Тунис. Великая пустыня и остров Джерба

Фото автора

В Тунисе я был несколько раз. В самый первый, страна произвела впечатление большой песочницы. И не потому, что на ее территории есть часть «великой» пустыни Сахара. Обескуражили сами тунисцы, в подавляющем большинстве люди весьма непосредственные, с такими же хитрыми детскими уловками и приставучестью. Столь же обескураживающее, но приятное впечатление произвел и либеральный ислам. В свое время первый президент Туниса Хабиб Бургиба провел достаточно радикальные реформы, особенно в отношении религиозных обычаев. Он отменил многоженство и установил минимальный возраст для выхода замуж в 17 лет, отменил паранджу, которую называл «ненавистной тряпкой». В священный для мусульман всего мира месяц Рамадан Хабиб Бургиба в прямом телевизионном эфире выпил стакан апельсинового сока и заявил, что «Аллаху угодно, чтобы экономика Туниса процветала, а это невозможно, пока народ целыми днями голодает».
В Тунисе официально установлено равноправие мужчин и женщин – 13 августа празднуется женский день, разрешен развод и, существует относительная свобода в ношении одежды. Во всяком случае, женщин в «допотопном платке» можно увидеть только в глухой провинции, да и то достаточно редко. И, в отличие от Марокко, где мне чуть не разбили камеру вместе с арендованным «Мерседесом», из которого я вел съемку, можно свободно снимать людей. Если понадобится, они даже будут охотно позировать, но в знак благодарности потребуется дать динар или что-нибудь купить, если вы снимаете, например, торговца. Запомните – арабы ничего не делают просто так!

Впрочем, после недавней «революции» исламисты устремились в образовавшийся идеологический вакуум, и уже на первых демократических выборах после падения режима Бен Али победу одержала ранее запрещенная за экстремизм партия «Ан-Нахда» («Возрождение»).  Перед страной замаячила перспектива более суровых нравов, сродни тем, что существовали и существуют в соседнем Алжире, где в свое время те же исламские фундаменталисты погубили немало народу, и Ливии, - двух очень беспокойных соседей.

Я еду по Сахаре вдоль границы с Алжиром. Удивительно, но в пустыне есть неплохие дороги! Время от времени налетают песчаные бури и словно психоделические видения возникают миражи соляных озер. Где-то в зыбких песках прячутся декорации к фильму «Звездные войны», несущие спасительную прохладу оазисы с водопадами, и первоклассные гостиницы с бассейнами и отличной едой. В местных дорожных забегаловках, где также приходится останавливаться, еда, разумеется, значительно хуже, посуда вымыта плохо (сказывается недостаток воды и некоторая леность персонала), а местный огурец – на языке арабов - «кукумбер» являет собой классический овощ не столько по содержанию, сколько по форме. Иногда песчаный пейзаж сменяется рукотворными пальмовыми рощами, стоящими у обочины пластмассовыми канистрами с бензином, вперемешку с такими же, с пальмовым соком. Пить его нужно крайне осторожно и понемногу. Но лучше не пить совсем, а иметь при себе бутылку чистой воды и лимон. Это очень хорошо утоляет жажду и не дает подняться артериальному давлению, что неизменно происходит при высоких температурах. Не стоит пробовать и лепешки, которыми вас попытаются угостить троглодиты – достаточно посмотреть, как их делают обитатели пустынных пещер. Зато в Сахаре даже в небольших населенных пунктах, как правило, есть телефоны-автоматы, откуда можно позвонить в любой российский город и не обязательно по карточке. Достаточно иметь местные монеты, а если их нет, то разменять деньги в любой лавчонке. Можно смотреть первый канал родного телевидения, что я и делал в свое время, когда в Лужниках «Арсенал» играл с «Челси», и по понятным причинам очень хотелось поболеть против последних. Также впечатлили кладбища, где могильные камни стоят очень близко друг к другу, и из-за этого кажется, что досужие рассуждения о том, что людей здесь хоронят сидя, имеют под собой основание.

- У вас есть календарь Туниса? - спрашивает меня водитель, и тем самым прерывает мои размышления по поводу местных обрядов погребения.
– Вероятно, вы имеете в виду карту? – переспрашиваю я.
- Да, да, я ошибся, - спохватывается водитель, а я удивляюсь, как можно перепутать такие разные слова: la carte и le calendrier. Но, «владеющая» тремя языками, русская девушка-сопровождающая тут же бьет все рекорды по знанию французского, который в Тунисе имеет статус второго государственного, и на котором говорит почти каждый второй. «Это Нефта» - говорит водитель, подъезжая к первой в пустынном городе заправке. «Он говорит, что здесь много нефти» - почти синхронно и без всяких сомнений переводит она.

Мне проще, я могу обойтись и без перевода, тем более без такой устной версии PROMTa. Меня хорошо учили, сначала в знаменитой на всю Москву 2-й школе им. Ромена Роллана, затем в Институте иностранных языков имени еще одного «большого друга советского народа» Мориса Тореза. И даже после многолетнего  «молчания», я понимаю, о чем говорят.  И меня также хорошо понимают, иногда задавая вопросы о том, «как у вас там во Франции?»

Как и везде в Сахаре есть туристические места, где можно покататься на верблюдах и при этом как-то «неожиданно» встретить берберов на лошадях, которые страшно ругаются если их появление не вызвало у вас желания дать им денег. Иногда из-за черноты кожи их принимают за туарегов. Но это ошибка, иначе я ничего бы не написал про «песочницу» Магриба. Из-за старого обычая, встретить туарега в тунисской Сахаре считается очень плохой приметой. Парадокс, но женщины туарегов не прячут свои лица, которые они вдобавок мажут синей краской! А вот мужчины, напротив, после своего 18-летия заматывают их в длинный синего цвета тагельмуст (другие названия 40-метрового платка – шаш или лисам), который позволительно спускать только во время еды и исключительно до подбородка. В былые времена, увидевшего лицо туарега, ждала незавидная участь быть убитым им же. Если же этого сделать не удавалось, то туарег был обязан покончить жизнь самоубийством. И можно только представить себе, насколько была сильна мотивация…

Еще в Сахаре можно купить «розу пустыни» - неувядающий цветок бесплодного пространства. Песок, солнце и немного воды, — вот все, что нужно природе, чтобы создать эти красивейшие минеральные образования. А когда-то кочевники думали, что прекрасный цветок «распускается» от мочи дромадера, оправляющегося после долгого перехода. Пока продавец демонстрирует интересующимся дамам «символ любви» (в некоторых странах «розу пустыни» дарят наравне с живыми цветами), его сосед по прилавку спешно покидает свое рабочее место и начинает прилюдно обтираться об них сзади…

После непростой поездки по Сахаре, остров Джерба кажется истинным раем. Вместе с пустынным ландшафтом сухой и жаркий климат сменяется субтропиками, безлюдные просторы - наполненными жизнью пляжами. Хотя для тех, кто бывал на Канарах и на Балеарах, на нем вряд ли найдется что-нибудь удивительное. Остров сравнительно небольшой. (538 кв. км, береговая линия – 128 км). Вместе с приморским городком Зарзисом Джерба образует самый южный морской курортный регион Туниса, где купальный сезон длится с апреля по ноябрь, а загорать можно круглый год.  На острове есть аэропорт, где из Москвы и Питера приземляются чартерные рейсы. В местечке Эль-Кантара Джерба соединена с материком искусственной семикилометровой дамбой, построенной в нескольких метрах от древнеримской дороги, основание которой, по приданию составили затопленные в море корабли. Из Аджима – главного порта острова – до материка можно добраться на пароме.

Прибрежная полоса в основном отдана под гостиницы. Но можно воспользоваться и другим жильем. Скажем, купить себе мензель. Так называют местные, напоминающие маленькие крепости, массивные дома квадратной формы с выкрашенными в белый цвет куполами. Внутри – небольшой дворик, окруженный комнатами в виде алькова. Покупают «мой дом – мою крепость» в основном пенсионеры - французы, немцы и англичане, которым дешевле провести в нем зиму, нежели отапливать свое жилище антрацитом в туманном Альбионе. Опять-таки, для французских, немецких и английских бабушек есть отрада в лице местных юношей, готовых с кем угодно, когда угодно и, как угодно. Единственный минус – земля под мензелем иностранным гражданам не продается: она сдается в долгосрочную аренду, подтверждаемую временным сертификатом собственности. Стоит ли говорить, что ее могут не продлить, и какова цена этого действия у местных чиновников. Что однажды, очередные потрясения не снесут эти «крепости» вместе с их временными часовыми.

Но в общем, Джерба – это неплохое место для отдыха от цивилизации. Когда наскучит пляж, можно съездить на крокодиловую ферму и посмотреть, как земноводные «хрустят» куриными тушками. А можно в деревушку Эр-Рияд, в синагогу Эль-Гриба (в переводе с арабского «прекрасная», «удивительная»), где хранится один из древнейших экземпляров Торы. Если повезет, то вы станете свидетелями того, как евреи вслух по очереди читают свои древние заветы. Правда, еще свежи воспоминания о приписанном «Аль-Каиде» взрыве в 2002-м году, во время которого погиб 21 человек и 30 человек были ранены. Среди них были и туристы из европейских стран.

Кстати, за съемку в синагоге тоже берут деньги. Зато, заплатив, можно спокойно «нацелится» объективом в кого угодно и на что угодно, разумеется, соблюдая приличия и помня о том, что люди приходят сюда не только из любопытства. Возможно, что, оказавшись в Эль-Грибе, вы постигните и саму суть Торы: не делай ближнему того, чего не желаешь себе. Остальное лишь толкование.

Вадим ПЕРЕСВЕТОВ.
2011