Что должен сделать каждый байкер перед сезоном

Сегодня разберём актуальный и для многих волнительный вопрос, предсезонной подготовки байка и байкера к нашему, весьма  короткому, летнему сезону. Итак начнем.
Байк
1. Поменять масло и масляный фильтр. Масло меняется по пробегу, рекомендуемый режим замены, составляет раз в 5000 км., при езде в городе. Если много трассы и масло крепкое, скажем Motul 7100, можно, интервал смены слегка увеличить, до 6000-7000 тыс. км (речь не про город!!). Хотя сам я так не делаю и меняю раз в 5000, независимо, сколько у меня езды по трассе. Движку и мотику приятнее, а присадки в масле имеют свойство срабатываться! ; Если не проезжаете в год 5000 км, масло меняется раз в год, лучше всего это делать перед сезоном, прогрев мотик до рабочей температуры и слив горячее масло. Соблюдая осторожность, масло очень горячее! Разогретое масло лучше сливается и работает в некотором смысле как промывка, таким алгоритмом смены, я пользуюсь уже с десяток лет! Что будет, если не менять масло вовремя. Ничего... хорошего! Вовремя обслуживайте и берегите свой байк и он отплатит вам  километрами удовольствия. Вы же не питаетесь прошлогодней пищей?! И хоть эта аналогия не совсем применима к моторному маслу, байк тоже любит масло свежее! Выбирайте масло по допускам (10w40, 20w50 и т.п.), подходящим именно к вашему байку (см. мануал, идущий с вашим мотоциклом или его pdf версию, скачанную в интернете). Не лейте авто-масла! Там совсем другой пакет присадок, не учитывающий многих особенностей применения в мото-движках. Если хотите сэкономить, залейте профильное мото-масло, просто не самого раскрученного (однако надёжного) бренда, например корейский Zic.
2. Проверьте давление в шинах, которое за время сезонного хранения могло измениться, порой существенно. Если изменилось, подкачайте до паспортных значений. В дальнейшим, проверяйте давление раз в пару недель и делайте это на холодных шинах (до поездки). Если проверять будете уже после езды, например на заправке, учитывайте, что в нагретой покрышке давление будет, примерно на 0,2 атм больше. И качайте шины больше на это значение. Визуальный осмотр "накаченности шин", делайте перед каждой поездкой. Ещё, перед сезоном, обратите внимание на наличие трещин, порезов, грыж и прочих дефектов, если есть и критичны - резину лучше заменить. Оцените глубину остаточного рисунка протектора, ближе к середине покрышки, если почти лысая - однозначно замените. И на год изготовление резины, если старее 5-6 лет, тоже рекомендую резину поменять, т.к. резина по мере "взросления" теряет свои свойства, а зацеп для нас крайне важен!
3. Проверьте вольтметром степень зарядки вашего аккумулятора, особенно если хранили АКБ на мотоцикле, пусть даже со снятой "-" клеммой. И сверьте с таблицей "проверка степени заряженности АКБ по напряжению". Если меньше 50-60%, можно подзарядить. Но возможно эту функцию возложить на своего  железного коня, который во время езды, сам его подзарядит, при условии, если ездите достаточно активно. Если байк становится вашим хобби от случаю к случаю, то лучше все же подзарядить. Аккуратно с автомобильными зарядными устройствами для АКБ, как правило мото аккумуляторы маленькой ёмкости, в районе 8-15 ампер и не подходят для  автомобильных ЗУ. В этом случае отдайте на обслуживание в один из магазинов, специализирующийся на продаже аккумуляторов, или купите свою собственную зарядку для мото АКБ, она небольшая и не стоит не дорого.
4. Залейте полный бак свежего бензина. Если бак из металла подверженного образованию ржавчины и хранили зимой под горлышко с залитым бензином, просто заводите и наслаждайтесь ездой. Исключения, могут составить некоторые карбюраторные мотоциклы, где нужно будет слить "застоявшийся" бензин, в случае, если мотоцикл не заведется. Связано это с некоторыми особенностями карбюратора. В инжекторный мотик никаких "стабилизаторов топлива" заливать не нужно, проверено ;; Конечно если вы заливаете нормальный бензин на крупных сетевых АЗС.
5. Помойте мотоцикл, ведь скорее всего он пропылился во время хранения. Не из "Кёрхера", и никаких прямых струй воды под высоким давлением в сторону сот радиатора, они очень легко гнутся и от этого теплоотвод становится значительно хуже! Лучше всего это делать обычным способом - ведро воды и специальная "прорезиненная" тряпочка. Хотя, если много грязи, конечно можно сбить её напором, точечно и избирательно, не лейте воду в больших количествах куда-попало, ведь она может попасть во всевозможные клеммы и соединения. А электрика и вода, вещи НЕ совместимые!
6. Почистите, проверьте натяжку и смажьте цепь. Именно в таком порядке. Так же, рекомендую, уделить внимание передней звезде, месте, где всегда скапливается грязь от цепи, а также, почистить и заднюю. Для сальниковых цепей (таких большинство), использовать бережные и качественные очистители, которые не проникают под сальники, где с завода заложена смазка. Особенно, если цепь свежая и вы ее недавно меняли. Например Ipone Chain Cleaner. Смазывать цепь можно как профессиональными мото-смазками, в соответствии с назначением (есть дорожные смазки, есть для езды на бездорожье), так и обычным трансмиссионным маслом, главное, не забыть убрать (тряпочкой не оставляющей ворс) её излишки. Смазывать цепь почаще, в идеале, каждые 500 км! Конечно же не поверх пыли и грязи - т.е. абразива, вредного для цепи, а проведя полную процедуру чистка-проверка натяжения-смазка.
7. Желательно провести ТО мотоцикла: заменить или продуть (изнутри) воздушный фильтр - ежесезонно. А если много ездите по грунтовым дорогам и пыли, по мере загрязнения (намного чаще, чем раз в сезон!). Проверить зазор свечей зажигания, а если давно не меняли (последние 3-4 года), то лучше заменить, на оригинальные, подходящие по мануалу. Проверить, сколько осталось тормозных колодок спереди и сзади, если меньше 20-30%, можно заменить заблаговременно. И нет ли выработки на тормозном диске, пощупать кромку, насколько она выступает, если на ощупь больше, чем на 2-3 мм - обратиться к профессионалам, чтобы определили, критичен ли износ тормозных дисков. Проверить все лампочки: головной свет, поворотники, стоп-сигнал. Неплохо поменять антифриз, если последние 2-3 года не меняли. Тормозную жидкость тоже желательно, примерно с тем же, или чуть большим интервалом. Эти жидкости, как и моторное масло, тоже теряют свои свойства и деградируют с течением времени. Так же, в обслуживании (желательно раз в сезон) нуждаются, так называемые "точки смазывания" мотоцикла. Лучше всего, доверить эту работу профессионалу. Но если вы сами умеете и знаете как это делать (можете найти в мануале или видео на YouTube), где именно и какой смазкой лучше смазывать.

Байкер
1. Не помешает "чекнуть" свой экип, все ли есть, подходит ли по размеру, насколько что изношен и готово к сезону?
2. Освежить свои знания, посмотреть качественные фильмы об управлении мотоциклом / видео на YouTube / почитать книги или статьи.
3. Можно начать свой мотосезон с прокачки скиллов и записаться на тренировки к  профессиональным мото-тренерам.
4. Лучше вкатываться в сезон постепенно, с небольших пробегов и начиная с мая (лучше примерно с середины месяца), когда водители авто, уже, хотя бы немного привыкли к появлению байкеров, а дороги подлатали и очистили от песка и пыли. Температурный режим, желательно +15 и выше. По трассе +20 и выше, либо очень теплые перчатки, защита рук от ветра и желательно, ручки с подогревом. Для нормального зацепа резины +7 и выше. Езду в более прохладную погоду проводить с особой осторожностью и небольшими углами наклона мотоцикла!