Синий-синий! Самый красивый ледник Патагонии

Эль Калафатэ уютный и наикрасивейший городок. Это настоящий оазис аргентинской Патагонии. Гигантский ледник Перито Морено находится неподалёку, именно он и является целью моего приезда. Сползает тот ледник с пологого горного склона в озеро Аргентино, питая его своими подтаявшими водами. Вот его я и поеду смотреть завтра.

Скудная и действительно суровая природа юга Аргентины в окрестностях городка обретает праздничный вид. Сосново-еловая растительность тёмной зеленью укрывает улицы, а запах тех шишек чувствую даже сейчас.
Ухоженные домики-теремки в окружении чайных роз и сиреневой лаванды казались очаровательными. Красная черешня зрела в палисадах.
Настоящие русские берёзы шелестели в парках, и красношляпые грибы уютно росли под ними. Ягоды чёрной смородины блестели сквозь листву. Только сирень уже отцвела. Всё это завёз сюда Чарльз Дарвин, великий эволюционист, по его теории происхождения жизни мы живём до сих пор.

Яркие краски, разнообразная архитектура деревянных построек, витрины магазинов, оформленные в национальном индейском колорите, завораживали. Это не просто город — это город-музей!

В январе тут лето. Эль Калафатэ звенит ярким колокольчиком разнообразных диалектов и языков, пестрит неординарной публикой, маняще пахнет ёлками-сосёнками. И так всё это похоже на нескончаемый Новый год! Даже мой отель имел новогоднее название - «Две ёлки».

В магазинах до поздней ночи толпится приезжий люд. Всех привлекает огромное скопление качественных вещей и изделий, многие в единственном экземпляре, и каждое — произведение искусства. Впору на каждой вещице ставить росчерк пера умельца. Даже носки, которые имеют право быть незамысловатыми, удивляют полётом фантазии. Сочетание кружев, лент и перьев. Кожаные шарфы и галстуки в союзе с металлом, вязаная обувь и шёлковые пальто. Но цены!
Я понимала, покупками здесь не обрасту, но всё же соблазнилась на сумочку. Ведь только для того, чтобы проехать Патагонию по земле, побывать на ледниках и выехать обратно надо быть далеко небедным человеком. Себя я к ним не относила.

Народ, как и я, бездельничал. В январе на этой южной широте белые ночи в своём апогее, как и на той же северной широте у нас. Даже Северное сияние тут мерцает, только называется оно Южным.

Под покровом белых ночей бегущие огни казино заманчиво манят переливаясь в цвете. Рестораны громыхают музыкой, где за стеклянными витринами сочно зажаренные окорока крутятся на вертелах. Пожилой состоятельный люд важничает за столиками дорогих заведений, а неимущая молодёжь ест и пьёт на ходу, или же сидя на тротуаре и опершись о стену. Здорово придумано природой, продлить короткое лето за счёт белых ночей!

Городу чуть больше 80-ти лет. Он молод и свеж. Уверена, что и в свои 180 он будет таким же ярким и гостеприимным.

***
Приятно начался для меня новый день. Длинноногие чудные птицы утопали в мягком газоне у моего бунгало. А с каменной ограды за ними наблюдала другая птица с длинным загнутым клювом - черноголовый ибис, увидеть которого считается удачей.

Прибывший за мной автобус прервал приятную задумчивость, и отправилась в составе небольшой группы на ледник.

Катамаран к Перито Морено отправляется по проливу Brazo Rico.

Второй пролив приведёт вас к леднику Upsala. Между ними Магелланов полуостров, который углом упирается в сползающий с гор айсберг, тормозит его ход, а льды карабкаются на него, подталкиваемые силой земного притяжения. В этом месте образуется арка-дуга. Вымывается она волнами, обрушиваясь в среднем каждые 3-4 года. Никто не знает, когда произойдёт обрушение, только случай может порадовать зрителей подобным шоу. Хотя это зрелище может оказаться совсем не радостным, а даже катастрофическим, как например в 1917 году, когда захлестнуло волной берега и даже смыло древний лес на утёсах.

Катамаран должен подойти к леднику на минимально близкое расстояние. В помещении судна уютно и тепло, а стоя на палубе уже чувствуется холод приближающегося ледяного поля. Огромный природный холодильник морозит руки, нос и уши. Пронизывающий ветер порывисто свистит и завывает. Надеваю шапку и варежки. Катамаран огибает полуостров и… Что это?

Перито Морено синей скалистой стеной сползал в озеро.

Голубое небо, ледник и серо-голубая лагуна слились в едином аккорде. Трещины и ниши в ледяном массиве излучали яркий цвет, нежась в солнечных лучах.
Всё это великолепие слепило взор. А ведь лагуна меняет свой цвет примерно каждых три дня, от серого до яркого бирюзового. Только это озеро в округе имеет такую особенность. Природа феноменальна!

Время от времени ледник обрушивал свою подтаявшую стену, тогда раздавался треск, подобный взрыву и всплеск озёрной глади отдавал волну катившуюся к берегам.
Шлифованные волной льдины пускались в странствие излучая синеву, которую придают льдам застывшие внутри пузырьки воздуха. Склоны окрестных гор расчерчены глубокими бороздами, являющими собой след сходящих льдов.
Расщелины и пики ледяного массива резко контрастируют с тёмными горами. Его плато состоит из ущелий и скал, прорезанных подтаявшими водами от припекающего солнца. В причудливых гротах текут речки и ручейки, в глубоких трещинах застыли глаза озерков.

Высота надводной части в два раза меньше той, что скрывают глубины озера. Катамаран идёт вдоль стены, позволяя насладиться зрелищем. Величественный айсберг завис над нами, взмывая ввысь свои иглы и башенки. Трепетное чувство охватило всех.

Порою прогулка в час может показать столько, сколько не увидишь за год в жизни обывателя.

После заплыва к ледяной стене были обзорные площадки, где по пологим лестницам можно обойти весь полуостров, минуя лес замшелых деревьев. А потом в непосредственной близости любоваться огромным ледяным полем сверху.

В действительности ледяной срез стены имеет грязные прожилки и напоминает слоёный пирог.
Прочерчивая склоны гор, он собирает грунт, увлекает его за собой, по пути наращивает новые слои и уже тёмные прослойки горных пород поднимаются от подножия вверх.

В ожидании обрушения голубой стены народ усаживается на балконах и ступенях со своими сэндвичами и напитками.
Разноязыкий мир собрался здесь, у этого чуда природы.

А что тут делаю я из своего арбузного захолустья?
А то же, что и все. Сижу на ступенях, смачно жую сэндвич приготовленный с утра и запиваю его соком. А ещё я громко кричу вместе со всеми, подпрыгивая всякий раз под грохот рвущегося ледника.

Сегодня я единственная представительница России, чем вызываю немалый интерес:
— Так у вас в России свой лёд!
— Свой лёд, да другой!
Все дружно решили, что мой испанский язык — это креольский. А русский язык похож на их креольский, поэтому я на нём и говорю. Решили, так решили. Я согласна и не спорю. У аргентинцев действительно особый не испанский диалект, будто всей стране присущ дефект речи. Они откровенно шепелявят. В дальнейшем встречала иммигрантов из соседних стран, так они, прожив не один год в Аргентине, так и не смогли привыкнуть к шипяще-свистящим звукам.

Возвращалась в Эль Калафатэ с грустью. В кои веки-то мне доведётся ещё раз увидеть подобное чудо света? Не зря грустила. Больше в те места не наведывалась. Мир огромен, успеть бы..