Иронически о ионическом

Други мои ненаглядные, не нагляделся я на славну землю греческую, хоть  уже и тропой узкой на Метеоры взбирался, и по обожжённым лесам Халкидики бродил, и в стольном граде Салоники мед-пиво пил, и Родос-остров в поперёк весь переездил.  Сказывали мне Други верные, что нет на свете милей страны Киркирии, что в народе простом зовется островом Корфу. А закаты там красны, а рассветы, как улыбка жены любимой, а небо сине и море лазурно и кругом такая благолепь, что покой сердцу и отрада душе.
И в редкий для нас раз, решение было принято совместно, без долгих споров с битьем посуды и аргументацией Трипадвизоров и Otzyv.ru. Выбиралось много направлений, но остановились на Палеокастрице. И, честно говоря, решающим стал тихий голос кошелька.  «Отель антлантИк» (кстати, там он есть) проиграл по очкам Akrotiri Beach Hotel. А вот с ним произошла следующая
История.
Через booking отель был забронирован по моему старческому разгильдяйству в разделе «платная отмена».  Затем, как водится, мы решили это дело сразу оплатить, но платеж не прошел. Причина проста: «Денег нет, но вы держитесь». А потом, вдруг нам стало необходимо изменить дату заезда. Изменить ее оказалось возможным только путем отмены брони. Я ставлю галку на отмену бронирования и нажимаю Самую Главную Кнопку – Enter.  Тут же отель присылает нам электрическое письмо с фразой: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОТМЕНЫ – 1002 Евро.  К чести bookingа он вник в наше положение, связался с отелем и получил от них письменное подтверждение, что т.к. платеж не прошел, то бронь снимается без штрафа. Если вы вдруг попадете в такую неприятность, звоните сразу оператору и разруливайте ситуацию. В противном случае (как гласит Интернет) возможны списания штрафной суммы с карты.  Запуганные,  мы на hotel.com забронировали то же самое с нужными датами, за меньшую сумму, с завтраком и с бесплатной отменой брони. Уф…! Прямой регулярный рейс дала греческая компания Ellair. Не очень удобный вылет – 5 утра, но зато без пересадок. Мой Airbus меня уносит… Трясет, и не то что бы кормят, а так подкармливают, но тянут себе в дали голубые. Пролетали над горами Албании. Очень хорошо! Захотелось сердце оставить в Албанских горах. Низкий заход на посадку над морем и вот мы
На Корфу.
Обещанная отелем трансфертная машина была не обнаружена. Как оказалось  впоследствии, шофер сказал: «Ну дайте же человеку поспать!» К чему менеджер отеля отнесся с абсолютным пониманием и только заметил: «Ну, те же 45 евро и такси». Начиналась Греция. Греция, с ее милым пофигизмом, ленью, необязательность и мгновенной грандиозной обидой, если над чем-то подшучивается или, упаси Бог, критикуется. Правда, через 2-3 минуты, разговор возобновляется, как ни в чем не бывало.  Тем, кто не был в Греции: будьте готовы ко всему неторопливому, безалаберному и немного провинциально-российскому. Слегка про отель Akrotiri Beach. Плюсы: лучший, если суммировать все хорошее, отель в Палеокастрице. Минусы: в виду гористости местности к пляжу ведут разные дороги, но все они лестницы. Короче, лифт на ремонте, вам на 8-й, 3-4 раза в день пешком.  Особняком стоит скальный пляж. Это собственность и  находка отеля.  На отвесной скале сделано несколько широких площадок, соединенных лестницей. На площадке может разместиться от 1-го до 4-х человек на лежаках. Заканчивается эта конструкция сворованной лестничкой от бассейна, ведущей в бездонную пучину вод. Лежишь, любуешься видами и как можешь, оттягиваешь момент карабканья на обед. Обед-обедом, но завтрак в отеле отличался убогим постоянством и малосъедобностью, пакетированным соком и кофе. Я где-то читал, что кофе на Корфу готовят по совершенно секретному рецепту, который является государственной тайной и за разглашение полагается что-то страшное. ТАК приготовить жареные семена семейства Мареновых  вам могут только на Корфу. Как бы это не называлось: фильтрованное, французское, греческое, эспрессо или нескафе употребление напитка сродни пыткам средневековой инквизиции. Иногда (иногда!) удавалось заказать в ресторане нормальный (обычный) кофе, но это видимо была контрабанда, а на кухне готовящий его малец еще не был посвящен тайнам рецепта «истинный кофе по Корфски».  Вечером в отеле устраивался душевный ужин, ценою 13,50 евро на человека. Душевность его заключалась в душераздирающих песнях местного ансамбля (гитара, бузука и женский вокал). Нанимаемые на восточных похоронах плакальщицы по сравнению с этим вечерним трио являют собой эталон оптимистического лирического легкого песнопения.  Первые такты служили путеводной звездой к пробуждению всех младенцев нашего, а так же соседнего отеля.  Чувство творческой сопричастности заставляло младенцев максимально напрягать голосовые связки, вплетая в вековую скорбь греческого народа неизгладимый голос многонационального населения планеты. Как же прекрасна, как истинно прекрасна и неоценима та тишина, которая встречает тебя по возвращению номер! Этот миг помнится долго и вспоминается  нами неоднократно! Впрочем, улыбчивый и исполнительный персонал, чистота,  немногочисленность комаров и ос сглаживают перенесенные страдания туриста. Кстати по поводу ос. Эти, как оказывается, все жалящие стебельчатобрюхие, которые не муравьи и не пчелы, а желтые бестии, претендуют на полное господство на острове. Похоже, им это удается. Во всяком случае, я наблюдал единственный метод борьбы островитян с полчищами ос - подожжённый кофе.  Ну, во-первых тот кофе, что используется в кухне острова, годится разве только на ритуальное сожжение.  А во-вторых осы до этого облепившие все, вплоть до наших лиц, обрадовавшись аттракциону стали предварительно пролетать над кофейным дымом. Радостный их жжуд мной расшифровался как благодарность за неожиданное СПА.  Удивительно, но ни с осами, ни с комарами на острове не борются. Ну, живут себе и живут, жалят и жалят… Такой вот погрецизм.  Жену осы жалили дважды. Спасение – холодная банка пива на место укуса и таблетка антиаллергического, аллергики меня поймут. Выдергивать никаких жал не надо, потому как осы их вам не оставляют, а сохраняют для дальнейшего кусания.  Нам удивительно повезло с погодой. На следующий же день пребывания пошел сплошной дождь. Прогноз погоды издевательски обнадежил: солнце будет! Обязательно будет, но после вашего отъезда. Дождь на Корфу – это бедствие. Все серо, уныло и совсем не по-гречески. Сидеть в номере и пить водку как-то странно, тем более что водку надо искать. Для меня пока не было такого места на планете, где невозможно найти водку, но пить ее без друзей это преступление почище выборов. Пригнали арендную машинку. Ситроен С1. Черненький и с 40 тыс. пробега. Заказывал через отель в Москве по интернету за 260 евро на 11 дней. Контора   http://avanticorfucarhire.com/ Пригоняют к отелю и оттуда же забирают. Хотя прокатных контор в шаговой доступности намного больше, чем у нас ларьков мороженого.  Платишь налом и получаешь полную страховку. Это значит, что теоретически машину можно не возвращать, а сбросить в пропасть. Никаких залогов, номеров кредитных карт, договоров и обязательств. Есть какая-то бумажка (для ПОЛИЦИИ! Где у них на этом острове полиция?) что машина не твоя. Ну и тачка соответственная. Единственное, что в ней было феноменально – это тормоза. Остальное было на веревочках. Передача иногда считала, что она третья, хотя была первой, иногда наоборот. Но тормоза  - железные леди. Выручали не раз и никаких претензий к рентекаре у меня нет. Получив машиновоз полезли на
 
Серпантины.
Серпантины на Корфу специфические. Они не очень сложные, но они у них «закрытые». Т.е. когда поворот, то, скорее всего, его будет закрывать горная гряда. И что там, за этим поворотом вверх или вниз неизвестно.   По технике вождения подъем проходится на скорости без торможения и тут на тебя из-за угла вылетает на полном ходу рейсовый Икарус, типа VOLVO. Ты либо тормозишь, либо врезаешься в заднее колесо изделия шведского автогиганта. Я обычно выбирал первое,  но потом надо врубать пониженную передачу и насиловать движок на подъеме. Очень рекомендую, коли опыта вождения по горам не очень много, привязаться к передней машине и тащиться за ней, учитывая ошибки ведущего. Я был свидетелем забавной ситуации. К монастырю на Палеокастрице ведет короткий, но узкий серпантин. Внизу на въезде даже поставили светофор, потому как есть поворот, где две машины не разъезжаются. Местное греческое население на мой вопрос «а чагой-то вы на красный?» невозмутимо отвечали: «Тю! Так это же просто красивый фонарик! Смотри, мигает! То красненько, то зелененько. Кажется, Папондопулос повесил на  свадьбу своей троюродной тетки лет 5 назад, да и забыл снять!» Но не все водители греки! Есть хуже! Два таких «не грека» на самом верху, на парковке, умудрились встать так, что вся проезжая часть, включая кусты справа и обрыв слева, были ими намертво перегорожены.  Похоже, что эта ситуация была хорошо продумана, так как свой живой груз они высадили заранее и туристы с оздоровительного тура по Средиземноморью для инвалидов, весело размахивая костылями ползли одной группой вверх к монахам, второй вниз к морю. Оба водителя пассажироперевозов лениво обсуждали через открытые окна происки мировой закулисы, причем каждый на своем языке. По-моему один был венгр, а второй монгол. Уверен, что они отлично понимали друг друга, потому как дело шло к вечной стоянке. Однако! Чуть выше абсолютной пробки, за этой грудой уже ненужного металла и отчаявшихся автомобилей, стоял двухколесный драндулет Деда Поликарпоса. Тут Деду снизу позвонили друзья…  Поликарпос знал этих алкашей с детства, поэтому он тут же стал орать на нас, на водителей автобусов, на паратуристов, на пришедшую посмотреть бардак кошку и дело пошло! Кто-то сдал назад, кто-то (тетка впереди) въехал в чей-то бампер, кто-то уперся в скалу, а кто-то вообще зачем-то развернулся! Дед стал размахивать руками и стучать кулаком по кабинам этих монгольских космонавтов. Кошке наехали на хвост. Она дико заорала и бросилась убивать  венгерский автобус. Тот с испугу как-то тронулся с места. Через минуту появилась узкая щель, в которую с победным криком вождя краснокожих протиснулся Дед на мотоцикле и решительно унесся вниз. Через минуты три, к сожалению зачинщиков торжества, пробка прекратила свое существование, и экскурсии под палящим солнцем продолжились.  Несмотря на иезуитские прогнозы местных и международных метеогадалок, дожди закончились в три дня и светило засветило. Жизнь налаживалась. Начался

Пляжный отдых.

Керкирианские пляжи в основном песчаные и расположены в очень живописных местах. Что обязательно надо сделать, так это заначить 100 евро, что бы потратить их на 3-х часовую поездку на катере вдоль побережья. Катер дается под паспорт или права с полной оплатой времени. Примерно 50 евро – 1 час и плюс 10 евро за каждый следующий. Но по возвращении вам выставляют счет за бензин.  Счет у греков очень простой: 2 евро за литр. 3 часа будет примерно 10 литров.  Еще цена будет зависеть от класса морского судна. Я взял моторку с рулевым управлением, навесом от солнца и электрическим зажиганием.  Можно сэкономить 20 евро и взять с «механикой», тогда один должен сидеть на корме и рулить, а заводить движок, как бензопилу. Помимо красот и рассеканья вод роскошно будет купаться в гротах, заливах с изумрудной или бирюзовой теплейшей водой. Валяться на безлюдных пляжах и нырять за рыбой, резвящейся в подводных скалах. В общем - это сказка и наше самое яркое впечатление на Корфу.  Но запомните еще на берегу и как Отче наш: 1. Нельзя покидать катер всем. Якорь легкий и лодка может дрейфовать. Подниматься из воды не сложно, но еще проще, если кто-то помогает с катера. 2. Гляди в воду! Берег скалистый и пропороть дно можно очень легко, если вообразить себя ловцом жемчуга. 3. У берега, и везде, где могут быть люди, ТИХИЙ ХОД! Не изображайте из себя дрифт-мажора на Феррари. Если заденете кого-нибудь из купающихся (а их, дураков, рвущихся в открытое море, много) долгое знакомство с греческой тюрьмой гарантировано. 4. Ну и последнее, хотя вряд ли вас выпустят на воды в шторм. Нос катера нужно максимально ставить поперек волне.  Да! Совсем забыл. Максимальный газ – это режим глиссера, ну когда катер прыгает на воде, и расход будет до 35 литров в час. Где запасная канистра с бензином вам покажут. Весел нет.
Мне пришлись по душе золотые пески Glifada (это южнее Палиокастрицы), Sidan (Север)с причудливыми складчатыми утесами, там же Roda. Катались мы в Kavos на самый-самый юг. Правда, шел дождик, что не мешало недоопохмеленным англичанам шататься по городу, создавая препятствия нашему транспортному средству. Город представляет собой узкую улицу, по обеим сторонам которой сплошняком понатыканы лавки и питейные заведения. В общем, какой-то Шанхай. До моря надо было идти, но было сыро, холодно и лень. Единственно, что явилось отрадой живота – это обед в какой-то забегаловке, который оказался самым вкусным на острове. По дороге на Kavos заехал на местное озеро Lake Korrision. Шумел камыш, летали утки, и ветер с моря дул в лицо. Постоял, померз и ничего не поняв, уехал.  В самой же Палеокастрице у нашего отеля пляжик был галечный с узкой песчаной полоской у самой воды и крохотный, метров 70 в длину.  А так, как это был пляж общественный, то общественность могла за 10 евро получить зонтик, два лежака, 1,5 литровую бутылку воды, чем и пользовалась. Но то была элитная общественность, которая жила рядом и могла до 9 часов утра занять лежбище полотенцами.  Это конечно критикуемый метод, но иначе: часов в 11 вся поверхность пляжа плотно утрамбовывалась телами общественности не входящей в пляжную элиту.  Выглядело это примерно так. Мы занимаем два лежака на первой линии у песочка в метре от воды и идем завтракать. После завтрака томно переодевшись, располагаемся горизонтально к принятию солнечных ванн. Далее свободный перевод с итальянского. «Марио!!! Я нашла роскошное место! Оно почти никем не занято. Бери детей и звони срочно Джоанне, что бы она брала папу и не забыла сообщить Джулио, что мы держим для них пляж!» В течение 5 минут все 1.5 метра песка до водораздела заняты 20-ю итальянцами, из которых 15 детей. «Остальные скоро подъедут, Марио. Нам недолго здесь скучать!» Двое малолетних мафиози уже копают под нашими лежаками  подземных ход (учатся, наверное) и заполняют его морской водой. В 2-х сантиметрах от моего носа счастливая многодетная мать начинает менять памперсы своим многим детям. С левого фланга начинает движение немецкая пара с тремя детьми, в полной готовности развернуть боевые действия с партнерами по североатлантическому блоку.  Я более чем уверен, что в некоторых странах есть государственный запрет на детский крик в общественных местах. Именно поэтому детей вывозят в Грецию, на Корфу, в Палеокастрицу, на пляж Akrotiri Beach Hotel, в сентябре месяце, когда туда приезжаем мы, исключительно дать им наораться на год вперед. Беруши, которыми я пользуюсь в самолете, абсолютно бесполезный предмет. Децибельность находится здесь на должной высоте и спасение приходит только в воде. Если отплыть на 3-4 километра от берега, то уже можно говорить друг с другом почти не повышая голоса.  Ну это если конечно рядом с вами нет какой-либо смуглолицей семьи. Кто придумал непромокаемые телефонные чехлы? Какой гад? Мало того, что теперь народ с палками снимает себя в воде и под водой, так он еще умудряется орать в середине моря: «А! Педро! Что ты там плескаешься? До меня 2 метра, но вода здесь значительно теплее!» Но ужасней всего, когда на пляж вываливают две протокольные рожи с отвисшими брюхами в сопровождении двух-трех эфирных созданий, от которых тоже разит жутким перегаром. Оглядев из подлобья недобрым взглядом кипарисы и пальмы, над золотым песками повисает русский мат.  Из редких цензурных междометий становится ясно, сколько вчера и где и сколько сегодня.  В отличие от иностранных граждан, наши, искупавшись, быстро уходят в тень ресторанов.  Там, помимо напитков, всегда есть

Местная кухня.
Греческая кухня достаточно неплоха с их чесночно-огурцовыми йогуртами, большим количеством свежих фруктов и разливанным морем оливкового масла и самих оливок. На Корфу же хитрые Киркириане придумали маркетинговый трюк.  Они заявили, что есть такие блюда, которые в другом месте вовсе и не блюда. Это Софрито и Стифадо. Первое это тушеное мясо, а второе это тоже тушеное мясо, но в которое добавили маленькие головки лука. Все не так! Киркириане придумали томатный соус. В этот соус они добавляют сухую придорожную траву и несколько горошин перца, называя это греческими специями.  Главное, что бы этого соуса было много, архи много!  Специфика же состоит в том, что мясо, тушеное в этом соусе становится рассыпчатым, мягким и ароматным, но вкус его – это вкус соуса. Поэтому будет это баранина или курица все равно. Отличить практически невозможно.  Я заказывал софрито-стефады и еще какое-то блюдо с каким-то местным названием, все было на один вкус вне зависимости от того ресторан это или таверна, юг это или север острова. Лишь один раз принесли баранину, но она была столь стара и пахуча, что перебивала запах соуса. От этого пришлось отказаться. Хороша рыба, потому как свежая и незамороженная, да и готовится без соуса. Морепродукты, омары и креветки… Местное вино дешевле воды и пьяняще. В самой Палеокастрице я рекомендую Nereids Restaurant & Bar очень неплохо и недорого, находится он в такой яме, а так как «такая яма» там одна, найдете сразу. Alipa Restaurant на самом берегу порта. Это заведение подороже будет, но там кухня поразнообразнее. Мне понравились сырные котлеты (обжаренный во фритюре запанированный сыр). Nausika Taverna очень греческое заведение с душевной атмосферой, средней кухней и низкими ценами. Находится рядом с Super Market (такой ларек в 20 кв.м. с двойными ценами). Alipa Restorant & Bar – прямо под отелем на берегу моря. Есть собственный бассейн. Кухня с претензией на высокую. Вкусно. Дорого. Престижно. Учтите, что в субботу места надо заказывать днем, потому как наступают субботние греческие вечера с танцами и можно просто остаться на обочине этого праздника жизни. Над Палеокастрицей идет горная дорога, забирающаяся на достаточную высоту, что-то 500 м. Там есть несколько панорамных ресторанов Dolce Caf; и Bella Vista. В этой Дольче было страсть, как красиво, но реально осы загнали со смотровой площадки внутрь.  Под номером 1 по всей Корфу Трипадвизор указывает Flavor. Он стоит почти в самом начале этой горной дороги, но попасть не удалось. Вот работаем мы только после 18-00 и все тут! Сервис везде греческий, ненавязчивый. Все официанты могут стоять около твоего столика и обсуждать футбольный матч. Пока ты не дернешь хорошенько ближайшего за штаны, меню можно и не дождаться. В одно (не буду давать рекламу) кафе нас загнал дождь. Два (ДВА!) часа мы ждали заказанное такси. А этот тип, который приехал на крашено-перекрашенном драндулете нагло заявил: «пробки, сэр»! У них «пробки»! В ответ пришлось объяснить ему, что мы из Москвы, города, который борется с Каиром за первое место по пробкам в мире и пробок он в своей жизни вообще не видел. Хотя в город Корфу имеется достаточно длинная очередь на въезд. Итак

Город Корфу.

Были мы там два раза. Оба раза с разными целями.  Одна цель (моя) была – история,  культурка и архитектурка, вторая (жены) – магазины.  С т.з. жены поездка в Корфу не удалась, так как остались какие-то деньги. С моей т.з. именно поэтому она и удалась!  Первое, что удивляет, это невозможность припарковаться. Центр города забит машинами, причем платная парковка одна, хоть и большая, но тоже забита. Если полиция и есть на этом острове, то я ее видел! Где-то в километрах 20 от города, в тени оливковых деревьев стоял потертый джип с надписью POLICE. Хозяев не было. Наверное, поэтому машины Киркириане паркуют под всеми запрещающими значочками и не парятся. Хотя есть такая особая каста – водители турбасов. У них обозначены специальные стоянки и если какой-то мелкий кар становится на их место, то его прогоняют собственными силами (лучший случай), запирают (средний случай), задевают зеркала и бочину колесом (типичный случай). Есть в городе две больших крепости, одна старая, вторая молодая. На старую надо карабкаться по крутым лестницам, на молодую по относительно пологому пандусу. Виды с обоих фортификационных сооружений прелестны. В молодой открывается вид на поле городских крыш, порт, соседний берег материковой Греции и Албании и взлетающие самолеты. В старой на общие морские красоты и город. Крепостная стена, ранее служившая защитой от каменных и железных шариков, прилетавших с неприятельской стороны, сегодня оккупирована молодыми панкообразными парами, считающими своим долгом сесть, свесив ножки в ров, курить вонючую смесь и мешать фотографировать. Истории известен интересный факт. В 1716 году (в России в этот год Петр I  оправился в загранкомандировку и был основан город Омск) турки, исполненные захватнической решимостью, напали на Корфу 30 тысячной армией. Остров тогда был под итальянцами, точнее под венецианцами. Те были большими купцами, поэтому наняли терминатора, естественно немца, Йохана Матиаса фон дер Шуленбурга.  Универсальный солдат со своим гарнизоном отражал все атаки турецких военно-морских сил, сидя в крепости. Остров же был полностью разграблен и захвачен верными воинами султана. И вот когда пошла седьмая неделя осады, а в гарнизоне появились  дембельские настроения, разразилась ужасная гроза с градом.  Этот метеорологический казус так потряс мусульман, что они, промокнув до нитки, залезли быстренько на свои корабли и отгребли от Корфу раз и навсегда. Мне повезло присутствовать на 4-5 грозах на этом острове. Причем, одна молния попала таки в наш отель. В результате отель остался без света (и что самое страшное без интернета!) часа на 3. А слышать я стал минуты через две, после происшествия. Забавно, что гроза на этом свою цель посчитала достигнутой и больше в этот день не проявлялась.  А в ночь отлета разыгрался целый свето-грозовой спектакль. Вид у нас с балкона был на полсуши и полморя. В течение более 2-х часов в небесах работал мощнейший стробоскоп. Т.е. перерывов между разрядами практически не было. Я такое видел впервые. Было жутко до мурашек и безумно красиво. Горизонт с одной стороны был подсвечен белой иллюминацией, а в море врезались молнии, похожие на сломанный гребень. Причем грома не было слышно, а только зловещие пляски света в низких облаках. Тогда-то я понял бедных турок и умчался на такси.  Но еще до этих катаклизмов мы побывали на даче принцессы Сиси, более известном, как

Дворец Ахиллеон.

Герцогиня Амалия Евгения Елизавета Баварская, принцесса Баварская, Императрица Австрии, королева-консорт Венгрии, Сиси и просто красавица, заполнившая собой пол-Европы, добралась до Корфу в 1860 году. Тогда для нее было все в розовом свете, да и титулов было поменьше. В общем, по-нашему это было «оторваться с мужчинками на море он-ин-экс-клюзив». Ей было 23 или 24 года. Все было впереди. Но позже, лет через 20, потерзанная судьбой, потеряв сына и часть рассудка, она будет искать покой и уединение. В 1890 году она покупает на Корфу участок без подряда и коммуникаций по границам. Бригада из гастарбайтеров и местных разнорабочих строят 3-х этажный коттедж в модном тогда неоклассическом стиле. Сейчас многие критикуют постройку за маловкусие, отсутствие вертолетной площадки, шестиметрового забора и маленькую площадь под лесопосадки.  Но в то время слуги народа честно называли себя самодержцами, жили скромно, по средствам, а финансирование частной роскоши из средств государственной программы поддержки жителей села было не столь распространено.  Хотя мне строение понравилось. В основном, конечно панорамными видами. Но и домик неплохой, уже, правда облезший и требующий косметического ремонта. Имеется лифт. Однако хозяйке в свое время нравился, а это главное. На смотровой площадке стоит  статуя Ахиллеса, с копьем и щитом, вся из бронзы в 4,5 тонны весом. Но громоздил ее уже следующий владелец - кайзер Германии Вильгельм II. Если оглядеться вокруг, то можно остановиться перекусить в кафешке напротив центрального входа – там есть музей под открытым небом «самогоноварение в Древней Греции» или в кафешке напротив выхода. У последней прекрасный смотровой балкон, на котором, если успеть захватить место вперед китайцев, то можно наблюдать посадку самолетов, красиво заходящих над морем. Что бы закончить обзор местности с высоты птичьего полета наметилась поездка на гору

Пантократор.

Гора невысокая, 911 м., серпантин к ней местами непрост, но ничего такого, чтобы девушка на Nissan Micro не смогла сделать, нет. Езжайте спокойненько. Сложности могут возникнуть только с парковкой, но на верхотуре народ  добреет и поможет и сдвинуться и развернуться. Кругозор 3600, очень фактурен серпантин сверху. Я залез туда со штативом, но дымка! Борол ее поляризационным фильтром, почти поборол. Вокруг огромной антенны ютятся коробочки монастыря. Малюсенькая церковь. Церковная лавка внутри: ценник, тарелка для денег и крестики-иконки. Служек нет. Один-два человека в обязательной кафешке, непременные кошки с мяукающими котятами, лес  телекоммуникационных матч, все. Погода меняется так, как она должна меняться в горах и вскоре все затягивает тучами и начинается дождь. Мы спускаемся по северному склону к морю. Солнце, воздух, море! Последние деньки, аэропорт,  трясучка на протяжении всего полета, Москва. Ставящий в тупик вопрос таможенника: «цель прибытия?», радостное сообщение, что багаж всего рейса просто заленились погрузить, ужаснейшая неразбериха с заполнением документов на розыск, привычные отмазы ранее заказанного такси, дорога, пробки, дом.
P.S. Багаж все-таки привезли на дом, а на Корфу все-таки хорошо!