Путешествие в Стамбул, Константинополь и...

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАМБУЛ, КОНСТАНТИНОПОЛЬ
И НА ПРИНЦЕВЫ ОСТРОВА
 
Размышляя о смыслах праздного перемещения в пространстве (в эссе, посвящённом, кстати, Стамбулу)  Иосиф Бродский  писал: "Перемещение по плоскости, не продиктованное необходимостью, суть... форма самоутверждения". 
Исходя из собственного  мироощущения, я  сказал бы буквально на полслова иначе - не самоутверждения, но самовыражения - хотя и это было бы лишь недалеко от истины.
 
Посещение  городов  сродни чтению книг. Мы приобретаем некие впечатления, которые погружаем в глубины собственной  памяти, обогащаясь цитатами, мыслями, эмоциями, информацией. 
Мы обретаем возможность рассуждать о разных предметах на чуть более высоком уровне. Приобретаем ещё одну точку опоры, ещё один образец (или антиобразец).
 
У нас, помимо прочего, появляется возможность видеть мир немного иначе, по новому  сопоставлять, сравнивать, удивляться,  отторгать, восхищаться. 
Почти у каждого есть своя коллекция. Не книг - так  марок, не марок, так, может быть, бабочек... На худой конец - денежных знаков. Или убитых  врагов. 
В этом плане туризм, безусловно, форма  коллекционирования - прежде всего, впечатлений.
Но вот что именно мы положим в свой реликварий, зависит, как и всегда, только от нас самих – будет ли это бутылка местного самогона, или изящная миниатюра, либо икона, или просто мешочек с придорожной пылью. А может быть и все вместе.
 
14 июля. 
Мы вышли из дома в 5 часов 38 минут, погрузились в такси и в 6-29 были в Аэропорту Шереметьево. От такой точности теперь уже никуда не деться - Гугл Хронологии помнят все.
Утро, как и все последние дни, было жарким, но неожиданно небо затянулось тучами и ехали мы сквозь сплошную стену дождя, который прекратился ровно к нашему приезду в Аэропорт).
 Без приключений преодолев пару тысяч километров, около трех часов дня мы были уже в Стамбуле!


Немного поплутав, мы нашли верную дорогу к метро. Путь очень облегчала система травалаторов и лифтов – фактически, весь путь до станции метро – а это минут 15  - мы не шли, а ехали, почти не поднимая чемоданы со ступеней, что для путешественника с багажом немаловажно.
 
Примерно через полтора часа мы вынырнули из подземного перехода на станции Шишхане, в самом центре Города.    
 
Вокруг бурлила жизнь. Прямо передо мной громоздились высокие дома в стиле модерн. С другой стороны открывался вид на крыши, мечети, далекий залив.
 
Я огляделся вокруг даже с некоторым  восхищением - вот это действительно, Город!  
  
Здесь травалаторов уже не было, идти было в гору, но не далеко. В 19-10 мы заселились в Grand Hotel De Pera.
Отель располагался в историческом здании , очень недалеко от улицы  Истикляль. Комната была небольшая, из окна открывался вид во внутренний двор –колодец  и это даже было круто – вот он, настоящий Стамбул!
 
Бросив вещи в отеле, мы тут же пошли гулять по Городу. Первое впечатление оказалось неожиданно сильным - мы  окунулись в самый центр огромного лабиринта, наполненного экзотикой, архитектурой, историей, запахами, жарой... 
Ещё не прошёл первый день, а мы уже полностью погрузились в этот Город, как в море… Предстоящие дни явно не будут скучными!


15 июля.
Завтрак в отеле оказался  на удивление обильным и достаточно  разнообразным для того, чтобы до самого вечера не испытывать голода и не тратить лишнего на еду. Тем более что цены на все незадолго перед нашим приездом взлетели чуть ли не в несколько раз.
Особо нужно сказать про открытый балкон-террасу, под крышей отеля, где мы и завтракали. Отсюда открывался замечательный вид на всю южную часть Стамбула и бухту Золотой рог.

Ничего не могло быть лучше, чем начать день именно здесь – изучая Город с этого балкона, словно глядя на карту… На том берегу Золотого Рога можно было рассмотреть район Фатих, знаменитый Фанар с огромным домом-крепостью училища Константинопольского Патриархата, еще дальше, если приглядеться,  были едва видны даже стены и башни древнего Константинополя. Все это нам предстояло исследовать в ближайшие дни.
 
Пройдя по великолепной, шумной и знойной улице  Истикляль, миновав огромную Галатскую Башню, мы перешли Золотой Рог по Галатскому мосту  и оказались в районе  Султанахмет.

Путь наш лежал к Святой Софии. Совсем недавно (как раз к нашему визиту) турки нещадно повысили цены на вход во многие  музеи, так что вход нам обошёлся примерно 10 тыс. руб на троих.
Туристам позволялось заходить только на верхние галереи храма – но даже и здесь можно было прочувствовать величие и масштаб всего этого сооружения.
Христианские знаки и символы в некоторых местах были сбиты и сорваны, но кое-где – нет. Лик серафима на своде был наспех замазан, оставался  лишь веер крыл. Кое-где оставались открыты фрагменты великолепных мозаик.

 
 
Удивительно, несмотря на то, что Храм много столетий находится под властью мусульман, создалось впечатление, что они обосновались здесь как бы не до конца, не очень-то и основательно - достаточно убрать деревянные ширмы, словно на соплях  прилепленные к стенам, отмыть лик Серафима, убрать эти минареты  по бокам, и храм снова станет Храмом, как будто ничего и не было...
 
В дальнем углу храма часть свода была покрыта досками, но под ними, если пройти чуть поближе, можно было увидеть величественную мозаику Богородицы.
На колоннах и стенах часто попадались старинные  графитти – часто русскоязычные. На стене галереи, явно очень давно  расписался некто Ковешниковъ. На одной из колонн была выцарапана кириллическая  надпись   – и кто скажет, что этой надписи меньше 1000 лет, к примеру?..

 
Потом мы совершили прогулку по району  Султанахмет.
 
Архитектурно район сильно  отличался  от Истикляли. Здесь встречались и роскошные неоклассические  дома, но в основном застройка представляла собой смешение Позднеосманского и Средиземноморского стилей  -– черепичные крыши, террасы, разноцветные стены,  фактура известняка и дерева, характерные навесные балкончики и эркеры.
 
Многие дома деревянные, двух-, трех- этажные. Но при этом не оставляющие впечатления деревенского, или даже провинциального.  Это именно Город, это столица..



 
Обратно решили доехать на трамвае. Проехав пару остановок, трамвай остановился на чрезвычайно многолюдной площади (немноголюдных площадей и улиц в Стамбуле вообще нет). Подошёл турок (возможно кондуктор) и начал бить палкой по трамваю, что-то громко крича.
Многие поспешили выйти из трамвая, но многие и остались. Оказалось, что таким способом он напоминал пассажирам, что нужно сделать пересадку. Поняли мы это, когда трамвай поехал в обратную сторону. Так что пришлось нам срочно выходить и возвращаться по Галатскому Мосту пешком.
 
Вечером мы снова оказались на Истакляли – в полной мере ощутив ее неповторимую атмосферу бурлящего, неостановимого хаоса, постоянного броуновского движения. Хотя здесь нет ни музыкантов, ни уличных  представлений или перфомансов, общее настроение все равно  приподнятое.


Особую изюминку всему  придают, конечно, знаменитые ловкачи-мороженщики, которые ритмично стучат своими поварёшками и подзывают клиентов гортанными криками.
  
Курят здесь все и всюду - кальяны, сигареты, сигары (насчёт прочего не скажу). Кажется, это такая  форма местной  расслабленности (не исключающей, впрочем, и  кипучей  деятельности).
Это у нас курить можно лишь в определённых местах, здесь же строгие таблички "sigara i;ilemez" (которые встречаются редко, все больше в отелях) кажется, просто обозначают место, где можно и не курить. 
 
Вообще Стамбул показался мне вполне либертарианским городом. Здесь можно встретить женщин, завёрнутых и закутанных во все виды своих паранджей и никабов (но опять же, покуривающих из- под паранджи) и тут же - полуголых совсем отвязанных девиц в татуировках и с пивом в руках. Никому ни до кого нет  никакого дела. Может быть отсюда же и эта некоторая неопрятность улиц, обшарпанность многих фасадов,  мусор на тротуарах.   
Стамбул город не вылизанный, не блестящий, как та же Москва. И есть в этом некая восточная рациональность....
 
Несмотря на огромное количество забегаловок и кафе, найти что-то интересное в гастрономическом плане здесь затруднительно – все в основном заурядный турецкий фаст-фуд - шаурма, тавук, какие-то тефтельки с макаронами...
При этом очень все дорого. Хотя  сами  цифры цен почти не отличаются от  московских. Но поскольку обозначают они  все-таки не рубли, а лиры, то приходится  умножать по курсу примерно на 3.
 
На одной из улочек мы нашли вроде бы не очень дорогое кафе, которое располагалось под крышей. Интересно!
 
Нас проводили до лифта, закрыли дверь. Лифт поехал. А вернее, поехали стены каменного колодца, в котором мы очутились– боковых стенок, как оказалось, у лифта не было.
 
Обстановка кафе была выдержана  в стиле  старой стамбульской квартиры, каковой оно раньше, конечно,  и являлось. В воздухе витал некий едва уловимый дух – как сказал нам однажды один дед в музее Оливкового масла где-то под Анталией, предлагая нюхать старые корыта и кувшины - "Это запах Османской Империи".
Можно, наверное назвать это и так, но здесь он ощущался немного иначе - запах старого дома смешивался с ароматами кофе, жареных каштанов, старых книг, пыльных ковров…На окрестных  крышах тоже вовсю  бурлила жизнь – на открытых террасах и балконах сверкали огни, доносилась музыка –на крышах Истикляли происходило что-то вроде рейв -вечеринки…


 




16 июля.
В это утро я проснулся раньше всех, и, пока не наступил день, решил прогуляться по утреннему Стамбулу. Несколько турок в кафе на углу уже сидели и пили чай. Больше народа на Истикляле не было!
Я смог увидеть совершенно пустую, безлюдную улицу – что уже большая экзотика. Знаменитый красный трамвай неспеша  ехал в сторону Таксима в полной тишине и тоже был совершенно пуст.
По другой стороне улицы шла небольшая группа людей – это была экскурсанты. И в самом деле, в другое время  из-за шума и столпотворения никакую  экскурсию  здесь нельзя провести просто физически.
Я прошёл к смотровой площадке напротив нашей гостиницы, полюбовался утренним видом Города.
И тут мне как-то сами собой стали приходить стихотворные строки (первую строку, правда, я написал еще в Москве).
 
Я в МеждуРимье, на берегу Босфора
Город залит солнцем, как прежде кровью- до самого края
Минареты торчат под чужим омофором
Турки и чайки галдят,  не умолкая
 
Остальное после допишу - решил я и пошёл завтракать на нашу прекрасную веранду.
 
Помимо постояльцев, там постоянно подкармливалась птица чайка. Она важно ходила по крыше, но сама с тарелок ничего не брала - ждала, когда ее угостят сосиской, арбузом или сыром. Хлеб не принимала категорически.
 
Сегодняшний наш день будет посвящён исследованию византийских истоков истории Города.
 
В 11-00 на остановке Чемберлиташ нас ждала экскурсовод. Мы должны успеть добраться туда за оставшиеся полчаса - и это вполне реально, как говорят нам Яндекс карты. 
 
Снова бурлящая  Истикляль, Галатская башня, мост, великолепные виды на море, мечети, запах рыбы и моря  – и вот мы в недрах Центрального рынка. Улочки неприметно переходят в галереи, петляют, ныряют  под крышу, снова уводят на улицу под палящий зной. Вокруг продают все - от всяких приправ, чаев и помидоров  до игрушек и ширпотреба - в общем, никак не отличается от рынка на Дубровке, к примеру. Только значительно более многолюдно и обширно.
 
И вот мы на площади Чемберлиташ. Вот и высоченная колонна Константина. Удивительно, но в почти  неизменном виде она стоит тут более полутора тысяч лет.
Когда-то наверху колонны была укреплена статуя Императора на золотой колеснице, но в недобрый час она рухнула вниз, прямо на головы тогдашних прохожих. Произошедшее сочли дурным знаком и установили на вершине колоны Крест, но и это не уберегло город от вначале разграбления, а после и от полного крушения.
 
Вообще экскурсия помогла структурировать, вписать некоторые абстрактные представления о Городе в реальность окружающего ландшафта. Вот Колонна, вот бывший Форум, вот тут были статуи, тут Обелиск - а вот Ипподром, действительно огромное сооружение, от которого ныне сохранились часть стен, даже сейчас впечатляющих (а еще чуть  подальше, у бывших стен бывшие отхожие места, в одном из которых, по преданию, преставился ересиарх Арий).
 
Тут же рядом – раскопки некогда одного из роскошных домов Константинополя - Дворца кубикулярия Антиоха.
 



Ни стен, ни крыши в доме давно уже нет, но есть выложенный плитками пол, основания колоннад, угадываются очертания залов, ротонды, бассейна... 
Вот это пространство размером с волейбольную площадку - остатки центральной гостиной дома Антиоха.
Мы спрыгиваем вниз и прохаживаемся по некогда великолепному строению. Незваные гости спустя тысячелетия...
Вспомнился кусок давнишнего  стихотворения -
 
Поброжу среди развалин.
В дом Наместника зайду я
Дух хозяина витает где-то рядом
Недовольный нарушением покоя…
 
Впрочем, с чего это ему быть недовольным?
 
- Пусть радуется, что далёкие потомки пришли к нему в гости - сказал я вслух, как бы шутя.
 
В этот момент Таня оступилась и пребольно стукнулась ногой о камень, ободрав кожу с коленки. Пришлось даже промывать рану и заклеивать лейкопластырем.
 
Все-таки Антиох явно не  был рад нашему визиту! Впрочем, судя по историческим источникам, этот Антиох и при жизни был не очень-то и приятным типом. 
 
Выбравшись с руин, мы двинулись мимо западных стен Ипподрома в сторону улицы Кеннеди.
 
По городу, как грибы по лесу, были рассыпаны остатки византийских построек. Многие из них были скрыты под позднейшими наслоениями и, чтобы их увидеть, нужно было их целенаправленно искать.
 
То за каким- то забором мы видим остатки  древних колон, или во дворе магазина - руины древней  церкви, или участок стены, или вдруг окажется, что сразу несколько двух- трех этажных домов османского времени буквально налеплены на стену явно византийского периода... 
Или своды, сложенные из характерной красной плинфы, покажутся опять же из-под забора, напрочь засыпанные замлей и мусором. И что там, под этими сводами? 
И еще  древняя булыжная кладка, проступившая из-под отвалившейся штукатурки между бетонных стен...
И конечно, базилики, ставшие мечетями, многие из них сохранились полностью, а кое-где даже остались великолепные мозаики, как в церкви Хора, куда мы пойдём позже.
 
Вообще, возникло ощущение, что значительная часть античного, византийского города (кроме того, что было  разрушено и сгинуло безвозвратно) никем не изучена,  скрывается под фундаментами позднейших построек или  под слоями грунта и еще ждет своего исследователя.
 
Осмотрев внутренне убранство одной из бывших базилик (там на капителях колон  сохранились резные  узоры филигранной работы) мы направились , видимо, к одной из жемчужин византийского наследия Города -  почти целиком  сохранившемуся  дому 5 века н.э.!
 
Несмотря на свою абсолютную уникальность, эта достопримечательность мало кому известна, археологические  работы тут не проводятся и не проводились.
 
По словам экскурсовода, со стороны властей никакой заинтересованности в сохранении памятника нет, дом постепенно разрушается и в течении последующих лет вполне может быть утрачен.
Со стороны улицы дом выглядит как длинная, довольно высокая  стена с двумя -тремя небольшими квадратными окнами и вросшим в землю  дверным проёмом. 
 
С обоих сторон к дому  примыкают другие здания, а сверху все густо поросло кустарником, так что исследовать дом с разных сторон возможности не было.
 
Зато была возможность войти вовнутрь.  Сначала мы оказались в небольшом зале, вымощенном крупными гладкими камнями. В потолке, между кирпичными сводами был длинный каменный колодец, уводящий вверх, видимо дымоход. 
К этому помещению примыкал  огромный сводчатый зал  с двумя рядами колонн. Этот зал находился значительно ниже первого помещения, пол его был полузатоплен , так что спускаться туда мы не стали.
Явно это были далеко не все внутренние помещения дома, но карабкаться в потемках по скользким тысячелетним камням мы уже не стали.
 
Выбравшись из вековой сырости и прохлады тьмы, мы вновь оказались на прокалённых зноем улицах Города.
Передвигаться по жаре, да ещё и в горку, становилось все утомительней, и мы присели передохнуть в теньке у старой мечети.
 
Оставалось посетить последний на сегодня объект - Цистерну – античное  сооружение, предназначавшееся  для хранения запасов питьевой воды.
 
...В огромном полутемном подземном зале - тишина и прохлада.
Внутрь ведёт неширокая каменная лестница. Может быть, когда-нибудь по ней можно будет спустится вниз, до самого дна, а сейчас все пространство здесь  заполнено водой, вплоть до  самых верхних ступеней.
Чистейшей, прозрачной, целебной водой...
 
Несмотря на вечную тень и полумрак, зной от внешних стен пропитал камни насквозь, проник  вовнутрь,  и вся эта огромная масса воды перестала быть ледяной, став освежающее прохладной.
 
Сквозь толщу воды, у самого дна цистерны мерцают основания колонн в виде голов мифических чудищ.
Я не могу удержаться и ныряю в эту воду,  плыву в ней и пью её -как же это божественно, как это блаженно!..
Тут  же проносятся стайки небольших рыбок – они щекочут меня своими плавниками.
Я пытаюсь нырнуть глубже, рассмотреть мозаики на полу, но там вода обволакивает ледяным холодом и я выныриваю обратно, погружаясь в самый   верхний слой воды -  иногда теплой, как парное молоко, иногда прохладной, как ветерок... 
Каждый звук, каждый всплеск здесь отдаётся глубоким эхом, а эхо звучит высоко под сводами как отзвук музыки..
 
Но вот в цистерну входит  молодая женщина - византийская принцесса. Она скидывает тунику и в дивной своей наготе спускается в воду. Сноп волос ее как золотой нимб! Она видит меня - и плывёт ко мне, плещется рядом, играя, как рыбка, смеётся, хочет обнять  меня...
Но что это? Вместо прикосновений девичьих рук я чувствую скользкую чешую змеи! И вместо лика Принцессы вижу перед собой каменную маску застывшего Ужаса.
 
Ожившее чудище с барельефа античной колонны, Medusa Gorgona!
 
В последнюю секунду я успеваю зажмурится и открываю глаза.
Вот что значит на пару мгновений  задремать на жаре!)
 
Итак, мы продолжаем свой путь.
Вообще в Стамбуле есть несколько античных цистерн. Самая большая и туристически раскрученная - цистерна Базилика.
Недалеко от нее есть  еще одна, недавно открытая для посещений -  цистерна Феодосия. Как сообщала реклама, тут можно увидеть еще и некое уникальное световое шоу. 
Мы покупаем весьма недешёвый билет и спускаемся  вовнутрь.
 
По сути, это был  чистой воды дворец, огромный подземный зал с десятками высоченных колонн. Почти все они сохранились полностью.

Пока мы ходили между этих колонн, стены цистерны вдруг вспыхнули разноцветными огнями и рухнули в бездну.
Колоны содрогнулись и стали на глазах разваливаться по кирпичику. Рокот землетрясения перешёл в барабанный бой. Загрохотала музыка. 

Так начиналось  световое шоу. В один момент все помещение стало как бы огромным экраном, на котором разворачивались картины истории Города, а мы, получается, оказались внутри этого экрана.
Неожиданно, словно из вод  морских  возник Град – это было основание Византия в 330 г .
Звучала греческая музыка, менялись картины... На стенах возникали суровые лики императоров и святых, буйствовали золото и пурпур, колоны сияли в синеве.
 
Потом все пошло прахом и растворилось во тьме, и на смену византийским исонным напевам пришли неспешные медитативные переливы зурны и кеманчи.
Всякие внешние образы и изображения исчезли, уступив место узорам и миниатюрам из мусульманских манускриптов… Так был представлен османский период. Но вот кончилось и его время.
 
В полной темноте замелькали звезды и полумесяц. Из всех углов полился инфернальный, темно красный цвет. Музыка звучала тревожней некуда, словно предуготовляя явление важнейшего, ради чего все другие эпохи и сгинули, и чего они не стоили, вместе взятые.
На стенах цистерны, на фоне рогов полумесяца и красного знамени явился лик человека в элегантном костюме, с холодной полуулыбкой на тонких губах и оттенком ледяной жестокости в добрых глазах.
Мустафа Кемаль Ататюрк. Собственно, история города (как и всей страны) на этом  закончилась. Началось вечное настоящее, переходящее в светлое кемалистское будущее.
 
Световое шоу завершилось, а меня больше всего поразило –как же он был похож на другого деятеля той же эпохи, даже этой полуулыбкой, да и весь  антураж этот очень напоминал большевистскую эстетику вековой давности, словно и в самом деле один режиссёр все это сотворил тогда не к добру -  в разных странах по одним лекалам, хоть и с совершенно разным результатом...
 
Ужинали мы неподалёку от родной уже Истакляли. В одном из кафе нам   принесли огромный крутящийся поднос размером с целый стол, в центре которого лежали шпажки шашлыка, а по краям  стояли штук десять тарелочек с приправами и  закусками. Казалось, человек 5 могут наесться с того подноса, но нет, хватило ровно на троих). Подача пива тоже была интересна - его принесли разлитым по медным чашкам вполне антикварного вида - видимо, для конспирации.

 
17 июля.
Сегодня наш путь снова лежит в южную часть города, мы идем к древним стенам, искать ту самую  роковую калитку Керкопорта, но и не только.
 
Переплыв через Золотой Рог на кораблике, мы идем вглубь квартала Фаитх. Жара сегодня еще сильнее, на солнце, наверное все 45. 

На одной из улиц видим лежащего прямо на тротуаре гражданина, и полицейского, склонившегося над ним. Полицейский пытается его о чем-то спросить, но бедняга не отвечает, видимо потеряв сознание от жары. Полицейский стоит с довольно  растерянным видом, но продолжает свой допрос.  Тут появляемся мы и протягиваем ему бутылку воды. Он с радостью берет ее и  начинает поливать водой  лежащего. Тот сразу зашевелился, стал приподниматься. 
- Тe;ekk;rler! - кричит нам вслед полицейский. Мы машем ему и идем дальше.
 
И вот мы у стен Феодосия. 
 
Народу здесь почти совсем нет и мы можем побродить, помедитировать у этих стен. 
 
Как мы видим, здесь осталось несколько небольших ворот, проходов в стенах. Какой-то из них вполне и мог быть той самой калиткой. Абсолютно точно известно, что она была именно  здесь, в районе этих стен, но  сохранилась ли именно та самая калитка не знает никто. 
 
Вот небольшой проход у одной из башен - очень возможно, что это именно она и есть... Небольшая арка наглухо закрыта железной решёткой.
В глубине вроде какой-то лаз, проход, туда не пробраться....
 


Но что же в самом деле за дверцу мы ищем?
 
А это - та  самая калитка Керкопорта, расположенная на Северном участке Феодосиевой стены. В решающий момент штурма Константинополя она оказалось почему-то открытой…
Все произошло 29 мая 1453 г. – в тот самый последний, роковой день Обороны Города. Несмотря на огромное численное превосходство, османы не могли овладеть городскими стенами. Столкновения происходили на довольно ограниченном участке, и византийцы просто постепенно  перемалывали эту огромную турецкую массу. Потери турок у городских стен были действительно огромны, и в какой то момент показалось, что близка критическая точка, янычары начинают уставать, и может быть еще немного – и они дрогнут и отхлынут…. Именно в этот момент кто-то из них увидел, что малые ворота Керкопорта, которые использовались генуэзскими отрядами для ночных вылазок из крепости - не заперты. 
 
Османы кинулись туда, вмиг овладели участком городской стены и вышли в тыл обороняющимся. В это же время был смертельно ранен блистательный Джустиани Лонго – руководитель обороны городских стен. Над вратами святого Романа взвилось Красное знамя Победы. Исход битвы – и судьба Города были предрешены.
Император Константин, оказавшись в окружении на одной из башен, сказал своим воинам:
– Как странно, мой город мёртв, а я ещё нет!..
Он попросил воинов помочь ему умереть, но поскольку никто не осмелился это сделать, он снял с себя  императорские знаки, взял меч и бросился в самый эпицентр последнего сражения...
 
Я смотрю на эти стены, трогаю их руками. Кое-где кирпич обуглен и почернел - неужели с тех самых пор? Нежели действительно, столь многое может зависеть от ничтожного? закрыл бы тот генуэзский воин эту несчастную дверцу - пошла бы история  по другому пути?
  
Дальше мы проследовали на Фанар, к резиденции Константинопольских патриархов. 
По пути зашли в бывший монастырь (или церковь) Хора, где сохранились великолепные мозаики и фрески поздневизантийского времени.  




Надо сказать, что район Фанар, как впрочем и другие районы Стамбула представляет собой крайне пересечённую местность, состоящую из постоянных подъёмов, спусков, поворотов, лестниц...
Передвигаться по ней в такую жару все-таки слегка утомительно. Очень спасали маленькие бутылочки воды, которые, к счастью, продавались здесь на каждом шагу по цене от 5 до 20 лир - за день мы их выпили, наверное, несколько десятков.
  
Резиденция Константинопольских патриархов находится за глухой каменной стеной на улице Садык Ахмет, 19. Центральные ворота закрыты и законопачены наглухо, и это неспроста – именно на них в 1831 году был повешен Патриарх Константин. Кажется, ворота и в самом деле те же самые – видны даже вмятины на железе – словно в них колотили железными палками…
 
Внутри – довольно небольшой дворик, несколько строений, киоск, Церковь скорее похожая на хороший городской  дом с двуглавым византийским орлом на фасаде.

Именно в этой церкви находится самая главная, страшная Святыня Города   - Колона бичевания Иисуса. По преданию, именно к ней был привязан Господь во время истязаний, которым был подвергнут после суда во дворе дворца Пилата в Иерусалиме.
Сохранилась даже выемка в колонне, где крепилось кольцо, к которому Он был привязан… Сама колона вмонтирована в стену и, возможно, видна не целиком. Колонна чёрного цвета, как и изображается на иконах. Нельзя описать чувство, с которыми я поклонился Святыне – именно к этим камням прикасалось Тело Спасителя, сюда капал его Пот, стекала Его Кровь…

Помимо Колонны, в церкви находились раки с мощами великих учителей церкви – Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого. Поставив, по греческому обычаю, одну свечу мы покинули патриархат.

 

18 июля.
Утро началось, как и всегда, с неспешного завтрака на нашей терассе и кормления чайки.
  
Сегодняшний день мы решили посвятить осмотру дворцов и музеев, благо, что один из музеев находился буквально в соседнем доме. Это был музей Pera – довольно необычное концептуальное пространство, совмещающее в себе несколько совершенно разных экспозиций - это и современное искусство, и выставка неких археологических артефактов, и классическая живопись.
Отдельный этаж был посвящён старинным картам и панорамам Стамбула.
Все это на пяти этажах, в историческом здании, прекрасно дизайнерски оформлено.

Современное искусство – оно и в Турции современное искусство – инсталяции и всякие художественные структуры показались, честно говоря, маловыразительными.
Хотя в одной инсталляции мы даже поучаствовали. Из окна музейного зала открывался действительно прекрасный вид га город и на бухту Золотой Рог. Перед окном стояли несколько стульев, как в кинотеатре. Окна представляли собой как бы экран. Можно было сесть на стулья и смотреть на город, как кинокартину. Для полного погружения в атмосферу предлагалось надеть наушники с записью уличного шума, криков торговцев и подобных звуков. Мы посидели в креслах, послушали. И пошли дальше.

А вот в зале живописи нас ожидал настоящий сюрприз –знаменитая картина «Дрессировщик черепах»! Прежде всего, картина великолепна сама по себе, с эстетической и художественной точки зрения.
 

Немолодой усталый человек в красном турецком халате держит в руках флейту. На полу копошатся несколько больших черепах. Они существуют в собственном измерении и, конечно, не догадываются, что их пытаются дрессировать. Лицо человека выражает сосредоточенность и печаль. Он понимает бесперспективность своего занятия, но, по каким то причинам, не может его оставить. Чуть передохнув, он снова примется за свой ненужный и бесполезный труд…
Забавный, шутливый сюжет оказывается исполнен высокого, трагического смысла. И это не только сатирический укол в сторону доживающей своё Османской империи начала прошлого века.
Это рассказ о бренности человеческого существования, о тщете и никчемности всех замыслов и планов людских…
  
Ну и зал с картами, конечно был прекрасен. Можно было, наверное часами изучать эти панорамы и схемы города разных времён,мысленно накладывая их друг на друга, наблюдая, как меняется застройка, от века к веку, сопоставляя места на старых схемах с тем, что мы видели сейчас ...

Но времени на это уже не было. Нас ждал дворец Долмабахчи...

 ... в который мы так и не попали. Увидев цены за входной билет, мы решили -пускай, наверно, Эрдоган сам ходит в свои музеи за такую цену. 

Хоть мы и не попали во внутрь Дворца, удалось рассмотреть его издалека, и особенно Центральный  Портал - входные ворота и стены, даже забраться на них.

Что можно сказать - барокко, очень барокко, слишком барокко и рококо . 

От обилия картушей, розеток, вазонов, каких-то завитков,  становилось буквально приторно - как если  бы дворец был тортом, а кремовый узор был везде - и на торте, и по бокам, и даже снизу.
Впрочем, вовсе нельзя сказать что дворец был уродлив, или неприятен - в нем было что-то даже по своему милое...

Но - я никак не мог бы себе представить его на улицах, допустим, Вены, Петербурга или даже Москвы. А вот для Стамбула он вполне органичен. Очень турецкое барокко.
Строили его, кстати, в 1828 году какие то армяне - интересный такой штрих... 

Рядом стояло еще более экзотическое сооружение - барочная мечеть. Можно было лишь подивиться  сочетанию двух, в моем представлении несочетаемых понятий - ислама и барокко (это как пиво и шоколад, к примеру).

А потом мы решили переплыть Босфор. Мы дошли до пристани, дождались ближайшего рейса – и поплыли в Азию. На задворках какого-то припортового сооружения запомнилась огромная надпись на русском языке «Не швартоваться!» - даже без перевода на турецкий - словно кроме русских тут никто и не плавает, как в каком-нибудь Кронштадте или (хотел написать Одессе...) или Севастополе. Минут через 20 мы вышли из корабля на пристани Ускюдар и ступили на азиатскую землю (а кое -кто оказался впервые в этой части света, если не считать, конечно, географически сомнительных Сочей).


Сам район оказался очень шумным, довольно грязным и бестолковым, словно застрявшим где-то в девяностых. Чем-то он напомнил окраины Москвы типа Текстильщиков, того же времени. Долго гулять мы здесь не стали и ближайшим рейсом направились обратно в Европу.

А вечером нам посчастливилось посетить ресторан «Rejans» – место настолько особенное и атмосферное, что о нем нужно сказать отдельно.
 

Основан он был  в 1924 г. русскими эмигрантами и вскоре стал знаменитым, можно сказать культовым местом. Помимо того, что он был центром белоэмигрантской жизни и вообще русской культуры, в 1920-40 -е  годы он стал так же местом встреч представители европейской интеллектуальной элиты, здесь бывали известные политики, писатели. Нередким гостем был и сам Мустафа Кемаль.
Можно сказать, что это место оставило значительный след в культурной истории как русской эмиграции, так и в истории Константинополя-Стамбула. Ресторан продолжал работать и после войны, и был закрыт в 1980-е годы. Как я думал, навсегда.
Оказывается нет!
Сравнительно недавно он был возрождён в том же самом месте, в тех же интерьерах и, самое главное, с той же самой, изысканно - утонченной атмосферой! Каким-то невероятным образом удалось сохранить (или возродить) дух исторического Реджанса. Интерьеры, обстановка – абсолютно аутентичны. Есть даже рояль, именно тот самый (как уверяют) на котором играл Вертинский.
 
Уголок России, которого и в России то уже не отыщешь!
Соответствующего уровня здесь были и цены. Но мы решили сэкономленное на дворце потратить здесь, тем более что некоторые блюда оказались не столь и дороги.

На стенах висят фотографии и картины тех временен, отдельно на одной из колонн портрет Государя и Царской семьи. А ведь вчера была годовщина Цареубийства. В суете последних дней я подзабыл об этой дате, а сегодня, неожиданно и неслучайно оказался здесь.

Столы покрыты белоснежными скатертями, горят свечи в серебряных подсвечниках, приборы, посуда – все так же, как и сто лет назад.

В меню были исключительно русские блюда. Подавив в себе соблазн заказать настоящей Императорской Персидской черной икры (10 000 лир за 50 г.) мы заказали «мясной чорба –Borsch soup», а так же pelmeni с таинственной русской добавкой Smetana и мясной пирожок. Турецкий шеф-повар явно добросовестно и усердно изучал рецепты загадочной русской кухни, чтобы приготовить блюда максимально близко к неведомым ему исконным образцам.

Принесли борщ, а вмести с ним на особой тарелочке – ту самую сметану, нечто похожее на хрен и, видимо, самый непонятный ингредиент  русской кухни –swekla! Нужно ли было закусывать борщ свеклой или просто порезать ее в тарелку – было не ясно.
По вкусу борщ и в самом деле напоминал борщ, хотя был все-таки через чур кисловат. Пельмени то же были похожи на пельмени, а вот  пирожок оказался просто выше всяких похвал, обладая каким-то особенным, даже изысканным  привкусом.

Уходя, я обратил внимание на неприметный круглый столик в самом углу зала. На нем стояла табличка - «Зарезервировано навсегда». Это и был столик Ататюрка. Именно здесь он часто любил сидеть в одиночестве, попивая любимую лимонную водку и незаметно наблюдать за окружающими. На столике, помимо таблички, стояла бутылка той самой водки, букетик цветов, тарелочка с орешками. Свеча была уже зажжена, все было готово для встречи постоянного гостя. Но мы не стали его дожидаться и пошли, как всегда, гулять по вечернему Городу.