Блогер и путешест. Олег Приходько из Екатеринбурга

             Блогер и путешественник Олег Приходько из Екатеринбурга.
 
        Канал Олега Приходько в “Youtube.com” называется «Вольному - Воля». Ему 23 года, он  путешественник, автостопщик и просто хороший человек из города Екатеринбурга, который живёт так, как велит ему душа. Он актив-но  делится своим опытом и впечатлениями в фильмах и статьях.  Он работал электриком, потом  окончил железнодорожный техникум в Екатеринбурге. Надо было начинать работать, и он выбрал работу, связанную с  электричеством. Проработал 4 года. Потом начал в интернете смотреть, где можно путешествовать.  Хотел просто по-другому пожить. Изначально решил, что работать электриком не будет, это не его. Стал по-другому  размышлять, искать своё. Хотел уйти просто в деревню и там жить как отшельник, потому что понял, что там можно жить без проблем, там жизнь другая. Но начал путешествовать. У него появился сайт и канал. Пробовал на сайте зарабатывать, также, на рекламе.  Просто стал заниматься тем, что нравится. Необходимые деньги с рекламы от сайта и канала позволяют жить и путешествовать. В планах Непал, Перу, жизнь папуасов в Папуа, Новой Гвинее, Джапуре, страны Южной и Центральной Америки, Куба, Мексика, Панама, Эквадор и другие страны. Надо попасть на Чукотку по зимникам из Среднеколымска. Хотел  добраться до Эгвекинота, бухты Проведения, посетить Аляску. Некоторые  билеты самолётом стоит $500, дороговато, но раз в жизни можно позволить.  За всю жизнь Приходько посетил 48 стран. Сейчас его цель - увидеть побольше интересных мест, стран. Снять про это фильмы. За рубежом в основном используется английский язык, немного испанский подучил. В Индонезии индонезийский учил. В Иране - фарси - арабская письменность, по арабский мог читать. Всё это конечно забывается, но если снова приехать – быстро можно вспомнить. Надо переписывать разговорники для  начала. Потом можно будет дополнять. Перед Непалом, когда туда ездил, письменность Непала выучил. Интересует индийская письменность – деванагари, иероглифы выучил и можно было читать. Там всего 26 букв, не очень сложно. Передвигался автостопом, если возможно. Это дёшево, больше возможности контактировать с людьми. Сколько машин сменишь, столько есть возможности пообщаться с разными людьми. Узнаёшь о новом. Ночевать приходится по разному: гостиница, если недорого, кто-то может приютить на денёк-два, а в основном - одноместная палатка и самому готовить пищу. В Никарагуа недавно проходил очередной проект Академии Вольных Путешествий - «Дом для всех». Познакомился с Антоном Кротовым, известным российским автостопщиком, до этого был знаком только заочно. Каждый год Антон арендует дом или квартиру в каком-нибудь регионе и туда может приехать любой желающий и пожить бесплатно. Недавно заехал на пару-тройку дней - в результате прожил там месяц. В перерывах между путешествиями изучает и читает статьи в интернете, лекции слушает.  Путешествует примерно 4–5 раз в год, по 1–1,5 месяца. Потом возвращается домой, обрабатывает материалы, монтирует фильмы, выкладывает в интернете. Если не ездить нонстопом, такого материала не получится. Ну и ему самому после 1,5 месяцев путешествий хочется домой. Устаёт от самого путешествия. (Л1)  Для многих туризм - это отдых. А для блогера – это работа и образ жизни. Старается новое открыть, потому выбирает редкие места.

         Аляска.

     Самолёт из Екатеринбурга прилетел на Аляску в 4 утра в центральный город Анкоридж. Это было 7 июля 2017 г. Численность населения здесь составляет почти 750 тыс. человек и она ещё потихоньку растёт. В 1990 г. было 560 тыс. При этом только 88 тыс. это местные туземцы: эскимосы,

                - 2 -

алеуты, индейцы (итого 12%), остальные это переселенцы с континента, причём не только белые, но и латиносы, азиаты, афроамериканцы.  Проживает в Анкоридже 292 тыс. человек. В переводе с английского название города означает "Якорная стоянка". Аляска и по площади больше, чем Чукотка: 1.72 млн. кв. км. против 721 тыс. кв. км. Большинство населения Аляски проехало сюда с других мест, а 10% - родились здесь. Каждый житель Аляски имеет автомобиль. Погода здесь непредсказуема, бывает, что по 30 дней идёт дождь. Очень дорогие строительные материалы. На Аляске он пробыл 40 дней, проехал 7 тыс. км., из них 300 км. на автобусе, остальное пешком и автостопом на проезжающих машинах. На Аляске есть железная дорога, от города Фэрбанкс до портового Сьюарда (длина 760 км.). В каждом населённом пункте, с хотя бы тремя десятками жителей, есть свой небольшой аэропорт и осуществляются чартерные рейсы до крупных городов вроде Анкориджа. 
        Отсюда можно уехать на полуостров Кенай (рай для рыболовов), в знаменитый город золотоискателей Фэрбенкс или национальный парк Денали. В посёлках Вознесенка и Николаевск проживают русские, говорят на русском языке, есть Храм Николы Чудотворца. В одном небольшом городке, где проходит железная дорога в 2017 г. мэром города был кот Стас, но он недавно умер, т.ч. место свободно. Далее путь лежал к побережью Ледовитого океана к городу Фербенксу, где во время войны американские самолёты принимала советская сторона и перегоняла прямо на фронт. Затем город Коннекот, где когда-то добывали медь, сейчас он заброшен, но водят туристов. Там же находится знаменитый ледник, который не тает за летний период. Затем порт Валдиз, где проходит аляскинский нефтепровод. И последний порт, который удалось посетить – Севард Аляска. Город в США, расположенный на юге Аляски на полуострове Кенай на берегу Тихого океана. Назван в честь Уильяма Сьюарда. Население – 3554 человек. Город является 7-м по прибыли рыболовецким портом США. (Л2)

                Сахалин и Курилы.

   Сахалинская область - субъект Российской Федерации. Область находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе; это одна из самых восточных территорий России и единственный субъект Российской Федерации, полностью расположенный на островах (остров Сахалин и Курильские острова). Область входит в состав Дальневосточного федерального округа. Административный центр - город Южно-Сахалинск. Блогер прибыл на остров из Ванино теплоходом в город Холмск и снял фильм «Как жить на Сахалине и кайфовать». Через день отправился на Курильские острова в порт Корсаков. Это был июль 2019 г.

                - 3 -

Очень чистый и аккуратный город. Недалеко в посёлке Пригородый расположен завод по переработке сжиженного газа. Сюда приезжают на работу люди со всей страны. Некоторые приезжие оформляют “гектар земли” и на нём организуют работу, строят парки, ставят домики для туристов. Путь далее на Север до термальных источников «Дагинское”. В советское время здесь был санаторий, сейчас ничего этого нет. Далее самый северный город Сахалина Оха. Город стоит на нефтяном месторождении, население 20 тыс. человек. Ранее здесь была узкоколейная железная дорога и можно было доехать до Карсакова, но теперь её нет. Поезда курсиривали со скоростью 15 км./час., теперь разобрали всё на металлолом. Теперь сюда можно добраться либо самолётом, либо автобусом, только до Ноглика. Стоит проезд 1500 руб. Надо ехать до Ноглика, далее до Александра-Сахолинского. Ехал на маршрутном такси бесплатно. В Ноглике живут русские поселенцы, ловят рыбу. В Александровске-Сахалинском бывал А.П.Чехов и написал о нём книгу в 1895 г., здесь есть музей Чехова и памятник. Давно в этих местах обитала известная мошенница Сонька Золотая ручка. В посёлке Смирных ранее проходила русско-японская граница. Недалеко находится гора Вайда. Далее бухта Тихая, а рядом японские ворота Тори. Рядом в посёлке мы заглянули на рыбный рынок. Цены здесь выше, чем в Москве, т.к. перекупщики всё скупают и продают по завышенным ценам. Горбуша 250 руб. всё за кг., кета 270 р., палтус 1000 р., а холодного копчения уже 1300 р., Чавыча 1600 р., боковина 1450 р., а её стек 1750 р., икра кетовая 250 гр. 2000 р., морская капуста 350 р. кг. Блогер пробыл на Сахалине 2 недели, затем из Корсакова улетел домой.               
Курильские острова и Сахалин - территории, которые одновременно можно считать и самым молодым, и старейшим «приобретением» России. Их исследование казаками началось еще в XVII веке, но полностью в состав страны они вошли лишь по итогам Второй мировой войны. За это время свои претензии на острова предъявляли европейские страны и Китай, а Япония несколько десятков лет управляла ими. В российских документах Курильские острова впервые упоминаются в 1646 г. в связи с экспедицией Ивана Москвитина к Охотскому морю и описанием неким казаком Нехорошко Колобовым местных жителей - айнов. При этом известно, что к тому времени территории уже посетили голландские и японские исследователи.  С 1945 г. после капитуляции Японии во Второй мировой войне. С тех пор Курильские острова и Сахалин - неотъемлемая часть России.

                - 4 -
   
               Колымская трасса Р-504 Якутск – Магадан – Оймякон, 2019 г.
       
        Амуро-Якутская Магистраль (АЯМ), доведенный до Якутска-Правобережнего, это действительно, прежде всего, грузовой коридор с северо-востока страны в большую Россию, и, с другой стороны - начало ветки в Магадан, которая сделает доступным регион России, и несколько районных центров на трассе "Колыма". Многие жители самого Якутска: для них он как был, так и остается таким же городом-островом нашей страны, как Магадан или Петропавловск-Камчатский. С островов на "большую Землю" большинство их жителей обычно летают, 6,5 часов лёта от Москвы. Поезд Екатеринбург – Якутский – Нерюнгри идёт 3 дня и 21 час. Купейный вагон -13600 руб., плацкартный – 6390 руб. Поезд проходит 27 городов (Братск, Красноярск, Новосибирск, Тында, Ачинск, Ишим, Тайшет, Тюмень, Омск и др.) Из С.Петербурга через Москву 9078 км., добраться поездами можно и шоссейная дорога имеется. К тому же им раз в два года оплачивают дорогу их работодатели - таковы законы севера. В остальном же, Где-то посередине между Якутском и Магаданом на этой трассе находится райцентр Усть-Нера: по 1000 км. в обе стороны по безмолвной дикой трассе. Может быть когда-то удастся съездить по железной дороге в Магадан, и в Нарьян-Мар, и до Петропавловска-Камчатского с Анадырем. А там, может, и с Игарки в Певек и до Уэлена докатят. Но пока этого нет. Пока от Неренги до Нижнего Бестяха (Якутск-Правобережный) ходят только грузовые составы. А пассажирский поезд Якутск – Нерюнги (поезд № 327) идёт только до станции Комор. От Нижнего Куронака уже нет снега. Далее надо выходить на колымскую трассу Р-504 Якутск-Магадан в районе реки Алдан у посёлка Хандыга. Ожидать паром у Нижнего Бестяха. Вокзал Нижний Бестях, более логичное название - Якутск-Правобережный. До этого посёлка идёт федеральная трасса М-56-Лена. На колымской трассе  установлена отметке 24 км. С обратной стороны указателя - до Магадана 1965 км. Вся колымская трасса 1989 км. Первый посёлок на трассе Хандыга. Дорога частями асфальтирована в районе круп-ных населённых пунктах, а в основном скальник, щебёнка. По такой трассе скорость 40 – 60 км./час это максимум, если быстрее, то дорога сильно режет и портит автомобильные шины. У Хандыги работает паром через реку Алдан, за переезд с автомашины легковой берут 1000 руб., а с грузовой – около 20 тыс. руб., это когда тепло, зимой по зимнику бесплатно. Туда паром идёт час, а обратно 40 мин. От этого посёлка есть более короткий путь Томтор-Кюбеме до Кадычана, но в настоящее время она не пригодна для движения из-за водных переправ и сломанных мостов. Затем посёлок Тёплый ключ трасса проходит через Верхоянскую горную систему очень опасную, особенно в гололёд. Это участоки Чёрные, Жёлтые прижимы и Заячья петля. От основной трассы отходит поворот на Тикси и Аймякон, у посёлка Развилка отметка до Магадана 1138 км. Посёлок Кубеме заправка горючим, бензин АИ-95 стоит 49,8 руб./литр. Прошёл слух, что недавно заправка прекратила свою работу, это плохо. Недалеко кафе Куба, можно поесть и отдохнуть. В большинстве посёлках, хоть всюду разруха, но работает интернет. Как его организуют: вдоль трассы протянут волоконно-оптический кабель, как будто он просто брошен. В посёлках устанавливают модем и раздают интернет пользователям, хоть какая-то цивилизация. От основной магистрали ответвление на старо-колымскую дорогу к полюсу холода Оймикону, но она уже давно не используется. До Усть-Неры 41 км., а это середина трассы. Самая высокая здесь точка – Альчанский перевал, его высота 1183 м. Это самая северная точка Оймаконского улуса (района), а Усть-Неру – его центр, посёлок городского типа. В России нигде нет большей оторванности от цивилизации, от отсутствия какой-то серьезной помощи, случись с тобой что-то в этом

                - 5 -

глухом краю района  Усть-Нера.  Далее заброшенный посёлок Кадыкчан, там работала шахта, но в  2003 г. на ней произошёл взрыв, людей стали выселять 
и к 2010 г. он полностью заброшен. Посёлок Дебин, недалеко работала Колымская ГЭС на реке Колыма и в былые времена там работал фельдшером В. Шаламов. Следующий посёлок Оротукан, построенный в 1958 г. здесь работала золотодобыча. В настоящее время в нём проживает 1000 человек и всё идёт к его закрытию. Далее посетили озеро Гранд в июле еще на нём толстый слой льда. Так и доехали до Магадана. Местные считают его островом, а остальное – материк. В 1932 г. С. В. Обручев писал: «В долине речки Магадан на просторной и свободной площадке построен городок Магадан - современная столица побережья». Заработки высокие: водитель получает 150 тыс. руб., продавщица – 50 тыс. руб., но цены высокие огурцы свежие 370 руб./кг., помидоры 490 руб., говядина 500 руб., крабы 1000 руб., кВт-час электоэнергии 5,6 руб., а на пароме бесплатно можно переправиться через реку Яна и посмотреть древний город Тауск, он основан в 1653 г. Далее дорога пошла по Тенькинской трассе. Самое холодное место здесь посёлок Нелькоба. Морозы здесь зимой за – 60 гр. С, это круче чем на Оймяконе. А вот далее на Оймякон, где самая низкая температура – 71,2гр. С, рассчитанная геологом С. Обручевым, но её никто не ощущал на себе, однако низкие температуры здесь всё-таки ниже чем в Антарктиде на станции  “Восток”. Трассу эту строили заключённые в1931 г. При правлении Иосифа Стали-на Колыма стала самым известным регионом для трудовых лагерей ГУЛАГа. В период с 1932 по 1954 г., здесь погибли десятки тысяч и более человек на пути к району или в колымских золотодобывающих, дорожно-строительных, лесозаготовительных и строительных лагерях.  В 1930-х годах вокруг золотодобывающих приисков появились первые посёлки, которые существуют и теперь в заброшенном состоянии, где еще осталось незначительное население. В городе работает метеостанция “Агаякан”, на ней работает 4 человека из Новосибирской области. Здесь река Сунтар, на которой вода иногда поднимается на 6 м., впадает в реку Индигирку. Это конечный путь блогера. В обратный путь до Нижнего Бестяха прошёл успешно. На зимней колымской трассе работают кафе-пикеты, где останавливаются водители-дальнобойщики и разные другие водители. Вот некоторые цены: винегрет 80 руб., крабовый салат 80 руб., тефтели 2 шт. 140 руб., говяжий гуляш 180 руб. ,мясо на кости 250 руб., чай 25 руб., кофе и компот 30 руб., уха из налима 150 руб. Позавтракать можно за 250 руб. Заработок водителя-дальнобойщика 9,5 т./км. Фура перевозит 30 т., средний рейс 960 км. Время 1 – 2 дня, за маршрут заработать 259 тыс. руб. Минус солярка 1200 л. по 40 руб./л.= 50 тыс. руб. Ещё надо заплатить хозяину фуры 70%, остальное водителю, где-то 63 тыс. руб. Можно брать 50 т. Груза, но только не зимой, но всё равно опасно. Вот такая колымская жизнь на 2019 г.(Л4)
                Диксон, жизнь на краю света.

        В поселке Диксон, самом северном населенном пункте Арктики и всей России (далее на север только островные метеостанции), на территории в 220 тыс. кв. км. живут сегодня примерно 300 человек. На каждого тут приходится почти по тыс. кв. км. Расположен на побережье Енисейского залива, на западной оконечности Берега Петра Чичагова полуострова Таймыр и на острове Диксон, разделённых полуторакилометровым проливом Вега. Впер-вые русские поморы открыли остров Диксон в начале XVII века, в 1610 г. сюда ходил на кочах по Енисею купец Кондратий Курочкин. В 1875 г. остров и бухту на шхуне «Превен» посетил шведский полярный мореплаватель Нильс Адольф Эрик Норденшельд и назвал его «Диксон» в честь шведского купца Оскара Диксона. В 1894 г. название Диксон было окончательно официально закреплено в ходе гидрографической экспедиции А.И. Велькицкого (1894-1896 г.). В 1932 г. решением советского правительства создается Главное управление Северного морского пути (ГУСМП) и ставится задача освоения СМП на всём протяжении. В этих условиях географическое положение Диксона, находящегося в середине маршрута, оказалось наиболее выгодным. Май 1934 г. считается днем рождения порта на Диксон прибывают первые  строители. Причалы порта строятся на Игарке и доставляются на Диксон буксирами. В навигацию 1935 г., когда в СССР начинаются первые сквозные транспортные операции по трассе Северного морского пути, гавань Диксона посещают около 70 судов. С этого момента он становится важнейшим узловым пунктом.  Прилетают сюда из Норильска самолётом АН-26, цена билета 14 тыс. руб., но зимой вылета самолёта можно ждать неделями – пурга, метель, сильный ветер. Диксон состоит из двух частей: островной и материковый, где аэропорт. Сегодня население Диксона сократилось почти в 20 раз. В 2012 г. с острова вывели последние семьи. Теперь там "мертвый город". Летом на остров возил катер, зимой вездеход, а в ненастную погоду –

                - 7 -

вертолёт МИ-8 бесплатно, за счёт средств посёлка. Почти все диксончане работают либо в сфере ЖКХ, либо в бюджетных организациях. На Диксоне, как и в большинстве поселков, "градообразующие предприятия" – администрация, школа, больница.  На всю больницу один врач. Бюджет дотационный. После 20.00 нельзя ходить по одному и выпускать детей без сопровождения – вокруг голодные белые медведи и волки, очень опасно. Диксон расположен на широте 73,5 гр., здесь даже зимой какое-то солнце подсвечивает, поэтому наблюдается сумерки навигационные и астрономические, гражданских нет вообще и только с широты 84 гр. зимой полная мгла. Здесь пограничная зона, нужен пропуск, а оформлять его надо в Мурманске. Двухкомнатная квартира для проживания оплачивается по коммунальным услугам 11 тыс. руб. в месяц. Здесь работает школа, детсад и 3 магазина. Электричество местное с дизельной подстанции 40 руб. кВт-час, но жильцы платят 2 руб. только. В 1994 г. здесь построили школу, в посёлке проживало 5 тыс. человек. В 1980-х годах здесь шла большая работа, сюда приезжали люди за большим заработком, жильё, питание, одежда, обувь, постельные принадлежности – всё бесплатно. Рыбы омуль было много, ловили сетями, сейчас она ушла. В 1916 г. здесь работала одна радиостанция. Есть музей истории Диксона и музей полярной авиации. Какая дальнейшая судьба Диксона? Cкорее всего, он будет переведён на вахтовой метод работы. Будет развиваться угольная и нефтяная компании, которые недалеко здесь работают, а сам посёлок вероятно исчезнет совсем. Свою задачу он выполнил. (Л5)                               
      Литература:
     1. М. Галкина “Интервью с путешественником Олегом Приходько. Где
     Вольному - воля?” 11.02 2019, (www.splaf.ru)
     2. О. Приходько сайт “Вольному воля”, (volnomuvolya.com)
     3. Википедия. Сахали;нская о;бласть (ru.vikipedia.org)
     4. Википедия. Колымский край. (ru.wikipedia.org)
     5. Википедия. Диксон (посёлок городского типа). (wikipedia.org)

                Материал подготовил Львов Ю.М.     15.02.2021