Алексей Мартов. Свитер - шерстяная кольчуга

  (Статья Алексея Мартова из журнала "Загадки истории" (две тысячи двадцать второй год, сорок девятый номер, страница четырнадцать)).
  Для многих людей нет никакой разницы между свитером, джемпером и пуловером. У них на всё это одно определение - кофта. Но знатоков моды этим не проведёшь. Тем более у свитера богатая история.
  Культовый для поколения девяностых фильм "Брат" явил постсоветскому пространству героя нового времени - честного и смелого парня Данилу Багрова. Внешними атрибутами которого были две вещи - стеснительная улыбка и огромный свитер крупной вязки. Эту вещь реквизитор картины купила в секонд-хенде всего за тридцать пять рублей, а после выхода картины фанаты были готовы его купить за любые деньги.
  Средневекового воина от острых копий и стрел часто спасала металлическая кольчуга. Чтобы металл не натирал кожу, под кольчугу часто надевали исподнее бельё. Оно могло быть льняным или шерстяным. В последнем случае шерстяной подкольчужник и был прообразом свитера. Другие историки моды считают, что свитер появился благодаря британским морякам. Именно они были первыми, кто носил настоящие свитера. Чтобы хотя бы немного защитить от холодных брызг волн и дождя, их свитера вязались из немытой овечьей шерсти, которая содержала естественный водоотталкивающий элемент - воск ланолин. По примеру англичан такие свитера стали носить и моряки из других стран.
  В тысяча восемьсот пятьдесят первом году в Европе даже появился термин "гернси" (особый способ вязки рыбацкого свитера). Именно так назывался остров, с которого вывозилась английская шерсть во Францию и Испанию. Впрочем, довольно быстро подобную тёплую одежду переняли и другие слои населения, а свитера стали вязать не только из шерсти английских овец породы шевиот, но и из шерсти коз, верблюдов, лам, собак и даже зайцев.
  Помимо этого мастерицы-вязальщицы (как правило, это были жёны рыбаков и моряков) использовали характерный узор для каждой местности. Например, ирландские свитера вязались узорами "косичка" и "жгут", а шотландские - с разноцветным орнаментом на основе полос. В долине Сетесдаль в фюльке (провинции) Эуст-Агдер норвежские мастерицы изначально вязали свитера серо-чёрного цвета, позднее в обиход вошли красный и синий. Сетесдальские свитера прославились оригинальными орнаментами с крестиками, розочками и точками. С тридцатых годов двадцатого века на сетесдальских вязаных изделиях появился узор с оленями, а позднее он перешёл и на свитера. В другой норвежской местности - коммуне Сельбу (фюльке Трёнделаг) - свитера украшали орнаментом "роза Сельбу", придуманным в середине девятнадцатого века крестьянкой Марит Гульдсет Эмстад для варежек. "Роза Сельбу" присутствует на гербе коммуны Сельбу. В Финляндии свитера издавна вязали в шведскоговорящей коммуне Корснэс. В старину они были элементом праздничного мужского костюма и передавались по наследству.
  Хотя общий стиль свитеров оставался неизменным, каждая вязальщица стремилась связать свой оригинальный рисунок. Такая индивидуальность узора и цветовой гаммы нужна была ещё и потому, что в случае гибели мужа после шторма, когда внешность уже была изменена, его могли опознать именно по свитеру.
  Не отставали от европейских коллег и русские мореплаватели - поморы, проживавшие в Архангельской, Мурманской областях и Карелии. Хотя, скорее всего, у европейцев они и подсмотрели эту тёплую и практичную одежду. Например, на Поморском берегу свитер называли норвежской рубашкой. А вот на Кандалакшском его именовали бузурункой (от нидерландского слова "boezeroen" - "блуза", "кофта"). Вероятно, здесь свитер появился благодаря голландцам. На Онежском берегу его прозвали верховицей, а у мурманских поморов - поморкой.
  Зато, в отличие от Норвегии и Голландии, вязанием свитеров у поморов занимались только мужчины, ибо считалось, что дело это непростое, требовавшее терпения, силы и смекалки. Техника вязания передавалась по наследству, от отца к сыну. Бузурунка вязалась вкруговую, цельной, как носок. Швы приходились лишь на плечи и верх рукавов. Подол бузурунки спускался до середины бедра, а вырез делали круглым и без воротника. Иногда спереди имелся неглубокий разрез, отороченный тканью и застёгивавшийся на пуговицы и крючки.
  Так как рубахи поморы носили по русскому обычаю, навыпуск, то и бузурунки обычно тоже не заправляли в штаны. При этом поморские свитера могли быть украшены нитями двух цветов, обычно серого и коричневого. Впрочем, сохранились экземпляры, связанные из белой шерсти и вышитые красной нитью. Одна из них - красно-белая бузурунка из Уны на Летнем береге - хранится в экспозиции Национального музея Финляндии в Хельсинки. Также известна бузурунка из Яреньги с коричневым узором на белом фоне из экспозиции Соловецкого музея-заповедника. Она вышита узором из восьмилепестковых розеток, называвшихся "звёздами", "компасами" и "кумпасами". Интересно, что на Русском Севере бузурунки вязались и носились мужчинами ещё в восьмидесятые годы двадцатого века. Позднее, под натиском ширпотреба и дешевизны одежды, их производство утратило смысл и со временем было утрачено.
  В Европе же в конце девятнадцатого века шерстяной свитер неожиданно получил новое назначение. Его стали рекомендовать модные доктора, к которым обращались состоятельные пациенты для похудения. Врачи советовали пациентам выполнять в нём пробежки и упражнения с гантелями. Активное потоотделение способствовало уменьшению веса, и хотя из пациентов уходил не столько жир, сколько жидкость, они оставались довольными. Тогда же и появился сам термин "свитер", от английского глагола "to sweat" - "потеть".
  В начале двадцатого века на свитер обратили внимание спортсмены зимних видов спорта. Эта одежда оказалась как нельзя кстати для лыжников и конькобежцев, а позднее и хоккеистов. Именно потому и сегодня их игровая форма называется свитером, хотя современный вариант создан из синтетических тканей и совсем не греет. Также в двадцатых годах двадцатого века свитера вошли в штатное обмундирование военных моряков и пилотов.
  Начало двадцатого века ознаменовалось широким движением женщин за свои права. Они хотели равноправия с мужчинами во всём, в том числе и в одежде. Женские брюки, женский пиджак и даже женский мундир - все условности были отброшены. Почему же нельзя носить свитер?! Они не только стали его носить, но и значительно продвинули как модную и элегантную одежду.
  В тысяча девятьсот двадцать седьмом году парижский модельер и дизайнер, одна из создательниц стиля "прет-а-порте" Эльза Скиапарелли представила связанный для неё на заказ чёрный свитер с белым бантиком у горловины. Этот свитер в том же году появился на обложке журнала "Vogue". В тридцатых годах двадцатого века известная модельер Коко Шанель также представила свои модели свитеров для женщин. В те же годы мода на них перекинулась и на США, где типаж человека, носящего этот предмет гардероба, прозвали незатейливо "sweater girl". В тысяча девятьсот тридцать седьмом году будущий секс-символ Америки Лана Тёрнер дебютировала в драме "Они не забудут" именно в таком свитере.
  Впрочем, в следующий раз в Голливуде о нём вспомнили только через двадцать лет, когда его натянула другая звезда - Мэрилин Монро. Именно из-за неё уже устоявшееся словосочетание "sweater girl" приобрело новый оттенок. Теперь так называли типаж "полногрудой красотки в свитере в обтяжку". Однако к середине шестидесятых годов двадцатого века "sweater girls" с пышными формами вышли из модного тренда, ибо на смену им пришла бледная худоба. Но и здесь свитер не остался без внимания. Знаменитая модель Твигги, названная британской газетой "Daily Express" "лицом тысяча девятьсот шестьдесят шестого года", часто использовала в своём образе свитер, берет и брюки в одном цвете, подчёркивающие её андрогинный образ.
  В семидесятых годах двадцатого века, в связи с появлением синтетических тканей, популярность шерстяных свитеров упала. На смену им пришли нейлоновые водолазки. Но у моряков и полярников шерстяные свитера по-прежнему были незаменимой вещью.
  В восьмидесятых годах двадцатого века в СССР и странах Восточной Европы вновь стали популярны свитера, благодаря появлению в продаже вязальных машин. Теперь женщинам не нужно было просиживать месяцы за спицами, а можно было связать свитер за несколько часов. В девяностых годах двадцатого века новый стиль моды - гранж - диктовал модникам носить свитера свободной формы, а ещё - заправлять их в штаны и джинсы. Хотя ранее это считалось лютым моветоном. Тогда же, в тысяча девятьсот девяносто седьмом году, для съёмок фильма "Брат" подобный свитер свободной формы увидела в секонд-хенде жена режиссёра Балабанова и купила его за тридцать пять рублей для главного героя - Данилы Багрова. После выхода картины свитер подобного кроя в России прозвали просто - "свитер Брата".