Компот из сухофруктов. Чашка 42-я

  ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВУЮЩЕГО БЕЗДЕЛЬНИКА

     (Что видел, слышал, чувствовал, думал)


     Часть третья

     2014—2017 ГОДЫ. «СЫН ФЕБА БЕЗЗАБОТНЫЙ»

     Глава 14

     Люксовое направление

В прошлый приезд на Юг Франции мы колесили по городкам к западу от Марселя. Противоположную часть Лазурного берега оставили на потом. Несколько лет куролесили по разным местам Европы, заглядывали не раз во Францию, и вот, наконец, сочли возможным осуществить давнее желание побывать к востоку от Марселя. На сей раз добирались на скоростном поезде. Не потому, что он скоростной, а потому, что это поезд. Какая разница? Я мог бы ответить на вопрос сам, но когда знаешь, что уже сказано то, с чем ты совершенно согласен, зачем произносить то же самое, но другими словами. Проще процитировать сказанное и указать автора. В данном случае это Агата Кристи, в «Автобиографии» которой можно прочитать: «Путешествовать на поезде означает видеть природу, людей, города и церкви, реки, — в сущности это путешествие по жизни».

Расстояние от Парижа до Ниццы, где мы решили обосноваться, составляет немного больше 900 километров. Поезд TGV может развивать скорость до 350 км/час. Вопрос на засыпку: сколько времени уйдёт у вас, чтобы оказаться в Ницце? Не занимайтесь арифметикой — отнюдь не 3 часа. Почему? Из-за того, что путь достаточно длинный, ехать придётся дольше. Потому что скоростной поезд может развивать заявленную скорость, но в среднем он едет со скоростью около 200 км/час. Соответственно вы прибываете к месту назначения через 5 часов 40 минут. Так что верить или не верить рекламным буклетам и турфирмам, что скоростной TGV очень быстро доставит вас до вокзала Ниццы, решать вам.

Впрочем, всё познаётся в сравнении. От Москвы до Нижнего Новгорода примерно 430 километров. На скоростном «Сапсане» путь займёт 3 часа 55 мин., а на «Ласточке» — ровно 4 часа. Но Гоголь не жил в XXI веке, а потому мог позволить себе восклицать: «И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное?»
Поэтому я по привычке поворчал на французскую железную дорогу, мол, где же хвалёная скорость в 350 километров. Потом прикинул и счёл, что по сравнению с тем, как некогда вёрсты летали, когда купцы располагались на облучках своих кибиток, мы, россияне, сегодня ого-го!

А во Франции за те же 3—4 часа, что у нас уйдут, чтобы доехать от Москвы до Нижнего Новгорода, вы из Парижа доберётесь до Бордо, расстояние до которого составляет 650 километров.

— Ты была в Бордо? — спросил я жену.

— Нет.

— В следующий раз, не исключаю, что наведаемся в Бордо.

— Что ты там забыл?

— Я там тоже не был, поэтому ничего забыть не мог. Разве обязательно нужно где-то что-то забыть, чтобы отправиться туда?

Мысль посетить Бордо возникла у меня какое-то время назад случайно. Что ни говорите, «технология» рождения желания побывать в той или иной географической точке порой (во всяком случае, у меня) занимательна. Помните в «Горе от ума» слова про «французика из Бордо»? И там же есть крылатая строчка: «В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов». Так как Саратов мне не чужой город, то в один прекрасный момент названия этих 2 городов у меня в голове пересеклись. Хитроумные толкователи слов Фамусова, обращённых к дочери, сколь угодно могут писать в словарях, будто в них заключён иносказательный смысл «о желании оставить городскую суету, «ворох дел, суматоху явлений», найти спокойный приют, где можно подумать, cocpeдоточиться, отдохнуть, перевести дух». Но, в моём представлении, крупный город, культурный и экономический центр деревней и глушью не назовут. А у меня в сознании Бордо почему-то тоже представлялся деревней и глушью, только французской. Недаром тот французик, «надсаживая грудь, собрал вокруг себя род веча и сказывал, как снаряжался в путь в Россию, к варварам».

Однако «Горе от ума» — всё же 1-я четверть XIX века. Посему оба города с тех пор вполне могли измениться. Про Саратов я это могу подтвердить с большой долей достоверности. Что касается Бордо, то тут пока приходится довериться Интернету. Из него, ещё не побывав в Бордо, узнаёшь:

что в настоящее время Бордо ставят на 5 место среди городов Франции. А в XIX—XX веках Бордо называли «трагической столицей», т.к. сюда всякий раз бежало правительство из Парижа.

что в городе можно пройти самой длинной пешеходной аллеей Европы — улицей Сен-Катерин и прокатиться на длинных беспроводных трамваях;

что в городе есть Большая колокольня, а на ней 7-тонный колокол XVIII столетия, есть Бургундские ворота — триумфальная арка, расположенная неподалёку от дома, где когда-то жил Виктор Гюго (а у меня, как помните, подобралась целая коллекция триумфальных арок), есть Ворота Кэльо (X в.), есть памятник жирондистам — колонна на эспланаде Кенконс, у подножия которой устроились фонтаны «Триумф Республики» и «Триумф Согласия» (фонтаны я не коллекционирую, но очень им симпатизирую).
Согласитесь, после такой информации трудно выбросить из головы мысль о поездке в эту «захолустную глушь». Ну, а пока скоростной TGV мчит нас на Юг — маршрут пролегает практически через всю Францию, — можно любоваться убегающими пейзажами за окном. Море впервые мелькнуло около Авиньона. Когда поезд делал остановку в Каннах, я, глядя на вокзальное здание, пожал плечами — какой-то старенький вокзальчик. Что ожидал? Сам не знаю, чего-то более впечатляющего, ведь это знаменитые Канны. Ну как же, те самые с красной дорожкой кинофестиваля. А тут обычный провинциальный вокзал.

Париж провожал нас дождём, видимо, плакал, прощаясь с нами. Ницца встретила солнышком, ярким, мягким — поистине золотой был день. Говорят, такие бывают после непроглядных грозовых ночей. Дождь, сказали нам, и впрямь вчера был и сильный. Ближе к вечеру после нашего приезда загрохотал сильнейший гром. Но, любопытно, при этом полнеба — голубого, ласкового, полнеба — серого, сердитого.

 Непосредственно над нашим домом погрохотало, но ни единой капельки не упало. Тучи прошли стороной, оставив на небе тихую умиротворённость и подтверждая, что Ницца — благословенный край.

Нет, убеждать, если у кого-то есть желание очутиться в раю, непременно отправляться в Ниццу, я не стану. Тот, кто внимательно меня читает, надеюсь, давно уяснил мою позицию: мёдом нигде не намазано. Но, поверьте, важно понимать, что Лазурный берег традиционно считается в России люксовым туристическим направлением. Однако смею вас заверить, на Лазурном берегу можно найти возможности для отдыха самого разного уровня. И ещё: этот уголок Франции, может быть, наиболее русский. Так исторически сложилось.

В Ницце (как и в Каннах) есть русские кварталы — русская община живёт здесь уже не одно столетие. Она, разумеется, неоднородна. Тут и потомки тех, кто приехал ещё до революции или сразу после. Проще сказать, что эти люди — уже французы во 2-м или 3-м поколении, но в ком есть часть русской души, сформированной на русской музыке и литературе. Это заметно по манере общения, по пристрастиям, интересам, вкусам, правилам жизни. И есть много новых русских, которые приобрели тут недвижимость уже после распада СССР.

«Русская Ницца» началась во времена императрицы Александры Фёдоровны. Она полюбила эти места, а вслед за ней в Ницце стала отдыхать русская аристократия. Нашлось немало тех, кто решал остаться на постоянное жительство. Рассудив, вероятно, что русский снег хорош, но тёплое солнце тоже неплохо. В результате «русское нашествие» обернулось появлением православных церквей и изобилием русской речи. В 1912 году здесь был построен православный собор, существующий по сей день. К 1930-м годам колония русских в Ницце насчитывала более 5000 человек. Во время Второй мировой войны многим из них пришлось, однако, покинуть город — в основном в Америку. И всё же потомков русских эмигрантов в городе немало. Здесь есть даже русское кладбище — «Кокад» (Cimeti;re russe de Caucade).

С этого места, как часто звучит в современных сериалах о милиции-полиции и следователях, поподробнее. Уместно сказать несколько слов о французском менталитете и подспудном восприятии всего, что предпринимают россияне. Русское кладбище расположено на холме Кокад — отсюда и название. Этот не очень удобный участок земли на окраине Ниццы русская община приобрела в 1866 году. Так вот, до сих пор жители Ниццы называют кладбищенский холм «батери рюс» (русская батарея).

Почему? Из поколения в поколение переходит мнение, будто бы эта земля приобреталась Россией для артиллерийских пушек, а не могильных плит. Вы же понимаете, Россия и пушки — это так созвучно, ничего другого от русских и ожидать нельзя. А тихое, мирное кладбище — оно никак не вписывается в привычное восприятие народа, живущего где-то там, в северном краю с медведями. Кладбище ведь тоже элемент цивилизации, а русские и цивилизация — это, конечно, нонсенс.

Для кого-то Ницца знаменита тем, что здесь родился Джузеппе Гарибальди и прожил свои последние дни Никола Паганини. Для наших соотечественников исторические зарубки иные: тут отдыхали поэт князь Пётр Андреевич Вяземский (он основал в городе русскую библиотеку и посвятил городу несколько стихотворений: «Ницца», «Вечер в Ницце», «Дорогою из Ниццы в Канны», «Вечером на берегу моря», «Прощание с Ниццею») и Антон Павлович Чехов, здесь находится могила Александра Герцена, именно в Ницце погибла знаменитая танцовщица и возлюбленная Сергея Есенина Айседора Дункан (её развевающийся длинный шарф замотало на колесо её же автомобиля, мчавшегося по Английской набережной).

Прогулкой по этой набережной (Promenade des Anglais), растянувшейся на 5 с половиной километров, начался 1-й день нашего пребывания в городе. Ознакомительную экскурсию по нему для нас провела наша знакомая. Они с мужем сняли на лето для своих 3 детей, их бабушки и няни виллу «Villa Chantal», куда пригласили и нас с женой.

Главное, как мне кажется, зачем сюда приезжают, — это море, пляжи и солнце. Надо признать, что Лазурный берег действительно лазурный, это не миф. Глядя на море, видишь переливы миллиардов сапфиров, рассыпанных по поверхности водной глади. А уходящая вдаль, в бесконечную вереницу пальм и пляжей, Английская набережная — лучшая из всех набережных, какие мне доводилось видеть. Заканчивается она улицей США. Так что живущие здесь русские, пребывая на французской земле, совершая променад по Английской набережной и сворачивая на авеню Калифорния, присев в итальянском ресторанчике выпить немецкого пива, самым непосредственным образом легко и просто ощущают себя гражданами мира.

Что касается солнца, то по постоянно пролонгируемому контракту с небесной канцелярией светило должно греть Ниццу своими лучами не менее 300 дней в году и обязуется не быть палящим. Что оно и делает. Средняя температура летом здесь 22—25 градусов. Погода очень комфортная: жарко, но не слишком. Это вам не Юг Испании.

О пляже в Ницце… Тут я вынужден опять повторить свои слова, что лучший пляж из тех, на которых мне довелось бывать, — это песчаный берег Финского залива в курортном городке Саулкрасты. Пляж Ниццы — с крупной галькой. Что лежать на ней, что заходить в море по ней, мягко говоря, удовольствия не доставляет. Можно сравнить с крымским Коктебелем. Необходима специальная обувь, в которой можно плавать, тем более, что дно тоже изобилует довольно крупными камнями. К тому же дно круто уходит вниз, и через 3—4 метра уже не достаёшь дна ногами. Поэтому купаться здесь некомфортно, а вот плавать тем, кто не боится отплыть от берега, очень даже мило. Если, конечно, не забывать про приливы и отливы.

Конечно, у каждого свои предпочтения и симпатии на сей счёт, но, начиная с XVIII века, именно эту береговую полоску около воды приглядели себе для отдыха шотландцы, британцы и англичане. Отсюда и название набережной. До французов и англичан Ницца принадлежала итальянско-сардинской династии. Ещё раньше это была греческая Никея (основана в середине IV века до н.э.). Ницца может заслуженно похвастать вагоном и маленькой тележкой достопримечательностей, но в богатейшей её истории есть один самый примечательный факт. Именно здесь обнаружены следы 1-го на территории Франции поселения древностью около 400 тысяч лет. Можно вспомнить: возраст Москвы точно не известен, но считается. что 1-е поселения возникли на территории Москвы в каменном веке, около 30 тысяч лет назад. Вот такое соотношение: 400 и 30.

Считается, что в высокий сезон (июль — август) в Ницце слишком многолюдно. Мы приехали в город как раз на июль и особой людской толчеи не наблюдали. Вообще-то население города составляет 360 тысяч жителей. К ним в гости приезжают, чтобы отдохнуть и потратить на курорте свои кровные, примерно 4 миллиона человек из разных стран мира. Тут вроде бы можно сравнить с количеством приезжающих отдохнуть в Крым, но я не буду, чтобы никого не травмировать. Тем более, что Ницца маленькая, а полуостров Крым большой. Но кто и как считает приезжающих, хоть там, хоть там, мне не понятно. Вот мы с женой каким образом французами посчитаны и учтены? Думаю, что никаким.

Интересен герб Ниццы — на нём, как и на гербе России, изображён орёл, только одноглавый и смотрящий на запад. Орёл ярко-красного цвета, облачённый в жёлтую корону, гордо стоит на 3 чёрных холмах, высунув при этом язык. (У футбольного клуба «Ницца» символом тоже является орёл: по традиции перед матчем его живой «прототип» делает несколько кругов над футбольным полем.) В середине своего нахождения в Ницце я подумал, что цветовая палитра городского флага должна, прошу прощение за категоричное слово, быть не в гамме красный-синий-чёрный-белый, а в тональности, больше характерной для столицы Лазурного берега — голубой-синий-серый.

Среди главных достопримечательностей города нужно назвать известные исторические здания: отель «Негреско», дворец Массена и знаменитую Оперу, говорят, поражающую своей роскошью, но я ни во дворец, ни в Оперу, признаюсь, не заходил, хотя вокруг них и прогуливался. По причине, что, во-первых, ничего вопиюще-гламурного я обычно выделять не стремлюсь; во-вторых, в итальянской вилле — дворце Массена, расположен Исторический музей. Знаю, там можно увидеть коллекции фарфоровой посуды, картин примитивистов и полотен, написанных на религиозные темы. А в качестве «приза» выставлены золотые часы, некогда принадлежавшие жене Наполеона Бонапарта — Жозефине. И я решил, что, может быть, как-нибудь в другой раз полюбуюсь на них. Жил ведь как-то без часов Жозефины почти 70 лет, поживу без них ещё некоторое время — не надо суетиться.

Я лучше упомяну о той городской достопримечательности, про которую, вероятно, слышали многие, но видели в натуральном виде далеко не все. А я не только смог увидеть, но и попробовать на язык. Я имею в виду рождённый в Ницце салат «Нисуаз». Для особо любопытных готов даже воспроизвести рецептурные ингредиенты:
тунец — 140 г, маслины — 10 шт., фасоль стручковая — 200 г, анчоусы — 8 шт., яйцо куриное — 2 шт., помидор — 4 шт., лук репчатый — 1 шт., салат — по вкусу, чеснок — 2 зуб., масло оливковое — 8 ст. л., уксус винный — 1.5 ст. л.
Всем заинтересовавшимся приятного аппетита!