Фаны 1974. Часть 1

На фото: Перевал Двойной.
Фото автора дневника.

1 августа 1974 Четверг

"Всем нашим встречам
разлуки, увы, суждены.
Тих и печален ручей
У янтарной сосны.
Пеплом несмелым
подёрнулись угли костра.
Вот и окончилось всё -
Расставаться пора.

Юрий Визбор

Прилетела домой. Казалось бы, всё прекрасно. Но нет же. Хожу, тоскую, как
собака без хозяина. И ничего не хочется. Наверное, всё потому, что мне не
хотелось расставаться с одним человеком, которого я встретила в последний
момент, за несколько дней до отьезда.

Он прекрасен и талантлив, этот Нури, человек искусства. В последний вечер,
прощаясь с ним, я попросила: "Нури, подари мне свои глаза." У него живые,
говорящие глаза, взгляд их приводит в трепет любого. Если посмотришь в его
глаза, то уже не оторвёшь взгляда, сама засветишься, пожалуй.

Странно, что у неискушенного жизнью 26 - летнего юноши такие притягивающие
глаза. Мне очень хочется, чтобы у него было большое будущее. Ему надо учиться в
Москве. Жаль, что у меня нет связей никаких.
 
Он окончил театральное училище в Душанбе, школу искусств, работает
режиссёром в театре. А в Варзобе он был в отпуске, почти каждый вечер пел на
свадьбах, куда его приглашали друзья, танцевал удивительно.

С одной стороны, мне кажется, что ему обязательно надо учиться в Москве, но
думается также, что шумная слава может испортить его, погубить, лишить
прелестной естественности.

Вообще, они гастролируют по городам. В Ленинграде были, в Вильнюсе, Каунасе,
Пскове, собирается на экскурсию по Подмосковью в следующем году.

Я ему и адрес дала и телефон. Хоть я не знаю Москвы как следует и Подмосковья
тоже, кроме Раздоров своих, всё равно встречу, может в театр билет достану, -
ведь он так хотел сходить в театр в Москве.

В общем, поход побоку, один Нури всё затмил. Так, конечно, нельзя. Тем более,
что сейчас уезжаю я на Волгу (толком и не знаю, куда) на два дня. Позвонила
Галка из Раздоров, есть лишняя путёвка. Что ж, можно и сьездить, доотдохнуть.

Валюха ещё звонила, мой новый друг по Фанским горам, скучает.

Ещё новость: меня зачислили на курсы немецкого языка. С 1-го сентября я
начинаю заниматься немецким языком. Даже не верится. Деньги уже послала
за обучение, заявление на устные уроки и литературу тоже.

Написала письмо Лилечке в Свердловск и Назару, чтоб не скучал без меня
особенно.

05.08.1974 Понедельник.

Первый рабочий день. Встретили, как после армии, с поцелуями. Работать было
некогда. Вечером приходила Машкова, изьявила желание пойти со мной в поход
на следующий год.

Уже поздно. Что-то мне не спится. Вот отдохнувшая душа. Приятно смотреть на
загорелое тело. И вроде похудела (63 кг - роскошь), но это ненадолго.

Надо описать поход хотя бы вкратце.

30.06.1974 

"ИЛ-18" прилетел в г. Душанбе утром в 10 часов по местному времени (по
Московскому в 7 утра). В Душанбе 46 градусов жары. Аэропорт небольшой,
очень уютный.

На 3-ем автобусе доехала до станциии "Водонасосная", а затем на местном - до
турбазы "Варзоб".

Турбаза всесоюзного значения. В "Советском Спорте" можно прочесть следующее:
"С чувством глубокой благодарности мы прощаемся с турбазой "Варзоб", с её
обслуживающим персоналом", это одна из многих записей в книге отзывов
турбазы под Душанбе.

Только в нынешнем году здесь отдохнули уже 15 тысяч туристов из Новосибирска
и Риги, Ленинграда и Красноярска и других городов нашей страны. База "Варзоб"
до конца сезона примет ещё 15 тысяч туристов."

Турбаза "Варзоб" расположена в 12 км. от столицы Таджикистана - Душанбе, 
в живописном Варзобском ущелье, на левом берегу бурной горной реки "Варзоб",
на высоте 860 метров над уровнем моря.

Турбаза весьма привлекательная. Много зелени, главным образом, виноградников,
яблонь, слив. Финские домики, возле каждого протекает арык, крантик с холодной
вкусной водицей. Чисто, уютно, тихо.

Устроили нас в финский домик 2, комнату 3 с двумя девчонками москвичками,
о которых лучше и не вспоминать, так как они внесли некоторый разлад в наш
коллектив.

Кинув чемодан и рюкзак, я сразу же отправилась на поиски озера. Девчонки не
выказали такого желания, говоря, что приехали они не купаться, а лазить по
горам.

Варзобское озеро расположено в полукилометре от турбазы. Оно проточное.
Если смотреть на озеро сверху, то можно увидеть ряд озёр, которые пополняют
самое большое — Варзобское.

Сердце моё затрепетало, когда я увидела перед собой долгожданную воду.
Тело запросилось купнуться. А когда я вошла, наконец, в воду, я почувствовала
райское блаженство. Я плыла и пела, и улыбалась солнышку, такому щедрому на
ласку в этих краях. Выловить меня из озера уже не было никакой возможности.

Был выходной день. И на озере отдыхало много народу. На том берегу играли в
волейбол в кружочек. Прямо к этому кружочку меня и понесло.  Я плыла и думала:
"Прекрасно! Вот здесь я и откупаюсь за нынешнее лето. Подумаешь, Лёвочка не
повозил на мотоцикле на Москву реку. Здесь так хорошо плавать. И платить не
надо за такое удовльствие. Сильную жажду поплавать я утолила, утолила и
волейбольный голодок.

"Нет, право же, здесь чудесно! Неплохое начало", -  думала я.

На обеде в столовой я встретила Лилечку. Познакомились с Лаурой и Таней,
уже имели представление о нашей группе. Шесть дев, горящих желанием
посмотреть горы, из которых Лаура во второй раз решилась преодолеть перевалы
и снова увидеть красоту горных озёр.

Этот день и следующий мы проторчали на озере и у речки. На речке много
местных ребят (черноглазых). На турбазу их не пускает милиция и они обитают
здесь. Прыгают с обрыва в  стремительное течение горной реки, плывут под
водой, минуя камни, словно рыбы, выныривая в самых неожиданных местах.

Особенно мне запомнился один, в красных трусах. Весь чёрный, с усами, он
выползал на скалу из реки, шёл по обрывистому берегу, и снова прыгал в воду.
- "Прямо чёрт" - говорила Лаура.
Мы его так и прозвали - "Пловец в красных трусах".

Любуясь красивыми прыжками "Пловца" и других местных кадров, я отошла
подальше от берега и устроилась на большом камне, чтобы лучше видеть
проплывающих смельчаков.

Как раз в это время плотину открыли, река разлилась, и камень этот оказался
посредине реки. Неожиданно перед моим камнем вынырнул он, в красных трусах.
Я ему подарила очаровательную улыбку и высказала своё восхищение им.
Так мы познакомились с этим "чёртом", который в действительности оказался
очень скромным, трогательно робким парнем, правда охочим до русских женщин,
в общем типичный "тачик".

Позднее, уже после похода, когда мы с ним подружились и загорали на камушках
за озером, он с обидой серьёзно мне сказал: "Ты не всё написала", когда читал мою
походную тетрадку, - "почему ты не написала здесь, как встретила меня?"

Его наивность мне нравилась. Я смеялась от души над его непосредственностью
и спрашивала: "Назар, а как написать-то?"
"Ко мне вдруг подплыл местный чёрный красавец в красных трусах "- да?
 "И сердце моё растаяло при виде этого "морского дьявола".

Несмотря на тогдашнее издевательство над ним, я всё же пишу о нем сейчас
в своём дневнике и письмо ему написала сразу же, как приехала.

А тогда он рассказал мне, что с детства барахтается в этой речке, занимался
плаванием, и на турбазе спасает туристов по заданию директора турбазы.
Работает на стройке, на экскаваторе.

С этими азиатами, то бишь таджиками, знакомиться очень легко. Посмотрит он
на тебя долго и упорно, улыбнёшься ему и всё, - как собака пойдёт следом.
Заговорит, предложит свои услуги.

А к русским девушкам относятся уважительно как-то. Их немножечко боготворят.
А это приятно. Мы не отказывались от знакомств. Правда, поначалу с
турбазовскими, в основном, перезнакомились.

Стало весело. Ездили на базар за фруктами, купались ночами на озере, пили вино
"Душанбе". Я даже клала под язык так называемый "нас" или "сухой коньяк"
(Мустафэт, нас аст ? - из таджикского анекдота) пили чай в чайхане. Мне даже не
хотелось в горы. Здесь так здорово. Столько чудесных занятий и плюс ко всему
окружены мы вниманием и душевным спокойствием.

И тем не менее, нас сюда позвали горы.

"...Я стою у ресторана:
Замуж поздно, сдохнуть рано
Как поеду в турпоход,
Может кто и подберёт.

02.07.1974 Вторник

Подготовка к походу 19-ти дневному. Весь день получали продукты. Беседа с
инструктором Таней Мироновой. Примерка снаряжения. Группа скомплектовалась
из 11 девчонок и 5 ребят. В целом от группы никакого впечатления не осталось.

И если бы не наша дружная палаточка холостяцкая, то не знаю, как бы мы и
прошли маршрут. А маршрут был совсем не лёгкий.

03.07.1974 Среда.

Выезд с турбазы на озеро "Искандер-Куль". Дорога к озеру проходит по
живописному Варзобскому ущелью, затем по ущелью реки Ягноб и ущелью реки
Искандер-Куль.

Если провести на карте прямую линию от Самарканда до Душанбе и найти её
середину, то в этом месте линию пересекают Зеравшанский и Гиссарский хребты.
На северо-западе Таджикистана в самой высокогорной части Советского Союза,
между Зеравшанским и Гиссарским хребтами, находится район, носящий название
Фанские горы, по которым и проходила наша тропа.

"Жемчужиной Памиро-Алая" называют Фанские горы, небольшой по площади, но
живописный и контрастный уголок легендарной "страны гор" - Кухистана.
В Фанах только один автомобильный перевал - Анзоб (3372 м)

Всего 120 км хорошей дороги отделяют Фанские горы от Самарканда. За 4-5 часов
из Душанбе можно добраться до озера Искандер-Куль в Фанских горах.

С перевала виден на юге Сапгамский снежный хребет, а на севере - уходящее
вниз, к Ягнобу, ущелье реки Анзоб. С Анзобского перевала дорога уходит вниз
по реке Ягноб.  Ягноб течёт открытой безлесной долиной с равномерным
постепенным уклоном.  В двух местах Ягноб оттеснён смыкающимися отрогами
и уходит в короткие, но глубокие каньоны. Отвесные стены ущелья снова
сближаются, и Ягноб бьётся в глубоком горном узком коридоре.

Дорога серпантином спускается с завала вниз, где снова встречается с рекой,
выбравшейся из-под камней. Затем на пути стоит кишлак Такфон. Ещё дальше
видны мосты, через которые боковая дорога уходит вверх.

Озеро Искандер Куль - самое большое озеро Фанских гор, широко растянутое
на высоте 2200 м. Площадь озера -3,5 кв. км., глубина 80 м. В озере водится
очень мелкая рыбёшка - гольцы. Вода прозрачная, но дно не просматривается.
Цвет воды - голубовато - зелёный, слегка замутнённый. Вода у берегов немного
прогревается и можно купаться.

Рядом с Искандер-Кулем, в ущелье реки Серима, расположено небольшое озеро
Замин-Мулла или "Змеиное озеро". Его так прозвали туристы из-за обилия в
воде змей.

Вниз по реке Искандер Дарье находится водопад "Белый" или "Фанская Ниагара",
низвергающаяся с высоты 24 м.

Озеро названо так в честь Александра Македонского ("Искандер" - Александр),
который бывал здесь и даже оставил потомков после себя, которые живут высоко
в горах, далеко от цивилизации, занимаются охотой, рыболовством, сельским
хозяйством. Об этом племени голубоглазых таджиков ходят легенды.

Оставив одну треть продуктов в приюте, мы поехали вдоль озера до реки Сарытаг,
затем поднялись по серпантину вверх в посёлок "Канчач", где добывают ртуть,
мышьяк, сурьму. Доехали до слияния рек Арг и Каракуль, остановились на первую
ночёвку немного выше кишлака Сарытаг.

04.07.1974 Четверг

Идём вверх по реке Арг. Заночевали на поляне Анзак. Здесь была и полуднёвка.

05.07.1974 Пятница.

Вверх по реке  Арг. Тропа вступает в старый берёзовый, заболоченный лес, затем
вверх до речки Биоб, проходя устье реки Южная Чандара. С этого места
просматривается вершина Красные Зори. Затем взлёт и спуск, и мы на реке  Казнок.

Делаем большой привал. Идти тяжело. Рюкзаки кажутся непомерно тяжёлыми.
Несём сами свою палатку. Во второй половине дня, взяв дрова и перейдя через
мост, повернули в ущелье Акбасай. Видим вершину Сахарную Голову (4970 м.),
справа вершина Пушневат (4600 м), а дальше хребет поворачивается на запад и
образует мощный скально - ледяной барьер Дукдона с вершиной до 5000 м.

06.07.1974 Суббота

Подьём в 5 часов утра. Дежурили. Вышли на перевал Двойной  (4150 м. 1Б)
Он так назван потому, что спускаться можно либо в верховья Казнока, либо в
ущелье Левого Зиндона. Поднявшись выше ночёвки, попадаем в цирк:
Сахарная Голова (4970 м), Скальная Стена (5112 м), Москва (5180 м), Близнецы.

Перевал снежный. Шли по снежной целине очень тяжело и бесконечно долго.
Последний рывок по сыпучке - и мы на вершине перевала "Двойной".

Придя в себя, немного отдохнув, мы любовались прекрасными снежными
вершинами: Чимтарга, Энергия, Сахарная Голова, Пайхомбер, Большая Ганза,
Малая Ганза, Пушневат и другими, несущими снежные шапки и ледяные панцири.

Цепляясь за горные пики, над Фанскими горами висят кучевые облака. А  совсем
рядом, под ногами, разверзлась глубокая долина  Сарымата, ограниченная на юге
скально-ледовым обрывом вершины Гиссарского Казнока.

С перевала виден край озера Большое Алло. До него нам сегодня спускаться.
На перевале привал. Ели вкуснющее мороженое - (сгущёнку смешивали с
чистейшим белым снегом).

Спуск проходит по крутому снежному склону. На пятой точке ехали вниз,
подстелив под себя штормовку. У всех дырки на штанах. Шли по каменной
пустыне до самого озера. Вымотались безбожно. Озеро то показывалось, то
снова скрывалось от нас, как мираж.

Тропа обходит озеро по правой стороне ущелья. При низкой воде путь очень
прост и лёгок, а при высокой идём по скалам. Нам повезло: вода в озере спала.
Тесное ущелье Алло и неласковые берега озера. У озера Алло-ночёвка.

Озеро Большое Алло - сказочное. Дикие берега, с беспорядочным нагромождением
острых огромных глыб, местами арчовые кустики. Озеро окружено скалами. Со
стоянки видны снежные вершинки нашего перевала. Вода в озере изумрудного
цвета (зеленовато-голубая), прозрачная, чистая и очень вкусная.

07.07.1974 Воскресенье.

Утром горы смотрятся в озеро, днём на воде солнечные блики. Искрятся
изумрудинками - красотища. Полуднёвка у нас сегодня, а уходить не хочется.
Загораем на камушках, девчонки плавают со скоростью звука (температура воды
плюс 3 градуса).
 
Не надышаться горным воздухом, не насмотреться на это дивное озеро за
часы полуднёвки, отпущенные нам инструктором Таней.

С берега, как на ладони, виден лагерь альпинистов. Вчера звали нас в гости. Но мы
залегли в палатки после трудной дороги. С утра сегодня только и очухались.

Альпинисты пришли умываться на озеро. Один прибежал к нам:
- Доброе утро, девушки!
- Доброе утро, ответили мы с Валюхой.
- Что же вы вчера не приходили? Ребята говорят: "Баб давай, и всё тут"

Мы только улыбнулись, подумав, что зря не пошли к этим красавцам -
альпинистам от наших непутёвых мальчиков. В другой раз мы уже не упустим
такую возможность.

А у них мы взяли целую пачку писем, опустить в Самарканде.
Все письма женщинам адресованы, любимым, наверное, или жёнам.

После обеда выход с Большого Алло по морене. Пройдя завал, который окаймляет
озеро, попадаем в розовый сад, а дальше опять завал. Тропа по реке приводит к
озеру Малое Алло. Тропа идёт правым берегом среди зарослей берёзы, ивы,
облепихи.

Оеро Малое Алло то глубокое, то зелёное с прозрачной водой, невелико.
(Нам оно представилось в виде болота, совсем почти высохшим) Как и в других
случаях, вода, процедившись через завалы из нерастворённых горных пород,
приобретает в озере кристалльную чистоту.

Ниже озера Малое Алло делаем ночёвку. Здесь у реки тепло и безветрено. Можно
спать в спальнике под звёздами и любоваться звёздной галактикой.
Остановились мы в ущелье Левого Зиндона.

08.07.1974 Понедельник.

Утром вышли к кишлаку Зимтут для пополнения продуктами. Тропа идёт вниз по
реке Амшут. Ниже устья Амшута дорога с левой стороны переходит на правую
и идёт на уровне реки под скалами. Спуск нудный, долгий и очень пыльный.

К обеду пришли в кишлак Зимтут. Остаток дня ждали машину, ели урюк.
Только к вечеру на грузовом такси доехали до Пенджикента.

Город возник где-то в I веке нашей эры и по некоторым полулегендарным
сведениям в нём родился будущий пламенный борец против греко -
македонских захватчиков - согдийский князь Спитамен.

В VII - VIII вв. Пенджикент - крупный торгово - ремесленный центр Согда.
Он по богатству и популярности базаров сравнивается с Самаркандом и Бухарой.
В период нашествия арабов Пенджикент почти 10 лет является столицей
свободного Согда. Только после вероломной расправы с его правителем город
был покорён и сожжён до основания.

Письменные источники X-XI вв. указывают, что Пенджикент снова отстроился  и
в нём снова развились торговля и ремёсла. Пенджикент связан с именем великого
таджикского поэта и просветителя Абу-Абдуло-Джафар Рудани, родившегося в
IX веке в горном селении Рудани.

Сейчас Пенджикент - районный центр Ленинабадской области. В городе имеются
предприятия пищевой и лёгкой промышленности, несколько школ, педагогическое
училище, кинотеатры, библиотеки, краеведческий музей имени Рудани.

В грузовом такси мы познакомились с девушками из города Пенджикента
и парнем, которые возвращаются домой с дипломом об окончания института.
Вообще меня поразило, что все учатся в институтах, вся молодежь таджикская
с высшим образованием.

Вот у такой благовоспитанной, образованной семьи мы и остановились на ночлег.
Попали в райские кущи. Шикарная вилла, богатый сад, угощения такие вкуснющие
(как скажет Валентина: Мечты, мечты, где ваша сладость... )

09.07.1974 Вторник.

Посетили Самарканд - жемчужину Востока.
Из предместий Пенджикента дорога круто устремляется на юг, к пологим склонам
Зеравшанского хребта. Взору открывается предгорная степь с полями золотистой
пшеницы, растущей на богарных (неполивных) землях. Зерно, выращенное в
таких условиях, содержит незначительный процент влаги и высоко ценится на
мировом рынке.

Дорога уходит вниз - туда, где среди голых скал и пожелтевшей травы на крутых
горных склонах живописно раскинулся ярко - зелёный оазис кишлака Фильмондар.

Самарканд - город необычайной судьбы. Областной центр Узбекской ССР -
Самарканд расположен в долине реки Зерафшан. За 2500 лет он пережил
множество великих событий и потрясений.

В IV в. до н.э. на территории Самарканда существовал город Мараканда - столица
Согдианы. Впервые город упоминается в 329 г. до н.э., когда Александр
Македонский остановился под стенами этого большого и богатого города в долине
Согда.

Самарканд подвергался опустошительным набегам кочевников - тюрков и арабов,
находился в центре племенных распрей, а в 1220 году был уничтожен ордами
Чингизхана. Город, казалось, никогда больше не возродится, однако уже в конце
XIV века он становится столицей обширной империи Железного Хромца - Тимура.

Здесь собирал Тимур свои полчища для покорения мира, здесь праздновал свои
победы. При нём и его наследнике Улугбеке в Самарканде ведётся интенсивное
строительство.

Самым выдающимся памятником города является уникальный по красоте и
величию ансамбль Регистана. Регистан в переводе означает "место песка".

Во времена Тимура на месте Регистана находился центральный базар, а главное
строительство началось при внуке Железного Хромца, замечательном учёном
Улугбеке.   Площадь своеобразного форума окружают три медресе (мусульманские
учебные заведения). Одно под именем Улугбека,  где, по преданию, преподавал
он сам, другие Шир-Дор и Тилля-Кари.

Медресе Улугбека сооружено в 1417-1420 гг. К числу наиболее древнейших
построек Самарканда относится мечеть Биби Ханум. Она расположена к востоку
от Регистана. Её возвели в 1399-1404 годах. Предание связывает постройку
мечети с именем любимой жены Тимура.

В первоначальном виде мечеть была самым крупным сооружением в Средней
Азии. Она была окружена стенами, а по её углам, ориентированным по странам
света, стояли четыре минарета.

На северной окраине Самарканда расположен великолепный ансамбль мавзолеев
Шахи-Зинда. Их появление относится к XIV-XV векам. Незабываемое впечатление
от мавзолеев остаётся на рассвете, когда первые лучи солнца золотят их купола.
В Шахи -Зинда, что в переводе означает "Живой царь", наибольшей известностью
пользуется мавзолей Кусама.

По преданию, здесь находится могила Кусама, сына Аббаса, двоюродного брата
пророка Мухаммеда. В народе Кусам был известен под именем Шахи - Зинда.
В художественном отношении надгробие Кусама представляет собой подлинную
жемчужину изразцового искусства.

Примыкающая к мавзолею Шахи-Зинда "Малая мечеть" Знарат хана, строительство
которой датировано 1334-1335 гг., является самым старым зданием в Самарканде.
Прекрасная резьба, расписная майолика, совершенство архитектурых форм
позволяет назвать весь комплексл Шахи-Зинда шедевром искусства Самарканда!
 
В Самарканде нашёл своё последнее пристанище человек, некогда приводивший
в ужас половину мира, мечтавший сделать Самарканд столицей своей вселенской
империи, - Тимур. Его мавзолей отлично виден с Регистана. Гур-Эмир - так
называется усыпальница Железного Хромца.

По мысли создателя - самого Тимура - грандиозный мавзолей должен был быть
вечным свидетельством могущества и величия погребённых здесь лиц.
Величие этого уникального памятника мирового зодчества проявилось не в
грозном имени Тамерлана, а в простоте и монументальности архитектурных
форм, великолепии и изяществе декоративной отделки.

Тимур начал возводить мавзолей для своего любимого внука Мухаммед-Султана,
умершего в Иранском походе в 1403 году. Но через два года в мавзолее был
похоронен и сам Тимур. Впоследствии в Гур-Эмире стали хоронить потомков
великого завоевателя. Здесь есть и усыпальница Улугбека, и двух сыновей Тимура.
Верхнее надгробие Тимура поставлено Улугбеком и высечено из тёмно-зеленого
нефрита, доставленного с берегов реки Или.

Обсерваторию Улугбека нам посетить не удалось.

Самарканд встретил нас ужасной жарой (48 градусов). Мягкий асфальт, отсутствие
зелени, простая вода по 5 коп. кружка, духота нас измотали.

Население Самарканда 300 000 жителей Такое впечатление у нас создалось, что
все они на улице. На базар мы, конечно, зашли, набили наши голодные желудки
арбузами и дынями и без сожаления умчались от этой жары в свои родные
прохладные и прекрасные горы с чистым воздухом и горными речками.

Добрались на автобусе до горного кишлака Рудаки и переночевали недалеко от
альплагеря.