Загадки святилища Немруд

Вершина горы Немруд-дага едва ли не самое известное место в Восточной Турции, где найдены колоссальные каменные изваяния. С исторической точки зрения Немруд-даг не представляет особой значимости. Это всего лишь огромное погребальное сооружение правителя местной династии Антиоха I , считавшего себя равным богам и великим царям. По материнской линии Антиох был потомком Александра Македонского, со стороны отца происходил от персов, принадлежал к славной династии Ахеменидов.
 
Царь был молод и горд. Он считал себя личностью, совершенно исключительной, объединившей в одном лице Дария и Александра, рожденной для великих дел и бессмертия. Но его подданными было лишь несколько тысяч крестьян и торговцев, все население маленького княжества Коммагена, созданного на перекрестке торговых путей с Ближнего Востока в Центральную Азию. Царь проезжал по шумным, узким улочкам своей столицы Самосаты, купцы послушно падали ниц. Торговцы не склонны к ратным подвигам, соседей с ними не покоришь. Жизнь шла, царь старел. И чтобы сделать что-то великое, Антиох объявил себя Богом. После того, как Антиоху удалось договориться с римлянами, чтобы они оставили его маленькое княжество в покое, царь причислил себя к пантеону основных богов. Это событие следовало запечатлеть в веках. И вот началось строительство удивительного святилища, посвященного одновременно богам Древней Эллады, Ирана и одному жаждущему славы живому человеку. Пантеон коммагенских богов был довольно сложным. С одной стороны, греки принесли сюда культ Аполлона, Зевса, Фортуны. С другой, местное население поклонялось персидским богам: Митре, Ахура Мазде. Более того, объединяясь, эти боги приобретали дополнительные имена, и почти каждый бог представлял собой сразу нескольких. Это было очень удобно и жителям торгового царства, которым некогда было углубляться в теологические вопросы, и немногочисленным жрецам, которые получали пожертвования, как от почитателей первого имени, так и от поклонников второго и третьего имени одного и того же божества.

Царь пошел на большие жертвы при возведении храма. Он заложил часть своих владений, продал фамильные драгоценности, собрал внеочередные налоги и приказал начать возведение на горе Немруда святилища всем богам. Царь заранее придумал надпись для входа: “Я, Антиох, возвел этот храм, чтобы восславить себя и моих богов”. На вершине горы Немруд, которая поднимается на две тысячи метров, были высечены в скалах три террасы, каждая шириной в несколько метров. На верхней террасе поставлены в ряд пять колоссов размером 20 метров каждый. Террасы украшены барельефами, изображающими самого царя, его предков, их настоящие и вымышленные подвиги, а также гороскопы Антиоха и его родственников. Именно по гороскопам ученым удалось узнать, что сооружение святилища началось в 62 году до н.э. Террасу охраняют статуи львов и орлов. Когда строительство было завершено, царь приказал провести к святилищу мощенную камнем дорогу и два раза в месяц совершать всем жителям Самосаты торжественные богослужения у статуй. Десятого числа каждого месяца в честь вступления бога Антиоха на престол и шестнадцатого в честь дня его рождения. Некоторое время жители столицы покорно карабкались на гору, удивляясь, почему боги захотели избрать своей земной резиденцией именно их маленькое, мирное государство. Потом правитель умер, жители Коммагены похоронили его бренный прах на вершине, воздвигнув над усыпальницей сверкающую пятидесятиметровую мраморную пирамиду, и вскоре забыли про своего великого правителя и его причуды. Вот такая история у Немруд-дага.
 
Путь до Немруда из столицы округа Урфы нам предстоял неблизкий. Сначала на рейсовом автобусе нужно доехать до Кяхты (180 км), затем искать машину до Немруда. От Кяхты до вершины горы еще 150 км. Дорога от Урфы до Кяхты очень живописна, проходит через красивые горы и ущелья, но самое сильное впечатление от плотины Ататюрка на реке Тигр. С очередного перевала открывается захватывающий дух вид на извилистое русло реки, изумрудно-зеленые воды Тигра и электростанцию. Кяхта – небольшой, современный город, по численности населения он меньше Урфы, но выглядит более цивилизованно, множество банков, дорогих магазинов, красивых отелей. На автовокзале нам сказали, что до Немруда никакой рейсовый автобус не ходит, добраться можно только на такси. Мы пошли торговаться с таксистами, большинство из них ни за какие деньги не хотели ехать в такую глухомань. Удалось найти только одного парнишку, который согласился ехать, но цену запросил в два раза больше, чем мы рассчитывали. Возвращаться обратно ни с чем, было крайне обидно, ехать в такую даль, и не достичь вершины. Сняв деньги в банкомате, мы вернулись к молодому таксисту, сказав, что согласны ехать с ним. Выехав за пределы города, парень погнал на такой бешеной скорости, что на крутых виражах мы едва успевали заметить, какие красивые холмы и поляны, покрытые сочной, изумрудной зеленью мы проезжали. Дорога была абсолютно пустынна, ни машин, ни людей, ни селений вокруг. Вскоре мы стали набирать высоту, появились живописные деревушки, крестьяне на осликах вдоль обочин дорог. Пересекли прекрасно сохранившийся каменный мост, построенный здесь еще римлянами в начале I века н.э. Далее лежало древнее княжество Коммаген.  Проехали мимо древнего города Арсамея, где как сказал водитель, сохранилась пещера и античный туннель. Перед нами возвышался конус гробницы Антиоха и машина, практически не сбавляя скорости, рванула на серпантин подъема.

Из Кяхты до вершины Немруда мы добрались менее чем за два часа, при том, что большую часть пути автомобиль шел в гору. Оставили машину на стоянке, а сами стали подниматься на самую макушку горы по узкой, каменистой тропе, подъем занял еще около 20 минут. Таксист пошел следом за нами, сначала мы подумали, что он боится потерять нас из вида, вдруг мы уйдем и оставим его без денег. Как мы выяснили потом, он сам первый раз приехал сюда, хоть и родился в Кяхте. Парень не с меньшим энтузиазмом, чем мы осматривал огромные статуи, лазил по всем расщелинам, изучая древние надписи. На верхней террасе, куда вывела нас тропа, восседают пять огромных фигур: Аполлон, Фортуна, Зевс, Антиох, Геркулес. Все статуи без голов. Головы упали при землетрясениях или были сбиты крестоносцами. Сейчас, Немруд-даг – это музей под открытым небом. Головы фигур аккуратно стоят в стороне, около каждой поясняющая табличка “голова Зевса”, “голова Антиоха” и т.д. За огромными фигурами возвышается рукотворный могильный холм-пирамида, где захоронен сам Антиох. Обогнув холм, попадаешь на западную террасу с теми же пятью фигурами, но теперь уже обращенными к закату, а не восходу. По пути встречаются головы орлов и львов, бывших некогда стражами святилища. Интересна и задняя стена, которая представляет некое подобие трона для сидящих фигур. Эта громадная, гладко-отполированная стена сплошь покрыта древними надписями, прославляющими Антиоха и богов. Что удивительно, как сказал нам гид, на этой стене изображены гороскопы самого Антиоха, его родственников и гороскоп всего святидища в целом. Видимо удачное время выбрали астрологи для строительства этого комплекса, ведь он простоял почти нетронутым до наших дней, разве, что головы божеств несколько пострадали от времени. Любопытно, что часть надписей можно прочитать и даже понять смысл. Написаны они на древнегреческом, где гораздо больше сходства с русским, чем в современном языке греков.

Головы богов, стоящие на террасе рядом со своими телами, выполнены известными скульпторами-греками по всем канонам эллинистического искусства. Вот голова Зевса-Ахурамазды – отца богов Коммагена. Короткая борода кольцами обвивает подбородок, глаза из-под высокой персидской шапки смотрят отрешенно вдаль. Рядом голова бога Антиоха – молодого еще, красивого мужчины, тоже одетого в высокий персидский колпак-тиару. Лицом он похож на Александра Македонского, тиара говорит о том, что он принадлежит к роду Ахеменидов. Чуть подальше – голова бога Солнца Аполлона-Митры-Гелиоса-Гермеса. Пожалуй, это самый сложный из богов, он объединил в себе сразу четыре имени. Наконец, голова полубога, любимого героя Антиоха Геракла-Артагна-Ареса. Все боги несут на головах высокие персидские колпаки-тиары.

Немруд-даг привлекает сегодня огромное количество туристов. Но до сих пор не разгадана тайна пятидесятиметровой пирамиды. Зачем ее поставили? На самом ли деле там погребен Антиох, как предполагают археологи, обнаружившие у святилища надпись: “Высочайшую вершину являет тот, кто находится рядом с небесным троном Зевса”.  Археологическая экспедиция в конце 50-х годов пыталась пробиться к центру пирамиды, но глыбы разъехались, и обвал скрыл начатый туннель. Пришлось отступить. Никто до сих пор не знает, что таится под пирамидой.

Осмотрев все святилище, мы довольные вернулись к машине. Водитель тем временем радостно нагребал снег в большие целлофановые пакеты, стоя на ближайшем леднике. Снег был черный с сажей, но это ничуть не уменьшало его пыл. Таксист уже плотно напихал снег в три пакета. Как он объяснил нам, позвонила его девушка, попросила привезти снега с вершины. “Она ведь никогда не видела снег, пусть порадуется”, - с энтузиазмом  сказал шофер. Мы только посмеялись про себя, что на подарки своим любимым девушкам кто-то возит снег. Эка невидаль. Но для жителей знойной Восточной Турции – снег большая диковинка.

Так же быстро мы пустились в обратный путь, но на спуске двигатель машины стал чихать и глохнуть, пришлось сбавить скорость. Проехав римский мост, машина окончательно встала. Таксист стал возиться с двигателем, мы же не на шутку обеспокоились, как нам не заночевать в здешней идиллии или Кяхте. До отправления последнего автобуса из Кяхты в Урфу оставалось всего 2 часа. Мы сказали водителю об этом, и он по телефону вызвал своего друга-таксиста. Нужно было ждать еще около 40 минут, пока тот подъедет. Оставалось только любоваться окрестными пейзажами, некогда богатого торгового княжества Коммагена. Мимо проезжали крестьяне на осликах, участливо останавливались, спрашивая, не нужна ли нам помощь. За те полтора часа, что мы стояли, по дороге не проехало ни одной машины. Мы сели на бордюр, невольно став заложниками местной деревенской, неспешной жизни. Приехал друг водителя с канистрой масла и какими-то запчастями, он объяснил нашему парнишке, что не стоило на большой скорости подниматься в гору, и довольно быстро починил его машину. Приехав в Кяхту у нас еще осталось свободное время на посещение местного сувенирного магазина. Таксист был доволен поездкой на Немруд, правда, его снег от долгого стояния на жаре сильно подтаял. Простившись с нами, он поспешил к своей девушке порадовать ее подарком. Мы сели в автобус и поздно вечером были в Урфе.

Мы осмотрели в Урфе и ее окрестностях все, что хотели и решили ехать в Мерсин, чтобы оставшиеся два дня провести на берегу моря. Автобус уходил в час дня и утром было время посетить музей Урфы. Два предыдущих дня он не работал в связи с празднованием дня независимости. Музей Урфы обладает богатейшей коллекцией, здесь и предметы древней культуры Месопотамии, и произведения искусства эллинской культуры, вазы и кубки из Парфии. Фрагменты росписи и каменные барельефы древних христианских храмов, ведь Урфа когда-то была центром христианства в Восточной Турции. Фрагменты убранства дворца персов, который был построен в Урфе правителем Абгаром в 200 году н.э. Помимо большой экспозиции музея, множество каменных барельефов выставлено в огромном саду, в тени деревьев предметы старины разных культур и эпох выглядят особо загадочно.
 
Удивительно, что современные армяне особо почитают святилище Немруд в Восточной Турции и называют его пантеоном своих древних богов. Голову Зевса-Ахурамазды они называют Арамазд. Арамазд в армянской мифологии верховное божество, создатель неба и земли, бог плодородия, отец божеств Анахит, Михра, Нанэ и др. Восходит к иранскому Ахурамазде. Его эпитет - «ари» («мужественный»). Культ Арамазда пришёл в Армению из Ирана (возможно в 6-5 вв. до н. э. при Ахеменидах), слившись с культом местных божеств. В эллинистическую эпоху Арамазд в Армении отождествлялся с Зевсом. Главное святилище Арамазда находилось в культовом центре древней Армении (являвшемся местом погребения царей династии Аршакидов) Ани (современный Камах на территории Турции). Храм Арамазда в Ани был разрушен в конце III в. н. э. при распространении христианства в Армении.
Ваагн, в русской транскрипции также Вахагн (персид. Вертрагн) — в древнеармянской мифологии, мифологический персонаж, впервые упомянутый армянским историком IV векa Фавстосом Бузандом. Наиболее подробно о нём пишет Мовсес Хоренаци в своей «Истории Армении». Он рассказал, что сказания о Ваагне исполнялись под музыкальное сопровождение: “Мы собственными ушами слышали пение этой (песни) в со¬провождении пандирна. Далее в песне сказывалось, что Вахагн сражался с драконами и победил их, и приписывались ему некото¬рые подвиги, очень похожие на Геракловы. Говорят также, что он обожествлен. В Иверской стране почитали жертвоприношениями его статую, сделанную в полный рост”. В имени этого бога содержится тот же индоевропейский корень, что и в имени иранского бога Вертрагна и парфянского Вархагна. В святилище на горе Немруд в Коммагене Ваагн назван Артагнесом и идентифицирован с Гераклом, так же, как в летописях Фавстоса Бузанда. Историк Хоренаци написал об одной древней старинной песне в честь мифологического персонажа Ваагна с описанием его рождения и некоторых черт внешности.

Небеса и Земля были в муках рожденья,
Морей багрянец был в страданьях от родов,
Из воды возник алый тростник,
Из горла его дым возник,
Из горла его пламень возник,
Из того огня младенец возник,
И были его власы из огня,
Была его брада из огня,
И, как солнце, прекрасен был лик.

Ана;ит (Анахит) — в армянской мифологии богиня-мать, богиня плодородия и любви, дочь (или жена) Арамазда. Культ персидской богини Ардвисуры Анахиты. распространился в Армении в I веке до н. э. — III н. э. в период распространения в Армении зороастризма и эллинистической культуры. Несмотря на то, что Анаит была богиней плодородия, в Армении, в отличие от Персии, культ Анаит, согласно некоторым исследователям, не был связан с водой. Анаит была известна под эпитетами «Великая Царица», «Златорождённая», «Золотая мать». Золотая статуя богини стояла в главном храме Ереза (иначе Ерзнка — современный Эрзинджан) на берегу реки Арацани.

Тир - в армянской мифологии бог письменности, мудрости, знаний, защитник наук и искусств, писец бога Арамазда, прорицатель судьбы.

Вот такие интересные параллели можно наблюдать в, казалось бы, абсолютно разных культурах. То, что не могут расшифровать турецкие ученые, изучающие Немруд, и найти ответ на то, кем были древние боги Коммагена, легко можно обнаружить в фольклорных сказаниях соседней Армении.


                Июнь 2017 г.