Компот из сухофруктов. Чашка 36-я

     Александр Разумихин   

     Компот из сухофруктов. Чашка 36-я

      
     ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВУЮЩЕГО БЕЗДЕЛЬНИКА

     (Что видел, слышал, чувствовал, думал)


     Часть третья

     2014—2017 ГОДЫ. «СЫН ФЕБА БЕЗЗАБОТНЫЙ»

     Глава 8

     Резиденции королей

     Где побывать, куда отправиться, обсуждалось, выбиралось ещё в Москве. Венсенский замок (Ch;teau de Vincennes) и парк значились среди обязательного для осмотра. В восточную часть столицы, где расположен памятник средневековой архитектуры и фортификационного искусства нас спокойно перенесло метро. До момента, когда был построен Версаль, т.е. до конца 1660-х годов, Венсенский замок служил резиденцией французских монархов. В нём выросла не одна династия. Так что это место, где проходили эпохальные события; место, как в таких случаях говорят, ставшее немым свидетелем поистине исторических сцен.

Когда я смотрел на этот массивный прямоугольник, который возвышается в окружении башен и глубокого, вымощенного камнем, рва (на дне которого в настоящее время вместо воды зелёная травка), мне на память пришёл Михайловский замок в Петербурге. Нет, не своей формой, а предназначением. Может быть, ещё потому, что особенностью обоих является их расположение. В отличие от многих других европейских фортификационных сооружений, эти стоят не на скалистом утесе, в целях большей безопасности и лучшей защиты, а на равнинной местности. У Венсенского замка поблизости нет даже реки, и ров некогда наполнялся водой небольшого ручья. Зато были возведены мощные крепостные стены длиной почти километр и высотой 12 метров с 6 дозорными башнями (по 42 метра) и 3 воротами. Этакая Великая китайская стена в миниатюре.

Главная башня замка — квадратное в своей основе и без особых художественных затей, довольно грубоватое сооружение, обрамлённое 4 башнями. Его видно издалека, ещё бы, 52 метра. Хотя там всего 6 этажей. Говорят, по высоте эта башня на 1-м месте среди строений подобного рода в Европе. И вообще, это отнюдь не карточный домик, толщина стен донжона свыше 3 метров. В былые времена именно в донжоне располагались хозяин замка со своей семьей. Королевские покои — это 2-й и 3-й этажи. На нижнем этаже хранились запасы провизии и воды, остальные этажи были отданы ратникам и слугам.

Сменяя друг друга, в королевской резиденции за толстыми стенами пребывали и правили Филипп IV, Карл V, Людовик XI, несколько лет здесь жил юный Людовик XIII со своей матерью — Марией Медичи. Каменные стены охраняли многих Капетингов и Валуа от их врагов. Версаль стал королевской резиденцией только при Людовике XIV.

История Венсенского замка подтверждает, что всё в мире преходяще. Утратив статус королевской резиденции, он превратился в фарфоровую мануфактуру, а во времена Великой французской революции — в большой оружейный склад. А потом его перепрофилировали в тюрьму для VIP-персон. Среди её узников была целая плеяда знатнейших и известнейших людей: Генрих Наварский, маркиз де Сад, Мирабо и Дидро, знаменитый суперинтендант финансов Николя Фуке, выдающийся деятель Фронды кардинал Рец, будущий французский король Анри IV (за 15 лет до своего восшествия на престол). Однако, говоря о тюрьме в Венсенском замке, французы непременно подчёркивают большое отличие её от Бастилии или от замка Иф. Мол, здесь, как ни парадоксально это звучит, заключённые имели относительную свободу. Некоторым из них позволялось читать и вести переписку, кому-то — совершать прогулки и даже охотиться. Иногда вслед за главой семьи разрешалось переехать в замок жёнам и прислуге. Тем не менее, чья-то судьба складывалась менее удачно. Так, во дворе замка по приказу Бонапарта казнили герцога Энгиенского, в XX веке в застенках замка французы казнили знаменитую шпионку Мату Хари, а в годы Второй мировой войны фашисты убивали в Венсене мирных французов.

В 1639 году на колокольне замка были установлены часы (по тем временам большое новшество и одновременно роскошь) и колокол, чей звон извещал короля и его приближённых о времени молитвы. В наши дни подлинный колокол перенесён в церковь напротив замка, которая носит название Святой Часовни (Sainte-Chapelle), а на прежнем его месте висит копия.

Святая Часовня, имеющая такое же название, как и готическая часовня-реликварий Сент-Шапель на территории бывшего Королевского дворца (затем Консьержери) на острове Сите в Париже, заслуживает особого разговора. Её и строили по образу и подобию той Sainte-Chapelle, что находится в 2 шагах от Нотр-Дама на территории Дворца Правосудия. А когда выстроили, она стала не просто одной из архитектурных доминант, а настоящим украшением всего венсенского комплекса.

У Святой Часовни, сооружённой в стиле французской пламенеющей готики, очень необычные пропорции (строение высокое, но узкое: длина равна высоте, а ширина примерно втрое меньше), которые позволяют получить внутри завораживающую игру света. Тем более интересную, что там цветные витражи (часть из них сохранилась с XVI века, часть после Второй мировой войны вставлена из белого стекла, украшенного цветным обрамлением, часть пострадала во время бури в декабре 1999 года). Здание украшено стройными башенками, пинаклями и скульптурами. Над входной стрельчатой аркой прорезано большое окно-готическая роза.

В этой однонефной церкви отпевали кардинала Мазарини, здесь в молельне короля (в часовне 2 молельни: в одной молился король, во 2-й – королева) находится гробница казнённого герцога Энгиенского.

Но меня, признаюсь, больше заинтересовала выставка, которая проводилась в замковой церкви. Её название «100 плакатов — 100 лет войне». Приурочена она была к 100-летию Первой мировой войны. Я в тот момент и не предполагал, что эта дата и тема станут своеобразным рефреном в нашей культурной программе пребывания во Франции. Плакаты, надо сказать, впечатляют и наводят на мысль, насколько схожи были художественные решения французских художников той войны с решениями уже наших художников, создававших плакаты в годы Великой Отечественной войны.

После выставки мы отправились гулять по парку. В давние времена вокруг замка стоял густой лес. Поэтому любившим охотиться французским королям и их свите далеко от дома и уходить не было надобности. Сразу хочу сказать, что от некогда роскошных охотничьих угодий до наших дней сохранилась лишь небольшая часть. При Наполеоне III на территории Венсенского замка обустроили английский сад с 4 искусственными водоёмами. Венсенский лес объединили с соседними парками, проложили дорожки и сделали доступным для всех парижан. Тут есть ботанический сад и парижский зоологический парк. Так что есть где погулять и чем полюбоваться.

На следующий день мы решили из бывшей резиденции французских королей отправиться в загородную, в Сен-Жерменский дворец (Ch;teau de Saint-Germain-en-Laye). Он находится в 20—30 километрах к западу от столицы на той же реке Сене, в городке под названием Сен-Жермен-ан-Ле («Сен-Жермен у просеки»). Обживать эти места короли начали ещё в XII веке — был построен укреплённый форт, который стал быстро разрастаться: один король построил храм, другой — готическую капеллу. 100-летняя война спалила почти всю крепость, сохранилась только капелла. В XIV веке отстроили замок, окружённый рвами с водой. Но в середине XVI века очередной король приказал снести старую крепость. Он решил создать новый большой замок в ренессансном стиле. Строительство затянулось надолго. Сначала один король в поте лица надзирал за строительством, потом другой, его сын.

В результате был возведён грандиозный квадратный дворец с характерными чертами флорентийского палаццо и средневековой крепости. Сходство с крепостью увеличивали круглые башни по углам. 2-й этаж выделялся вытянутыми по вертикали оконными проёмами. Между ними располагались колонны, переходящие в арки 3-го этажа.

Собственно, таким мы видим Сен-Жермен-ан-Ле и сегодня. Это снаружи, внутри же в покоях дворца было 7 часовен, более 50 апартаментов, большая кухня и бальный зал. А во рву замка начинался крытый переход (существует и сейчас), который вёл в город Конфлан-Сент-Онорин (тот в 10 км от Сен-Жермена). Видимо, большой дворец не всегда любимый дворец. И в 1556 году на крутом берегу прямо над Сеной было построено ещё одно здание (в нём хотелось больше света и воздуха), которое больше напоминало бы домик в полях и должно было стать «домом для театров и купаний», — его назвали Новым дворцом.

Через несколько десятилетий в нём поселился Генрих IV. В Старый же дворец он отправил жить своих многочисленных законных и незаконных отпрысков. Ещё через несколько десятилетий Людовик XVI подарил Новый замок брату — королю Карлу X, который приказал здание разрушить. Уцелели только знаменитые погреба и Павильон Генриха IV, где оборудовали уютный ресторан и первоклассный отель, в котором Александр Дюма писал романы «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера». Ресторан и отель принимают гостей по сей день. Не помню, что в меню ресторана меня не устроило, но обедать в нём мы не стали. Предпочли прогулку вдоль Сены по большой прогулочной террасе, которая начинается рядом с Павильоном Генриха IV. Терраса — это чёткие линии аллей, спланированные зелёные газоны и ухоженные цветочные клумбы, идеально подстриженные кусты, множество статуй и дающие прохладу причудливые фонтаны. И конечно живописные виды на Париж со стороны делового центра Дефанс.

Относительно изумительной террасы французы никак не могут определиться: кто называет её парком, кто — изящным садом, кто — и вовсе речным павильоном. Но все добавляют, что она помнит больше французских королей, чем любой королевский дворец. Спроектировал это главное украшение замка, имеющее узкую вытянутую форму — длиной более 2 километров, шириной 30 метров, — Андре Ленотр. Если проследовать Большой террасой по всей её протяжённости, можно убедиться, что она переходит в Сен-Жерменский лес, который всегда славился отличной охотой. Всегда — это значит давно. Поэтому приезжать сегодня в Сен-Жермен с ружьём напрасная затея. Что привлекает тут больше всего? Самое нетрадиционное суждение на сей счёт, с которым мне довелось встретиться, было следующим:

«В самом замке делать нечего, если только вам не интересны до крайности всякие археологические артефакты. Куда интересней погулять вокруг. Парк — во-первых и во-вторых. Да и третье, наверняка — тоже парк. Остальное — окружение: салоны, дома миллионеров, вид на Париж и так далее. При хорошей погоде можно застрять на весь день».

Скажу честно, при всей своей экстравагантности суждение не вызвало у меня неприятия, наоборот, мне хочется с ним согласиться.

Старый замок участи стать разрушенным счастливо избежал, но пребывал то в качестве тюрьмы, то госпиталя, то казармы и кавалерийскую школу. Он ветшал, но во 2-й половине XIX века его отреставрировали и открыли там «Музей национальной древности». Правда, до сегодняшнего дня от строений давних пор сохранилась только квадратная башня-донжон и часовня Сен-Луи.

Как видим, причудливая историческая чехарда то строила, то разрушала, то снова выстраивала и опять разрушала постройки предшественников. Людовик VI (между прочим, внук Анны Ярославны, дочери нашего Ярослава Мудрого), построил напротив монастыря боевой, довольно грубый замок под названием Гран-Шатле. Уж больно место было стратегически удобно для охраны столицы. Потом сын английского короля Эдуарда III, Эдуард принц Уэльский, по прозвищу Чёрный принц, в ходе 100-летней войны, разрушит замок Гран-Шатле. Около 20 лет спустя король Карл V из династии Валуа вновь возродил разрушенный замок на старом месте, а Франциск I полностью перестроил его.

Здесь состоялась 2-я свадьба Франциска I (красавца высокого роста, отличавшегося безрассудной храбростью и честолюбием, пылкой фантазией и задором, «короля-дворянина», как он сам называл себя) и прошли его последние годы. К концу цaрствовaния Фрaнцискa I рaзгорелaсь борьбa между его фaвориткой и фaвориткой дофинa. Обе женщины ненaвидели друг другa. Впрочем, в этом они не были большими оригиналами, если вспомнить, сколько женщин: жён, любовниц, фавориток там обреталось, и что особой симпатией друг к другу никто из них не отличался.

Сюда 6-летней девочкой приехала и провела 10 лет своей недолгой, но трагической жизни Мария Стюарт, невестка Генриха II, ставшая вдовой в 18 лет. Здесь Екатерина Медичи рожала наследников трона будущего Карла IX и будущую королеву Марго. Здесь родился Эммануэль Савойский. В честь этого и состоялся фатальный поединок в Парижском Турнеле, на котором потерял жизнь Генрих II. Здесь жили все последние Валуа, а затем Генрих IV с Марией Медичи и 13 детьми от 5 разных возлюбленных.

Для Генриха II напротив Старого замка возвели резиденцию в новейшем итальянском вкусе по образу и подобию виллы Ланте, изюминкой которой стал регулярный сад, один из лучших во Франции. Сын Генриха IV, король Людовик XIII (знакомый, полагаю, не только мне по роману «Три мушкетёра», женой которого была Анна Австрийская, с её бриллиантовыми подвесками), тоже обожал эту королевскую резиденцию. Он перевёл в Сен-Жермен-ан-Ле свой двор и проводил здесь много времени. Он тут и скончался. И именно здесь, в Новом замке, появился на свет Людовик XIV Богоданный — будущий «король-солнце».

Про него одни, полагаю, как очевидцы, рассказывают, что он обожал замок, часто жил здесь, не жалел денег на устройство парка и дворца, где царила мадам де Монтеспан. Другие с не меньшей уверенностью уверяют, что наследник Людовика XIII «король-солнце» недолюбливал дворец своего отца и предпочитал проводить время в старом замке, а потом и вовсе уехал в Версаль. Тем не менее, что правда, то правда, в его правление оба здания и сады были обновлены и реконструированы.

В 1688 году Сен-Жермен-ан-Ле стал резиденцией изгнанного из Англии короля Якова II Стюарта, который здесь умер и похоронен. На протяжении всего XVIII века дворец оставался очагом якобитского движения, хотя глава Стюартов после Утрехтского мира перебрался из Франции в Рим. Людовик XVI презентовал «новый» дворец Генриха II своему брату графу Артуа, который практически полностью снёс его. А Наполеон III после реставрации передал дворец музею археологии. Большим событием ознаменован 1563 год: Карл IX издает в Сен-Жермене эдикт, согласно которому отныне год будет начинаться с 1 января.

Это что касается дел королевских. Но ими страницы истории тут не ограничиваются. Сюда приезжал Мольер, всего несколькими репризами заставивший публику аплодировать собственному гению и мастерству своей труппы. Французский композитор Дебюсси родился в Сен-Жермене и его крестили в этой церкви. В Павильоне Генриха IV жил Оффенбах, который сочинил здесь «Девушку Тамбур Мажора». А ещё Павильон принимал Гуно, Массне и Сару Бернар. Затруднительно перечислить всех литераторов и художников, которые приходили сюда отдыхать. Так, навскидку: Мюссе, Жорж Санд, Фредерик Лемэтр, Эмиль Золя, Альфонс Доде и Виктор Гюго. И, конечно, как забыть обоих Александров Дюма. Здесь, в Сен-Жермене и отец, и сын вместе жили, творили и закатывали пиры, рассылая друзьям шутливые приглашения. Впрочем, автора «Трёх мушкетёров» связывает с этим местом не только Павильон Генриха IV — дворец, отель и ресторан. В самом Сен-Жермене он основал театр, носящий теперь имя романиста. Перечитайте «Три Дюма» Андре Моруа:

«Он пригласил туда Комеди Франсез, кормил артистов и обеспечивал их жильём, брал на себя гарантии за выручку и терял на этом деле кучу денег». А невдалеке от городка Дюма возвёл замок своей мечты, построил знаменитую резиденцию, названную им замком «Монте-Кристо» (Chateau de Monte-Cristo). Тогда, если верить А. Моруа, «на новоселье (25 июля 1848 года) Дюма пригласил к обеду шестьсот гостей. Обед заказали в знаменитом ресторане («Павильон Генриха Четвертого» в Сен-Жермене), столы накрыли на лужайке. В курильницах дымились благовония. Повсюду красовался девиз маркизов де ля Пайетри: «Ветер раздувает пламя! Господь воспламеняет душу!» Сияющий Дюма расхаживает среди приглашённых. На сюртуке его сверкают кресты и ордена. Поперёк блестящего жилета перекинута массивная золотая цепь. Он обнимает хорошеньких женщин и всю ночь напролёт рассказывает чудесные истории. Никогда в жизни он не был так счастлив!»

На строительство 3-этажного замка ушло 2 с половиной года. Писателю его фантазия обошлась в 500 тысяч франков. И ведь нельзя сказать, что он был очень большой — всего 5 небольших комнат, исполненных в различных стилях. Поэтому около замка «Монте-Кристо» был возведён замок «Иф», окружённый водой, служивший кабинетом Дюма. Зачем? Почему? Эти вопросы как бы не вставали перед ним. Для писателя жизнь представлялась вечным праздником, рождающим ощущение счастья и успеха, который казался ему бесконечным. Он любил толпу, и толпа любила его. Вероятно, поэтому над аркой входа в замок «Монте-Кристо» красовалась надпись: «Я люблю тех, кто любит меня». Но жизнь не по средствам завершилась достаточно быстро. Через 4 года все строения были описаны, мебель и внутреннее убранство выставлены на аукцион.
 
Как писал Бальзак, «Ах, «Монте-Кристо» — это одно из самых прелестных безумств, которые когда-либо делались. Он — самая царственная из всех бонбоньерок на свете... Вчера мне удалось узнать, на какой земле построен этот маленький замок. Земля эта принадлежит крестьянину, который продал её Дюма по устной договоренности так, что в любую минуту, если ему вдруг вздумается распахать своё поле и сажать на нём капусту, он может потребовать снести замок. Это даёт вам некоторое представление о характере Дюма!»

Сегодня, после реставрации, замок открыт для посещений.
Чем ещё запомнился день, проведённый в Сен-Жермене? Разговором в ресторане с официантом. Мы много разговариваем, но не так часто в памяти остаётся услышанное. А тут запомнилась сказанная им фраза: «Мне мама говорила, что жизнь не жизнь, а испытание». Наводит на размышления. Кстати, наше пребывание в Сен-Жермене совпало с днём, когда французские выпускники празднуют окончание школы — последний день занятий. Сначала мы обратили внимание на появление вооружённой автоматами полиции. Затем удивились, что всех юношей и девушек (только молодёжь!) внимательно досматривают, почти что обыскивают их сумки и рюкзачки при входе в парк. И лишь потом уяснили, в чём дело. Несмотря на тщательный «шмон», все они через короткое время были с ног до головы в пене для бритья. Такая вот традиция, совсем не королевская.