Алтайское автопутешествие

Последний вечер перед отъездом в путешествие на Алтай был самым волнительным. Ведь, наконец-то, надо было сказать об этом жене. Несколько раз порывался заговорить о своем отъезде, но так и не решился. Она была в хорошем настроении. Испортить это настроение мне показалось все равно, что совершить грех. Не много надо иметь воображения, чтобы представить, что бы за этим последовало. Произошла бы бурная сцена с непредсказуемыми последствиями. Конечно, она была бы категорически против этого путешествия. Доводы ее были бы абсолютно убедительные и неопровержимые. Еще бы! Четыре позвоночных грыжи. Паховая грыжа. Три инсульта в недалеком прошлом. И продолжающаяся более месяца болезнь позвоночника и ноги после работы на даче по спасению картофеля. Лечение в поликлинике: уколы, иглоукалывание, магнито-терапия не помогло. Даже мои близкие товарищи категорически отговаривали меня пускаться в это путешествие. Сергеич, говорили они, плюнь на эти деньги! Здоровье дороже! И жена сказала бы также. Конечно, можно было бы и пожертвовать этими деньгами/билеты на самолет, предварительная оплата/ за тур ООО «Кит-Тур», но…Я давно мечтал побывать в Уймонской долине, где была семья Рерихов в 1926 году в своей Центрально-Азиатской экспедиции. Также мне хотелось встретиться с замечательной в России человеком-Раисой Павловной Кучугановой, заслуженным учителем России, отличником народного образования, призером премии  «Лучший Учитель России», основателем и научным сотрудником Музея истории и культуры Уймонской долины, историком, краеведом, этнографом, фольклористом. Зайти в Мемориальный Дом-Музей Н.К.Рериха в селе Верхний Уймон, в котором Рерихи прожили 12 дней.  Конечно, мои доводы не убедили бы мою жену. Ссоры было бы не избежать. У нее бы поднялось высокое давление, и ночь бы она не спала. Отложил этот разговор до утра. Утром жена собиралась на работу. Была веселая. Не подозревала о моем отъезде. И вновь мне хотелось признаться ей о своем путешествии, но… Опять меня что-то удержало. Не решился. Она ушла на работу с хорошим настроением. Только она вышла из квартиры, как тут же появилось огромное желание написать ей послание. Оно выплеснулось одним махом на трех страницах. Положил листки на стол. Оставаться в квартире больше не хотелось. Перекрестился. Посмотрел на портрет Елены Ивановны Рерих, нарисованный ее сыном Святославом Николаевичем, попросил ее помощи, взял два небольших рюкзачка и вышел. Поездка в аэропорт как никогда показалась долгой. Жена вернется с работы вечером, когда я буду в аэропорту. Прочтет мое послание и… простит или… узнаю только при возвращении. Возможно, по этой причине уснуть не удалось ни одной секунды, хотя регистрация билетов начиналась только в пять утра. Лежал на стульях в пустом самом дальнем зале. На этих стульях ровно пять лет назад мы сидели втроем: я, дочь и внучка. Провожал их в Германию. Здесь и простился с ними. Почему-то только в этом зале громко звучали песни-крики иностранной певицы. Этот кошмар продолжался всю ночь. И в самолете не спал. Смотрел на реки, горы, которые уже были покрыты снегом, на облака. Самолет прибыл в аэропорт Толмачева г.Новосибирска в 9 часов утра. После аэропорта Владивостока, новосибирский аэропорт показался сущим Вавилоном. Через каждые пять-десять минут самолеты прибывали и убывали.  Долго бегал на площади у аэропорта и искал автобус на Барнаул. Автобуса не было. Ко мне подходили таксисты нерусской национальности и спрашивали, куда мне нужно ехать. Наконец, поняв, что ехать придется только на такси, ответил: еду в Барнаул. Сказали ждать на этом месте. Таксист искал еще клиентов. Наконец, через полчаса, он подошел ко мне и привел к своей автомашине. Там были молодые парень с девушкой. Ехали также в Барнаул.  Затем таксист стал забивать в свой навигатор улицы и номера домов, куда нам надо ехать. Я назвал улицу Крупской и хостел «В центре», а дом назвал по памяти номер 54. После этого тронулись в путь. Таксист долго кружил по городу Новосибирску и подвез меня к какому-то совершенно мне неизвестному дому. Сказал: это Крупская, 54. Я ему сказал, что мне нужно в Барнаул. Там находится улица Крупская и хостел «В центре». Он выругался в свой адрес, сославшись на невнимательность, и мы, потеряв более полчаса, стали выбираться из Новосибирска к Чуйскому тракту. В Барнауле таксист высадил меня точно у дома номер 54. Я понял, что это совсем не тот нужный мне дом, но спорить не стал. Сам-дурак. Не посмотрел адрес данного хостела. Листок этот находился в рюкзаке, а рюкзак был в багажнике машины. Поблагодарив водителя, вышел в частном секторе улицы Крупской.  Лишь спустя два часа  добрался до хостела «В центре». Никто из жителей частного центра не знал ни этого хостела, ни дома номер 145, в котором находился этот хостел. В хостеле администратор меня узнала. В пятый раз заселяюсь, если учесть, что жил в нем и до путешествия, и после путешествия по Горному Алтаю. Поселили в номер, где стояли шесть двухярусных деревянных кроватей. Я в номере был один. Попытался дозвониться до руководителя ООО «Кит-Тур», но мой мобильник полностью разрядился. Он был в кармане рюкзака, на котором я лежал в аэропорту. Администратор со своего телефона созвонилась с работником ООО «Кит-Тур». Все! Утром в 8 часов за мной заезжают. Теперь я мог, не беспокоясь и поспать. Утром вышел из хостела за полчаса до прибытия автомашины. Константин- работник ООО «Кит-Тур» узнал меня на стоянке у хостела, видимо, по рюкзакам. В легковой автомашине находились двое- мужчина и женщина. Познакомились. Это- Дмитрий и Наталья из Москвы. Константин при выезде из города проехал по центру и рассказал о достопримечательностях города. На выезде из города он подъехал к кафе «Завтрак». Выбор блюд сделал крайне неудачный. Так как вегетарианец, то взял на второе рыбу навагу и кофе. Рыба оказалась совершенно несъедобной. Есть ее не стал. Кофе больше походило на цикорий. Пить его было невозможно.  Но за этот завтрак отдал 450 рублей. Константин над этой моей ошибкой только посмеялся. Рыбу эту везут из Приморья. Она могла быть в пути полгода. 
Наш маршрут лежал в курорт Белокуриха. По пути Константин рассказывал об образовании этого курорта, о знаменитых людях, которые родились в Алтае: о космонавте Германе Титове, о Василии Макаровиче Шукшине, о других писателях, ученых, художниках, артистах, политиках. Рассказал и о артисте-политике- губернаторе Алтайского края Михаиле Евдокимове, трагически погибшем на трассе Чуйского тракта. Сначала заехали на строящийся курорт «Белоркуриха-2», -на горе, высотой более 400 метров. Там же посетили два музея: «Музей шоколада» и «Музей Азбуки». Музей шоколада нас не удивил. На полках стояли вылепленные из шоколада животные, птицы. Музей Азбуки был много интересней. С огромным вниманием мы и другие, находящиеся в музее туристы, выслушали лекцию о образовании  русского языка с древнейших времен. В  этот же день, поселившись в гостинице Барвенок, прошли в музей курорта Белокурихи. Пришли вовремя. В зале музея собралось более тридцати человек. Первую часть беседы вел поэт Николай Хоничев. Преимущественно рассказывал своими стихами. Затем выступала директор музея, писатель Т.А.Батуева. Перед ее выступлением  приобрел в музее ее книгу «Белокуриха в дымке легенд». В сущности, она вкратце рассказала о Белокурихе из своей книги. «У всех наших гор имеются Алтайские названия. А речку, в долине которой они жили, алтайцы называли Беле-Кур. В переводе с Алтайского языка это слово означает «Рябиновый мост». С древне-тюрского слово «Бюлю-гюр» означает «бурлящая вода, поднимающая со дна камушки». Учитывая, что 150-200 лет назад именно так и выглядела наша долина с бурлящими, фонтанирующими источниками, то эта версия вполне достойна внимания наших краеведов». В книге много легенд о данном месте: о реке, о горах, о скалах. «Особой у алтайцев была гора Аарча/Можжевеловая/, которая расположена в 20км. от Белокурихи. Правда, русским переселенцам она больше известна как гора Синюха или Сумная. Высота ее 1379 метров, и речка Белокуриха как раз с нее берет свое начало». Есть в книге и легенда о горе Белухе. Это самая высокая гора Алтая: ее высота 4506 метров! Только перечислю несколько названий легенд, которые собраны писателем в этой прекрасной книге. «Легенда о Кальданахе», «Легенда о Солнечном», Легенда о Хозяине Алтая и его детях», Легенда о шамане Чагане. Добре и Зле и силе Любви», Легенда о том, как хозяин Алтая порядок на земле наводил», «Легенда о Духах Алтая», и так далее. «Многие приходят сюда именно за этим «энергетическим зарядом». А, кроме того, что поклонники природы здесь ее силой подзаряжаются, они еще и желания загадывают. Если где-то предложения гостям курорта задобрить местного духа монеткой воспринимается иронично, то здесь все сомнения рассеиваются: величие скалы, ее авторитетная история и, главное, непоколебимая вера в успешность задуманного здесь планов, творит чудеса! Недаром, узнав об удивительных возможностях скалы Церковка, в конце 90-х годов сюда пешком взобрался будущий президент страны, а тогда- представитель ФСБ,-Владимир Путин. Нам доподлинно неизвестно, как долго Путин «заряжался» у Церковки и какое желание загадывал. Сопровождал его тогда депутат Государственной Думы Николай Герасименко. Но когда Владимир Путин стал президентом нашей страны, а перед выборами на второй срок снова приехал в Белокуриху,-многие догадались, зачем!...Учитывая тот факт, что Владимир Путин в 2016 году посетил Белокуриху в третий раз, итоги ближайших президентских выборов жителям Белокурихи уже известны…»
«В Легенде /О силе Алтая/ смысл очень глубокий скрыт: кто хоть раз побывает на Алтае, в сердце своем уносит глубокий и приятный след от свидания с ним. И хочется ему или нет, Алтай будет звать, тянуть, недаром говорят: «Есть притяжение Алтая, нет объяснения ему!»
«А удивляться нечему, потому что Константин Паустовский в годы войны, а точнее в августе-сентябре 1942 года,- как раз находился в Белокурихе…Природа Белокурихи покорила писателя: «Места здесь- сказочные!-писал он в одном из писем своему другу.-Смесь Крыма и Кавказа с Солотчей, с нашими лесами…»
«В районе так называемой Старой мельницы и урочища Шиши очень много причудливых скал, напоминающих то голову змеи, то три головы, выстроенных друг за другом, то могилку у насыпи камней. Было это в 987 году, когда князь Владимир Красное Солнышко решил переменить веру и отправил шесть посольств в чужие земли, чтобы выбрать там правильную религию. Но было и седьмое посольство, тайное. Во главе его стоял монах отец Сергий. Направили его на Восток, в неведомую страну Беловодье. Индусы называют ее Калапой, а тибетцы-Шамбалой. Находится она где-то в Гималаях. Живут там кроткие, милосердные и прозорливые Великие Мудрецы, связаны они с самим Богом и учат землян его заповедям. Мудрецы прибыли в ту страну с других  высокоцивилизованных планет и немало добрых советов дали отцу Сергию. А в подарок получил он крошечный осколок черно-фиолетового камня- «Чинтамани-Алатырь». Сам камень, доставленный на Землю пришельцами с планеты Орион, находился в надежном хранилище Шамбалы-башне Чунг. Старший Учитель, отколов от камня маленький «наперсток», великодушно вручил его отцу Сергию со словами: -В трудный момент воспользуйся этим камнем, проговорив заклинание: «Чинтамани-Алатырь. Ты добром спасешь мир! Отгони все злые силы! Справедливость, будь всесильна! Береги камень, он всегда будет давать людям сокровенные знания, новые чувства, слияние души и сердца…Легкий и гибкий змей незаметно подполз к отцу Сергию и выхватил-таки ртом заветный камешек. Но в тот же миг окаменела голова змея серой скалой, а из раскрытого рта, блеснув на солнце, выпал черно-фиолетовый камень, покатился вниз, прямо к речке. Кинулись монахи его искать, но не нашли. Так и вернулся в град Киев без заветного кристалла. Зато в долине, где остался Чинтамани-Алатырь, забили скоро горячие источники, неся людям исцеление от многих болезней…»
Возвращаясь из музея, сфотографировал памятник Ленину, статую Афродиты и памятник Е.П.Славскому-министру Средмаша, «благодаря которому наша «сибирская глубинка» с провинциальным деревянным курортом превратилась в прославленный на всю Россию современный курортный центр!».
19 сентября проснулся в 4 часа. В Приморье-семь часов. Учитывая, что всегда встаю в четыре-пять часов, то за все дни путешествия так и не перестроился. Просыпался в три-четыре часа и читал приобретенные в Алтае книги. Как только стало рассветать, пошел в свой первый поход- в верховье реки Белокурихи. Но сначала прошел через весь курортный район Белокурихи: мимо многоэтажных современных отелей и лечебных корпусов. Прекрасное место для отдыхающих. Затем по тропе, которая набирая высоту, идет вдоль реки. Осенние краски только-только затронули листья деревьев. На берегу через каждые двести-триста метров стоят беседки. Через километр пути река уже текла в глубоком ущелье.  Ах, если бы я знал, что меня ждет за поворотом… Я бы, конечно, дошел. А впереди меня стоял необычный объект- мельница. И не дошел я до нее метров двести. Не знал. Печально. Взглянув на часы, понял, что пора возвращаться в гостиницу.
После завтрака поехали к началу канатной дороги, которая поднимает отдыхающих на двухместных открытых кабинках к вершине горы Церковка. Плывут, покачиваясь, кабинки медленно. Под кабинками кусты калины, обильно увешенные гроздями. По мере набора высоты, листья берез все более золотистей и золотистей. У места высадки, где канатная дорога заканчивается, стоит скала. На ней деревянный крест. Мы решили, что это и есть знаменитая скала Церковка. Сфотографировали ее. Я от нечего делать решил прогуляться по тропе, которая шла по вершине хребта. Москвичи остались у скалы Церковка. Навстречу мне шли туристы или отдыхающие. На вершине хребта стояли скалы. Они меня заинтересовали. Разглядывал их внимательно, но оригинальных скал не видел. Мужчина, увидев меня, что я фотографирую скалы, сказал: скала Церковка дальше. Я ускорил темп хода и через пять минут увидел настоящую скалу Церковка. Это была необыкновенная, оригинальная скала, высотой около 30-40 метров. На вершине ее стоял православный крест. Сделав несколько снимков с разных мест, стал обходить скалу. За ней стояли четыре небольших скалы, высотой до пяти метров. Вспомнил, что именно о этих четырех скалах рассказывала вчера руководитель музея Батуева. Это, согласно легенды, четыре сестры –дочери Хозяина Алтая. Конечно, сделал снимок этих скал. Только сделал снимок, как набежала туча, и пошел дождь. Быстро вернулся к канатной дороге. Москвичей не было. Значит, уехали. Настоящую скалу Церковку не увидели. Как же мне повезло! Первые снимки скалы Церковка сделал в солнечном освещении.
Затем Константин повез нас в Дендрарий. Только подъехали, начался ливень. Экскурсовод привела большую группу туристов в здание-музей дендрария. Зашли и мы. Работник дендрария, начала читать лекцию о лекарственных растениях. Потом началась дегустация напитков. Мы, увидев, что ливень закончился, пошли в сам сад-дендрарий. Оказался в поле чудес! Такой красоты никогда не видел. После ливня цветы, листья деревьев, грозди рябин сверкали и искрились под солнечными лучами. Голубые ели между рябиной и цветами смотрелись сказочно. Вот где я впервые пожалел, что не взял фотоаппарат «Никон». Что может зафиксировать «мыльница»? Ничего! Так и получилось. Автомат сработал усредненно. Никакого сверкания не получилось. А красоты было-немеренно. Особенно красиво смотрелись голубые ели на фоне золотых листьев берез, и рядом растущих рябин. Прошел до конца дендрария. Там росли три  яблони, увешанные красными яблоками. Только фотографировал. К яблокам даже не прикоснулся. Хотя соблазн был великий.
Затем едем в село Сростки-родину Шукшина. Избу музей из-за недостатка времени, посещать не стали. Сразу же заехали на гору Пикет, где ему установлен памятник. Он, сидя, смотрит на реку Катунь. Как долго я мечтал сделать этот снимок! Несколько раз в прошлых путешествиях проезжали мимо, но водитель так нас и не завез к этому памятнику. Объяснял нам, что нет этого в программе маршрута. Десять минут ушло на подъезд и фотографирование. Всего десять минут!
Далее помчались в село Соузгу. Там база отдыха ООО «Кит-Тур». По пути заехали в аэропорт Горно-Алтайска. Там нас уже ожидала семья из Санкт-Петербурга. Знакомимся. Это Дмитрий и Юля. Нас-путешественников стало пятеро. Разместились в большом двухэтажном доме. Со всеми удобствами, но без телевизора и холодильника. На усадьбе еще четыре гостевых дома. Мы-пятеро, были единственными путешественниками в этом туре «Осенние краски Горного Алтая». На следующее утро отправились в дальний путь-в Уймонскую долину. Расстояние более 400 км. Там по плану –посещение Мультинских озер и двух музеев. Для меня, конечно, музеи в селе Верхнем  Уймоне-главная причина этого путешествия. Приехали в это село к в вечеру. Раиса Павловна Кучуганова нас уже давно ожидала. Но не только нас. В избе-музее набралось несколько групп туристов. На столе перед ней лежало несколько ее книг. Последняя, изданная в 2022 году, с прекрасным переплетом в толстой коричневой обложке- «И человеку человека повелел Господь любить», меня сразу же привлекла. Тут же, как бы не опередили меня, взял ее в руки и не выпускал до конца ее повествования. А рассказывала она о староверах Уймонской долины более часа. По-сути, как я понял, прочитав эту книгу за несколько ночей, она ее почти полностью пересказала. Но рассказ ее был вдохновенный, без запинок. Вспомнил ученого, который рассказывал нам в Доме Азбуки о становлении русского языка. Они же оба -одержимые люди. Так влюблены в свое дело, что не могут говорить равнодушно. Начала свой сказ со слов Валентина Распутина: «Мы должны быть благодарны старообрядчеству за то…что на добрых три столетия продлило Русь в ее обычаях, верованиях, обрядах, песне, характере, устоях и лице. Эта служба, быть может, не меньше, чем защита Отечества на поле брани».  Затем почти также наизусть произнесла слова писателя Георгия Гребенщикова в книге «Алтайская Русь»: «…Орудие русской культуры-топор-был большой роскошью, и его мог иметь не всякий, поэтому в первое время строили простые берлоги и покрывали их берестой. Кто имел топор, тот не выпускал его из-за опояски. Владелец топора был более обеспеченным человеком. Он скорее и лучше других обзаводился жилищем и безопаснее других чувствовал себя в скитаниях по лесам и горам…» Летом 1928 года в Верхний Уймон приезжала ученый-биолог Вера Шелудякова. Она писала: «Даже в настоящее время Уймон имеет всего одну колесную дорогу, связывающую его с остальным миром, построенную, кстати, самим населением, безо всякой помощи со стороны государства…» Вольные каменщики прятались от властей по горам, бежали в труднодоступные горные долины, к истоку горной реки Катунь. Они стремились сохранить истинное благочестие, спасали веру. Старообрядцы, спасаясь от религиозных преследований, «забежали в Камень»-в верховья рек Катунь, Аргут и Бухтарма…Пришли старообрядцы с Нижегородской губернии, реки Керженец…Считали, что если баба, квашня и топор-уже деревня. Старообрядцы основали село Уймон и еще несколько поселений по реке Катунь. Ученые утверждают, что Уймон появился в 1786 году. Профессор Дерптского университета К.Ф.Ледебур, побывавший в Верхнем Уймоне в 1826 году, записал в своем дневнике: «Деревня Уймон, основанная 25 лет назад, насчитывает 15 крестьянских изб и находится в долине гор около трех верст в диаметре. Крестьяне живут в очень большом достатке. Держат по многу скота, да и охота приносит им большую добычу. Крестьяне, жители этой деревни, мне очень понравились. В их характере есть что-то открытое, честное, уважительное, они были очень приветливы и прилагали все усилия, чтобы мне у них понравилось». Старообрядцы стремились к Уймону, чтобы спасти веру, найти Беловодье-это район Белухи и Катуни…  Ходили слухи, что старообрядцы знают тайные ходы, которые ведут в Беловодье, но скрывают их. Беловодье-белая, чистая, вольная, свободная от начальства земля. Это рай, там нет Антихриста, нет гонений за веру, живут только праведники. Николай Константинович Рерих в дневнике «Алтай-Гималаи» приводит воспоминания уймонцев о Беловодье: «Дел Артамонова и отец Огнева ходили искать Беловодье. Через Кокуши горы, через Богогорше, через Ергор-по особой тропе. А кто пути не знает, тот пропадет в озерах или в голодной степи…» «Много народа шло на Беловодье. Наши деды, Атаманова и Артамонов, тоже ходили. Пропадали года три и дошли до святого места. Только не было им позволено остаться там, и пришлось вернуться. Много чудес говорили они об этом месте, а еще больше чудес не позволено им было сказать». «Это учение о Беловодье и теперь так сильно на Алтае, что всего шесть лет тому назад целая группа староверов отправилась на поиски священного места, до сих пор они не вернулись…И эти люди твердо знают о Беловодье-Шамбале. И они шепчут путь к Гималаям».
Со слов Феклы Семеновны Атамановой: «Первые забежали в Уймон дед Василий из Атамановых и Бочкаревы. Забежали с Керженя-реки...Бежали после раскола по свободным местам. Здесь жил алтаец Уймон, по его имени деревню Уймоном назвали. Алтайцы долину называют Оймонской и переводят Оймон как «десять моих мудростей». «Когда прадеды наши сюда от щепоти бежали, алтайцы шибко добрые к ним были, скрывали от церковников». Старожилы помнят: «Деды бежали сюда от щепоти, трехперстия, щепотью не Богу молишься, а дьяволу. От нашей веры хоть ниточка, да протянется, хоть маково зернышко, да останется. Наша вера гонима, но Богом любима».
«Двумя перстами крестимся: один палец Исус Христос, а один палец-Богородица над ним преклонилась, три пальца вместе-это Божество».
Всю книгу в этот очерк не уместить. Лишь главы обозначу: «Народ на Беловодье-как святость. Крепко у нас стариковскую веру держат. Держи себя как человек. Хозяйство умелую руку любит. Каково в дому-таково и самому. У мужа и жены две души, да едина воля. Что в детстве воспитаешь, на то в старости обопрешься. Больше глаз у природы не брали. Жили на природном да на огородном. Хлеб надо есть с голоду, а здоровье беречь с молоду». Книга иллюстрирована прекрасными пейзажными фотографиями Горного Алтая, горы Белухи.
Были и репрессии. «В долину пришли колхозы, народ раскулачивали. Плетью обуха не перешибешь-смирился Серапион Семенович, хозяйство угнал в колхоз, жене велел не противиться. Из амбаров под метелку все выгребли, без зерна на посев оставили. Все прошел: страдания, лишения, невзгоды. Строил Беломорканал, чудом живой остался».
«У дяди Левона было пятнадцать детей. Держал моральник, мельница на Ок-Коле стояла. …Дядю Левона раскулачили, все хозяйство прахом пошло».
«Тятя отвел в колхоз три  коровы, все равно раскулачили.. Все собрали, осталась собака на цепи. В Уймоне жил Мартынка, в башке у него не хватало. Ни кола, ни двора, лодырь из лодырей. Все бегал по деревне, объединял, чужое хватал…Позже Мартынка к маме ходил, милостыню просил… Разрушили деревню: дома, постройки пошли на дрова, людей сослали и расстреляли. Сколько разорили крепких усадеб, добрых мужиков повыбили…»
Затем с этой же группой туристов прошли в Мемориальный Музей Н.К.Рериха, который находится от Музея истории и культуры Уймонской долины в сотне метрах. Сотрудник Музея так же вдохновенно рассказала нам о посещении Николаем Константиновичем с женой Еленой Ивановной и сыном Юрием Уймонской долины в 1926 году. Они провели в селе Верхний Уймон 12 дней, с 7 по 19 августа. Именно Уймонская долина и окрестности Белухи были предметом интереса экспедиции Рериха. Зинаида Фосдик, сопровождавшая Рерихов в поездке по Алтаю, записала в своем дневнике: «Утром переправились через реку Катунь в Уймонскую долину и любовались великолепной панорамой Белухи с ее снежными пиками и седлом между ними. День такой ясный, чудный, и Белуха видна во всем великолепии. Также убедились, что эта долина является местом для Звенигорода, предназначенным для великого свершения. Итак, сегодняшний день отмечен значительным событием».
Известно, что во время экспедиции Н.К. Рерихом было создано несколько картин с изображением Белухи.
«Белуха стоит белоснежным свидетелем прошлого и поручителем будущего». Н.К.Рерих. Н.К. Рерих отмечал, что Белуха находится на равном расстоянии от четырех океанов-Тихого, Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого- и является центром Евразийского материка. Первым ученым, дошедшим в 1786 году до северных склонов Катунского хребта и описавшим красоту снежных вершин Белухи, был врач и натуралист Петр Иванович Шангин. К самой Белухе впервые удалось подойти в 1835 году ученому и исследователю, врачу Фридриху Геблеру. Первое восхождение на вершины Белухи совершили в 1914 году братья Михаил и Борис Троновы. Среди коренного тюркоязычного населения-алтайцев-она именуется по-разному: Кадын-Бажы/Вершина Катуни/, Мус-Туу/Ледяная Гора/, Уч-Айры/гора с тремя разветвлениями/,  в связи с буддийскими веяниями- Уч-Сумер. В  1978 году Белуха была объявлена памятником природы Горно-Алтайской автономной области. В 1998 году ее включили в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
В  этом Музее находится выставка копий картин Николая Константиновича и Святослава Николаевича. Но есть и подлинные их работы. Многие работы сфотографировал, так как в фотоальбомах, которые есть у меня,  репродукций этих картин нет. Сотрудник Музея рассказала о создании Николаем Константиновичем некоторых картин. Показала место работы в доме Елены Николаевны: стол, стул. В Музее много личных вещей семьи Рерихов.
Затем перешел в другой дом, где находится магазин, в котором можно приобрести книги Учения Живой Этики, фотоальбомы, репродукции. Конечно, приобрел несколько книг и фотоальбомов.
Не заметили, как настала ночь. Приехали в село Мульта. Поселились в гостинице. Мне достался трехместный номер с телевизором, душем, холодильником, туалетом. Еще в Находке, в разговоре со своим другом Григорием Л., я планировал, что обязательно заеду в Нижний Уймон к нашему общему другу Геннадию Дмитриевичу. Он живет в этом селе более десяти лет. Там же живет бывший Приморский художник Афанасий Гелич. Он стал известным на Алтае, да и в России художником. Хорошо помню наши выставки в музее Арсеньева во Владивостоке. Моя фотовыставка находилась с выставкой его художественных работ. Конечно, мы общались. Даже обменялись работами. Я подарил ему свой фотоальбом, а он мне картину горы Белуха. Он как раз возвратился из Горного Алтая со своими работами. Константин сказал, что поездка к Мультинским озерам займет весь день. Дорога к озерам трудная и долгая. А на следующий день, после посещения Мультинских озер, будет длинный и долгий переезд в село Акташ. О посещении Нижнего Уймона речи быть не могло. Так, планы, построенные в Находке о встрече с художником и другом разрушились в силу сложившихся обстоятельств. Если бы наш маршрут предполагал поездку и поход к горе Белухе, то, конечно, встреча эта бы состоялась.
Поездка к озерам оказалась тяжелейшим испытанием. /Особенно для меня, с моим больным позвоночником/. Расстояние от хорошей трассы до Нижнего озера 6.5км. Мы ехали на автомашине ГАЗ-66/Шишига/ три с половиной часа в одну сторону. После ночного дождя, дорога превратилась в глубокую колею, заполненной водой. И камни, камни, камни…И все время удары по позвоночнику. Боялся, что меня парализует. Дважды происходило это на вершинах гор. Чудом остался жив. Ехал водитель только на пониженной скорости. Наконец, приехали. Далее по тропе вдоль озера ко второму озеру, где находится знаменитый порог Шумы. Тропа вдоль озера набита ногами тысячью туристов. Но идти надо крайне внимательно. Корни деревьев и камни. Это путь около четырех-пяти километров. Вот и порог Шумы. От второго озера река Мульта течет через камни. Ширина порога более ста метров, длина около 150 метров. Надо признаться, что рельеф гор вокруг первого и второго озер не интересен. Да и сам порог для фотографов особого интереса не представляет. Кто-то из Находкинских туристов говорил, что третье Мультинское озеро самое красивое. Может так и есть. Не видел. И опять тяжелое испытание-возвращение в село Мульта. Много надо иметь здоровья, чтобы выдержать тряску в машине в течении семи часов. К ночи поясница моя разламывалась пополам. Эта боль осталась до настоящего времени. Возвратились в гостиницу к ночи. Кто однажды побывал на Мультинских озерах вторично смотреть их точно не поедет. Это испытание!
На следующий день длинный-длинный переезд по Чуйскому тракту. В селе Соузга заехали на Базу Отдыха ООО «Кит-Тур». К нам присоединилась руководитель ООО «Кит-Тур» Татьяна. В пути следования до села Акташ она рассказывала нам о истории образовании каждого проезжаемого села, о достопримечательностях. Первой достопримечательностью был Семинский перевал. На Семинском перевале сделали остановку. Кто-то пошел осматривать сувенирные лавки. Я побежал к видовым площадкам. Но, увы. Закрыта на замок. Семинский перевал –памятник природы государственного значения. Находится на 583-м км. Чуйского тракта. Высота перевала- 1717 метров. Подъем 9км.. Спуск-11км. На вершине перевала установлена стела в честь двухсотлетия добровольного вхождения Горного Алтая в состав России. На вершине перевала есть смотровые площадки, кафе, сувенирные лавки. Стоит памятник строителям Чуйского тракта. С перевала открывается красивый вид на долину реки Малый Ильгумень с одной стороны, и с другой- на долину реки Большой Ильгумень. Видна старая дорога, петляющая внизу «Тещин язык».  Перевал объявлен памятником природы. На перевале кедровая тайга. Сделав несколько снимков и посмотрев сувениры, вернулся к машине.
На 663км. перевал «Чике-Таман». Высота перевала 1460 метров. На вершине перевала есть смотровая площадка.  Недалеко от стелы находится старый Чуйский тракт. Есть изречение, нацарапанное на придорожном столбе, на самой вершине перевала, рукой ямщика: «Ета не Чике-Таман, а Черт- Атаман, сорок восемь грехов». Чике-Таман- огромный горный кряж, преградивший путь в долину Улегема, куда выходит тракт. От перевала «Чике-Таман» дорога идет через тополиные и березовые рощи вдоль средней Катуни. Листья только-только начали покрываться позолотой. Константин заверил нас, что на обратном пути деревья будут желтыми. Вид –завораживающий. Рука все время тянется к фотоаппарату. От устья реки Большой Ильгумен до устья реки Чуи небольшие курганы, менгиры, каменные стелы и выкладки становятся привычной частью пейзажа. На 694км. у самой Катуни расположено село Малый Яломан. Здесь Бом Айры –Таш- узкое искусственное ущелье, прорубленное в скале при строительстве современного Чуйского тракта. В народе эти ворота называют «Чертовыми воротами». Бом- это высокая отвесная скала, утес, обрывающийся к руслу реки или к дороге. Бомов в Горном Алтае много. Ранее они были непреодолимым препятствием для путников. Особенно много бомов вдоль Чуйского тракта, по рекам Катуни и Чуи. Один из самых сложных участков этой трассы является бом Кур-Кечу, что с алтайского означает «гибельная переправа». Перед селом справа находится участок хорошо сохранившейся старой дороги. С этого места открывается великолепная картина: красавица Катунь поворачивает свое русло почти на 90 градусов. Конечно, остановились и фотографировали. От Ининских мостов, вдоль Катуни, начинается старая тропа, которая идет в село Инегень /19км/- село Тюнгур/68км/. На этой тропе было убито 144 красногвардейца у села Тюнгур. О прокладке пути к Тюнгуру через Ингень заявил глава Республики Алтай А.В.Бердников на открытии мостов через Катунь и Чую 15 августа 2015 года. В 25км. от Чуйского тракта- слияние Карагема и Катуни- красивейшее место! Но мы туда не съездили. На 710км. проехали мимо Бома Бикикчту-Кая/каменная, обрывистая гора с письменами/. Вот и  слияние рек Чуи и Катуни. Здесь мы провели более получаса. О реке Чуе. Это правый приток Катуни. /Катунь с древне-тюрского означает «госпожа», «хозяйка». Длина реки 688км. Берет начало на южном склоне Катунского хребта Белухи у ледника Геблера.  Катунь сливается с рекой Бией и образует Обь. Чуя берет начало на западных склонах хребта Чихачева и северных склонах хребта Сайлюгем. Длина от истока 280км. На 744км. старый Чуйский тракт. Здесь установлен памятник водителям Чуйского тракта. Также установлены на пьедесталах два автомобиля АМО и легковой ФОРД. На 759км. находится водопад Ширлак, но мы к нему заглянули на обратном пути. Правильно и сделали, так как березы около него стояли еще зеленые.  Знаменитый порог «Бегемот» я не заметил, а Константин о нем не знал. У скалы «Бегемот» стоит деревянный мост через реку. Вид с него на реку и горы красивейший.
К Красным Воротам  и к озеру Чейбеккель не заехали. По программе тура этого не предусмотрено. А жаль! Рядом ведь у села Акташ.
Ночевали в гостевом доме. Утро встретило нас небольшим дождем. Решили озеро Гейзерное посетить после осмотра цветных гор Марс-1. Константин вновь заверил нас, что погода наладится. Будет солнце. Конечно, фотографировать цветные горы без солнечного освещения бессмысленно.
Вот и Кош-Агач. Это районный центр. С алтайского «пара деревьев». Есть мечеть и церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Население казахи и алтайцы по 50 процентов. Русское население в основном- это служащие пограничного отряда. Есть даже аэродром. Чуйская степь одно из самых суровых мест Алтая. Бывают зимой температуры до 60 градусов мороза. Это каменная пустыня.
Константин оказался опять прав. В Кош-Агаче уже было солнце. На подъезде к цветным горам увидели верблюдов. Мечта наша-сфотографировать верблюдов сбылась.
Цветные горы Марс-1 находятся в нескольких километрах от села Кош-Агач. В палитре преобладает красный цвет, дополненный оттенками желтого, оранжевого, лилового, сиреневого и коричневого цветов. Шлифовку склонов горы выполнили вода и ветер. Эти горы когда-то были под водой и состоят из множества геологических пластов. Официальное название этих холмов или гор- Кызылгирская свита. В каждом пласте можно найти останки пресноводной озерной фауны. На склонах можно увидеть древние окаменелости моллюсков. Обилие ярких цветов красно-желтой гаммы объясняется присутствием многочисленных обнажений измельченных горных пород. Видны пласты глины, алевритов, известняков, гравия, песка, щебня, которые и образуют живописный пейзаж. Слои окрашены минералами и полиметаллическими рудами. В красители входит кварц, рутил, серный колчедан, халцедон, гематит, хром. Все это можно прочитать на стендах, установленных на площадке, где стоят разные торговые строения. Но и здесь гора приватизирована. Даже осенью поток желающих побывать на цветных горах огромный. Хорошо пристроился фермер. Огребает миллионы, можно сказать, из воздуха. Поднялись на вершину этого холма-горы. Постояли. Полюбовались пейзажем. Вернулись к автомашине. Константин с Татьяной были довольны. Погода нам благоприятствовала. Едем обратно. К Гейзерному озеру. На обратном пути вспоминаю путешествие по Южному Казахстану и Киргизии. Посетили мы в национальном парке Алтын-Эмель гору Актау. Актау- уникальный природный памятник. Разноцветные холмы, сформированы из голубоватого-серого песчаника и красной глины, с вкраплением желтых и розовых сердоликов, яшмы, кварца. Причудливые формы ущелий, скал и каньонов превращают гору Актау в лабиринт. Издалека холмы напоминают замки, башни, колонны. Это работа ветра и дождя в течении миллионов лет. Конечно, холм Марс-1 даже в мало-малейшей степени по живописности не приближается к горе Актау.
 Возвращаемся к селу Акташ. И вновь удача. Туча, висевшая утром над Акташем, исчезла. Даже в этот осенний день поток туристов к озеру непрерывный. Конечно, вход на территорию платный. Иду к озеру третий раз. По периметру водоем ярко-зеленый, а ближе к центру бирюзовые пятна. Краски не смешиваются. Питают озеро подземные источники. Необычайные краски- это цвет глины. Именно она и дает водоему живописные узоры. Образовалось озеро в результате землетрясения в 2003 году. Посетив озеро, мчимся дальше, к Горно-Алтайску.
Красивейшие пейзажи открывались за каждым поворотом дороги. Хотелось фотографировать и фотографировать. Но…надо спешить. В пути сделали остановку у скального холма. Это Калбак-Таш, Святилище Байлук-Зер. Самое крупное местонахождение рунических надписей в России; фигуры реальных и фантастических животных, людей, сцены быта, охоты, войны; сюжеты сказаний народов, сменявших друг друга в алтайских горах. Всего 3720 рисунков. Разных народов от неолита до развитой бронзы. «Листы каменных книг». И вид с вершины скалы на реку чудесный.
Вот и висячий мост через реку Катунь. Это Ининский/Цаплинский/ висячий мост. Является первым в мире двухцепным мостом подобной конструкции. Спроектирован инженером Сергеем Афанасьевичем Цаплиным. Построен заключенными зимой 1935 года. Им пообещали амнистию. При возвращении в лагерь машина опрокинулась в пропасть и все заключенные, строившие мост, погибли. Находится у села Иня в Янгудейском районе. Памятник архитекторы. У моста сделали остановку. Сфотографировали. И опять везение- появилось среди туч солнце.
Вот и водопад Ширлак. Его видно с дороги. Водопад находится на 759км.  Высота его около 30 метров. Существует легенда:  «Во времена падения Джунгарского Ханства, во время одного из его нападений на Ойротию, была ранена девушка по имени Ширалу. Вместе с маленьким братом побежала она от захватчиков вниз по ложбине. Добежав до горного отвеса, предпочтя смерть- жизни на чужбине, она с братом бросилась на скалы. И с тех пор, скупой слезой течет вода водопада». Он срывается с высокого уступа несколькими красивыми каскадами. Это река Текту. Его еще называют водопадом  Девичьи слезы. Перед водопадом красивая березовая роща. Именно с золотом березовых листьев он смотрится лучше всего. На дороге стоянка для автомашин. Вместе с нами остановился большой автобус. К водопаду за нами пошло более тридцати парней и девушек. Только что прошел дождь, появилось солнце. Тропа хорошо набитая. Удивительно, что этот водопад еще не приватизировали. И здесь бы могли предприимчивые алтайцы снимать с туристов миллионы рублей. Ведь к водопаду идут тысячи людей. Тропа идет вдоль небольшого ключа среди берез. С тропы водопада не видно. Я знаю, что его надо фотографировать со стороны поляны. Но для этого надо пройти по мокрой траве. Не задумываясь, пошел по поляне, к месту, где водопад виден весь. Предполагал, что идущие за мной туристы также догадаются. Не догадались. А может быть не захотели мочить ноги? Сделав несколько снимков, продолжил путь к водопаду. Вот и водопад. Но с этого места, где находятся туристы, видна только часть водопада. Влево по склону хребта есть тропа, которая поднимается к  скале. Сразу же иду по этой тропе. Вот и видовая площадка. С нее виден весь водопад и часть долины, за которыми стоят две острые вершины гор. Красивый пейзаж! Делаю несколько снимков. Меня туристы видят. Но никто подниматься не спешит. Нежели не понимают, что с этого места, где я нахожусь, можно сделать прекрасный снимок водопада? Приглашать не стал. Даже своих туристов. Каждый выбирает свой путь.
Перед Манжероком перед нами появилась яркая, широкая радуга. Большая часть радуги висела над Катунью. Крикнул Константину: Остановитесь! Он, словно не слыша меня, продолжал ехать навстречу радуге с той же высокой скоростью. Еще раз, уже более отчаянней, крикнул: Надо фотографировать! Это редкое явление! В ответ: -Нельзя тут останавливаться. Но вот с правой и с левой стороны дороги стоят автомашины. Люди явно остановились ради радуги и побежали к реке. Она рядом. Метрах в двадцати от дороги. –Грязно тут.- пробурчал Константин. Но поняв, видимо, мое настроение, съехал на обочину. Остановился. Выпрыгнул из машины и побежал к месту, где можно подойти к реке. При беге забыл про боль в пояснице и в ноге. Прибежал к косе реки, где стояла группа молодых парней.
-Опоздал ты, деда, на две минуты. Тут такая была радуга! -Да, опоздал. Она уже тускнела. Жаль! Уникальнейший снимок не сделан.
Заехали к озеру Манжерок. Здесь полным ходом идет строительство горнолыжных склонов. Снуют сотни машин самосвалов и бульдозеров. Делают горнолыжную трассу. Половина работ уже выполнена. Финансирует строительство Сбербанк. Между канатной дорогой и озером стоит огромное здание, по форме напоминающее подкову в десять этажей. Внутренняя часть подковы обращена к горнолыжной трассе. Построено две канатных пассажирских дороги. Константин и Татьяна предложили нам подняться на вершину горы по одной канатной дороге, а спуститься по другой. Татьяна рассказала, что после того, как снесли верхний слой земли на склоне горы, был сильнейший ливень. Образовалась сель. Она хлынула на здание. Нижние подземные этажи здания были полностью затоплены. Пострадал и весь первый этаж. До настоящего времени ведутся восстановительные работы. Проехались мы в современных стеклянных кабинах на вершину горы. Никакого красивого вида на село и озеро Манжерок не увидел. Сделал один общий снимок. Так сказать, историко-географический. Предполагаю, что на строительство этой горнолыжки уже затрачено не один миллиард рублей. И еще будут затраты в несколько раз больше. И это в то время, когда учителя и врачи получают в России зарплату в 15-20 тысяч рублей, а по всем каналам мамы просят деньги на операцию своих больных  детей. Деньги Сбербанку, видимо, некуда девать…
На следующий день поездка к Телецкому озеру. Там на катере к двум водопадам. Известный мне водопад Корбу. Фотографировал его в прошлое путешествие. Утром Татьяна поздравила с Днем Рождения Юлю. Мы также присоединились с поздравлениями. Если бы взял с собой свои книги, то непременно бы подарил ей книгу. Не взял из-за болезни поясницы. С утра шел дождь. До Телецкого озера 180км. «И 330 поворотов!»-как объявил нам Константин. Путь длинный. Нигде не останавливались. Во-первых, шел дождь. Во-вторых, пейзажей, таких красивых, какие мы уже видели, не было. Капитан катера нас уже ожидал. В катере, сидели три женщины. Туристы. Ждали нас. Уселись. Помчались на север озера. Из-за туч и дождя берега практически не просматривались. Посетили водопад Корбу и еще один интересный водопад высотой около десяти метров. Конечно, за плату. Вернулся крайне разочарованным. Водопады в такую мрачную погоду при съемке надо «замораживать», то есть снимать с длинной выдержкой. Еще раз пожалел, что не взял свой большой фотоаппарат. «Автоматом» заморозку водопада не сделать. Возвращался от Телецкого озера на базу отдыха разочарованным и с головной болью от бесконечных поворотов дороги. День потерян. Мало того, что он был дождливым и не дал ни одного стоящего снимка, так еще совершенно вымотал меня физически и психически. Лучше бы мне надо было остаться на базе отдыха и читать книги. Товарищи же мои по путешествию, судя по их настроению, были поездкой довольны. Они этого озера не видели. Прокатились по нему на быстроходном катере. Увидели знаменитый водопад. Сфотографировались около него. Завтра последний день нашего тура- Чемал. Остров Патмос и Чемальская ГЭС. О острове Патмос на реке Катунь и о церкви на этом острове слышал много. Видел чудесные картины Владивостокского художника Кунгурова, который жил в Чемале несколько дней. Видел снимки Находкинских туристов, которые посещали это место. Видел снимки острова и церкви в интернете. Все лучшие снимки сделаны на рассвете и закате. Но какие я смогу сделать снимки, если каждый день идет дождь, а на завтра синоптики опять обещают дождь? Они не ошиблись. Утром 26 сентября шел дождь. Константин в этот день уезжал в Барнаул. Заверил нас, что в Чемале обязательно будет солнечная погода. Я принял это его заверение за пожелание.
О острове Патмос. Название острова связано с апостолом Иоанном Богословом-одним из 12 учеников Исуса Христа. За свою веру и миссионерскую деятельность он был приговорен к смертной казни. Однако после испития смертельного яда выжил и был сослан на греческий остров Патмос в заключение. Во время нахождения на Патмосе Иоанну пришло видение о том, что в его честь будут названы два храма. Расположатся они на островах, со всех сторон их будет окружать вода. Один из них будет здесь, в Греции, на Патмосе, а второй-на другом конце мира. Спустя несколько лет, после кончины, апостола причислили к лику святых. Во имя Иоанна Богослова освещали церкви и храмы по всему миру. В их число вошел и храм в селе Чемал на Алтае. Именно, туда в 1855 году прибыл Томский архиепископ Парфений. Увидев в Чемале церковь, названную во имя Иоанна, а рядом с ней небольшой скалистый остров, Парфений понял, что это и есть место из видений апостола. Говорят, что после прибытия Парфения в Чемал к нему пришли два шамана и попросили их крестить. Парфений увидел в этом знак от Господа, освятил остров и назвал его Патмосом. Подвесной мост к острову украшает это место. Привлекает художников и фотографов. В 2018 году старый мост демонтировали из-за его аварийного состояния, а рядом построили новый. Храм на острове был построен в 1849 году. В 1920-х года он сгорел. Был восстановлен заново в  2000-х годах. Строительством нового храма занимался Виктор Николаевич Павлов-русский фотограф.
Повезла нас к Чемалу Татьяна. Вот уже и Чемал, а дождь все идет и идет. Проходим красивый сосновый бор. Вот и висячий мост. За ним остров, а на нем церковь. Конечно, не смотря на дождь, делаю снимки моста, острова и церкви с разных мест. Затем иду на остров. Захожу в церковь. Фотографирую. За столом церковной лавки сидит пожилая женщина. Спрашиваю ее, почему закрыты на замки двери к видовым площадкам на острове? Отвечает: Спрашивайте в епархии. А вообще, туристы мусорят на острове…Странный аргумент?! Посмотрев литературу, увидел книгу профессора Духовной Академии А.И.Осипова «Зачем человеку Бог?» Купил эту книгу. Выхожу из церкви и что я вижу? Солнце! Дождя нет. Произошло какое-то чудо! А еще через несколько минут на небе не оказалось ни одного облака. Вот так событие! Уж, не провидец ли Константин? Повторно делаю все снимки, но уже в солнечном освещении.
На одной из скал, рядом с храмом, высечен лик девы Марии с младенцем на руках. Богородица возвышается над храмом и защищает его от невзгод. Создать такой шедевр удалось монахине Барнаульского Знаменского монастыря-Фелофее.
Потом все идем по тропе вдоль реки к Чемальской ГЭС. С видовых мест фотографируем красивые пейзажи реки. Особенно красивый вид в сторону, где Чемал втекает в Катунь.  Вот и плотина ГЭС. Построена станция в 1935 году. Говорят, что по машинному отделению станции имели привычку гулять привидения Иосифа Сталина и Серго Ордженикидзе.  Инициатором стройки были Серго Ордженикидзе и его сын Валериан. Строили станцию заключенные. Контролировала строительство жена Михаила Ивановича Калинина-Екатерина Ивановна. Она в Чемале прожила несколько лет. Местные люди были против строительства станции, так как считали это место священным. Местный шаман совершил обряд проклятия. Охранники его застрелили. В 1932 году заключенные, строившие станцию, восстали. Восстание подавили. Погибших было много. Затем еще была эпидемия. Много людей умерло. В 1934г. река размыла дамбу и вода едва не смыла станцию. В 1935 г. станция была запущена. Ее мощность была около 500квт. В 2011 г. была авария. Затопило машинный зал. После наводнения в 2014 году была размыта грунтовая часть плотины. В 2019 г. начаты работы по капитальному ремонту плотины ГЭС., которую планировали завершить в 2021 году. Мы не увидели даже начала ремонта плотины. Сейчас река Чемал бурно течет южнее небольшого водоема, который остался от некогда большого водоема. За домом-станцией находится висячий мост через реку. Везде много туристов. Надо думать, что остров Патмос и Чемальская ГЭС,- самое посещаемое место в Республике Алтай. Сделав снимки, вернулись к автомашине. Татьяна предложила свозить нас к ущелью Че-Чкыш, которое находится в 17 км. от Чемала. Дорога к ущелью идет вдоль реки Катунь. Пожалуй, это самое живописное место на реке Катунь, которое мне удалось увидеть. Горы по берегам реки высокие, с острыми вершинами и глубокими ущельями. Золотая осень в полном разгаре. Река Катунь в обрамлении желтых берез и лимонных лиственниц. Но только подъехали к ущелью, как вновь набежала туча, и начался дождь.  И здесь за вход в ущелье надо платить. Перед входом на небольшой площади стоят три алтайских божка, вырезанных из толстых бревен. Работа скульптора выполнена живописно. В каждой щелке Духа воткнуты монетки. Их сотни. Это приношения. Тропа поднимается к высоким отвесным скалам, стоящим в конце ущелья. На этих скалах скалолазы устраивают соревнования. В ущелье течет небольшой ручей. В переводе Чек-Чкыш означает «узенький», «тонюсенький». Водопад искусственный. Сделан руками местных жителей для привлечения туристов. Высота водопада 3.6 метра. Ручей огибает скалу с двух сторон, образуя два потока воды. Пока стояли у водопада, появилось солнце. Спешно побежал к подножию скалы, от которого все ущелье просматривалось как на ладони. И здесь бы надо было снимать широкоформатным фотоаппаратом, и с блендой. Увы… Татьяна предложила нам пройти с ней на видовую площадку. Поднялись на нее и…перед нами открылся чудесный пейзаж на реку Катунь, на горы со снежными вершинами за рекой. С одной стороны реки остров. Его назвали -островом Любви. С другой стороны на реке стоит скала-кекур. Да и само ущелье с этой видовой площадки со скалами за ним смотрится много живописней, чем со стороны тропы. Нет, не зря мы приехали к этому ущелью Че-Чкыш! И вообще, этот последний наш день оказался самым интересным и радостным. Много сделано хороших снимков.
Вернувшись на базу отдыха, как-то само собою захотелось подвести итог этого автотура. В первую очередь о фотоаппаратуре. Брать фотоаппарат «Никон Д-700» было необходимо. Телевик к нему, а, следовательно, и штатив, в этом путешествии были не нужны. Вместо резиновых полусапожек, которые я взял, надо было взять большой фотоаппарат. Сапоги не понадобились, а по весу они даже тяжелее, чем «Никон». Это с моей стороны не простительная глупость! «Мыльницей» моей, которую я взял, ни петли рек Чуи и Катуни, ни каньоны, ни водопады не сфотографируешь.
Уймонскую долину увидел. Побывал в Верхнем Уймоне в музеях, в которых мечтал побывать.
Побывал на Чемале. Увидел остров Патмос и Чемальскую ГЭС.
Ехать в Уймонскую долину только ради посещения двух озер совершенно не целесообразно. Это потеря времени, денег и здоровья.
Посещение озера Манжерок и поездка по канатной дороге на вершину горы-абсолютно ненужное мероприятия. Кроме глубокого разочарования этот  маршрут турист, а тем более, фотограф не получит.
Поездка на озеро Телецкое, чтобы увидеть водопад Корбу, считаю также нецелесообразным. Лучше заменить эти три маршрута одним- посещением плато Укок. На окраине Чуйской степи у гор, в 25км. от Кош-Агача, рядом с дорогой к  плато Укок, находится Тарахтинское мегалитическое сооружение в виде Стоунхенджа. Это археологический памятник, относящийся к бронзовому веку. «Место силы». Глыбы уложены по кругу диаметром 60 метров. Есть наскальные рисунки. Далее Теплый Ключ-Джамалинские минеральные теплые источники. В них можно дважды искупаться: при поездке на плато Укок и при возвращении. Укок- сакральная территория. Вход в Шамбалу. Там бывают необычные сияния. По легенде это сияние видел Чингисхан. Он приказал назвать один из горных массивов: «Пять святых вершин»-Табын-Богдо-Оло. Высота этого плато от 2200м. до 2500м. На плато 800 озер. У озера Лебединого можно переночевать. В нем отражаются все вершины гор Табын-Богдо-Оло. Можно увидеть курган, в котором хранилась Алтайская Принцесса. Курган этот впечатляет. Есть Верхнее плато. С него просматриваются красивые горы, стоящие на южной стороне плато и несколько озер. Весь Укок виден, как «на ладони» и красавицу-реку-Ак-Алахи. Сравнивать плато Укок с Мультинскими озерами, Телецким озером и озером Манжерок даже не прилично. Все эти объекты по красоте не стоят и сотой части плато Укок.
Согласно договора по оказанию услуг от 30 января 2022г. я оплатил за размещение двухместное, так как все номера в гостиницах и гостевых домах были двухместные, а напарника в Находке в данное путешествие не нашел. И, конечно, был удивлен, что со всей России не нашелся еще один желающий поехать в данное путешествие.
В договоре написано питание «согласно программы». Что это означает, в договоре не указано. Фактически мы оплатили за питание. В таком случае руководители ООО «Кит-Тур» Константин и Татьяна должны расплачиваться в столовых и кафе за нас. Но на деле мы сами часто платили, как за завтраки, так и за обеды и ужины. Кроме того, например, я привык есть мало. Утром блин творожный с чаем. В обед суп овощной и чай. Вечером кашу молочную или гречневую и опять же чай. В путешествии кроме мясных блюд, рыбные блюда и творожные блины совершенно несъедобные. Волей-неволей пришлось брать мясное блюдо. При этом всегда чувствовал переедание. Согласно Учения Живой Этики от переедания в мире помирает людей больше, чем от голодания. Ведь мы физически не трудились. Чтобы не страдать от переедания, брал в столовых и кафе самое малое, то есть гораздо меньше, чем другие. Раза в два, а то и в три меньше. Это значит, либо я оплачиваю их блюда, либо эти деньги остаются у ООО «Кит-Тур». То есть взяли с нас за питание себе не в убыток. Навязывание же для всех одинаковые блюда, считаю совершенно недопустимым. Мы не в Армии. Не все туристы питаются мясом. Кто-то ест рыбные блюда, кто-то молочные, кто-то овощные. Категорически с такой формой оплаты за питание не согласен. Кроме того, это ведет  жульничеству со стороны туроператоров. Заказчик-турист не знает, за какие блюда он расплачивается. Считаю, что эта форма оплаты в договоре на оказание услуг должна быть отменена. И это совершенно не мелочь. Это вылазит в большую сумму заказчику-туристу. Не потому ли многие мои знакомые в этот тур «Осенние краски Алтая» не поехали? Каждый должен питаться, как желает, а не по воле туроператора. Думаю, что многие туристы-путешественники со мною согласятся.

Фото-путешественник, член Российского Союза писателей Владимир Маратканов