По Барселоне. Необычный Модерн Антонио Гауди

Не долог век Модерна, мало авторов, зато  какие: Михаил Врубель  и Густав  Климт, мистическая  живопись, Альфонс  Муха,графика модерна.

 И конечно Антонио Гауди,скульптор  и  архитектор, как  он сам  о себе говорил.
 
 Лучше чем они, в  этом стиле  никто пока ничего  не  создал.
 
 К первой мировой войне стиль полностью  прекратил свое существование,а все    что делают современные мастера в стиле  Модерн,есть жалкое подражание, или чистое копирование.

И конечно отель Метрополь,  с  майоликовым  панно «Принцесса  Греза» Михаила Врубеля, после недавней  реставрации  ручки, полы  и  некоторые светильники, якобы  износились, и заменены новоделом.

 Ну и конечно  Дом Дружбы,  бывший особняк Морозова.

 Два живописца стиля  Модерн, создавших свой оригинальный ни  на кого не похожий  стиль, Густав  Климт  и  Михаил  Врубель и  в  какой-то  мере Виктор Борисов-Мусатов, для  меня  это необычные и интересные художники 20  века.
 
Меня поражает, романтическая, светлая грусть в работе «Озеро», Борисова – Мусатова и  фантастическая  мистика  кристаллов  света в работах Михаила  Врубеля, и  все вопреки их совсе  не простой  жизни.

Кто-то назвал  их «Пророк и мечтатель, Врубель и Борисов-Мусатов», я, тоже  могу  под этим подписаться.

Во Франции идеи  модерна развивал  Эктор Гимар, создавший,  входные павильоны парижского  метро.
Ещё  дальше  от  классических  представлений  об  архитектуре  ушёл Антонио  Гауди (ударение на последнюю  букву).
 
Гауди  начинал   стройку,  без  готовых чертежей.
 Потому, что каждый построенный  дом для  Гауди  как живое существо. 
 
Из воспоминаний  современников, бывало, порой  целые помещения, не  понравившиеся ему, могли  пойти под  снос.

 Оспаривать  его решения было бесполезно,  все указания нужно исполнять без  возражений,  и  всяких  там мне  кажется,  я  думаю.

 Вмешательства  в  творческий процесс отвергались без всяких  объяснений  и  точка.

Дав обет  безбрачия, трудновато  жить среди обычных людей, вне стен  монастыря, каков соблазн  вокруг.
По словам современников, он питался кое-как, одевался  тоже, и почти все  заработанные  деньги  вкладывал  в  строительство «Саграда Фамилия», как в  смысл  всей  жизни.   
 
Со слов  Гауди, об  интерьере Саграда  Фамилия».
 Колонны напоминают  гигантские деревья,  на  кронах  которых застыл небесный свод. 
  «Это будет, подобно лесу.
 
Мягкий свет будит  литься  через  оконные  проемы,  находящиеся  на различной  высоте, и  вам  покажется,  что это светят звезды»,   — писал Гауди.
 
Не напоминает  идеи с колоннами  в мечети города Кордова, там  правда пальмы  подобно лесу  и свет льется  сверху, но  идея, однако  хороша.
 
Здания, сооружённые  им,  настолько  органически  вписываются  в  окружающий  пейзаж,   что  кажутся  делом  рук  природы,  а  не  человека.
 
Собор "Саграда Фамилия", задуман как гигантская евангельская энциклопедия,     собрание сюжетов и образов Нового Завета.
 
 Первоначальный  проект, включал в  себя возведение огромного свода  с тремя  фасадами,  каждый  из которых  воплощает  в  себе:  западный,  «Рождество Христово»,  восточный,  «Страсти Господни»  и   южный, Славу Божью (Воскресение Христово).
Находка  Гауди, фигурные  капители, издалека напоминают кокарды  епископских митр.
Посвящая каждую  башню  определенному  апостолу,  Гауди, тем самым  намекает   на  то, что  в  раннем   христианстве  апостолы  становились епископами.
    
 Поэтому и все башни, объединенные  в общем хороводе, похожи на  епископскую   митру, а каждая башня в отдельности, на  епископские  посохи.
 
Такова идея Гауди  в создании  башен, издалека сам собор слегка похож на обращенную  к  небу, вверх руку, где башни, это пальцы, возможно,так было  задумано  автором?
 Гауди говорил:  «Человек  постоянно  находится   в   процессе  творчества. 
   Но  человек   ничего   не   создает, он   открывает.

Тот, кто стремится  постичь законы природы  для обоснования своей новой  работы,  трудится  совмест­но с Создателем.

 Тот,  кто копирует, не помогает  ему».
 Но оставим  на время  Антонио  Гауди,  пусть  он  трудится, думает, лепит,   строит, не будем  мешать.
   
Скажем  Гауди  -  Hasta  Luego!  т.е.  пока.
 А  лучше проедем,  нет,  скорее пройдем  пешком  по  Барселоне.
Пройдемся по  бульвару Рамбла, улица ведущая от площади Каталонии  к старому  порту.

Она вместила  в  себя  и рынок «Бокерия», лотки  торговцев  цветами  и  птичками,  и  Оперный  театр Лисеу, и старинные  особняки  различных стилей  и  декора.

 Различные отрезки  бульвара  Рамбла  обзавелись  своими  названиями: Рамбла Учения, Рамбла Цветов, Рамбла  Капуцинов, Рамбла Святой  Моники.

Самая первая рамбла называется  Каналетас, названная  в  честь питьевого   фонтана  и  по совместительству  фоноря.
  С 19 века Барселону  украшают его  многочисленные  собратья, но именно это  фотарь-фонтан  стал символом каталонской  столицы.

Он  даже попал  в поговорку :» Барселонец  – это тот, кто пьет  из  Каналетас».
 
 Правда  к  фонтанчику  чаще припадают  туристы, убежденные  в  том,  что глоток   воды из  Каналетас,  поможет  им приехать сюда  еще раз, а  совсем  не коренные  Барселонцы.
 
И если в начале  бульвара Рамбла  стоит  питьевой  фонтанчик, то  в самом  конце   красуется Христофор  Колумб.
  Заканчивающаяся, его  скульптурой, 50 метровая колонна установлена в центре  площади с красивым  названием « Врата  Мира» или (Portal  de la  Pau).

 Первооткрыватель  Америки взирает  со  своего  постамента на Средиземное  море   и указывает  туда, где  как он  считал, должна  была  находиться    Индия.

Конечно,  с  его  колонны  ни  Америку  ни  тем  более  Индию  совсем  не  видно.  Зато  на  город   полюбоваться   можно   т.к.   в  верхней  части  колонны  есть  смотровая   площадка.
 А  попасть  туда  можно   найдя  малоприметную   дверь   у  подножия  монумента,   приобрести  билет  за  два  с  половиной  евро,  и  постояв  в  небольшой  очереди  на  лифт,  оказаться   на  площадке.   

Я не фанат футбола и в фирменный  магазин «Барсы»  не пошел, на витрине  представлены  не только  майки, но даже ползунки  и  пустышки с символикой  клуба, однако один  их художников всетаки подарил  мне олимпийскую  майку,  пришлось  взять.
 Мы разглядываем  дома справа  и  с лево ,если  идти  по Рамбла в  центр,  попадешь на  площадь  Каталонии.

 Отсюда  отправляются  экскурсионные  автобусы, а  по диагонали от Рамбла в другую сторону, от площади Каталонии отходит  бульвар  Грасиа, с  платанами  вдоль него, с  верандами  маленьких  кафе, бутиками  и  самое основное  со  знаменитыми  домами  Гауди,( Casa  Batllo) Каса  Бальо, (Casa  Mila) Каса Мила.


И  если  каталонцы  не  очень  любят  испанцев  и  говорят  они  на  каталонском  языке, (Рlaca  d Espanya) площадь Испании у  них однако  есть.
 
Дома  домами, а какое  здесь  небо,  просто,  как говорят  испанцы «Azulado»  или  васильковый, такого цвета  мы  Москвичи  давненько не  видели, особенно  после  дымовухи.
Ноябрь в  Испании, это  комфортная  погода, для  тех  кто  мало любит  жару,  ласковое  солнце,  свежий  воздух,  в  отличии от Москвы.

 Вообще,  цветовые  сочетания,   василькового  неба,  домов  с  голубой,  желтой  и  разноцветной  керамикой,   с  деревьями слегка  тронутыми  осенью, не  может  передать  даже  дорогой  зеркальный  фотоаппарат.
 
 Все  тонкие нюансы  цвета  исчезают,  остаются  они,  пожалуй, только  в   твоем  воображении,  где-то   там,   глубоко  в  душе, думаю, потом  это появится  в  живописи.
В  Барселоне  многое  связано  с  именами  великих  людей:  Гауди,  Дали,   Пикассо, скорее всего, некоторые  из них  были с небольшим  приветом, а передал  им его очевидно Гойа, это конечно  шутка.
   
Думаю к  ним можно еще добавить  и режиссера, зародившего культ  женщин в   (стране « Сплошных   мачо», с точки  зрения Российских  женщин).

В Испании конечно Педров много, а вот режиссер  Альмодовар только один.

 Так  в   начале  века именно Барселона, стала иберийской  столицей   психоанализа, и  сюда  приезжал  сам  великий  Фрейд.

 «Город чудес», называют  Барселону, отсюда уплывали  искать удачи  за   морем,  возвращаясь  или сказочно богатыми  или совершенно нищими, здесь  зарождались новые  идеи  в  искусстве.   

Некоторые называют  Барселону  и городом  «Встреч», думаю это правда,   прогуливаясь  по  городу,  мы  часто слышали  русскую,  английскую и  французскую   речь, а  еще  на  крыше  дома   Мила,( а  она совсем  не огромная), вполне    можно встретить кого-то  из России.   

Странно, сейчас  ноябрь, попу  на пляже  не  погреешь, а  Россиян много, и  некоторые уже пятый  раз  приехали  сюда.
 Может  нас привлекает  атмосфера  города, его противоречивый дух  и  каталонцы,   пожалуй, тоже порой  такие  безбашенные  как  и  русские.

 Несколько  слов о  готическом   квартале.
 Квартал  этот  известен  со  времен  древнего Рима,  здесь появилась первая  в   Испании,  римская  колония. 
 За  века  все стили  перемешались, тут и  готика  и  модерн, улички   узкие,   похожи  на  трабули   Леона,  часть  улочек  даже  отсутствует  на   карте.

Есть тут  и красивые  дворцы  а дома на узких  улочках соединяются ажурными   переходами  и  галереями,  такими   как  на  улице  «Бизбе».
     В  готическом  квартале  расположен  и  Кафедральный  собор.

 А на улице  Монтсио  есть  кафе  «Ils Quatre  Gats»,  или  Четыре   кота, где   собираются  творческие  люди,  прежде  богема  пила  «Апсент», но теперь  он  отсутствует в  меню.
 Бывал тут  и  Пабло  Пикассо, и именно здесь  он  получил  первый свой   аказ,   оформить  меню  этого  кафе.
 Существует  это  меню  и  сейчас, многие пытаются утащить его домой, как ни  как  автор сам  Пикассо.
 
  Восстановлен  и  интерьер  времен  Пикассо.
   Позже   в  этом  помещение    прошла   и   первая   выставка    будущего  поклонника   Кубизма.

Коллеги  по  выставке, привели  нас и  в Кафедральный  собор, оказалось, во внутреннем  дворе почему-то пасутся гуси,  журчит питьевой  фонтанчик, и   это   совсем  не  фермерское  хозяйство.
 
То есть дань покровительнице Барселоны, святой Евлалии, прах ее покоится в  крипте, под  главным  алтарем. 
 По легенде,  прежде  чем  начать  проповедовать, девушка  пасла гусей, а белые  гуси символ ее непорочности  и  чистоты.
 
 Гусей ровно 13 штук, столько  лет было девушке, когда  ее замучили римские  солдаты. 
  Аьтамира,  пещера  в  Испании с полихромной каменной  живопись, 15- 8  тысяч  лет до  нашей  эры.
Альтамиру  называют  «Сикстинской капеллой»  каменного века.
   И не зря.
Сикстинская капелла в Ватикане  искустно расписанная художниками: Боттичелли,   Перуджино, Микеланджело.

Древние художники  Альтамиры,  имена  их  не  известны,  но по моему,они по  праву сравнимы с великими  мастерами.

« Раненый  Бизон»,  на  мой  взгляд,  создал самый  великий  художник  всех  времен  и  народов. 
 Какое   знание  натуры, а  какая  стилизация, многим современным   рисовальщикам   еще  поучиться. 
 А лошадка, быстрый  лихой  набросок,  чем  не  Пикассо, с  его  «Голубкой».
 Да  и  остальная   роспись  в  пещере  ничуть  не  хуже.

Находясь в Кавадонге, хотел съездить в Альтамиру, но узнал, что она закрыта, т.к.  от посетителей  стала портится древняя  живопись.
 Но в музее археологии  Каталонии  есть копии, и диорама, чем и удовлетворили  любопытство.

Уходят блики и тени, остается  лишь дар  человеческих  впечатлений.
 А  многое видимое раннее по репродукциям, живьем оставляет порой совсем другое впечатление.
Вот так и в Брселоне я не понимал, почему меня не  покидало  смутное чувство влияния  французского, и  в языке каталонцев, и  в словах и  даже в  еде.
 
  А  оказалось, в  древности  в состав Каталонии  входил Прованс, так вот  откуда и пряные  сыры, и прочие  штучки, а во времена молодого Пикассо продавали   еще и Апсент.
 
Завершая о Барселоне, нельзя  не  сказать о  базарных  рядах,  где продают  умопомрачительный  козий сыр,  куча  камамберов,  и всяких ранее  нем  не  ведомых  фруктов  и.т.д. 
  Все дают  пробовать  бесплатно  по  много раз,  вполне  можно слегка  перекусить, многие   продавцы  сносно говорят  по- русски.

Мне  трудно устоять  перед хорошим сыром, я  сырный гурман, неплохо  в  нем разбираюсь и , поэтому купил  несколько  маленьких  головок  нежнейшего,  ароматнейшего сыра. 
 Конечно, жаль,  что  не  удалось  искупаться  в  море, но по берегу  мы   прошли,  посмотрели  Олимпийские  обьекты.
 
Дальше,  через   неделю  едем  в  Толедо  за плащом  и шпагой,  ну,  в   крайнем  случае, ножом   «Наваха», непременно сделанным  в  Толедо.
 
"В  четвертый  день  творения  бог  создал  солнце  и  поставил его прямо  над Толедо, поэтому  их  город  старше остальной земли.

 Город очень древний, тому есть много доказательств.

 Им владели еще карфагеняне, затем  шестьсот лет - римляне, триста лет - готы-христиане, четыреста лет - арабы.

Теперь уже сто лет им опять владеют христиане".
/Лион Фейхтвангер "Испанская баллада.



Пишите рецензию, как вам рассказ.