Испания. Девять дней из моей жизни Продолжение 1

    Апр. 14. 06. Пятница.
     Жирона
   Ровно в восемь тридцать утра мы - в автобусе; направляемся в Жирону. Наш путь лежит в театр-музей Сальвадора Дали. Алекс с увлечением рассказывает нам о гениальном человеке, проявившем себя во многих жанрах искусства, вплоть до оперы. Да, да! Оказывается, даже оперу написал Дали, которую, правда, - как поделился с нами Алекс, - друзья во время прослушивания через пять минут попросили его сделать потише, а через десять - вообще выключить. Но опера, ведь, написана! И даже была поставлена в Париже. Главный инструмент там - барабан. И под стук палочек слышится голос самого автора, на манер песни чукчи рассказывающий обо всём, что видит по пути...
   Алекс очень интересно рассказывает нам об истории искусства до появления Дали сюрреалиста.
Импрессионизм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм...
   Просто поразительно, как много удерживает память этого молодого человека. И ни на одну секунду не запинается, выстреливает фразами, как из пулемёта. Все в автобусе слушают его с напряжённым вниманием. Я - так вообще, стараюсь не пропустить ни одного слова. Но и оторваться надолго от окна тоже не могу. Какие виды проплывают там со скоростью 80 км в час! Ухоженные поля сменяются стройными рощами. А вдали проплывают синеватые горы. Ясный солнечный день, как вдруг, мы въезжаем в сплошной туман. А через пару минут его как ни бывало. Снова светло и ясно.
Алекс замечает, что люди устали от переизбытка информации - кто-то задремал, откинувшись в удобном кресле, кто-то смотрит в окно – и тогда он включает для нас запись королевы диско Аманды Лир. Попутно выясняется, что она была близкой приятельницей Сальвадора Дали и почти такой же экстравагантной. Приятно было услышать её низкий, немного хрипловатый голос, знакомый ещё по Баку, когда мы были молодые...   
   В Жироне находятся четыре музея Дали. Один из них - тот, который в Фигерасе - он сам придумал. Половину дома занимал сам, вторую половину занимала его жена и муза Гала. Интересно, что на её половину он не мог придти без разрешения супруги. И не простого, устного, а письменного! Гала проводила там время в окружении молодых поклонников (обдиравших её нещадно). Ей было далеко за семьдесят лет, а она всё ещё нуждалась в любви и поклонении. Интимная жизнь супругов покрыта тайной неизвестности. Как рассказывал нам Алекс, Дали был Нарциссом, влюблённым больше всего на свете в самого себя и не признававшим сексуальных отношений. Хотя, существует и другое мнение на этот счёт. ""Первый поцелуй, - писал Дали позже, - когда столкнулись наши зубы и переплелись наши языки, был лишь началом того голода, который заставил нас кусать и грызть друг друга до самой сути нашего бытия". Такие "кулинарные" образы часто появлялись в последующих работах Дали: отбивные котлеты на теле человека, жареные яйца, каннибализм - все эти образы напоминают о неистовом сексуальном освобождении молодого человека.
   Их совместная жизнь была необыкновенной. Конечно, удивляться этому особенно не следует, потому что были они неординарными людьми. Когда они впервые встретились, Гала (её настоящее имя Елена Дьякова) уже была замужней, тридцатишестилетней женщиной с ребёнком (дочке Сесиль было одиннадцать лет). А мужем её был знаменитый уже в то время поэт Поль Элюар. Дали был младше её на целых одиннадцать лет. И всё это вместе взятое послужило причиной для его разрыва с отцом.
Мы попадём в дом Дали ещё не скоро. День предстоит длинный и насыщенный впечатлениями. И я на время прерву записи о художнике Дали и его удивительном театре-музее.
   
   В 9.50 мы прибываем в город Жирону. Тёплое солнечное утро. Для жителей города, кажется, ещё рановато: мы проезжаем по совершенно безлюдным улицам. Ни одной живой души! (если не считать изредка проезжающие автомобили). Кстати, я заметила, что по всей Испании в большом ходу малолитражки. Они намного меньше тех, что в Штатах (отечественных и заграничных). Впрочем, это и не удивительно. Ведь улицы древней Испании узки и наши мастодонты вряд ли бы на них разъехались. А так - едет себе усечённая сзади машина. Два места: только для водителя и пассажира рядом. Ловко, никому не мешает, правда, на мой взгляд не очень красиво...

   Жирона - город сравнительно небольшой. Шестьдесят тысяч жителей. Очень красивые многоэтажные дома. Много зелени. Высоченные деревья: оказывается, Наполеон распорядился насадить здесь платаны.
   Очень близко граница с Францией. Настолько близко, что мне пришла в голову сумасшедшая идея: завтра, в свободный день, съездить туда. Алекс не одобрил мою идею, хотя, сказал, что в принципе она осуществима. Вот только зачем? Нам ещё многое предстоит посмотреть. Я с ним согласилась и, как оказалось в дальнейшем, правильно сделала.
      Небольшая географическая справка.
  Жирона - одна из четырёх провинций Каталонии, которая, в свою очередь, входит в одно из 17 автономных сообществ (областей) в Испании. В свою очередь автономные сообщества делятся на провинции - их насчитывается 52.
Барселона - историческая столица Каталонии и второй город после Мадрида по размерам и значению. Один из крупнейших портов на Средиземном море.
 Официальные языки - каталонский и испанский.
   В Каталонии очень любят праздники и поэтому отмечают и свои, и испанские. Праздники, как правило, длятся несколько дней. Испанцы очень любят вино, но алкоголиков среди них почти нет. Так, во всяком случае, сообщил нам Алекс. А я ему верю.
   Любимый танец - сардана. Спокойный хоровод, к которому могут присоединиться все желающие, знающие последовательность движений ног (подскоки и переступания).
   Особой популярностью у публики пользуется не коррида, а футбол.

   Ну вот, с официальной информацией покончено (желающие могли и пропустить её). Вернёмся к моим заметкам и впечатлениям.
   
   Наш автобус, принадлежащий турристической фирме Marfil, остановился на набережной реки Оньяр, невдалеке от железнодорожного моста. "Это хороший ориентир" - наставляет нас Алекс и просит следовать за ним. Мы посмотрим Кафедральный Собор, австрийские казармы, еврейский квартал, а потом нам будет выделено около часа, чтобы побродить по древним узким улочкам города и подкрепиться в любом кафе на наш выбор.
Река Оньяр делит город на две части. На левом берегу, на холме, находится исторический центр города. На правом берегу - современный город с широкими улицами и просторными площадями. Правый берег нам не интересен, туда мы не пойдём. И бегом (почти бегом) устремляемся за нашим неугомонным гидом, боясь потерять его из виду. Особенно тяжело достаётся мне. Красота вокруг необыкновенная. Сразу за мостом открывается вид на красивейшую церквось св. Феликса. Как же можно её не сфотографировать?! А дома на левом берегу, с красивыми окнами и бельём, развешенным на верёвках, совсем, как в родном городе Баку? Разве можно пройти мимо такого сочетания красоты и повседневности?!
   Не успели мы пройти по тесному мостику в глубь города, как нас встретил сюрприз. Наш приезд в Жирону совпал с кануном католической Пасхи, и на маленькой площади перед собором шли лихорадочные приготовления. Группки людей тянули тележки с установлеными на них фигурами в человеческий рост главных действующих лиц Страстей Христовых.
Пятница. Крестный ход... Такого я ещё никогда и нигде не видела. Почувствовала себя, словно попала в средневековье. Конечно же, лихорадочно щёлкаю затвором цифровика. Из-за тесно сдвинутых каменных стен на площади темно и я знаю, что карточки выйдут некачественно. Но меня это ничуть не смущает. Главное - запечатлеть. А там - видно будет.
   Узкая мощёная улица, по которой мы проходили, оказалась ни чем иным, как "потомком" знаменитой римской дороги Виа Августа. Когда-то она тянулась от Рима до Севильи и была важным стратегическим объектом. Но меня, честно говоря, интересовала не она, а поселение евреев, живших здесь в незапамятные времена, так называемый еврейский квартал. О жизни евреев в Испании много и интересно написано Фейхтвангером в "Испанской балладе". И вот теперь у меня появилась возможность своими глазами увидеть стены домов, где они жили, пройти по древней мостовой, исхоженой ногами моих единоплеменников, заглянуть во дворики, оставшиеся в неприкосновенности с тех самых пор, как их изгнали,.
   Согласно указу 2 августа 1492 г., все евреи Испании обязаны были покинуть страну. Предание гласит, что, поднимаясь на корабли, которые увозили их за пределы Испании, евреи распевали псалмы и гимны своих великих поэтов. А на следующий день после изгнания евреев Фердинанд и Изабелла были заняты проводами другой морской экспедиции. 3-го августа 1492 года корабли "Нинья", "Пинта" и "Санта-Мария" под командованием Христофора Колумба отплыли в поисках нового пути в Индию. Большую часть денег, необходимых для экспедиции, Колумб получил от тех самых марранов (что означает свиньи, по-испански) - бывших евреев, которые были вынуждены принять христианство под угрозой смерти. Сами себя они называли анусим - "изнасилованные"...
   По мнению публициста Симона Визенталя, "В конце VI века евреи Испании были убеждены, что в Азии существуют земли и страны, где правят евреи. Именно этой надеждой они и жили." А следовательно, Колумб, наконец, откроет для них страну, которая будет их собственной.
   После изгнания иудеев из Испании еврейские кварталы были заселены бедными христианскими семьями. Поскольку денег на обустройство домов у новых обитателей не было, то еврейские дома сохранились до наших дней почти без изменений.

   История жизни евреев в Испании хорошо описана в небольшой статье, которую я нашла на интернете. И мне захотелось привести её здесь полностью.

   "Согласно истории первые дети Израилевы появились в Испании еще во времена раннего христианства. Их существование было тихим и мирным, пока в начале V века на Иберийский полуостров не вторглись вестготы. Поначалу, пока захватчики придерживались своей языческой веры, евреям жилось спокойно. Но уже в VI веке, после принятия католичества, поведение вестготов резко изменилось. Евреям больше не разрешалось занимать общественные должности. Запрещалось петь псалмы на похоронах, заключать браки между евреями и христианами. Положение ухудшилось в 616 г., при короле Сизебуте. Настоящий фанатик, он распорядился насильственно крестить еврейских детей. Взрослые совершали обряд крещения под страхом смерти. Мучения жиронских евреев закончились только в 711 г., когда полководец мавров Тарик вторгся на полуостров и через четыре года в его руках была почти вся Испания. Однако в Жироне мавры продержались сравнительно недолго, в 785 г. местные жители обратились за помощью к франкам, которые освободили город и присвоили ему графский титул. Но, несмотря на громкое звание, город еще долгое время пребывал в разрухе и нищете.
   В 890 г. в Жирону приехало 20 еврейских семей. Они расселились вокруг христианского собора. Считалось, что это самое безопасное место в городе. Среди них были представители разных профессий: врачи, ювелиры, ремесленники, торговцы и т.д. Довольно быстро место, где расположились переселенцы, получило название Еврейский квартал, или Жиронский Колл. Евреи не зависели от губернатора города, а подчинялись только королю и не платили местных налогов. В общем, жили своей общиной и в короткие сроки достигли процветания, а благодаря обширной торговле подняли экономику города. Однако это был лишь материальный вклад, впереди Жирону ждала истинная слава города мудрости.
   В 1194 г. в Жиронском Колле родился мальчик Моше бен Нахман, которому суждено было стать самым уважаемым раввином еврейской общины в Испании. Нахманид, так звучит имя раввина на европейских языках, был человеком всесторонне развитым. Он был врачом и раввином Жироны. А впоследствии стал главным раббе всей Каталонии. Помимо многочисленных научных интересов, Нахманид увлекался учением еврейских мистиков - каббалой. В переводе с иврита слово "каббала" означает "получение", "восприятие". Каббалисты по-своему трактовали особенности еврейского алфавита и числовые значения его букв. Они искали скрытый смысл в стихах и отрывках Торы. Видели проявление духовных и божественных сил в материальном мире. Даже сегодня в садах Еврейского квартала Жироны деревья расположены особым образом, так, что сад в целом наполнен особым смыслом, доступным только его создателям. Атмосфера мистики пропитывает каждый уголок квартала, который и без того благодаря длинным лестницам и узким запутанным улочкам выглядит весьма таинственно.
   Но интерес Раббе бен Нахмана к каббале не был простым любопытством. Он стал основателем каббалистической школы в Жироне, написал комментарии к Торе, которые признаны самым старым каббалистическим произведением на Иберийском полуострове и главной дидактической работой в религиозной литературе испанских евреев. В XIII-XIV веках дело главного рабби Каталонии продолжили его ученики, один из которых считается автором знаменитой книги "Зохар", что означает "Сияние".
   Однако золотой век испанских евреев подходил к концу. На евреев начались гонения. Монахи подстрекали чернь к разгрому еврейских домов. Впервые в Испании евреи обязаны были носить на одежде желтый лоскут. Евреям был дан выбор - крещение или смерть. Многие соглашались на христианский обряд, однако, несмотря на это, новообращенные не были приняты обществом. За крещеными евреями закрепилось название "марраны", что буквально означало "свиньи". Однако, как показало время, это было только начало серьезных испытаний. В XV веке после брака Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского родилось каталоно-арагонское королевство. Фанатичная христианка Изабелла желала сделать Испанию чисто христианской страной. В это время инквизиция приобрела еще большую силу и власть. Допросы, пытки и жар костров стали визитной карточкой Испании того времени. Но многие евреи не желали отрекаться от веры отцов, несмотря на страшную участь. И отцы инквизиции поставили евреев перед выбором: крещение или изгнание."
   Евреи выбрали изгнание...