут искать брачных связей с вами!!!

Страшен был удар раджпутской конницы! И пали под ним крепости и города, разбиты армии, разграблены несметные сокровища! Но Кумариллу и шайвов часть прибыли от грабежа и земли в вечное пользование интересовали меньше, чем вековечные враги, вставшие меж ними и простодырыми народами.

Более всего их беспокоило, как бы костяк Сангхи не зацепился еще за какое-нибудь царство, дабы сколотить там новый оплот и, чего доброго, быть тогда предсказанному в древних пророчествах северному походу, что окончательно положит конец власти самозваных «богов».

Потому, в первую очередь, они охотились не на крупные бриллианты, а на самых просвещенных – то есть, на Посвященных и Посвятителей, на внутренний Храм, скрытый за бритоголовой братией[20]. Именно он был Сангхой Будды, к которому, как к третьей Драгоценности буддистов, прибегали бхикшу.

Вернулись времена Шунги, и буддистские вихары разметывались по кирпичам, вырезались настоятели, сжигались манускрипты и летописи.

Немногими годами позже путешествовавший по Раджастхану Сюань-цзан обнаружил всего один единственный буддистский храм, а поблизости в Удджайне (Удияне) полное засилье шиваитов, разрушивших все строения буддистов. И это в былой столице империй Маурьев и Гуптов!

Посвятители, олицетворенные Падмасамбхавой, со своими учениками ушли через Торонг-ла в Тибет, затворив за собой двери для всех индусов и тем более для белых дикарей… эфталинов, что стали новыми кшатриями и самыми упертыми последователями брахманов – с того времени мало где так ревностно придерживались ритуализма, в том числе сати, как в Раджастхане.

Мужи носили самые роскошные в Индии тюрбаны, напоминая павлинов. Брахманы надарили им гербов и придумали божественных прародителей. Но исследователи из современной Индии заметили, что наша девка крашеная, и многие великолепные генеалогии, в которых раджпуты возводят свои роды едва ли не к Ману Вайвасвате, первому и богоподобному Законодателю арийской Расы, поддельные.

Уверены и западные исследователи, что раджпуты (видимо, все скопом) – кшатрии-новоделы. По их мнению, настоящие кшатрии, как сплоченная интеллектуальная группа до-буддистских времен, перед которыми неграмотным раджпутам можно гордиться разве что «безумием и отвагой», исчезли еще до династии Маурьев. При Будде они частью вошли в Сангху, частью остались с древней Традицией, отраженной в загадочных и непонятных Упанишадах – собственно, об этом уже сказано выше, ни к чему повторяться.

Раджпуты пытались, но так и не смогли создать свою собственную империю, погрузившись в межклановые дрязги. Когда пришли мусульмане, они, хоть и покрыли себя славой в боях, настоящей и неподдельной, но в целом себе не изменили, став наемниками новых завоевателей, взамен автономии, а потом повторили тот же финт при англичанах.

В Центральной и Западной Индии брахманизм одержал полный верх в VIII веке.  Кришнараджа I (738–773 г.г.) передал брахманам грандиозные буддистские пещерные храмы Эллоры и начал строить рядом индуистские.

Короткая доминанта буддизма наблюдалась в империи Пала (750 г. — XII век), простиравшейся меж нынешними Бангладешем и Пакистаном. Ей свернула голову индуистская династия Сена, родом из Южной Индии, затушившая в начале XII века последний крупный очаг буддизма в Индии. Остальное доделали мусульмане[21].

Раджи Северной Индии перекинулись в брахманизм до и во время «революции раджпутов», но мало что выгадали – их земли были захвачены чуть позже при Лаладитье, кашмирском завоевателе-индуисте.

Многочисленным народам, думавшим устраниться от исторического замеса, нейтральная позиция не шибко помогла – не вставшие под знамена брахманов были сброшены в бескастовые чандала, неприкасаемые, с которыми даже есть из одной чашки и пить из общего колодца по сей день запрещается. «Свинья губит обнюхиванием, петух обвеванием крыльями, собака взглядом, низкорожденный прикосновением», постановили в «Законах Ману» брахманы.

Неприкасаемые много хапнули лиха от кастовой системы и борются за свои права по сей день. Махатма Ганди, назвавший неприкасаемых «хариджанами» («детьми божьими»), был их мощным союзником, выступавшим за реформирование кастовой системы. Сам он был исключен из своей касты еще в молодости, когда принял решение ехать на учебу в Англию. Мне представляется, что Ганди являлся приверженцем древней варновой социальной архитектуры, поскольку стоял за сословное разделение, при этом резко выступая за отмену кастовой дискриминации.

Не столь давно, в 1956 году, лидер далитов (современное самоназвание неприкасаемых), доктор Амбедкар, бывший министром юстиции в первом после обретения независимости правительстве Индии, публично перешел в буддизм, а вместе с ним около 600 тысяч тех исторических страдальцев – и это стало началом великого возвращения. С тех пор выходцы из неприкасаемых уже дважды занимали пост президента Индии, где кастовые ограничения постепенно отступают.

Последней и кровопролитнейшей заявкой на возрождение былого влияния брахманов стала двадцатилетняя война на Цейлоне. От экстремистских действий партизанской организации «Тигры освобождения Тамил-Илама», наполовину состоявшей из оболваненных шиваитами детей, погибло ок. 80 тыс. человек, включая президента Цейлона Ранасингхе Премадаса и премьер-министра Индии Раджива Ганди. Надо ли упоминать, что погибшие в большинстве были буддистами?

*** Мы едем, едем, едем…

Заправив термос чаем с медом, в назначенное время я топтался на ресепшене. Мой добрый хозяин, по старой схеме на мопедке, отвез меня на «автовокзал» (пятачок асфальта у дороги) и, вручив билет, сдал с рук на руки двум мужичкам-«помогайкам», похожим на квочек.

Работа последних заключалась в сбивании пассажиров по кучкам и посадке их на рейсы с закидыванием багажа на автобусы. Да, багаж здесь возят в основном наверху, затянув брезентом и закрепив веревками.

Поскольку автобус был дальнего следования, места в нем определялись строго по билетам, никого сверх нормы не брали. А вот на «локал басы», читал, народу набивается по принципу селедок в бочке.

Экипаж составляли водитель и двое «помогаек», к которым по дороге присоединился третий. Каждый «помогайка» отвечал за своих пассажиров, сверяя их посадку по бумажке и размещая багаж – какой наверх, какой в нижние ниши, которые забили на одной из остановок тяжелыми мешками с рисом.

А еще они беспрерывно фонили, рассказывая что-то водителю, друг другу и знакомым пассажирам. Их язык… ну, вот смотрели вы шестой эпизод «Звездных войн», где есть племя туземцев, похожих на маленьких мишуток, смешно и без умолку стрекотавших? На мой слух, они болтали на разновидности непальского)) У нас с такой скоростью только самые быстрые рэперы строчат.

Почти сразу после выезда с первого большого города мы поехали по бездорожью. Видимо, непальское правительство получило большой-пребольшой грант (скорей всего, от Китая) на ремонт дорог и стремилось его максимально быстро отработать. Было впечатление, что дорогу засыпают гравийкой прям перед автобусом, попутно меняя абсолютно все речные мосты.

Пока мы ехали вдоль южной границы по равнине, постоянно останавливались, пропуская грейдеры и другую технику, а на въезде в горы на добрый час надежно застряли в большой пробке. Оказалось, что впереди снесли два моста. В горах места для разъезда почти нет, и встречные колонны делили по очереди пол-полосы, прижатые к скалам. Так, в конечном итоге, запланированные 9 часов из Лумбини в Катманду превратились в 13.

Пару раз народ выпускали на моцион, и где-то посредине трассы все пассажиры автобуса, кроме меня, откушали далбату в придорожном пит-стопе. Поскольку я не видел, чтобы кто-то платил за еду (а кушали решительно все), то сделал вывод, что еда включена в стоимость билета.

Моим соседом по креслу оказался молодой японец, похожий на Ипмана, актера из фильмов про учителя Брюса Ли. Мы немного поболтали через гугл, а потом он начал писать заметку в своем дневнике на телефоне, расписывая 17-й день путешествия.

По прибытию в Катманду мы вместе взяли такси, а право поторговаться я любезно предоставил своему попутчику, который довольно успешно сбил пару сотен рупий. Правда, таксист попался с минимальным опытом, потому что так и не сумел довести меня до нужной гостиницы. Улочки в этой части Катманду минимальной ширины, а движение на половине из них толи одностороннее, толи просто не проедешь. В итоге, мне пришлось плюнуть на 4 колеса и положиться на свои две ноги, гугл мапс и знание окрестных магазинчиков, по которым я и вышел на свой отель.

*** Расстрел под чарами

И вот я снова в Катманду, с его магазинчиками, гестхаузами и кафешками, под резными деревянными орнаментами и бесконечными беспорядочными жгутами черного кабеля, развешанного по стенам домов.

Я иду на главную историческую площадь, где еще не так давно собирался королевский Совет, он же Дурбар. Это место каких-то постоянных праздников, коих в индуизме великое множество, и не успевает закончиться один, как начинается другой.

Вижу на стене большую 3d-картину ламаистского идама, так что здесь веселятся не только индуисты. Вся площадь в дыму благовоний, повсюду женщины, как самая по традиции религиозная часть общества, радующаяся чему-то молодежь…

А вот на ступеньках и мужи. У них какое-то свое собрание, где председательствует спикер, представляющий очередного докладчика и помогающий ему вести обсуждение. Собрание это неформальное, вполне в духе времени – теперь Непал республика, с опорою на народ… ага-ага.

Еще до 2008 года страна была королевством (раджеством), и естественная тяга людей к самоуправлению (она же властолюбие), как всегда, не принималась во внимание. Непал закостенел в своей монархической форме, закрылся элитарными фамилиями от западных новшеств и до поры до времени был в своей изоляции успешен. Но карма вскрыла все непальские защиты, и короли не удержали бразды.

Правда, лишились они трона не вполне революционным путем. Поначалу я думал, что здесь потрудились западные творцы «оранжевых революций» – ведь правление Бирендры вполне можно было сравнить с танцем на пороховой бочке. Непал был весьма нестабилен, с полным набором для доброй смуты: студенты, оппозиция, подполье и партизаны.

Но теперь склоняюсь к тому, что королевская династия потеряла власть почти самостоятельно, устроив переворот изнутри. Эту лавстори знает каждый непалец, как у короля Бирендры и его жены Ашварьи был старший сын Дипендра, и полюбилась ему девушка из династии Рана, к которой принадлежала и его мать. Не знаю, какие настоящие мотивы двигали его властолюбивой матушкой, под каблуком которой находился сам король, но Дипендре не удавалось одновременно получить благословение на брак и сохранить престолонаследие – родители были против.

И вот, по публичной версии, очень похожей на сценарий болливудского фильма, Дипендра, получив окончательный отказ в женитьбе, перестрелял на династическом ужине почти всех своих родственников. А потом самоубился.

Но душещипательный блокбастер рассыпается под градом фактов и подозрений. Во-первых, Дипендра был правшой, а разворотил себе череп выстрелом слева, что для самоубийц нонсенс – уж если они решились, то стреляются с привычной руки, чтоб наверняка.

Во-вторых, по данным от врача рана была у него и на спине, но кто мог это доказать, в-третьих, если тело Дипендры и его жертв после трагедии сожгли без всяких экспертиз, а место расстрела разобрали по камням, что весьма похоже на заметание следов?

Да и зачем было Дипендре убивать вместе с родителями, даже если они стали ему так ненавистны, своего младшего брата и сестренку? Абсурд, однако, если не принимать во внимание, что таким образом были уничтожены все престолонаследники по линии Бирендры.

Зато семья родного брата Бирендры по имени Гьянендра, которого не было на расстреле, выжила полным составом. Гьянендра и стал основным благополучателем, как говорят американцы, его короновали, объявив очередным воплощением Вишну[23].

Кто-то называет основным устроителем переворота его сына Параса. Дипендра, под влиянием Параса, сильно пил и наркоманил, и в тот вечер, что называется, не вязал лыка. Его увел Парас как бы спать и вернулся. Но через пол-часа Дипендра появляется в весьма энергичном состоянии, и рука его тверда, он не мажет по целям – как же это возможно?

Поэтому у меня есть собственная версия – об одержании. Найти в Непале дугпу[24], способного подчинить волю почти кого угодно, гораздо проще, чем поверить во множество нестыковок. Возможно, он был среди дворцовых религиозных советников, «культработников».

Эти ребята с волей натренированной, и при условии доступа за несколько раз могут установить полный контроль над любым психически более слабым человеком. Особенно, если тот согласится на это по своей воле, в надежде на оккультную помощь…

Тогда пазл складывается. Дипендра был уверен (факт!), что в тот вечер его амурный вопрос решится раз и навсегда – так ему обещали (думаю) Парас и его консультант с тяжелым взглядом. На ужине он обращается к родителям, и уже не только мать, но и отец наотрез отказывают ему (далее факты) – никогда его любимая женщина не станет законной женой наследника трона.

Дипендра в полном отчаянии напивается и скандалит. Отец просит его уйти, и его отводит Парас. В покоях будущего покойника оба злых гения (думаю) снова обещают, что вопрос решится, Парас сейчас пойдет и все сделает, после чего Дипендре останется только принять милостивое дозволение на брак.

Он пьет типа отрезвляющую настойку, и его размягченным мозгом овладевает оккультный наймит Параса, приказывая ему убить свою семью, но при этом не трогать ближайших родственников Гьянендры…

Все выжившие указали на Дипендру, и это трудно оспорить. Его же после убийств, совершенных под контролем чужой воли, мог пристрелить и Парас (вне помещения, без свидетелей), либо его человек. Ведь Парасу уже доводилось совершить безнаказанно одно убийство, так что крови-то он попробовал. А дугпу так и вовсе никто не искал.

Между прочим, радикальным методом массового расстрела когда-то у непальской династии Шах отобрала власть династия Рана, когда ее первый премьер, задвинувший короля в угол, расстрелял в Катманду несколько сотен (!) представителей местной элиты – так что был и исторический опыт. А все, что происходило, стремится к повторению.

Почти сразу после коронации Гьянендра попытался скрутить голову демократическим тенденциям, но это не удалось его более подкованному брату – на что рассчитывал новый король, мне неизвестно. В Непале полным ходом шел вооруженный замес с маоистами, за которыми стоял Китай, а в засаде пребывали оппозиционеры либерального толка, за которыми, как всегда, маячили уши западных покровителей.

И Гьянендра с сыном, похоже, были совсем не в тренде, так что ничего у них не получилось. В 2008 году последнего непальского короля парламент отрешил от власти, аватарства и запер в фамильном дворце. Хотели даже казнить, но у маоистов не хватило голосов. А Парас превратился в занюханного наркошу.

В Непале теперь золотое времечко для партийной борьбы, и парни на ступеньках наверняка пришли послушать новых кандидатов на власть, или же самим что-то рассказать из курса политических преобразований для привлечения сторонников.

Вишну не осеняет головы партийных выдвиженцев, так что для религиозного населения все эти парламенты никак не святы. И начнись очередная заваруха, народ и пальцем не пошевелит.

*** Науки юношей питают

Весь мир катится вниз – нужно ли это доказывать еще кому-нибудь? Только одни считают это за издержки цивилизации, которые можно перерасти или еще как-то преодолеть, другие же, к которым отношу себя, настроены куда более скептически.

Лично я наблюдаю единый сценарий всеобщего обрушения, а у единого сценария должен быть единый сценарист – не обязательно один человек, и даже не одна организация, но со зримой координацией действий. Плюс, опыта у этих акторов, думаю, хоть отбавляй.

Но здесь я не буду размышлять на тему, как нам (и нашей стране, в частности) выйти из-под действия этого сценария, а лучше подумаю, как не зайти обратно, если выйти все же получится. Для этого полагаю за лучшее исследовать опыт, дававший древним цивилизациям устойчивость, искать общие принципы, дабы положить их в основание новой социально-архитектурной модели будущего – чем на протяжении половины жизни и занимаюсь.

Разве вы не хотели бы вернуть некий «Золотой век», увязывая его то с Петром Первым, то с Екатериной Великой и даже с временами СССР? Пусть он будет в имперском или другом виде, но построить его без тотального преобразования немыслимо.

И даже если удастся изгнать из власти и бизнеса, образования и культуры весь серпентарий, всех этих антиподов чести и доблести, кем вы их замените?

Допустим, каким-то неясным для логики образом это получится, но что делать с кислой основой для дальнейшего брожения, с многоштаммной бактерией эгоизма, которая, если умело ее не купировать, рано или поздно породит еще более худших монстров, перед деяниями которых померкнут нынешние времена с засильем  лжи, коррупции и предательства?

Я мысленно переворачиваю пирамиду, и вижу на ее вершине Небесную Дхарму, меняющую жизненные цели и ориентиры, ведущую к ней лестницу духовных возрастов (варн), опирающуюся на школу воспитания элиты, некогда существовавшую в древней Индии – и о последней чуть подробней.

Большие ашрамы, в которых золотая молодежь, будущая элита и интеллигенция страны, получала за несколько лет основы мудрости, играли тогда огромную роль. В самом опасном возрасте подросткового пубертата мальчики временно отрывались от соблазнов, неразумных влечений и поступков, обучались владеть собой, имели перед глазами примеры лучших из людей, постигали миссию своей варны – становились брахмачариями, учениками Мудрых и собственного тихого Гласа, «Брахмы».

Малые Мистерии посвящения в варну вайшиев завершали обучение одних брахмачариев, после чего они возвращались в родные места, дабы служить для простых людей эталонами чести и морали, применять крупицы полученных в ашрамах знаний… а еще завести семью, растить детей, возглавить панчаят[25] и/или продолжить родительское дело. Так закрывался «муниципальный уровень».

Другие юноши направлялись в более высокие школы для обучения искусству философии, управления и военного дела. Были свои Мистерии и там; прошедшие через них выходили в варну Кшатриев, управлявших «региональным и федеральным уровнями». Помимо абстрактного ума, свойственному и вайшиям, они были наделены творческим огнем, стало быть, способностями к наукам, искусствам и политике, высшему из искусств (Платон).

Индийский «оксфорд», принимавший лучших из второго потока, распечатавших четвертое семилетие, должен был располагаться, по логике вещей, в горных пригималайских районах – склоняюсь к Кашмиру. Чтобы попасть туда, брахмачариям нужно было проявить сильные интуитивные способности и золотые качества души – залог для достижения Больших Мистерий.

Но дорога к Мокше (Освобождению) никогда не прокладывалась за пару лет, и чаще лишь к старости человеку удавалось создать в себе необходимые условия, чтобы узреть свое истинное «Я», переступив порог собственного незримого Храма.

Лишь за ним завеса Майи окончательно срывалась с глаз, и возмужавшие зрели Истину без прикрытия, ощущали беспредельность Космоса и слышали музыку высших Сфер, постигали Небесную Дхарму. Они становились носителями оккультных Знаний и руками Кармы, известными и безвестными охранителями Индии, надстоявшими над всеми варнами – Брахманами, всамделишними, неподдельными.

Но до той поры они были только кандидатами, и не факт, что удачными, приставленными к внешнему Храму, дабы наставлять народы Индии и держать народный культ, с его многочисленными пуджами и праздниками. Для народа они были представителями Брахманов (пусть и с малой буквы, а все равно брахманами), философами и судьями, знатоками религии и истории.

Именно в их среде оформился союз отступников, затянувший в свои ряды многих из других варн – среди сложивших руки в вечной битве с самими собой, уставших ждать, посредь разочаровавшихся и утонувших в сомнениях, что существует «Тот Берег», и уступивших соблазнам берега этого.

Как понимаете, все три варны когда-то формировались «на живую» и не были наследственными. Процесс обучения и обстановка общежития выявляли как высшие умственные, так и духовные качества, разводившие молодежь по сословия… нет, лучше по секторам. Ведь сословие — это золотая ложка во рту, заработанная папой и вредная для его детей.

В высшие три варны входила только интеллигенция, или порядка трех процентов от общей численности населения; простой народ (варна шудр) руководился, сопровождался и опекался интеллигенцией, получая уклад и нужные для жизни знания только от нее. Да, шудры не знали даже «деванагари», алфавита, но «многие знания – многие (личные и общественные) печали», если они не у тех, кто им соответствует и подготовлен.

У каждой варны была своя дхарма-миссия: сопровождение (брахманы), управление (кшатрии), производство товаров и услуг (вайшии). Если посмотрите на общественную карту России, то увидите те же три сектора, управляемые интеллигенцией: НКО, власть и бизнес, с теми же миссиями. Разница лишь в том, что власть стянула на себя все что можно и нельзя, и фактически захватила миссии соседних секторов.

Так, современный сектор НКО, в котором угадываются наши брахманы, ограблен властью подчистую (наверное, карма?); из его миссионарной сферы похищены воспитание, культура и образование, почти полностью отнято сопровождение «группы риска» (преступники, маргиналы и т.д.), оставлены лишь культ, курсы и клубы по интересам да немного по другим сусекам. Говорить о рейдерстве чиновниками предприятий бизнеса, что в доме повесившегося о веревке.

Между индийскими до-переворотными варнами не мог не существовать Общественный договор, должный лежать в основе любого государства и которого так не хватает нам. Он держался не на освященной и неприменяемой брошюрке Конституции, негласном нейтралитете или принципе «ты мне это, я тебе то», а на Справедливости: каждый должен исполнять свою дхарму, не покушать на дхарму других варн, и осуществлять необходимую помощь «соседям», ибо не должен сапожник печь пироги и симфонии писать, как это водится у нас.

В социуме все три варны были равны, ибо все миссии ценные, и две других не могли обеспечивать Справедливость без третьей, да и вообще долгое время существовать – захват миссий вел к разделу общего государства, а затем к междуусобице.

Брахманский переворот превратил варны в касты, наследственные сословия. Отныне личные усилия перестали что-либо значить – разве что устрой переворот да сделай собственное государство, поддержи войну «всех против всех»… собственно, так в дальнейшем и случилось.

Меня впечатлила сама идея школ для кандидатов в элиту будущей России. В Непале, кстати, много монастырей с бритоголовыми монахами, от младых ногтей до седых бровей. Но при этом статус монаха не вечный, как у христиан, и уход из монастыря со сложением красных одеяний гелонгов (учеников) не сопровождается отлучениями, анафемами, да и вообще не является грехом.

Чаще всего нахождение и обучение в монастыре рассматриваются как подготовительный этап перед дальнейшей жизнью в обществе, заведением семьи и другими мирскими атрибутами, а на выход благословляет сам настоятель: все, что нужно, получили, пора и честь знать… точней, добывать. И в этом кое-что для нас есть.

Правда, когда накидываю восточную разметку на наш огород, то слышу бурю возражений, от «зачем нам это старье, давайте еще откопаем каменные топоры» до «я бы никогда не отдала своего ребенка в такую школу».

Всегда смеюсь над социальными маниями и фобиями, вроде модного вегетарианства или борьбы с ковидом (слава богу, быстро проходят) – разумеется, обучение в таких школах должно быть добровольным. Да и не переварят они всю интеллигенцию, это попросту нереально. Основная масса все равно будет предоставлена самой себе, и сдерживаться лишь рамками законности.

Каждую школу можно заточить под конкретный класс обучаемых, их дальнейшую миссию. Эта миссия продиктует программу, и одним будет достаточно, кроме курса обновленного научного мировоззрения, практики самоконтроля и базовой философии, погружения в одно или несколько искусств. Другие, более успешные в самопознании, дополнительно изучат искусство управления обществом, чтобы стать Политиками.

Чуть позднее целесообразно перекрыть для «невоспитанных» певцов, художников и поклонников других муз доступ к широкой публике по публичным каналам, финансируемым государством. За свои деньги и на собственных сайтах – без проблем, на раскрученных – нет. И плевать, честно говоря, на мнение младшего Райкина и иже с ним насчет цензуры – хватит, мы уже насмотрелись «Нуриевых» и наслушались Моргенштернов.

В моей модели чиновник, не прошедший в юности подобную школу, не должен занимать ключевые места выше помощника сельского главы. Если в человеке не раскрыли собственный источник Этики, не разбудили его личного Цензора, не научили бороться с соблазнами через внутреннюю и внешнюю дисциплину, то по прошествии времени вы получите, скорей всего, казнокрада и коррупционера, а затем и предателя своей страны.

Установки, усвоенные в нежном возрасте, меняются трудней всего. Разумеется, правильные обучение и воспитание многого не гарантирует — жизнь кого угодно поломает. И потому выпускники варновых «ашрамов» должны сопровождаться и поддерживаться на протяжении всего времени, пока исполняют доверенную им миссию, да только кем? Опять приходится осознавать, что без Внутреннего Храма пирамиду Справедливости не построить.

Можно, конечно, помечтать, что когда-то и у нас будут основаны Мистерии, и кому-то удастся прорваться за стены Майи? И тогда слепые перестанут водить слепых, с неизменной участью свалиться рано или поздно в пропасть. В 90-е было принято уповать на Оптину Пустынь и Троице-Сергиеву лавру, но они мертвы, а без духовной Школы все социальные постройки будут недолговечными.

PS: Дабы избежать модного обвинения в сексизме, спешу добавить, что в древности обучение в ашрамах не было жесткой прерогативой мужского пола. Скорей всего, унижение женщины до аппарата по производству новых людей и кухарки опять же следствие брахманского переворота.

В ведической Индии существовал институт «кумарик», под патронатом Кумари, мифической жены Шивы (она же, видимо, Сила Эволюции), и «кумарики», девочки-девственницы, получали долю в духовных знаниях.

После «первой крови», то есть после вступления в третье семилетие, на протяжении которого в человеке обычно просыпается и расцветает рассудок (земной интеллект), что сопряжено с появлением собственного мнения, эгоизма и эротической тяги, «кумарики» в большинстве своем покидали ашрамы и выдавались замуж за бывших брахмачариев, образуя семьи ванапрастху (домохозяев). Дольше оставались  девушки, научившиеся контролировать земную примесь и держать свой разум в чистоте. Позже они образовывали пары с кшатриями и брахманами.

Как дань традиции, в Непале по сей день в каждом крупном городе есть маленькая «кумарика», и самая почитаемая из них, «королевская», живет до «первой крови» в закрытом дворце-монастыре в Катманду.

На Западе «кумарики» превратились в весталок, служительниц богини Весты. Да и российский «институт благородных девиц» ничто иное, как отголосок седого прошлого, хоть и был основан только при Екатерина Великой. Доступный лишь для девушек из дворянских семей, он канул в Лету с упразднением сословности — временно, надеюсь.

*** Ода горам

Считаю горы благословением для человечества, только не на всем высотном интервале. Достаточно посмотреть на расположение тибетских и непальских монастырей, дабы понять мою мысль. Все они находятся, за тем или иным исключением, в диапазоне 2-4 тыс. метров. И это очень важно!

Человечество живёт в долинах, оно скучено в городах, и, в принципе, это нормально. От ноля до тысячи метров условия для жизни максимально благоприятные, потому что есть вода (а это сельское хозяйство и поселения), не проблема прокинуть электричество (промышленность), обеспечить передвижение (авто и железные дороги) и т.д.

В горах жить куда более трудно, и кроме резко повышающихся затрат на инфраструктуру вас ожидает высотное кислородное голодание (и недостаток праны, питающей тонкие структуры тела, для более продвинутых читателей). Но этот же голод порождает интересный феномен: приугасает костер физической жизни, и понемногу проступают черты окружающего духовного мира.

Дух – это творчество и полет над бытом, раскрытие внутренних крыльев души, высший асексуальный аспект любви и успешный религиозный поиск, интуиция и идеи – то, чем движется человечество. Собственно, не бином Ньютона и не бог весть какой секрет: ограничьте физику, и Дух проявит себя, без всякого изуверства!

Почти все, побывавшие хотя бы несколько дней в горах, отмечают, что следствием было определённое изменение жизненного потока. Многие что-то почувствовали несказуемое, сумели решить давно терзавшие их вопросы, решиться на сильный шаг… не говорю уже о случаях пробуждения тонких чувств, каких-то прозрениях и т.д.

С другой стороны, выше 5-6 тысяч метров, тем более выше, в зону смерти, вообще не стоит забираться, так что высотный альпинизм считаю безумной крайностью.

Будучи в Непале, я помечтал, чтобы при тамошних монастырях были светские сегменты аскетического отдыха – и никакого другого! Месяц нахождения в зоне большего или меньшего угнетения физической жизнедеятельности, и вы станете человеком улучшенным!

Как понимаете, в Тибете и Непале так вопрос никто не ставит — за неизвестными мне исключениями. Монастыри там часто становятся обителями дармоедов и бездельников, а ещё людей, намерено направляющих развитие своих народов в неверную сторону суеверий, ложных трактовок, благоглупостей и т.д. Толку от них, боюсь, уже немного… что там говорить, если в Писанге на территории монастыря я увидел пустые бутылки от популярного здесь «туборга».

Да и далеки Тибет с Непалом… но Алтай-то близко! Я вижу турбазу с раскиданными домиками для одиночного проживания (можно и для пар, если они будут четко осознавать, зачем они там), небольшие дневные походы к ближайшим горам, а вечером совместные философские посиделки – для активизации гипофиза, отвечающего за «религаре», «связь с Высшим», благодаря чему человек и является человеком.

Возможны затворы на 1-3-7 дней, опыты с пирамидами и другие способы пробуждения тонких психических способностей (в разумных пределах). Для продвинувшихся – переход в домики, находящиеся на большей высоте, и новый виток исследований.

Сначала человек может побыть здесь неделю, а через год заехать на две и больше, если жизнь в миру показывает, что есть прогресс и идет хорошая работа над собой, появляются новые идеи, меняется жизненная тропа. Так что «духовный туризм» — тема не зажеванная, при верном подходе будет пользоваться спросом и сможет принести ощутимую пользу.

Но если вы следили за ходом мысли на протяжении всей большой статьи, то, видимо, уже догадались, как можно соединить Алтай и подготовку молодежи. Ведь не в школах кадрового резерва и государственных служащих им должно получать свое базовое образование и твердые моральные установки, и не под надзором всяких израильских мау?!

А для фулл-комплекта нужны удаленные горные поселения для интеллигенции в более старшем возрасте, где напряженно работавшие и уставшие от мира люди могли бы временно уединиться, прийти в себя и заглянуть внутрь еще глубже. Простым человекам, поверьте, это не особенно и нужно – разве что счастливые фото, покатушки на квадроциклах и спортивная ходьба по горным тропам.

*** Цезарей – к ногтю!

Но надобно и закруглить мысль, подытожив свои философские путевые записки. Мне показалось более чем абсурдным, что стремящиеся на «Тот Берег» (во всяком случае, в истории южной буддистской Индии) оставляют социум без своего попечения: всё и вся иллюзия, мира нет, души нет, эго нет – наша цель Нирвана, остальное гори все огнем.

Хотя, после последней брахманской попытки переворота на Цейлоне («Тигры освобождения Тамил-илама») тамошние буддистские монахи, кажется, взялись за ум – теперь они готовы тесно заняться политикой.

Будда критиковал индийских фаталистов, адживиков, считавших, будто все усилия людей по изменению судьбы своей и судеб мира бесполезны. Он говорил, что их учение наносит больший вред, чем любое другое! А это значит, что Будда был сторонником деяний – как в личном Освобождении, так и в социальном улучшении.

С другой стороны, человечество в своем эссе есть единое Целое. Взгляните на ночное небо, усеянное звездами, сорвите мысленно черный покров, и вы увидите единое море Огня! Уподобьте каждую звездочку человеческому эго, затем сорвите покров Майи, отделяющий одну звезду от другой, и вы узрите чистое единое Эго (уже и не эго), своего искомого Бога[26], Принцип всего Космоса, объединяющий не только людей, но и все существа в нем.

Устраниться от мира можно лишь на время, ибо куда вы денетесь от Общего? Может ли голова желать, коль она умная и красивая, отдельной от тела и лучшей судьбы? А если не может, то не пора ли бы уже ей вспомнить о своем предназначении, не исполняя которое, она повергает тело, а вместе с ним и саму себя, на все горькие муки, лишения и болезни – моя легкая булавка в нежную ранимую плоть нашей интеллигенции, особенно творческой…

Возвращаясь к своим историческим экскурсам, напомню, что Реконкиста брахманов удалась из-за их бо;льшей, чем у буддистов, близости к власти. Вот замечательная цитата: «Брахманы были в большей степени политическими, чем техническими специалистами. Выходцы из этой кастовой группы являлись не только священниками, но также советниками, администраторами и чиновниками в управленческом аппарате государства. Они оказывали помощь в создании местных органов управления, причем не только в дарованных им деревнях, но также и в принадлежащих государству окрестных поселениях»[27].

То есть, они воспитывали в недрах своей касты управляющие кадры и тем самым контролировали власть. Если раджа вдруг начинал сопротивляться или желал переметнуться на сторону буддистов, брахманский аппарат управления делал свое дело.

Напротив, «на организационном уровне буддизм стремился удерживать монахов от прямой вовлеченности в социальную и политическую деятельность, включая государственную службу» (там же).

Но ведь это глупо: проповедовать высшие идеалы и видеть своих правителей во змеиных объятьях серпентария? Вести к Освобождению через постоянное улучшение человеческой природы, и, в то же время, отдавать власти «цезарево» право (на котором настаивают жрецы всех расцветок) эту природу ухудшать! Как вообще понимать эти парадоксы?

Теперь предельно ясно: «освобождающие» должны влиять на власть сверху донизу и контролировать ее действия, в том числе через систему раннего и сопутствующего обучения, государственное управление для которой всего лишь один из практических курсов – начиная с постановки правителей из своей среды[28].

Иначе правители, которые вовсе не инопланетяне с нечеловеческой неизменчивой природой, распускаются под влиянием всевозможных соблазнов, становясь легкодоступными жертвами серпентов всех видов и калибров.

А затем эти жрецы Майи, навострившись в изготовлении политических петрушек и клоунов, поворачивают легковнушаемую и управляемую паству против «освобождающих», которым только и остается уходить через «торонги», оставляя народы во власти проходимцев, а нам, скромным эзотерикам, жалиться на Кали-Югу, Карму и всеобщее невежество.

И наоборот, соблюдай человечество и его варны Небесную Дхарму, мы не знали бы ни бесчинства рынка, ни лжи демократии (серпентократии), ни войн, гомосексуализма и выхолощенного коррумпированного римского права – в целом, торжества зла и безумия, если бы в мире были настоящие, а не нарисованные «Путь, Истина и Жизнь».

Спасибо Непалу, что позволил это лучше осознать!





------------

[1] Кора – паломнический обход священной горы Кайлас. Общая протяженность пути порядка 52 километров, среднее время туристического тура для западных групп 2-2,5 дня.

[2] Дхарма – многогранное понятие, и трактуется когда как учение, когда как путь или миссия (предназначение). Она выходит за пределы земного мира, точнее, входит в наши пределы, но источник Дхармы – неописуемый и невыразимый Беспредельный Принцип (единственная Реальность), причина всех миров и сознаний в Космосе. И человек (как мыслитель, а не как тело) может либо стремиться к Принципу, проходя многочисленные эволюционные стадии (Дхарма как Путь), либо выбирать материю, ее преходящие удовольствия и неизбежно следующие за удовольствиями страдания. На духовном Пути человек исполняет различные общественные миссии, диктуемые социумами, к которым он принадлежит, либо собственным Духом, и эволюционно растет (Дхарма как Миссия, исполнение предназначения как самореализация). Все учения, ведущие к одухотворению человека, к уменьшению в нем земных элементов (стремление к удовольствиям, жизнь за счет других, материальные желания и т.д.), проистекают из Дхармы как Учения, направляющего все существа к Принципу.

[3] Адепт суть эллинский термин, а в буддизме «достигших» принято называть Архатами.

[4] По мифической биографии у царя было 5 жен, две из них, из Китая и Непала, увлеченные буддизмом, остальные кто во что горазд. Если перевести с аллегорического, то царь этот был весьма похожим на Константина Великого, римского императора, веровавшего в Юпитера, но сочувствовавшего христианам. Но под женами-буддистками, по крайней мере, подразумевались не женщины, а религиозные школы, из Китая и Непала.

[5] Бон-по, древняя тибетская секта, занимавшаяся низкопробным оккультизмом (в просторечии, шаманизм4ом или колдовством).

[6] Поддельные «Законы Ману» утвердили преступление брахманской эры. Замечу, что текст нижеследующей вставки вовсе не похож на речь божественного Законодателя, но сам по себе обличает творцов фальшивых законов: «В правилах, касающихся брака, не сказано о браке вдовы. Это дхарма, свойственная животным, осужденная мудрыми дважды-рожденными, говорят, существовала даже между людьми, когда правил царством Вена. Этот главный из царственных риши, владевший некогда всей землей, вызвал смешение варн. С тех пор добродетельные порицают того, то по глупости соединяется… с женщиной, лишившейся мужа». (IX, 65-68)

Как-то странно для безупречного Авторитета-Ману ссылаться на какие-то правила, когда он сам по себе Правило, а еще наводить тень на «главного царственного риши», некогда не угодившего брахманам. А уж ставить на одну полку с животными шудр, коим не воспрещалось брать в жены вдов (а что с них брахманам взять, кроме грехов?)… наверно, это передает дух брахманизма предельно четко.

[7] Англичане приложили много усилий, чтобы избавить индийских женщин от сати, за что им нужно воздать должное. Но они были не очень успешными перед авторитетом Вед и «Законов Ману». Лишь тогда, как английские ученые перевели доступные Писания и доказали, что «сати» внедрено брахманами, «традиция» пошла на убыль, и к настоящему времени от нее остались лишь единичные случаи.

[8] Будда говорил о единой природе Верховного Принципа, «Я», и человеческих «я», разделенных лишь невежеством и майей, брахманы же утверждали Двайту, или два принципа: один Бога (Брахмы), другой – человеческих «джив».

Через несколько десятков лет после Будды брахман Шанкарачарья утверждал тоже самое, основав школу Адвайты (отсутствия двойственности Принципов). Его называют «крипто-буддистом», но Шанкара всего лишь толковал Упанишады в том же ключе, что и Будда, основываясь на изначальной Традиции.

Далее, буддизм настаивает на возможности Освобождения от майи (Нирване), и собственных усилиях для этого, а брахманы уповают на веру и платные ритуалы. Они де, раз Освобождение-Мокша недостижима (ведь Принципы Бога и человека разные), позволяют накапливать чудесную, одну брахманам ведомую энергию, Апурву, с помощью которой можно неплохо проводить время между жизнями в райских локах-мирах, расплачиваясь ею аки кредитной картой. То есть, человек, заказывающий ритуал, меняет земные деньги на небесные, а брахман выступает в роли продавца, накидывая свой процент – удобно! Ужас-ужас, но ведь когда-то им верила вся Индия!

Заметим, что в христианстве сложилась ровно та же ситуация, когда гностики (Валентин, Бардезан и др.) и еретики (Арий, Несторий и др.) доказывали единство Бога и человека (Адвайта), а организация епископов (церковь) убеждала, что Бог творит души, и души (твари, творения) не имеют ничего общего с Творцом (Двайта).

Душам доступно лишь не отойти от веры (в церковный «Символ веры») и прибегать через священство к частично платным Таинствам и требам (ритуалам). Оба фактора должны были забронировать верующему место в раю, через посредство церкви, получавшей свой процент за сделку. Один в один, не находите?

[9] Кажется, самое прекрасное, что теперь могло быть в жизни домохозяина, это кормление брахманов. Ведь даже «если насытятся тысяча тысяч не знающих гимнов Ригведы, один знающий мантры, ублаготворенный, согласно дхарме, стоит их всех… Как сеятель, бросив семя в бесплодную почву, не получает плода, так и жертвователь, дав жертвенную пищу человеку, не знающему гимнов Ригведы, не получает плода» («Законы Ману», III)

[10] Позже выяснил, что в Непале и точно другое летоисчисление. Там целых 5 (!) календарей, и самый старый идет с 880 года до н.э., а в 12 месяцах, которые совсем не наши, от 29 до 32 дней.

[11] Сангха

[12] Если кратко, то почти Будда

[13] Вихара – буддистский монастырь или община

[14] Сиддхартха – имя Будды, данное ему при рождении.

[15] Али – племянник пророка Мухаммеда, халиф (верховный мусульманский правитель)

[16] Муавия – организатор переворота, перехвативший власть у Али, первый неправедный халиф.

[17] Чем дальше в лес, тем наши партизаны были злей и толще. Слащавого Вишну очень сильно потеснил угрюмый Шива, любитель покувыркаться на пепле из крематория. Так-то он бог Возрождения и Разрушения всех мировых форм, но у брахманов Шива потерял свою первую функцию, а с Разрушителем на знаменах они как бы обрели право на убийства, ложь и остальные иезуитские качества. Так, воинственные шиваиты (шайвы) и их последователи стали ведущим движением в индуизме описываемого времени. Но, как смолкли звуки сражений и вопли жертв, главным стал позиционироваться Вишну, с пением, плясками, красками и бесплатными угощениями… адаптивные все же эти ребята, брахманы.

[18] Правда, восстановить историю Индии тех веков трудно, и потому, хоть моя реставрация в жанре публицистики не подперта ученой степенью и вы можете считать ее фантазией, не забывайте, что все известные научные труды по событиям того времени за великим недостатком исторических сведений  также в порядочной степени фантастика.

Почти все предыдущие цивилизации не отличались историческими летописями. Просвещенные хранители исторических сведений считали истинную историю эзотерической, т.е. движимую сокрытыми причинами, о которых никогда не разрешалось распространяться.

Но когда они уходили, изгонялись или уничтожались, им на смену приходили мало что знающие «отцы истории» вроде Геродота и «летописцы Несторы», от которых мы имеем куцые и местечковые обрывки без всякой связи между ними.

[19] Дабы поднять банальный захват до статуса «воли Бога», они применили трюк с конем, упомянутый в Махабхарате – ашвамедху. Конь, к которому никто не мог прикасаться, ставший после показушных мантр над его гривой «священным», бродил где хотел на протяжении года, а следом шел император-самозванец с брахманами и войском, и объявлял, что согласно воле богов, направивших коня, все территории, где ступит его копыто, отходят под его руку. Кто были против, те погибали.

Как понимаете, конь прошел, где хотели брахманы (и счастливы были там, где конь не валялся). Для этого есть несколько способов, от примитивных приманок до незримого управления мыслью, на что способен любой немножко натренированный человек – почитайте об опытах московского дрессировщика Владимира Дурова под наблюдением академика Бехтерева.

[20] Одна из шести школ индуизма. Зародилась в глубокой древности, но к описываемому времени весьма далеко отошла от первоначальных основ, и более всех других школ ратовала за ритуальные услуги для населения. Сравнения ради упомяну, что когда-то ее столпом был Шанкарачарья, единомышленник Будды, а в VII веке таковым стал считаться Кумарила Бхатта, его полный антипод.

[21] Буддистские монахи бреют голову

[22] В Китае, император У Цзун проводит «холокост 845-го года», в результате которого «система буддистских учреждений была разрушена, поскольку государство децимировало членов сангхи и конфисковало ее собственность» («Упадок и исчезновение буддизма в средневековой Индии», перевод из труда Omvedt Gail «Buddhism in India: challenging Brahmanism and caste», Chapter 5 «The Defeat of Buddhism in India», 2003), привел к значительному упадку буддизма по всей стране. По времени это примерно совпадало с периодом репрессий и триумфа брахманов. Совпадение или координация?

[23] Непальцы считают, что через их монарха вершит свою волю один из главных богов индуистского пантеона, Вишну. Поэтому они называют своих королей Аватарами (проводниками прямого влияния) Вишну.

[24] Дугпа – колдун, распространенная «профессия» среди бонцев и шайвов

[25] Орган местного самоуправления, с незапамятной древности

[26] «Крипто-буддист» Шанкарачарья, прекрасно дополнивший Учение Будды, все человеческие эго, «я» производил от Мега-«Я» («Брахман только «Я»), все Дживы от Анима Мунди («Души Мира»).

[27] «Упадок и исчезновение буддизма в средневековой Индии», перевод (https://webshus.ru/20475)

[28] О, как этот тезис в наше время смотрится еретично, если не преступно! Однако, для начала вспомните (или найдите в интернете), что «золотой век» Римской империи от Нервы до Марка Аврелия был обеспечен постановкой на власть не сыновей и родственников, а специально усыновляемых действующими императорами талантливых и морально подготовленных политиков и философов.

Римляне не были изобретателями этого рецепта благоденствия, они взяли его от египтян. Может быть, кто-нибудь ломал голову, почему фараоны брали в жены своих сестер, хоть это противоречит здравым нравам даже диких дикарей? Все потому, что жена фараона приходилась ему сестрой по жреческой общине, которой они и ставились на правление, а предыдущий фараон был ему отцом чаще всего номинально.

Египтяне же столь много усвоили от индусов, что нетрудно определиться, от кого пошла эта традиция. После этого сравните непотрясаемый Египет с многотысячелетними династиями, удивительным образом походящими на Лунную и Золотую династии Индии (там у пары монархов было по сотне «сынов»!), с трясущимися в лихорадке недолговечности западными демократиями, где что ни президент, то марионетка «в ловких и обученных руках».


-----