Индия. Путешествие с востока на запад

                Очерк из книги "Мистика странствий"
В 2008 году интерес к эзотерике привел меня в город Пондичерри, что находится на юге Индии. Вместе с другими приверженцами интегральной йоги я поселился в гостинице ашрама Шри Ауробиндо и Матери, наслаждался местной экзотикой, океаном, но скучал, когда речь заходила о духовном, поскольку в тот период у меня еще было не так много понимания, говоря языком посвященных, о внутреннем и меня больше интересовали игры материального мира… Эти игры и подвигнули меня на путешествие вглубь полуострова Индостан, а затем к исследованию его западного побережья. Отрываясь от налаженного быта и отправляясь неизвестно куда, я чувствовал, что будет много мистических приключений, и мои ожидания оправдались.

                В ашраме

Вначале – что такое ашрам? Это священная обитель, где живет группа учеников Мастера Мудрости. В Пондичерри я взял напрокат велосипед, разъезжал под жарким солнцем по улицам города, близлежащим деревням, общался с горожанами, деревенскими жителями, рыбаками и много фотографировал, фиксируя одно впечатление за другим. Особенно поражали своей необычной красотой индуистские храмы разных размеров и форм, которые встречались повсюду, даже в самой захудалой деревеньке; и еще - светлые взгляды подавляющего большинства людей юга Индии.
Пока я катался по окрестностям, наши йоги проводили большую часть времени в медитациях с учителями. Но обедал я вместе со всеми в столовой ашрама, и почему-то практически одна и та же ежедневная еда: рис, овощной суп, простокваша, гороховые и бобовые каши не приедались. Мне говорили, что это свойство благости делать пищу вкусной. В связи с этим вспоминаю другой ашрам Шри Ауробиндо и Матери, который находится вблизи Гималаев, и который я посетил позже. Как-то я спросил у его основателя мастера Брахма Дева: «Отчего у вас в столовой еда такая вкусная? Ведь все блюда из продуктов растительного происхождения, и не сказал бы, что они очень привлекательные на вид, но такие, что всегда хочется добавки! Просто какая-то райская пища!» На это учитель улыбнулся в свою большую бороду и сказал: «А ты посмотри на нашего повара: он же все время поет мантры и благостные песни! Разве после этого может быть еда не вкусной? И еще посмотри в его глаза – они излучают свет». После этого разговора, придя в столовую, я внимательно стал разглядывать старого повара, который всегда сам стоял на раздаче с улыбкой на лице, тихо напевая что-то. Когда он пристально посмотрел на меня, я реально утонул в солнечном свете его глаз. Больше у меня не оставалось вопросов, почему в Индии еда такая вкусная. Семьдесят процентов от населения Индии исповедуют индуизм, а большинство восточных религий – это религии практик. Практикуешь и видишь, как ты меняешься и меняется окружающий мир вместе с тобой.
Но вернемся в Пондичерри. Впечатляла организация жизни в ашраме: кругом чистота, порядок, двор утопает в цветущей зелени. Сотни людей накормлены, лица их светятся внутренней радостью, плечом к плечу за обеденным столом или на общей медитации сидят люди с разным цветом кожи, говорящие на разных языках, но объединенные каким-то одним внутренним смыслом.
Везде висели убранные цветами портреты Матери (мирское имя Мирра Альфаса). И хотя Мать ушла из жизни давно, говорят, что в ашраме она пребывает на тонком плане. Через тишину внутри себя ей можно задавать вопросы и получать ответы. Неожиданно для себя, глядя на умиротворенное лицо этой женщины, я стал мысленно с ней разговаривать. Я благодарил ее за то, что она сделала для человечества. Ведь взять даже город Ауровиль. Никто во всем мире до нее не мог воплотить идею о счастливом городе Солнца, где все живут во всеобщей гармонии, где нет денег, и каждый трудится на благо другого. Если вспомнить знаменитые романы Томаса Мора и Кампанеллы с их идеями, то они считаются утопическими… Но Ауровиль стал реальностью.
Этот город был заложен в 60-х годах недалеко от Пондичерри в выжженной солнцем пустыне, но сейчас это цветущая саванна. В городе с его хорошо развитой инфраструктурой счастливо живут представители 120 стран мира.
Мать совершила еще много добрых дел во благо людей и учила их быть бескорыстными. Интересно, что когда один из спонсоров пообещал денежное вложение в ашрам, но взамен попросил отметить его добродетель мемориальной доской, Мать на это сказала, что она согласна выстелить не одной, а даже множеством досок с его именем, но только полы в подвалах ашрама. Тот, кто хочет обрести связь с Богом, должен работать через понимание, что все препятствия на этом пути идут через эго человека и ум, который создает иллюзии.
Постепенно местная жизнь и быт меня увлекли. К тому же этот ашрам интегральной йоги был не похож на другие: концерты, выставки, спортивные мероприятия, парады с духовым оркестром, занятия музыкой под руководством известного джазового музыканта. И еще многое-многое окрыляло. Однажды откуда-то ко мне пришло знание, что здесь, в Индии при определенной работе почти все задуманное реализуется, открывается что-то такое, что не может увидеть обыкновенный человек. В дальнейшем, когда йогин углубленно работает над собой (не обязательно в Индии) может даже возникать спонтанная материализация его мыслей. Поэтому нужно уметь владеть своим разумом, чтобы не навредить себе и другим.

                В окрестностях Пондичерри. Особое пространство

Казалось, моя жизнь текла обычным порядком. Каждое утро я ездил купаться на велосипеде – то за семь километров на пляж Ауровиля, то в противоположную сторону – к большому маяку на мысе. Обычно выезжал рано, пока не так пекло солнце. Утром на дорогах особенно людно: взрослые торопятся на работу или по каким-то делам, дети с бутылками в корзиночках и ранцами за плечами ватагами направляются в школу.
Иногда можно увидеть какую-нибудь молодую мамашу в сари или парандже с двумя-тремя малютками, каким-то чудом разместившимися на ее мотороллере. Вот она уже с ними лихо лавирует по узкому кривому шоссе между тучей мотоциклистов, велосипедистов, автомобилей и бредущих по дороге коров. Вся движущаяся вокруг нее живая масса гудит, галдит, сигналит, мычит и блеет. Одновременно по другую сторону шоссе навстречу тянется другой живой поток из транспорта на механической или животной тяге; смотришь, там, обгоняя толпу, вдоль обочины ползет-пылит трактор с горой какой-то тары в прицепе, а там, обгоняемая машинами, тащится запряженная волами телега.
Каждый раз я размышлял: как же в этих устремленных навстречу друг другу потоках никто не сталкивается, не происходит аварий. Видимо здесь такое намоленное поле, подумал я. Похоже, и я вскоре был взят кем-то из  учителей, находящихся на незримом плане, под особую охрану. Иногда, казалось, столкновение моего велосипеда с другим транспортом неминуемо, но в каких-то двух-трех сантиметрах мы разъезжались. Или в другой раз я мчался в толпе из сотен едущих на чем-то людей, дорога вдруг резко сужалась, и вся эта движущаяся масса каким-то непостижимым образом втискивалась в пределы дороги. Никто даже не касался друг друга. В такие моменты ощущение было такое, будто бы пространство расширяется…
Общаясь в ашраме с йогами, я услышал совет: если тебя что-то волнует, задай вопрос в пространство и получишь ответ, он здесь, в окрестностях Пондичерии, приходит быстро. Тысячелетиями намоленная благостная аура Индии создает особое энергетическое поле. И у меня как-то само собой так сложилось, что я стал общаться с незримым планом. Вот я размышляю, а вскоре вижу реализацию. Несколько раз я задавал в пространство вопрос: «Неужели люди Ауровиля действительно находятся под защитой высших сил?» И вдруг произошло то, что дало ответ на мой вопрос.

                Чудо

В тот день я возвращался из Ауровиля на арендованном велосипеде после утренней медитации в Матримандире. Матримандир - сердце Ауровиля. Это фантастическое сооружение имеет вид огромного золотого шара. О нем нужно говорить отдельно. Подъехав по проселку к перекрестку, я стал пропускать идущий по оживленный трассе транспорт, чтобы поехать к уже виднеющемуся впереди пляжу. Рядом остановилась пара иностранцев на мотороллере. Он и она не совсем молодые  - Ауровиль притягивает людей разных возрастов. Мужчина был бледен, высок и энергичен, а она - такая румяная пышечка. По акценту речи я понял, что это американцы - нация, как я слышал, страдающая перееданием. Американцам тоже нужно было пересечь шоссе.
Но у перекрестка мужчина, сказав своей спутнице что-то, сошел с мотороллера, а женщина, помахав ему рукой и увидев, что слева и справа трасса свободна, газанула и рванула вперед к пляжу, но не посмотрела, что из-за забора навстречу выезжает и поворачивает на трассу такси. Столкновение было большой силы. Толстушку, как из катапульты, выбросило из сидения. Она пролетела над землей не менее семи метров в немыслимом полете, который я наблюдал «покадрово», вдруг войдя в необычное состояние ощущения времени. Оно, словно остановилось, а пиксели пространства, если можно так сказать, умножились. Когда эта тетушка, казалось, неминуемо должна была упасть плашмя на каменистую обочину, какие-то невидимые сильные руки подхватили, удержали и опустили ее на землю, после чего она по инерции колобком перекатилась по обочине и самостоятельно встала на ноги. Немыслимо! Фантастика! Никто не мог бы сделать такой кульбит, даже профессиональный акробат! На дороге моментально собралась толпа, послышались разные возгласы, призывы к помощи, но только не пострадавшей – она молчала, пребывая в шоковом состоянии. Подбежавший к месту аварии ее спутник, увидев, что все обошлось чудным образом, замахал руками, чтобы люди расходились, затем поднял с земли и покатил куда-то вдоль трассы покореженный мотороллер. Я долго смотрел им во след. Откуда они? Точно ли из Америки? Или откуда-нибудь еще… Но потом осекся: для незримой божественной силы разницы нет откуда человек, если он заслуживает спасения. 

                Путешествие через всю Индию

Путь к духовному совершенству долог. Душа, связующее звено между духом и телом, периодически возмущается. Происходят «откаты» назад, и хочется обычных чувственных впечатлений. Вдруг у меня назрела решимость в одиночку пересечь Индию, исследовать западное побережье, узнать, как люди живут там, посмотреть интересные места. Друзья же советовали мне продолжать ходить на медитации. Они считали, что в путешествиях я попусту растрачу энергию, которую можно использовать более продуктивно в работе над собой. Но я знал, что, проходя через испытания обычной жизни, человек тоже совершенствуется.
И вот в День рождения Матери (на Даршан съехались йоги со всего мира) мне будто кто-то свыше шепнул: «Не дрейфь, парень, хочешь путешествовать, действуй! Ты легко в одиночку проедешь всю Индию и благополучно вернешься назад». Совсем недавно, в Москве, этот диалог показался бы мне сумасшествием. Но не здесь. Этим же вечером я отправился на автобусе в Тируваннамалай.
В Тируваннамалае я посетил необычный ашрам Шри Рамана Махарши, великого йогина, проведшего на склоне горы Аруначала много лет в медитациях. Птичье многоголосье в ветвях, парк старых деревьев, создающий уютную тень, и огромное количество нарядных цесарок, сидящих на зданиях из серого камня, делало это место райским оазисом по сравнению с другими выжженными солнцем землями южной Индии. В одиночку лесистой тропой я поднялся к пещере, в которой чувствовалась благословенная энергия мастера. И снова услышал голос свыше с напутствием в дорогу, и затем спустился в город к большому храмовому комплексу. По пути еще успел пообщаться со священником возле его маленькой, примостившейся на склоне горы часовенки и покормить бананами обитающее здесь семейство обезьян.
 Естественное общение священника с обезьянами навеяло вспоминание о другом священнике из города Канчипурам, о котором мне рассказывал один мастер адвайты. Старик построил на холме возле моря крошечный храм и приютил у себя в сторожке множество бездомных собак. Постепенно большинство из них перебралось на его кровать. Чтобы не нарушать покой питомцев, поборник веры решил спать на земле. В Индии есть такие мастера, для которых все сущее на земле едино.
Внутри большого храмового комплекса я увидел множество храмов, посвященных разным индуистским божествам, бассейн для омовений и тенистые аллеи. Внезапно ко мне прилепился гид, от которого тянуло перегаром. Я удивился такому обстоятельству, ведь в столь благочестивой стране, особенно за пределами больших городов, пьющие люди встречаются редко. Индус очевидно страдал похмельем, но терпеливо и долго посвящал меня в особенности индуизма, а напоследок полил меня и себя водой из священного бассейна, что было кстати, потому что стояла невыносимая жара. Однако, похоже, гиду от священной воды легче не стало, и он на мои чаевые, как я понял, пошел похмеляться.
Затем я сел в забитый до отказа пассажирами рейсовый автобус и отправился в Бангалор. Дорога заняла шесть часов. Раздолбанный автобус останавливался в каждой деревне, и тогда много людей выходило, но не меньше и входило. На остановках в проходе между сиденьями появлялись один за другим торговцы воды, бананов, восточных сладостей и прочей всячины. Они наперебой предлагали свой товар. Пассажиры были разные, в том числе инвалиды и с разными болячками на теле, от которых, впрочем, никто не сторонился. Все принимали это за норму.
По количеству населения Бангалор превышает Дели. Пешеходов, велосипедистов, моторикш, автомобилей здесь, как тараканов в общепите. Все куда-то спешат, непрерывно сигналят и все это при почти пятидесятиградусной жаре. Надо было поскорее уносить отсюда ноги. Мне повезло. Со второй попытки оказался на нужном вокзале и на ходу вскочил в вагон уже уходящего поезда. Но последний вагон предназначался только для женщин. Те, увидев меня, загалдели, стали что-то кричать, махать руками, словом, требовать, чтобы я ушел. Я взмолился: «Потерпите меня до следующей остановки!» А они ни в какую! Одна женщина рванула стоп-кран, и несколько рук выпихнули меня наружу. Поезд, выезжая загород, пока еще шел очень медленно. Я что есть мочи побежал вперед и запрыгнул в следующий вагон, который оказался почтовым. Стоящие в тамбуре железнодорожники посмотрели на меня ошарашено. Я сказал им, что не успел взять билет. Подумал: «Ну не вышвырнут же они меня на ходу…» В итоге уговоры на английском и мое международное удостоверение журналиста подействовали: пришел начальник поезда. Сначала он выписал мне штраф, а потом выдал билет на свободное спальное место.
На следующий день разносчики разбудили рано. «Кофи, кофи, кофи! Чай, чай, чай!» – звучало почти по-русски. Одни продавцы выходили на полустанке, другие заходили, предлагая сладости и прочую дорожную еду. За окном мелькали пальмовые леса, убогие тростниковые хижины, рисовые поля. Я не решился отведать что-либо из предлагаемых яств, вспомнив заповедь «на Бога надейся, а сам не плошай!» Инфекцию в Индии получить довольно легко.
Интересная пара индусов ехала напротив меня. Ему на вид было лет шестьдесят, а ей не больше сорока. Женщина – настоящая индийская красавица, а он обычный стареющий индус с выпирающим животом, хотя телом и худ. Женщина спала на третьей полке, мужчина на второй. Когда супруги утром спустились вниз, муженек сразу стал прихорашиваться, а женушка выполняла любую его просьбу. Он всего лишь шевелил пальцем - и она расчесывала ему волосы, шевелил еще – и она подавала ему бутылку с водой. Мне показалось, что лицо женщины моментами вспыхивает скрытым презрением, но все его прихоти выполнялись беспрекословно. И я подумал: вот что значит восточные отношения мужа и жены!

                На велосипеде вдоль океана

Наутро я оказался в Мангалоре, который располагается на западном побережье Индийского океана, почти на 500 км южнее ГОА – штата, в который я так стремился, но в силу дорожных обстоятельств не попал. Рикша доставил меня в тихий прибрежный отель с ухоженными пальмовыми аллеями и цветущими газонами - вдоль них разноцветными рядами стояли добротные бунгало.
На следующий день арендовав велосипед, я поехал на юг по трассе, вьющейся вдоль берега океана и разглядывая открывающиеся мне пейзажи с кофейными и чайными плантациями, пальмовыми рощами, уютными рыбацкими деревеньками. В полдень солнце стало жарить так, что приходилось почти всегда останавливаться, увидев на обочине гору кокосов и стоящего возле нее торговца, чтобы купить кокос и напиться. Хотя кокосовое молоко не лучший продукт для утоления жажды, но зато более полезное и вкусное, чем бутилированная вода, которая, кстати, и дороже стоила. Напившись, я отправлялся дальше. Прохожие смотрели на меня, как на инопланетянина. Иногда кто-то кричал вдогонку: «Откуда ты? Как тебя зовут?». Я отвечал: «Россия! Алексей!» В ответ слышалось радостное: «У меня теперь есть друг Алексей!» У дороги постоянно возникали зеленоверхие мечети: юго-восточное побережье – край мусульман.
В одном поселке я увидел маленький придорожный храм, а возле него огромную статую Бога обезьян Ханумана. Водители-дальнобойщики останавливались, усердно молились ему, чтобы он охранял их в пути. Я тоже положил в храмовую копилку несколько рупий и вспомнил слова одного великого йогина, который сказал: «Мы есть плод наших прошлых мыслей». Индусы верят в обезьяньего Бога, он для них существует и помогает им.
Преодолев по пятидесятиградусной жаре 45 км, я из последних сил въехал в старинный город Касаргор и остановился на площади отдышаться. Вокруг меня, как уже повелось, быстро собралась толпа зевак. Один прилично одетый молодой человек с мотоциклом и четками в руках предложил мне экскурсию к океану. Я согласился, запер велосипед на замок возле какого-то забора, и мы поехали переулками, а потом вдоль русла мутной реки. Вскоре достигли ее устья, а потом проехали вдоль океана. Увидев участок пригодный для купания в океане, я искупался и поснимал на фотоаппарат. По ходу узнал, что моего провожатого зовут Ассу, и сказал ему, что пора возвращаться. Но на обратном пути Ассу завез меня в район богатых коттеджей и   предложил зайти к нему в гости. С осторожностью, но почему-то чувствуя доверие к этому человеку, я согласился, и мы вошли в богатое подворье.
Дома он познакомил меня со своим старшим братом, а тот, по праву старшинства, представил меня домашним и в первую очередь – маме, одетой в нарядное плате по случаю появления гостя. Сестры Ассу, блистающие в расшитых золотом и серебром одеждах, прикрывая лица, выглядывали из глубин соседней комнаты и с любопытством разглядывали западного человека. Глаза их весело и зорно искрились, слышался веселый смех.
Ощущение благости не покидало меня все время, пока я общался с мусульманской семьей, живущей в столь дальнем уголке земли. Я еще раз утвердился в том, что люди могут радоваться и понимать друг друга на уровне сердца, независимо от их веры. Назад в Мангалоре я решил возвращаться на поезде. Чтобы успеть к его отправлению, мчался на велосипеде во все силы. Уже темнело и повсюду слышались льющиеся из громкоговорителей проповедующие голоса мулл… 

                ГОА

«Запад есть запад, восток есть восток, и им не сойтись никогда!» – писал в одном из стихотворений Редъярд Киплинг, хорошо знавший Индию. Я решил получше разобраться, чем еще отличается восточное побережье от западного и отправился на север, в штат ГОА.
Поезд двигался очень медленно. Сидя в общем вагоне возле открытого окна, я созерцал проплывающий за окном гористо-джунглиевый ландшафт. На перевале поезд притормозил. Откуда ни возьмись, возле вагона появились обезьяны. Несколько пассажиров бросили им банановые шкурки. При этом одна недовольная животина швырнула дешевую подачку обратно. Тогда я кинул ей банку пепси, которую она ловко поймала, открыла и мгновенно выпила.
Через шесть часов я вышел в Маргаоне. Здесь, по словам попутчика индуса, можно было прекрасно отдохнуть на побережье. Этот индус также порекомендовал мне вместо рикши взять мотоциклиста возле вокзала. На ГОА существует байкерское такси. Оно намного дешевле обычного. В других штатах Индии я такого вида услуг не заметил. Через полчаса байкер Анвар доставил меня в трехзвездочный отель «Кальмар», расположенный на самом берегу океана.
В вечерних сумерках вся набережная светилась огнями. В ресторанах с надписями «Sea food» играла музыка. В заведениях посолиднее выступали музыканты, а рядом ласково плескались волны, отражающие огни пляжей… Еще когда ехал на мотоцикле с Анваром (снова мусульмане оказались ко мне благосклонны!) отметил, что штат ГОА отличается ухоженностью: нет мусора, разбиты красивые скверики, нет просящих милостыню людей. Впрочем, и в мусульманском штате Керала было явно больше порядка и достатка во всем, чем в штате Тамил Наду, где располагался покинутый мною ашрам. Там, на восточном побережье, преобладает население, исповедующее индуизм, верящее в реинкарнацию, и значит у индусов еще будет время заняться уборкой мусора, а пока им не до этого. Но зато Тамил Наду – это особая экзотика и вообще особое пространство!
Вечером во время ужина в одном из ресторанов «Sea food» моей персоной заинтересовалась проститутка в коротком платье. Эта смазливая девушка, явно славянского происхождения, расположилась за отдельным столом у эстрады, курила и весьма фривольно болтала на английском с двумя молодыми индусами, сидевшими за другим столом. Она несколько раз подходила к выступающим музыкантам, и каждый раз, возвращаясь к себе, пыталась, как бы невзначай, задеть меня локтем; потом извинялась, улыбалась и всем видом показывала, что хочет, чтобы я заговорил с ней. Но я, показывая йогическую стойкость, сохранял спокойствие и размышлял над преходящим и вечным… Эта картина по прошествии многих лет кажется мне довольно ироничной…
Весь следующий день очень скромный и послушный Анвар, с которым мы хорошо подружились, возил меня по штату. Наконец, мы добрались до столицы штата Панаджи - города Васко да Гама с его шикарными набережными, дорогими катерами у причалов и богатыми особняками. Поели каких-то сладостей и мороженного, но цены здесь на все были высокие. Обозрев столицу, повернули назад в сторону Маргаоне. Анвар сказал, что можно добраться до моего отеля более короткой скоростной трассой, но я попросил его ехать прежней проселочной дорогой – она так уютно вилась вдоль череды укрытых пальмами деревенек. Мне хотелось еще раз увидеть белеющие лотосами лесные протоки со стоящими в них длинноногими птицами, глянуть на рыбацкие хижины, отделенные от дороги живыми изгородями ярко цветущих кустов и еще раз окунуться в неповторимые запахи тропического леса, смешанные с ароматом древесного дыма, с благовониями, а иногда с чем-то очень похожим на запах тлеющей конопли…

                Домой

В Маргаоне Анвар посадил меня на комфортабельный автобус «Вольво», в котором я ехал всю ночь и достаточно хорошо выспался. Но, попав в наполненный миллионами людей сумасшедший Бангалор, я снова не знал, как отсюда быстрее уехать. Поменяв нескольких рикш в поисках нужного автовокзала, я, наконец, добрался до него и успел впрыгнуть на ходу в раскрытые двери автобуса, уходящего на Тируваннамалай. Окна и двери в общественном транспорте здесь никогда не закрываются, поэтому сделать это было нетрудно. Сидя на заднем сиденье и отирая пот с лица, я думал: «Это ли не чудо; снова не хотелось оставаться в мегаполисе – и во второй раз в самый последний момент удалось заскочить в нужный мне транспорт! Иначе пришлось бы искать ночлег в душном пыльном городе…»
В автобусе познакомился с двумя забавными старичками. Они ехали в ашрам Шри Романа Махарши, который я посетил ранее, и, узнав, что я интересуюсь йогой, приглашали меня пожить с ними, обещая бесплатное жилье и еду. «Нет, отцы, – сказал я им, – давайте пока без меня. Я еще не настолько духовный, чтобы все бросить». Мне не терпелось попасть в компанию к своим ребятам, хотелось возле храма Ганеши снова увидеть добрую слониху Лакшми, голову которой, словно голову богатой индийской женщины, украшают необычные наряды и украшения, а также арийская свастика на ушах. Иногда Лакшми держит в хоботе шапку, протягивает ее какому-нибудь достойному ее внимания прохожему, и тот бросает в нее несколько рупий. Все это стояло у меня перед глазами, пока я слушал рассказы стариков о йоге. Потом они стали расспрашивать меня о России, о том, как нам в северной стране живется. Между прочим, один старик спросил, не употребляю ли я спиртное. Я ответил, что много работаю с собой в этом направлении и уже большой привязанности к вину не испытываю, но все же по выходным и на праздниках в Москве выпиваю по чуть-чуть. Тогда этот старик, пристально посмотрев на меня, сказал незабываемую фразу: «Алекс, если будешь пить вино, есть мясо и заниматься сексом, то в следующей жизни будешь тигром или обезьяной!» Довольно конкретно было сказано, чтобы задуматься об реинкарнациях, эволюции сознания, задачах отработки кармы и влиянии заслуг в связи с этим.
В Тируваннамалае я расстался с милыми стариками. А следующий случай поверг меня в шок…

                Клопы

Пересев в автобус до Пондичерри, я обратил внимание на то, что кресла салона обиты не как обычно дерматином, а дорогим велюром. Понятно, что велюр собирает много грязи, и это вызывало брезгливость. Увлекшись индийским музыкальным триллером (обычно фильмы по телевизору крутили во всех автобусах) я не заметил, как ко мне на футболку и джинсы выползло два здоровенных, напившихся чей-то крови клопа. Хаотично соображая, успели меня укусить эти твари или нет, и если укусили, то какое нужно применить противоядие, я стал осматривать себя со всех сторон, привставать, отряхиваться. Это тут же привлекло внимание пассажиров. Сидевший возле меня улыбчивый юноша спросил:
- Что, кусают?
- А то! – чуть ли не вскричал я.
– Ничего, – равнодушно сказал другой сосед, – не съедят. Это не страшно…
– Что значит не страшно!? – возмутился я до предела. – Это для вас не страшно, а для меня ваша зараза, – я ущипнул себя для наглядности за руку, – это, это, это…
У меня не нашлось слов. Чтобы не подогревать негатив, пришлось замолчать. Вспомнив про страшные болезни, которые распространены в Индии, я впал в ступор. Страх расползался мурашками по телу. По спине побежали холодные струйки пота. Я вдруг стал нервно чесаться, но следов укуса нигде не обнаружил. Народ сзади покатывался от смеха. Потом какой-то добряк потянул меня за рукав, освобождая место на заднем сиденье у открытой двери.
- Садись, мистер, сюда! Здесь с тебя всех клопов сдует!
Так я добрался до Понди, как ласково называли мои друзья Пондичерри.
 А потом снова была налаженная жизнь в ашраме Матери и Шри Ауробиндо. И на душе было как никогда легко…

                Эпилог

Совершив путешествие по южной Индии, я сделал вывод, что в наше непростое время, когда запад охватил финансовый кризис, восток продолжает жить своей неторопливой приветливо-философской жизнью, как и много лет назад, в единении с природой. Европеец почти для каждого индийца друг, а для некоторых почти что бог, обладающий несметными богатствами. Посудите сами: сто долларов в месяц – и хватит на жилье, еду и даже некоторые развлечения.
                Москва, апрель 2009 г