Глава 1. День 1. Чебоксары.
Разумеется, я проспал. Я не мог не проспать, уснув в час ночи и заведя себе будильник на четыре утра. Все-таки уже не младенческий двадцатилетний возраст, когда можно не спать, а утром ехать во Владивосток из Москвы на авто.
План, надежный как швейцарские часы, рушился, даже не успев реализоваться. «Хорошее предзнаменование, ну и черт с ним», подумал я, судорожно наливая чай в термос одной рукой, и воду из фильтра другой. Ох уж эта Москва, чтобы покинуть её, нужно быть очень ранней пташкой. Зачем я еду? Этот вопрос задавал сам себе я с разной периодичностью, его задавали все, кто узнавал о моей поездке. Некоторые фыркали и предлагали слетать на Мальдивы. Некоторые восхищались. Равнодушных не было.
Пару месяцев назад я покинул работу, которой отдал без малого десять лет, в разгаре было лето, мне только что исполнилось тридцать два года, и кризис следовал за мной неотступно. Было немного денег, много времени, и старые-старые мечты о том, как прокатится через страну от столицы до Владивостока. Желание формировалось по кусочкам. Вот в детские 90е мне хочется пригнать большой черный джип из Владивостока, чем тогда занимались уверенные парни. Вот я читаю историю о том, как проезжают сквозь бездорожье храбрые путешественники. А вот я смотрю на карту над своим рабочим столом и понимаю, какой огромный кусок Родины попросту представляет собой точки на карте и названия городов, о которых я не имею ни малейшего понятия.
Путешествие на автомобиле на дальние расстояния сродни медитации – ты едешь, мелькают мысли, поселки и елки. Периодически перекусываешь придорожной шаурмой и если тебе везет, то едешь дальше. А еще испытываешь необычное состояние – ты вроде бы уже не тут, не дома, но еще и не там, в своей точке назначения.
Подготовка к столь важному событию была проведена на высшем уровне. Я попросту сложил во все свободные сумки почти все, что было. Шкафы внезапно опустели, зато багажник стал напоминать рыночного барахольщика. Напитанный историями бывалых путешественников я отправлял в багажник все, что видели мои глаза: канистра, подушка, трос, инструменты и т.п., и т.д.. Под конец взгляд упал на банку протеина, и недолго думая, я отправил ее вслед за всем остальным скарбом. Маршрут оказалось построить тоже не сложно – после Омска дорога на восток идет одна. Интернет милостиво подсказал мне, что посмотреть в каждом из мало-мальски примечательных городов и я отдался воле провидения, надеясь, что скучно не будет.
Этой мыслью я успокаивал себя, выезжая со двора дома в шесть утра вместо четырех, периодически нервно поглядывая на краснеющий навигатор, который крутил счетчик оставшегося времени в пути в большую сторону со скоростью света. Понемногу начинался дождь, июльская утренняя температура была около пятнадцати градусов и все указывало на успешное начало путешествия.
Впрочем, везение тоже присутствовало – на кольцевой автодороге перевернулся бензовоз, и движение оказалось полностью заблокированным. Возможно, если бы перевернулся виновоз, все решилось бы быстрее, но счастье заключалось в том, что ехать мне было в другую сторону. Навигатор долго пытался вывести меня из города более быстрым путем, но в скором времени жалобно пискнул и сдался. Я оказался в пригороде, среди озер со стелющимся туманом, ливнем и смешными названиями магазинов, выдающими провинцию в пяти километрах от Москвы, типа «Нужный» или «Суперболт». Наконец продираюсь сквозь пробки, оставляю за спиной «Шаурмадил» и вылетаю на трассу, где уже едут, а не изображают движение.
Периодически подкрадывался сон. Он начинал мягко обнимать и убаюкивать, рассказывая о том, что здоровые люди спят восемь часов и мне срочно требуется восполнить недостаток, закрыв глаза прямо сейчас. В такое я не мог поверить, поскольку последние несколько лет фитнес браслет показывал в среднем мой сон шесть часов, так что про восемь – это все сказки. Не будет же врать браслет, который носят сотни тысяч людей по всему миру. Есть не хотелось. Хотелось засунуть что-то в рот, чтобы отогнать сонливость. В ход шли сушки, конфеты и яблоки. Очень хотелось, чтобы кто-то изобрел конфету, которую можно развернуть одной рукой. Такому человеку следовало бы поставить памятник, как величайшему благодетелю сладкоежек за рулем. В асфальте виднелись продавленные грузовиками колеи, по высоте они напоминали горы, которые тоже виднелись на горизонте. Колеи были большие и глубокие, горы – маленькие и далекие. Фуры играли в гонки, обгоняя друг друга и щекоча друг другу нервы. Периодически приходилось стоять на светофорах с реверсивным движением. Дороги делали. Надеюсь, не те, кого называют словом в конце фразы. Все шло по плану.
А по плану первым городом были Чебоксары, аж за 660 километров от Москвы. Нижний Новгород по пути я объехал, оставив его на десерт и обратную дорогу. Чебоксары гостеприимно расставляют на дорогах много ям, а для ремонта вырезают куски из асфальта. Ямы глубокие, знаков и уведомлений вокруг никаких. Видимо, чтобы поминать людей и город добрым словом. Я влетел в одну, чем изрядно подпортил себе настроение. К счастью, не машину.
Сразу еду в музей, посвященный трактору, он работает до 19:00. По версии «Трипэдвайзора» это достопримечательность номер два в Чебоксарах. Кто я такой, чтобы спорить? Пришлось идти. Музей находится на Чебоксарском заводе тракторов, где выпускают тракторы «Четра». Там десятки, а может, и сотни маленьких моделей техники. И большие модели, в которые можно залезать и все трогать. Правда, на деле интересного внутри мало, все максимально вынули.
Еще там есть картинки и инсталляции о развитии земледелия от мотыги до трактора. На улице посетителей могут прокатить в вагоне, который тащит трактор. Но больше всего мне понравились фотографии молодоженов на фоне тракторов. Это же надо так влюбится...Или это свадьба тракториста? В любом случае, уверен, оказаться на этом событии с фотосессией в музее было бы весьма увлекательно. Читателю вероятно наскучили тракторы и он закономерно спросит – а что же достопримечательность номер один в городе? Поспешу с ответом и сообщу, что это Мать-Покровительница, здоровенная дылда, раскинувшая руки в стороны. Чья то нездоровая фантазия в отзывах сравнивает её с Христом в Рио-де-Жанейро, но оставим это весьма лестное и далекое от истины мнение на совести комментатора. Отель с названием города радостно распахнул свои двери, и гостеприимно уточнил, почему я смею не брать трубку, когда мне звонят? Пока ответ искался в голове, в приказном порядке было не велено мять вторую кровать в номере. Мол, раз я один, так и пользуйся одной кроватью. Пораженный высочайшим классом сервиса, отправился изучать центр. А в центре весьма и весьма все гармонично. На набережной стоят кресла-тошнилки: они крутятся на 360 градусов для максимального обзора, главное там — не укачаться до головокружения. Очевидно, это потомки аттракционов с детских площадок многих дворов нашей страны. Остап Бендер фоткается со стулом и всем желающими, а тюрьма 16 века соседствует с чуть более свежей психушкой. Вокруг зелено, мило и неторопливо, что намекает на то, что пора и завершать сегодняшний день, и отправляться на кровать, которую можно мять.
Глава 2. День 2. Набережные Челны.
Несмотря на вчерашнюю усталость, встал я довольно бодро, и выпив чаю, двинулся дальше. На пути к Набережным Челнам увидел двух девчонок-автостопщиц. Ну надо же! Вот оно, событие на дороге! Сейчас попробуем, что за зверь этот ваш автостоп. Сперва я их немного проскочил, но потом вернулся и подобрал. Юные девы исследуют мир и ищут себя в нем, отказавшись от мирского, то есть бросив институт и работу. Оказалось, что наш маршрут почти схож, только их чуть короче – всего до Байкала, но задерживаться в городах у девушек желания и денег не было. Рассказывают, что давно уже в теме автостопа, хотя одной 19, а второй 22 года. Им интересно смотреть новые места, но больше - разговаривать и слушать новых людей. Узнаю топ два самых популярных вопроса, которые им задают: “А не страшно?” и “Есть ли парень?” Топ два самых популярных ответа на эти вопросы это «Страшно» и «Да, есть» Даже если его нет, но так надежнее. Обмениваемся контактами, чтобы при желании и совпадающем местонахождении мчать совместно. За разговорами добираемся до места прощания. Но не тут то было, место оккупировано девицами совсем легкого поведения, и дабы не создавать конкуренцию за внимание водителя, высаживаю новых подруг чуть дальше. Набережные Челны отличались пока ничем от Чебоксар, но вскоре это впечатление было прервано огромной, широченной Камой, ранее мне известной как бюджетная марка шин, стоящих на моей второй машине. В целом, город полностью оправдывает название - набережная здесь основная точка притяжения. Тут можно смотреть с горы на реку Кама, плескаться в реке Кама, лежать на пляже у реки Кама, играть в волейбол у вод Камы, совершать вечерний моцион по набережной реки Кама. Набережная на протяжении нескольких километров идет вдоль леса, что довольно приятно выглядит, на ней множество лавочек, есть разделение по зонам для пеших и велосипедных прогулок. Хочешь — сиди, хочешь — катайся, хочешь — броди по опушке. Я запустил дрон в надежде найти что-то более интересное, чем Кама, но потерпел фиаско. Большую часть кадра всегда занимала река. На этом пожалуй все главные достопримечательности заканчиваются, хотя было бы суперздорово увидеть производство КАМАЗа, и посмотреть плотину на реке. Но смотровую для плотины я не нашел, а гугл оказался некомпетентен в этом вопросе, так и в вопросе экскурсий по заводу. Приходится довольствоваться муралом с КАМАЗом на одном из домов. План минимум выполнен, поэтому утром я отправляюсь в Ижевск.
Глава 3. День 3. Ижевск.
На пути в Ижевск неожиданно встречаю станки-качалки, извлекающие нефть из недр. Почему то все время представлялось, что добыча нефти это где-то далеко и холодно, а не рядом и просто в поле. В городе жажда кофе берет свое, а Гугл подсказывает, что лучшие завтраки — в литературной кофейне. И действительно, кофе прекрасен, а интерьеры великолепны. А еще есть фишка: можно нарисовать и написать что-то и оставить под стеклом столика, за которым сидишь. Такого раньше не встречал, просто день открытий какой-то. Конечно же, написал про свое путешествие. Ушел довольный. Ижевск кажется энергичным городом, разные кафе и бары зовут в свои объятия. Но когда проходишь чуть дальше, видно, как замечательные строения 18—19 веков приходят в запустение и упадок, хотя могли бы радовать глаз.Точки притяжения здесь — Музей Калашникова и Свято-Михайловский собор. И то и другое искушенному глазу на четверку. Музей неплох, но в нем нет какой-то атмосферности. Ждешь чего-то этакого, ведь это калаш который настолько известен по всему миру, что даже расположен на флаге Мозамбика. А этакого нет. Витрины, текст, текст, текст. Может, дело в том, что во время моего визита здесь куча людей, хаотично перемещающихся по залам и ловящих своих детей. А храм — обычная достопримечательность любого русского города, хоть этот большой и симпатичный. Впрочем, давно известно, что храм, часовня, монастырь, собор, церковь занимают верхние строчки достопримечательностей в российских и особенно провинциальных городах. Что же еще в Ижевске? Город противоречив в плане архитектуры. Коротко: сайдинг, поликарбонат, обилие пластиковых окон, зеркальные стекла, вентфасады и прочая кровь из глаз вроде рекламных вывесок без стиля. Там, где преобладает дерево, камень, металл и есть акцент на деталях, глаз радуется, но таких примеров немного. Хотя культурное наследие под современными слоями стройматериалов стыдливо выглядывает и намекает, что было весьма и весьма прекрасно. Набережную же здесь облюбовали занятные скульптуры из металла, особенно приглянулась следующая: «Георгий Победоносец берет у змея мазок на covid-19». С некоторых ракурсов город даже похож на Сан-Франциско с трамваями и холмами. Но видимо, чтобы я не забывал о страданиях и о том, где я – природа врубает ливень, который быстро превращает меня в мокрую мышь, а лестницы кругом – в горные реки. Все прячутся под мостом, видимо специалистами по сплавам в горных реках Ижевск не богат. А могли бы и научится, с такими дождями то! Вдвойне обидно, что до отеля я не добрался буквально пять минут, так что пришлось отпаиваться чаем. Жадный сетевой отель не предоставлял чайник, поэтому пришлось воспользоваться дедовским способом – греть воду кипятильником в кружке. Советские интерьеры отеля соответствовали древности данного способа, так что все было гармонично. Вечерний моцион и созерцание поющего фонтана на площади вновь было прервано дождем, но тут я уже успел смыться в номер и остаться сухим.
Глава 4. День 4. Пермь и область.
Более насыщенные впечатления меня ждали впереди - в Перми. Беглый поиск по достопримечательностям не усилил сердцебиения, поэтому выбраны были пара точек вдали от города – музей репрессий Пермь 36 и Усьвинские столбы. Музей представляет из себя сохранившийся лагерь для репрессированных, кусочек в огромной махине ГУЛАГа. Символично, что изучая ШИЗО в гордом одиночестве, я оказался за решеткой минут на тридцать из-за внезапного ливня. Повспоминал Шаламова, Солженицына, погрустил, поснимал фото. Для друзей я завел канал в телеграмме, в котором транслирую всю поездку, поэтому теперь пугаю всех снимками из камеры. Номер холодный, жесткий, неуютный - не рекомендую, на букинге был бы плюсовой рейтинг только для любителей мазохизма. Зато параша закрывается каменной крышкой - вопрос о том, поднят должен быть стульчак или опущен здесь не стоит. С одной стороны - тут мрачно, особенно после прочтения историй заключенных, с другой - меня не отпускало чувство, что это очень похоже на некоторые современные деревни и дачные участки. Те же покосившиеся заборы, дворики в травке, неказистые домики. Отличие только в колючей проволоке и небольших вышках на углах. Выбравшись на солнечный свет, мчу стряхивать сплин и смотреть красоты природы — Усьвинские столбы. Красоты находятся в пяти километрах от парковки, и на последнем километре в гору меня, конечно же, застает дождь. Но разве можно отступить после картинок, подсмотренных в «Инстаграме»? Конечно нет, и выручают меня в этом новые кроссовки — не зря купленные в поездку. А я еще думал, брать, не брать, казалось, чего там, в городских везде пройду. Ага. Какой я молодец, что взял, говорю это себе, и потом буду повторять еще много-много раз на протяжении всей поездки. Они не скользят, зато к концу похода по раскисшей лесной тропе становятся похожи на тракторы после пахоты. Мок я не зря и вид действительно был впечатляющим. Голубое небо, зеленые деревья, мокрые и блестящие после дождя, и резко вздымающиеся скалы утесов и столбов, контрастирующие со спокойными и пологими полотнами леса. Красота от которой отвык, которая находится на расстоянии протянутой руки. Уже не пожалел, что отправился в поездку. Если дальше так и будет, то писать буду кипятком на протяжении всего маршрута и без кипятильника. Возвращаюсь в город через стелющийся по полям туман и закатное солнце – видимо природа решила отсыпать компенсацию за дожди. А тем самым в Перми никто не спит. Работающий в двенадцать ночи Макдональдс осаждают зомби-синеботы, желающие взять закуску к выпивке. Сотрудники вяло обороняются, но теряют позиции и вынужденно отпускают гамбургеры всем подряд. Длинный день, который уложился ввсего в две странички дневника. Заселяюсь в хостел-отель, сделанный из квартиры, с мыслями о том, чтобы я хотел увидеть утром.
Глава 5. День 5. Пермь-Екатеринбург.
А увидел я сплошной ремонт в городе. Из-за него улицы убиты, пыль столбом и даже памятник пермскому медведю спрятался за забором. Вместо медведя приходится фоткать уши пермяка, которые соленые. Легенда гласит, что тут добывали соль, соль носили в мешках на плечах, мешки натирали уши, уши были красные от соли и являлись отличительной приметой. Ни одного пермяка с красными ушами, или хотя бы с мешком, я не встретил, поэтому держу легенду под сомнением. Но хотя бы знаменитый арт-объект «Счастье не за горами» на месте. Счастье действительно не за горами, оно всегда здесь. В дальнейший путь опять беру с собой девчонок, которых подвозил раньше, чтобы было веселее, — и вперед, к первой крупной остановке, Екатеринбургу. Но пока - пещеры, появившиеся абсолютно случайно в моем маршруте по совету подписчика. На пути в Екатеринбург в 100 километрах от Перми есть интересное место — Кунгурская ледяная пещера. В моем маршруте она появилась случайно, по совету подписчика. Тут нам обещают полтора часа зимы — в подземелье от ;5 до +5 °C — минимум за 700 Р: это цена экскурсии. Есть более навороченные варианты, например за 900 Р с лазерным шоу и прочим блек-джеком. Мы люди простые, экономные, дорога долгая, берем подешевле. К сожалению, без экскурсии туда не попасть, приходится полтора часа дожидаться ее начала по расписанию. Прогуливаемся по непримечательным окрестностям, забираемся на горку и ведем великосветские беседы. Наконец-то запускают. Интересно, что входную дверь закрывают с улицы на замок — чтобы выбраться отсюда, нужно пройти минимум полтора километра до конца маршрута и другого выхода. В самой пещере холодно, хотя среди туристов был мужественный дядька в шортах. Мой опыт спелеолога ограничивается Мраморными пещерами в Крыму да сенотами в Мексике., размер этой поражает, я таких еще не встречал. Пещера огромна - седьмая в мире гипсовая пещера по протяжённости, около восьми километров, возрастом в десять тысяч лет. Все эти увлекательные факты сообщает нам замогильным голосом полумертвая экскурсоводша, которую видимо заморозили местные холода. В ней больше пятидесяти гротов, каждый подсвечен на свой лад, и это придает некую сюрреалистичность происходящему. И вот к свету – тут самые большие вопросы – он грубых оттенков, и это не подчеркивает красоту, а скорее напоминает то, как маленький ребенок раскрашивает раскраску. Возможно, он и был дизайнером сих катакомб. Но даже и без цветной подсветки гроты, подземные озера, ледяные столбы удивляет тому, на что способна природа за тысячелетия. Нам выключают свет в одном из гротов, и мы оказываемся в кромешной темноте. Не видно вообще ничего, если только какой-то умник не начнет махать телефоном во все стороны от страха. Это необычное ощущение потери зрительной информации чем-то напоминает потерю запаха при ковиде, когда отключается один из органов чувств. В абсолютной темноте все остальные чувства ярче. В пещере иногда проводят экскурсии, на которых люди в полной темноте и тишине сидят и медитируют. Интересно было бы попробовать. А еще интереснее — понять, как они там не мерзнут. О солнце, идущие на свет приветствуют тебя! Наконец-то жара! Мы на поверхности и готовы отправляться дальше, до Екатеринбурга еще прилично ехать. Реверсивные светофоры – неизбежное зло. Все эти дни они преследуют меня, знатно тормозя в пути. К счастью, в этот раз мы успеваем проскочить, но вот в сторону от Екатеринбурга машины растянулись в пробке аж на 5 километров – специально замерил. Бедняги. Знак - “Между Европой и Азией” предательски располагается на другой стороне дороги и мы пролетаем мимо. Ура, наконец-то мы в центре. Девчонки идут к подруге, а я занимаюсь бронированием жилья на ночь. Найдя жилье, понимаю, что Екатеринбург я настолько утыкал местами, на которые хочу взглянуть, что пожалуй, стоит провести здесь на день больше запланированного. Хотя кого я обманываю, просто хочу выспаться. Это кстати наиболее напрягающих моментов путешествия - либо мало спишь, но много смотришь, либо наоборот. Чаще любопытство берет верх, поэтому сон для слабаков. И еще одно зло в дороге - постоянно сдвигающиеся часовые пояса, при езде на восток они беспощадно сокращают твое время. В Екатеринбурге уже + 2 к московскому времени. Первое, что бросается в глаза в городе, — стрит-арт. От дурацких тегов до качественных и необычных картин. А второе, за что мои отдельные лайки и респекты Екатеринбургу, — количество старинной архитектуры разного уровня сохранности. Обилие достопримечательностей и визуала здесь зашкаливает, поэтому понимаю, что сюда еще вернусь — не в этой, а в отдельной поездке. Значит, сейчас можно не спешить и посмотреть в ближайшие два дня самое-самое. Валяясь в кровати, листаю букинг и вижу, что есть отель, который расположен в здании девятнадцатого века. Довольно неказистое, но блин, историческое здание: ему 160 лет, когда-то в нем была типография. Всегда хотел попасть и познакомится с местными привидениями. Поэтому не жалею денег за ночь, зато сегодня перееду в реликвию, реализую еще одну свою мечту. Главное, самому не стать древностью.
Глава 6. День 6. Екатеринбург.
Выхожу из отеля и сразу вижу арт-объект — огромную бетонную клавиатуру. На такую смело можно проливать океаны кофе, ей ничего не будет. Бодро отпрыгиваю на ней свое имя и отправляюсь дальше в путь. Не зря я когда то учился скоропечатанию. Здесь, как и в некоторых других городах, сделана очень удобная вещь для туристов: по тротуарам проведена красная линия, и если идти по ней, то увидишь все основные достопримечательности. Включаешь маршрут в программе с аудиоэкскурсиями, привязанными к геометкам, — например, в izi.Travel — и гуляешь, разглядываешь окрестности. На набережной встречаю дедушку, перед которым разложена шахматная доска с фигурами. К нему подъезжает велосипедист, что-то спрашивает, и они начинают партию. Позже вечером рядом с ним было уже несколько игроков. И такие детали города сразу подкупают. Кажется, Екатеринбург останется в моем сердечке надолго. Если сравнивать, то по атмосфере Екатеринбург ближе к Санкт-Петербургу, чем к Москве. Это город, в котором хочется на него смотреть, сидеть в кафе и чувствовать себя его частью. Красная линия вывела меня к Храму-на-Крови, воздвигнутому рядом с местом расстрела императорской семьи Николая 2. Тут факт его смерти довольно популярный туристический продукт, и он так или иначе попадает в маршруты путешественников. В храме есть зона, которая символизирует место его расстрела, сделана в скорбных тонах, призванных оценить важность и серьезность. Я наблюдал мужчину, который долгое время стоял на коленях у изгороди. Видимо, проникся. Еще интересны споры, где же находятся останки каждого члена семьи. Рассказы смотрителей музеев, гидов и интернет полны разных версий, но единой общепризнанной до сих пор нет. Наслушавшись историй, отправляюсь перекусить - и поскольку времени еще много, то в еще одно хранилище памяти еще одного известного лидера нашей страны - Ельцин центр. И вот тут я впечатлился от масштаба и качества - как все сделано! Если бы все музеи в нашей стране были такими, в них ходило бы гораздо больше народу, и они бы не воспринимались как пыльное и скучное хранилище древностей. Интерактив, куча фактов, элементов эпохи, видеостены и панорамы, залы, погружающие тебя в момент, про который рассказывается, и ты по полной ощущаешь, как это было. Самые запомнившиеся залы – зал-квартира, в которой звонит телефон, сообщающий о распаде СССР, и «кремлевский» зал, в котором Ельцин произнес под новый год «Я ухожу в отставку». Я еще помню те слова, хотя их давно никто не произносил, а я еще был школьником в то время. «Кремлевский» зал вообще показался очень символичным. Ты открываешь богато отделанную дверь, проходишь в кабинет власти, идешь сквозь него, и выходишь из него, закрывая дверь, и оставляю власть и эпоху за этой дверью. Не представляю, что чувствовал Ельцин в тот момент, когда выходил за порог последний раз. Проникнувшись девяностыми, испиваю кофейку, покупаю красивые открытки и совершаю вечерний моцион по набережной, созерцая красивых девушек.
В какой-то момент жизни и путешествий количество магнитов перевесило свободные площади холодильника, а пылесборники собрали слишком много пыли, и был найден, как мне думается, весьма элегантный выход сувенира. Это открытка. Посудите сами: она не занимает много места, всегда можно найти очень красивую, открытка сама путешествует, пока доберется до твоего дома, а поскольку почта работает весьма неторопливо, то и открытка зачастую приходит сильно позднее твоего возвращения. И когда внезапно находишь ее в почтовом ящике, то приятные воспоминания вновь приходят в голову. Как оказалось, так думаю не только я один, поэтому отправляю уже не только себе, но и друзьям, и подписчикам в телеграм канале.
Глава 7. День 7.
Мы не очень поняли друг друга с администратором и я скучал до часу ночи в ожидании пока постирает стиралка. Поэтому выползаю только к обеду и день решаю провести расслабленно: визит в краеведческий музей и больше никаких планов — просто гулять и смотреть на город.В музей я шел целенаправленно — увидеть древнее бревно. Бревну 12 тысяч лет! То есть аграрная революция для древних людей только закончилась, и до них дошло, что сажать зерно лучше, чем бегать за мамонтом и искать ягоды, о железе еще и не слышали, а египетских пирамид, которым 4 тысячи лет, даже в проекте не было. Имя этому бревну — Шигирский идол, это единственная в мире настолько древняя деревянная вещь, сделанная человеком и найденная человеком. Сохранился он благодаря торфяным болотам. Как водится, найден был случайно и, как водится, наполовину был потерян. На бревне изображено лицо и разные узоры, варианты трактовки которых предлагают до сих пор. Проникнувшись духом древности, фланирую по городу и вижу небоскреб. Я замечал его и раньше, но волнения в душе он не поднимал. А тут время есть, отчего бы и не заглянуть. Заглядываю, опустошаю карман на 400 наличных рублей за билет на смотровую на крыше, заодно оглядываю с высоты весь город. Думаю, Высоцкий оценил бы небоскреб, названный в его честь. На одной из крыш видно послание-предложение вступления в брак. Но ответ неизвестен, что весьма интригует и дает пищу для фантазии. По пути в отель встречаю домик-музей Бажова, который писал сказки про хозяйку Медной горы, — он уже закрыт — и катаюсь на метро. Радует, что здесь сохранились жетоны — приятное ретро транспортной системы. Но, жетоны от Московского метро! И отправляюсь спать: наутро запланирован ранний выезд в Тюмень. Последняя мысль перед сном – как удобно в маленьких номерах, до всего можно дотянуться рукой, не вставая с кровати. Пока в поездке сложно найти гармонию между тем, чтобы высыпаться, соблюдать режим, вести социальные сети и успевать еще все осмотреть вокруг. Постоянно выбираешь что-то одно. Выбираешь одно, выпадает другое, приходится балансировать, пока вроде бы получается.
Глава 8. День 8. Тюмень.
Сегодня небольшой юбилей – прошла ровно неделя с момента выезда в путешествие!
Про Тюмень москвичи знают только, что это богатый город, в котором губернаторствовал ныне московский градоначальник Сергей Семеныч. Еще я почему-то все время путал Тюмень с Томском и чуть было не забронировал там номер. А еще вчера забыл выключить свет в машине на ночь, вот сейчас только по трассе ехав увидел что он горит и выключил, аккуратнее надо быть, аккумулятор то не новый уже.
По пути в город снова вижу двух автостопщиков, решаю подобрать. Один из них оказался просто монстром автостопа: доезжал таким образом из России до Малайзии, еще и через Китай. Парни неспешно двигаются по стране к дому, в Новокузнецк, а зарабатывают игрой на гитаре и саксофоне. Это стиль их жизни. Надолго они нигде не задерживаются, может на 2—4 недели, если хост предложит пожить у него. И хотя сейчас они направляются к дому, долго там зависать не планируют. Большой плюс попутчиков в том, что во время болтовни с ними не тянет спать. В противном случае меня начинает рубить не по-детски и приходится останавливаться, а остановка прибавляет время в пути. Значит, я приеду позже задуманного, не успею погулять, или выспаться, или написать ответы в соцсетях. А хочется успеть все. За разговорами о путешествиях и о политике доезжаем до Тюмени. И пока – тут одни из лучших встретившихся мне в городах дорог. Правда видно от этого развивается автомобилизм головного мозга - с парковками тут все печально, и приходится филигранно выруливать из-за любителей скушать пару бургеров возле макдональдса. Высаживаю парней в центре, а сам отправляюсь в свой хостел - хотя и полностью с автономным номером. Ставлю машину, наворачиваю круги вокруг адреса, но в упор не вижу вход. Звоню, спрашиваю, мне говорят - вам, молодой человек, в подъезд пятиэтажки, и там поднимайтесь на шестой этаж. И действительно, в пятиэтажке есть хостел на шестом! Гарри Поттер курит со своей платформой 9 и ;. Иду в центр, и мои глаза источают кровавые слезы от дорогущей, в металле и граните, современной архитектуры. Как? Каааак ? Как за столько денег можно построить такое огромное, вопиющее безвкусие и пошлость? Почему супербогатые Лукойл и городские власти строят такое, а не приглашают хороших архитекторов? Город утыкан этими зданиями, словно дом полковника золотыми унитазами, и смотрятся они тут так же несуразно и богато. Сюда можно приезжать как в заповедник бездарной и дорогой ерунды. Если бы перед постройкой архитектор просто посмотрел картинки нормальных зданий, вышло бы лучше. Немного отпускает меня на набережной, где огромные пространства тоже закованы в гранит, но в целом она неплохая и подходит как место для прогулки. Дальше, к счастью, лучше. Я нахожу желтую линию туристического маршрута, которая идет мимо отреставрированных памятников деревянного зодчества Тюмени. И вот тут сплошное удовольствие: детали, цвета, резьба — все радует глаз. Могут ведь сохранять красивые здания, когда хотят, а значит, могли бы и строить красиво. Одно из зданий дополняется легендой про невесту, которую хочется довести до читателя и немного раскрыть нравы прошлого:
Дом для подруги купца. Суть в том, что девица, будучи незнатной, засмущалась и отказалась выходить за богатого мужика. Чел, погоревав недолго, нашел себе невесту своего круга. Когда новая мадам уже готовилась к свадьбе и дошивала платье у своей модельерши, на примерку подвалил наш герой. Узнал в портнихе свою предыдущую любовь. А она, не будь дурой, прокачала за прошедшее время манеры и финансы, так что уже была под стать своему старому другу. Тот, не долго думая, расстается со своей текущей невестой, и женится на первой любви. А потом строит и дарит ей дом. Тот, который отреставрирован и стоит до сих пор. Иронично, что сейчас тут ателье.
Еще в Тюмени есть сквер сибирских кошек. Скульптуры тут не ахти какие, скорее забавные, но интересней история. После снятия блокады Ленинграда, оказалось, что сокровища Эрмитажа, драгоценных экспрессионистов и даже запасы местных жителей начали подъедать крысы. Прознав о беде, тюменцы отправили в Питер целый вагон с отрядами хвостатых спецназовцев на борьбу с непокорными. В честь подвига кошек и стоят памятники в сквере. Вы спросите, а где же были местные коты? А их съели, война же.
Глава 9. День 9. Омск.
Путь сюда от Тюмени — 630 километров, стартую в семь утра. Дорога до Омска словно готовит тебя к тлену: вокруг болота, мертвые деревья и есть даже небольшой кусок гравийки, которую я ожидал увидеть за Читой, но никак не здесь. На трассе довольно плотный трафик, и иногда напрягает видеть в зеркале заднего вида прижавшийся к тебе грузовик, словно во втором «Терминаторе».
В целом наблюдения о дорогах такие:
– Между городами везде идет ремонт асфальта или стройка для расширения трассы, так называемый круговорот ремонта в природе, когда в одном месте начинают, а в другом заканчивают.
- Между крупными городами обязательно есть хотя бы один кусок с реверсивным движением, где можно потерять до часа;
- Лихачей мало, что удивительно, памятуя о пословице про соотечественников, любящих быструю езду
- Основное развлечение, помимо разглядывания полей и деревьев — обогнать фуру или грузовик, которые едут со скоростью 70—90 км/ч. Иногда из-за встречного потока это не получается сделать минут по 15—20;
- Периодически, особенно на подъемах, встречаются выделенные полосы для грузовиков и фур, которые медленно ползут в гору, чтобы они могли пропустить основной поток более быстрых машин;
- Заправки, мотели, кафе встречаются довольно часто: раз в 50 километров точно что-то будет; так что для того, чтобы оголодать, засохнуть с пустым баком нужно постараться. Канистра и походный набор так и скучают где-то в недрах багажника.
- Отдельной строкой в путешествии идут туалеты – они прекрасны, поскольку созданы природой! Это окружающие всевозможные съезды с дороги кусты. Редкие же ватерклозеты, что созданы руками человека, похожи на портал в ад, и издалека доносящиеся запахи грозят удушьем заплутавшему путнику. Если же турист отважится войти в столь благоуханный храм, то рискует попросту утонуть, поскольку чистке и ремонту эти сооружения не подвергались похоже с самой постройки. Спасением страждущих становятся одинокие оазисы – кафе и заправки. Но чем дальше от цивилизации, тем хуже дело обстоит и с ними. Качество падает, но появляется стоимость, причем в некоторых местах приходилось доплачивать за туалетную бумагу, которую выдавали строго определенным количеством листочков.
Эйфория в начале пути часов через пять сменяется мыслью «Скорее бы приехать». Временами приходится что-то жевать, чтобы не закрывались глаза, — на этот случай есть орехи и сушки. Приходится выбирать между сохранением веса и попытками не уснуть.
В пути развлекаю себя съемками с дрона в полях, залезая на стога сена. Оказывается, это дико неудобно: стога занозистые и колючие. Так что не верьте улыбающимся красавицам в «Инстаграме» — это больно!
Мой хостел находится во дворе дома, асфальт в котором бомбили солдаты НАТО, не иначе. Его попросту нет. Вокруг хостела несут вахту стражи-алкаши, расположив батареи бутылок по периметру. А эта улица - почти центр города. И разителен с этим контраст хостела, он новый, современный, и о чудо! Я в нем единственный посетитель. Так что комната с 8 кроватями и кухня с полным набором техники вся в моем распоряжении. Всего то за 600 рублей за ночь. В Омске, недолго думая, что посмотреть, включаю аудиогид по местам Достоевского — он находился здесь в ссылке. В городе есть больница, в которой он лежал, здание военного суда, которое он штукатурил на исправительных работах, раскопки острога, где сидел. Неудивительно, что книги Достоевского зачастую пронизаны болью: в Омске можно познать ее сполна.И кажется, что горожане тоже сжились с этими страданиями. Встречаются полностью убитые дворы, скучный центр, заброшенные и запущенные здания. Ощущение остановившегося в 1980—1990 годах времени и тотального безразличия жителей и властей к своему городу. Но иногда встречаются интересные, яркие звездочки, например пожарная каланча с манекеном-Кузьмичем, обозревающим город с высоты. Или арт-проект на месте единственной станции неработающего омского метро — его начали строить, но законсервировали. Или кафе с неплохим кофе, эклерами и крутым оформлением. Это второе кафе в поездке, где можно нарисовать или написать на память что-то свое. И все же, признаюсь, Омск - не хочется исследовать. Отдельных искр мало, чтобы зажечь. Здесь не чувствуется жизнь, как в Ижевске или Екатеринбурге. Словно городу все равно, зацепит он тебя или нет. Сюда я еще возвращаюсь на обратном пути, т.к. он стоит на федеральной трассе. Но восхищения - не испытываю. Пишу в ночи за барной стойкой личной кухни в хостеле, попивая чай с конфетами. Тушу свет - спать. Пора в Новосибирск. Между тем на багажнике авто становится все больше и больше наклеек с посещенными городами, и машина наконец-то напоминает авто путешественника.
Глава 10. День 10. Новосибирск.
Дорога до Новосибирска не сильно отличается пейзажами, разве что появляются интересные придорожные камеры. Их поселили в домики. Поток фур такой же плотный. А некоторые особо быстрые гонщики на грузовиках обгоняют своих коллег по цеху. Выглядит это напряженно, а по времени кажется вечностью. На подъезде к городу меня встречает радуга, создавая отличное настроение. Очевидно, что единороги уже на месте.
Сегодня длинный перегон — 650 километров, так что я порядком устаю. В какой-то момент сворачиваю с дороги отдохнуть и внезапно засыпаю на заднем диване. Просыпаюсь минут через 15 по заветам Штирлица и, получив инсайт, что спать в машине все-таки можно, отправляюсь дальше.
Не первый день в пути я мечтаю о том, чтобы выпустили конфеты «Дорожные», которые можно развернуть одной рукой. В дороге я ем много конфет — да-да, знаю, что вредно, — и вот, например, батончик «Рот-фронт» разворачивается еще более-менее, а какой-нибудь «Сникерс» уже нет. Приходится рисковать, отпуская руль.
Новосибирск я проезжаю почти транзитом. Туда прилетел из Москвы мой друг Алексей. Он прочитал в «Телеграме», что я собираюсь посетить Саяно-Шушенскую ГЭС, заинтересовался, взял отпуск, и мы пару недель попутешествуем вместе, захватив Алтай, Красноярск и немного Хакасии.
Впервые снимаем квартиру. В ней есть стиралка, а значит, мое превращение в свинку замедляется. В Новосибирске я погуляю на обратном пути, а завтра нас ждет прыжок на космическом корабле Опель Астра на Алтай. Говорят, там волшебство за каждым углом.
Глава 11. День 11. Алтай.
За разговорами время в дороге идет гораздо быстрее и устаешь меньше. Трасса становится все более интересной: появляются возвышенности, вдали виднеются горы, а качество асфальта все лучше и лучше. Пока ехали, все время вспоминал дорогу от Минеральных Вод до Домбая на Кавказе — виды очень похожи.
Красота пейзажей нарастает, с каждым километром виды вокруг все масштабнее, зеленее, величественнее. Видим первый мост через горную реку, останавливаемся и идем смотреть. Это оказывается старый пешеходный Айский мост через Катунь. Обозреть с моста окрестности стоит 50 Р. Если перейдешь на ту сторону и захочешь вернуться по мосту обратно, плати еще 50 Р. Короче, как в метро. Хотя в метро есть тариф «90 минут». В целом тема напоминает Остапа Бендера и то, как он продавал билеты на Провал. Но это мелочи. Нас, пока не избалованных красотами Алтая, мост и виды с него радуют и мы делаем на нем с десяток разных фото. Вдоль дороги гуляют коровы, и мы умиляемся пасторали. Но ровно до тех пор, пока не оказывается, что для коровы нет разницы, что поле, что дорога, и она готова везде стоять с абсолютным пофигизмом. А вот мы не очень, и едва не вписываемся в одну из них на съезде с горки.
Подъезжаем к дому в Чемале. Забронированное на «Букинге» жилье называется «У Любы». Ощущение, будто приехал к тетушке в деревню. В большом дворе стоят самодельные фигурки животных из дерева, на стенах висят крючки-вешалки из вилок — деревенское народное творчество. Пожалуй, неплохо для первого знакомства с Алтаем. Душевно.Поездка с каждым днем превращается в более интересную, красочную, богатую на красивые места историю. Вечерами я ложусь спать в предвкушении, что будет дальше. Больше всего неудобств доставляет недостаток сна: утром тяжело вставать, а вечером не хочется ложиться.
Мысли о Москве где-то далеко и почти не всплывают. Приходится решать очень много вопросов в моменте: где поесть, где жить, что смотреть, где заправиться. Быстрая бронь жилья на Алтае оказалась иногда затруднительной: вариантов на «Букинге» мало, а отсматривать их вживую и прозванивать каждый - долго.
Похоже, по России можно путешествовать годами. Весь вопрос — в глубине погружения, которая тебе нужна, и насколько интересны традиции, знаковые места для местных, о которых знают только жители и молчит Гугл. И сколько нужно времени, чтобы осмыслить эти впечатления. Я немного грущу, что все проходит довольно быстро. Хочется задерживаться подольше и смаковать моменты: сидеть на лавочке, смотреть на звезды, вести философские беседы.
Глава 12. День 12. Алтай.
По приезду на Алтай появилось какое-то вдохновение и порыв к творчеству, стало заметно, что моральное состояние улучшается, и хочется что-то создать. Порыв этот вылился в рисунок карты Алтая с планом тех мест, которые хочется посетить. У меня пару лет дома лежал красивый подаренный ежедневник, пах кожей, манил страницами, но казалось недостойным писать в него какие-то обычные планы и списки. И он не зря дождался момента – теперь тут я веду ежедневные записи, в основном мысли, о прошедших в поездке днях. А теперь в нем еще и карта.
Выбранный маршрут был не очень оптимален в плане логистики, т.к. мы периодически возвращались по одной и той же дороге несколько раз. Не сильно об этом жалею, так как кататься по Алтаю можно долго, а благодаря качеству трактов и красот вокруг них – получать удовольствие от вождения.
Вот какие места задуманы к посещению.
1. Как оказалось, сплав, и Ороктойский мост с Чемальским трактом до него. Этот путь отмечали местные.
2. Телецкое озеро, огромное, красивое, фото которого я увидел в инстаграмме у подруги, прогулка по воде и заезд на водопады.
3. Пеший маршрут до озера Горных духов, тоже нашел фото в интернете, выглядело красиво, а значит – надо смотреть!
4. Проехать за день максимально по Чуйскому тракту до села Акташ, заехав по пути в заповедник Уч-Энмек. До Акташа – потому что следующее интересное место идет только через примерно 100 км, а поскольку было решено не спешить по дороге, и фоткаться в видовых местах, перевалах, то и отложить проезд всего тракта до Монголии к следующему визиту. Алтай – история, к которой мы наверняка вернемся.
5. Гейзерное озеро.
6. Петроглифы в Адыр-Кане, Калбак-Таше.
7. Место слияния рек Чуи и Катуни.
Все эти места были описаны как основные в историях разных путешественников.
Сегодня к плану внезапно добавляется сплав по Катуни. Накануне мне написали хорошие друзья — они тоже отдыхают на Алтае, следят за моим путешествием — и позвали срочным тоном на сплав. Срочным тоном в сообщении это когда БОЛЬШИМИ БУКВАМИ И МНОЖЕСТВОМ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ!!!!!!! Воду я люблю, со сплавами дружу, желание поплавать в Катуни было — вот оно и исполняется.
Всю ночь у меня была тревога за камеру GoPRO. Она в упор не хотела заряжаться и включаться, и я уже начал готовить погребение, как под утро событие свершилось, и она заработала. Ох уж эти встроенные аккумуляторы, так и непонятно, в чем была причина. C утра едем на базу рафтинга в соседнем селе Барангол в месте с гордым названием «Речной вокзал».. Кто послабее духом, берет гидрокостюм, а кто посильнее, тот плывет в чем хочет, — конечно, это я. Мы берем самый короткий сплав на два часа, это несложный маршрут на 13 километров, стоит 800 Р с человека. Короткий бриф о том, что грести надо вместе, инструктора слушать беспрекословно и быть паиньками. Ты оказываешься на волне, под тобой провал, и страх, у которого глаза велики, говорит, что высота падения — около метра. Лодка ныряет туда и вновь поднимается вверх, в то время как ты активно работаешь веслом по команде орущего инструктора. Дух захватывает, и хочется, чтобы такого отсыпали побольше. Но поскольку тут все новички и инструктор не планирует оплакивать нашу гибель, порогов всего три. Два из них даже не имеют своего имени и классификации, настолько они простые. Если хочется большего экстрима, можно пойти в сплав на день или даже на 5—7 дней. Но столько времени это роскошь, ведь впереди еще много-много интересного! Есть время окунуться в холодную Катунь прямо с рафта посреди реки. Течение быстрое, нужно крепко держаться за ручку-леер, иначе мгновенно унесет и будешь плыть, пока тебя не прибьет к берегу или не треснет о камни на пороге. Звучит опасно, но на деле не страшно, если не чудить и не отпускать канат. В воду отправляют только в спасжилете, а аттракцион сопровождают классическими байками: «Если вы проплывете под этим мостом не в лодке, ваше желание исполнится». Вода по ощущениям немногим теплее +10 °С, но минут пять поболтаться можно. Поскольку окунаешься не только ты, но и девчонки, то надо же побыть яжмужиком, и пересидеть их в воде, хотя все части тела пищат о том, что пора на сушу. Или хотя бы в лодку. Виды по сторонам замечательные: горы и леса, бирюзовая вода. Под байки инструктора о чемпионатах по рафтингу прибываем на остановку смотреть Камышлинский водопад. В нем два каскада общей высотой 12 метров. Выглядит фотогенично, если удастся занять позицию, где в кадре только ты, а не толпа туристов. Туда привозят всех, кто катается на рафтах. А заодно активно продают сувениры. По лесенке можно подняться к вершине каскада за целых 10 Р. В тени водопада и палаток с бусами обнаруживается скрытая достопримечательность: «первая Чемальская гэс», которая представляет с собой маленькое колесико в ручье. Довольные, грузимся на лодку и спокойно доплываем к месту финиша.
Вся история занимает примерно 2 часа, и настает время обеда по московским ценам. К слову, хваленое мясо марала вкусное, но котлеты из него не сильно отличаются от обычных. После сплава отправляемся дальше по Чемальскому тракту смотреть на мост, который мне советовали еще в «Инстаграме» и рекомендовала хозяйка местного гостевого дома тетя Люба.
Чемальский тракт идет вдоль Катуни, справа и слева зеленеют поля, по дороге гуляют коровы, эта спокойная красота умиротворяет. Временами к дороге приближаются горы, на полях появляются обломки скал, о чем Алексей говорит: «Да как в Шотландии прям!» Осматриваю местную Шотландию с дрона. Все видео из поездки можно посмотреть на моем YuoTube канале «Dentravel». В конце книги приведена ссылка QR-код для перехода на канал. (вставить qr код).
Умиротворяющая дорога почти без машин заканчивается, и тут приходит она – гравийка.
Езда по ней напрягает, поскольку маршрут большой, а ремонтировать машину в дороге не хотелось бы. Тем более получить скрытую неисправность, которая потом вылезет в самый неожиданный момент. Но финал пути того стоит.
Ороктойский мост и ущелье, по которому стремительно течет дымчато-голубая Катунь, темно-серые рельефные скалы в русле реки, горы вдали — все это создает невероятной красоты картину.
Такие яркие пейзажи видишь в пабликах про путешествия, но здесь все реально, без ретуши. Эту красоту невозможно передать ни на фото, ни с дрона. Ее нужно чувствовать: слышать шум воды, ощущать ветер, трогать камни, перепрыгивать с одного на другой.
Пора обратно – в отель на набережной у реки. По приезду на Алтай меня не оставляла картинка-желание в голове: вот домик, вот лес, вот вид на горы и реку. Соседи вне пределов слышимости, а ты сидишь на террасе, пьешь чай и наслаждаешься. Судя по фото отеля, часть мечты должна быть реализована. Что ж, скоро узнаю. действующая Чемальская ГЭС. Вокруг нее снова развернут богатый выбор сувениров и развлечений: колесо обозрения, прогулки на лошадях, прокат квадроциклов. Сама ГЭС — плотина на реке, сбрасывающая воду в небольшое ущелье. Думаю, впереди нас ждут строения масштабнее и зрелищнее: через несколько дней планируем осмотреть Саяно-Шушенскую ГЭС.
Наконец-то добираемся до селения Ая и заселяемся в наш отель. Тут действительно можно пить кофе с видом на реку, чем мы и займемся завтра утром.
Глава 13. День 13. Алтай.
Просыпаюсь, пью обещанный себе кофе с видом на Катунь, наслаждаюсь.
Сегодня по плану поездка на Телецкое озеро — водоем номер два после Байкала по объему пресной воды в России. Бронирую билет на теплоход «Пионер Алтая», но сразу не оплачиваю: что-то смущает меня сильно разнящееся информация от Яндекса и других карт по времени в дороге. И как оказывается – не зря.
Закладываю на путь в 180 километров до поселка Артыбаш на берегу озера три часа, с запасом. Мы выезжаем в 11:00, теплоход отплывает в 15:00. Первые километров пятьдесят ничто не предвещает беды. Но потом встречаем странный микс из гравийной и асфальтовой дороги: 50 метров — асфальт, 50 метров — гравийка, и так несколько раз. Добавляем в этот микс реверсивное движение, убитый асфальт, на котором не разгонишься, ямы, впадины, заплаточный ремонт. Состояние экипажа — взболтать себя в машине, но не смешивать.
В итоге доезжаем почти за четыре часа — за 15 минут до отправления теплохода. В пути связи не было, нашу бронь отменили и после 10 минут разборок не сажают на теплоход, так как мест уже нет. Недружественно как-то получилось, неклиентоориентированно.
Это конечно очень меня расстраивает, так как приехать на озеро без катания по нему – тот еще провал. Но, успокоившись и уняв берсерка, начинаю различать объявления сквозь кровавую пелену, еще застилающую глаза. Объявления о том, что вот прогулки, на катере, пожалуйста, по озеру. Получасовой прозвон, подбор цены и вуаля, через 2 часа мы отправимся в путь на комфортабельном катере. Заодно закат посмотрим. Но вот делать в Артыбаше 2 часа – решительно нечего.
Пришлось дважды поесть и дважды обойти поселок. Дорог тут нет, поэтому покрываемся ровным слоем пыли, зато есть домик, глядя на который приходят мысли, «Ах, я бы в таком жил»
С опозданием еще минут на тридцать из-за сбора всех жаждущих прогулки в кучку – садимся в катер. Озеро огромное. Темнеющая гладь воды и вздымающиеся вокруг горы, покрытые лесами завораживают и притягивают взгляд своим спокойствием и мощью.
Периодически капитан останавливает катер и рассказывает факт, или легенду про озеро. Ненавязчиво, коротко и занятно. Заметил, что у тех, кто живет в горах есть тяга к названиям каких-либо утесов, камней, скал. «Вот это у нас голова медведя, а вот это – богатырь» Честно говоря, я редко различаю со своим зрением, что там за голова или медведь. Одна из легенд гласит, что прогалины спускающиеся с гор к озеру – это место катания медведей на пятой точке. Поверим.
Катер время от времени причаливает к берегу, откуда мы по оборудованным тропинкам ходим смотреть водопады. Всего их три: Эстюба, Чедор и Корбу. Если водопадов в вашей жизни было мало, посмотреть стоит все три. За вход на каждый берут по 100 Р. Самым зрелищным и большим оказывается третий — Корбу. И на нем случается непредвиденное – на Алексея нападает медведь! К счастью, ему удается спастись, так как медведь сделан из картона и бегать не умеет, а стоит в качестве фона для фото.
Обратно возвращаемся на закате — здорово увидеть озеро в разных цветах, оно по-своему красиво в каждом. В итоге наше опоздание на теплоход можно считать удачей: поездка на катере более комфортна, нас было всего восемь человек.
На обратном пути нас ждет испытание плохой дорогой в ночной тьме обратно в отель. Так как я ночью вижу совсем плохо, за руль садится Алексей. 180 километров проезжаем за 4,5 часа,
Во время одной из остановок я поднял голову и посмотрел на небо. И это был шок. Таких звезд, такого количества, такой красоты вселенной я не видел нигде и никогда. Бескрайность космоса поражает, и в тоже время успокаивает своим величием.
Глава 14. День 14. Алтай.
Сегодня хотим доехать до дальней точки нашего маршрута по Чуйскому тракту — села Акташ. Это 390 километров пути с остановками. Акташ выбрали для ночевки потому, что это крупный поселок, ближайший к Гейзерному озеру и озеру Горных Духов, которые я хочу посмотреть.
В пути связь у «Теле-2» говорит нам “до свидания” и внезапно включает роуминг. Приходится ехать по офлайн-картам, так как эта симка у меня для навигации. «Мегафон» работает, поэтому в целом жизнь не усложняется.
Чуйский тракт действительно оправдывает свое место в пятерке лучших автодорог мира и списке объектов Юнеско. По качеству эта дорога одна из лучших, по которой я когда-либо ездил. Судя по всему, асфальт на ней свежий. Пейзажи намного более впечатляющие и насыщенные, чем вокруг Чемальского тракта. Вообще оба тракта, Чемальский и Чуйский, в идеальном состоянии, это дороги, которым можно завидовать, как в Европе. Езда по ним не утомляет, а скорее расслабляет: мало машин, хорошее покрытие, за окном пейзажи, чистый воздух и солнце.
Чуйский тракт очень фотогеничен. Почти в любом месте можно останавливаться и делать крутые фотки. А можно в случайный момент достать телефон, открыть камеру и сделать кадр. И он гарантированно будет прекрасен. А можно зажать кнопку съемки и просто фоткать все вокруг. Каждую секунду будет превосходный кадр. Добираемся до каракольского парка «Уч-Энмек». О нем отзываются как о месте силы, где сохранились древние курганы, петроглифы и не очень понятные каменные столбы в возрасте 3 тысячи лет. Таблички на въезде в парк гласят, что надо с уважением относиться к культуре, соблюдать обычаи, но вот о том, что там за столбы да курганы, почти ничего не сообщают.
Понимаю, что стоило вечером Гугл читать, а не фотки в «Инстаграме» смотреть, тогда бы что-то было понятно. А так — приехал неподготовленным. Стыжу в себе невежу и предполагаю, что просвещенным товарищам из лиги запросов во Вселенную местность пришлась бы по вкусу. Здесь чувствуешь себя иначе, чем на тракте. Есть ощущение некоего обволакивающего тебя пространства, в котором воздух более плотный, внимательный и скрывающий в себе силу. Звучит, конечно, еретично, но в целом если вы прагматик до мозга костей, то ничего не почувствуете. А если допускаете существование чего-то неизведанного и непонятного, древнего и таинственного, то будет занятно.
По пути заезжаем в кафе «Лето» и оно приходится нам по нраву выбором и качеством еды. Ну и не последнюю роль сыграл чистейший туалет, тоже своего рода достопримечательность, которую не везде на Алтае встретишь.
Алтай, на мой взгляд, довольно сильно монетизирован, особенно в начале тракта — кругом торговля, экскурсии, таблички «Места есть». Все это постепенно заражает природную красоту как опухоль. Но спрос на жилье превышает предложение, и вряд ли это способствует развитию качества местной туриндустрии.
«Букинг» знает в Акташе всего девять вариантов жилья, которые почти все разобраны или стоят дорого — от 8000 Р за ночь. В онлайн-картах знают больше,но получасовой прозвон сводится к одному - «мест нет». Грызем гранит гугла и тратим на обзвон свыше часа: нужно жилье на две ночи. С трудом находим в одном месте жилье на одну ночь, а в другом — на вторую. Приезжаем уже затемно, в половине десятого, заселяемся на турбазу без сайта и с заброшенным инстаграмом — удивительно, что она есть на картах и при этом очень неплохая: деревянные домики, вид на горы.
Марш-бросок до супермаркета – и в кроватку.
Глава 15. День 15. Алтай.
База очень даже ничего, деревянные домики, вид на горы. Традиционный кофе, и сегодня нас ждет поход в горы – пора растрясти пятую точку после нескольких тысяч км на авто. А то видел я, как некоторые дальнобои выглядят – треники, шлепки, пузо-арбуз. Не-не, не хочу.
Цель – озеро Горных Духов, находящееся как ни странно в горах. История окружающей местности в целом следующая: аборигены обходили те места за версту, т.к. тот, кто приближался, либо пропадал, либо ловил неиллюзорные глюки в виде красных шаров над озером. С тех пор и повелось, что обитают там злые Горные Духи. Эта история заинтересовала вездесущих геологов, которые спустя долгое время упрашиваний, трясущихся от страха местных, уговорили таки кого то из местных быть проводником. Не знаю, что они там предложили им, бусы или алкодопинг, только вот по итогу были найдены запасы киновари, ртутесодержащего сырья.
По такому празднику был отгрохан завод, который и стал эту ртуть добывать в промышленных масштабах. Потом, как водится завод отработал свое, оказался никому не нужен и заброшен, оставив после себя горы отработки и заброшенные здания.
Местные давно уже адаптировались, и начали за презренный метал возить ленивых туристов наверх, к еще одной известности – Акташскому ретранслятору. По сути, это высокая точка, с которой открывается вид на окружающие красоты. Он у меня тоже входил в планы, но как вошел, так и вышел, поскольку горные духи выбили из меня всю дурь. Но, по порядку.
Ленивые и богатые туристы едут по убитой полностью дороге стиле «оставь задний мост, всяк сюда входящий» на буханках и джипах, а не ленивые (читай бедные) туристы идут пешком, половину пути вдыхая пыль из под колес. К слову, мы тоже попробовали проехать на астре, хватило нас метров на 500, из 6ти километров, и было решено, что машина все таки еще пригодится, и вернули ее в начало пути. 6 км до середины маршрута в гору, это вам не хухры мухры, однако Алексей говорит, беги, а меня неси, поэтому отправляю его домой и отдыхать, с условием, что он вызовет отряд спасателей за мной по возвращении вниз.
А, еще аборигены продают очень незадешево камни, которые нашли в местных кустах. Это кальцит. Что делать, вот такой я уж сентиментальный, сам в кустах поленился искать и сторговал за 500 рублей 2 штуки. 100 рублей сторговал, бизнесмен, однако, было то 600 за оба.
Как раз на 6м километре и середине пути одна дорога идет на озеро, а другая, с машинами – идет к ретранслятору. Дорога к озеру завалена так, что даже БТР постеснялся бы сюда заезжать.
Иду, любуюсь красотой гор, прыгаю через ручьи и вообще наслаждаюсь. Забираюсь на гору, смотрю на карту, вижу, что озеро через 3 км, а значит моим темпом буду там минут через 30.
Здорово! Сижу на импровизированной лавочке, и тут в гору, заваливается ленд крузер. Как он проехал через завал, до сих пор остается секретом для меня. Из него вываливается семья, от мала до велика, плюс огромная пушистая собака, уточняют направление на озеро и бодро двигают туда. Пребывая в шоке, двигаюсь за ними, за поворот. И вот тут впервые осознаю, что в горах все прогнозы по картам без знания местности – брехняю. Потому что меня ждет курумник, иначе – нагромождение огромных камней, по которым надо прыгать, без намека на тропу. И это развлечение – метров на 500-1000, а потом надо спуститься вниз. Прыгаю, чуть не оставляя себя в расщелинах надолго, или навсегда. Глыбы приличной высоты, так что, если не повезет, можно и убиться.
И оказываюсь у подножия холма – теперь мне надо просто подняться в гору по тропе. Перепад высот тут большой, поэтому дышу как паровоз, и отдыхаю каждые 50 метров. Озеро находится на высоте 2600, а начало маршрута на высоте 1200м. Но я ж упертый, мне надо, тут вон 800 метров пройти всего осталось. Первое, что я вижу на подходе, это то, что уже тут что-то строят. Как они сюда что-то привезли, представления не имею. С другой стороны, от гор вроде есть тоже дорога, но это не точно. Строители приехали сюда на кроссовых мотоциклах. Вот наконец, я на озере. Скажу так, процесс похода – интереснее чем финал. Поэтому тут как у самурая, важен путь, а не цель.
И все же необходимо сделать следующее.
Фото на озере, я и озеро, я у озера, я машу рукой озеру, озеро с разных сторон и с разным зумом, пирамидка на фоне озера. Было бы фотограф, сделал бы еще фото: я спортсмен с голым торсом, озеро на руке и озеро в руках. Обратный путь хотелось пройти не по камням, и послушав навигатор я встал на новую тропу. Видимо, с первого раза горы меня не научили, что навигатор тут бесполезен. Как оказалось, это была тропа боли и превозмогания. Сначала вниз по кустам, причем бочком и зигзагами, иначе поедешь, как медведь на телецком озере. Потом вдоль ручья, по кустам. И вверх по кустам. Тропу за эти нескольких км я так и не увидел, зато проложил свою. К счастью, кусты были по колено, а я в штанах, так что повреждения мы нанесли друг другу незначительные.
Вода у меня закончилась, и я уж было хотел набрать из ручья, но что-то передумал. Хотя и страдал из-за этого решения на обратном пути, почитав вечером инфо о руднике, увидел небольшую сноску. Опасность или безопасность воды в реке – не доказана. Так что, в рулетку я не сыграл. Зато на обратном пути ловил потерю концентрации от обезвоживания, а колени хотели сказать до свидания. Все же дошел, и эти 25 км, пожалуй, всерьез покусились на мою жизнь, настолько плохо от усталости я давно себя не ощущал. Но Алексей оказывается на месте вовремя, кока-кола животворящаяя делает чудеса, и вот оно, наше новое жилье «У Александра». На весь поход, включая перемещение на машине, ушло девять часов — от старта утром, в 10:50, до финиша в 20:00.
Первый раз в поездке нас ожидают удобства в стиле «деревеньсьон», а именно сортир по госту с дыркой во дворе. В самый раз, после такой-то прогулки. Да чего уж там, единственное, что я сейчас могу – это спать.
Глава 16. День 16. Алтай.
Сегодня мы покидаем Алтай. Проезд дальше по Чуйскому тракту в сторону Монголии, где находится алтайский Марс, я откладываю до следующего визита по нескольким причинам:
многие, узнав, что мы думаем про Марс, говорили, что это не для Опеля. Машину мне жалко, поэтому лишний стресс ни к чему;
хотелось вернуться в Бийск одним днем и в спокойном режиме. Поездка на Марс заняла бы полдня, и пришлось бы увеличить наш тур еще на день, а у нас был дедлайн — самолет Алексея.
Алтай — место, куда мы наверняка вернемся. Но напоследок смотрим несколько самых известных достопримечательностей. Первая — Гейзерное озеро. Оно без гейзеров, но на дне есть источники, которые создают красивые круговые узоры, поэтому его так называют.
Как я понял, основная задача на этом озере — сфоткать его зеркальную поверхность и источники так, чтобы в кадр не попали другие люди, а их там много. Дождаться, пока они уйдут, невозможно: туристы прибывают постоянно. Озеро маленькое, красивое, людей на такую крошку очень много.
Дальше у нас плану две точки с петроглифами: Адыр-Кан и Калбак-Таш. Петроглифы — это картинки, выдолбленные в скалах, с сюжетами древних на тему охоты, быта и посланий потомкам о том, что во-о-от такого оленя я завалил вчера.
К слову, им от 2,5 до 8 тысяч лет. И в Адыр-Кане они не охраняются вообще никак. Ты поднимаешься в гору метров пятнадцать по крутой тропе, ищешь картинку, фоткаешь. Конечно же, все еще и трогают. Особо упоротые рисуют современные петроглифы рядом. Негодяи. Обидно до слез от осознания того, что без охраны и с увеличением потока туристов эти уникальные вещи могут исчезнуть. В Калбак-Таше с этим дела обстоят получше: все огорожено палками, берут плату за вход и проводят экскурсии. Тут уже меньше переживаний за сохранность. С другой стороны, петроглифы уже не одну тысячу лет простояли и не одну тысячу туристов пережили. Напоследок смотрим место слияния двух рек — Чуи и Катуни. Они разного цвета, и граница между их водами четко видна. Выглядит это как компьютерная картинка — настолько же красочно и нереально. Хорошо, что можно подробнее осмотреть это с дрона. Но можно и без него — со смотровых площадок. Мне все больше и больше нравится, что красоты в моем путешествии идут по нарастающей, и будущее место маршрута не менее интересно и живописно чем предыдущее.
Сегодня отдыхаем в Бийске, городе, где как кажется нет ничего, кроме музея Чуйского тракта. Хотя стенд на въезде утверждает обратное. Надеюсь, что я не прав, и просто не уделил должного внимания. Сегодня наш транзитный отель находится на территории какого-то заброшенного предприятия, навевающего тоску. Как оказывается, только сегодня тут дождь, и нет солнца. Ну что же, любви с первого раза у нас не случилось. Но это не повод отчаиваться - тут только ночь. А завтра большой бросок на 800 с лишним километров в Красноярск. К столбам, ГЭС и дальше в Хакасию, к Саянам. Посмотреть на настоящее величие.
Алтай оправдал ожидания на сто процентов. Отдых там может быть очень разноплановым. От многодневных походов в горы, которые еще больше раскроют красоты края, до экстремальных покатушек на квадроциклах или рафтах. От палаток у реки до фотогеничных глэмпингов. От неспешной медитации на природе до посещения множества достопримечательностей на протяжении всего тракта.
В следующий раз я бы выбрал уже меньше достопримечательностей для осмотра и не менял место ночлега ежедневно, а отдал бы больше времени чему-то конкретному, например разным однодневным пешим маршрутам вглубь гор. Или проехал бы
на джипе«Золотое кольцо Алтая». Маршрут круговой, идет через Чуйский тракт к Телецкому озеру и возвращается к точке старта. Занимает дней семь.
Есть и печальные наблюдения. Они относятся не только к Алтаю, а ко всем российским регионам, где пока я был. Большинству людей абсолютно безразлично, что творится за их забором. Зона комфорта человека заканчивается за его дверью. А дальше — пусть валяется мусор, будут убитые дороги, кривые вывески. Это очень печально. Не так ведь дорого и сложно создать что-то, что будет приятно не только тебе, но и другим. Расстраивает, что наши красивые места — Алтай, Байкал — превращаются в какие-то балаганы, качалку денег из туристов, заполнены лавками с китайскими сувенирами, нелепой, уродливой рекламой, скрывающими за дешевой мишурой истинную ценность места. Проезжая мимо яркой заправки рассказы о волшебном крае, колдунах и духах кажутся смешными и даже немного издевательскими. Сложно думать о таинственной силе, глядя на не вписывающийся в окружающую природу рынок или современный магазин с рекламой рыбалки. На Алтае хорошо, но забудьте о шаманах, они все в бургерной!
Глава 17. День 17. Ачинск.
В день выезда погода мрачная и мокрая, словно намекает, что едем мы не в самое лучшее место.
Хотя по началу идет все очень даже хорошо – от Новокузнецка до Кемерово идет шикарная трасса, по две полосы в каждую сторону, с отличным асфальтом, и разрешенной скоростью – 130 км/ч, что встречалось только в районе объезда Казани во второй день моего пути. Эти 200 километров проезжаются с удовольствием, и довольно быстро – около 2х часов. Из предыдущих пробегов выявилось, что в среднем за 2 часа проезжается 150 км, без длинных остановок, или с 1-2 короткими, минут по 7. Как правило, как раз хватает на заправку. Яндекс со своей бесконтактной возможностью заправится здорово экономит время, т.к. ты не стоишь в очереди на оплату, а поддерживаемые в приложении заправки встречаются регулярно. После Кемерово снова начинают встречаться реверсивные светофоры, каждый из которых отнимает минут по 10 минимум, если не везет и ты попадаешь на красный. С другой стороны, если дорога плохая, то едешь ты медленно и успеваешь фоткать достопримечательности. Сегодняшний отрезок – самый большой пока на моем пути, так много за маршрут я еще не проезжал. И чтобы распределить силы и подкрепиться, заезжаем в придорожное кафе. Из широкого ассортимента на 8 листов нет выбранных мною блинчиков и пельменей, зато есть «Сложный кофе». Уникальный рецепт, передающийся из поколения в поколение. Смесь обычного пакетика с кофе с пакетиком кофе 3 в 1. Результат однозначно бодрящий. Для непростой поездки и вдохновения нужны непростые ингридиенты.
Подъезжая к Ачинску, видим дымящие трубы заводов и холмы отработанной руды. Впервые понимаю, как это - когда завод что-то загрязняет. Странным образом першит в горле: то ли действительно смог влияет, то ли психосоматика. Вокруг очень серо и пыльно, в городе неприятно находиться, особенно в пасмурную погоду. Хочется скорее уехать, но мы здесь ночуем. Градообразущим и градозадымляющим здесь является детище «РУСАЛа» – Ачинский глиноземный комбинат.
Тем разительнее был контраст нашего отеля окружающей его промзоной, в которой развалины старых зданий напоминали скелеты динозавров. Как пошутила про отель девушка на ресепшн – ну должно же быть что-то красивое в нашем городе. Хотя кто знает, возможно она имела ввиду себя.
Глава 18. День 18. Красноярск.
Этот день начинается хорошо, так как завтрак у нас включен, и на нем подают очень даже неплохие блинчики, которые мы заранее выбрали вчера вечером. До Красноярска около 250 километров, едем не спеша. По пути встречаем суперкосилку, которая прикреплена к трактору и срезает кусты вдоль дороги. В 50 километрах от города останавливаемся посмотреть на Красноярскую ГЭС. Это первая столь крупная плотина, которую я когда-либо видел. Она впечатляет размерами, мощью и осознанием, сколько понадобилось труда, чтобы воздвигнуть такое сооружение.
Хотя плотина обнесена сетчатым забором, вокруг много смотровых с парковками, откуда открываются отличные виды. Найти их несложно: они отмечены на карте.
Рядом с плотиной интересное сооружение — лифт для кораблей. Поистине титаническая конструкция, напоминающая рельсы и способная перевозить суда через плотину. Рядом с лифтом есть еще одно сооружение – поворотная площадка для кораблей. Увидеть бы переход корабля через плотину, наверняка выдающееся зрелище. Не менее выдающееся зрелище – это сброс воды, но бывает он настолько редко, что народ приезжает на него как на праздник.
Плотина – та еще знаменитость. Каждый житель нашей страны видел ее хоть раз. Она есть на бумажных 10 рублях. Идеальный ракурс правда так найти и не удалось, чтобы прям как на десятке. На въезде в город есть еще одна достопримечательность — парк «Красноярские столбы». Туда мы поедем завтра. А сейчас все обочины и парковки вокруг парка заставлены машинами: воскресенье, хорошая погода и люди жаждут отдыха. Настолько жаждут, что в ближайшем KФС через несколько километров заказа нужно ждать 40 минут. Даже на парковки пробки. А я уж и отвык, словно в Москву вернулся. В Красноярске Airbnb выглядит гостеприимнее «Букинга»: варианты жилья там качественнее, да и цена приятнее. Квартира со всем необходимым стоит 1800 Р в сутки против 2778 Р за номер на «Букинге». Оставив запрос, идем гулять по самой замечательной набережной, которую я пока видел в поездке. Продуманная, с велодорожками, лавочками, качелями, зеленью, она радует глаз и оставляет Тюмень и Набережные Челны далеко позади. Красноярск стремительно набирает очки в моих глазах.
Нагуляв так часа три, сфотографировав еще одну часть 10 рублей – Коммунальный мост, убедились, что хозяин квартиры не частый посетитель airbnb и до сих пор не ответил. В следующий раз будем умнее, и пользоваться сервисом хотя бы за сутки. Возвращаемся к старому доброму букингу и снимаем очень прилично выглядящий сетевой отель Амакс. Хотя в Ижевске меня тоже заселили со скрипом, так как не могли найти бронь в системе, то в Красноярске бред вышел на новый уровень.
У Алексея был только загранпаспорт и его отказывались заселять, ссылаясь на какие-то свои внутренние, очень странные правила. Я был довольно уставший после езды и прогулок, поэтому кровать и душ волновали меня гораздо больше каких-то правил, но портье была непреклонна и наши прения разгорались. Все потушили фото обычного паспорта Алексея, присланные в срочном порядке на вотсапп его женой.
Окончательно привела в благодушное состояние вечерняя прогулка по набережной, где сверкающие огнями дома выглядели очень зарубежно. Там же играет на флейте девушка в окружении свечей. Навевает на философский лад.
Глава 19. День 19. Красноярск.
Один из самых частых советов, который давали про Красноярск: «Езжайте на столбы». Это разожгло мое любопытство, и я еще в Москве полез смотреть, что же там за столбы: высоковольтные или телеграфные. Оказалось, древние каменные. На фото они казались довольно обыденными и незначительными в отличие даже от Усьвинских столбов, которые я посещал под Пермью.
Утро понедельника способствует абсолютно пустой парковке у парка, а людей в нем, пожалуй, даже меньше, чем бурундуков вокруг. Он довольно большой, а некоторые его части вообще закрыты для посещения и являются заповедными. Маршрутов много, мы выбираем самый популярный трек на 13 километров, который позволяет посмотреть основные скалы. У скал-столбов здесь довольно забавные и разнообразные названия: Дед, Внук, Прадед, Бабка.
Столбы, пещеры и вулканы: что посмотреть в окрестностях Красноярска
Есть явление, называемое столбизмом, когда люди регулярно залезают на столбы и спускаются с них. Это для них постоянное хобби.
Как раз в момент нашей прогулки местная звезда столбизма дед Андроныч демонстрировал технику и навыки опытного столбиста с чувством юмора и призванными эпатировать публику ахами залезая на скалу Перья.
Публика впечатляется, а мы идем искать столбик поменьше, чтобы не выбиваться из общего тренда. Любителям скалолазания здесь раздолье: столбов десятки на любой вкус и сложность. Со скал открывается прекрасный вид на окружающий парк, горы и виднеющийся вдалеке город.
Сегодня 16 августа, но тут уже чувствуется первое дыхание осени – на дорожках кое-где лежат желтые листья и напоминающе шуршат под ногами о том, что лето скоро завершится.
В парке понятные направления, отличные дорожки, есть кафе и туалеты, столики для отдыха, площадки для детей и взрослых. Там приятно находиться, хочется приходить еще. Пахнет лесом, нет городской суеты и даже есть возможность поставить палатку или снять домик на турбазе неподалеку. Хочется, чтобы так, с любовью и уважением, существовало и развивалось как можно больше мест вокруг нас.
Лесные прогулки здорово утомляют, но хочется увидеть еще одну часть с 10 рублей. Часовня Параскевы Пятницы, названа то ли в честь святой, то ли в честь девушки, которая предупредила коллег о нападении кочевников загодя, но за давностью лет мнения историков расходятся в показаниях.
И я подъезжаю туда ровно к моменту захода солнца. Вид на город, мягкий закат окончательно располагают мое сердце к Красноярску. До тех пор, пока друзья и статьи в интернете не сообщают о том, что он входит в топ городов с самым загрязненным промышленностью воздухом. Сюрприз.
Глава 20. День 20. Абакан.
Неспешно просыпаемся, загружаем в себя шведский стол с запасом на весь день и отправляемся в путь. Трассу Красноярск и до границы с Хакасией я бы назвал второй по красоте трассой после Чуйского тракта. Горы, поросшие соснами, серпантины, которые сменяются огромными полями, усеянными точками собранных тюков сена. Поля разных цветов, золотые с пшеницей, черные со вспаханной землей, зеленые – простираются до горизонта и огибают огромные холмы. И если на Алтае создается впечатления концентрированной красоты – дорога и река ограничены горами, то тут – бесконечные и необъятные просторы. Можно случайно доставать телефон из кармана, делать фото и тут же получать готовую заставку для Windows. По дороге закупаемся лисичками и планируем ужин с домашней едой, впервые за долгое время.
Абакан не планировался на моем маршруте, он возник по решению для более комфортного путешествия, чтобы больше спать и меньше утомлять себя переездами. И ожиданий от него никаких не было. Более того, по первому впечатлению он мне не понравился – показался заросшим и неопрятным. И уж тем более, тут днем с огнем не сыскать наклейки на багажник с названием города, поэтому приходится рисовать ее самому. Но, погуляв немного ногами, понимаю, что в целом тут довольно мило. Вот памятник Маленькому принцу, вот смешная карета, а вот старые автомобили милиции у отделения ГИБДД. Парки, зелень на улицах и пекарня у дома окончательно делают настроение приятным. В арендованной квартире на последнем этаже на балконе ждет красное королевское кресло с видом на красный закат. Конечно же спешу водрузится в него и провожаю вечер, заедая круассаном. Бон аппети!
Глава 21. День 21. СШГЭС.
Утром выезжаем в сторону Саяно-Шушенской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции в России и печально известной по крупной аварии в 2009 году. Она совсем недалеко от Абакана по меркам моего путешествия — всего в 125 километрах. По пути встречаем памятник арбузу – кто бы могу подумать, но тут их активно выращивают и даже продают на экспорт. Интересно было бы встретить за границей арбузы мэйд ин Абакан. Еще на пути встречается промежуточная Майнская ГЭС, вокруг которой пространство увешано надписями, что фото запрещены. Нам конечно же нужно сделать эти фото, но как только мы пытаемся – голос из громкоговорителя отпугивает нас. Надо же, и на деле следят!
Неспешно добираемся до специально оборудованной смотровой с памятником покорителям Енисея. С нее открывается хороший вид на плотину, но это единственная смотровая точка. Все остальные пути к ГЭС перекрыты заборами с колючей проволокой и под контролем камер и строгих охранников. Очень сложно представить себе масштаб плотины, даже когда ты на смотровой и рядом. Еще сложнее — передать на фото. Она возвышается на 242 метра над водой. Это четыре семнадцатиэтажки или высота МГУ. Самая мощная ГЭС в России вырабатывает 6400 мегаватт. Хватит для энергоснабжения примерно 900 тысяч квартир.
Слева от станции есть водосброс. Он служит для того, чтобы через ГЭС не нужно было сливать лишнюю воду, если водохранилище переполнится, — в этом случае энергия не вырабатывается, а вода просто проливается сквозь плотину.
Водосброс как защита от перелива в любой ванной, только гигантский. К нему уже можно подъехать, оценить мощь потока, даже пофотографировать вблизи сквозь сетку.
По дороге мы встречаем указатель «Гидроэнергетический музей», с трудом находим его, так как на картах его нет, а сам он находится в заведении, которое собрало все возможные современные и полезные слова - «Учебно-производственном информационно-инновационном центре» РУСГИДРО. И самое большое разочарование – туда нельзя. Туда – только с экскурсией по записи заранее. Вот уж ничто не предвещало такого. Поскольку мы все равно свернули в поселок Черемушки, решаем найти еду. Столовая закрывается перед нашим носом в 15-00. Вообще, в поселке необычное ощущение другой планеты. Дома на берегу Енисея с видом на горы, доски почета с лучшими тружениками, ленивое спокойствие, трусы на просушке во дворе на веревках и огромные сосны у подъезда.
Но при этом – 5 км набережной с велодорожками и достойные бургеры в маленькой палатке, гордо и просто названной на карте «Фастфуд». К сожалению, мы поздно связались с человеком, который возит туристов на секретную точку с видом на СШГЭС на джипе, и не попали туда, а сами не нашли. С этой точки можно увидеть верхнюю часть плотины и водохранилище за ней. Зато, пока исследовали местность на наличие подъема, нашли источник с питьевой водой, за которой ездят местные, и нам перебежал дорогу небольшой олень. Возврат в Абакан на закате через поля Хакасии – услада для глаз, поэтому пара часов за рулем в кайф.
Леха завтра возвращается домой, а я пока не понимаю, грустно мне от этого или нет. Еще в Абакане замечен круассаны Шредингера. В 9 утра их еще нет, а в 8 вечера их уже нет.
Глава 22. День 22. Саяны.
Сегодня я снова остаюсь один, так как Алексей улетает домой. Мы путешествовали вместе 12 дней. Расходы на жилье и бензин делить опять не с кем, и расчехлять карту приходится чаще. А между тем сегодня уже три недели, как я в пути. Даже не помню, чтобы так надолго уезжал, — все время был стандартный двухнедельный отпуск.
Прежде чем ехать в горы, немного прогуливаюсь по городу и нахожу по советам в интернете небольшой парк «Сады мечты». Вход в него стоит 200 Р и окупает себя вполне. Это какой-то культурный шок и разрыв шаблона. На одном гектаре ландшафтного парка разместили 12 разных парковых стилей. В каждой детали чувствуется любовь к парку, чистота и аккуратность. Тут хорошо читать, качаться на красивых качелях, пить кофе за ажурным столиком и даже смотреть на Эйфелеву башню, отдыхать головой и глазами. Неожиданно встретить такое в небольшом Абакане — городе с населением 160 тысяч человек. Насытившись прекрасным, отправляюсь на встречу с горами — меня ждут Саяны. Трасса с превосходными видами на бескрайние поля идет вверх, и на одном из перевалов открывается захватывающая дух панорама гор.С такой красотой за окном совсем не хочется спешить. Иногда еду даже ниже разрешенной скорости 50 км/ч, чтобы спокойно рассматривать окрестности. Поскольку виды потрясающие, это сильно замедляет путь: приходится останавливаться на каждой смотровой и делать фото. Более того, это одна из немногих трасс, оборудованная нормальными стоянками и даже, даже! Иногда встречаются туалеты. В таком темпе проезжаю 230 километров от Абакана за 4,5 часа и прибываю в визит-центр природного парка «Ергаки». Я добавил его в маршрут потому что нашел статью где-то в интернете. В любом случае мне хотелось побывать еще в каких-то горах, кроме алтайских. В пути рождается идея для логотипа поездки, что-то вроде как из авто выходят горы, реки, леса и т.п. Подумаю еще об этом на досуге. Тут еще даже кое-где, наверное в 100 м от меня снег лежит на кусочках гор. Маленький совсем, но он есть. Неожиданно это видеть мне летом, привыкшему к обычно изнывающей от зноя и отсутствия кондиционеров Москве.Когда ты смотришь на эти просторы, огромнейшие и гигантские горы, то приходит в голову что это и есть настоящая дикая и великая Россия, ее природное олицетворение. Сюда надо автобусами возить на прокачку патриотизма. Мощь, величие и просторы. Куда там Кавказу и Алтаю. А воздух, воздух!
Неделю назад моя поездка в Ергаки была под угрозой. На сайте парка появилось предупреждение, что он закрыт из-за медведей. Особенно понравилась фраза «Если на вас в палатке напал медведь — сопротивляйтесь». Сегодня я как раз решил ночевать в палатке.
Рядом с визит-центром есть места под кемпы. Настил под палатку стоит 150 Р в день. Готовлю на газовой плитке ужин — тушенку с макаронами, приехавшими со мной из Москвы, — и ложусь спать. Завтра буду бродить по горам, ловить дзэн и зайду в гости к медведям. Сейчас тут девять вечера, уже темно и градусов внезапно градусов десять. Лежу, грею спальник.
Можно было закончить на этом дневной отчет. Но в 2 часа ночи разворачивается гроза и оказывается, что моя палатка активно пропускает воду. Мой отдых несравним с пятизвездочным отелем. В отеле невозможно, чтобы ванна приходила к тебе в кровать. А в палатке — очень даже.
03-00: Гроза и дождь. С 2х часов ночи шарашит Причем серьезная такая гроза, с молнией и громом. И ливень прям. Хочется ссать, но выходить не хочется.
03-10: Обнаруживаю, что палатка течет. Заткнул дыры чем мог, начал подмокать спальник. Держусь на пенке.
03-15: Холодно чет
03-17: Противоэнцефалитный костюм, который лежал в углу промок.
03-28: Дождь чуть стих, поссал, стало легче воспринимать действительность
03-30: Протер полотенчиком пол. Полотенчико мокрое, пол тоже.
03-35: Бегает вокруг какая-то страшная мышь, пугает меня.
03-36: Пока в машину не эвакуируюсь
03-37: Сижу, жду пока кончится дождь
03-37: Или рассвета
03-40: Пока вертелся, сел жопой на мокрый костюм.
03-40: Теперь жопа мокрая
03-41: По ощущениям - меньше 8 градусов (впоследствии окажется, что 5).Вообще в спальнике даже в такую температуру нормально. Главное нос не высовывать. Высовываешь нос, он замерзает, просыпаешься.
03-44: Видел силуэт бегущей мыши. Хз, внутри она или снаружи.
03-44: Все, полотенце совсем мокрое. Протирать им бесполезно. Дождь вроде стихает.
03-45: Я хоть и на пенке, но переживаю, что спальник впитает в себя воду по краям.
03-45: Хотя снаружи какая-то синтетика, может и не промокнет.
03-46: Зашибись, от фонаря отвалился кусок. Но вроде работает.
03-50: Все, дождь кончился.
03-55: Лучше бы я не видел эту мышь, вдруг пока я буду спать, она нападет?
04-00: Надо было жратву в тачке оставлять.
04-01: А то всё - чашка кофе, фото в инстаграм
04-04: Нааааафиг надо, чтобы тебя тут мышь сожрала
04-05: Не боюсь я мышей, не надо там. Особенно с высоты. Но не тогда, когда она на уровне лица бегает! Так тоже не боюсь
04-10: Вроде эвакуация не понадобилась.
04-11: Че делать, спать не спать?
04-12: Если не спать, то че делать?
04-15: Если спать, то вдруг спальник намокнет и мышь придет?
04-15: Дилемма
04-20: И эт я еще на помосте, тут цивилизация в виде тачки в 15 метрах, а в 50 метрах домик с номерами за 2500 рублей
04-20: В лесу б уже помер давно.
04-22: Ладно, надо спать. Закроешь глаза, мыши не видишь, значит её нет.
04-22: И я её не боюсь, не надо мне тут.
04-25: Всё, спать.
Глава 23. День 23. Саяны.
Я предвкушал, что с утра пойду бродить по горам. Но прогноз погоды обещает не только дождь, но и мокрый снег, температуру до +2 °C днем. Пообщавшись с персоналом визит-центра, понимаю, что солнце выйдет только дня через три, а до этого времени все маршруты закрыты.
Погода здорово портит настроение. Здесь значительно холоднее, чем на Алтае, где температура не опускалась ниже +10 °С ночью. Сидеть три дня в холоде под дождем неинтересно. А значит, придется отменить знакомство с парком и отправляться дальше по маршруту. Расстраиваюсь и уезжаю в Красноярск.
Но пораскинув умом по пути — а судя по тому, что я делал это на протяжении 100 километров, запасы ума у меня немаленькие, — решаю, что все же надо вернуться. Вряд ли Саяны будут ко мне так близко в ближайшие годы. Затраты на турбазу я как-нибудь переживу и найду, чем себя занять в плохую погоду. А если ехать сюда на обратном пути, то расходы на бензин и проживание в попутных городах будут сопоставимыми. К слову, мест, где можно остановиться, в Ергаках немного — около десяти. Ценник стартует от 1600 Р в сутки. Я нашел турбазу с туалетом в номере, но без душа за 1735 Р в день и решил остаться там на три ночи.
В Ергаках интересная особенность: из операторов работает только «Теле-2». Так что, оказавшийся бесполезным на Алтае, тут он — единственный проводник в мир интернета. На турбазе в домике не ловит вообще ничего, зато на улице довольно шустрый 4G. Чтобы пообщаться, погуглить или написать статью, идешь во двор под дождь или в беседку.
Темнеет тут около 8 вечера, из развлечений — ужин, поэтому несколько дней у меня будет на то, чтобы спать, есть и снова спать. Давно пора немного замедлиться в путешествии и сделать паузу для отдыха. Попросил подписчиков придумать имя для опеля, который завез меня уже так далеко. Интересно, какие будут варианты?
Глава 24. День 24. Саяны.
Очень не зря вернулся. Здесь - действительно тишина. В окно - картина Шишкина "Утро в сосновом бору", только что без медведей, лес, кайфная постель. В парке «Ергаки» я собирался отправится в дневной поход по Саянам. Но погода не дает выйти в горы: периодически идет дождь и даже снег — просто московская зима в августе. Температура — около +2 °С.
Можно поехать на экскурсию в Каменный город — это скалы, похожие на Красноярские столбы. Но места в уазике уже заняли более шустрые и предусмотрительные туристы. Поэтому топчусь по окрестностям турбазы часа полтора, пытаюсь снимать с дрона, но погода загоняет в номер. В нем, к слову, тоже прохладно: отопление включили только на вторую ночь и на минимальную мощность. По ощущениям в домике +18…20 °С.
В моей комнате на турбазе «Тушканчик» есть туалет и раковина, а вот душа нет, только баня за 2000 Р в час. Хотя при этом можно снять номер с душем за 2400 Р. Еще тут очень много правил — в номере четыре листочка с тем, что делать нельзя. Например, почему-то запрещено пользоваться розеткой. А так же расценки на повреждение имущества. Интернет тут только на улице или в кафе, поэтому в номере я пишу, читаю и даже рисую. Сегодня событие - расходов в этот день нет: за жилье я уже заплатил, еды много с собой. И как раз сегодня вырисовывается логотип. Пока есть время, нахожу дизайнера-фрилансера и отправляю набросок с пожеланиями. Вот что получается в итоге! А мне все говорили, что за 400 рублей тебе логотип никто не нарисует. Доволен как слон!
Глава 25. День 25. Саяны.
Сегодня туман, временами видимости нет уже через несколько метров. Но это тоже красиво: огромные просторы, леса и горы в серой дымке. Понимаю, что вокруг на многие километры есть только природа и не так уж цивилизация всесильна — не везде еще дотянулась.
Стою возле леса, которому сотни лет, и чувствую себя маленькой частичкой этого мира — масштабного и великого. Здесь нет никакого человеческого и индустриального шума. В тумане я вообще слышу только свое дыхание, шуршание одежды и больше ничего. Ручей журчит. Собака лает вдалеке. Хруст гравия под ногами. А в остальном -ТИ-ШИ-НА.
Осознаю, что из Москвы я никак не мог представить себе этой естественности и необъятности. Приходит понимание, что вот это — настоящее. Когда смотрю на уходящие за горизонт поля и горы, все проблемы и мысли кажутся мелкими и незначительными перед незаезженным миром без фальши. И я чувствую себя хорошо.
Подписчики напридумывали разные имена для авто: Митровозка, Белка, Митрич, DenLorian, Брандсбойт, Жопель и другие. Побеждает DenLorian, как отсылка к De Lorian’у из «Назад в будущее». Мне нравится – там тоже путешествовали, тоже на авто, и вообще звучит.
После 20:00 тут уже темнеет, так что иду в прохладный номер под одеяло спать. Использую бутылки с горячей водой в качестве грелок. Спать под теплым одеялом при такой температуре круто, но сначала надо согреть одеяло. Остаться на несколько дней было фантастически правильным выбором. Это хорошая пауза для отдыха в поездке, возможность привести мысли в порядок. А еще мне повезло увидеть леса и горы по-разному красивыми.
Глава 26. День 26. Саяны.
Ура! Я дождался. Синоптики не обманули — сегодня светит солнце, а значит, пора на маршрут. В парке их довольно много, но сейчас на некоторые не пускают из-за нападения медведей. В этом году было два случая, когда медведи загрызли туристов. Обстоятельства я не уточнял: мне показалось, что сотруднице визит-центра не очень приятно об этом говорить. Еще в парке закрыты палаточные лагеря в горах и не разрешают ходить в походы больше чем на один день.
Прежде чем идти в горы, необходимо зарегистрироваться в визит-центре. Там же выбираю маршрут: есть карта с названиями озер, гор, перевалов, и ко многим ведет тропа. В основном туристы ходят до Висячего камня мимо Радужного озера. Я хочу дойти до перевала Художников — это 12 километров от базы.
Место, куда отправляется турист, записывают в журнал, чтобы в случае невозврата поискать его останки. Выдают пропуск — он в итоге не понадобился, но, возможно, это был просто защитный амулет от медведей. По возвращении на базу его надо отдать обратно или позвонить в визит-центр. Если приходишь поздно, пропуск можно прикрепить на доску у входа.
Первую треть пути до перевала Художников проложена шикарная тропа — либо отсыпанная гравием, либо с деревянным настилом. Есть даже железные лесенки и места для отдыха. Сделали это для того, чтобы не вытаптывали краснокнижные растения и травы, поскольку в горах зеленый покров восстанавливается очень медленно.
Вторая треть пути — приметная тропинка. Я все равно умудрился свернуть не туда и 15—20 минут карабкался по склону до Висячего камня. Камень — это глыба весом 500—600 тонн и 17 метров в длину. Он выглядит так, будто вот-вот упадет, но попытки сотен туристов сбросить его все еще тщетны.
Это была удобная точка, чтобы поснимать с дрона, но было страшновато – резкий обрыв вниз, и если дрон потеряет сигнал, найти его врядли получится. Преодолев страхи и жабу, которая напоминала о цене дрона в 50 тысяч, запустил и полетал. И получил, пожалуй, лучшие кадры в поездке
Дальше меня ждут большие сложности: тропы в ее привычном понимании уже не видно, а есть только цветные метки на камнях каждые 20 метров, которые сообщают, что ты на верном пути. Это помогает, и в целом все не так трудно, как в Акташе, где приходилось идти вообще наугад.
Забраться на перевал кажется несложной задачей, но как только начинаешь подъем, дыхание говорит о том, что не стоит спешить. Поэтому поднимаюсь с перерывами через каждые 50—60 шагов. Награда того стоит: вид с перевала Художников в обе стороны открывается фантастический. Если на Алтае хочется фотографировать часто, то в Саянах — зажать затвор и вообще не отпускать. Блестящая гладь озер, горы и мягкие, покрытые деревьями холмы или острые скалы — здесь есть мощь и величие. Теперь эти виды и в моем сердце.
Обратным путем я решил идти немного изменив маршрут, и тут же потерялся. Т.е. я вижу куда мне идти, вижу откуда пришел, но тропы к цели – уже не вижу. А навигатор говорит, что она есть. Поэтому, желая облегчить себе путь и меньше карабкаться по камням, в итоге лез в два раза больше.
На обратном пути я настолько устал, что казалось, если я встречу медведя, то пройду мимо и не обращу внимания.
Но все равно идти было приятно. Вокруг была чистая и дикая природа, время близилось к вечеру, и солнце красиво освещало тайгу.
Говорят, организму полезны стрессы. По приходу на место старта, обнаруживаю, что аккумулятор моей машины полностью разряжен. Видимо, сработала сигнализация. 7 вечера, мне еще ехать в Абакан, и совсем скоро станет темно в горах. Девушка по телефону с визит-центра посоветовала позвонить спасателям, или зайти к военным, у них тут тренировочная база. Ну, раз есть военные, а призывной возраст у меня позади, то я не пропаду. К счастью, увидел мужика, который приехал на авто, и собирался тащить разную снедь к своим друзьям, что-то отмечающим в беседке. Он любезно согласился прикурить, а провода очень удачно нашлись в моем багажнике. Экономя энергию старенького аккумулятора, часть дороги ехал с выключенным светом, надеясь, что темнота наступит не так скоро. Но, она наступила, а я включил фары и благополучно добрался в Абакан, пробудив администратора хостела в глубокой ночи.
Глава 27. День 27. Абакан-Красноярск.
Хостел в этот раз оказался не из лучших, В 5 утра за стенкой, тоньше самой тонкой бумаги, надрывно кашляя, начал помирать дед. Но потом передумал, и включил телевизор.
Понимаю, что организм от такого количества стрессов лезет на стену, а я раздражаюсь. Поэтому иду в кафе «Котофей», которое любезный гугл подсовывает по запросу лучший кофе в городе, и объедаюсь блинчиками. Дорога из Абакана в Красноярск очень красивая: поля до горизонта со стогами сена, мало машин и неплохое качество асфальта.. Пообедать я решаю на природе в красивом месте и приготовить еду на плитке. Но к сожалению, обнаруживаю артефакты, которые оставили на месте своей стоянки современные люди.Мне нравится, чтобы была красота, поэтому полчаса уборки – и полянка чистая, а я обедаю с замечательным видом.
В пути провожу почти весь день — 10 часов, три с половиной из которых заняли субботник и пикник, а еще ремонт первой неисправности – замена лампочки фары. Машинка решила напомнить о себе так же тем, что после прохватов по 160 км/ч появился масложор, так что намек я понял, и делать так больше не буду, хоть Хакасские хайвеи и располагают. Ближе к Красноярску начинаются небольшие лесные серпантины, что придает интереса вождению и сбивает с монотонного ритма: приходится чаще переключать передачи и работать рулем.Красноярск в прошлый раз мне так понравился, что решаю еще денек там погулять и бронирую в городе две ночи. После 4х дней в горах наконец-то душ! Воистину, чтобы познать блаженство, нужно лишится каких-то простых радостей.
Глава 28. День 28. Красноярск
Отзывы о отеле в котором я остановился гласили, что хозяйка подает завтрак прямо в постель. Из-за этого я и остановился, чтобы проверить, как это. Весь отель, это переделанные пару квартир под номера, и в итоге завтрак подается к двери, что в общем то неплохо, учитывая возраст хозяйки...Она же мне и советует в качестве места для прогулки остров Татышев. Вот и отлично, сегодня в планах был только музей Площадь Мира, в котором проходят различные выставки современного искусства. «Площадь мира» — пример того, каким должен быть музей. В нем я проторчал почти 4 часа, испытал кучу эмоций. На четырех этажах — разные экспозиции, мне запомнились две. Первая — о Второй мировой войне. Она путем звука, света, фотографий, нестандартно поданных фраз или необычного видения событий настолько погружает тебя в атмосферу, что ты хорошо представляешь чувства людей в то время.Еще одна — «Очумелая выставка» — впечатляет своей концепцией. Немецкие представители современного искусства не смогли приехать сами, зато прислали инструкции нашим специалистам, а те воплотили идеи, как смогли и захотели. Смотрел я ее под девизом «Ничего непонятно, но очень интересно». Рядом с арт-объектом висит инструкция от создателя, и можно увидеть, как ее воплотили. На этой выставке много взаимодействия со зрителем. Например, арт-объект «Страх»: зритель пишет или рисует свой страх, и этот рисунок становится частью инсталляции.Вчитываясь в страхи других, глубоко проникаешься. Выставки, которые позволяют чувствовать эмоции, впечатляют гораздо сильнее, чем обычные музеи. Не менее интересно представлена выставка о советском времени страны, истории про раскулачивание, коммунальную квартиру, войну в Афганистане и туннель, который олицетворяет бой в ущелье.
Все это меня зацепило даже больше, чем Ельцин-центр. Понастроив новых нейронных связей в диалоге с искусством, решаю дать голове отдохнуть.
Возле Татышев-острова сдают в аренду велосипеды и электросамокаты, беру велик за 250 Р в час и еду кататься. Остров представляет собой парк с дорожками и кафе. Можно гулять, устраивать пикники или загорать, глядя на Енисей. Встречаю тут лису, которая ест что-то в траве и совершенно не боится людей и собирает толпу фотографов. Из встреченных в путешествии животных можно собрать небольшой зоопарк: бурундук, олень, лиса, суслик. А еще обратил внимание на то, что после Омска начинают появляться праворульные авто, а вот в Красноярске их уже много на дорогах.
Глава 29. День 29. Красноярск - Иркутск.
В шесть утра выезжаю в Иркутск. Сегодня сложный перегон — 1070 километров. Первые 100 километров идет не очень качественная дорога с выбоинами и заплатками. Пожалуй, пока худший кусок федеральной трассы в путешествии. Зато потом сильные утренние туманы окрашивают лес в красивые мягкие тона.
Простая проверка, которую выдерживает хорошая дорога и проваливает плохая. На хорошей ты без проблем разворачиваешь конфету одной рукой, а вот на плохой это уже не получается: потряхивает и надо держать руль двумя руками.
По пути проезжаю Канск. Пятиэтажки смотрят в чистое поле, баба несет ведра с водой, на всех билбордах города реклама выбора и кандидатов. Только один рекламировал курицу из супермаркета. Хотя, кто знает, курица тоже кандидат.
За городом на обочинах встречаю новый вид маркетинга – самовары, которые дымят, привлекая клиентов из далека. Рядом с самоварами продают мед, веники, изделия из дерева и само-собой, чай.
Долгая дорога — это непросто в первую очередь психологически, а не физически: смотришь на навигатор, а тебе еще ехать и ехать. Под конец пути начинаю ощущать какое-то отупение, реакция уже не такая быстрая, совсем не супергерой Флэш. Едешь как автомат. Постараюсь больше не проезжать такие расстояния за один раз. Все-таки 17 часов в дороге, хотя и с остановками, много.
В Иркутске меня ждет самое дешевое жилье в поездке — хостел Bird House за 394 Р. Он оказывается на удивление приятным, новым и аккуратным — как раз чтобы просто поспать после поездки. А завтра поищу квартиру. Пора вернуть себе и одежде человеческий вид.
Глава 30. День 30. Иркутск.
Найти квартиру оказалось непросто. Бронирую на «Букинге» жилье с окнами на Ангару, наслаждаюсь в кафе кофе и блинчиками, в ус не дую. Вдруг звонок, и ангельский голос сообщает, что в замечательнейшей квартире с видом, достойным средиземноморских побережий, нет горячей воды: тут тоже отключают воду летом. К счастью, бронь отменяют без штрафа. Теперь веду себя умнее — ищу на «Авито», первым делом задавая хозяевам коварный вопрос о воде. Многие тушуются и мямлят что-то невразумительное.
Спустя час стараний я нахожу ее — идеальную квартиру для туриста или командировочного. В ней оказывается все, даже то, о чем ты просто подумал, например удлинитель. До меня кто-то мечтал о подсолнечном масле, и его там аж четыре бутылки.
Прогуливаясь по городу, обращаю внимание на хорошо сохранившиеся и ухоженные деревянные дома, которые используются до сих пор в качестве жилья или бизнесом. Их много, они с разной отделкой, и их интересно рассматривать. В Иркутске их количество гораздо больше, чем в других городах, и они в гораздо лучшей форме. Вообще, тут куда не повернись, дом какого-нибудь купца. А все почему? Потому что в 18 веке государство отменило монополию на торговлю пушниной, и деньги к торговцам потекли рекой. Вот каждый и вкладывался в красоту побогаче. Денег было столько, что местное купечество даже строило больницы, приюты и другие социальные объекты в количестве большем, чем это делала тогдашняя власть. Иркутск - хорош домами и плох дорогами, такое короткое резюме я оставил в дневнике. Какой-то тут дореволюционный дух витает в воздухе, легко представить эти улицы сто лет назад, заменив в воображении машины повозками.
Натыкаюсь на памятник туристу, тщедушного вида человечку с задранной вверх головой, и понимаю, что я порой на него весьма и весьма похож, особенно при созерцании достопримечательностей. После прогулок возвращаюсь к ежедневной рутине. Перед поездкой я не задумывался, насколько много времени отнимает возня с электроникой и насколько я от нее зависим. Разобрать, собрать, перезарядить технику, скинуть файлы, загрузить их на носители или в облако — все это требует около часа почти ежедневно. Но без нее – не было бы тысяч прекрасных фото, часов видео и этой книги.
Провода зарядки теряются, портятся, их не хватает или не хватает розеток — очень хорошо, когда с собой удлинитель, во многих номерах розетки расположены неудобно, или их мало. Отлично, если устройства имеют одинаковый разъем: меньше путаницы. Как правило, мой вечер на этом и заканчивается. Даже пару дней спустя я понимаю, что решение остаться в Саянах было фантастически верным. Это дало мне возможность передохнуть, выспаться и привести мысли в порядок. Когда каждый день у тебя масса впечатлений, эмоций и стресса, полезно замедлиться, чтобы не перегореть.
В поездке устаешь от ежедневных перегонов, долгой возни с поиском жилья, ведь заранее не забронируешь: планы гибкие. По вечерам ежедневно вместо отдыха и сна надо разбирать фото и видео. Начинаю понимать, почему на блогеров работают команды.
Решаю и дальше сбавлять темп, если ощущаю усталость, и оставаться в красивых местах на большее время.
Глава 31. День 31. Иркутск.
Сегодня — день прогулок по Иркутску. Включаю izi.Travel и неспешно брожу по центральным улицам. Смотрю на памятник Трусу, Балбесу и Бывалому, наблюдаю, как поднялась и даже немного затопила нижнюю часть набережной Ангара. В центре здесь почти нет высоких домов, что идет городу на пользу.
Идешь такой по набережной, и тут прилетает он. Запах свежих булок. Через некоторое время между смертью и запахом остается только звериное желание съесть. Что и делаешь. Маркетинг 80 лвл, как в макдональдсе, которого тут кстати нет. И до Хабаровска я больше я его и не увижу
Прохожу мимо бабра — символа Иркутска. Забавна история его появления. Изначально это был тигр, который поймал соболя. Тигры тут водились, местные племена называли их бабрами. Регион богат пушниной, так что тигр с соболем — отличный вариант для герба. Но когда описание отправили на утверждение в Санкт-Петербург, там были не в курсе, кто такой бабр, и решили, что должен быть бобр. Столичные художники слегка обобрили тигра, сделав ему перепончатые лапы и боброхвост. Так появился модернизированный бабр — он и поныне на гербе города. Зверь стоит прямо на входе в 130-й квартал города — место с восстановленными и отреставрированными шедеврами деревянного зодчества, в которых открыты кафе и рестораны. Такое аккуратное соединение эпох выглядит очень круто, смотрится современно и в то же время с уважением к наследию.
Ужинаю я в позной. Все друзья из центра России в один голос твердили, что надо есть позы. Съел — на вкус и вид почти хинкали, только у последних есть хвостик. Теперь Бурятии надо попробовать буузы и выяснить отличие.
Глава 32. День 32. Мраморный карьер. Ольхон.
Когда я планировал поездку, в «Инстаграме» нашел интересное место в 270 километрах от Иркутска по пути к острову Ольхон — колоритные мраморные карьеры. Из города добираюсь до них за 3,5 часа. По пути встречаю самую пока что дорогую АЗС в поездке От основной трассы последние 20 километров идет хорошая грунтовая дорога.
Сами карьеры очень фотогеничны, поэтому людей тут много. Глубина ям — 10 метров, стены ровные, пропилены специальным камнерезом при добыче. Вокруг валяются глыбы мрамора высотой 1—2 метра. Карьер заморожен, но иногда выдают разрешение на небольшое извлечение мрамора. Плоские стены и поверхность карьера очень напоминают московское метро.
Интернет сообщает, что здешнему мрамору 2 млрд лет. Естественно, кусочек уехал со мной. Чтобы потом положить начало сбору камней из всех мест и составления браслета «Россия» В этом месте можно сделать неплохие фотки, но долго делать нечего, максимум — час. Если проехать этой дорогой дальше, попадешь в поселок Бугульдейка. Читал, что оттуда красивые виды на Байкал. Для въезда нужно купить пропуск: поселок на территории нацпарка. Но я туда не поехал, так как хотел успеть на Ольхон засветло. К слову, сам Байкал уже виден с карьера — поблескивает на горизонте среди сопок. Неужели вот и самое большое озеро в мире? Даже не верится, что я почти добрался.
С материка на остров Ольхон людей и машины бесплатно перевозят паромы. Они отправляются раз в полчаса или быстрее, если наполнятся машинами. Я еду на остров в воскресенье, а основная масса людей, наоборот, возвращается на материк. С моей стороны паром полупустой, а вот со стороны острова собирается пробка протяженностью около 700 метров. Паром идет минут пятнадцать, на него помещается 12—16 машин, так что стоять в такой пробке придется примерно часа два. От переправы до Хужира, основного поселка на острове, — 35 километров. Еду и плачу — от красоты и дороги. На протяжении всего пути идет так называемая терка, когда вся земля покрыта твердыми мелкими волнами. Единственное решение — просто вспомнить старую поговорку «Больше газа, меньше ям» и доехать на скорости.
По пути видны новые траектории, проложенные рядом в траве теми, кто не хотел трястись по основной дороге. Поверхность острова довольно ровная, поэтому новые дороги проложить легко. К сожалению, из-за этого исчезает растительность и становится очень пыльно. К слову, в самом поселке таким образом заезжено все пространство между домами. Так ездят, чтобы огибать все ямы, поэтому понятия встречки или двойной сплошной тут отсутствуют. Первым делом на Ольхоне я заезжаю на пляж, попутно чуть не застревая в песках, и любуюсь закатом. Простор водной глади и мягкий свет умиротворяют и успокаивают.
Самый крупный поселок острова – Хужир напоминает городок из вестернов. Пыльная дорога по центру, домики и салуны по бокам. Так и ждешь, что сейчас выйдет пара ковбоев и устроит дуэль. Здесь возникает нереальное чувство свободы от правил и какой-то вседозволенности, в хорошем ее смысле. Дикий, дикий ост.
В сумерках отправляюсь в свое жилье. В отличие от Алтая, где часто встречались названия гостевых домов по имени хозяина, тут их называют по другой формуле: «усадьба + фамилия». Я буду жить в усадьбе Шигиных за 1300 Р в день с удобствами во дворе.
Глава 33. День 33. Ольхон.
Поскольку машину я жалею, то решаю отложить изучение острова вглубь и вширь до следующего путешествия и поэтому беру велосипед напрокат. Ребята, сдающие велики рекомендуют заехать на смотровую, что я и делаю. Путь кажется простым, но подъемы в гору, издалека казавшиеся легкими, на деле довольно таки затяжные и крутые, так что даже приходится иногда слезать и везти велик пешком.
На смотровой красуется беседка и, разумеется, стоит шест с ленточками в честь духов. Иногда мне кажется, что воткни палку в любом месте, повяжи ленту — и через месяц на ней уже будет килограмм тряпок, а округу назовут местом силы. Некоторые за неимением лент вяжут влажные салфетки. Но ни одной маски я не видел — это странно, ведь часто вяжут все, что под руку попадет. Ленточка крутится, молитва мутится. В Азии просто, там для связи и отправки сообщений барабан надо крутить. Тут еще проще - повязал ленту, а дальше ветер сделает все за тебя.
Накатавшись на солнце, изрядно нагреваюсь: днем тут примерно +25 °С. Охлаждаю себя в Байкале на ближайшем симпатичном пляже. Купаюсь недолго: для меня вода холодная — где-то +16 °С. Но галочка поставлена, теперь можно всем об этом рассказывать.
Еще меня здорово впечатляет известная на Ольхоне скала Шаманка. Вид на нее с берега открывается фантастический: скала на закате, посреди водной глади синего цвета, среди бухт, на склонах которых виднеются редкие сосны. Рядом же стоят официальные столбы для обматывания лентами – сэргэ. Каждый цвет особенный, как и слова, которые надо говорить, и движение, в какую сторону ходи, а в какую – уже магия не работает.
На ужин я собираюсь в кафе Bistro francais, по отзывам, одно из лучших мест, где можно поесть. Но доехать к нему не получается – такую грязь мое авто неспособно предолеть, поэтому иду пешком. В целом, место действительно достойное Ольхона, с налетом Франции. После ужина возвращаюсь и машина, словно в обиду, отказывается снова заводиться. В этот раз виновата ослабшая клемма аккумулятора. Устраняю и спокойно добираюсь в отель. Хотя чего уж там, понервничал я снова изрядно.
Глава 34. День 34. Ольхон.
Первую половину дня валяюсь на Сарайском пляже. Отсутствие людей, песок, спокойное озеро, отличная погода, когда солнце не изжаривает тебя, но и не дает замерзнуть, — в моих глазах этот пляж выигрывает среди многих курортов Краснодарского края. Лучше разве что Тарханкут или Генеральские пляжи в Крыму. Еще тут нет насекомых — слепней, комаров и мошек, — то есть вообще никто не мешает отдыхать.
Снова беру велик. Заезжаю в поселке на полузаброшенный рыбзавод со старыми кораблями. Их расписал иркутский художник. Получилось очень впечатляюще. Корабль-космос, корабль-рыба, корабль-динозавр. Правда, сейчас все корабли стоят в ряд, а, судя по фото в интернете, раньше они были на расстоянии друг от друга и смотрелись еще круче. Такие объекты делают места живыми. Пусть даже из мертвых кораблей.
Дальше качу в бухту за 10 километров от Хужира поснимать с дрона красоты Ольхона. Ее тоже рекомендуют местные жители. Холмы здесь не меньше вчерашних. Видимо, это одна из причин, по которым у прокатных великов почти нет тормозов: колодки на таких спусках стерты в ноль, что добавляет адреналина.
Успеваю вернуться до темноты и награждаю себя за 35 километров на велосипеде здоровенным чебуреком в кафе «Далай». А природа награждает меня шикарными звездами над ночным поселком. Звезды звездами, но с освещением здесь довольно бедно, так что приходится идти к дому почти что наощупь, по приборам.
Глава 35. День 35. Иркутск
Ближе к полудню выезжаю в Иркутск. Сразу после парома на материк беру попутчицу Софью. Она выступала с виолончелью на фестивале на острове, а сейчас едет в аэропорт Иркутска и летит домой в Москву. Учится на геолога в МГУ, любит путешествовать, чем активно и занимается.
Когда настигает чувство голода, вспоминаю мудрую мысль: хочешь есть – съешь яблоко. Не хочешь яблоко – не хочешь есть. Интересно, сколько кг яблок и конфет я употребил за время поездки?
В городе оказываюсь примерно в полшестого вечера и первым делом ищу автосервис. Меня смущают задние тормозные колодки — надо найти для Опеля новые. В Сибири уже после Омска — а там я был три недели назад — на дороге все больше японских праворульных авто. Чем ближе к востоку, тем выше их концентрация, как и запчастей под них. Москва развращает тем, что ты можешь купить и сделать все, что тебе нужно, в любое время суток. В Иркутске же необходимые магазины и сервисы в лучшем случае до 19:00. Успеваю под закрытие.
Меняют колодки. Готовлюсь лить слезы по подвеске после Ольхона, но нет — мастер сообщает, что все в норме. Это отличная новость. Опель доказал, что он еще тот танк, — выдержал дорогу на Хужир, а ничего хуже я для него представить не могу. Значит, вперед без проблем. Завтра меня ждет Улан-Удэ.
Глава 36. День 36. Улан-Удэ.
Путь в Улан-Удэ пролегает мимо Байкала, дорога петляет вдоль берега среди сосен. Периодически мелькает Транссиб, правда, я вижу только товарные поезда и пока ни одного пассажирского.
В районе станции Танхой запоминается переправа. Автомобильный мост на ремонте, и я еду по деревянному настилу почти на уровне волн в реке. Дискомфорта нет, но впечатление от близости стихии сильно врезается в память. На подъезде к Улан-Удэ встречаюсь с девчонками, Таней и Светой, и их шпицем Зевсом. Увидел их рекламу в инстаграмме, о том, что они едут из Владивостока в Карелию и обратно, договорились, встретились, протрещали часа полтора кому, где, как и что лучше смотреть, а также сдали все явки и пароли.
В Улан-Удэ меня ждет отель «Визит» и судя по-всему, я очень редкий тут гость – забронировал номер аж на 2 ночи, в то время как основной контингент бронирует на пару часов. Администратор, хоть и был любезен, весьма удивился моей невинной просьбе получить ключ от номера, по его разумению это было совершенно излишне. А еще здесь зачем-то обмотана входная ручка мокрым полотенцем, возможно это местный оберег от короновируса. В пути я договорился со своим бывшим работодателем и немного заработал – в Улан-Удэ DenLorean обклеят рекламой видеонаблюдения Novicam. Машина понемногу обрастает наклейками посещенных городов и становится похожей на настоящий автомобиль путешественника. Так же готов логотип – его тоже наклеят вместе с рекламой. Рад до невозможности – путешествие обрело свой стиль!
Глава 37. День 37.Улан-Удэ.
Главное, что я хочу тут сделать, — посетить два дацана: Иволгинский и Ринпоче Багша. Они есть во всех путеводителях и отзывах — надо и мне не отставать. Дацан Ринпоче стоит в городе, он более современный. Там мне больше понравилась территория вокруг, нежели интерьер с огромной статуей Будды.
Иволгинский дацан, или попросту храм местных монахов-буддистов, более старый, но и более красивый в части декора и деталей. Он находится за городом. Там есть мумия ламы Итигэлова — он развивал буддизм в России. Но в мой визит главный дацан с мумией был закрыт.
В Иволгинском дацане фоткать категорически нельзя. В Ринпоче Багша можно, но висит листочек с требованием пожертвовать за фото. Туристы тщательно соблюдают ритуалы в обоих храмах: повязывают ленты и вращают барабаны. Ленту колышет ветер и уносит молитву наверх — к богам. Барабан крутится, молитва мутится и тоже уходит наверх. Бесплатно, безлимитно. Хотя нет, можно оставить подношения в виде монет или еды. В горах и на побережье не менее старательно народ складывает пирамидки из камней.
То, как народ не пропускает ни одного барабана и яростно их вращает, наводит на мысль, что все хотят получить сектор приз в «Поле чудес». Я покрутил несколько для ощущений — крутилка как крутилка, некоторые весьма тяжелые. Тем, кто хоть раз был в Азии, все это будет очень знакомо, только с российским колоритом.
На ужин иду тестировать буузы. Говорят, одно и тоже, что и позы, но название разное. Иногда тянет проверить теорию опытным путем. Проверяю. Одно и тоже. Мальчик за соседним столом другого мнения и настойчиво просит родителей отвезти его в КФС вместо аутентичной кухни. Случайно оказываюсь в центре и лицезрею абсолютно фантасмагоричную огромную голову Ленина. Она конечно самая большая в мире, но смотрится просто невообразимо. Лютый кринж. Местами Улан-Уд
даже неплох, особенно вечером, когда мало что видно.. Словно заглянул Москве через плечо и кое-что сумел списать.
Самым прекрасным воспомнинанием последних дней был природный Ольхон. Будние дни и конец сезона сделали его почти безлюдным, при этом была прекрасная погода. Красота, связанная с водой, отличается от красоты гор — это дает глазам и мозгу новую картинку, дополнительно стимулируя удовольствие от поездки. Я рад, что мое знакомство с Байкалом прошло через остров. Все, кто был в ближайшем к Иркутску поселке Листвянка, сообщали о своем разочаровании: куча людей, хаотичная торговля, шашлычные, дороговизна, никакого спокойного наслаждения красотой.
Глава 38. День 38. Улан-Удэ-Чита.
Сегодня стартую из Улан-Удэ в Читу, ехать туда 650 километров. Накануне я совершил главную ошибку путешественников — невнимательно прочитал отзывы и поселился в гостинице, которая оказалась местом для почасовых встреч с девушками легкого поведения. Неудобные кровати и мерзкий запах духов в комнате не дали нормально выспаться. Еще я на Ольхоне сбил режим: ложусь поздно, а вставать надо рано. Все это приводит к тому, что впервые за поездку я чувствую себя недовольным и раздраженным. Любые мелочи — закрытая почта, несработавший платеж на заправке — выводят из себя.
На этом перегоне периодически возникает мысль «Зачем мне это?», и я не могу найти ответа. Иногда хочется просто никуда дальше не ехать, состояние «Ой, все». Временами останавливаюсь и отдыхаю — это помогает прийти в норму. Понимаю, что настроение — штука переменчивая, оно не вечно. Такие мысли тоже успокаивают.
В Монголии сильные дожди, поэтому река Селенга, которая проходит через Улан-Удэ, здорово разлилась и даже затопила проезд к некоторым селам, а в самом Улан-Удэ объявлен режим ЧС. Я не заметил чего-то выдающегося, пока ехал, но вода действительно стоит высоко.
Дорога за городом первые сто километров радует красивыми пейзажами гор и рек. И коровами, которые преспокойно гуляют по федералке.
Хуже, чем на Ольхоне, дорог быть не может, думал я. Может. Федеральная трасса Р258 на отрезке Улан-Удэ — Чита. Через 150 километров после старта начинается первый пятикилометровый кусок гравийки, обозначенный как ремонт. Всего на трассе их штук шесть или десять, длина — от километра до восьми. Встречаются резкие и глубокие ямы, скорость иногда приходится снижать почти до нуля. В дождь ямы заполняет вода, что делает их коварно невидимыми.
Заправок и населенных пунктов вдоль трассы становится значительно меньше, но раз в 50 километров точно что-то встречается. Автомобили тоже вижу все реже.
А еще тут 4 сентября уже деревья вовсю меняют цвет, а МЧС присылает прогноз о том, что возможны заморозки!
Благодаря гравийкам и сдвигу времени еще на час до Читы добираюсь к девяти вечера. Про Читу сказать можно только лишь, что начальство далеко, а Бог высоко. Делать здесь нечего, разве что смотреть на различные пивнухи, как опухоль поражающие города.
Глава 39. День 39. Чита-Ерофей Павлович.
Сегодня я выезжаю на трассу «Амур» — ту самую, что связывает Хабаровск и Читу. Она тянется две тысячи километров, но такой перегон за раз для меня слишком крут. Поэтому план на сегодня — 775 километров и ночевка в поселке Ерофей Павлович. Помимо названия он примечателен тем, что в нем останавливается поезд Москва — Владивосток.
Трасса отличается рельефом, который в народе прозвали амурскими волнами. Думаю, многие сталкивались с таким эффектом, когда едешь на авто и сначала резко проваливаешься вниз, а потом так же резко идешь в горку. На трассе «Амур» такие волны встречаются регулярно. Чем выше твоя скорость, тем больше шанс вылететь с трассы как с трамплина, что иногда случается, если верить отзывам. На скорости 80—90 км/ч ехать тут очень неприятно, при 100 км/ч машину подкидывает, и вещи начинают летать по салону, как в космическом корабле. Если ехать больше 100 км/ч и попасть на волны, можно отправить подвеску в утиль, авто — в кусты, а себя — к праотцам.
Такие волны не очень заметны, и надо внимательно смотреть на дорогу, чтобы вовремя снизить скорость. Судя по следам шин на этих волнах, народ отчаянно тормозит перед ними. Для продвинутых водителей тут предусмотрен усложненный вариант, когда волны идут друг за другом, повышая риск раскачаться до вылета в кювет. Об этом регулярно напоминают венки у дороги. Но несмотря на волны, эта часть дороги куда лучше, чем вчерашняя. Гравийка всего одна, хорошего качества и длиной 7 километров, на нее активно укладывают асфальт. Возможно, когда я поеду назад, все уже отремонтируют. Правда, встречаются ямы глубиной по 7 и диаметром по 20—30 сантиметров, они появляются среди совершенно нормального асфальта, так что приходится не зевать и активно работать рулем.
После первых 200 километров пути заправки и кафе встречаю все реже. Я заправлялся на сетевой «Роснефти» за селом Богомягково, там некоторые водители набирали канистры про запас. Я тоже присоединился — не зря же тащил с собой тару из Москвы. Дальше есть местная заправка в поселке Чернышевск. Бензин дорожает — уже по 58 Р. Потом пойдут отрезки по 100—150 километров без АЗС. Тут же впервые встречаю автоперегонов – их машины обклеены пленкой для защиты от камней, некоторые даже приделали специальные щитки, а некоторые – везут вторую машину на жесткой сцепке.
Почти весь путь меня преследовал дождь от мелкого, до ливневого, но по сравнению со вчерашним днем, ехать по асфальту было гораздо легче и быстрее.
В Ерофее Павловиче всего пять мест, где можно переночевать. Выбираю по отзывам Яндекса гостиницу «Удача» и койко-место в ней за небюджетные 1000 Р. Обойти весь поселок можно минут за 15, но кроме слова дыра, эпитетов подобрать не удается.
Глава 40. День 40. Благовещенск.
Стартую пораньше, в 06:50, до Благовещенска 833 километра. Виды по дороге напоминают Подмосковье: леса да поля. Первая остановка у меня в закрытом городе Циолковском. В 20 километрах от него находится космодром Восточный.
Но на КПП сообщают, что если я хочу попасть в город и музей, то надо подавать заявление на пропуск. На космодром тоже не пускают, и даже специализированные конторы, которые этим занимаются, не могут помочь: все закрыто из-за коронавируса. 16 октября здесь планируется очередной запуск ракеты, и, скорее всего, экскурсии в день старта не будет. Фоткаю пару памятников рядом, вздыхаю и еду дальше. Пока Китай закрыт из-за коронавируса, специально заезжать в Благовещенск особого смысла нет. Но поскольку я много лет работал с этой страной и часто там бывал, ностальгия оказывается сильнее крюка в 250 километров от федеральной трассы.
В Благовещенске есть набережная длиной около 4 километров с интересными скульптурами и основной достопримечательностью — видом на китайский берег Амура и город Хэйхэ. С наступлением темноты на зданиях в Китае включают подсветку в национальных цветах и мощно врубают китайскую музыку, создавая какофонию из нескольких композиций. Смотрю на Китай, предаюсь воспоминаниям, фоткаю, гуляю по городу. И хотя здесь довольно оживленная торговля, кипит жизнь,
убеждаюсь, что взглянуть тут не на что, и отправляюсь в хостел.
Глава 41. День 41. Биробиджан.
Сегодня тоже большой перегон — 930 километров с остановкой по пути в Биробиджане. Дорога снова становится более извилистой, сопки — выше, картинка — ярче, поэтому ехать интереснее. Чем ближе я к Приморью, тем чаще встречаю японские машины, которые перевозят покупателям вглубь страны, их легко определить по замотанной пленкой морде. Самое знаменательное событие утра — стела «Москва — Владивосток», возле которой я фоткаюсь и болтаю с водителями почти полчаса. Практически все, кто останавливается здесь, перегоняют авто себе или на продажу. В основном едут в среднюю Россию. Удивительно, что стелла довольно далеко от Владивостока – до него еще примерно 1200 км. Про Биробиджан путеводители стыдливо рассказывают только историю города, так как достопримечательностей здесь, в общем-то, нет. Город маленький, чистый и очень спокойно провинциальный, с хорошими дорогами, скверами, парком, старыми советскими домами и торговыми центрами эпохи девяностых.В 20е годы усатый генералиссимус решил, что Китай рядом, а задница не прикрыта, значит надо город делать. А тут еще евреи без убежища и территории (одна из трех их загнулась в 60е в Аргентине, вторая здравствует - Израиль, третья, новосозданная - Еврейская автономная область). Вот их и начали свозить сюда вагонами, тут есть даже памятник как раз переселенцам. Переселенцы, не будь дураки, валили обратно. Со скрипом лет через 20 набралось народу на город, назвали Биробиджаном, т.к. расположен аккурат между реками Бира и Биджан (необычно-то как).
И евреев было среди них - почти 50% Но самый, как говорится, цимес, сейчас. В Еврейской Автономной Области проживает примерно 150к населения. Евреев из них- 1%.И вот еще кайфа - на флаге области изображена радуга. Да, да, почти как у этих самых.
Если бы не мои развлечения с поисками открыток, которые я отправляю сам себе из каждого города, то вряд ли я провел бы здесь больше часа. Посмотрим, смогут ли отправить кусок поздравительной открытки с маркой. Заезжать сюда по пути в Хабаровск или Читу имеет смысл только для ночлега. Завернул из любопытства: все-таки город с таким колоритным названием, да еще и столица Еврейской автономной области — непонятно, но очень интересно. Еще он запомнился странной разметкой, я так и не смог понять, как правильно ехать, поэтому ориентировался на нарушающих аборигенов.
Дальше-дальше-дальше. В Хабаровск въезжаю уже в темноте. Дороги почти без разметки, и на них прилично потряхивает — видимо, чтобы я не уснул. Подбираю голосующих ребят. Пара рассказывает, что уже в восемь вечера некоторые автобусы перестают ходить и они давно ловят попутку. Я спрашиваю про город: где погулять, что посмотреть. Они очень патриотично отвечают, что кроме набережной тут ничего нет, другое дело — Владивосток, там море, бухты и вообще. Если жители называют главной достопримечательностью набережную, значит в городе печаль.
Что ж, завтра сам проверю. А Владивосток у меня уже послезавтра.
Перегон Чита — Хабаровск оказался не так страшен, каким видится через призму историй в интернете о плохих дорогах, бандитах, автоподставах и медведях. Да, заправки тут раз в 100—150 километров, но это не то расстояние, чтобы переживать. Простая предусмотрительность и чуть более пристальный контроль уровня топлива обеспечат защиту от неожиданно опустевшего бака. Трафик достаточный, чтобы не чувствовать себя одиноко, раз в пару минут встречаются другие авто. Качество дороги в основном нормальное, 90 км/ч можно ехать почти везде, просто надо быть более внимательным из-за внезапных ям или волн.
Шок перед сном в магазине Хабаровска – бананы 150 рублей при московских 70-90, принглс 250 – в Москве 120. Я еще могу понять бананы, но принглс то за что?
Глава 42. День 42. Хабаровск.
Проспал все, что можно, видно, сказалась усталость. Поэтому выползаю из отеля только в час дня. Еду фоткать то, что некоторые видели только на картинке — купюре в 5000 Р. На ней изображен Хабаровск и три его достопримечательности: мост через Амур, набережная реки и памятник графу Муравьеву-Амурскому — основателю города. Ракурсы, изображенные на купюре, найти проще, чем в Красноярске. Каково же мое удивление было, что на месте, с которого открывается вид на мост, полуразрушенная и заброшенная башня. Она тут весьма легендарная, одно название чего стоит – башня Инфинделя. Легенды, одна другой краше, просто смак. Башня названа так, потому что первый, кто о ней рассказал в сети, игрок в сети Энкаунтер – это активные городские игры, носил никнейм Infidel. Сначала в шутку все называли ее так, а потом и яндекс отметку сделал с таким названием. Строилась она для (тут надо поставить галочку по вашему вкусу или вписать свой вариант): вентиляции тоннеля под рекой, хранения биологического оружия, для глушитения радиосигналов, а так же это могло быть: водонапорным котлом, неудачным замыслом архитектора (из-за недостроя его дух бродит где-то внутри), тюрьмой НКВД.
Жаль, что сейчас тут помойка. Вид с башни красивый, и очень хорошо бы сюда вписался бы ресторан, мини-отель, или какой-либо музей. Но, увы. Мощный мост, вид, изображенный на купюре, которая в ходу по всей стране, которая сотнями тысяч передается из рук в руки, сфотографирован с заброшенного здания. Которое кстати, на въезде в город стоит. В голове не укладывается. Амурские предприниматели, вы где? Памятник графу и набережную найти легко. Они окружены парком и смотрятся благообразно. Но контрастом к ним выступают деревянные дома с бельем во дворе, битыми стеклами вокруг и колонкой с водой. Они стоят напротив современных десяти-двадцатиэтажек. Это мне тоже непонятно: с одной стороны улицы есть нормальный дом, тротуар и благоустройство, с другой — тротуара нет и все разваливается.
И ладно бы один такой дом, но их десятки.
Выглядит это странно еще и потому, что в городе нет ощущения бедности. На улицах много новых и дорогих машин в отличие от Улан-Удэ, где автопарк довольно возрастной. Но дороги и благоустройство не на высоте. На набережной вижу курсирующий речной трамвайчик, зазывающий на прогулку. За 500 Р катает почти час. Долго думаю, ехать или нет: смотреть вроде особо не на что, цена московская, а мне, похоже, надо чуть сократить расходы. Но решаю прокатиться и не жалею.
Фантастический закат над Амуром прекрасен и притягивает на себя взгляд, заставляя тебя смотреть на него, а не в телефон, и даже не через камеру телефона. В пути знакомлюсь с пенсионером Сергеем. Ему сегодня 76 лет, и он каждый год в день рождения катается по Амуру на теплоходе. Сергей рассказывает о жизни, которая у него весьма активная и спортивная. Вспоминает о наводнениях в городе и показывает мне фото зимнего Амура.
А между тем, на город с воды посмотреть тоже интересно. Памятник графу с купюры высится над городом и смотровой, под названием Утес.
Любой город всегда воспринимается очень по-разному от того, как и с помощью чего на него смотреть. Пешком, на авто, с воздуха или дрона, с воды, с общественного транспорта, или самоката. Даже с велосипеда – город будет показывать себя с разных сторон, и отношение к нему тоже будет меняться. Приятней всего те города, где ты в восторге от города при пешей прогулке, тебе удобно идти, ты не рискуешь попасть под авто и не попадаешь под пыль от них. К сожалению, Хабаровск нельзя отнести к тем, по которым приятно гулять. За вот такими размышлениями подплываем к мосту Нам везет, и мы попадаем в тот момент, когда товарный поезд едет над нами. Он гудит нам, а мы в ответ ему, капитан в громкоговоритель призывает загадать желание, что я и делаю. Мост с воды и с берега смотрится интересно, в разных ракурсах. Пожалуй это — второе яркое впечатление чем-то техногенным после Саяно-Шушенской ГЭС. Его длина — 2,6 километра над рекой или 3,9 километра вместе с подъездными эстакадами. Это тысячи тонн бетона и стали, долгая история со взрывами и реконструкцией, кусок Транссиба, в конце концов. На берегу есть музей моста, но он работает очень избирательно: один день в неделю есть свободное посещение, в остальные дни — по записи. Записи у меня нет, и на этом я заканчиваю свое знакомство с Хабаровском. Завтра – Владивосток!
Глава 43. День 43. Хабаровск - Владивосток.
Сегодня очень не хотелось отправляться в путь, так как Владивосток — это переломная точка моего путешествия. Хочется оттянуть момент достижения середины пути, немного давит тот факт, что скоро я поеду в обратную сторону. Признаться, Москва сейчас ассоциируется у меня с проблемами, которые необходимо решать по приезде. А это приключение совсем не хочется завершать. Между тем я путешествую уже шесть недель.
Перегон между Хабаровском и Владивостоком, несмотря на расстояние в 760 километров, прохожу довольно легко. Я бы назвал его одним из самых скоростных на маршруте. Отличная дорога частично имеет по две полосы в каждую сторону, скорость местами разрешена до 110 км/ч. Участков с ремонтом мало. Я отвык от Москвы и от того, что города могут быть такими яркими, не только в плане цвета, но и в плане освещенности. Все до этого были не так богаты на яркое освещение. Жильем на первую ночь я выбрал себе капсульный отель, довольно футуристичного вида. На первую ночь я забронировал капсульный отель довольно футуристичного вида. Капсулы-номера расположены друг в два уровня рядами и чем то напоминают серверную. Человеческую серверную. Внутри есть даже телик и зеркало, и в целом весьма комфортно. Гостиницы и хостелы во Владивостоке не самые дешевые по сравнению с остальными городами, где я был. Номера в отелях стоят от 2000 Р, хостелы — от 1000 Р. У моей гостиницы удобное расположение: близко к центру, недалеко от моря и можно припарковаться рядом со входом. Нельзя приехать на море и не пойти на него в первый же вечер! Поэтому добираюсь до ближайшей набережной, слушаю шум волн и смотрю на ярко освещенный Золотой мост, который впечатляет размерами.
От кульминации путешествия у меня очень противоречивые чувства. С одной стороны, я на другом конце страны, я доехал, и у меня получилось. В то же время немного грустно, что главная часть авантюры завершилась.
После Ольхона энтузиазм начал немного спадать, так как красивых и интересных мест на этом достаточно большом отрезке пути почти не было. Только длинные и утомительные перегоны по дорогам, где постоянно приходится держать концентрацию.
Несколько раз думал, не отправить ли на обратном пути машину автовозом в Новосибирск, где я не был, а самому прилететь туда самолетом и уже из города ехать до Москвы по новому маршруту через Челябинск. С одной стороны, так я избегаю длинного и скучного перегона, с другой — смогу задержаться во Владивостоке. Но беглый расчет показывает, что это очень недешево. Авиабилет с багажом в Новосибирск из Владивостока в середине сентября стоит какие-то нереальные 29 000 Р, а перевозка машины до Новосибирска — от 50 000 Р, при этом до Москвы можно довезти машину за 65 000 Р.
С учетом моих средних расходов в сутки 4000—5000 Р и примерно десяти дней пути до Новосибирска получается выгоднее вернуться своим ходом. Решаю задержаться на четыре дня во Владивостоке и хорошо осмотреть, куда же я так долго и целеустремленно ехал.
Глава 44. День 44. Владивосток.
До Владивостока я ехал почти полтора месяца, на 3—4 дня дольше, чем планировал. Вспоминаю волнение перед выездом из Москвы и радуюсь, что добрался до ключевой точки маршрута. Стало ясно, что любой большой путь можно пройти, главное — его начать. С другой стороны, теперь время путешествия побежит как бы в обратную сторону — к финалу. Это немного печалит.
Во Владивостоке много интересных для посещения мест, поэтому продлеваю отель сразу на четыре дня. Хочу первое время просто походить по городу, проникнуться им и никуда не спешить. Но день начинаю с визита в сервис для техобслуживания авто и диагностики. Мы с машиной прошли примерно 13 тысяч километров — проверю, как она пережила этот путь, и подготовлюсь к обратной дороге. Выбрать сервис в царстве рисовозок — иными словами, японских машин — непросто. Многие не хотят браться за Опель, так как он здесь редкий гость и сотрудники не очень хорошо его знают. Пришлось обратиться в федеральную сеть сервисов, хотя отзывы про них так себе. Но есть хотя бы шанс, что там разберутся с европейским авто. Диагностика ходовой части не выявляет проблем, что очень радует, ведь на подвеску приходились серьезные испытания: путь к Телецкому озеру на Алтае, очень плохая дорога-терка на Ольхоне, ремонты и разбитые трассы на отрезке Улан-Удэ — Чита. На одном из колес резина стала стираться неравномерно — сход-развал выявляет ошибку регулировки. В остальном авто показало себя с лучшей стороны, никаких серьезных проблем не было.
Путешественники и подписчики посоветовали много разных мест во Владивостоке: целый список сопок и набережных, природные бухты на острове Русский, маяки, океанариум. Так что у меня разбегаются глаза.
Город очень рельефный. Здесь как нигде пригождается упражнение из экзамена в ГИБДД — старт на подъеме. Одна из сопок как раз рядом с автосервисом, на ней расположена действующая воинская часть и метеостанция, заброшенные пушки, оттуда отличный вид на город. Ходишь, трогаешь пушки и представляешь лучшее время этих зверей. Сопка называется «Холодильник» и вполне оправдывает свое название, т.к. облака проплывают так низко, что я периодически оказываюсь в них, для лучшего сохранения свежести. Отправляюсь на следующую рекомендованную сопку — Тигровую. Но она больше разочаровывает. Батарея полностью развалена, в ней живут бездомные и валяется мусор. Рядом есть жилой комплекс, оттуда открывается даже более интересный вид на город.
Владивосток оказывается столь же хаотичен, сколь и прекрасен. Машины тут в приоритете перед пешеходами, поэтому гулять по городу не очень комфортно. Водить не сложнее, чем в Москве или Нью-Йорке. Но было бы здорово навести порядок с парковками.От подъемов и спусков хочется взять паузу, поэтому я покупаю открытки и сижу на лавочке в сквере с видом на море.
Последняя культурная достопримечательность ждет меня на вокзале – столб с километражом. От Москвы до Владивостока по Транссибу – 9288 км. А от Владивостока до моря – 0.
Глава 45. День 45. Владивосток.
В городе +26 °С и переменная облачность, вода в море +24 °С — хорошее время, чтобы искупаться. Отправляюсь на остров Русский, попутно проезжая по двум знаменитым мостам: Золотому и Русскому. Мосты вызывают восхищение трудом, проектом и затраченными на строительство силами. Еще одно яркое впечатление от техногенных объектов наряду с Саяно-Шушенской ГЭС и Хабаровским мостом длиной 3 километра.
Выбираю пляж на мысе Ахлестышева. Его рекомендовали девушки-путешественницы, которые почти одновременно со мной сейчас едут в обратном направлении — из Владивостока в Москву, а потом в Карелию.
По приезде на пляж вижу, что по всему мысу ходят люди и собирают мусор. Немного помогаю им с уборкой и мы вытаскиваем даже холодильник с пляжа. Девушка-организатор рассказывает, что это проект местных волонтеров «Примсубботник». Проекту два года, а началось все случайно: компания друзей отправилась на отдых, обнаружила на стоянке мусор и убрала его. Потом они создали в соцсетях общественное движение и теперь регулярно делают край чище. После уборки купаюсь, но долго на пляже не залеживаюсь: на нем весьма большие камни. Поэтому отправляюсь в местный форт-музей «Ворошиловская батарея».
Вообще весь остров Русский — сплошная военная база, состоящая из фортов, капониров, батарей, в большинстве своем не действующих и заброшенных. Они находятся посреди скал, лесов, сопок и бухт, так что осматривать остров вдвойне интересно.
В музее сообщают, что внутрь батареи нельзя, можно бродить только снаружи за 200 Р. Башни с пушками весьма впечатляющие. Одни только цифры: калибр — 305 миллиметров, длина ствола — 16 метров, стреляли на расстояние до 35 километров снарядами по 500 килограммов. Интересно, что батарея как боевая единица была расформирована только в 1997 году, когда в моде уже вовсю были ракеты. Еще там танки, БТРы и партизанская деревня, похожая на любую заброшенную деревню, но кому это интересно после пушек то.
Во Владивостоке огромное количество Тойот Приусов. Используют их тут весьма нещадно. Проехать по грунтовке с камнями, рвущими резину? Легко, зато у берега можно встать, кальян разложить. Я сначала думал измерять проходимость дорог в Приусах: если видишь, что он выезжает с дороги, в которой ты сомневаешься, то опасаться нечего. Но я весьма ошибся. Приус тут сродни жигулям в Центральной России: проедет везде, и не жалко.
Вечером иду смотреть закат на пляже возле яхт-клуба «7 футов» и на яхты, которые возвращаются к берегу.
Еще одно событие, приятное для меня: во Владивостоке напечатали наклейки и футболки с моим лого. Полноценный мерч! Так что я забираю их из полиграфии и отправляюсь спать в отель.
Глава 46. День 46. Владивосток.
Первым делом еду на «Зеленку», или «Зеленый угол», — авторынок во Владивостоке, откуда праворульные японские автомобили направляются к своим новым хозяевам в Бурятию и Центральную Россию. Выглядит это как огромная автовыставка, где каждый из экспонатов продается. Ассортимент непривычно широк в отличие от Москвы — там нет такого разнообразия японских моделей, мало гибридов. Например, Хонду Фит гибрид в Москве днем с огнем не сыскать, а во Владивостоке их полно. Да и Приус у нас редкость, а тут их огромное количество. Среди всех представленных марок Тойота здесь занимает почетное первое место.
Экспонаты здесь — не только автомобили, но и суровые продавцы-менеджеры, по внешнему виду и манере разговора явно закаленные девяностыми: они, кажется, готовы продать тебе автомобиль по понятиям. Жители города предпочитают заказывать себе автомобили из Японии, не прибегая к услугам «Зеленки», так как считают, что большинство авто там — с нехорошей историей в виде ДТП, ремонтов, скрученных пробегов.
От созерцания новейшей истории техники перехожу к изучению истории более пожилой — иду в музей Тихоокеанского флота. Вход в него стоит 100 Р, есть несколько залов, посвященных разным периодам. В музее много документов, личных вещей солдат и офицеров. Но не хватает общей канвы, которая хотя бы с помощью табличек проводила бы посетителя по всем залам и создавала общую нить повествования.
На улице выставлено вооружение времен Первой и Второй мировых войн. Мне больше всего запомнились крошка мини-танк, подбитая пушка и торпедоносец. В общем, это из тех музеев, куда стоит брать экскурсию, чтобы проникнуться и разобраться в экспозиции. Логичным продолжением было заглянуть в музей «Подводная лодка С-56», который находится в 5 минутах дальше по улице. Цена билета — тоже 100 Р. Как и в предыдущих местах, принимают только наличные. До этого я столкнулся с этим только в отеле в поселке Ерофей Павлович. В остальном везде в ходу были карта или перевод денег. Даже когда я покупал на Алтае камни в горах у пацана, ему можно было перевести онлайн.
Часть подводной лодки переделали под помещения со стандартной галереей портретов и стендов. К счастью, самые интересные отсеки с командным пунктом и торпедами сохранили. В них можно оценить условия, в которых несли службу на протяжении многих месяцев, пофантазировать на тему боевых действий и получить полноценный спектр эмоций. Дальше отправляюсь еще к одному символу Владивостока — единственному городскому фуникулеру, построенному в 1962 году. Он везет на вершину сопки Орлиное Гнездо. Поездка совсем короткая, буквально пару минут, стоит 20 Р в одну сторону, но вызывает очень теплые чувства. Милые вагоны с кондукторами старательно везут пассажиров навстречу друг другу, а те дружно фоткают все подряд. Из окон открывается вид на город и Золотой мост, но фуникулер едет недолго, и особо рассмотреть ничего не успеваешь.
От верхней станции фуникулера можно пройти немного по улице и посмотреть на город с сопки Орлиное Гнездо — оттуда открывается хороший вид. К сожалению, смотровая выше закрыта, на ней что-то строят. Но можно под мат рабочих пролезть по узкой тропке у забора и увидеть пейзаж еще лучше - шикарный вид на Золотой мост и бухту. Вечером я встречаюсь с подписчиком — путешественником Антоном, который живет во Владивостоке и в прошлом году катался по похожему на мой маршруту, только добавил еще большой круг вокруг Москвы с заездом в Волгоград, Белгород, Санкт-Петербург. Антон провожает меня на Токаревский маяк и много рассказывает про город и окрестности. Он советует, что надо сделать, впервые находясь во Владивостоке: например, съесть пянсе и гребешок, пройти по улице Фокина с историческими зданиями и набережным Спортивной и Цесаревича, посмотреть город с сопок Крестовой и Бурачека.
Токаревский маяк весьма фотогеничен, к нему ведет насыпная дорожка, на ней много людей. Дорожка исчезает во время прилива, ее слегка заливает водой, но пройти все равно можно. Это популярное место с интересными артефактами. Антон рассказывал, что на тропе однажды установили кровать для фото, а в этот раз там выгуливали енота. Мы попали на маяк аккурат к закату. За беседами прогуливаемся до сопки Крестовой, откуда открывается вид на бухты Владивостока и оба моста: Золотой и Русский. В темноте портовые краны подсвечены, и это добавляет городу колорита.
Вечером и днем Владивосток воспринимается по-разному. Вечером больше ощущения технологичности за счет подсветки мостов, портовых кранов, портовых сооружений, а днем — энергичности из-за активного движения людей и автомобилей по городу.
Глава 47. День 47. Владивосток.
Первым пунктом по плану на сегодняшний день было посещение выставки «Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга». Приобрел билет с экскурсией онлайн, но придя в офлайн всех весьма взбудоражил своим присутствием. Билеты онлайн то продаются, даже есть расписание, только вот экскурсовода на это время нет. Поэтому передоговорились, что я приду на следующий день, тогда он точно будет.
И я поехал фоткать 2000 рублей и Русский мост. Мост конечно, как создание рук человеческих весьма впечатляет масштабом и своим гигантизмом. Точка для фото нашлась почти сразу, так что миссия завершилась быстро.
Дальше путь лежит еще к одной известной точке на острове Русский — мысу Тобизина. На острове есть одна хорошая двухполосная трасса, а вот к разным достопримечательностям от нее уже идут просто накатанные дороги с острыми камнями и ямами.
Мыс Тобизина оказался настолько красивым и впечатляющим, что теперь я в сомнениях, какому из островов отдать пальму первенства на конкурсе красоты: Ольхону или Русскому. На Русском есть форты — это добавляет ему интереса. Тут более рельефные скалы. Пейзаж на Ольхоне я бы назвал более мягким и плавным, на Русском — более резким. Еще тут есть благоустройство, дороги, несколько поселков, институт. Ольхон в этом плане более дикий. Но это уже вторично.
Раз уж я на острове, то по рекомендации путешественника Антона еду пробовать живой гребешок в ресторан «Новик». Подают его там с разными приправами: васаби, соевым соусом или лимоном. Одна штука — 250 Р. Гребешок мне понравился, не могу сравнить с чем-то похожим, но попробовать стоит.
День завершаю прогулкой по набережной вечернего города, глядя на огни и планируя дальнейшую поездку. Решаю, что еще немного задержусь во Владивостоке, но быстрее проеду отрезок до Красноярска. И размышляю, что бы еще интересного посмотреть после Новосибирска.
Глава 48. День 48. Владивосток.
Ребята, которых я подвез вчера до мыса Тобизина, рассказали, что тут один из лучших чуть ли не в мире сафари-парков «Приморский», и в нем есть тигры. Значит, надо ехать. В парке три маршрута, отличаются они животными, которых во время прогулки можно увидеть. Экскурсии длятся в среднем час, начинаются каждые 20 минут. Без сопровождающего не пускают. На моем маршруте № 1 первоклассный набор: тигры, леопарды, медведи и олени.
Выглядит это так. Ты идешь на высоте метров пять или выше по металлическому настилу, а под тобой в больших загонах прогуливаются звери. Загоны больше, чем стандартные дачные 6 соток, так что зверям даже попросторнее, чем дачникам.
Тут живет знаменитый тигр Амур, который не съел в свое время козла Тимура, и об этом рассказали в новостях. Но Амур не очень хочет показываться, поэтому бродит вдали от нас, хотя мы его и видим.
Сотрудник Сергей, который сопровождает нашу группу, очень увлеченно и с уважением рассказывает о животных, которые тут живут: кто и как себя ведет, с кем дружит, какие у зверей повадки. Например, тигрица во время ухаживаний тигра делает вид «Ах, я не такая», а когда их разделяет забор, напротив, демонстрирует «Я здесь, я вся горю».
Леопарды тоже не жаждали позировать, зато гималайские медведи с удовольствием садились на попу в ожидании лакомства и подходили близко к границе вольера. Но туристам кормить медведей нельзя.
Самые большие попрошайки и единственные, с кем можно делать селфи, — олени. Малыши даже лижут штаны и руки в надежде, что ты их покормишь. Сергей раздавал всем понемногу корм, чтобы мы могли порадовать себя и зверей.
В сафари-парке интересно. Я не был в подобных, и этот опыт мне понравился. Ощущения зоопарка почти нет, вольеры большие, их край не всегда виден, возможно, поэтому создается ощущение простора и меньше переживаешь, что животные страдают. В миссии парка указано, что они стремятся поддержать тех зверей, которые больны или ранены и не выжили бы в дикой природе. Кстати, можно стать опекуном. Один месяц опекунства над белкой стоит 2000 Р, над тигром — от 40 000 Р. Опекуном становишься минимум на полгода.
В середине дня наконец-то попадаю на выставку про Витуса Беринга.
Мне везет, и я единственный экскурсант, так что получаю персональную экскурсию. Командор Беринг был в экспедициях почти 20 лет, там и погиб, осветив за свою жизнь на тот момент 18 века задворки Российской империи, чего до него в таком масштабе (на экспедиции ушла 1/6 годового бюджета страны, а самая масштабная включала в себя 3000 человек) не делал никто ни до, ни после до сих пор. Пока он путешествовал, в стране менялась власть и приоритеты, и полученные знания, которые были ценны не только для нас, но и для всего мира – были засунуты под сукно до лучших времен.
Вечером я снова отправляюсь на Токаревский маяк. Занятно, что сам маяк работает от батарей, которые приносят и меняют вручную. Закаты здесь притягательны и прекрасны, хотя и весьма ветрено стоять на стрелке. Но, бонус – бесплатная парковка там прямо напротив моря, и многие приезжают и смотрят их из машины.
Глава 49. День 49. Владивосток.
На сегодня планирую много всего, так как завтра пора выдвигаться в сторону Москвы. День можно смело называть морским: все активности связаны с морем. Утром еду смотреть на бывшую помойку, которую море превратило в сияющий пляж. Это бухта Стеклянная, где, по словам местных, была свалка стеклянных отходов. Волны обточили осколки бутылок до состояния мелкой гальки. Теперь весь пляж ярко сверкает в лучах солнца, особенно когда волна смачивает стеклышки. Пивчанско-зеленый и благородно-белый водочный — преобладающие цвета. Въезд на авто стоит 200 Р, и хотя тут огромная парковка, благоустройство в виде туалетов, мусорок, столиков, кафе, кажется, что дороговато.
Насобирав стекла и ускорив исчезновение достопримечательности, еду дальше — к физическим активностям. В бухте Труда с затопленными кораблями меня ждут покатушки на сапе с Наташей — подругой девчонок-путешественниц, с которыми мы встретились под Улан-Удэ. Нетворкинг ширится, для ориентировки я уже подумываю нарисовать древо связей. Наташа кормит меня популярной здесь корейской булкой с начинкой из капусты и мяса — пянсе, которая по размерам и сытности вполне может заменить завтрак. Впрочем, обед и ужин тоже. Отличная альтернатива шаурме. Никогда до этого не пробовал сапборд, узнал о нем всего пару лет назад. И уж тем более не предполагал, что на нем можно плавать в море по волнам. Встал я довольно легко, возможно, сказалась практика катания на сноуборде. Некоторые встают не сразу, а катаются на коленях.
Проплываем мы над затопленными кораблями, которые видны под водой. Когда-то они были списаны, да так и остались в бухте в виде кладбища. Останки кораблей постепенно достают, распиливают и утилизируют.
Волны меня сегодня не ждали, зато ждал ветер. Один километр против ветра пришлось выгребать час — гребешь, а кажется, что стоишь на месте. Зато мы доплыли до острова Папенберга, с которого хорошо видны окрестности: бухта Новик, выход в открытое море и поселки на берегу.
До острова можно добраться только по воде, он крохотный, но энтузиасты оснастили его смотровой беседкой, лесенкой и лавочками. Вокруг полно раковин от гребешков, которых можно найти в воде и тут же съесть. Назад ветер дует в спину — доплываем мы воистину с ветерком.
А мне пора спешить дальше – ждет прогулка на небольшой яхте под парусом! Дальше меня ждет прогулка на небольшой яхте под парусом. Раньше все мои водные приключения ограничивались лодками, катерами, кораблями, а вот под парусом я не ходил ни разу. Стоит удовольствие 2000 Р за два часа и доступно новичкам. В целом ничего сложного: инструктор объясняет нашей команде из трех человек, за какую веревку держать, когда тянуть, когда отпускать. Погода спокойная, поэтому крена и брызг у нас нет, а самую большую опасность представляет парус, который проносится над палубой в момент поворота. Интересно, что, по словам инструктора, парковать лодки и яхты на зиму во Владивостоке очень дорого, поэтому многие отправляют их для этого в Китай и Корею.
Немного не хватило экстрима и волн, чтобы прочувствовать все особенности яхты. Но зато мы поуправляли судном, посмотрели на город с воды и с хорошим настроением отправились восвояси. Восвояси – это пора отведать краба, мое время во Владивостоке истекает, а я все еще не вкусил главный деликатес. И в ресторане, куда я прихожу его есть – его нет. Приходится довольствоваться тигровыми креветками.
Сегодня переезжаю в более комфортный отель – надо поработать над статьями, перезарядить всю технику и разгрести вещи – сейчас в них царит невообразимая путаница, из-за спешки. Успеть хочется много, а времени мало. Принимая душ, понимаю – нужен еще день на перезарядку самого себя. Да и краба надо попробовать.
Глава 50. День 50. Владивосток.
Символично, что на 50-й день путешествия я все еще в его центральной точке. Город преподносит сюрприз в виде дождя. Поэтому еду смотреть то, чему погода подходит как нельзя лучше, — суровые форты острова Русский. Он утыкан остатками укреплений, которые строились в конце 19 — начале 20 века.
Большинство из них превратились в груду кирпичей, поросших мхом, и если бы не карта, то распознать в них бывшее укрепление было бы невозможно. Сначала заезжаю на форт Поспелова, он хорошо сохранился, за ним ухаживают. Толщина бетонных стен — почти метр, внутри полутемно. По всему форту стоят таблички с пояснениями, так что запутаться в строениях сложно. Под Русским мостом есть Новосильцевская батарея, она отреставрирована, на ней стоят макеты пушек. Смотрится внушительно. Было бы здорово, если бы все оборонительные сооружения Владивостока находились в таком состоянии и можно было изучать их единым маршрутом. После фортов делаю вторую попытку попробовать краба. В ресторане «Пятый океан» он весом под 3 килограмма, на одного многовато. И цена — 6000 Р, тоже многовато. Поэтому довольствуюсь фалангами: вытаскиваешь мясо с помощью специального столового прибора и ешь. Куски небольшие, но вкусные. Есть время на то, чего я давно хотел, — прослушать аудиоэкскурсию про город. Больше всего впечатляет история отеля «Версаль» — свидетеля целого ряда исторических событий. Построил его отец девушки, которая отказывалась возвращаться из Франции, вдохновленная Версалем. Таким способом он планировал вернуть дочь, но история умалчивает, удалось ли это. В отеле в свое время жил Колчак, когда ему предложили возглавить военно-морское министерство автономного правительства Сибири. Уже потом он стал во главе белого сопротивления.Еще в отеле убили японских сотрудников торговой фирмы, и эта провокация послужила формальным поводом для японской интервенции в Приморье в 1918 году. В нем же поселили спасенных с ледокола челюскинцев, в честь чего отель переименовали в «Челюскин», а позже вернули изначальное название. И именно в «Версале» Юлиан Семенов придумал Штирлица. Владивосток оказывается самым интересным городом в моей поездке. Сочетание морских просторов с современной урбанистикой вдохновляет и заряжает энергией. Здесь интересно было бы провести сезон с июля по октябрь, взять внедорожник и покататься по живописным окрестностям. Но жить постоянно, пожалуй, нет.Город не дружелюбен к пешеходу, многое сделано в угоду машинам: мало тротуаров и переходов. Хотя он не такой большой и по нему было бы здорово гулять, а не пользоваться авто для поездки на 5 километров. Здесь я задержался дольше, чем планировал и порядком поистратился сверх всех бюджетов, так что надо думать, как спланировать расходы дальше.
В поездке приходит ощущение, что времени всегда нет. Даже не мало, его просто нет. Всегда приходится делать выбор – или поесть, или поспать, или поработать, или что-то посмотреть. Не то, чтобы это было неожиданностью, но сейчас, как никогда раньше это ощущается.
Глава 51. День 51. Владивосток.
День, которого не было. Как первое января. Причина тому — вчерашний краб, который возбудил мой организм до состояния нестояния и всю ночь выходил на волю. Только к вечеру организм и таблетки закончили очистные работы, поэтому единственная активность за сегодня — поход на ресепшен, чтобы продлить номер. А я должен был уже ехать в сторону Москвы. Так что обратный путь откладывается на завтра.
Пока прихожу в себя, читаю в новостях Владивостока о двух персонажах, которых случайно увидел на улице: человеке, выгуливающем енота возле Токаревского маяка, и мужчине зарубежного вида, в ковбойской шляпе и с длинными волосами. Прямо-таки Джаред Лето. Выяснилось, что енот Витя с семьей приехал из Челябинска на Ниве посмотреть город, — всем так понравилось, что они решили остаться здесь жить. Второй оказался итальянцем, который взял мотоцикл в Москве и доехал на нем до Владивостока.
Глава 52. День 52. Владивосток - Биробиджан.
Состояние конечно не в космос лететь, но хотя бы выспавшийся. Памятуя о том, что кусок до Хабаровска довольно приемлемый, решаю ехать сразу в Биробиджан, чтобы покрыть большее расстояние. Теперь мне хочется поскорей доехать до Новосибирска, так как я посмотрел основные места, какие хотел, а момент с отравлением заставил вдвойне скучать меня по Москве. Болеть все-таки лучше дома.
На трассе очень помогает, когда тяжеловозы показывают тебе, безопасно ли их обогнать, или нет. Ты не видишь, что перед ними, а вот им видно хорошо и далеко. Если впереди на встречной полосе никого и путь к обгону свободен, то включают правый поворотник, если нет – то левый. Еще немалую часть трафика составляет перегон авто: самостоятельно, в сцепке, на автовозе. В пути отмечаю маленький юбилей – пробег моей машины составил 100000 км за всю ее жизнь. А еще сегодня мне впервые погудели и показали большой палец с оранжевого субару, видимо увидев наклейки про путешествия. Приятно =) Багажник почти весь уже заклеен гербами посещенных городов.
Проезжаю указатель, извещающий, что до Читы 1825 км. Через 200 метров встречается другой, который сообщает, что уже 1735. Вот бы с такой скоростью проехать этот перегон.
Глава 53. День 53. Трасса «Амур».
Утро началось с того, что в отеле сработала ложная пожарная тревога, которая орала полчаса, видно для того, чтобы восстали даже мертвые ото сна. Раз так тут мне не рады, то пора в дорогу. Несмотря на хорошие дороги во Владивостоке, в них периодически встречаются очень глубокие ямы – то есть все отлично, полотно гладкое, без выбоин и швов – и тут раз, ямка сантиметров на 10 глубиной, совершенно неожиданно. Подкачивая шины перед выездом из отеля в Биробиджане обнаружил, что как раз такая яма помяла диск авто. К счастью, диск штампованный и слегка погнулся, так что ехать дальше можно.
И впервые в пути я простоял 40 минут на закрытом железнодорожном переезде, так часто шли поезда. К счастью, не задавшееся утро начинают развеивать очень хорошие дороги – свежеположенное полотно умиротворяет. Возле стелы «Москва-Владивосток», которую я смело могу назвать попсовой, ведь проезжаю мимо нее уже второй раз, встречаю компанию возрастных французов на мотоциклах. Дедули выехали из Парижа 6 июля и едут во Владивосток, посмотреть мир, а затем в конце сентября грузят мотоциклы на корабль, а сами летят домой.
Где-то глубоко в России фантазия иссякает, и ручьи теряют названия, называясь просто на указателе «Ручей», оставляя за спиной избитые «Серебряный», «Белый», «Лесной» и т.п.
Я планировал доехать сегодня до середины перегона Чита – Хабаровск, и заночевать в авто на парковке. Но градусник, который показал – 2 после наступления темноты быстро выбил из меня всю дурь. Поэтому заселяюсь в придорожную гостиницу в очень удачно оказавшуюся свободной комнату с кроватью, больше похожую на конуру. Впрочем, тепло, вариантов вокруг чуть больше, чем нет, поэтому я рад.
При гостинице очень интересно разделена парковка – у одной части открытый шлагбаум, у второй – ничего. Разница оказалась в 100 рублей и наличии видеонаблюдения на платной.
Глава 54. День 54. Трасса «Амур».
Кафе при отеле работает с 8, поэтому я еду в ближайшее под названием Ерофеич. А там-сюрприз-сюрприз, кипяток 1л продают по 10 рублей. Впервые вижу такое и весьма удивлен – ладно туалеты там, или лимон к чаю.
У кафе довольно колоритная дверь украшенная наклейками путешественников всех мастей– я тоже оставил свою наклейку-логотип.
Сегодня, как и вчера – солнечный день, и природа вокруг дороги выглядит в разы симпатичней, чем на пути во Владивосток, когда шел дождь. В середине сентября здесь вовсю осень, деревья раззолочены, и сопки словно украшены коронами. Периодически рядом мелькает Транссиб, по нему несутся товарные поезда, а вокруг всего этого — тайга. Масштабы всего этого поражают, и не меньше поражает количество сил, вложенных в эти километры асфальта, рельс, линий электропередач. Иногда едешь по трассе, хочется возгордиться за то, что есть такая дорога, несколько тысяч километров через леса и сопки, через всю страну, а потом влетаешь на этой дороге в яму, в которой можно оставить колесо, и вмиг гордость улетучивается. Тут никто не соблюдает линии разметки, и это дает непередаваемое ощущение свободы, как будто дали поиграть в игру. Ты едешь там, где нет других машин и ям, а встречка это или твоя полоса – да какая разница? Полицию я тут видел один только раз в середине пути. В тоже время одним из осознаний стало то, что лучше соблюдать временные знаки ограничения скорости. В Москве на ограничения желтых знаков никто не смотрит, тут же это чревато полетами на амурских волнах или пересчетом костей на ямах, от которых не увернуться. Следы шин свидетельствуют о попытках несчастных затормозить перед самым препятствием, но думается мне, это тщетно.
Путешествие шло благополучно. Утром бывал восход, вечером – закат. Моим главным развлечением было снимать и вешать топливозаправочный шланг на АЗС.
Глава 55. День 55. Чита – Байкальск.
Хорошие новости – сегодня я стал ближе к Москве на еще один час! С другой стороны, темнеть начинает теперь раньше, а значит, машину все равно приходится периодически вести в темноте, от чего мне немного не по себе. Хотелось бы, что бы все пешеходы ночью носили фликеры – светоотражающие элементы, а не вываливались внезапно из темноты на дорогу.
Отрезок между Читой и Улан-Удэ все так же заставляет страдать из-за ремонтов, но к чести дорожников, надо сказать, что раза в три меньше, т.к. количество отремонтированных участков увеличилось. Иногда едешь, и думаешь «вот, когда построят, будет супер трасса» – но в этот же момент ремонтировать начинают в другом месте, чтобы продолжить вечный круговорот строительства дорог в природе. Думается, врядли в единый момент времени у нас в стране будут везде хорошие дороги, так что описывая город, качество дорог можно называть случайно – или хорошо, или плохо. В какой-то момент вы угадаете.
Еще одним событием за сегодня было достижение круглой цифры в 20000 км в моем путешествии и личного рекорда – 4000 км за 4 дня.
Глава 56. День 56. Байкальск – Нижнеудинск.
Проснувшись утром, понимаю, что Байкал то в 500 метрах от меня, а я как-то за гонкой к центру страны и позабыл об этом факте. Поэтому отправляюсь к нему, приветственно салютую, плещу руками в воде и еду дальше, в Нижнеудинск.
Нижнеудинск был выбран из-за того, что находится на пути к Красноярску и годился для ночлега. За один день от Байкальска я бы туда не доехал, а во всех остальных городах рядом было совсем мало вариантов от букинга. Из достопримечательностей там лишь факт, что Колчак в этом месте отрекся от власти.
Иногда хочется съесть чего-то вредного, но так, чтобы без происшествий, поэтому обедаю я сегодня в КФС города Ангарск.
Надо сказать, что всемирный фастфуд Макдональдс в городах на маршруте последний раз появляется в Красноярске, а дальше он будет только в Хабаровске. Бургер кинг присутствуют чуть чаще и дальше, а зато почти во всех крупных городах есть КФС.
Я человек простой, вижу памятник – еду к нему. И заезжаю на Мальту.
Такое прекрасное курортное название у поселка, который прославился после того, как местный житель откопал в погребе следы древних людей. Их накопали на целый стеллаж в Эрмитаже и копают до сих пор, пока не построят обходную трассу в объезд ближайшего города Усолье-Сибирского. Такой почести артефакты удостоились потому, что находились на крупнейшей в мире найденной стоянке древних людей, которые тусили тут примерно тысяч 25 лет. Правда найти, где накопать самому, я не нашел, как и самих раскопок. Так что единственное, что тут напоминает о ценности места – это памятник и табличка
Глава 57. День 57. Красноярск.
Я надеялся, что покинув Забайкалье, станет чуть теплее, но очень жестоко ошибся. Погода в Красноярске даже хуже. Если на трассе Амур днем было +18, а ночью -2, то тут температура все время колеблется в районе 5 градусов тепла. Мой наряд немного не рассчитан на столь свежие бризы, поэтому приходится надевать по 2 слоя футболок и носков.
Эта неделя была самой насыщенной по пройденным километрам, так что ощущения спины в форме сидения (квадратной попы? ) и растущего пузика дальнобойщика сейчас ярче всего. Видимо из-за более прохладной температуры нет сонливости, либо я стал больше высыпаться, хотя вот последний факт весьма сомнителен. Дальше я буду снижать темп, тем более почти все города впереди – еще не были посещены.
Глава 58. День 58. Томск.
Чем ближе к центру страны, тем плотнее трафик. Нельзя сказать, чтобы он уж прям был насыщенным, но чтобы обогнать большегруз приходится ждать «окна» на встречной полосе по нескольку минут.
И только когда уходишь с главной трассы в сторону Томска, снова дорога пустеет.
В Томске хочется немного поднабраться сил. Коллега, с которой мы работали раньше, скинула целый список того, что стоит здесь посмотреть. Но вечер после вождения хочется провести не сидя, и поэтому лучший вариант на оставшиеся часы до захода солнца – прогуляться по Лагерному саду. Это парк Томска, с отличным видом на реку, лавочками, наступившей осенью, желтыми листьями и тишиной. Отличное завершение после дня в авто на шумной трассе
Глава 59. День 59. Томск.
Эту ночь я провел в отеле «Рубин» с видом на лес и лесом внутри, поскольку в холле был устроен целый оазис из лиан и папоротников. За 1000 рублей, пожалуй, это лучший из отелей в категории до 1000 в моей поездке. Полноценный номер, чистый, и ванной, которая выглядела так бело и блестяще, что ее не стыдно было бы принять. Но отсутствие пробки умерило мой пыл до душа.
Утром еду смотреть город, несмотря на дождь. Тысячу раз сказал себе, какой я молодец, что купил мембранную куртку: в ней дождь вообще не страшен. Страшен он кроссовкам, поэтому приходится менять их по мере промокания.
Томск прекрасен, я увидел только лучшие его стороны. В моем внутреннем рейтинге городов он теперь ведет борьбу с Иркутском. Причина тому — деревянное зодчество, которого здесь, как и в Иркутске, очень много. Оно хорошо сохранено, и даже есть музей, ему посвященный.
В него я и направляюсь. Музей расположен в красивом деревянном здании. Дом пережил революции начала 20 века, но советские пятидесятые его добили. Потом он был восстановлен, но неудачно, и в начале нулевых сгорел. Теперь снова восстановлен аки Феникс и радует глаз.
Основное, что я хотел узнать, — символика наличников. Всякие завитушки и финтифлюшки на окнах не случайны и связаны с привлечением богатства, удачи, счастья, как это заведено, или, наоборот, служат оберегами от несчастий. Просветившись, отправляюсь рассматривать дома в городе, искать в них символы и глубинные смыслы. Даже в дождь Томск оставляет приятное впечатление, нет грустного и негативного фона.Правда иногда приходит грустная мысль о том, что радуешься некоторым моментам, мол, не хуже, чем в Европах и, тем самым оказываешься в разряде догоняющих. Ведь хорошо – это нормально, так должно быть везде, и это не должно быть достижением.
Тут есть граффити и небольшая ирония в знаковых местах, и это хорошие знаки – город живет, тут не стесняются разбавлять официоз юмором.
В отличие от многих других городов в Томске широкие и удобные тротуары, вымощенные плиткой, переходы в нужных местах и много зелени. Улицы чистые и аккуратные, везде чувствуется спокойствие, и нет ощущения уныния. По чистоте он напомнил мне Минск, а некоторые улицы — небольшие городки в США. На мой взгляд, Томск — образец того, каким должен быть провинциальный город. Чистый, аккуратный — здесь, кстати, навели порядок с наружной рекламой и парковками, — с самобытной историей и интересными достопримечательностями.
В итоге я так увлекаюсь Томском, что немного запаздываю с выездом в Новосибирск. Я планировал добраться туда к 20:00, чтобы меньше ехать в темноте, но выдвигаюсь после 18:00, а путь занимает 4 часа.
Первое впечатление по приезду в Новосибирск – Москва, а не ты ли это часом? Дорога на въезде, похожая на МКАД, некоторые дома в центре такие же большие и монументальные. И навигатор приводит меня к башне, где согласно букингу, располагается мое новое жилье.
Глава 60. День 60. Новосибирск.
Утро следующего дня надо начинать позитивно, поэтому я отправляюсь в Новосибирский крематорий. Там находится единственный в России музей смерти. Его официальное название — Музей мировой погребальной культуры. И это лучший музей в моей поездке. Даже лучше красноярской «Площади мира», хотя она очень крута своими интерактивными выставками.
Само здание крематория уже рвет шаблон – оно ярко оранжевое, а вокруг выставка пушек и статуй. Совсем неожиданное место.
Музей смерти соткан из легенд, суеверий, правды и тонкой иронии. Сами сотрудники говорят, что он больше про эмоции. В нем три больших помещения, каждое со своей тематикой: викторианская эпоха, похоронная культура разных народов мира и история похоронного транспорта.
Я не пожалел денег на экскурсовода, и три часа пролетели незаметно, настолько живым и интересным был рассказ. После тура тут можно провести столько же времени: много информации в подписях к экспонатам и на табличках. Воистину лучшие музеи — те, что создают новые нейронные связи.
На пути в сервис заезжаю в Академгородок – лес с институтами внутри, и памятником мыши, которая плетет цепочку ДНК.
Несколько тысяч километров меня беспокоят шумы в авто, которые я не могу идентифицировать, поэтому снова заезжаю в сервис для диагностики ходовой. Сообщают, что желательно поскорее поменять левую ступицу, но звук явно справа. В Иркутске мне сказали, что подшипники справа верным путем идут к смерти, во Владивостоке — что все хорошо, а в Новосибирске вот такие новости. Честно говоря, я сомневаюсь, что хоть кто-то прав, поэтому пока буду двигаться в сторону дома, ведь дома и стены помогут.
Чем больше катаюсь по городу, тем больше Новосибирск кажется Москвой с ее неприглядной стороны: серые панельные дома, широкие улицы с плохим асфальтом, огромные торговые центры и грязь. Но если в Москве можно свернуть в центр и радоваться красотам, то тут особо сворачивать некуда.
Глава 61. День 61. Новосибирск.
Высыпаюсь. Не самое частое явление, так как по вечерам я обычно разгребаю бытовые дела и работаю над статьями. Отправляюсь на набережную на Новосибирском метро, в котором полноценные жетоны города, не чета Екатеринбургу. На станции Речной вокзал красивые витражи сибирских городов.
Набережная, хоть и отделана плиткой очень пустынна и неуютна. Река Обь и мосты через нее даже на солнце не особенно впечатляют, поэтому отправляюсь слушать аудиоэкскурс. И тут меня ждет подвох – дойти до нужной улицы не так то просто. Вокруг попросту нет пешеходных переходов, и чтобы найти ближайший приходится делать огромный крюк, это очень неудобно и такие вещи очень портят впечатление от города.
Домой я возвращаюсь по Красному проспекту – одной из центральных улиц города. Каких-то ярких впечатлений тут нет, и даже здание театра оперы и балета, хоть и циклопических размеров не вызывает вау эффекта. Тут же неподалеку очередной географический центр России в виде часовни.
В городе работает бывший коллега – встречаемся с ним и отправляемся на прогулку по дендрарию, по сути, обычному лесу с тропинками и освещением в некоторых местах. Как я понимаю, таких мест в Новосибирске немного, поэтому он пользуется популярностью у тех, кому не хватает природы в городе. Между тем в Кемерово, которое я проехал два дня назад занесло снегом дороги, а всего-то на календаре 25 сентября. Пора поторапливаться домой.
Глава 62. День 62. Новосибирск – Омск.
Утро выдалось солнечным и отправляться в путь было весьма приятно. Ничего не предвещало беды, но ровно посередине пути между Новосибирском и Омском у меня лопнула шина. Видимо, не только меня утомили посредственные дороги. Никаких спецэффектов при этом не было, просто машина сообщила, что ей весьма тяжело передвигаться. Отползя на обочину и удивившись размерам бедствия, вспоминаю как работает команда на пит-стопе в формуле один. В итоге меняю колесо за 50 минут, что чуть больше рекорда в Ф1 за 1.91 секунды. Но им то не надо было выгружать барахло из багажника!
Пожалуй, это самое яркое и интересное событие дня – все остальное время заняла дорога.
Единственное, что я хочу в Омске – это эклеры, которые мне понравились в прошлый раз в кафе Coffee Anytime. Даже останавливаюсь я там же, где и в прошлый раз – в хостеле Rabison, лучшему хостелу в ценовой категории до 1000 рублей в моей поездке. Чисто, все новое, тихо, почти никого нет, недалеко от центра и парковка под камерой.
Глава 63. День 63. Омск-Челябинск.
Звуки, которые издавала машина вчера к вечеру, тревожили меня больше и больше, а почитав про последствия разрушения подшипника ступицы – блокировка колеса на скорости, кювет, кровь, мясо и прочие художества, решаю сделать еще одну диагностику. В 8 утра никто не работает, в круглосуточном сервисе есть запчасти, но свободно будет только к вечеру. Жду девяти, когда народ проснется и выбираю сервис поближе с хорошим рейтингом на картах яндекса.
Пока жду, случайно нахожу на том же яндексе работающую столовую, в которой оказались какие-то смешные цены, типа беляшей по 25 рублей, а эклеры по 30. Такой шанс нельзя не использовать, поэтому устраиваю второй завтрак.
Мастера демонстрируют, что да, в предыдущем сервисе продиагностировали все верно, надо менять ступицу. Еду, покупаю, отдаю на замену.
В сервисе в этот момент мне делать нечего, поэтому иду гулять по Омску. Ну как гулять, скорей искать тропы и пробираться по дворам. В предыдущий визит я думал, что на город забили люди, живущие в нем, но все-таки забили не все. Многие дворы жители попытались защитить от парковки на газоне шинами, посадить цветы, и даже сделать искусственные из бутылок. Смотрится это хаотично.
Машину отремонтировали, шум пропал, и я еду в Челябинск. Сегодня последний большой перегон, 940 км, все остальное будет меньше. Из-за позднего выезда еду половину пути в темноте, но наградой за напряжение становится отличная квартира за отличную цену – чистая, с новым ремонтом и полностью обеспеченная для проживания.
Поскольку трассы не освещены, а ямы собирать не хочется, то ночью использую лайфхак – пристраиваюсь за кем-то и еду. И если кто-то попадает в яму или у него внезапно кончается асфальт, то, что ж, братишка, спасибо тебе, я приторможу и сберегу подвеску.
Глава 64. День 64. Челябинск.
Вставать рано, чтобы осмотреть достопримечательности Челябинска смысла нет, так как я не нашел ничего тут интересного. Все природное находится далеко от города, и туда я поеду дальше.
Поэтому из развлечений выбираю аудиогид по центру города и отправляюсь на прогулку.
Челябинск — это город для машин, подобно Тюмени или Владивостоку. В отличии от последнего, тут очень хорошие дороги, и даже больше заботы о пешеходах – есть нормальные тротуары.
Но что мне постичь не удалось, так это размер дорог города. Четыре, шесть, восемь полос – зачем, зачем это невысокому Челябинску? Как известно из урбанистики, расширение дорог не решает проблему пробок, а наоборот, способствует их увеличению.
И еще тут очень много пустых, заложенных плиткой пространств. Да, вроде бы площадь облагорожена, и не пыльный пустырь – но на ней ничего нет. Ни стритфуда, ни каких-либо интересных лавочек и всего того, что привлекает людей, чтобы проводить время в этом месте.
Но после Омска или Читы, Челябинск смотрится гораздо приятнее. К какому-то моменту пути отвыкаешь от хорошего, и начинаешь ценить даже мелкие проявления качества: дорог, архитектуры, удобств. Начинаешь находить что-то неуловимое в городах, что еще дает надежду, интерес. А может, Челябинск кажется чуть лучше других, потому что другие совсем плохи. К концу поездки снижаются ожидания и требования к красоте, комфорту и прочему, начинаешь радоваться даже мелочам.
Здесь есть улица Кирова, которую называют Кировкой, с разными интересными скульптурами, стоящими не совсем случайно: например, мальчик – чистильщик обуви у магазина с обувью, у здания заксобрания крестьянин, читающий указ или художник у блошиного рынка.
Улица Кирова выводит к памятнику Ленина, который стоит на пьедестале. Есть истории про бункеры и призраков под ним, но явь более прозаична. Пьедестал этот был в свое время не простым, а с туалетом и буфетом, поскольку члены политбюро весьма утомлялись в непростой работе – просмотру парадов с демонстрациями и прослушиванию митингов. Потом в один прекрасный момент проводку замкнуло, и банкеты закончились.
Челябинск утыкан зданиями разных эпох, этажности и стиля, что делает впечатление от него очень фрагментарным. Меня же впечатлил объект культурного наследия регионального значения – здание элеватора, в котором по легенде обитает царь-крыса, заправляющая всеми крысами в городе и канализации. С грызунами у меня любовь, после покушения на меня мыши в Ергаках, поэтому мне тут же захотелось на аудиенцию к столь высокопоставленной особе. Стража была сильно против, и внутрь меня не пустила, сказав, что негоже беспокоить холопам ее императорское высочество.
Элеватор к слову, был заложен по приказу Николая 2, и должен был служить перевалочным пунктом зерна на пути из Сибири. Работал он долго, до 90х годов, а с развалом СССР развалился и сам.А жаль – было бы здорово здесь сделать арт-пространство по типу СевКабеля или Флакона.
В солнечный день города всегда смотрятся приятнее, но близится закат, и мне пора домой – заняться статьями и другими неотложными задачами.
Глава 65. День 65. Таганай.
Приезжаю в национальный парк «Таганай» в 166 километрах от Челябинска. Тут, видимо для бодрости духа туристов, идет дождь. Но горы сами в себя не сходят, поэтому отправляюсь сегодня на длинный маршрут, а завтра — на короткий. Погода, по прогнозу, одинаковая.
Широкая тропа, чистый, вымытый дождями осенний лес и цветные листья смотрятся даже ярче, блестя от воды. Дождь периодически идет вместе со мной. Весело размешиваю грязь под ногами, никуда не спешу, ведь мой маршрут, по словам девушки на ресепшен, всего на 6—8 часов, и я как раз успеваю вернуться до заката. Добираюсь до одной из промежуточных точек под названием Белый ключ. Там база, где можно остановиться и пожить в доме или шатре. Дальше дорога идет к скалам Перья на Двуглавой сопке. Путь вверх выглядит приятно — хотя и крутая, но полноценная металлическая лестница в небеса.
Лестничных отрезков несколько, на последнем я вижу белый снег по бокам. «Ха, — думаю про себя, — в Саянах тоже такая мелочь была». Чем выше я поднимаюсь, тем больше мелочь увеличивается в размерах, а лестница исчезает, и я скребу кроссовками по земле и камням. И снегу. Мокрому снегу. Из такого хорошо лепить снеговиков, но лезть в гору он совсем не помощник.
Добираюсь до вершины и смотровой, там везде снег слоем 3—4 сантиметра. Туман такой, что Перья видны только под вуалью. Надо же, какие стеснительные. Запускаю дрон, чтобы снять видео, и тут начинается снегопад. Облака освежающе проходят сквозь меня, видимость падает, и горы намекают, что пора валить не только снегу, но и мне. Дрон верещит что-то про помехи, мерзнущую батарею, я мысленно тоже, поэтому быстро иду вниз. Ну как иду — скольжу от дерева к дереву, потому что тропы не видно, как и земли с камнями. Опыта походов в снег у меня нет, поэтому, выкрутив концентрацию на максимум, медленно спускаюсь. Спуск дается сложнее, и колени выходят из чата, поэтому внизу ноги уже потряхивает от напряжения. Из всех горных походов в этой поездке, включая Алтай и Ергаки, таганайский оказался самым сложным. В первую очередь из-за погоды.
Зато вечером меня ждет домик с печкой у леса! Это то, чего я давно и долго хотел. В голове была такая романтическая картинка, и наконец я арендовал домик на сутки у начала прогулочной тропы. Повозившись с полчаса, разжигаю печь и, как истинный городской житель, радуюсь расходящемуся по комнате теплу. Правда, через час печка превращает мой домик в филиал преисподней. Почему ее зовут печью медленного горения — большой вопрос, судя по всему, перепутали описание, так как за пару часов она сожрала весь богатый запас дров из семи поленьев.
Впрочем, остывает она так же быстро, как и нагревается, поэтому, когда я собираюсь спать, в комнате довольно свежо. Не последнюю роль в этом, видимо, сыграли специальные вентиляционные щели в дверях домика. Но я все равно рад. Делаю чай на плитке, ем сушки, пишу дневник и не сижу впервые за долгое время в телефоне.
Глава 66. День 66. Таганай - Златоуст.
Конечно же, прогноз погоды не сбывается, и сегодня солнце. Мысль о том, чтобы повторить вчерашний маршрут и посмотреть все в новом свете, организм быстро прогоняет, напоминая, что колени еще не вернулись в строй. Поэтому иду, как и планировал, на короткий маршрут часа на четыре.
Тропу после дождей сильно размыло, об этом даже висят предупреждения. В парке очень хорошая навигация, маршруты четко промаркированы цветными метками на деревьях, стоят указатели и инфощиты. Встречаю сотрудников парка, которые спрашивают мой билет, естественно, давно потерянный. Но рация творит чудеса — им подтверждают, что да, есть тут такой гусь. Егеря показывают мне путь к смотровой. А с нее видно золотой лес во всей красе и вчерашнюю Двуглавую сопку и Перья.
Мой путь идет до каменной реки. Сначала мне казалось, что каменная река — это просто пафосное обозначение хотя бы чего-то на маршруте. Но она действительно каменная — все русло усеяно валунами. И огромная. Как пишут, в длину этот каменный поток — 6 километров, а в ширину местами — до 500 метров.
Валуны, из которых состоит река, в среднем размером с полчеловека и больше, они обработаны водой, поэтому не острые, а гладкие. Вблизи они красивее, чем на фото, в них полупрозрачные вкрапления, что придает им изюминку.Образовалась река из-за древнего оледенения. Когда пришли резкие морозы, камни откололись от скал и «стекли» вниз. Пишут, что тут крупнейшее в мире месторождение авантюрина, так что сразу появляется соблазн добыть себе пару кусков. После прогулки отправляюсь в город. Завтра я собираюсь посмотреть природную достопримечательность Большие Притесы, они ближе к городу Сатка, но в нем мало вариантов для ночевки. Поэтому остаюсь в Златоусте. И пока есть пара часов, прогуливаюсь по улицам. Завод «Оружейник» разоружился и больше не принимает экскурсии, так что поднимаюсь на гору Косотур, с которой открывается вид на город.
Пройдя пару улиц в центре, не нахожу ничего интересного, кроме облупленных домов, и еду смотреть часовню и парк имени Бажова. Часовня-смотровая оказывается закрыта, а в парке есть множество разных скульптур, некоторые из них почему-то имеют странные миниатюрные размеры.
Неделя наполнена новыми местами в отличие от предыдущей, и это здорово. Незнакомые города и горы напоследок наполняют мое путешествие новизной и позволяют держать себя в тонусе и удивляться, а не капризничать в стиле «тут я уже был, все видел». Немного грустно, что в этом году горные походы заканчиваются. Неожиданно для меня наступил октябрь. По изначальному плану я уже давно должен быть в Москве. Но я рад, что поездка продолжается, а новые города ждут впереди. А пока – ждет кровать с пружинами, которая пересчитает мне все ребра.
Глава 67. День 67. Сатка.
Мое путешествие выходит на финишную прямую: остается всего шесть городов, которые я планирую посетить. Не думаю, что они меня чем-то удивят после всего, что я уже видел, поэтому хочу больше отдыхать, чем изучать достопримечательности. Под конец поездки ритм почти непрерывной езды дает о себе знать и для восстановления уже недостаточно просто выспаться.
Я не мог понять секрета теплых отзывов других путешественников о Сатке — маленьком городке на моем пути. Ищу в интернете его достопримечательности, и там нет ничего интересного. Но город всего в 60 километрах от Златоуста, откуда я стартую этим утром, поэтому решаю заехать и проверить. Сатка неожиданно очень симпатична. Если Томск — хороший пример обычного провинциального города, то Сатка — образец индустриального моногорода. Тут рядом два завода: чугуноплавильный и «Магнезит». В городе нахожу благоустройство, муралы — произведения монументальной живописи, современность и дизайн. Ощущаешь себя человеком, а не тварью дрожащей, и нет атмосферы мрачности и безысходности, как в Ачинске, который я проезжал в Красноярском крае.
В Сатке есть очень спорный в визуальном смысле развлекательный комплекс «Сонькина лагуна». В нем собраны все стили архитектуры и разные памятники: самолет, пушки, статуи, мотоциклы. Но то, что такой комплекс есть в городе с 41 тысячей жителей и он вызывает эмоции, здорово. Построил его местный предприниматель.
У Магнезита есть музей, в который я не попал, поскольку он работает 5/2, а сегодня выходной, зато мне достался кусочек магнезита на входе-выходе из здания. А еще тут есть интересная канатная грузовая дорога, которая привозит с огромных карьеров руду для завода. Можно подъехать прямо под нее и посмотреть на вагончики, которые переваливают через гору и едут – кто полный на завод, а кто пустой – в карьер. В целом не могу не поделиться недовольством по поводу состояния промтуризма в стране:
· на КамАЗ не попадешь, информации об экскурсиях почти нет;
· космодром Восточный закрыт из-за коронавируса, и за месяц необходимо, чтобы тебя проверила ФСБ;
· «Автоваз» отменил экскурсии пару лет назад, раньше тоже требовалась проверка ФСБ;
· на заводе «Уралмаш» вообще ничего для туристов нет;
· на комбинате «Магнезит» все надо организовывать сильно заранее, в выходные, естественно, никаких экскурсий;
· на плотине Саяно-Шушенской ГЭС для туристов тоже ничего не проводят. Правда, после нашего приезда вышла новость, что вроде там запустили экскурсии.
При этом в Центр управления полетами в Хьюстоне попадаешь день в день без проблем, и ЦРУ не проверяет тебя месяц.
Дальше на моем пути по рекомендации комментаторов лежат Большие Притесы — скальная гряда в 35 километрах от Сатки. Часть дороги к ним идет через поле по накатанной колее, на ней потряхивает, и я чувствую себя немного участником ралли. Хотя после всей поездки мне и моей машине не привыкать.
На обзорной площадке Больших Притесов вовсю идет обустройство кемпинга, стоят палатки с кофе, беседки, качели. Есть пара аттракционов по типу «качели над пропастью» и роупджампинг.
Сами Притесы напомнили мне Усьвинские столбы под Пермью и смотрятся так же впечатляюще. Добраться сюда проще, и поэтому людей больше. В Притесы здорово приехать на пикник или провести там выходные, что многие и делают. Виды отличные: внизу река, сверху лес, дальше поле — на любой вкус.
Ночевать я еду в Уфу — знакомиться со столицей Башкирии.
Глава 68. День 68. Уфа.
От Уфы я не ждал чего-то особенного, и был приятно удивлен. Здесь оказались красивые парки с видом на реку Белая, узнав название которой в голове началось автоматически играть ДДТ. В общем-то, они и пели про Агидель – бальзам, который употреблял Шевчук, а в переводе с башкирского и означает «Белая река».
Центральная фигура в Уфе – Салават Юлаев, и это не только хоккейный клуб, а сподвижник Емельяна Пугачева, совместно с ним бузивший против империи. Его именем тут названо все что можно, от улиц и парка до города Салават. Честно говоря, я так не очень и понял пламенную страсть к Салавату, даже после изучения вики, поскольку зарекомендовал он себя храбро лишь в крестьянской войне. Помимо повстанческих подвигов он был еще поэтом, и сейчас считается национальным героем и символом Башкортостана.
В Уфе неплохой центр со множеством каменных домов с интересной архитектурой. Деревянных очень мало, и они все в весьма плачевном состоянии, так что скоро от них ничего не останется. Но в Уфе отношение к архитектурному облику города несколько небрежное, так как позади или рядом с красивыми старыми домами могут и строят большие многоэтажки, совершенно неподходящие в стиль города. В октябре еще работают фонтаны, и один из известных – «Семь девушек». Хотя и открыт он был только в 2015 году, легенда с непроизносимым названием «Ете кыз» существует уже давно. Суть в том, что были 7 красавиц, их похитили злые разбойники/злые духи, девушки сбежали, а чтобы их не настигли злодеи, девушки утонули в бушующем море/спрыгнули со скалы. В одном версии сходятся, что после невосполнимой утраты для мужской части населения, на небе зажглись 7 звезд, созвездие которых мы видим регулярно, а называется оно – «Большая медведица».
По расписанию здесь играет музыка, а вечером к музыке подключается подсветка. Несмотря на то, что в 7 вечера подсветке было пора зажечься, я ее так и не дождался, а холод погнал меня домой. Вместо этого аккомпанементом выступали затюненые и затонированные чудеса автопрома с долбящимими басами. И если в Москве выловили всех любителей громкой музыки и пердежа, и от этого быстро отвыкаешь, то в регионах остались еще непуганые экземпляры.
Глава 69. День 69. Самара.
Второй день подряд светит солнце, и это здорово поднимает настроение, правда не столбик термометра. Больше +10 °С днем было давно и далеко — в Забайкальском крае. На дворе октябрь.
Сегодня я переезжаю в Самару — город-миллионник на Волге. От Уфы до нее 460 километров. Прибываю аккурат к закату и еду смотреть его на обзорную площадку, которую называют «Вертолетка»: когда-то тут был вертодром. Отсюда открывается вид на Волгу, острова и Жигулевские горы. Это, пожалуй, лучшая обзорная площадка за всю поездку. Такую оценку даю за то, как современно она благоустроена. Есть лавочки, качели, цветы высажены на нескольких уровнях и образуют террасу. Есть даже огромная редкость для прогулочных мест в России — приличный туалет. Пожалуй, я бы выделил его как отдельную достопримечательность: это слишком уникальное явление, чтобы оставаться неизвестным.
А дальше – в отель. Поскольку я стараюсь выбирать бюджетные варианты проживания, они находятся как правило в местах, отдаленных от цивилизации. И это даже здорово, таким образом я вижу город не только с парадной стороны. И тут Самара по качеству дворов вполне может соперничать с Омском. В них так же отсутствуют нормальные дороги, и похоже, что оба города выращивают гонщиков-раллистов.
Интересно сравнивать и отели. Качество в одной ценовой категории настолько разное, что диву даешься. Номер с диваном, который умер еще век назад и стал родным домом для клопов, с ванной комнатой, где, сидя на унитазе, не можешь закрыть дверь, так как ноги не помещаются, — это Златоуст по цене 1222 Р. Апарты на двенадцатом этаже со свежим ремонтом, мебелью из «Икеи» и даже гелем для душа — это Челябинск за 1080 Р. В этот раз мой отель дороже остальных — 1350 Р за ночь. Но если вычесть кэшбэк 10% и включенный завтрак — а это 100 Р, если покупать что-то в магазине, или 300 Р, если идти в кафе, — то цена приемлемая, и номер отличный. Повсюду работает правило фотографий: номер на фото всегда лучше, чем в жизни. Если что-то смущает на фото номера, сюда лучше не ехать, будет ужас в квадрате, исключений нет.
Глава 70. День 70. Самара.
Сегодня впервые еду на общественном наземном транспорте за всю мою поездку. А все почему? Оказалось, что трамвай проходит рядом с отелем, а по времени получается даже быстрее чем на авто! И мне нравится кататься на трамвае. Поэтому добираюсь до центра на нем за 29 рублей.
В нем невероятно добрые кондукторши, а из динамиков помимо объявлений остановок рассказывают как защититься от телефонных мошенников.
Гуляю по улицам, и Самара мне нравится. Нравится и множество каменных красивых домов 18-20 веков, и не менее красивых деревянных. Нравятся даже заросшие дворики с покосившимися домами и облупившейся штукатуркой, закрывающиеся на старые ворота. Все это смотрится очень гармонично и цельно, центр здесь почти не разорван современной застройкой, как в Челябинске или Уфе. И здесь хочется гулять, гулять и смотреть. В какой-то момент пришло в голову, что мое путешествие можно назвать «Визуальной Экспедицией», потому что больше всего я смотрю на города и красоты, чем изучаю музеи, пробую новую еду или общаюсь с другими людьми.
После центра спускаюсь к набережной, вдоль которой тянется сквер с осенними деревьями, и их краски в солнечных лучах придают дополнительные очки самарской красоте.
По городу стоят несколько скульптур, и меня привлекли две из них:
Памятник бравому солдату Швейку и бурлаки на Волге. Швейк – потому что мне понравилась книга в свое время, а Репин по той же причине – мне нравятся его картины. Обе статуи здесь находятся не случайно.
В 1918 году в Самаре находился дезертировавший из Чешской армии Ярослав Гашек, про которого думали, что он погиб или попал в плен. А он был в России и занимался агитацией за вступление в Красную Армию чехословаков, в гостинице Сан-Ремо, здание которой существуют и поныне. Чехословаки оказались здесь в свою очередь во время первой мировой в качестве дезертиров и пленных, затем из них образовали военный корпус, который во время революции восстал против красных частей. Сама история чуть более сложна, но это краткая вводная. Сам Гашек в какой-то момент был вынужден покинуть город, чтобы избежать поимки восставшими чехословацкими частями, и какое-то время скитался по области, выдавая себя за идиота. Как гласит легенда с его воспоминаний, он прятал в разных сапогах красные и белые документы, и ему постоянно необходимо было угадать, какой из патрулей его остановил. А поскольку отчасти эти его похождения легли в основу книги, то и памятник Швейку здесь на своем законном месте. История же бурлаков так же захватывает: в 19 веке Репин, путешествуя с корешами, наткнулся на группу бурлаков, среди которых ему приглянулся один, со слишком умным лицом, явно неподходящим под неинтеллектуальное занятие – перетаскивать корабли. За 20 копеек он согласился позировать, а как впоследствии узнал Репин, что печать интеллекта отложилась на лице Канина, бывшего попа, который поневоле стал дауншифтером. Впечатленный столь рабским трудом при наличии пароходов, Репин и запечатлел в своей картине всю ватагу.
Фото бурлаков
К сожалению, Жигулевский пивоваренный завод закрыл экскурсии с понедельника, и я не успел буквально несколько дней. Жаль, но магазин с известным пивом работает, и я беру несколько бутылок в Москву. От завода совсем недалеко находится стелла Монумент Славы, с которой открывается неплохой вид на Волгу, а позади устроена фотовыставка красивых мест Самары и области.
Решаю остаться в Самаре еще на день. Осень здесь прекрасна. Да и вообще все прекрасно. У входа в отель разговаривает мужик по телефону: "Не ну мы бухать не будем."Потом, видно поняв неизбежность, произносит: "Ну так, возьмем для разговора"
Глава 71. День 71. Самара.
Сегодня устраиваю себе максимально расслабленный день, только прогулки и наслаждение осенним солнцем. Разглядываю дома, слушаю про них истории и пинаю ногами осеннюю листву.
Интересна история Жигулевского пивзавода. В конце 19 века место под Жигулевскую пивоварню с перевесом в 1 рубль выиграл на аукционе австриец фон Вакано.
Жигулевское (в те годы зовущееся "Венское") потекло рекой чуть уже Волги, деньги тоже, и владелец даже благоустраивал окрестности и город за свой счет. Правда, вызывал этим подозрения местных, непривычных к такому альтруизму.
6 августа 1914 года в пивной, к которой по легенде был проложен трубопровод со свежим пивом с завода, шло все как обычно. Народ оздоравливался, накачиваясь пенным, когда услышали крик газетчика "Россия вступила в войну с Австро-Венгрией". Люди были шокированы таким раскладом, ведь животворящую воду которую они пили произвел наш Вакано, пивной король всея Руси, уроженец Австрии. Но, починив на скорую руку порванные шаблоны, продолжили употреблять уже во славу русского оружия.
Полиция была чуть более строга, и отправила героя в ссылку. А в 1918 году он и сам уехал из страны, увидев показанную большевиками вместо завода фигу, таким образом потеряв не только множество денег, но и свои лучшие годы.
В Самаре в 18-00 уже темнеет, а с темнотой приходит и холод, поэтому посмотрев на закат с берега Волги, отправляюсь в гостиницу. Хочется пораньше лечь спать, чтобы завтра пораньше выехать в Тольятти, а к вечеру уже быть в Казани.
Глава 72. День 72. Тольятти.
В Тольятти заезжаю ради музея «Автоваза». До него 90 километров, такое расстояние кажется несерьезным в масштабе всей поездки. На завод не попасть, но хоть немного поностальгирую, глядя на авто, с которым знаком любой житель России.
Музей небольшой, всего два зала, но в нем довольно интересно. Есть концепт-кары с водородным двигателем, прототипы будущих моделей, самая первая выпущенная машина и Фиат, послуживший ее прототипом. Есть «копейка», объехавшая вокруг света, спортивные машины, машины-знаменитости вроде желтой Калины, на которой Путин ехал по трассе «Амур», или Нивы, трудившейся в Антарктиде. Кстати, каждые 20 секунд с конвейера «Автоваза» сходит один автомобиль, а в день — около 1500.
На экскурсию попасть мне не удается, поэтому довольствуюсь чтением табличек, которые стоят у каждой машины, и просмотром фильмов про завод. Конечно, сюда стоит приходить, если вы не ярый противник Лады и российского автопрома. Сотрудники любят свой музей, хотя и немного бухтят на нынешнее руководство из-за слабого интереса к туристам и развитию музея. Место вызывает теплые чувства, словно зашел в гости к старым знакомым. В самом Тольятти ничего интересного я не увидел: советская застройка, ощущение, что город застрял в восьмидесятых, а бизнес — где-то в нулевых. Вопреки моему удивлению – отечественных лад здесь много, но не так чтобы слишком, во Владивостоке японских авто более тотальное преимущество. Отправляюсь дальше смотреть на другую местную достопримечательность — замок Гарибальди в 46 километрах от города.
Я думал, что к концу поездки удивляться уже перестану, но нет. Замок выглядит весьма средневеково и даже не слишком пошло. Начал его строить в 2013 году местный бизнесмен, создатель холдинга «Фабрика качества», которого местные зовут колбасным королем. Как гласит интернет, тут задумывался лакшери-отель, но пока он все еще в процессе стройки. Фоткать и ходить вокруг можно бесплатно, а сайт приглашает организовать здесь еще и свадьбу. Одну я встретил. В «девятке» из свадебного кортежа на всю округу долбила музыка, оповещая окружающих, что свадьба деревенская.
Если спуститься от замка вниз, окажешься на огромном пляже Волги, которая здесь широка — водная гладь тянется до горизонта.
По пути в поле яркими светлячками работают комбайны, подумалось: «что это они работают в ночи?» А время то всего 17-40. Кажутся издалека крошками, а на самом деле огромные, особенно когда ближе подъезжает, видно как он там работает. Во все стороны солома летит.
Дальше меня ждет Казань. И при всех моих дифирамбах предыдущим городам первая мысль, которая предательски мелькает на въезде: «Наконец-то нормальный город». Несмотря на то, насколько мне было круто в Самаре, проезжая по Казани, понимаю, что вот современный город, а все остальное за спиной современным назвать сложно
А у меня снова капсульный отель, похожий по стилю человеческих серверов на владивостокский, только в несколько раз больше.
Глава 73. День 73. Казань.
В Казани я когда-то был на Кубке Конфедераций по футболу, поэтому посещал то, что не увидел в первый раз, и то, что понравилось.
Поскольку я на машине, то мне удобно добраться до Храма Всех Религий. Моя поездка продолжает удивлять, поскольку место весьма необычное. В одном месте и здании собраны основные религии мира, а сам храм построен со смешением всех стилей, которые используются у храмов на всем земном шаре.
Внутри так же есть мастерские и картины создателя храма, хотя меня больше всего впечатлили интерьеры: витражи, позолота, мозаика, роспись, тут даже присутствуют фигуры египетских сфинксов! Чем-то это смешение напоминает Сонькину Лагуну в Сатке, только там это развлекательный парк, а здесь идея чуть более серьезна, но зато он единственный мире в своем роде.
Дальше я отправляюсь в центр, на улицу Баумана, пешеходную улицу с кафе, уличными музыкантами, магазинами и другими блэкджеками, присущими любой центральной улице любого города. До захвата Казани Иваном Грозным улица называлась Ногайской, а царь сменил название на другое, соответствующее ситуации. При штурме крепости образовались пробоины, поэтому улицу и назвали Проломной. Вновь она сменила название уже при большевиках, которые все называли в честь революции и ее героев, так улица и стала улицей Баумана.
На ней есть колокольня, с которой открывается вид на город. Подняться наверх и потренировать ноги стоит 100 рублей, а виды сверху неплохи, и можно немного пошалить, позвонив в колокол.
Еще тут памятник коту, которому все трут пузо на удачу. Про котов легенда похожа на котов из Тюмени, только в этот раз коты поехали защищать Эрмитаж от мышей гораздо раньше, во времена правления Екатерины Второй. Иду дальше, прохожу Кремль и мечеть Кул-Шариф, любусь закатом с набережной, наверное, самой лучшей набережной среди всех, встреченных мною в поездке. Здесь есть и велодорожки, и зелень, и кафе, и зоны отдыха, и классная подсветка – все это сделано очень по-современному и продумано до мелочей.
Занятная деталь, на которую я не обращал внимания, хотя она огромна как слон. На территории Казанского Кремля в 100 метрах друг от друга находятся православный Благовещенский собор и мусульманская мечеть Кул Шариф. Получилось так, что при захвате Казани Иван Грозный приказал снести мечеть, и тут же – заложить храм. Храм перестраивался и остался, а мечеть уже построили позднее, в 2005 году. Чтобы не смущать верующих, колокол храма и призывы к молитве в мечети, слышны только внутри соответствующих учреждений.
Практически в каждом городе, в котором я был – уже есть аренда электросамокатов, которые можно брать и оставлять прямо на улице. Я их упорно игнорировал, предпочитая передвигаться на своих двоих, но в Казани решил попробовать. Установил приложение, зарегистрировался и доехал до метро. И хотя это вышло примерно как такси по стоимости, 140р за 15 минут и 2 км, было классно попробовать что-то новое.
Глава 74. День 74. Свияжск.
Стартую в Нижний Новгород в полдевятого утра, до него 440 километров, а по пути есть остров-град Свияжск, про который я узнал в интернете совершенно случайно. Он небольшой, и я собираюсь управиться там за часик и двинуться дальше. Но не тут-то было!
Остров оказывается, пожалуй, одним из самых цельных культурных объектов. Особенно тут хорошо, пока не приехали автобусы с туристами. Здесь отличные музеи, которые могут для многих стать примером того, как сделать подачу информации интересной. Хотя на острове живут люди, на нем сохранен единый архитектурный стиль домов и все смотрится гармонично.
Вход на остров бесплатный, но в музеи — за деньги. Я выбрал два: археологии дерева и истории Свияжска.Музей истории состоит из четырех зданий, и на его изучение у меня ушло около двух часов. Каждое здание повествует об определенной эпохе в истории острова. Самый трагичный и потому запоминающийся — период, когда остров был тюрьмой НКВД.
Музей археологии дерева «Татарская слободка» — один из лучших в поездке. Все из-за того, какая здесь подача. Музей построен над раскопками старого города. Каждый археологический слой размещен на разной высоте — на том уровне, где был найден. В самом низу — остатки строений 16 века, чуть выше на подиуме — 17 век, на тросах в воздухе — 18 век.
В итоге вместо часа на острове я неожиданно провожу четыре, и можно было бы больше: есть другие интересные музеи, да и сама атмосфера весьма умиротворяющая и располагает к прогулкам. Но пора на ночевку в Нижний Новгород. К сожалению те времена, когда 350 километров можно было проехать за 4 часа давно позади, и навигатор беспощадно сообщает что меня ждет 6 часов за рулем. 1000 километров по трассе Амур это совсем не тоже самое, что по трассе Москва-Казань. В первом случае ты летишь, будто бы на крыльях, а во втором случае ждешь по полчаса окна для обгона фуры, снижаешь скорость в населенных пунктах и всячески тормозишь. Соответственно и время требуется во втором случае больше. Еще один из доставляющих удовольствие моментов, это смотреть, как приближается к финишу зеленая полоска навигатора, показывающая, сколько километров осталось: сначала десятки километров, потом по километру, потом уже по сотням, десяткам метров и ура – ты на месте, в той точке, куда хотел добраться!
Глава 75. День 75. Нижний Новгород.
Хочется сделать свой финальный день путешествия максимально расслабленым. Поэтому поселился я на пешеходной улице Большая Покровская, по которой можно неспеша гулять, пить кофе в кафе и глазеть на прохожих и здания. Чем я собственно и занимаюсь все утро.
Развлекаю себя поисками интересных граффити, коих в Новгороде огромное количество. С 2017 года тут ежегодно проводят фестиваль уличного искусства «Место». Все произведения стрит-арта отмечены на карте, но найти их не так просто: что-то уже закрашено, что-то прячется в глубине двора.
Затем захожу в кремль, смотрю на широченную Волгу. Здешний кремль в отличном состоянии и непременно достоин посещения: из него открывается крутой.Осталось совсем ничего — перегон в 480 километров. Финишной точкой маршрута я указываю свой дом. В Москву выезжаю почти в пять вечера. Ехать даже в темноте в разы легче, чем на любой трассе страны восточнее Казани. Дорога почти везде освещена, в каждую сторону по две полосы, что облегчает обгоны фур.
Никаких философских мыслей в финале пути нет. Я рад, что осуществил мечту, все прошло гладко, я увидел все, что хотел. Смотрю на оставшиеся 40 километров до дома на навигаторе и вспоминаю, что раньше в Москве это казалось большим расстоянием. Я дважды думал, стоит ли поездка усилий. Сейчас эти 40 километров кажутся смешными.
Занятное чувство: своя квартира воспринимается как очередной отель, в котором, правда, все надо делать самому. Сколько же у меня вещей, которые нужно перетащить из багажника в дом. Понимаю, что нужно больше времени, чтобы оценить весь масштаб моей поездки: 75 дней, десятки городов, самые красивые места России. В настоящий момент думаю, что это одно из лучших решений и событий в моем 2021 году.
Статистика и выводы.
Мое путешествие из Москвы во Владивосток и обратно продлилось с 29 июля по 11 октября 2021 года. Я ехал на две недели дольше, чем планировал. Почти все увиденное превзошло мои ожидания.
Поездка развеяла массу стереотипов: в реальности Россия гораздо лучше, чем видится сквозь негативные ложные установки из Москвы. Например, казалось, что не бывает архитектуры и музеев лучше, чем в столице, что на москвичах везде пытаются нажиться и нещадно лупят палками в каждом дворе, что дороги и цивилизации за Байкалом попросту нет, поэтому нужен набор выживальщика, непременно с канистрой для бензина. Все это не так. Страна прекрасна, многогранна и интересна. Путешествовать по ней проще, чем кажется, и многие места достойны неоднократного посещения.
Саму поездку я тоже рисовал себе совсем не такой, какой она оказалась. Вот основные противоречия между ожиданием и реальностью.
Ожидание Реальность
На трассе везде есть интернет Иногда есть, но чаще нет
Буду слушать в пути Дудя, лекции и уроки английского Даже не попытался
Буду читать по вечерам книги Открыл книгу пару раз под конец поездки
На природе буду ночевать в палатке Один раз ночевал, промок и больше не пытался
Помимо текстов для журнала и телеграм-канала буду писать посты в инстаграм и на «Пикабу» Журнал и «Телеграм» осилил, остальное нет
Времени хватит на все и еще останется Времени на все очень мало
Будут конфликты с местными Везде чувствовал себя безопасно
В регионах повсюду тлен и разруха Гораздо чаще было ощущение обновления, энергичности, движения
Интерес к поездке не угаснет Интерес не угас, но накопленная усталость на обратном пути затмевала впечатления
Потолстею Похудел
Мой маршрут вкратце был таким: Москва — Чебоксары — Набережные Челны — Ижевск — Пермь — Екатеринбург — Тюмень — Омск — Алтай — Ачинск — Красноярск — Абакан — Ергаки — Красноярск — Иркутск — Ольхон — Улан-Удэ — Чита — Ерофей Павлович — Благовещенск — Биробиджан — Хабаровск — Владивосток — Байкальск — Нижнеудинск — Томск — Новосибирск — Челябинск — Таганай — Златоуст — Уфа — Самара — Тольятти — Казань — Нижний Новгород — Москва.
Где-то я пробыл всего день или ночь, а где-то задерживался подольше. Четыре дня я провел в Екатеринбурге, трижды заезжал в Красноярск, и он мне не надоел, два дня с удовольствием провел в Иркутске. Пять дней мы катались по Алтаю с приятелем, который прилетел в Новосибирск и присоединился ко мне на пару недель поездки. На три дня я застрял в Саянах. Дольше всего — восемь дней — пробыл во Владивостоке.
На дорогу всегда уходило больше времени, чем показывал навигатор. Остановки на перекус, фото, заправки, отдых длятся дольше, чем планируешь в теории. Вообще время в поездке оказалось очень ценным ресурсом. Мне казалось, что его у меня в избытке, ведь я не привязан к четкому плану. На деле всегда приходилось выбирать что-то одно: нормально поесть, нормально поспать восемь и больше часов, поработать над постами или погулять по округе.
Возможно, стоило выехать на пару недель раньше, чтобы избежать холодов на обратном пути. Зато я увидел два сезона: зеленое лето и золотую осень. Оба прекрасны.
Дороги
Хотел бы я сказать, что дороги превзошли мои ожидания, но нет. Трассы по всей стране оказались примерно одинаковыми — что в Подмосковье, что на перегоне от Хабаровска до Читы, за некоторым исключением. Качество в основном на тройку. Но везде идет ремонт или стройка, а значит, дороги станут ровнее.
За пределами городов лучшие трассы — Чуйский тракт и отрезок Новокузнецк — Кемерово. Худшие — на острове Ольхон и между Улан-Удэ и Читой, где множество ремонтов.
В любом городе абсолютно идеальное и качественное покрытие может подкинуть сюрприз в виде ямы. Лучшие дороги в городах, на мой взгляд, в Челябинске и Тюмени. Худшие — в Иркутске и Улан-Удэ.
В пути я стал иначе воспринимать расстояния. Сделать крюк в 100 километров близ Иркутска кажется в разы легче, чем проехать 100 километров по Подмосковью, и я без сомнений ехал смотреть достопримечательность или сворачивал в Благовещенск поглазеть через реку на Китай, хотя это прибавило мне лишние 300 километров. В Москве я несколько раз думал, прежде чем поехать куда-то за 20—40 километров.
Автомобиль
Доехать до Владивостока без проблем можно почти на любой легковой машине. Мой автомобиль Опель Астра 2013 года показал себя с наилучшей стороны. Ничего серьезного в пути с ним не произошло.
Во Владивостоке я прошел техобслуживание с заменой масла и фильтров. Еще делал три диагностики ходовой в Иркутске, Владивостоке и Омске: меня беспокоили шумы в подвеске. По итогам в машине заменили левую переднюю ступицу. Еще обновили задние тормозные колодки, чего можно было не делать, — это уже была моя личная паранойя. Однажды перегорела пара лампочек, которые я сам успешно заменил, а также лопнуло колесо, и я поставил запаску.
Я заправлялся бензином АИ-95, который был везде, даже на трассе «Амур». Канистра мне не пригодилась: заправки есть через каждые 50—150 километров. Самый дешевый АИ-95 был в районе Томска — по 46 Р за литр, самым дорогим я заправился где-то в центре трассы «Амур» — по 58 Р за литр. При этом в 30 километрах от этой дорогой станции был бензин по 50 Р за литр.
Самое интересное ожидало меня по приезде в Москву после визита в сервис на полную диагностику. Когда получил чек за ремонт, пришлось смешать себе валерьянку с корвалолом, но не взбалтывать: цена работ и запчастей приблизилась к 130 000 Р. Конечно, часть их связана не только с поездкой, но и с износом и возрастом машины. Но больше 50% стоимости ремонта — это итоги путешествия. Сгнивший радиатор кондея, сопливящий сальник коленвала, сайлентблоки, модуль зажигания и так далее, и том подобное.
Города
Я посетил 31 город. Большинство, на мой взгляд, не имеют своего ярко выраженного образа, как, например, Санкт-Петербург: культурная столица, Эрмитаж, Нева.
У некоторых городов есть серьезное достоинство — близко расположенная природная достопримечательность. Например, Иркутску прибавляет очки Байкал, а Красноярск становится интереснее благодаря Столбам. Заскучав или осмотрев город, можно отправиться на природу.
Если друзья спросят меня, куда поехать в отпуск, я не смогу посоветовать, например, Читу или Новосибирск. Там нет каких-то туристических доминант, которые обязательно надо увидеть в жизни, нет яркой архитектуры, особой кухни и той атмосферы города, которая превращает отпуск в перезагрузку и отдых.
В моем рейтинге первая пятерка самых интересных городов такова:
1. Владивосток. Он самый необычный. Вокруг сопки, море, форты, шикарные мосты и остров Русский.
2. Красноярск. В нем понравилось сочетание современности и благоустройства с природой, широченный Енисей и национальный парк «Красноярские столбы».
3. Екатеринбург. Там отличные граффити и архитектура, рядом Уральские горы, а в городе энергичный ритм.
4. Самара. Ее достоинства — Волга и не испорченный новостроем старинный центр.
5. Иркутск. В городе шикарное деревянное зодчество и Байкал по соседству.
Встречаются и менее известные города, где неожиданно оказывается очень приятно и симпатично. Например, Абакан, где уютные зеленые улицы, много забавных памятников и прекрасный парк «Сады мечты». Образцом провинциального города я считаю Томск. В нем много деревянного зодчества в отличном состоянии, аккуратные улицы, удобные широкие тротуары, вымощенные плиткой, и нет такого ощущения уныния, как, например, в Омске.
Инфраструктура городов весьма очаговая. В одном квартале может быть невообразимо круто: лавочки, свет, удобные дорожки и качественное покрытие. А соседние улицы при этом будут напоминать декорации к фильмам о войне. По соседству с отличным отелем, где сделан ландшафтный дизайн территории, можно найти стихийную свалку. Поскольку цельности в инфраструктуре и облике городов нет, впечатления от каждого из них колеблются от ужаса до умиления. Один из моментов, над которым, видимо никто не задумывается, это «как сделать еще лучше для других то, что уже придумано?» То, что благоустройство, которое делается, зачастую при тех же затратах можно сделать более эффективным и эффектным.
Нигде не было ощущения, что я приехал в 19 век, где ходят в лаптях в обнимку с медведем и о сотовых телефонах слышали только по радио. Во всех городах есть прекрасные кафе, доставка, электросамокаты, маркетплейсы, сетевые магазины и возможность оплатить картой.
Историческую архитектуру почти везде ценят мало, обычно она в удручающем состоянии. Хотя там, где ее реставрируют, находиться очень комфортно: исторические здания создают особую атмосферу. Большинство современных городов похвастаться этим не могут. Например, в Челябинске из старой архитектуры почти ничего не осталось, а в Томске очень много красивых деревянных зданий.
Во время пеших прогулок я прослушал немало аудиолекций. История наших городов оказалась настолько богатой и захватывающей, что ее надо сохранять и популяризировать. Ею можно гордиться, она не менее интересна, чем европейская, и для меня в разы интереснее истории США.
Города, в которые я бы не хотел вернуться:
1. Ачинск. Завод ощутимо загрязняет воздух, дышать там неприятно и делать совсем нечего.
2. Нижнеудинск. Дороги и здания там знавали лучшие времена, но очень давно.
3. Бийск. Скучно, даже ничего не хотелось фотографировать.
4. Чита. Не нашел ни одной причины, чтобы туда вернуться. Только для ночлега на пути во Владивосток.
5. Омск. Очень грустно смотреть на запущенный город-миллионник.
Отели
Цены на жилье в разных регионах никак не соотносятся с его качеством. За 1000 Р в городах с одинаковым количеством жителей можно снять очень чистый, приличный номер с видом на лес, как в Томске, или ушатанную конуру, как в Улан-Удэ. Отель в Самаре за 1350 Р не был в три раза хуже отеля во Владивостоке за 4200 Р по комфорту и удобствам. То же и с хостелами.
Сэкономить можно, если пользоваться палаткой или каучсерфингом. Но мой уровень комфорта оказался выше, и поэтому расходы на жилье занимают верхнюю строчку в таблице трат. За 2,5 месяца — 99 301 Р, при этом самое дешевое жилье — хостел за 394 Р, а самое дорогое — отель за 4200 Р.
Достопримечательности
Я посетил почти все, что хотел, кроме промышленных объектов: туристов туда только начинают пускать, большинство закрыты или принимают по предварительной записи. Во многие места хочу вернуться, посмотреть их в более спокойном темпе. В первую очередь это природа: Алтай, Саяны, Урал и Байкал. На месяц я готов уехать в Приморский край: вокруг Владивостока много красивых мест. Некоторые достопримечательности оказываются в разы лучше, чем о низ думаешь, или представляешь. Отзывы неплохо помогают, но не всегда. Так же не всегда хорошее решение читать блогеров перед приездом в город – с одной стороны у них можно найти интересную небанальную достопримечательность, с другой – многие из них заранее формируют мнение о городе, и не всегда оно совпадает с твоим.
Наиболее впечатлившие меня природные места:
1. Поля Хакасии. Это просто иллюстрация к строкам гимна «Широкий простор для мечты и для жизни».
2. Саяны. Мощь и тоже просторы, умноженные на красоту гор.
3. Алтай и Чуйский тракт. Любая точка там прекрасна.
Мне нравится посещать промышленные объекты и разглядывать техногенные достопримечательности — от местных заводов до знаменитых мостов вроде хабаровского через Амур. Вот что больше всего запомнилось в поездке:
1. Самое большое впечатление оставила автотрасса Москва — Владивосток и железнодорожный Транссиб, который половину пути идет рядом. То, что они существуют, содержатся в порядке и позволяют перевозить людей и грузы на девять с лишним тысяч километров, впечатлило больше, чем мост, завод или космодром.
2. Саяно-Шушенская ГЭС. Она нереально огромная. Сложно представить, что это создано людьми.
3. Завод «Магнезит». Он большой, выглядит современно, а вагонетки ездят с карьера на завод, как лыжники в горах на подъемнике. Карьер там нереальных размеров, судя по отвалам шлака. Почти все заводы которые я видел, впечатляют размерами и вызывают уважение как создание рук человеческих.
Во многих туристических местах удручало, что желание местных заработать на туристах гораздо сильнее стремления благоустроить родные места и содержать свои же поселки в чистоте и порядке. Впервые это бросилось в глаза на Алтае, где природную красоту уродуют лавки с китайскими сувенирами, безвкусные кривые вывески, мусор. Это относится ко многим регионам, в том числе к Крыму и Прибайкалью.
Вот достопримечательности, которые меня разочаровали:
1. Гейзерное озеро на Алтае. Слишком много людей на такую малышку.
2. Кунгурские пещеры. Подсветка внутри портит впечатление. И цена слишком высока для такого места.
3. Дацаны в Улан-Удэ. Ожидал большего.
В городах я смотрел 3—5 достопримечательностей в день. Если посещать больше, это будет галопом и для галочки. Везде искал знаковый или необычный музей. Всего я посетил 18 музеев и выставок. Вот рейтинг тех, что я могу смело рекомендовать всем. Это лучшие примеры того, каким интересным и крутым должен быть современный музей:
1. «Площадь мира» в Красноярске.
2. Музей мировой погребальной культуры в Новосибирске.
3. Ельцин-центр в Екатеринбурге.
4. Музей археологического дерева в Свияжске.
5. Музей-колония «Пермь-36» под Пермью.
Под конец поездки мне пришло в голову наконец-то, чем я занимаюсь на протяжении уже более 2х месяцев. Это «Визуальная экспедиция» по стране, по местам, о которых пишут и говорят. О том, как выглядит Россия, в которой я живу.
Люди
Ни разу в поездке я не столкнулся с агрессией или хамством. Вообще я нигде не чувствовал опасности со стороны людей, хотя перед поездкой только ленивый не говорил о том, где в России основная концентрация бандитов и криминала.
Мне никогда не отказывали в помощи, если я ее просил, шли на контакт даже охотнее, чем в Москве. Всем было абсолютно все равно, откуда я, и даже шуток на тему зажравшихся москвичей я не услышал. Стереотип о предвзятом отношении к жителям столицы за ее пределами в моей голове развеялся.
Правда сложился другой стереотип о том, что туристы это гости, которых не ждут. Сначала надо завоевать доверие местных – деньгами, восхищением, интересом. А уж потом туристу откроются все сокровища.
Но к моему неприятному удивлению почти у всех моих собеседников в городах фоном сквозило негативно-иррациональное мнение: «У нас в городе хорошо не будет никогда, потому что страна такая». Хотя это были максимально позитивные, энергичные, отзывчивые люди, но при этом с такой пассивной жизненной позицией.
Самые интересные встречи, конечно же, были с путешественниками и автостопщиками. Я подвез 11 человек. У них, как правило, много необычных историй, например о том, как путешествовать без денег или пересечь Китай без знания языка.
Расходы
Изначально я хотел укладываться в 3000 Р в день: 1000 Р на жилье, 1000 Р на бензин, 1000 Р на еду и прочее. Поскольку путешествовать я планировал два месяца, то бюджет предположительно был 180 000—200 000 Р.
В итоге я катался 75 дней и потратил 278 676 Р с учетом того, что в Сибири ко мне на пару недель присоединился друг и мы делили расходы. В среднем это 3716 Р в день, что не слишком превышает изначальный план. На бензин уходило 1017 Р в день при расходе 6,5 литра на 100 километров. Средние траты на жилье — 1324 Р, на еду в магазинах и кафе — 626 Р в день.
Ниже таблица моих расходов. В графу «Мелкие разовые траты» вошли небольшие несистемные покупки — от городского транспорта и аренды самоката до подарков, оплаты сервисов «Гугл-диск» или Тинькофф Pro.
Траты за 75 дней поездки — 278 676 р
Отели 99 301 Р
Бензин 76 297 Р
Кафе 34 275 Р
Мелкие разовые траты 25 460 Р
Развлечения 15 590 Р
Еда в супермаркетах 12 656 Р
Мелкий ремонт авто по пути 12 457 Р
Открытки и марки из каждого города 1640 Р
Штрафы 1000 Р
В пути я не отказывал себе ни в чем. Можно было сэкономить на отелях и жить в хостелах. Но под конец мне становилось сложнее восстанавливаться из-за накопленной усталости, и я возжелал комфорта. Поэтому расходами я доволен, тем более что за поездку мне удалось заработать: писал статьи для журнала, собирал донаты, разместил рекламу на авто от спонсора, получал кэшбэк.
Я не готов советовать такую поездку каждому. Для этого нужно любить автопутешествия, легко жертвовать комфортом и быть готовым отправиться в приключение, о котором подчас приятнее вспоминать, чем его переживать.
Однозначно, что путешествуя по России, вы получите перезагрузку и заряд впечатлений не меньше, чем за границей. А если подойдете к вопросу с позитивом, то точно не разочаруетесь.
Банально, но теперь я с полным осознанием могу произносить, что Россия — огромная страна. Путешествовать по ней однозначно стоит. Буду рад, если моя история вдохновит кого-то на поездку или поможет ее спланировать. Надо только сделать шаг, а интересное не заставит себя ждать!
На этом пора поставить точку в проекте-жизни-путешествии DenTravel,
Летописи автопутешествия Москва-Владивосток-Москва.
Летопись автопутешествия
© Copyright: Денис Митрофанов, 2024
Свидетельство о публикации №224102701124
Свидетельство о публикации №224102701124
Рецензии