24. Синай. Дахаб. 1 часть

            Синайские прелести

На Синае, мне сказали
Нет микробов.
Тут давленья нет
И фобов.
А Дахаб вам
Это Мекка,
Просвешённым человекам!

   580 евро на нос и мы, уже первого марта, вылетаем из промозглой Германии на юга. 4 месяца непрерывного дождя решили разбавить двумя неделями жары египетской. Надеемся, когда прилетим взад, солнце над Европой уже взойдёт! Пересадка в Стамбуле заняла ровно один час. Это время мы потратили на забег к паспортному контролю и ворошению турками наших рюкзачков.  Оставили башибузукам шампунь, две вилки и крем от/для загара. И уже ночью глубокой присели в аэропорту Шарм эль Шейха. Здесь далеко не бегали – порт крошечный. Но, зато, долго фотографировали Нину. А нас с Верой так впустили. На полуостов Синай.  На выходе нас ждал Махмут. Он водитель такси. Трансфер нам заказала наша Ирина – хозяйка отеля Сабаба. 40 евро. Час езды по почти автобану и мы занимаем два номера на втором этаже. Нина немедленно всё инспектирует. Обнаруживает на постели волосок и пыль на полке в шкафу. Вера боится ночевать одна и переезжает к Нине, а я перемещаюсь в её номер. Женщины спят одетыми – боятся к чему-либо прикоснуться. Волоски и гипотетическая паутина!!!


   Утром завтрак в ресторане у моря Красного! Завтрак  это фрукты и котлетки фасолевые.  Услужливый сервис. Идём  по торговой улице. Я тут же покупаю себе маску для ныряния и арафатку. Долго торгуюсь и с удовольствием выторговываю, как я думаю. Ведь я читал Лейкина, а он советовал назначать одну треть от заломленной продавцом, а потом потихоньку повышать, а продавец будет понижать. Так я и поступил. Вроде всё правильно делал, но оказалось, что арафатку купил за 200 фунтов, а маску бракованную. Это уже потом выяснилось, когда нырять начал. А арафатки тут стоят всего 40 фунтов. Или 1 евро. Что характерно, еврорупь и доллар пендосовский здесь котируются в одну цену.


   Нину с Верой переселили в другой двухместный номер. Я остался в прежнем. Нам обещано общее переселение в апартаменты.  А пока мы у моря.  Я сделал заплыв в температуре воды +21. Ободрал колени о кораллы. Женщины омочили большие пальцы ног и легли на своих платках под ноги гуляющих. Прямо на доски террасы. В здешних ресторанах, у самой воды, множество лежаков покрытых матрасами и домоткаными половиками. Но мои дамы брезгуют на них лежать. Им мягко и на досках. Доски прожарены солнцем и кажутся им чистыми. Хотя чистота тут понятие относительное.  На «бродвее» идеально подметено. А шагнёшь в переулок – ужаснётся не только порядочный немец, но и русскому будет к чему придраться. Бумажки, полиэтилен летающий, прочий сухой мусор, а вот вони нет совсем!  Также, несмотря на то, что кругом ближайшие родственники нашим «братьям» с Кавказа и из Азии, никто не плюёт ни на тротуар, ни в воздух! Мной был зафиксирован только один плевок, да и то в море, и к тому же негром. Извините за выражение! Русские тоже не плевались в моём присутствии. Украинцев здесь приличное количество, но, поскольку они тут размовляют на чистом русском, не отличал я их. А о политике тут не говорят совсем. Встречались «хэкающие».


   Египтяне оказались народом добрым и воспитанным. Я ощущаю себя гостем и с первого момента не брезгую «саламалейкумствовать» и беспрерывно благодарю - «шукра».  Мой гарем не желает говорить с местными даже по-русски и вовсю шпрехают.  Думают – за границей нужно говорить на иностранном. Словарём-переводчиком в телефоне тоже не пользуются, но все их понимают.  Арабы немного знают английский, мы тоже «ок», «эскюзьми», «пардон», «го». И точка. Ещё «те» - чай. 


   Гуляем по «броду» один день направо, другой день налево. Метров по двести в каждую сторону. А когда остаюсь, один иду в дальние походы. В первый раз ушел на окраину Дахаба. Бродвей закончился и ларьки остались позади. Иду вдоль отелей. Вот и они закончились. Впереди деревня. И пляж дрянной – совсем мелкий. Хотя и в наших местах, то есть в центре курорта, тоже нет песка. Но там есть ресторанные лежаки, а тут всё дико. На обочине стоит торговка сластями. Она в чёрном с головы до ног. На лице чёрная же занавеска. Глаза весёлые. Саламалейкумствую и завожу разговор – селфи? Она кивает и смотрит вдаль, мне за спину. Оглядываюсь. Там её свекровь. Она против селфи! Молодуха уговаривает, свекруха ворчит, потом плюёт в своё личное пространство, то есть в свою занавеску, и бурча уходит. Мы остаёмся наедине и обнимаемся (для фото).  На прощание Фатима дарит мне вареник. Он с творогом сладким и обжарен в масле. Вкусно! 


   Из какой-то щели выходят чешущиеся три собаки. Я их фотографирую. И ныряю в эту щель. Она выводит меня к ресторану называемому «Кушери».  Вот откуда пошло это название – кусты пальмовые колючие, шалаш и три столика со стуликами.  Хозяйка зазывает, маша руками.  Стадо коз голов в двадцать. Они в постоянном движении. Откуда в них столько энергии? Ведь полная бескормица! Ни травинки я не видел за всё время тутошнего пребывания. Но видел налёт такой рогатой банды на куст герани у нас под балконом апартаментов.  За три минуты оставили только стебель. Да и то благодаря аплодисментам Нининым с балкона. Пока я прыгал по лестнице вниз, чтобы прогнать, они уже ускакали.


   Возвращаюсь к пенатам по параллельной улице. Встретил играющего в футбол «сам на сам» десятилетнего бедуина. Он в традиционном сарафане от горла до пят, но пиная мяч, держал подол рукой.  Поговорили, селфи, и он, запрыгнув на заднюю подножку сбавившего ход на повороте джипа, уехал. Позже наблюдал такой способ передвижения неоднократно. И был даже такой  -  пока машина с кузовом типа «джихад-мобиль»,  переваливала через лежачего полицейского, с неё, с подножки то есть, спрыгнул пацан. И тут же запрыгнул другой. И водитель не обращая внимания на нового пассажира, уехал вдаль! 

                К бедуинам

   Мне всегда интересны человеческие захоронения, поэтому пошел искать местное кладбище. Забыл как оно на арабском, и забрел, язык довёл, на другую окраину города. Тут стоят небольшие типовые дома по одной стороне улицы, а на другой стороне самострой и кучи мусора и бытового хлама.  Хлама хватает и среди типовых домов. Дворов и палисадников нет совсем. Только несколько мусорных куч для коз и кошек. Этой домашней живности тут полно! В каждом мусорном контейнере до десятка кошек сидит.  Козы пасутся, как я уже говорил, в самых неожиданных местах и даже нападают на тётенек с пакетами зелени. Голод не тётка! Собак тут несчитано и они самое привилегированное население Египта. У всех сытые морды и они всегда в довольстве спят. На левом боку.   

   Видел как по бульвару (ха-ха) бежала красивая кобыла (не тёлка), а за ней два жеребёнка. Кобыла была арабских кровей! Стройная! А вслед им громко выражался бедуин. Позже, через пять минут, когда я снимал быт бедуинский, совершенно случайно в кадр попал этот бедуин выскакавший из двора на жеребце – видимо супруге той кобылы. И красиво ускакал поперёк бульвара…. Вслед, опять же ему, мужу, выбежала ломая руки, его красавица Фатима. Она громко стенала и долго стояла посреди дороги и потом плача унесла грудничка в безопасное место. А я, дойдя до конца улицы, увидел опять ту кобылу с жеребятами. Они шли понуро вслед хозяину. Набегались.

   Много чудесно незнакомого я увидел в этот свой поход!  Со многими побеседовал и сфотографировался. Но не все соглашались бесплатно. А я не знал сколько заплатить. «Ту доллар», которые они просили, мне казалось многовато.  А вообще дахабцы не злоупотребляют попрошайничеством.  Живут бедно. Но воровства нет. Конечно же камеры повсюду где есть цивилизация. К тому же нет вороватых поляков, как в Германии без границ с Польшей.  Угнал поляк машину, телевизор с дачи стащил и через двести километров он уже у себя на родине! А в Египте не проехать и двадцати километров как наткнёшся на «конвой». То есть полицейский или армейский заслон. Приехал!  В номере можно смело оставлять кошелёк. И телефон на пляже тоже.


                Второй поход на кладбище


   Вечером заказали ужин в ресторане и ужинали на нашей террасе с видом на внутренний дворик отеля и далее на море. В море кораблики и серфингисты, во дворике кухни. Повара, по словам Нины, в засаленных штанах и в шлёпанцах. Её это беспокоит, мне по-фиг! Заказали мне мясо, дамам рыбу. Попросили прожарить. Нам прожарили! Не угрызть те угли, что я получил. Женщинам рыбу в «кляре». Внутри теста пангасиус. Самая невкусная рыба после  трески. Запили самогоном и коньяком взятыми из дома.  Зареклись есть здешнюю стряпню.  На утро закачал в переводчик смартфона несколько фраз по-египетски и ушёл в рассвет предобеденный в сторону лагуны. От дома 4 километра по городской улице вытекающей из нашего «бродвея», а обратно по береговой дорожке. Примечательно - увидел  по дороге строительство очередного недостроя. Дело в том, что весь Египет это сплошная замершая стройка. Хоть Каир или Хургада, и Дахаб не исключение. По окраинам нашего Дахаба когда-то началось и по сей день идёт строительство.  И построенное, недостроенное, двадцать лет назад и строящееся сегодня выглядят одинаково.  Кучки палок, торчащая арматура, остовы зданий без крыш.  Сегодня я наблюдал грандиозный объект по размаху сравнимый со строительством, пожалуй, Днепрогэса. Но только трудились на нём 3,5 человека. Три араба и негр.  И арабы-то не строители, а уж про четвертого товарища ваще не могу не посмеяться.  Они таскали на верхотуру опалубку. Вы будете смеяться когда увидите эту кучу досок и щепок из которых они сделают, и ведь сделают же! Нечто ух ты!. Палкам этим приблизительно две или три тысячи лет. Ещё их любимый Тутан Хамон пользовался этой опалубкой, и она сохранилась! Древесину тут берегут и печи ею не топят. Да и печей нет.

   На соседней стройке работало целых двое! И это был тоже грандиозный объект! Стояло уже два, а местами и четыре этажа огромного отеля. Конечно отеля, не завода же!  Все что тут строится – для будущей наживы. Так вот из балок и колонн во все стороны торчала арматура…. И два идиота, точнее два исполнителя, выполняли распоряжение третьего – прораба. Один чистил двухметровые арматурины небольшой металлической щёткой, а другой краской красил зачищенное.  Я прикинул – чтобы вычистить и покрасить всё что торчит, им понадобится приблизительно 1572 года и четыре месяца. В сегодняшнем темпе.  И все это знают. И прораб, и «работнички» и хозяин. И шевеление есть.

    В общем, кладбища я опять не нашёл. И повернул назад.  Шел мимо отелей и видел как умеют трудиться египтяне. За стойкой сидит трое. Перед ней стоят ещё трое. Все шестеро работники отеля. Ждут клиентов. Клиентов нет! И вряд ли в этом году будут. А шестеро официантов, поваров, уборщиков ждут. Ежедневно! Получают зарплату. Небольшую. И отправляют её в Каир. Своим семьям. Все шестеро гастарбайтеры. Все из столицы. У них трёхразовое питание и ночлег обеспечен хозяевами отеля.  В соседнем ресторане-отеле та же картина.  Вторая половина мужского населения  страны – продавцы всевозможных ларьков и зазывалы у ресторанов. И пара десятков строителей на весь город.



              Третий поход на кладбище

   Как говорил поэт – ведь если я решу чего, то выпью обязательно! Вот и я такой. Решил посетить кладбище – иди! Вычислил направление и побрёл солнцем палимый вдаль от моря и поближе к горам. Там долго крутился среди бедуинов всех возрастов и обоих полов. Наконец, один из них усадил меня на ковровое сиденье своего джихад мобиля и высадил уже у ворот на кладбище. Ворота традиционно, (имел опыт входа на погост Хургады) чуть приоткрыты и упираются в надолбы. И, если бы я чуть плотнее позавтракал, то мог бы и не попасть на эту экскурсию. Однако меня опередили три араба. Все худые и трудолюбивые – уже копали могилку. От селфи отказались – некрасивые, мол, мы. Оно и правда – у всех во рту только по 12 зубов.  Как тут не похудеть? Да! Само кладбище огорожено каменной стеной отличной сохранности и вход только через одни ржавые ворота. Аварийных выходов не предусмотрено. Забор снаружи расписан граффити. А внутри никаких мазаров. В лучшем случае могила обозначена кучкой камней или бетонной скамьёй.  Уныло и невесело. Песок и камни.  Может быть так и должен выглядеть ТОТ мир?


продолжение:
http://proza.ru/2024/03/29/1505