Амальфи

             Если вы нагляделись на мраморный миланский Дуомо с замком Сфорца, набродились по венецианскому лабиринту, не только по «дороге слонов», слушая бесконечные «годолЯ, гондолЯ», но и по затерянным улочкам с мелкими канальцами и бельем над головой, насытились до одури шедеврами Уффици, Питти и Академии во Флоренции, и дали себе зарок, - по музеям больше ни-ни, хотя бы лет десять, объехали все тосканские городки в часовой доступности, наполняя желудок этой кислятиной, къянти, и вспоминая с причмокиванием Бордо, сделали дежурную фотку в Пизе, спасая башню от падения, а может быть, чем он не шутит, потолкались на всемирной акварельной тусовке в Фабриано, прикоснулись, наконец, хотя бы глазом к колоннам Римского форума, позадирали голову, раскрыв рот, в соборе Петра, сплясали на Аппиевой дороге, попили кофе в уютном кафе под платаном на берегу Тибра, настала пора, нет, не на Сицилию, успеете и увидеть Долину храмов, и знаменитое Тауэрмино с театром, намерзнуться на ветрах и плюнуть в нижний кратер Этны, да прикупить безделушек для туриков из черной лавы, всё это после.
             Вас ждет Тирренское море. Были? Не беда, стоит повторить. Что называется, не проходите мимо, прямиком вниз, на Амальфитанское побережье. Стоит проехаться вдоль моря от Майори до Позитано, остановиться и в Минори, и в Атрани, и, конечно же, в Амальфи, в сердце побережья. Узкие, извилистые побеленные улочки, усеянные ресторанами с сифудом, лавками с фруктами и полным набором мелкой услады для туристов, со скрипом раздвигаются в небольшие площади с храмами ближе к морю с одной стороны, а с другой сменяются бегущими вверх лестницами, выше, выше, по которым можно добраться до деревень Минута и СкАла с панорамными видами побережья. Усядешься в ресторанчике на террасу, возьмешь стаканчик граппы с лимончелло и смотришь, смотришь на далекое море, Амальфи и Атрани внизу. Хорошо! Не спускайтесь, дойдите до садов вилл Руфоло и Чимброне по соседству, в Равелло, вдохните морской воздух, смешанный с горным, настоянный на чуть горьковатом аромате трав и пиний, полюбуйтесь красотой архитектурно-скульптурных изысков. Можно, конечно, добираться и снизу вверх, и сверху вниз, на автобусе, если вам приятно видеть, как кабина водителя почти втыкается в скалу, а через десяток метров зависает над пропастью.
               И не поленитесь доехать до Пестума, всего сорок километров. Представьте, три дорических храма минус шестого-пятого столетия, два Геры и один Афины, с плотными, могучими колоннами и крупными капителями, в отличие от классического идеально выверенного собрата в Афинах, дышат мощной, еще архаической энергией. Просто дотроньтесь до колонны и закройте глаза.
             В Неаполь? Ни-ни. Ну нет там, ни неаполитанских двориков, ни песенок, а есть только лабиринт узких улочек без единого деревца, с капающим сверху бельем, и снующих мотоциклистов, так и норовящих прихватить вашу сумку. Мафия! Из Сицилии в Неаполь перебралась. Так что, поближе, - заехав по пути в Помпеи, прямиком на Везувий с посохом в руке, ну, для порядка, скажем, чтобы бросить что-нибудь в жерло вулкана, например, взгляд.
             И, конечно же, на кораблике из Амальфи на Капри, но не сейчас, - в другом рассказе. А сейчас, если вам недосуг, как и мне, в смысле, не хватает до следующей пенсии, положите на столик привезенную гальку, включите морской прибой не слишком громко, уютно усядьтесь в кресле и перечитайте любимые главы из «Образов Италии» Павла Муратова, да мало ли кого? Многие про Италию писали.

04.10.24