Деревенская столярка

Это справочник. Лондон. Апрель 1907 год.
***
I. — Лёгкая деревенская работа 9 II. — Цветочные подставки, вазы и т. д. 22
III. — Столы 36 IV. — Стулья и кресла 40 V. — Ворота и заборы 52
VI. — Розовая аллея 66 VII. Крыльцо 71 VIII. Навес для качелей 77
IX. Вольер 83 X. Пешеходные мостики 92 XI. — Веранды 98
XII. — Доски для инструментов, садовые навесы и т. д. — Летние домики 126
****
ГЛАВА I.

ЛЕГКАЯ РУЧНАЯ РАБОТА.


Ручной столярный процесс не требует больших навыков в работе с деревом, но он
требует большого художественного восприятия. Необходимых инструментов мало, а используемые материалы сравнительно дешевы, хотя во многих районах они с каждым годом становятся дороже.

Можно сказать, что любые изделия, сделанные из популярного сейчас бамбука, могут быть
изготовлены так же эффективно в технике лёгкой деревенской резьбы.

 Для лёгкой деревенской резьбы можно использовать ветки орешника, вишни, тиса, терновника, берёзы,
Можно использовать лиственницу, ель и обрезки многих видов кустарников;
но необходимо, чтобы материал был срезан в нужное время года и тщательно высушен перед обработкой. Палочки следует срезать в середине зимы, так как в это время сок не движется; если срезать их летом, кора будет отслаиваться. Если нужны очищенные палочки, их следует срезать весной, когда сок движется, так как в это время кора легко снимается. В некоторых районах рощи периодически очищают от
подлеска, а ветки (как правило, орешника) продают
Для изготовления жердей и шестов. Отборные жерди и шесты очень хорошо подходят для описанной здесь цели.

 Жерди и шесты следует хранить в открытом сарае в вертикальном положении, если это возможно, и таким образом, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг них. Когда они нужны для удочек или тростей, их подвешивают на время хранения, чтобы они оставались прямыми, но для работы, о которой идёт речь, их подвешивать не нужно. Когда палочки
будут храниться от шести до двенадцати месяцев, в зависимости от размера,
они будут готовы к использованию после того, как их протрут тканью или почистят щёткой, чтобы удалить пыль и вернуть коре естественный цвет. Из еловых шишек часто можно сделать украшение, а кусочки грубой коры, наросты и колючки, которые можно найти на старых вязах, сельский житель может собрать и отложить для дальнейшего использования.

[Иллюстрация: Рис. 1. — Фоторамка и настенный кронштейн в сочетании.]

Один из способов обработки узоров в стиле лёгкой деревенской резьбы — расщепить
палочки и использовать их для наложения узора по швейцарской схеме, как показано на рис. 1; другой способ — обработать палочки так, как показано на
В бамбуковой мебели используются трости (см. рис. 3 и 42, стр. 12 и 36).

[Иллюстрация: рис. 2. — Разрез кронштейна, показывающий крепление стекла.]

На рис. 1 представлен настенный кронштейн с фотографией или зеркалом в
раме. Для этого сначала вырезается деталь, образующая заднюю часть, из
доски толщиной 3/8 дюйма. Полки, на 3/4-в. интернет, затем прибил на дно
края. Некоторые прямо орешник, ель, или другие палочки следующей выбраны и
разделения; их прибивают по краям спины, и вокруг
отверстие в центре. Кусочки круглой открытии перекрывают края
около 1/4 дюйма, чтобы сформировать выступ для стекла. Открытые пространства по бокам и сверху можно закрыть следующим образом: возьмите кусок
коричневой коры вяза и проведите по нему пилой. Соберите опилки и, разогрев древесину, покройте её тонким слоем клея.

[Иллюстрация: Рис. 3. Небольшой мольберт в деревенском стиле.]

Посыпьте коричневыми опилками поверхность, на которую нанесён клей, и их будет достаточно, чтобы
приклеиться и придать раме деревенский вид.
 Вместо опилок можно использовать пробковую пыль или стружку.  По углам прибейте пучки еловых или
лиственничных шишек, как показано на рисунке; их следует
зачистите заднюю часть ножом или стамеской, чтобы получилась ровная поверхность. Внешний край
полки отделан окантовкой из коротких отрезков расщеплённой палки,
прибитых гвоздями. Общая конструкция кронштейна и способ
крепления стекла будут понятны из рис. 2, на котором изображён разрез
через центр.

[Иллюстрация: рис. 4. Способ крепления подставки к мольберту.]

Небольшой мольберт для фотографий или, если он сделан побольше, для
экрана, показан на рис. 3. Он полностью сделан из круглых палочек.
 На рис. 4 показан способ крепления задней опоры, а именно с помощью
с помощью пары скоб, которые можно сделать из шпильки. При
соединении круглых палочек друг с другом можно сделать косой срез, вырезав
=V-образный= кусок из одной палочки и подрезав другую под размер (рис. 5);
или можно использовать паз и шип, как показано на рис. 6.

[Иллюстрация: рис. 5 — косой срез.]

При изготовлении мольберта (рис. 3) верхний и нижний бруски подрезаются под углом к
боковым сторонам, а центральная стойка — к верхнему и нижнему брускам. Соединения
крепятся либо шкантами, либо штифтами. Необходимо тщательно просверлить
отверстия для гвоздей с помощью долота, так как нет ничего хуже, чем трещины в
работа. Вертикальную деталь в центре верхней перекладины можно закрепить,
вбив длинный штифт в нижнюю вертикальную деталь через верхнюю перекладину,
заострив головку штифта, чтобы получился дюбель, и вбив верхнюю деталь
молотком.

[Иллюстрация: Рис. 6. — Соединение «паз-шип».]

[Иллюстрация: Рис. 7. — Подставка для цветов в деревенском стиле для украшения стола.]

Там, где маленькая палочка соединяется с большой, как в случае с
заполняющими элементами, на большой палочке можно сделать углубление ножом или стамеской, а маленькую палочку подрезать по размеру и прибить. При изготовлении
Для небольшого мольберта потребуется только одна палка, прикреплённая к центральной стойке, чтобы сформировать заднюю опору, но для более крупного мольберта будет предпочтительнее сделать каркас, как показано на рис. 3.

[Иллюстрация: рис. 8. — Готовый деревенский держатель для цветов с кокосовой
вазой на месте.]

 Готовые изделия можно покрыть морилкой и лаком или оставить без покрытия.
Вишневые палочки хорошо смотрятся, если оставить кору естественного цвета, а
кончики, если они видны, очистить и покрыть лаком без окрашивания.
Некоторые палочки становятся ярче, если их протереть тряпкой, смоченной
льняным маслом.

Если требуется морилка, подойдёт та, что продаётся в бутылках,
но немного коричневой морилки, разведённой в воде и нанесённой губкой,
тоже подойдёт. Иногда, как в случае со столешницей (см.
рис. 42, стр. 36), лучше морить древесину перед тем, как прибивать
узор, иначе, если палочки тёмного цвета, может просвечивать более светлая древесина.

Если изделие в деревенском стиле предназначено для размещения на открытом воздухе, его следует
покрыть двумя или тремя слоями прочного наружного лака.

Подставка для цветов в деревенском стиле для украшения стола, показанная на рис. 7, состоит из
Просто цыганская тренога, состоящая из шести деревянных палок, соединённых в
показанном виде и связанных куском лески. Отделка не предусмотрена,
но палки должны быть крепко связаны между собой в местах соединения,
а концы лески можно оставить свободно свисающими или связанными в
узел. Подставкой для цветов служит кокосовая скорлупа, распиленная
на две части так, чтобы одна часть имела форму чашки или яйца; на равном расстоянии по краю
проделываются три отверстия с помощью долота, и она подвешивается к штативу с помощью ещё трёх кусков баса, которые
завершает композицию. Конечно, вместо скорлупы кокосового ореха можно использовать любой небольшой сосуд, но, пожалуй, именно скорлупа кокосового ореха лучше всего соответствует деревенскому стилю, и её очень легко получить. Рис. 8 — это попытка показать штатив в украшенном виде.

 Деревенский стенд для прихожей, показанный на рис. 9–11, был сделан из веток и сучьев старой яблони. Стойки и основная часть
поперечины имеют толщину 7/8 дюйма, а перекрещивающиеся детали - 1/2 дюйма
толщиной. Дно сделано из четырех частей толщиной 1-1 / 2 дюйма. Более длинные
имеют размер 1 фут. 8 дюймов, а более короткие - 1 фут. 2 дюйма; они
Прибейте их таким образом, чтобы концы в двух передних углах пересекались и выступали на 2,5 см. Передние стойки высотой 2 фута, задние — 2 фута 2 дюйма; более длинные поперечины — 1 фут 8 дюймов, более короткие — 11 дюймов. Концы пересекаются и выступают на 3 дюйма с каждой стороны
передних углов; только самый длинный кусок выступает на 3 дюйма с задней стороны
углов, а более короткие куски срезаются заподлицо с рамой, чтобы подставка
могла прилегать к стене.

[Иллюстрация: рис. 9 и 10. — Вид спереди и сбоку на подставку для деревенского зала
]

[Иллюстрация: Рис. 11. — План стойки для деревенского зала с зонтом-палантином.]

 Эти поперечины прибиваются к стойкам так, чтобы верхние концы последних выступали на 2 дюйма над ними, в результате чего размер продолговатого внутреннего каркаса составляет 1 фут 10 дюймов на 1 фут 2 дюйма. Тонкие планки прибиваются так, как показано на рис. 9, и переплетаются как можно плотнее. Задняя часть подставки обрабатывается аналогичным образом.
Вся древесина используется в максимально грубом виде, с корой, сучками и т. д.; однако концы зачищаются до блеска.
стамеска. Два слоя лака покрывают подставку, за исключением
емкости для сбора стекающей с зонтиков воды, и для этого на
изображенной подставке есть окрашенная форма для выпечки A (рис. 11).

[Иллюстрация: рис. 12 и 13. — Вид сверху и план табурета для растений.]

Деревенский табурет (рис. 12 и 13) предназначены для того, чтобы их делали парами и
устанавливали по одному с каждой стороны подставки для зонтов, описанной выше,
на каждой из которых стоит растение, например папоротник или пальма. Верхняя часть каждого табурета вырезается из 9-дюймового квадратного 1-дюймового куска дерева (хорошо подходит дерево из старого ящика) и
распилен в восьмиугольную форму. Двойной ряд из кусочков яблок, клена, или
некоторые другие древесина с хорошей корой, прибивается по краям толще
штук используется в нижней части, чем в верхней части, чтобы дать закончил
внешний вид. Затем всю верхушку покрывают прямыми кусочками
палочек, выбранных из-за красоты их коры. Все кусочки прибивают гвоздями
с помощью обрезанных гвоздиков. Четыре ножки сделаны из дерева яблони толщиной 1 дюйм. длиной 9 дюймов.
Они скошены сверху, чтобы соответствовать квадратному деревянному бруску толщиной 2 дюйма
и длиной 3 дюйма, который прочно закреплён сверху двумя винтами. Это
кусок дерева следует прикрепить к верхней части, прежде чем будут установлены деревенские стержни.
Установите на место. Два гвоздя толщиной 2-1 / 2 дюйма. проденьте проволочные гвозди в каждую из ножек.
достаточно надежно прикрепите их к центральному блоку. Участки стены из дерева,
от 1/4 дюйма. чтобы 3/8 дюйма. в диаметре, затем прибил на ноги, как
показано на фиг. 12, концы быть позволено пересекать друг друга и проекта
около 1. всеми способами. Готовый табурет имеет высоту 10-1/2 дюйма.
Он настолько прочный, что выдержит даже крупного мужчину.
Деревянный брусок, к которому крепятся ножки, следует окрасить в тон
деревенское дерево; для этого подойдет раствор марганцовки калия.
Наконец, два слоя прозрачного лака придают работе хорошую отделку.

[Иллюстрация: Рис. 14. - Оконная коробка.]

Оконные коробки показаны на рис. с 14 по 16. То, что показано на рис. 14,
изготовлено из коробки из-под изюма, полученной в бакалейной лавке. Такие ящики не
стоят дорого, и зачастую выгоднее купить и приспособить их для грубого использования, чем покупать новый материал.

[Иллюстрация: Рис. 15. Более сложный оконный ящик.]

[Иллюстрация: Рис. 16. Поперечное сечение оконного ящика в рабочем положении.]

Позаботьтесь о том, чтобы доски были достаточно прочными, чтобы надёжно удерживать гвозди. Размер коробки составляет примерно 21 дюйм на 7 дюймов на 7 дюймов, и она полностью покрыта мозаикой из тёмных и светлых полос. Полосы также прибиты по верхним краям.

 Более сложная оконная коробка (рис. 15 и 16) может быть сделана по размеру окна, для которого она предназначена. В нижней части следует просверлить несколько отверстий для дренажа, а переднюю панель обрезать по показанной форме.
Деревенский орнамент прибивается к ящику и не является частью конструкции. На рис. 16 показаны клинья, прикреплённые к каменному подоконнику
чтобы выровнять ящик, его фиксируют двумя металлическими уголками,
прикрученными как к деревянному подоконнику, так и к задней части ящика.




ГЛАВА II.

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ЦВЕТОВ, ВАЗЫ И Т. Д.


Подставка для цветов в деревенском стиле (рис. 17) может быть 3 фута в высоту, 3 фута 6 дюймов в длину и 9 дюймов в ширину. Для ножек выберите четыре изогнутых саженца длиной 3 фута 3 дюйма и
диаметром 2-1/2 дюйма. Поскольку может возникнуть
некоторое затруднение с получением достаточно одинаковых естественных изгибов,
придётся прибегнуть к искусственным методам изгибания. Поэтому возьмите
саженцы на 2-3 фута длиннее, чем готовая длина, и
Придайте им нужную форму с помощью испанской лебёдки, как показано на рис. 18.
 Можно использовать гибкую шестижильную крепёжную проволоку или прочный пеньковый канат, а также натяжной винт и звено, которые используются для натягивания проволоки для ограждений.
Натягивайте до тех пор, пока древесина не примет нужную форму. Время зависит от характера и состояния древесины, а натяжение должно быть постепенным. Рейки
подгоняются по размеру пазов в ножках, а к нижним длинным рейкам прибиваются планки для поддержки цветочных горшков (см. рис. 19).
затем они крепятся по диагонали к рейкам. Концы, которые прилегают к ножкам
и центральной части, подрезаются, чтобы получился аккуратный стык, а к нижней стороне нижних реек крепятся угловые
доски, чтобы поддержать деревенский стиль там, где он изгибается вниз.

[Иллюстрация: Рис. 17. Подставка для цветочных горшков.]

Ваза, показанная на рис. 20, имеет шестиугольную форму с изогнутыми сторонами
прикреплена к основанию, опирающемуся на ножки треноги, и имеет высоту около 3 футов 3 дюйма
. Доски из вяза подходят для отделки стенок и дна; они имеют высоту 1 фут. 3
дюйма, ширину 9 дюймов в верхнем конце и ширину 6-1 / 2 дюйма в нижнем
толщиной 1 дюйм. Спилите края досок под углом 60° и закрепите их гвоздями, как показано на рис. 21. Когда все шесть сторон будут готовы, подготовьте плинтус в форме шестиугольника. Просверлите в нём отверстия для дренажа, а также три равноудаленных отверстия диаметром 1-1/4 дюйма под углом около 60° для ножек (см. рис. 22). Затем прикрутите основание к боковым сторонам и закрепите на коряге.
Работа в деревенском стиле. Ветки для этого должны быть выдержаны не менее года перед
использованием. Их распиливают пополам, выбирая прямые ветки для
назначение. При необходимости слегка подрезайте края, чтобы добиться
более плотного прилегания при параллельном закреплении. Начните с прикрепления нижнего
края к шестиугольному основанию, затем вертикальных элементов по углам,
выдолбленных, как показано на рис. 23; затем закрепите верхние наклонные элементы и, наконец,
горизонтальные веточки. Ножки прибиваются к основанию вазы (см. рис. 22), а в центре, где они пересекаются, они дополнительно закрепляются ветками, которые служат перекладинами, как показано на рис.
20.

[Иллюстрация: рис. 18. — Способ сгибания саженцев.]

[Иллюстрация: рис. 19. — Крепление реек и т. д. к столбам.]

[Иллюстрация: Рис. 20. Ваза на подставке-штативе.]

[Иллюстрация: Рис. 21. Соединение шестиугольных сторон вазы.]

[Иллюстрация: Рис. 22. Крепление сторон и ножек вазы к основанию.]

[Иллюстрация: Рис. 23. Крепление веток по углам вазы.]

[Иллюстрация: Рис. 24 и 25. Боковые и торцевые проекции подставки для цветочных горшков
подставка.]

[Иллюстрация: Рис. 26. Соединение стоек подставки для цветочных горшков с вертикальными стойками.]

[Иллюстрация: Рис. 27. Способ крепления торцевых полок подставки для цветочных горшков
подставка в точках A и B (рис. 24).]

[Иллюстрация: рис. 28. Крепление центральных полок подставки для цветочных горшков.]

Подставка для цветов, показанная спереди и сзади на рис. 24 и 25, рассчитана на шестнадцать горшков. Две стойки высотой 2 фута 8 дюймов и
диаметром около 2,5 дюймов в высоту. Три рейки длиной 2 фута 9 дюймов. длинные и
прикреплены к стойкам, как показано на рис. 26; стойки также прикреплены
и прибиты к подоконникам (нижним направляющим) и укреплены распорками, как показано на рис.
25. Способ крепления полок A и B (рис. 24) показан на рис.
27, который представляет собой вид снизу; также установлены распорки, как показано на рис.
25. Способ крепления центральных полок показан на рис.
28. Полка, а также распорки C, D, E и E^1 (рис. 24 и 25),
крепятся к центральной рейке; затем верхние диагональные скобы прибиваются гвоздями к
как к полке, так и к верхней рейке, обеспечивая таким образом надежную фиксацию всего изделия.
Остальная часть работы не требует специальных инструкций. Расщепленные веточки
используются для ограждения полок.

[Иллюстрация: рис. 29. - Большая квадратная ваза.]

[Иллюстрация: рис. 30. Большая шестиугольная ваза.]

На рис. 29 показана квадратная ваза, изготовленная из досок вяза толщиной 1,5 дюйма.
Оптимальная высота сторон — 1 фут 8 дюймов вверху и 1 фут 5 дюймов внизу.
в. у основания высотой 2 фута, включая 2-1/2-дюймовый постамент. Разделенные
ветки, образующие украшение, имеют ширину 1-1/2 дюйма и расположены на расстоянии около 2 дюймов
друг от друга.

[Иллюстрация: Рис. 31. Большая ваза для растений с когтистой ножкой.]

Ваза, изображённая на рис. 30, имеет шестиугольную форму, её высота составляет 1 фут 8 дюймов, ширина — 1 фут 2 дюйма у верхнего края и 1 фут 0-1/2 дюйма у основания. Боковые стороны и дно обеих ваз соединены так, как показано на рис. 21 и 22. Для дренажа просверлены пять отверстий диаметром 1 дюйм. Короткие ножки, закреплённые
винтами, вкрученными изнутри, придают изделию деревенский вид
Наносится в том же порядке, что и на рис. 20.

Стойки и вазы следует покрыть двумя слоями масляного лака, дав первому слою высохнуть перед нанесением второго.

[Иллюстрация: рис. 32. Ножка деревенского стола.]

Большая ваза для цветов, сделанная из половины канистры из-под парафина, показана на рис.
31. Обычная бочка на 40 галлонов имеет примерно 3 фута в высоту,
диаметр около 2 футов и сделана из хорошего прочного дуба. Если распилить
бочку посередине, из неё можно сделать две замечательные кадки. Одна из таких
половинок показана на рис. 31. Её предлагается использовать для больших
Это кустистое растение, поэтому его нужно будет установить на ножки. Показанные ножки — это просто несколько кусков, вырезанных из грубых веток. Из кучи материала обычно можно выбрать куски, достаточно подходящие для этой цели, хотя их точные контуры, конечно, будут различаться. Подойдут дубовые ветки, которые технически называются «браслетами» и с которых сняли кору для получения танина; или, если вам нравится кора, подойдут ветки яблони или вяза. То, что эти палки должны быть грубыми, корявыми и узловатыми,
добавляет им эффектности. Поскольку ванна будет лишь частично покрыта
деревенская мозаика, прежде чем прибивать к ней что-либо, лучше её
покрасить. Хорошо подойдёт тёмно-коричневый или шоколадный цвет,
сочетающийся с натуральной корой. Деревенские кусочки придётся
вырезать пилой, так как их длина слишком велика, чтобы их можно было
безопасно расколоть топором, за исключением тех, что вокруг края,
которые толще, чем зигзаги; скажем, 1,5 дюйма по сравнению с 1 дюймом. В зигзагообразных узорах светлая центральная полоса,
предположительно, состоит из очищенной коры, а более тёмные полосы
с каждой стороны, вероятно, из ореховой коры. В целом
Вообще говоря, для крепления деревенской мозаики рекомендуется использовать кованые гвозди,
но там, где, как в данном случае, полоски нужно изгибать на изогнутой поверхности, лучше использовать небольшие проволочные гвозди. Группы
еловых шишек, как показано на рисунке, красиво украсят треугольные пространства.

 Стиль ножки, подходящий для одноногой подставки для цветов или стола,
проиллюстрирован в плане и разрезе на рис. 32.

[Иллюстрация: Рис. 33. Горшок для садового растения.]

На рис. 33 показана другая половина горшка, предназначенная, скажем, для карликового
кустарника, апельсинового дерева или чего-то подобного. В небольших городах или на загородных участках
такие клумбы особенно полезны там, где есть задний двор, на который
иначе нельзя было бы высадить что-либо зелёное. На этом рисунке видно,
что для разнообразия верхние части столбов были распилены зигзагообразно,
а чуть ниже — украшены расколотыми прутьями. Альтернативные варианты украшения показаны на рисунках 34 и 35.
На полпути между этим и нижним рядом мозаики расположены
светлые и тёмные полосы из ивы и орешника. Части, заполняющие
ромбовидные центры этого узора, вырезаны из более толстого материала, чем
остальные, чтобы они могли выступать в качестве боссов за пределами общего уровня.
Поверх неизбежного железного обруча внизу, от которого часто отрывались бы короткие полоски
, если бы их прибили гвоздями, был прикреплен грубый деревянный обруч типа "сухой бочки"
. По бокам прикреплены два куска грубых веток
они служат ручками, и для устойчивости к деформации их следует закрепить
изнутри прочными шурупами.

[Иллюстрация: рис. 34 и 35. — Альтернативные формы.]

[Иллюстрация: рис. 36. — Декоративная ваза для растений.]

 Ваза, показанная на рис. 36, предназначена для невысоких растений
цветущее растение - скажем, большая кустистая герань. В своем первоначальном виде
это американское ведерко для сала. Как и в последней ванне, шесты были
подпилены для придания им более декоративного очертания, а также перфорированы.
Декоративные полоски из разрезного стержня расположены прямыми линиями.
вертикальные линии, чтобы избежать трудностей с их сгибанием и удержанием на месте.
если их согнуть вокруг такого маленького сосуда. Дно ведра привинчено
к восьмиугольной деревянной доске, к нижней стороне которой прибиты
четыре коротких куска грубой коры в качестве ножек. Поскольку ни эта, ни последняя
полностью покрывается мозаикой, их, конечно, сначала нужно покрасить.
Плита внизу будет выглядеть очень грубо, как показано на рисунке, но если её покрасить,
то она будет выглядеть лучше, если по краям прибить планки из расщеплённого прута.

[Иллюстрация: Рис. 37. Прямоугольная подставка для садовых растений.]

Подставка для садовых растений, сделанная из мыльницы и установленная на ножках, показана на рис. 37. Самый простой способ закрепить одну из этих ножек — распилить
кусок материала пополам на расстоянии от верха, равном глубине
мыльницы, а затем сделать поперечный разрез и удалить одну половину.
Коробку нужно будет подвести к середине поперечного разреза, а ножку прибить
к боковой стороне коробки. Затем отпиленный кусок нужно будет
разрезать (на четыре части), а нужную четверть заменить и прибить
к концу коробки. Ламели, как показано в этих двух примерах,
хорошо подходят для деревенской мозаики.

[Иллюстрация: Рис. С 38 по 40 — вид спереди, разрез и горизонтальный
разрез деревенского пьедестала.]

 Пьедестал для солнечных часов или вазы для цветов показан на рис. с 38 по 40. Он
представляет собой короб из досок толщиной 2,5 см, верхняя часть которого представляет собой плиту толщиной 5 см.
Подходящие размеры: высота 3 фута 6 дюймов, ширина 1 фут, а верхняя часть
квадратная со стороной 16 дюймов.

[Иллюстрация: Рис. 41. Подставка для цветочного горшка в деревенском стиле, имитирующая
бамбук.]

 Дизайн подставки для цветочного горшка в деревенском стиле, имитирующей
бамбук, представлен на рис. 41. Высота должна быть около 2 футов 6 дюймов. до
верха, а длина — от 3 футов до 3 футов 6 дюймов. Коробка наверху может быть
около 9 дюймов в ширину и 8 дюймов в глубину. При сборке нужно следить за тем,
чтобы рамы были ровными и квадратными. Небрежность в сборке полностью
испортит внешний вид готовой конструкции
статья. Коробка сверху сделана так, чтобы помещаться внутри, и должна быть выстлана
цинковым поддоном. Снаружи её можно покрыть клеем и коричневыми
опилками.




ГЛАВА III.

СТОЛЫ.


[Иллюстрация: Рис. 42. Квадратный стол.]

Небольшой столик в деревенском стиле, который при желании можно использовать как цветочный горшок
подставка показана на рис. 42. Столешницу можно сделать из материала толщиной 3/4 дюйма,
и под ним должны быть прибиты два выступа, чтобы предотвратить скручивание.
Стол может быть высотой 1 фут 10 дюймов. с верхней частью 15 дюймов. квадратный или, если требуется размер
побольше, 2 фута 1 дюйм. высокий, с верхней частью 18 квадратных дюймов.
Конструкция не подходит для столов большего размера.

[Иллюстрация: Рис. 43. Шестиугольный стол.]

 Ножки можно прикрепить к столешнице, просверлив отверстия в выступах и вбив в них гвозди. Поперечины должны быть прочно прикреплены к ножкам, а для соединений подойдут пазы и шипы, показанные на рис. 6 (см. стр. 14). Если палочки, из которых сделаны ножки, довольно тонкие, то
будет лучше, если поперечины будут расположены немного выше с двух
сторон, чтобы пазы не совпадали друг с другом.

 Верхняя часть покрыта швейцарским узором, сделанным из расщеплённых палочек.
Рисунок можно изобразить, проведя линии от угла к углу в верхней части и по центру каждой стороны. Затем в центре верхней части рисуется квадрат меньшего размера с диагоналями, расположенными под прямым углом к сторонам верхней части. Линии, проведённые от углов маленького квадрата к углам верхней части, образуют четырёхконечную звезду. Рисунок следует чётко обвести карандашом. При прибивании планок сначала нужно прибить те, что расположены по внешнему краю верхней части, и срезать углы. Затем нужно прибить внешние планки маленького квадрата.
затем прибиваются восемь планок от углов маленького квадрата до
углов верхней части.

[Иллюстрация: Рис. 44. Вертикальный разрез верхней части шестиугольного
стола.]

При изготовлении шаблонов, описанных выше, сначала всегда прибивайте планки,
которые следуют контурам рисунка. Остальные планки можно прибить позже. Узоры можно разнообразить, используя палочки разных цветов. Например, контур рисунка можно обвести палочками из орешника или терновника, а заполнить его палочками из боярышника или очищенной ивы. Края столешницы можно скрыть, прибив окантовку
из коротких палочек или конусов.

[Иллюстрация: Рис. 45. Половинные чертежи верхней части шестиугольного стола.]

На рис. 43 показан небольшой шестиугольный стол для использования в беседке или на
лужайке. Подходят следующие размеры: высота 2 фута 6 дюймов, а
диаметр круга для шестиугольной верхней части 2 фута 9 дюймов. Верхняя часть сделана из
двух или трёх досок толщиной 7/8 дюйма, скреплённых вместе для получения нужной ширины и закреплённых снизу двумя рейками шириной 3-1/2 дюйма и толщиной 1 дюйм.
Четыре ножки прикреплены к этим рейкам с помощью шкантов и гвоздей и дополнительно укреплены перекладинами и диагональными распорками, которые прибиты к ножкам. A
Корона крепится по краям столешницы, а способ крепления доски показан на рис. 44. На рис. 45 показаны два способа украшения столешницы. Ветки следует распилить так, чтобы в сечении они были меньше полукруга, и будет лучше, если их края будут слегка скошены, так как тогда они будут плотнее прилегать и закрывать грубые доски, из которых состоит столешница.




 ГЛАВА IV.

КРОВАТИ И СТУЛЬЯ.


[Иллюстрация: Рис. 46. Кресло.]

Для кресла (рис. 46) выберите четыре слегка изогнутые ножки длиной около 3 дюймов.
в диаметре; высота передней пары — 2 фута, задней пары — 2 фута 9
дюймов. Высота передней спинки — 1 фут 2 дюйма. длина 2 фута 1/2 дюйма в
диаметре, длина задней перекладины 1 фут, а длина боковых перекладин 1 фут 3
дюйма, их концы обрезаются по размеру ножек и закрепляются с помощью
вставленных шкантов из ясеня или вяза диаметром 7/8 дюйма; см. рис. 47. Высота
от земли до верхней части сиденья 1 фут 4 1/2 дюйма. Рейки,
образующие сиденье, опираются на боковые поручни, а к внутренним сторонам
четырёх ножек (см. рис. 48) крепятся упоры для поддержки спинки
и передние планки. Подлокотники и спинка состоят из трёх частей,
шарнирные соединения которых проходят сразу над задними ножками. Затем
добавляется решётка, и, наконец, вокруг сиденья крепятся распорки и зубцы. Стул может быть сделан из необработанной древесины без какой-либо отделки,
или кору можно снять, а древесину после высыхания покрыть морилкой и
внешним лаком.

[Иллюстрация: Рис. 47. Крепление направляющих сиденья к ножке кресла.]

[Иллюстрация: Рис. 48. План каркаса сиденья кресла.]

 Описываемые садовые кресла будут выглядеть очень эффектно, если их сделать
из дуба, с которого снята кора и аккуратно подрезаны мелкие веточки; они должны быть покрыты морилкой и лаком. Конструкция довольно проста.


[Иллюстрация: Рис. 49. Общий вид садового кресла.]

 Чтобы сделать кресло, показанное на рис. 49, сначала выберите три спинки,
по возможности с одинаковыми естественными изгибами. Их диаметр должен составлять от 2,5 до 7,5 см. Также выберите две стойки для подлокотников и одну
центральную ножку для передней части. Затем отрежьте две планки для спинки и одну
планку для передней части длиной 5 или 6 футов, в зависимости от желания, и отрежьте две боковые
рельсы (см. рис. 50) и один центральный рельс длиной 1 фут 7 дюймов. Обработайте концы рельсов по форме стоек, как показано на рис. 51 и 52,
чтобы они хорошо соединялись, и просверлите стойки и рельсы сверлом
диаметром 7/8 дюйма на глубину 1-1/4 дюйма, чтобы вставить шканты из ясеня или вяза.
 Это предпочтительнее, чем шипы, вырезанные на самих рельсах. Теперь попробуйте
временно собрать все вместе, иустраните все дефекты.

[Иллюстрация: Рис. 50. — Конечный этап изготовления садового сиденья.]

[Иллюстрация: Рис. 51. — Соединения реек и стоек для садового сиденья.]

Затем разберите детали и покройте соединения толстым слоем грунтовки,
состоящей из двух частей белого свинца (измельчённого в масле) и одной части
красного свинца, разбавленного варёным льняным маслом. Забейте гвозди или вкрутите шурупы и сотрите излишки краски.

[Иллюстрация: Рис. 52. — Подлокотник для садового кресла.]

[Иллюстрация: Рис. 53. — Чертеж сиденья.]

[Иллюстрация: Рис. 54. — Другое садовое кресло.]

Затем можно установить верхнюю заднюю планку и подлокотники. Концы задней планки
обрабатываются в виде птичьего клюва, чтобы они подходили к стойкам. Подлокотники
обрабатываются таким же образом сзади; они вставляются в пазы, вырезанные в передних стойках, и фиксируются гвоздями.

[Иллюстрация: Рис. 56. Вертикальный разрез, показывающий переднюю планку, поперечную
планку и рейки.]

[Иллюстрация: рис. 55. Поперечное сечение садового сиденья.]

 Отмерьте и отметьте равные расстояния для распорок, концы которых
подрежьте, чтобы они подходили к рейкам и стойкам. Закрепите их двумя гвоздями с каждой стороны
конец. Сиденье (рис. 53) состоит из расколотых стволов, уложенных, как показано на рисунке, с
подрезанными концами, чтобы они подходили к направляющим, и закреплёнными. Наконец, установите распорки
между направляющими сиденья и нижней частью стоек.

 Каркас стула, показанный на рис. 54 и 55, построен по тому же принципу, что и уже описанный. Сегментированные планки, образующие сиденье, расположены
вдоль, а их концы имеют форму, соответствующую внешним
рейкам. Планки опираются на плоскую поверхность, выполненную на центральной поперечной рейке (см.
рис. 55, 56 и 57). На рис. 56 также показано поперечное сечение в районе
Центральная ножка, передняя направляющая, расположенная не по центру, и поперечная направляющая, опирающаяся на ножку, к которой она прочно прибита. Если длина сиденья превышает 1,5 м, для планок требуются промежуточные опоры, которые можно вырезать из расщеплённых стволов деревьев. Обшивка спинки крепится к верхней и нижней направляющим и поддерживается в центре широкой продольной направляющей и двумя вертикальными направляющими в углах ромбовидной формы. Они устанавливаются и закрепляются, а затем вертикальные расщеплённые
ветки частично фиксируются на них, а также на направляющих. Наконец, устанавливаются распорки
прикреплены к поручням и ножкам сиденья и покрыты короткими ветками,
нижние концы которых образуют правильную кривую.

[Иллюстрация: Рис. 57. — План сиденья.]

На рис. 58 показано садовое сиденье в деревенском стиле с навесом. Там, где требуется тень, спинка и навес обеспечивают её, так как их можно покрыть вьющимися растениями. Рис. 58 не выполнен в масштабе, но пояснительные схемы (рис. с 59 по 64) имеют длину 3/4 дюйма. до основания.

[Иллюстрация: Рис. 58. - Садовое сиденье с навесом.]

Вертикальные стойки и все наиболее важные детали будут лучше всего сформированы.
из небольших лиственничных стволов; более тонкие прямые палки могут быть из орешника,
берёзы или ивы. Последняя из названных, очищенная от коры и используемая только в некоторых
частях, будет красиво контрастировать с более тёмными прутьями. Для заполнения
пространств сзади и над сиденьем используются несколько изогнутых стволов;
вероятно, это будут яблони.


[Иллюстрация: Рис. 59. Вид спереди на садовое сиденье.]

[Иллюстрация: Рис. 60. — Вид сбоку на садовое кресло.]

[Иллюстрация: Рис. 61. — План навеса для садового кресла.]

[Иллюстрация: Рис. 62 и 63. — Вид сзади и сбоку на панели навеса.]

[Иллюстрация: Рис. 64. — План сиденья.]

 Два столба A, на которые приходится почти весь вес, должны быть вкопаны в землю на глубину не менее 2 футов. Они возвышаются на 5 футов над уровнем земли. Они расположены на расстоянии 4 футов друг от друга. Меньшие столбы (обозначены B), на которых держится сиденье, возвышаются на 17 дюймов. в отличие от последних, они должны быть углублены в землю на 30 см. Широкое сиденье, которое получается таким образом, необходимо для удобства,
когда спинка стула стоит вертикально, как в данном случае.

К основным стойкам прибиты две основные поперечины. Нижняя поперечина, сделанная из половинных досок, находится на высоте 15 дюймов от земли и служит спинкой сиденья. Другая поперечина находится близко к верхушке стоек и служит спинкой навеса. Навес в основном опирается на три стеновые панели C (рис. 59), которые одним концом опираются на верхушки стоек, а другим — на распорки D (рис. 60). На рис. 61 показано
расположение основных элементов, образующих навес: E E
— стропила фронтонов, нижние концы которых опираются на
настенные плиты, а верхняя - напротив вершины, F (рис. 61). Задняя часть
стропила обозначены как G G, и они опираются нижними концами на
поперечину, а верхними - на вершину. На рис. 62 показано
заполнение двух задних панелей козырька; на рис. 63 - четырех
боковых панелей.

Заполнение спинки сиденья четко показано на рис. 59.

На рис. 64 показано само сиденье в плане. Его передняя и задняя части сделаны из
половинных досок, прибитых к стойкам. Доски, из которых состоит сиденье,
расположены с промежутками между ними, чтобы они не впитывали влагу; для того же
по этой причине рекомендуется, чтобы они были из очищенного от коры тиса.




ГЛАВА V.

ВОРОТА И ЗАБОРЫ.


[Иллюстрация: рис. 65 и 66. Вид спереди и план сплошных садовых ворот.]

Во многих садах есть место, отведённое под сарай для инструментов, теплицу, мусорную
кучу и т. д. Кустарники, конечно, в какой-то степени скрывают неприглядный вид этого конкретного места, но, возможно, будет желательно отделить вход в эту часть сада от остальной территории, и ворота, показанные на фасаде на рис. 65, особенно хорошо подходят для этого. На рис. 66 показаны
План и вид сзади на рис. 67. Ворота довольно просты в
изготовлении и должны быть достаточно высокими, чтобы закрывать обзор с
каждой стороны.

[Иллюстрация: рис. 67. Вид сзади на каркас сплошных садовых ворот.]

 Ширина ворот, конечно, зависит от местных условий, но
ворота, изображённые на рис. 65, построены на каркасе 6 футов
в квадрате, общая высота составляет 8 футов. Древесину для каркаса не нужно
стругать.

[Иллюстрация: рис. 68–70. Соединения в каркасе сплошных садовых ворот.]

[Иллюстрация: рис. 71 и 72. Крепление концов веток.]

[Иллюстрация: Рис. 73. Деталь замыкающего штакетника.]

 Вырежьте замыкающие и шарнирные штакетники длиной 6 футов из материала шириной 6 дюймов.
и толщиной 2,5 дюйма. Три рейки имеют одинаковые размеры и могут быть распилены пополам и соединены с штакетниками внахлёст или, что лучше, с помощью пазов, шипов, клиньев и распорок, как показано на рис. 68, 69 и 70. Отдельные элементы
крепятся в центре, образуя каркас для поддержки деревенской работы; необходимость в этом очевидна из рис. 66, где можно заметить, что на каркасе обозначены ветки. Каждая ветка крепится к каркасу и, таким образом, может быть прибита отдельно.

[Иллюстрация: рис. 74 и 75. — Конструкции деревенских ворот.]

 Потребуются две прочные петли и крюки для ворот, которые можно закрепить с помощью болтов и гаек Whitworth диаметром 7/16 дюйма или с помощью винтов с квадратной головкой. Теперь приступайте к креплению неокоренных веток; они должны быть как можно более прямыми и использоваться в естественном виде, без разделения на половинки.

Концы соединений для круглых изделий немного отличаются
от концов полукруглых изделий; см. рис. 71 и 72. Начните с
крепления внешнего квадрата, затем двух внутренних квадратов и, наконец,
заполнение по диагонали.

Столбы 9 дюймов или 10 дюймов. в диаметре и 9 футов в длину, 3 фута находятся
под землей. Вырежьте в стойках три паза, чтобы установить направляющие для
бокового ограждения. Эти направляющие прибиваются заподлицо со второстепенными стойками,
гвозди также забиваются через каждый паз в стойках ворот. Затем
выкопайте ямы для столбов, соблюдая нужное расстояние между ними.
Прибейте планки к верху и к земле, вбивая столбы. Из двух частей старого кирпича и одной части портландцемента
получится хороший бетон для столбов.

Должна пройти неделя или больше, прежде чем ворота будут прикреплены к столбам. Затем ее
можно установить ровно между двумя стойками, и положения
должны быть отмечены для скобы защелки и крючков для петель.
Фальц для ворот образуется на стойках путем прибивания гвоздей к расщепу
саженец; см. рис. 67 и 73. Наконец, короткий пост может приводиться в
заземление и оснащена крюком для удержания ворот, когда широко открыты.

[Иллюстрация: Рис. 76 и 77.--Конструкции для загородного ворота.]

Подходящий дизайн для небольшой деревенский ворот приведены на фиг. 74 К 77. В
древесина для изготовления ворот двух конструкций (рис. 76 и 77) должна иметь
удаленную кору. Основные направляющие и стойки толщиной около 2 дюймов,
заполнены кусочками толщиной 1-1 / 2 дюйма или 1 дюйм, разрезанными пополам и прибитыми вместе гвоздями
там, где они пересекаются. Стыки могут быть скрыты выступами из строганого дерева (см.
Рис. 77). Если ворота должны быть съёмными, закрепите крючок на подвесном столбе, чтобы он входил в скобу в месте соединения, а штифт в нижней части поворачивался в гнезде. Тогда ворота можно будет легко снять с подвесов. По завершении работы покройте дерево лаком.

[Иллюстрация: рис. 78 и 79. — Конструкции заборов.]

Заборы в деревенском стиле можно построить так, как показано на рисунках с 78 по 80.

 Садовая решётка, изображённая на рисунке 81, станет привлекательным дополнением к территории загородного дома или виллы.  В случае с новыми домами наличие такой решётки с уже посаженными вьющимися растениями часто становится решающим фактором для быстрой продажи или сдачи в аренду. Конструкция имеет длину около 6 м, но
размеры можно легко изменить в соответствии с требованиями. В качестве материала можно использовать пихту или другие прямые неокоренные саженцы и ветки. Столбы имеют высоту 3,5 м
футов в длину; четыре для арки 4 дюйма в диаметре, а остальные
3 дюйма или 3-1 / 2 дюйма. Направляющие 2-1 / 2 дюйма. в диаметре и прутья
для решетки и т.д., 1-3 / 4 дюйма. или 2 дюйма. Эркерное сиденье с навесом имеет длину 6
футов и ширину 1 фут 4 дюйма.

[Иллюстрация: Рис. 80. Конструкция забора.]

 Расположение сидений и столбов, а также опор A, B и C
четко показано на плане (рис. 82). Расположение двойных столбов
существенно повышает жесткость каркаса, делая длинные опоры
необязательными. Опоры расположены на высоте 3 фута 6 дюймов над линией
земли,
и наклонены под углом 50°. Столбы вкапываются в землю на глубину 3 фута и хорошо утрамбовываются; щебень смешивается с землёй, как показано на вертикальном разрезе (рис. 83).

[Иллюстрация: рис. 81 и 82. Общий вид и план деревенской
трельяжной беседки с сиденьями и воротами.]

[Иллюстрация: Рис. 83. Вертикальный разрез шпалеры.]

[Иллюстрация: Рис. 84. Разрез через конечную стойку и шпалеру.]

[Иллюстрация: Рис. 85. Деталь спинки сиденья для шпалеры.]

[Иллюстрация: Рис. 86. Альтернативный дизайн ворот.]

Арку можно с пользой для дела полностью собрать до установки на место, так как это позволит лучше выполнить соединения коротких реек и распорок. Соединения в остальной части конструкции, за исключением ворот, самые простые. Концы реек скошены и прикреплены к столбам гвоздями, как показано на виде решетки в разрезе на рис. 84.

Установив каркас на место, погрузите и хорошо утрамбуйте
сваи глубоко в землю, а верхние концы расправьте и прибейте гвоздями к
стойки. Также закрепите более короткие стойки для сидений, погрузив их в землю примерно на 45 см. Концевые опоры сидений крепятся к концевым стойкам, а центральные опоры — к передней и задней центральным стойкам. Рейки сидений — это расколотые пополам стволы деревьев, плоская часть которых укладывается вниз и прибивается к опорам (см. рис. 83). Рис. 85 — увеличенный разрез спинки сиденья, демонстрирующий способ крепления более мелких веток к направляющим. Закрепление вертикальных элементов в нижней части и наклонных элементов сверху завершит эту часть экрана.

Ворота, увеличенные на рис. 86, которые представляют альтернативную конструкцию,
имеют ширину 3 фута 9 дюймов и высоту 4 фута 6 дюймов. . Перекладины имеют высоту 4 фута 9 дюймов. длинная
и примерно 2-1 / 2 дюйма. в диаметре, должна быть как можно более прямой,
с аккуратно подрезанными веточками; направляющие должны быть не менее 2-1 / 4 дюйма.
в диаметре, обрезаны по размеру перекладин и закреплены вставными
дюбелями из твердой древесины толщиной 1 дюйм. в диаметре, как показано на рис. 26, стр. 27.

Диагональные распорки в верхней панели должны быть установлены на место
до окончательного закрепления направляющих и перекладин; вертикальные стержни в
нижняя панель должна быть аналогичным образом подогнана и прибита до того, как рельсы будут прикреплены к стойкам. Для подвешивания ворот используются обычные кованые крюки и петли; они крепятся к стойке и столбу с помощью гаек и шайб, как показано на увеличенном горизонтальном разрезе (рис. 87).

[Иллюстрация: рис. 87. Способ подвешивания и запирания ворот.]

В закрывающемся заборе вырезается паз для защёлки, которая представляет собой простую кованую деталь (см. рис. 88) с заострённым концом, который вставляется в столб.

 На рис. 89 показан деревенский вход в карету.  Разумеется, цель состоит в том, чтобы
Конечно, деревенская арка над воротами должна быть более или менее
завешена вьющимися растениями. Эта конструкция лучше всего подходит для
роз, хотя клематис или жимолость тоже будут хорошо смотреться. Плющ
будет выглядеть слишком тяжёлым, а если за ним не ухаживать, то он может
стать слишком тяжёлым и в других отношениях. Какой бы лёгкой ни казалась арка, четыре столба, сгруппированные в
башню с обеих сторон, так связаны и укреплены между собой, что представляют собой, по сути,
прочную колонну сечением 30 дюймов и вполне способны противостоять любому
внешнему давлению стропил. На плане
(Рис. 89), чтобы избежать путаницы, не указано, какая работа выполнена
образующая дальнюю сторону арки, хотя что-то из этого будет
обязательно видно спереди; две стороны будут похожи. Рис.
89 и 90 прорисованы в масштабе 1/2 дюйма. до основания.

[Иллюстрация: рис. 88. -Защелка для ворот.]

Столбы и, по крайней мере, все наиболее важные прямые элементы должны быть сделаны из лиственницы. Дерево, выбранное для заполнения, должно иметь живописные изгибы и неровности. Возможно, лучше всего подойдут небольшие дубовые колышки.

 На плане левой башни (рис. 90) видно, что
что используемые столбы — по четыре на каждом конце — имеют диаметр около 5 или 6 дюймов, и что самый большой из них выбирается в качестве опорного столба для ворот.
 Расстояние между ними от центра до центра составляет 2 фута 3 дюйма. Их длина — 13 футов.
То есть 10 футов 4 дюйма над землёй и 2 фута 8 дюймов под землёй. Стропила арки отходят от них на 7 футов от земли, и в этом месте каждый столб окружён колпаком, состоящим из четырёх кусков, прибитых к нему. Стропила не врезаны в столб, но если вместо того, чтобы просто прибить их, прикрепить болтом и гайкой, получится более прочное соединение.

[Иллюстрация: Рис. 89. — Вид сбоку на вход в деревенский дом.]

 Верхние стропила, сзади и спереди, соединены пятью прямыми
перемычками, концы которых показаны на рис. 89. Промежутки между ними
заполнены очень беспорядочно кривыми деталями.

Четыре столба каждой башни соединены между собой поперечинами, прибитыми снаружи, а от их вершин к ним прибиты четыре короткие стропила, которые сходятся в центре в форме пирамиды. Верхние части башен, а также
Как и в случае с передней и задней частью арки, она состоит из прямых и изогнутых элементов, расположение которых чётко показано на плане (рис. 89).

[Иллюстрация: рис. 90. План левой стороны входа для экипажей.]

 Нижние части башен и ворот должны быть сконструированы таким образом, чтобы не пропускать животных; ограждения расположены так, чтобы между ними не оставалось пространства шире 3 дюймов. Направляющие ворот, разумеется, должны быть врезными в головки и петли.




ГЛАВА VI.

РОЗЕТКА.


Изображённая здесь деревенская конструкция предназначена в первую очередь для
шпалера, на которую можно натянуть проволоку для вьющихся растений, чтобы создать тенистую и ароматную
дорожку, а также в целом украсить цветник.
Ее можно легко приспособить так, чтобы она образовывала крытую дорожку от двери до
проезжей части, и способы такой адаптации будут описаны позже.

Материалы будут представлять собой необработанную древесину в естественной коре. Для столбов следует выбирать какие-нибудь еловые жерди, а лиственницу особенно
предпочитают как с точки зрения долговечности, так и внешнего вида. Все
более мелкие детали, которые выглядят как прямые, вполне могут быть из того же материала
В качестве столбов лучше всего использовать дерево, хотя для более тонких прутьев лучше всего подходит лещина. Можно заметить, что для простой засыпки используется много кривого материала, и для этого подойдут яблоневые ветки или практически всё, что попадётся под руку.

Дорожка для роз (рис. 91) имеет ширину 4 фута, а деревенский забор
сооружается на двух рядах столбов или кольев, расположенных на расстоянии 3 футов друг от друга. Эти столбы должны быть вкопаны в землю на 2 фута и хорошо утрамбованы.
 Их средний диаметр должен составлять 3 дюйма или 3,5 дюйма, за исключением каждого третьего столба, как показано на рис. 91.
в середине части с нижней крышей; такие колонны могут быть
меньше, так как они несут небольшой вес, и будут выглядеть лучше, чем если бы они были такого же размера, как и остальные. На линии столбов
лежит настенная плита (A A, рис. 92), верхняя часть которой находится на высоте 5 футов 6 дюймов от
линии земли.

[Иллюстрация: рис. 91. — План розария.]

[Иллюстрация: Рис. 92. План крыши Розери-Уок.]

Из каждой группы из четырёх больших стоек поднимаются четыре стропила (B, B, Рис.
92), которые соединяются наверху в форме пирамиды. Они поднимаются на высоту от земли
7 футов 6 дюймов, и, следовательно, их длина должна составлять 3 фута 4 дюйма. На полпути вверх, то есть на расстоянии 6 футов 6 дюймов от земли, к ним прибиваются поперечины (C, C, рис.
92). На рисунках 91 и 92 показано, как заполняется пространство между стеновой панелью и обрешёткой, а на рисунке 92 показано, как пространство длиной 7 футов 3 дюйма, простирающееся от одной пирамидальной части до другой, покрыто плоской крышей из открытых деревянных конструкций, лежащих на обрешётке. Это пространство, как можно заметить, в основном заполнено изогнутыми элементами.

На рис. 93 показано, как будет выглядеть верхняя часть розария на одной из
его концы и объясняет, как будет выглядеть крыша в разрезе: затенённые части
изображают форму крыши в нижней части; если поперечная балка D (которая находится на одном уровне с обрешёткой)
предположительно будет удалена, то пунктирными линиями B, B изображён разрез
через середину одной из верхних пирамидальных частей.

[Иллюстрация: Рис. 93. Вход на Розовую аллею.]

Над серединой входа находится грубый узел или кусок корня.

Заполнение сторон розария хорошо видно на
плане, рис. 91. Для лучшей защиты от сырости эта работа
на расстоянии 4 дюймов от земли.

 Предположим, что, как было предложено выше, конструкция будет использоваться для
сухого пути с покрытием из металла или другого лёгкого материала. В этом случае
всю крышу следует поднять до уровня пирамидальных частей — придётся
использовать коньковый брус — и стропила вместо того, чтобы располагаться
так, как сейчас, будут соединяться попарно напротив колонн.
Вместо круглого бруса также можно использовать половинный брус для стропил и
перемычек, распиленной стороной вверх. Пространство между коньковой доской
и перемычкой можно заполнить так же, как и пространство между перемычкой
и настенная плита.




ГЛАВА VII.

ВЕРАНДЫ.


Крыльцо в деревенском стиле, показанное на фасаде на рис. 94 и в вертикальном разрезе на рис. 95
, построено из прямых, хорошо выдержанных молодых деревьев
и веточки, с которых в каждом конкретном случае была удалена кора.
Дизайн в высшей степени подходит для фермерского дома или загородного коттеджа.
Крыльцо больших размеров и оборудовано местами для сидения
с каждой стороны. Места не указаны на возвышениях, но одна сторона есть
показана на плане детали (рис. 96).

Сиденья имеют высоту 1 фут. 6 дюймов. и ширину 1 фут. 2 дюйма. Планки
1-3/4 дюйма в ширину и 1-1/2 дюйма в толщину, опираются на поперечины,
прикреплённые к передним стойкам и стене; центральная планка прикреплена к
центральной панели и поддерживается диагональным кронштейном, идущим от передней
части к подоконнику. Площадь пола составляет 7 футов в ширину и 5 футов в
длину от стен.

 Стойки имеют длину 7 футов 6 дюймов и диаметр 4 дюйма. Передние стойки предпочтительно устанавливать на металлические дюбели, вбитые в каменный пол на расстоянии 1 фута 2 дюймов друг от друга, а боковые стойки — на расстоянии 10-1/2 дюймов друг от друга и меньшего сечения — примерно 3 дюйма в диаметре. Одна стойка, 5 дюймов в
Диаметр, распиленный вдоль по центру, служит для двух
настенных стоек, а плоская часть, разумеется, прибивается к стене,
которая предварительно обшивается для крепления гвоздями.

Рейки крепятся к стойкам с помощью шпунтов, а в стойках и в концах реек просверливаются отверстия диаметром 1-1/4 дюйма для вставленных шпунтов. Концы рельсов также имеют выемки, чтобы
приблизительно соответствовать стойкам (см. рис. 97). Нижний рельс находится на высоте 10 дюймов от
пола, а центральный рельс — на высоте 3 фута 4 дюйма. Рельс, расположенный непосредственно
ниже (рис. 95) на 10 дюймов ниже центральной перекладины.

[Иллюстрация: рис. 94. — Вид спереди на крыльцо коттеджа.]


[Иллюстрация: рис. 95. — Вертикальный разрез крыльца коттеджа.]

 Верхние концы передних стоек полые и оснащены вставными
прокладками для крепления передней перекладины. Шесть боковых стоек
квадратного сечения имеют шипы, которые вставляются в пластины. Передние концы пластин
зарезаны под передний верхний брус. Стропила длиной 5 футов 7 дюймов,
глубиной 3 дюйма и шириной 2 дюйма, изогнутые, со скосами и
зарезанные под углом, как показано на рис. 98. Коньковый брус
кусок глубиной 4 дюйма и толщиной 1-1 / 2 дюйма, выступает на 5 футов 2 дюйма от стены
. На переднем конце гребня закреплено навершие длиной 2 дюйма.
квадрат. Стропила покрыты 1-дюймовым брусом. V-образный, кованый, рифленый
и шпунтованный брус, обрезанный на 5 футов 4 дюйма. длины и укладываются горизонтально
или под прямым углом к стропилам.

[Иллюстрация: Рис. 96. — Часть плана сиденья и пола крыльца коттеджа.]

[Иллюстрация: Рис. 97. — Часть плана крыльца коттеджа в виде фронтона.]

Крышу можно покрыть шифером, черепицей Брозели, деревянной
черепицей или соломой. Часть плана крыши показана на рис. 99.
Увеличенное изображение переднего угла фронтона показано на рис.
100. Две доски шириной 1 фут 1 дюйм и толщиной 1-1/4 дюйма каждая прикреплены к внешним стропилам и идут параллельно им; пятки двух досок примыкают к передней верхней обвязке, к которой они прибиты. К этим доскам также прибит орнамент из расщеплённых веток в виде елочки. На
внутренних краях досок закреплены ветки диаметром около 1-3/4 дюйма,
которые обрезаны по краям, как показано на рис. 100.
 Выступающие спереди концы кровельных досок скрыты расколотыми
ветки диаметром около 2,5 или 3 дюймов, которые служат в качестве
подпорных досок. Способ показан на рисунке A (рис. 100).

[Иллюстрация: рис. 98. Увеличенный фрагмент крыльца коттеджа у карниза.]

[Иллюстрация: рис. 99. Фрагмент плана крыши крыльца коттеджа.]

Теперь панели необходимо заполнить материалом диаметром от 1-1 / 2 дюйма до
2-1 / 4 дюйма . Вертикально расположенные прутья между стойками
и направляющие должны быть установлены на место до того, как рейки будут окончательно соединены
со стойками. Концы грубо выдолблены и закреплены обрезками
гвозди. В качестве альтернативы вертикальные элементы можно установить так, чтобы их
внутренние края совпадали с центром направляющих. Большая часть
ветвей находится с внешней стороны, поэтому меньший диаметр веток
позволит выровнять их передние края с краями направляющих большего
диаметра. Ветви, расположенные в елочку и по диагонали, довольно
легко установить, просто подрезав их концы, чтобы они были достаточно
короткими и занимали правильное положение в панелях.

[Иллюстрация: Рис. 100. — Фрагмент фронтона для крыльца коттеджа.]

Декоративный эффект крыльца будет значительно улучшен, если
добавить подходящую дверь, как показано на фасаде (рис. 94).
Стоимость изготовления такой двери лишь немного превышает стоимость
обычной шестипанельной двери. Концы бутылок в верхней застекленной панели
образуют причудливую и приятную деталь общей схемы.




Глава VIII.

Навес для качелей.

[Иллюстрация: Рис. 101. Общий вид навеса для качелей в деревенском стиле.]


 Рис. 101 — общий вид навеса и качелей, а Рис. 102 — вид сбоку, немного более сложный по конструкции, чем Рис. 101.
Однако все элементы абсолютно одинаковы. В качестве материала используются очищенные от коры
саженцы пихты. Для стоек требуется шесть таких саженцев.

[Иллюстрация: Рис. 102. Вид сбоку на навес для качелей
(альтернативный дизайн).]

 Средние стойки немного толще, так как на них приходится
перекладина, поддерживающая качели; хороший размер для них — 6 дюймов.
диаметр у основания 10 футов или 12 футов в высоту. Наружные стойки могут быть
диаметром от 4 3/4 до 5 дюймов у основания. Стойки имеют пазы (см.
рис. 103) для подоконников из вяза длиной 10 футов 6 дюймов и диаметром 8 дюймов. Пазы
На обоих концах стоек сделаны углубления и пазы на расстоянии 4 футов
 друг от друга, а в подоконниках (нижних рейках) и пластинах (верхних рейках)
 сделаны углубления для них.

[Иллюстрация: Рис. 103. Крепление средней стойки навеса к подоконнику.]

[Иллюстрация: Рис. 104. Детали соединений реек, стоек и стоек навеса.]

[Иллюстрация: Рис. 105. Крепление поперечных реек к пластинам и стойкам
навеса.]

 Короткие рейки имеют диаметр 4 дюйма и длину 3 фута 6 дюймов, они
заострены с одного конца и прикреплены к стойкам на высоте 3 фута 9 дюймов от
линия земли. Стойки также имеют шипы и прикреплены к средним стойкам и подоконникам, как показано на рис. 104, где, как можно заметить, стойки цельные, а раскосы состоят из двух частей, причём последние имеют выемки, чтобы входить в углы и поверх стоек.

[Иллюстрация: рис. 106 и 107. Крюк и наперсток для навеса.]

Когда все элементы готовы к окончательному закреплению, шипы
направляющих должны быть просто вставлены в стойки; распорки и подкосы
затем устанавливаются на место и закрепляются, после чего устанавливаются подоконник и плита
занесены и доставлены домой, и, наконец, несколько стыков закреплены
дубовыми штифтами. Эту операцию будет лучше выполнять при работе в
горизонтальном положении. Когда обе стороны будут закончены, их можно будет
установить на место и зафиксировать временными рейками на расстоянии
друг от друга 7 футов 9 дюймов по центру, пока устанавливаются верхние поперечные рейки
.

[Иллюстрация: рис. 108. - Вид спереди огороженного сиденья для навеса.]

[Иллюстрация: Рис. 109. Вид сбоку на ограждение сиденья для навеса.]

[Иллюстрация: Рис. 110. Крепление троса к ушку.]

Средняя поперечная перекладина, на которой установлены качели, имеет 6 дюймов в диаметре и 8
футов 6 дюймов в длину. На пластинах образуется посадочное место, причем неглубокое
на направляющих, которые крепятся длинными болтами диаметром 3/4 дюйма и
гайками; последние вставляются в стойки на расстоянии 8 дюймов от
сверху, как показано на рис. 105, который представляет собой поперечное сечение пластины
рядом со средней рейкой. Короткие распорки также могут быть закреплены между стойками
и поперечной балкой, как показано на рис. 105; на рис. 101 они не показаны. Пол
состоит из досок, соединённых с порогами, что предотвращает их
Расправляем. Решётка, как на крыше, так и по бокам, теперь закреплена.
Она состоит из прутьев толщиной 1-3/4 дюйма и 2 дюйма.

Крюки для качелей (рис. 106) проходят прямо через рейки и закрепляются
гайками и шайбами. На стержнях следует выковать втулки, чтобы крюки не слишком глубоко входили в древесину при закручивании гаек.
Хвостовик имеет резьбу 3/4 дюйма по Витворту, а крючок —
1-1/4 дюйма в диаметре в самой толстой части. Конопляная верёвка наматывается
на оцинкованные железные наперстки (см. рис. 107), которые принимают на себя износ
крюки. Веревку обычно привязывают к сиденью, просто завязывая концы
на узел.

 Если качели предназначены для детей младшего возраста, необходимо
предусмотреть сиденье с ограждением, как показано на рис. 108 и 109, где
вид спереди и сзади соответственно. Задняя и две боковые перекладины крепятся к сиденью с помощью балясин, но передняя перекладина вставляется в открытые пазы в боковых перекладинах и, таким образом, становится шарнирной, чтобы детям было легче садиться на сиденье и слезать с него. Перекладина фиксируется в закрытом положении с помощью латунной штифтовой и удерживающей
цепь. В этом случае подвесная верёвка проходит через конечные рельсы
и привязывается к сиденью. На рис. 110 показана верёвка, обёрнутая вокруг и привязанная к ушку.




Глава IX.

Птичник.


Внешние размеры деревенского вольера, показанного на рисунках 111 и 112,
составляют: длина — 3 фута 2 дюйма, ширина — 1 фут 6 дюймов, высота — 1 фут 10 дюймов.

Следует использовать ореховые палочки с корой, самые прямые из
доступных, так как они лучше всего подходят для каркаса; если палочки
искривлены или согнуты, их можно выпрямить с помощью пара или, если они
не слишком сухие, с помощью паяльной лампы.

Сначала вырезаются четыре стойки высотой 1 фут 5-1/2 дюйма и толщиной 5/8 дюйма; затем изготавливаются шесть
реек толщиной 1/2 дюйма с концами, как показано на рис.
113, чтобы они подходили к стойкам высотой 2 фута 10 дюймов внутри полых концов. Четыре из них должны быть уложены на боковой скамейке бок,
и, помеченные Циркуль для проводов, которые 5/8 дюйма.
помимо. Затем они просверливаются, отверстия просверливаются прямо через
две планки для верхних направляющих, но только наполовину через нижние направляющие. Если
материал не слишком твердый, отверстия можно проткнуть с помощью
хорошо заточенного шила brad.

Прямо сейчас закреплены на направляющих с 2-в. проволочные гвозди, управляемый
поэтому, чтобы избежать отверстий (см. фиг. 114), и клей наносится на
суставы. Нижняя рейка находится на одном уровне с нижними концами, следующая рейка
расположена на 1-1 / 2 дюйма выше нее; третья - на 1/4 дюйма от верхних концов. Эти
форма передней и задней рам, и должно быть достаточно площади и
обмотки. Концевые перекладины, которых тоже шесть, имеют длину 1 фут 3 дюйма
и крепятся к стойкам так же, как и остальные.

[Иллюстрация: Рис. 111. Вид спереди вольера.]

Две рейки, поддерживающие жердочки для птиц, располагаются примерно в 7 дюймах от
концов. Однако прежде чем их закрепить, нужно установить жердочки для птиц. Их следует срезать с ветки безлистного дерева зимой, чтобы сохранить кору. Подходящие кусочки можно подготовить, срезав неудачно расположенные ветки и закрепив их там, где нужно. Затем их устанавливают на рейки для жердочек, используя тот же способ крепления, что и для реек и стойки, но закрепляя прочным винтом.

[Иллюстрация: рис. 112. — Вид сбоку на вольер.]

[Иллюстрация: рис. 113 и 114. — Детали соединения реек и стоек
Для вольера.]

Когда всё будет готово, жердочки закрепляются в каркасе (см. рис. 115 и 116), а между нижними рейками задней и боковых стенок вставляются узкие полоски доски толщиной 1/4 дюйма, которые обшиваются расколотой доской по диагонали, как показано на рис. 111 и 112. Лучше всего было бы отвезти достаточное количество материала на ближайшую лесопилку, чтобы его распилили циркулярной или ленточной пилой; материал должен быть без сучков, иначе его не разрежут.

Окраска, приготовленная путём разбавления чёрного красителя водой, должна быть
перед тем, как закрепить на расколотой доске, которая крепится с помощью тонких штифтов.

[Иллюстрация: Рис. 115. — План вольеры в разрезе.]

Деревянный пол размером 3 фута 1,5 дюйма на 1 фут 5,5 дюйма на 3/8 дюйма; он
обработан с обеих сторон и закреплён с помощью шурупов. Верхняя сторона обрабатывается по краям, как показано на рис. 115, а нижняя — как показано на рис. 117. Сначала обрабатывается центральная часть нижней стороны, занимающая пространство 2 фута 3 дюйма на 8 дюймов; обработка ведётся от центра наружу, каждая полоса срезается под углом, как показано. Краевые полосы
это куски расколотой древесины, скошенные на концах, где они соединяются с другими
кусками, и заподлицо с краем деревянного дна, которое окружено
такими же кусками.

[Иллюстрация: Рис. 116. Поперечное сечение вольера.]

[Иллюстрация: Рис. 117. Вид снизу на дно вольера.]

[Иллюстрация: Рис. 118. Конструкция дверных петель для вольера.]

Вся проводка выполняется просто. Провода проходят через
верхние направляющие к нижним и обрезаются на одном уровне сверху. Требуется шесть
отверстий для подачи, по одному в центре на каждом конце и по два на
сзади и спереди, ближе к жердочкам. Верхние концы этих проволок
протягиваются вверх через направляющие; круглые концы слегка углубляются и
фиксируются небольшими скобами. Шесть проволок в середине спереди
не используются, чтобы оставить место для двери. Затем устанавливаются
поперечные проволоки, которые должны быть более толстыми. В задней части и на концах
не имеет значения, будут ли они внутри или снаружи, но спереди они
должны быть внутри. Шесть проводов над дверью подключаются попарно и
возвращаются обратно так же, как и нижние концы дверных проводов (см.
Рис. 118) и припаивается к поперечной проволоке, которая затем связывается с другими тонкими гибкими проволоками. При изготовлении раздвижной двери загнутые концы проволоки припаиваются к основной проволоке внутри, чтобы концы могли обхватывать проволоку дверного проема; верхние концы обхватывают проволоку над поперечной проволокой, а когда дверь установлена на место, снаружи припаивается завиток (см. рис. 111).

[Иллюстрация: Рис. 119. Продольный разрез вольера.]

Восемь угловых элементов из расколотого материала плотно прилегают к
провода, будучи прикреплены к стойкам и направляющим штифтами. Два куска
1/4 дюйма. доски находятся рядом вылез сверху, размером 2 фута. 10 в.
длинная, 4 дюйма по центру, с наклоном по верхнему краю до 1/4 дюйма.
на концах. Конструкция состоит из двух половинок, которые удерживаются на месте с помощью штифтов, проходящих через верхние направляющие, а задняя и передняя части соединены в верхней точке отрезком древесины размером 2 на 1 дюйм
 (см. рис. 119). Доски для крыши размером 1 фут 5-1/2 дюйма на 1 фут 7-1/4
дюйма на 1/4 дюйма прибиваются гвоздями и покрываются щепой, как показано на
рис. 120.

[Иллюстрация: Рис. 120. Половинный план крыши вольера.]

 Для уборки требуется выдвижное дно или поддон; оно изготавливается из
доски толщиной 1/4 дюйма и прибивается к планке, которая вставляется между
рейками спереди; другие планки шириной около 1 дюйма прибиваются с
верхней стороны на крайних концах и заднем крае, образуя поддон для
песка, а направляющие прибиваются к нижним рейкам. Передняя панель обработана
расщеплением, и для извлечения лотка дверцу можно слегка приподнять, чтобы
пальцы могли подтолкнуть его вперёд изнутри. Два дополнительных
жердочки, установленные поперек проводов и закрепленные скобами, придают прочность
передней и задней части.

Вольер теперь оклеен тонкой стеклообоем, все белые места
подкрашены морилкой и красиво покрыты лаком, за исключением
жердочек. Вольер будет стоять на столе, но может быть подвешен
потолок при желании. Для подвешивания в верхней части устанавливаются четыре крючка: два на коньке, примерно в 3 дюймах от передней и задней стенок, и по одному на каждом конце, посередине, чтобы цепляться за направляющие. Четыре потолочных крючка должны вкручиваться в балки, а вольер подвешиваться на цепях.




ГЛАВА X.

ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ.


Очень приятные впечатления можно получить на общественных или частных площадках для отдыха,
используя в строительстве деревенские постройки хорошего дизайна.

[Иллюстрация: Рис. 121. Деревенский пешеходный мост.]

[Иллюстрация: Рис. 122. Поперечное сечение пешеходного моста.]

[Иллюстрация: Рис. 123. Увеличенный фрагмент балок пешеходного моста.]

[Иллюстрация: Рис. 124.]

[Иллюстрация: Рис. 125.]

[Иллюстрация: Рис. 124 и 125. Части соединения стойки и балки.]

[Иллюстрация: Рис. 126. Деталь средней периллы и стойки пешеходного моста.]

[Иллюстрация: рис. 127 и 128. — Соединение стойки с опорой пешеходного моста.]

[Иллюстрация: рис. 129. — Ветка, выдолбленная для опоры пешеходного моста.]

 Рис. 121 — перспективный вид деревянного пешеходного моста, подходящего для пролёта 8 или 12 футов. Берега ручья, через который будет перекинут мост,
выкопаны для строительства невысокой стены из бутового камня, на которую опираются
шпалы, как показано на рис. 122. Балки изготавливаются из ели или
лиственничных лонжеронов. В данном случае используются четыре балки; их диаметр может составлять 8
дюймов. или 10 дюймов. в зависимости от длины пролета. Они такие
Грубо обтесанные, чтобы они опирались на шпалы, и каждая балка также
обтесана с внутренней стороны, чтобы быть достаточно плоской. Затем балки
скрепляются попарно шестью болтами диаметром 3/4 дюйма, как показано на рис. 123. Столбы имеют шипы и клинья, которые вставляются в пазы в балках. На рис. 124 и 125 показано соединение с пазом и шипом.

[Иллюстрация: Рис. 130. Возвышенный пешеходный мост.]

 Столбы и верхние рельсы имеют диаметр 4-1/2 или 5-1/2 дюйма.
Промежуточные рельсы имеют диаметр 3 дюйма. Рис. 126 показывает способ
крепление рельсов к опорам. Балки с опорами и рельсами, установленные на шпалы, выровнены по уровню и закреплены, половые рейки размером 11 на 2,5 дюйма закреплены, а распорки установлены и прикреплены к опорам и шпалам. Крепление распорок показано на рис. 127 и 128.

[Иллюстрация: Рис. 131. Балка и опора эстакадного пешеходного моста, прикреплённые
к шпале.]

[Иллюстрация: Рис. 132. Поперечное сечение эстакадного пешеходного моста на нижнем
этапе (рис. 130).]

Если мост находится в местности, подверженной периодическим
Чтобы предотвратить смещение конструкции из-за паводковых вод, её следует закрепить. Для этого лучше всего вбить в грунт четыре короткие сваи с внутренней стороны обеих балок и ближе к их концам. Балки можно закрепить на сваях с помощью анкерных болтов. Верхушки свай будут скрыты под досками пола. Более мелкие веточки,
образующие орнамент, теперь закреплены, и на рис. 129 показана
вертикальная деталь с углублением для рельсов.

На рис. 130 показан вид сбоку в продольном разрезе
эстакадного моста, рассчитанного на пролёт от 12 до 18 футов и поднятого на сваях, чтобы
чтобы под ним могли проходить небольшие лодки и каноэ. Для свайного фундамента подходят брёвна вяза. Во время забивания свай на их верхушки необходимо надевать железное кольцо, и для этого потребуется забивной копер. После забивания сваи обрезают на нужную высоту от уровня земли. Для укладки шпал требуются три сваи с каждой стороны. Ширина моста составляет 5 футов 6 дюймов. широкое, и
лонжероны для ферм 12 в. в диаметре. Шпал болтами к
сваи и опоры также болтами к шпалам, как показано на фиг.
131. Теперь вбивается ряд свай меньшего размера, и к верхним концам этих свай прикрепляется доска размером 11 на 3 дюйма, а также к выступающим концам балок. Ступени опираются на верхние части свай меньшего размера, а внешняя сторона свай и досок покрывается расколотыми брёвнами (см. рис. 130 и поперечное сечение на рис.
 132). Перила и балюстрады крепятся так же, как на рис. 121.




Глава XI.

Веранды.


Фасад деревенской веранды представлен на рис. 133, который
Показана только часть, которую можно удлинить до любой необходимой длины с обеих сторон. Что касается ширины, то она составляет 3,5 фута от стены до середины опор, а карнизы выступают ещё на 6 дюймов. Для веранды в коттедже указанная ширина является достаточной.
 Она позволяет разместить сиденья в жаркий день или прогуляться в дождливый. Ширину, как и высоту, можно легко увеличить, чтобы она соответствовала
большому дому. Веранда должна быть построена на приподнятой
платформе из кирпича или камня.

 Все детали каркаса изготовлены из цельного натурального дерева,
предпочтительно из лиственницы, в то время как для заполнения деревенских арок используется
небольшое изогнутое дерево — вероятно, дуб или яблоня. Крыша, как показано на рисунке, покрыта черепицей.

 Можно заметить, что столбы, поддерживающие веранду, расположены попарно, так что для них будет достаточно столбов диаметром 3 или 3,5 дюйма. Их
Предполагается, что основания прикреплены дюбелями к каменной кладке платформы, на
которой они стоят; их высота 6 футов 6 дюймов. . За исключением входа,
подоконник из полуфабрикатов, бежит от столба к столбу на платформе. На высоте
до 3 футов. 3 в. они соединены между собой круглое адвокатское сословие мелких материал,
и, опять же, второй перекладиной такого же размера, как и первая, на расстоянии 6 дюймов
 от их верхних концов. На вершинах столбов лежит перемычка из
половины бревна большего диаметра — скажем, 5 дюймов. Верхняя и нижняя перекладины
расположены напротив середины столбов, но их не нужно врезать в них,
потому что, если их концы обрезаны в форме буквы V, чтобы они
закреплялись на столбах, их можно довольно прочно прибить.

[Иллюстрация: Рис. 133. - Фасад веранды.]

Нижняя перекладина установлена на удобной высоте, на которую можно опереться.
На высоте 5 футов 6 дюймов колпачки формируются простым прибиванием четырех частей гвоздями
из четырёх брусьев вокруг каждого столба. Диагональные распорки, которые начинаются над капителями, проходят перед верхними перекладинами, к которым они прибиты, и перед перемычкой. На рис. 133 хорошо видно, как панели между парами столбов и фриз между верхней перекладиной и перемычкой заполнены ажурными решётками из небольших изогнутых ветвей, которые приятно контрастируют с прямыми элементами каркаса. Эта открытая конструкция может быть использована в качестве опоры для вьющихся растений.

В такой узкой конструкции одних стропил будет достаточно, чтобы удерживать все на месте
при этом не потребуется ничего похожего на стропильную балку.
Эти стропила будут сделаны из полусферы, а для данной ширины - длиной
5 футов. этого будет достаточно; это позволит сделать такой выступ за пределы
перемычки, который придаст карнизу ширину 6 дюймов.; уклон будет скорее
меньше истинного уклона, но достаточно крутой для этой цели. Кусок
доски, прибитый к стене, будет поддерживать верхние концы
стропил.

При формировании крыши предлагается обшивать досками всё пространство
стропила и прибить черепицу или другое покрытие к доскам.
 Внутреннюю поверхность можно обшить тростниковыми матами.  Это недорогой материал; его коричневато-зелёный оттенок приятен глазу, а внешний вид настолько естественен, что хорошо гармонирует с натуральным деревом.  После установки стропил маты нужно плотно натянуть на них, прежде чем прибивать доски. Вероятно,
стропила будут располагаться на расстоянии около 30 см друг от друга, а для более плотного прилегания мата к доскам будет использоваться полоса
посередине каждого пространства может быть прибит разъемный стержень или полоски.
прибиты так, чтобы образовать простой орнамент; сложный рисунок будет нежелателен.
поскольку его крепление потребует накладных расходов.

[Иллюстрация: рис. 134.-- Фасад застекленной веранды для выращивания винограда
.]

Аккуратный, но менее характерный потолок можно создать, покрасив
доски в подходящий цвет и слегка украсив их разрезными
полосками прутьев. В этом случае доски следует отстрогать. Ничто не подойдёт для этой цели лучше, чем 3/4-дюймовые. напольные доски, и они
обычно продаётся с одной строганной стороной. Другие способы покрытия крыш
деревенских построек описаны в главе XIII. Для летних домиков хорошо подходит соломенная крыша, но соломенная веранда вряд ли будет
желательна, если только она не примыкает к соломенному коттеджу. Практически выбор стоит между черепицей, металлом и плиткой или шифером. Металлическая крыша, несомненно, является самой простой в установке для новичка; чёрный листовой металл
Выглядит лучше, чем оцинкованная сталь, и его нужно красить. С точки зрения
вкуса, металл выглядит тонким и дешёвым, но он становится менее неприятным, когда
Покрасьте его в насыщенный, тускло-красный цвет. Возможно,
из всех доступных покрытий ничто не будет смотреться лучше, чем плитка,
выложенная в шахматном порядке. Красная или желтовато-коричневая плитка сама по себе будет выглядеть лучше всего, но на выбор
в какой-то степени должно влиять общее покрытие дома.
Возможно, если это шифер, то лучше всего подойдут небольшие
шиферные плитки; но какое бы из этих покрытий ни использовалось, лучше всего
будет смотреться металлическая «вспышка» на стене, как показано на рисунке.

Некоторые авторитетные специалисты утверждают, что
Дело вкуса в том, что ничто из того, что напоминает теплицу, никогда не гармонирует с окружающей природой и не радует глаз в саду, который в остальном прекрасен. Жёсткие прямые линии из дерева или металла и широкие поверхности из блестящего стекла не радуют глаз и слишком напоминают магазин или фабрику, чтобы хорошо сочетаться с природными объектами. Было высказано предположение, что эту трудность можно преодолеть, сочетая деревенскую работу со стеклом. На первый взгляд это кажется довольно простым, но при
внимательном рассмотрении оказывается, что это не так.
Грубая столярная работа по своей природе беспорядочна и не может быть доведена до тех ровных плоскостей и прямых линий, которые необходимы для работы со стеклом. В то же время для внутренних помещений, особенно для домов, предназначенных для выращивания винограда, грубые поверхности, окрашенные под кору, слишком хорошо подходят для насекомых-вредителей, так что на самом деле грубая работа может быть применена лишь в очень ограниченном объёме. Таким образом, в виноградной веранде, показанной на рис. 134, лишь в ограниченном количестве применена деревенская отделка, и то снаружи.

[Иллюстрация: рис. 135. Вид снизу на столб для застеклённой
веранды.]

[Иллюстрация: Рис. 136. Вид сверху на верхнюю часть столба для застеклённой веранды.]

 Для парапета и стоек используются довольно небольшие лиственничные столбы или другие достаточно прямые и круглые материалы, а для панелей — «плиты» или грубые наружные доски. Что касается столбов и других деталей, которые не являются деревенскими, то они должны быть хорошего качества. Рамы, в которые вставляются стёкла как в крыше, так и в стенах,
должны быть куплены с уже вставленными стёклами по более низкой цене,
чем если бы их вставляли вручную, или рамы можно купить уже застеклёнными.
Для остекления такого рода используется стекло весом 16, а иногда и 20 унций
.

Как и в конструкции для открытой веранды в загородном (см. фиг. 133), это
предполагается, что воротник-посты должны быть установлены и дюбелями в
помост кладки. Нынешняя конструкция, конечно же,
предназначена для более теплых сторон дома, южной или западной. Ширина, в зависимости от конкретных условий, может быть разной, но, согласно чертежам, составляет 4,5 фута. Столбы имеют высоту 6 футов  и квадратное сечение 3,5 дюйма. Они установлены на расстоянии 3 и 4,5 фута  друг от друга.
топ держится на стене пластины одинаковой ширины, как и сами, и 2-1/2 дюйма.
глубоко. Стропила, которые представляют собой перекладины, установленные для крепления стекла, опираются
на эту настенную плиту и на вторую вертикальную плиту, прикрепленную к стене дома
.

На рис. 134 показан передний выступ части веранды, в то время как на рис.
135 показан вид сбоку нижней половины одной из стоек ворот. На рис. 135, _а_ показан участок верхнего поперечного бруса, верхняя часть которого находится на высоте 2,5 фута от земли; на рис. 135, _б_ показан нижний поперечный брус, или подоконник. Оба бруса сделаны из необработанного дерева и прикреплены к столбу с помощью пазов
3/4 дюйма от внутреннего края, так что, когда 3/4-дюймовая обшивка _c_ будет прибита к ним, она будет прилегать к внутренней стороне стойки.
 Буквой _d_ обозначена рама створки с выступом для стекла, которая занимает верхнюю часть проема; буквой _e_ обозначена металлическая планка между рамой и створкой для защиты от дождя. Предлагается, чтобы створки
в более узких проёмах открывались только вниз для вентиляции. На _f_ — половинка грубого материала, прибитая к передней части стойки.

 Панели, которые занимают нижнюю часть пространства между
хомуты заполняются кусками грубой доски или "сляба", как показано
на рис. 134. На этих кусках должна быть, насколько это возможно, потерта натуральная кора.
они прибиваются гвоздями к внутренней обшивке.

На рис. 136 верхняя часть стойки аналогично показана в профиле:
_g_ - стеновая плита в разрезе, а _h_ - нижний конец стропила.
В точке _i_ можно увидеть прибитую к столбу (с прикреплённым к нему снизу еловым шишкой)
полоску из четвертованного материала, которая служит отправной точкой
для вертикальной стойки _k_, поддерживающей ажурный деревенский парапет.
Эти стойки сделаны из небольших круглых брусков, слегка приплюснутых с той стороны,
которая обращена к столбу. Ажурный парапет слишком прост, чтобы нуждаться в
описании; он предназначен для того, чтобы в некоторой степени нарушить
прямые линии и частично скрыть стеклянную крышу, не препятствуя
проникновению солнечного света.

 Та часть строганой древесины, которая видна снаружи, должна быть
выкрашена в хороший коричневый цвет, чтобы гармонировать с деревенской
отделкой.




ГЛАВА XII.

ДОМИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ, САДОВЫЕ УБОЙНИЦЫ И Т. Д.

[Иллюстрация: Рис. 137. — Вид сбоку на деревенский домик для инструментов.]

[Иллюстрация: Рис. 138. Вид сбоку на деревенский сарай для инструментов.]

 Для небольшого деревенского сарая для инструментов, показанного на рис. 137 и 138, используются так называемые «доски» или «грубые доски». Они дешёвые и при умелом обращении дают хороший живописный эффект. Эти доски — наружные слои, срезанные с брёвен из необработанной древесины. Эти брёвна, как правило, сохраняют кору (за исключением дуба), и в большинстве районов они обычно сделаны из вяза. Их толщина и очертания могут быть разными: один конец часто бывает уже другого.
другое; и это объясняет расположение стен и
двери инструментального склада. Их можно купить на лесопильных заводах и часто
продаются по цене дров. Где их стоимость не заметно увеличился
перевозки, ни один другой материал не стоит так дешево для создания грубой линяет.
В обычной стране, пути их использования как в горизонтальном сечении,
На фиг. 139. Этот план, однако, не подходит для данной цели.
В такой маленькой конструкции грубые доски с внутренней стороны занимали бы
слишком много места. Поэтому предлагается выровнять края,
в зависимости от обстоятельств, либо распилив, либо разрубив топором, и выстлав их внутренние стороны тонкими досками. Если вас не смущают затраты, то для этой цели лучше всего подойдут 1/2-дюймовые спичечные дощечки; если вы хотите сэкономить, то могут подойти упаковочные коробки, купленные в бакалейной лавке. Как видите, нужно выстлать только три стороны.

Среди множества грубых досок, скорее всего, можно найти материал,
достаточный для столбов и других опор. Что касается шести пилястр,
которые добавлены просто для красоты, то, возможно, материал
можно найти такие, которые, будучи распиленными по ширине, подойдут для них; на
иллюстрации предполагается, что это будут еловые или вязовые жерди; для шести половинок и четырёх четвертей нужны только четыре палки.

[Иллюстрация: Рис. 139. — Обычный способ использования плит.]

По углам расположены четыре основных столба, 4 дюйма в поперечнике (см. _a_, Рис. 140).
Они занимают пространство 7 футов на 5 футов (внешние размеры). Они
уходят в землю на 2 фута и возвышаются на 5 футов 3 дюйма над уровнем земли.

 На их вершинах, вплотную к внешним краям, лежат
настенные пластины глубиной 3 дюйма; они нужны только сзади и
по бокам, но не спереди. С тех же трех сторон также будут установлены
поперечные рейки толщиной от 2 до 3 дюймов, концы которых будут закреплены заподлицо
в стойках примерно в футе от земли. К стеновым плитам и
к этим направляющим прибиты плиты. На виде сбоку, рис. 138, видны гвозди, вбитые в поперечные балки, но не те, что вбиты в
стеновую обшивку, которая показана как закреплённая поверх последней для поддержки
карниза соломенной крыши.

[Иллюстрация: рис. 140. План деревенского сарая.]

Спереди видны два дверных косяка, _b_, _b_, рис. 140,
которые находятся на расстоянии 2 фута 8 дюймов друг от друга и должны быть примерно 3 дюйма в поперечнике. Поскольку их верхние части прибиты к передней паре стропил, они возвышаются на 6 футов 6 дюймов. Пространство между дверным косяком и угловым столбом заполнен
одной плитой, прибитой к двум - 5 футов 6 дюймов. в длину и 10 дюймов в ширину. Выше
вместо настенной плиты идет кусок прочной плиты, показанный на
На рис. 137 вырезано отверстие для передней части двери. Это
прибивается к дверным косякам, стропилам и т.д.

Пилястры служат только украшением. Как показано на рисунке, они сделаны из
половины материала; угловые части расположены так, что их середины
находятся напротив углов стоек, на других сторонах которых прибиты
четверти материала, чтобы они совпадали с ними. Простое расположение
Колпаки этих пилястр с их украшениями в виде еловых шишек показаны в увеличенном масштабе на рис. 141. Горизонтальная деталь под карнизом, прибитая поверх плит, как бы опирается на колпаки.
 Под соломенной крышей спереди и сзади закреплены соответствующие детали,
передние из которых украшены прибитыми к ним еловыми шишками.

 Крыша на планах показана соломенной. Никакое другое покрытие не будет
выглядеть так хорошо и так гармонично сочетаться с другими частями.
Непрофессиональному строителю будет легко подготовить крышу под дранку, любую грубую
материал, служащий стропилами и планками, при этом неровности не принимаются во внимание
. Стропила для соломенной крыши должны располагаться примерно в 1 футе, а
планки - примерно в 6 дюймах друг от друга.

Однако, если возникнут причины не использовать соломенную крышу, здание
можно быстрее и проще, если не дешевле, покрыть крышей из
оцинкованного железа; только фронтоны в этом случае лучше сделать острыми, а не
тупой, как сейчас.

Что касается двери, то её наружные панели, показанные на рис. 137,
просто прибиты к трём таким же панелям. Из-за таких грубых
материалов она будет лучше открываться, если повесить её на крючки и напёрстки, а не на
шарнирные петли.

 Пунктирная линия в точке _c_ на рис. 140 обозначает проекцию набора полок, примерно из пяти штук, которые занимают всю левую сторону. Нижняя полка предназначена для цветочных горшков, верхняя — для лесок, колышков, лопаток и т. д. На _d_ показана деревянная планка, закреплённая
на полу, чтобы колесо тачки не откатывалось назад, когда это полезное
транспортное средство прислонено к торцевой стене, где для него отведено
место. В фронтоне и верхней части этой стены будут крюки или
колышки, на которые можно повесить загадки, лейки и тому подобное.
имеет значение. at_e_ - это вертикально врытое в землю отверстие, которое на высоте
2 фута поддерживает направляющие, идущие в стороны и назад; они образуют своего рода
подставку для лопат, вил и других подобных инструментов. Вверху, напротив
настенной плиты, может быть больше крючков или колышков.

[Иллюстрация: рис. 141. - Увеличенная крышка пилястры инструментального цеха.]

Предлагается, чтобы в _f_ сиденье можно было закрепить так, чтобы оно складывалось, как
крышка стола, когда оно не нужно. Поскольку такое сооружение будет служить уютным
укрытием в душе, такое сиденье было бы удобным, но чем больше
Важное применение этого пространства заключается в том, что чуть ниже уровня карниза
можно установить полку для мотыг, граблей и подобных инструментов. Такую полку лучше всего сделать, просверлив отверстия диаметром 1/2 дюйма в деревянной планке на расстоянии 3 дюймов друг от друга и вбив в них колышки длиной 5 или 6 дюймов. Их нужно прибить так, чтобы колышки были наклонены вверх под углом около 45°. Грабли и т. д., подвешенные на такой стойке, не могут упасть.

 Рис. 137 и 138 — 1/3 дюйма на фут; рис. 140 — 1/2 дюйма на фут; но рис. 139 и 141 не в масштабе.

[Иллюстрация: рис. 142. — Садовая тележка.]

Садовый домик, общий вид которого показан на рис. 142, а план — на рис. 143, построен в основном из дерева и имеет размеры 10 футов на 7 футов 8 дюймов внутри, не считая крыльца шириной 3 фута; он может служить летней кухней. Для такого небольшого здания нужен небольшой фундамент. Если земля ровная, то достаточно положить на поверхность четыре больших плоских камня A A (рис. 144), чтобы выдержать
конструкцию из досок, при этом пол будет приподнят настолько, чтобы не намокал.

[Иллюстрация: рис. 143. — План каркаса садовой беседки.]

[Иллюстрация: рис. 144. - Задняя рама для удобства в саду.]

Два боковых порога B (рис. 143) имеют длину 10 футов 8 дюймов каждый, 6 дюймов шириной
и толщиной 4 дюйма и опираются на камни; на них лежат торцевые подоконники C C,
которые имеют длину 8 футов 2 дюйма. . Эти подоконники соединяются по краям,
и в них просверливается отверстие, в которое будет вставляться
опора. Это отверстие должно быть просверлено на пару дюймов вглубь камня,
и в него вбивается железный штифт или дюбель длиной 8 дюймов; таким образом,
штифт будет выступать на пару дюймов над поверхностью подоконника и
входить в отверстие в опоре.

[Иллюстрация: Рис. 145. — Вид спереди на крыльцо Snuggery.]

 Балки D (рис. 143), поддерживающие пол, в количестве пяти штук,
каждая длиной 8 футов, шириной 2,5 дюйма и глубиной 3 дюйма. Они уменьшаются вдвое на расстоянии 2 дюймов. на каждом конце, чтобы они входили в пазы глубиной 1,5 дюйма,
сделанные для них в подоконниках, и прибиваются на место. После установки их
верхние поверхности находятся на одном уровне с подоконниками.

 Четыре стойки E (рис. 143 и 144) имеют длину 6 футов 9 дюймов и
квадратный поперечный размер 4 дюйма. После установки их внешние стороны
находятся на одном уровне с подоконниками. Стойки F (рис. 143 и 144) имеют квадратную форму со стороной 3 дюйма и должны быть
должно быть на 2 дюйма. длиннее стоек воротника, поскольку их нижние концы разделены пополам.
на это расстояние нужно уложить пазы на внешних сторонах порогов. Таких стоек
по четыре с каждой стороны, три сзади и две спереди
, последние также служат дверными щеками. Они прибиваются на место гвоздями
так, чтобы их внешние стороны были заподлицо с боковыми сторонами стоек и подоконников.

[Иллюстрация: рис. 146. - Боковой выступ оконной доски.]

Для деревенских колонн портика G (рис. 145) нет ничего лучше, чем лиственничные столбы диаметром около 4,5 дюймов у основания;
Если лиственница не подходит, можно использовать довольно прямые куски любого грубого круглого дерева. Столбы показаны на рисунках 142 и 145, они стоят на кусках камня и прикреплены к ним. Когда они будут установлены, их вершины будут на одном уровне с подпорками и стойками, а их центры будут на 2 фута 4 дюйма впереди переднего подоконника.

На хомутах, стойках и столбах размещены настенные пластины H
(рис. 144), из которых четыре относятся к собственно конструкции,
каждая 5 дюймов. шириной и толщиной 3 дюйма. Боковые пластины имеют длину 13 футов 4 дюйма.
и разделены пополам там, где они опираются на хомуты и стойки, чтобы
на них опираются концы поперечных перекладин, длина которых составляет 8 футов 2 дюйма. Они
разделены пополам на расстоянии 5 дюймов. Стеновые панели
плотно прилегают к опорным столбам и стойкам, на которых они
стоят и к которым они прибиты. Есть также пятая стеновая панель,
которая проходит вдоль верхней части колонн спереди. Лучшим материалом для этого
будет половина столба, как те, что используются для колонн, плоской стороной
опирающаяся на верхушки колонн. Обратите внимание, что передние концы
боковых стеновых панелей выступают примерно на 4 дюйма за пределы этой детали.

Для крыши потребуется десять стропил K (рис. 144), каждое 5 футов
длиной и 3 дюйма квадратной формы. Две внешние пары находятся на одном уровне с внешними
сторонами подоконников и стеновых панелей. Шестая пара стропил для опоры
столбы и их стеновые пластины сделаны из круглого столба, разрезанного пополам
, причем распиленная сторона лежит самой верхней. Концы стропил упираются в коньковую доску L (рис. 144), изготовленную из доски толщиной 2,5 см, шириной 10 см и длиной 4,1 м. Как показано на рис. 144, продолжение стоек сзади проходит от настенной доски до крыши, а спереди — аналогичным образом.

Перемычка дверного проёма находится на высоте 6 футов над порогом, а дверной проём после укладки пола имеет размеры 5 футов 11-1/4 дюйма на 2 фута 6 дюймов. Окно, показанное на рис. 142, находится на высоте 3 фута над порогом и имеет высоту 3 фута; включая две импосты, его ширина составляет 5 футов 10 дюймов. Показанная доска
, прибитая перед подоконником, немного наклонена вниз для защиты от дождя
, а сверху прикреплена доска шириной 9 дюймов, прибитая на
более крутой наклон на кронштейнах, как показано на рис. 146, для укрытия окна.
3/4 дюйма. половицы, которые используются для пола, должны быть
Готовые строганые с одной стороны доски должны быть хорошо высушены и плотно подогнаны друг к другу при укладке, иначе между ними будут щели.
 Такие же доски можно использовать для внешней обшивки веранды, прибив их к стойкам сзади и по бокам, как показано на рис. 147.  По бокам обшивка будет доходить до деревенских столбов, таким образом закрывая стороны веранды. Для внутренней отделки
мансарды используйте 1/2-дюймовую вагонку, как показано на рис. 147. Её можно
провести под стропилами до конька. Крыльцо также можно
При желании можно обшить стены вагонкой, хотя это необязательно.

[Иллюстрация: рис. 147 и 148. — Секции стен для хранения продуктов.]

 Существует несколько способов сделать деревянные стены непроводящими тепло. Самый эффективный из них — заполнить пространство между внутренней и внешней обшивкой опилками. Также можно использовать стружку или аналогичные материалы, но они менее эффективны. Другой вариант — прибить войлок к внутренней стороне обшивки перед тем, как прибивать внутреннюю обшивку. Но даже без какой-либо изоляции две толщины обшивки с воздушным пространством
между ними можно сделать достаточно хороший изолятор. Войлок закрепляется поверх
подкладки из спичечного коробка на крыше перед тем, как положить железо.


[Иллюстрация: Рис. 149. Вид на садовую беседку спереди.]

 Чтобы сократить расходы, беседку можно обшить деревом, полученным из
упаковочных ящиков. Доски, полученные таким образом, конечно, будут короткими, и их изготовление потребует больше труда, но конструкция устроена таким образом, что их вполне можно использовать.

[Иллюстрация: Рис. 150. План садового павильона.]

 Короткие доски можно вставить между стойками вместо
Лежа на них, дом будет выглядеть так, как показано на рис. 142, а
сечение стены будет таким, как показано на рис. 148, а не на рис.
147. Полоса дранки, которая продаётся для укладки плитки, шириной 1 дюйм и толщиной 5/8 дюйма.
Толстый брус прибивается к боковым сторонам стоек, как показано на рисунке, и к нему крепится обшивка и внутренняя обшивка. В результате стены как внутри, так и снаружи кажутся разделёнными на длинные панели. Эффект можно усилить, покрасив каркас в более тёмный цвет, чем обшивка. При обшивке крыши этим материалом
Самый простой план — прибить доски к верхним сторонам стропил,
укрыть их войлоком, а поверх него прикрутить железо. Пространство между двумя обшивками стен, хотя и намного более узкое, чем раньше, можно заполнить опилками и т. д.

Если обратиться к рисунку 145, то можно увидеть, что колпаки на деревенских
столбах крыльца сделаны путём прибивания к каждому столбу четырёх коротких
кусков необработанного дерева, разделённых на четыре части, при этом две
распиленные стороны направлены вверх и внутрь. Четыре необработанные
доски, пересекающиеся друг с другом, заполняют пространство между
стеновой панелью и стропилами. Доски для обшивки M M выпиливаются
3/4-дюймовая доска шириной 9 дюймов прибивается к концам боковых
стеновых панелей и конька. Таким образом, они выступают на несколько
дюймов за линию колонн. Они украшены еловыми шишками, прикреплёнными
к ним; вместо них можно использовать натуральную пробку. Интерьер крыльца
также может быть украшен натуральной пробкой или мозаикой в деревенском
стиле. По обеим сторонам дверного проёма расположены сиденья шириной 16
дюймов. высота и ширина 14 дюймов.
Дверь сделана простым прибиванием досок к четырем поперечным перекладинам.

Оконные фонари на рис. 142 украшены причудливой свинцовой работой.,
Это наиболее подходящий способ обработки окон для зданий такого типа. Вокруг оконного проёма прибивается полоса из реек, как показано на рис.
 148, и свинцовое стекло закрепляется в образовавшейся раме с помощью небольших проволочных гвоздей, а для гидроизоляции стыков используется немного замазки. Конечно, будет гораздо дешевле застеклить каждое окно одним листом стекла, закреплённым в раме с помощью замазки, но эффект будет не таким хорошим. Для
крыши понадобятся четырнадцать 6-футовых листов гофрированного оцинкованного железа и
14-футовый коньковый профиль.

[Иллюстрация: Рис. 151. Вид сбоку на садовую беседку.]

 Железо должно крепиться к стропилам с помощью шурупов, а не гвоздей, и не должно
стоить более 40 шиллингов, включая 1 фунт 1/2 шиллинга оцинкованных шурупов и
шайб. Пунктирными линиями в точке N (рис. 143) обозначена покрываемая площадь.
Низкая стоимость, простота установки и небольшое количество древесины,
необходимой для её крепления, делают железную крышу очень подходящей для
здания, возведённого мастером-любителем. Однако у неё есть недостатки,
главные из которых заключаются в том, что она слишком хорошо проводит тепло и выглядит не очень эстетично
внешний вид. Некоторые меры предосторожности против первого недостатка уже были
предложены, и если навес будет установлен там, где в жаркую часть дня его будут
прикрывать деревья, то этот недостаток будет в некоторой степени
преодолён. Его непривлекательный внешний вид во многом обусловлен
цветом, и его можно немного улучшить с помощью покраски. Если навес окружён
деревьями, то железная крыша, выкрашенная в красновато-коричневый цвет,
будет выглядеть очень хорошо, в то время как в других ситуациях подойдёт
жёлтый или тускло-зелёный цвет. Краску необходимо часто обновлять. Другой метод заключается в покрытии
крыша с решёткой, приподнятой на несколько сантиметров над железом, и на ней
для вьющихся растений, таких как плющ или другие лианы.

[Иллюстрация: Рис. 152. — Деталь садовой беседки.]

 Лучше покрасить внутреннюю часть беседки, чем оклеить её обоями,
так как обои будут трескаться на досках. Если вы выберете второй, более дешёвый вариант обшивки, то стропила, которые остаются открытыми, можно покрасить в тёмно-коричневый цвет, а промежутки между ними — в светло-жёлтый, а на стенах можно использовать тёмно-зелёный цвет для каркаса и более светлый зелёный для панелей. Если вся
Согласно первому способу, внутренняя отделка выполнена из спичечных коробков.
Самым простым и, возможно, лучшим вариантом отделки будет использование лака, в который добавлена измельчённая сырая или жжёная умбра. Камин не предусмотрен, но в обычную зимнюю погоду для обогрева такого маленького помещения будет достаточно масляной печи. Если требуется больше тепла, можно легко установить угольную печь, прорезав в крыше отверстие для дымохода. В любом случае рядом с коньком на каждом конце здания следует установить
вентилятор, который можно открывать и закрывать по желанию.

[Иллюстрация: Рис. 153. — Соединение садового павильона в точке C (рис. 151).]

 Садовый павильон, показанный спереди на рис. 149, а в плане и с торца на рис. 150 и 151, построен из прямых неокоренных
саженцев пихты, мелкие веточки которых следует тщательно обрезать.
Поскольку кора должна оставаться на месте, её нельзя срезать или повреждать; в этом случае не потребуется
искусственная отделка, так как кора сама по себе является достаточной
защитой от климатических условий и придаёт желаемый деревенский
вид. Новым элементом дизайна является добавление
крыша или навес, который можно закрыть солнцезащитной шторой, как показано на рис.
151, или вьющимся растением.

 Две передние стойки имеют диаметр 3 дюйма у основания и высоту 6 футов.
, а задние стойки имеют диаметр 3 дюйма и высоту 5 футов 6 дюймов.
Средняя задняя стойка имеет высоту 3 фута 2 дюйма. Диаметр
поручней составляет 2,5 дюйма. Передний поручень имеет длину 6 футов; задний
состоит из двух частей, соединённых с центральной стойкой, которая находится между ними. Длина
боковых поручней составляет 1 фут 9 дюймов; рекомендуется оставлять достаточный запас
для выдалбливания концов для установки стоек -3 дюйма по длине
вероятно, будет достаточно. После придания формы концам направляющих
примерно по размеру стоек в них просверливается отверстие на 1-1 / 8 дюйма.
дуб или вяз дюбеля; они приводятся в движение по рельсам, а также должны быть
хорошо впишется в постах. Совместное дюбель отображается в верхнем правом углу
На фиг. 152.

[Иллюстрация: Рис. 154. — Деталь передних шарниров (см. Рис. 151).]

[Иллюстрация: Рис. 155. — Альтернативный способ крепления поручней к стойкам.]

 Нижние перекладины, подлокотники и задние поручни крепятся к стойкам с помощью
слегка заострите их концы, а затем с помощью стамески сделайте отверстия для шкантов, чтобы они плотно прилегали; это соединение показано в нижнем углу на рис. 152. Шканты и т. д. окончательно вбиваются и закрепляются гвоздями или шурупами, вставленными под нужным углом. Задняя и боковые панели заполняются ветками диаметром около 1,5 дюйма, концы веток подрезаются по размеру шкантов, а затем прибиваются.

Рейки сиденья имеют полукруглую форму и вырезаются из 3-дюймовых
саженцев, при этом плоская часть располагается вниз. Способ крепления
Они показаны на рис. 152, 156 и 157. После установки сиденья
стойки под направляющими сиденья обрезаются и фиксируются в нужном положении.

[Иллюстрация: рис. 156. — Разрез средней направляющей в точке A (рис. 152).]

[Иллюстрация: рис. 157. — Деталь средней направляющей в точке B (рис. 152).]

Теперь нужно собрать навес. Сначала в верхней части столбов делают
выемки, чтобы посадить в них саженцы длиной 4 фута 6 дюймов, диаметром 2 1/4 дюйма;
 они будут служить основными стропилами. Прежде чем прибивать или прикручивать их к
столбам, рекомендуется проверить, правильно ли они установлены.
в одной плоскости; любые изменения, которые могут потребоваться, чтобы они располагались под одним углом, можно внести при установке на верхней части стоек.
 Половинный стык на каждом конце основных стоек также следует обрезать (перед установкой) для крепления поперечных балок; основные стойки дополнительно укрепляются распорками, которые прикручиваются или прибиваются к стойкам. Поперечные балки имеют диаметр около 2 дюймов. длинные и крепятся к половинкам
перемычек, которые ранее были установлены на основных стропилах. Более тонкие ветки, которые служат
обычными стропилами, в свою очередь крепятся к подстропильным балкам. На рис. 153 показано
способ соединения задней части навеса в точке C (рис. 151), а на рис.
154 показана деталь передних соединений. Рис. 129 (стр. 94) — верхняя часть стойки с выемкой для основной стропильной ноги, рис. 155 — альтернативный способ крепления балок к стойкам, рис. 156 — участок возле средней балки в точке A (рис. 152), а рис. 157 — деталь средней балки в точке B (рис. 152).




Глава XIII.

Летние домики.


Летняя пристройка, показанная на рис. 158, предназначена для небольшого
сада. Возможно, лучше всего для этого подойдёт глухая стена или задняя часть какого-либо
Неприглядный сарай лучше использовать в качестве фона для такого
постройки. Размеры сооружения: длина — 8 футов, ширина — 3 фута 3 дюйма, высота — 8 футов.

[Иллюстрация: Рис. 158. Летний домик с навесом.]

[Иллюстрация: Рис. 159. План летнего домика с навесом.]

Его общая конструкция показана на плане (рис. 159). Четыре
столба, A, B, B, A, расположены спереди. Это столбы диаметром 3,5 или 4 дюйма. Подойдёт любая грубая и достаточно прямая древесина, но лучше использовать лиственницу. Они возвышаются на 5 футов над землёй и не должны
находятся на глубине менее 2 футов под поверхностью. Карликовые колонны C, поддерживающие
сиденье, сделаны из того же материала, но меньшего размера. Они возвышаются на 14 дюймов
 и должны быть закопаны на глубину около 9 дюймов. Пилястры D
сделаны из более крупного материала, распиленного пополам. Их длина составляет всего 5 футов, так как
они не должны уходить в землю, а крепятся только к стене с помощью прочных гвоздей.

[Иллюстрация: Рис. 160. Вид изнутри на конец пристроенной
летней беседки.]

 Концы летней беседки (пространство от A до D) сделаны из
небольших половинных досок, расположенных рядом (как показано на E, E) и прибитых к
поперечины F и G, которые показаны на рис. 160. На этом последнем рисунке также показана одна из настенных плит, опирающаяся на верхние части колонн и прибитая к ним (H на рис. 160), а на I показано, где одна из передних настенных плит соединяется с ней. Есть две такие фасадные стеновые панели,
каждая из которых опирается на две колонны справа и слева от входа, и
их внутренние концы видны на рис. 158, где на них опираются концы стропил,
образующих небольшой фронтон. Стеновые панели сделаны из
больших половинных досок с плоской стороной наверху. На рис. 160 видно, как
Короткая поперечина, на которую опирается наклонный конец крыши,
поддерживается; а на рис. 161, представляющем собой разрез через центр
здания, показано, как коньковая балка небольшого фронтона E опирается
своим внутренним концом на поперечину M, проходящую от стропила к стропилу,
видную только в разрезе, в то время как N показывает точку, в которой
прогоны встречаются и поддерживают коньковую балку на её внешнем конце. Пересечение диагональных
скоб в фронтоне обозначено буквой O, а буква P показывает направление одной из
стропил и то, как её верхний конец опирается на стену и на
коньковый брус из полутеса, Q, прочно прибит к кладке.

 План (рис. 158) довольно ясно объясняет декоративные детали фасада. Они не отличаются сложностью. Можно заметить, что на вершине каждого столба есть небольшая крышка,
состоящая из четырёх кусков, соединённых под углом в 45 градусов, и что
поперек отверстия с каждой стороны входа, ближе к вершине, находится
«перемычка» из прямого дерева с небольшим количеством изогнутых
завитков вокруг неё. Над входом расположены диагональные
перемычки, а также небольшое количество завитков. Высота входа
составляет 5 футов 10 дюймов.

Чтобы придать задней части нашей беседки декоративный и подходящий вид, рекомендуется заделать стену и прибить поверх неё ровное покрытие из тонких досок — скажем, из шпунтованных досок толщиной 1/2 дюйма.
 На это покрытие можно нанести декоративную отделку.  Задняя часть сиденья, как показано на рис. 158, выполнена в виде деревенской мозаики.  Над ней, а также под сиденьями, уложено покрытие из коры. Кору, выращенную в Великобритании,
например, из вяза, можно сделать плоской, но, поскольку в любом месте, кроме сельской местности,
это может быть затруднительно, вместо неё можно использовать натуральную пробку.

На рис. 160 показан вид изнутри одного из торцов, и по нему можно
видно, что орнамент этих частей мало чем отличается от орнамента на
спине. Однако нижняя полоса, соответствующая полосе под сиденьями,
сделана не из коры, которая в этом месте могла бы быть сбита и
повреждена ногами, а из более мелких кусочков, расположенных так,
чтобы не совпадать с внешними деталями. Это можно увидеть на плане
первого этажа. Все щели на концах следует аккуратно заделать
мхом, чтобы защитить их от ветра.

Крыша покрыта деревянной дранкой — материалом, который любой неопытный плотник может изготовить и установить самостоятельно. Как видно из рис. 158, ей легко придать декоративный вид. Она будет выглядеть по-деревенски, что хорошо сочетается с другими частями конструкции, и даже если она будет сделана неаккуратно, эффект от этого не пострадает. Для данного случая предположим, что дранка имеет размеры 12 на 4 дюйма. Нижние концы можно
распилить, придав им различные декоративные формы.

Если используется такое покрытие, вместо того чтобы прибивать рейки поперёк стропил,
предлагается покрыть всю крышу досками, как и с обратной стороны, и на них просто прибить черепицу, укладывая её так же, как и плитку. Прибивая черепицу, нужно, чтобы кто-то внутри придерживал тяжёлый молоток, иначе от вибрации черепица отвалится сразу после крепления. Доску толщиной 3/4 дюйма, ширина которой превышает половину длины
черепицы, следует сначала прибить вдоль карниза, чтобы обеспечить необходимую
толщину.

[Иллюстрация: Рис. 161. — Сечение через центр пристроенной
летней кухни.]

Можно заметить, что концы стропил выступают наружу, чтобы обеспечить достаточную ширину карниза — желательная особенность для такого узкого здания, как для тени, защиты, так и для создания уютного вида. Однако если крыша будет покрыта соломой, выступающие стропила не понадобятся, так как сама солома образует достаточный карниз.

Вдоль «долин» на стыке основной крыши и входного фронтона, конечно же, будет прибита полоса цинка перед укладкой черепицы, а вдоль конька будет прибита полоса цинка.
черепица, и последняя потребует покраски, чтобы соответствовать цвету
древесины.

Можно предложить различные варианты отделки внутренней части крыши.
Если для стропил использовалась круглая или полукруглая лиственница (последнюю предпочтительнее использовать для черепицы, так как она даёт ровную поверхность для обшивки), пространство между стропилами можно покрыть корой — пробковой или другой, а щели заполнить мхом.
Но если вы это сделаете, то будет лучше закрепить кору шурупами, так как
вибрация, вызванная вбиванием гвоздей, может сдвинуть или ослабить черепицу.

При тех же обстоятельствах можно было бы перед прибиванием досок к стропилам натянуть на них циновку — либо обычную циновку из садового тростника, либо, что лучше, более прочную циновку из тростника-ревеня, которые стоят очень недорого. Они имеют приятный естественный цвет (особенно последний, зеленоватого оттенка) и настолько естественны по своей структуре, что не будут выглядеть неуместно в деревенском доме.

Или может случиться так, что подходящего материала из лиственницы не окажется под рукой, и для стропил придётся использовать
обычные пиломатериалы. В таком случае придётся переделывать всё целиком
Крышу можно покрыть дранкой или тростниковыми матами, которые натягиваются поперёк нижней части стропил и прикрепляются к ним, а затем более надёжно закрепляются и фиксируются с помощью расщеплённого орехового или другого стержня, прибитого посередине каждой стропилы. Последний вариант позволяет сделать аккуратную и красивую крышу.

[Иллюстрация: рис. 162 и 163. — Вид спереди и сбоку навеса для теннисного корта.]

[Иллюстрация: Рис. 164. — Части крыши, сиденья и планы этажей для теннисного
навеса.]

 Едва ли нужно говорить, что для того, чтобы такой летний домик выглядел
Лучше всего, если стена с каждой стороны будет увита плющом или другими вьющимися растениями. Также очевидно, что если высота стены позволяет поднять пол беседки на одну-две ступеньки выше окружающего уровня, то конструкция станет более эффектной и удобной для сидения.

[Иллюстрация: Рис. 165. Соединение плит с угловым столбом.]

[Иллюстрация: Рис. 166. Крепление шпал к опорам.]

[Иллюстрация: Рис. 167. Участок настила.]

[Иллюстрация: Рис. 168. Финальная.]

[Иллюстрация: Рис. 169. — Деталь садового навеса на переднем карнизе.]

[Иллюстрация: Рис. 170. — Сечение сиденья.]

 Садовый домик в деревенском стиле или навес для теннисного корта, показанный на рис. 162 и 163 спереди и сбоку, построен из прямых стволов и веток, с которых снята кора и которые выдержаны в течение разумного периода времени. Новой особенностью конструкции является размещение под сиденьями места для хранения крокетных или теннисных принадлежностей, а также удлиненные карнизы и пол (см. рис.
164) и открытая передняя часть, обеспечивающая непрерывный обзор
дичь и укрытие от прямых лучей солнца.

Укрытие имеет длину 10 футов на 5 футов 6 дюймов. ширина, высота от
пола до карниза 6 футов 3 дюйма, а от пола до конька 9
футов. Четыре стойки имеют длину 6 футов 9 дюймов. длина 6 дюймов. в диаметре. Средний
и нижний конец, а также задние направляющие прикреплены к стойкам с шипами, при этом плоская поверхность
образована на стойке пазом и соответствующим выступом на
направляющих. Остальная часть работала, чтобы соответствовать примерно контура
пост.

Пластины 5 на. по 5 на. в разделе, и крепятся к столбам
с длинными оцинкованными болтами и гайками и диаметром 3-1 / 2 дюйма. квадратная шайба под
головки болтов. При разделении передней панели пополам дайте ей возможность войти
в боковые пластины на 1-1 / 2 дюйма; таким способом она будет опираться на
обе стойки. На рис. 165 левая пластина изображает переднюю часть. Передние стойки соединены на уровне пола поперечной балкой размером 4 на 3 дюйма, которая также служит опорой для половых балок; см. рис. 166 и
167.

 Конструкция опирается на низкий кирпичный цоколь, под полом остаются
пространства для циркуляции воздуха.

Удлиненный пол также опирается на кирпичи, расположенные непосредственно под
балками; см. рис. 167, который представляет собой разрез по линии C D (рис. 164). Плинтус из веток, прибитый по периметру,
эффективно скроет шпунтованную доску и кирпичный фундамент.

 Стропила имеют размеры 2,5 на 3 дюйма, а коньковые и вальмовые стропила — 2 дюйма.
на 5 дюймов, навершия (см. рис. 168) прибиваются между углами бёдер. Передние карнизы выступают на 2 фута за пределы стоек, а на рис.
 169 показан способ получения дополнительной ширины.

[Иллюстрация: рис. 171. Крепление подушки к сиденью.]

[Иллюстрация: Рис. 172. — Вид спереди восьмиугольной беседки.]

Боковые стороны обшиты досками толщиной 5/8 дюйма с V-образными пазами и шпунтованными
концами, к которым прикреплена деревенская отделка.

Установлены витражные окна, а с внешней стороны задней части
прикреплены диагональные распорки из расколотых стволов, а в центре от подоконника до потолка проходит
вертикальная стойка.

Распорки и стойки показаны на плане (рис. 164).

 Сиденья сконструированы таким образом, чтобы образовывать шкафчики (см. рис. 170, который представляет собой разрез по линии A B на рис. 164). Их высота составляет 1 фут 3 дюйма, что вместе с
При добавлении 3-дюймовой подушки получится удобное сиденье.

Подушки удерживаются на месте с помощью ремней, проходящих через прорези и закрепляющихся на подходящих шпильках с нижней стороны; см. рис. 171.  Этот способ позволяет легко снимать и быстро заменять подушки при необходимости. На наклонной спинке необходимо оставить пространство в 3 дюйма, или расстояние, равное
толщине подушек, чтобы сиденье могло нормально открываться.

 Назначение шкафчика частично скрыто за деревенской отделкой из расщеплённых
ветвей, прибитых спереди.

Затем закрепите решётку между шпилями и под передней панелью.
Короткие распорки на передних стойках нужны скорее для декоративного эффекта, чем для реальной поддержки.

Крыша обшивается изнутри, работа ведётся на стропилах
вплоть до подкосов и продолжается на них. В углах, образованных стропилами и подкосами, закрепляется молдинг, а на панелях — карниз. Концы стропил и плит также обшиваются досками, как показано на рис. 169.

 Крышу можно покрыть соломой, камышом, тростником, ветками или
вереск, а также все видимые деревянные элементы должны быть покрыты лаком.

Беседка, показанная на рис. 172, подходит для сада
умеренных размеров, такого, в котором пространство не ограничено настолько, чтобы требовалось
прижимать здание вплотную к стене. Этот восьмиугольный летний домик
имеет сплошное сиденье длиной около 15 футов. Расстояние между сторонами составляет 10 футов. Рис. 172 — вид спереди на дом.

[Иллюстрация: Рис. 173. План восьмиугольного летнего дома.]

[Иллюстрация: Рис. 174. Сечение восьмиугольного летнего дома по Y Z
(Рис. 173), показывающее каркас.]

Каркас и основная часть здания сделаны из лиственничных брёвен;
однако для второстепенных целей используются и другие породы дерева. Крыша покрыта дёрном. В устройстве этого здания есть определённое сходство с палаткой. В нём есть центральная опора А, похожая на стойку палатки, которая выдерживает большую часть веса крыши. Будучи главной опорой, эта стойка немного толще остальных брёвен — примерно 6 дюймов. в диаметре у основания и сужающийся по мере
возможности. Стержень из железа или дерева поднимается от его вершины, образуя центр
соломенного козырька, венчающего крышу, видно на рис. 172. Этот столб
показывает высоту 11 футов 2 дюйма над землей, и его следует оставить на высоте 3 фута.
или более в почву; для этого нужно быть прочно закреплены, иначе она может быть
вытесненные из перпендикулярно в ходе строительства кровли; при
стропил раз зафиксировать, это будет чуть дальше
возможен переезд. На схеме рис. 173 показан план, а на рис. 174 — разрез, показывающий внутреннюю часть каркаса; оба рисунка выполнены в масштабе 1/4 дюйма .

 Восемь угловых стоек (B, рис. 173 и 174)
восьмиугольника имеют несколько меньше вещей-скажем 4 на. Они показывают 6 футов. выше
земле, и должен иметь 2 фута. ниже. Это будет хорошо для ГАЗ-тар все
подземные работы.

Первый план здания такой формы легко составить.
После выравнивания пространства берется веревка с петлей на каждом конце,
длиной 5 футов 2 дюйма . С помощью колышка, вбитого в петлю на одном конце
в качестве центра, и палки, пропущенной через петлю на другом конце
в качестве подвижной ножки циркуля, чертится круг диаметром 10 футов
4 дюйма и вбиваются колышки на равном расстоянии (4
на расстоянии 3 футов друг от друга) для обозначения центров восьми столбов ворот. При выкапывании ям для столбов эти точки отмечаются путём проведения на земле двух прямых линий, которые пересекаются в колышке.

 Поперечины, которые опираются на столбы ворот и служат в качестве стеновых панелей, немного меньше столбов — примерно на 3 дюйма. На рис.
 175 показано, как они обрезаются по верхушкам столбов и прибиваются там. В этом здании нет соединений вполдерева и внахлёст. На этих
концах над стойками опираются нижние концы восьми основных стропил, D,
верхние концы которых опираются на центральную колонну и прибиваются к ней. Восемь промежуточных стропил E опираются снизу на
середину боковых плит, а сверху подрезаются, чтобы поместиться между
вершинами основных стропил.

[Иллюстрация: Рис. 175. — Опорные стойки и концы стеновых плит.]

[Иллюстрация: Рис. 176. — Балки над входом в восьмиугольную
Летний домик.]

 В этом случае не имеет значения, какие доски вы используете, — подойдут любые; их не будет видно, и под соломенной крышей нет необходимости делать ровную поверхность, как для шифера или черепицы.
прибитые на расстоянии 6 или 8 дюймов друг от друга.

Фронтон над входом устроен так, как показано на рис. 176. Доски, прибитые
к стропилам, должны проходить по небольшому коньку, образованному F, а не по уровню, как на других сторонах. Это не вызовет особых трудностей при укладке соломы.

Стены сделаны из распиленных пополам лиственничных брёвен. Распиливать несколько тяжёлых
столбов ручной пилой — утомительное занятие, и лучше поручить это ближайшей паровой пиле. Количество необходимого полубревна
можно легко подсчитать: на одну из этих сторон уйдёт около
пять с половиной 6-футовых отрезков 4-дюймового материала. Верхняя часть этих
настенных панелей подпиливается под углом, чтобы они прилегали к круглым
настенным панелям, к которым они прибиты. В нижней части они прибиты к нижним поперечным
элементам G, G, G, рис. 174.

Последние лучше всего делать из довольно толстого бруса, так как
их верхние стороны, на которые опираются сиденья, должны быть ровными, как и их спинки, которые прилегают к стенкам. Средние
перекладины делаются из более тонкого бруса и прибиваются к стенкам, а не к ним;
потому что они находятся на видном месте, и вбитые в них гвозди и
заклепки будут выглядеть некрасиво.

Передние опоры сидений углублены в землю примерно на 6 дюймов и
поднимаются на 14,5 дюйма над уровнем земли.  Сиденья должны быть вырезаны из
доски толщиной 1 дюйм и шириной около 16,5 дюйма.

В двух оконных сторонах восьмиугольника (см. рис. 177 и 172) пространство под окнами заполнено цельными столбами, нижняя часть которых опирается на подоконник, расположенный на одном уровне с землёй, а верхняя часть прибита к поперечной балке (K, рис. 177). Перемычки и
Переплёты окон — простые палки — сделаны из прямых лиственничных досок,
но декоративная отделка сверху сделана из изогнутых ветвей — дубовых,
предпочтительно, хотя яблоня тоже подойдёт. Часто бывает,
что старое яблоневое дерево срубают и сразу же выбрасывают на дрова;
но на его стволе могут быть причудливые сучки, а на ветвях — живописные изгибы,
которые делают его ценным для деревенских поделок. Всякий раз, когда планируется строительство в деревенском стиле, хорошо бы заготовить такой лес. Одно дерево могло бы обеспечить всё необходимое количество кривого
материал, который необходим в данном случае. Даже переплетённые стебли плюща, когда старый плющ покрывает стену, иногда используются с отличным результатом.

[Иллюстрация: Рис. 177. Оконная сторона восьмиугольной беседки.]

 Можно заметить, что любые щели между досками под окнами, а также в стенах в целом, наиболее легко и эффективно заделываются мхом. Рис. 177
представляет собой вид спереди одной из сторон окна (на рис. 172 они видны только под углом) в масштабе 1/2 дюйма.

Четыре прочные изогнутые планки используются в качестве распорок для поддержки стола (нарисованы в масштабе 1 дюйм на рис. 178 и 179); для верхней части этого стола будет достаточно доски толщиной 3/4 дюйма, и, вероятно, её придётся распилить на две части. Чтобы придать достаточную прочность декоративной окантовке (см. рис. 179), под каждым углом прикрепляется вторая доска толщиной 3  или 4 дюйма. с каждой стороны, чтобы можно было закрепить каждый из более длинных отрезков расколотого
стержня, как показано на рисунке, с помощью двух штифтов.

Очень подходящий материал для отделки верхней части деревенского
Стол найти непросто; он должен иметь ровную поверхность и в то же время гармонировать с окружающей обстановкой. Доска, строганная или окрашенная,
промасленная ткань или любой другой искусственный материал кажутся неуместными;
мрамор или сланец выглядят холодными и твёрдыми. Ничто из абсолютно ровного
не соответствует требованиям; лучшая альтернатива — деревенская мозаика. Под
этим подразумевается расщеплённая древесина, отшлифованная так, чтобы образовались узоры.
Однако в данном случае мозаика должна быть более аккуратной и
гладкой, чем обычно. На рис. 178 показана верхняя часть стола, обработанная таким образом.

Для деревенской мозаики лучше всего подходят прутья орешника. Их можно купить дёшево и в большом количестве, когда вырубают подлесок. У них гладкая и красивая кора, а полезный размер составляет от 3/4 до 1,5 дюйма. Также можно использовать палки из других пород деревьев такого же размера:
берёзу и дикую вишню с гладкой корой, вяз и клён с шероховатой корой; иву или ракитник,
которые растут чаще всего и чрезвычайно полезны. В прибрежных районах
она часто бывает самой дешёвой и распространённой из всех пород деревьев.
Для мозаичных работ его всегда очищают от коры, так как она непривлекательна, а светлый цвет очищенной древесины хорошо контрастирует с тёмной корой других пород. Если его используют, как это часто бывает, для наружных работ в саду, его всегда очищают от коры. У сельских плотников есть поговорка, что витютень без коры служит в два раза дольше, чем с ней, и в этом есть доля правды, так как рыхлая кора удерживает влагу на древесине и вызывает её гниение. Чтобы он легко чистился, его нужно срезать сразу
после появления молодых листьев. То же самое относится и к
другие породы деревьев; но если нужно, чтобы кора держалась крепко,
древесину следует рубить в разгар зимы, когда вся влага выходит из ствола.

[Иллюстрация: рис. 178 и 179. — План и разрез стола для
восьмиугольной беседки.]

 Верхняя часть стола должна быть в основном из очищенного от коры тополя.
Узор состоит только из двойной тёмной линии, обрамляющей звезду, и
одиночной полоски по краю из орехового дерева. В этом месте будет
нелишним добавить немного белого, а с ивой легко работать. Ореховое
дерево и большинство других пород древесины так сильно скручиваются вдоль
волокон, что их редко можно безопасно расколоть, кроме как с помощью
пилу, но не всю - по крайней мере, такой короткой длины - можно расколоть с помощью
топора.

В грубом столярном деле нет более красивой или интересной работы, чем
эти мозаики. Таким образом оформлены спинки сидений (рис. 180) и сами сиденья
(рис. 181). На самих сиденьях, как и на столешнице, чередуются ореховый и ивовый цвета, образуя узор из чередующихся треугольников; на разделительных полосах, как можно заметить, светлая полоса на тёмном фоне и тёмная полоса на светлом фоне образуют треугольник. По краям сидений проходит одна или две полосы
просто прибиты вдоль. В такой ситуации декоративная окантовка,
как та, что вокруг стола, может легко сломаться. Рекомендуется, чтобы спинка
сидений была сделана только из тёмного дерева, покрытого корой, так как
мозаика в этом месте будет выглядеть лучше без примеси светлого ясеня.

Верхние отсеки по бокам, с которыми не будут соприкасаться спинки сидящих, можно быстрее и с большим удовольствием покрыть листами коры. Для этой цели хорошо подходит кора вяза. Её можно соскребать большими листами со стволов деревьев
Срублен весной, когда поднимается сокодвижение; и пока он сохнет, на него нужно положить кирпичи или камни, чтобы он был плоским. Когда он высохнет, его прибивают гвоздями к стенам, а все появившиеся трещины аккуратно заделывают мхом. Пространство под сиденьями также показано грубо покрытым корой.

[Иллюстрация: Рис. 180. Сиденье в восьмиугольной беседке.]

 Почти коническая крыша покрыта соломой. Ни одно другое покрытие не выглядит так же хорошо, как
солома для деревенского дома. Её цвет и грубая текстура хорошо гармонируют
с натуральным деревом, и все это ассоциируется с деревней
характер; ни одно другое покрытие не защищает так хорошо от летней жары,
и нигде не найдётся такого места, где можно было бы почувствовать прохладу, тишину
и покой, как под низкими карнизами здания с соломенной крышей. У соломы,
надо признать, есть определённые практические недостатки: птицы и ветер
могут разбрасывать её кусочки, и её нужно обновлять через сравнительно короткие промежутки времени. Считается, что соломенную крышу нужно покрывать заново каждые десять лет. Часто, без сомнения, это близко к истине, но по-настоящему хорошая работа часто может простоять почти двадцать
лет. В этой стране для покрытия крыш используют тростник, солому и
колючки. Из тростника получается прочная крыша, но его нелегко достать,
кроме как в болотистых районах. Жатва, которая представляет собой нижнюю и более прочную часть стебля пшеницы, сохраняется лучше, чем солома, которая является его верхней и более слабой частью. Однако, чтобы она хорошо сохранилась, её следует скосить сразу после сбора урожая, а не оставлять стоять до весны, как это часто бывает, потому что тогда зимние дожди, скапливаясь в полых стеблях, приводят к тому, что она гниёт ещё до того, как её скосят. На небольших постройках
Например, для летних домиков из стеблей получается гораздо более компактная и
привлекательная крыша, чем из соломы.

 Покрытие крыши соломой — не дорогостоящая и не сложная работа.  В сельскохозяйственных районах охапка стеблей,
достаточная для покрытия трёх таких зданий, как на иллюстрации, стоит 30 шиллингов, а
соломоплет получает зарплату рабочего первого класса, а не механика. Ему нужен помощник, который будет расправлять материал,
складывая его в удобные пучки (называемые «желвен»), и подавать их по мере
необходимости. Если он заново покрывает соломой старое здание, он просто втыкает концы
Он втыкает новый материал в старую солому с помощью деревянной лопаты, но если он покрывает новую крышу, то пришивает «желвен» к обрешётке и стропилам с помощью огромной иглы и толстой просмолённой верёвки. Он начинает с карниза,
укладывая слой такой ширины, до которой он может дотянуться с одной стороны лестницы.
Этот слой называется «стельч». Он работает вверх, каждый новый слой
накрывает смоляную верёвку, которая закрепляет предыдущий слой, и так
он продвигается вверх, пока не доберётся до конька.

Во втором «стельче» он старается, чтобы его край и
край уже уложенной соломы, чтобы дождь не мог просочиться между ними; в этом и заключается главное преимущество хорошей соломы перед плохой. Уложенную солому разглаживают и выравнивают гигантским гребнем, похожим на головку больших граблей, один конец которых без зубьев и служит ручкой. В данном случае вершины всех стоек, сходящихся в одной точке,
завершаются и увенчиваются небольшим пучком соломы, образующим
шпиль, который плотно обёрнут вокруг деревянного или железного стержня в
центре.

[Иллюстрация: Рис. 181. Мозаичные сиденья для восьмиугольной беседки.]

Обычно солому подвязывают как минимум двумя поясами с пряжками
и бегунками. На рисунке беседки (рис. 172) показаны два двойных пояса.
Пряжки чем-то напоминают дамские заколки для волос в колоссальном
масштабе. Они сделаны из стеблей ивы, скрученных и сложенных вдвое посередине и заострённых на концах; бегунки — это длинные прямые стебли из того же материала. Последние укладываются поперёк соломы, а пряжки, помещённые поверх них, плотно прижимаются к соломе, их заострённые концы
поднимаемые вверх, они не должны пропускать влагу на крышу.
Короткие диагональные направляющие, видимые на рисунке, пересекающие друг друга
между горизонтальными линиями используются только для декоративного покрытия и
предназначены скорее для внешнего вида, чем для использования. Наконец, карнизы обрезаются по форме
и подравниваются ножом для чистки овощей и секаторами.

Крыша выглядит наиболее красиво и уютно внутри, если она обшита вагонкой. Линь
фиксируется способом, несколько напоминающим тэтчинг. Слой укладывается вдоль
дна, противоположного карнизам, и закрепляется деревянной планкой, прибитой гвоздями
от стропила к стропилу; следующий слой скрывает эту полоску, и так продолжается до самой верхушки, где сучок, вырезанный из ствола яблони, пучок еловых шишек, скреплённых вместе, или что-то подобное завершает всю конструкцию. В тех районах, где нет лещины, вместо неё можно использовать крушину или ольху, но для работы с ними нужны прочные перчатки; или можно использовать кончики еловых веток, если ничего лучшего нет.

Не всегда легко решить, как лучше оформить пол.
Доски могут выглядеть неуместно. Лучше использовать гальку.
характер: он сухой и чистый, и особенно если можно подобрать несколько разных цветов, а камни расположить в виде геометрического узора, это может усилить декоративный эффект. Однако галька не приятна для ног тех, кто носит тонкую обувь. Гравий, если он всегда сухой, может запылиться и не подходить к женским  платьям. Если же использовать гравий, то, возможно, лучший способ предотвратить появление сырости и по возможности избавиться от пыли — это заасфальтировать его: на основании из битого камня и слоя крупнозернистого
насыпать гравий, положить слой асфальта или обычной гудронированной смолы, а сверху просеять достаточное количество мелкого промытого гравия, чтобы скрыть его. Однако деревянное покрытие из небольших лиственничных брёвен, распиленных на заготовки длиной 5-6 дюймов и уложенных с некоторым вниманием к геометрическому расположению, сделает пол самым сухим и удобным, и он будет хорошо гармонировать с любой декоративной отделкой нашей беседки.

Восьмиугольный дом, изображённый на рис. 182, сделан из лакированной
деревенской работы. Саженцы и ветки должны быть как можно более прямыми и ровными,
очищенными от коры.

[Иллюстрация: Рис. 182. Восьмиугольная беседка с тремя фронтонами.]


[Иллюстрация: Рис. 184. Вертикальный разрез восьмиугольной беседки
через нижнюю часть двери и подоконник.]

[Иллюстрация: Рис. 183. Вертикальный разрез восьмиугольной беседки
через боковую створку.]

[Иллюстрация: рис. 185 и 186. — Вид сверху и план крыши восьмиугольной
летней беседки.]

 Восемь столбов имеют диаметр 4 дюйма и длину 6 футов 8 дюймов. Короткие
подоконники также имеют диаметр 4 дюйма, а средние перекладины — 3-1/2 дюйма в диаметре, а пластина — 3 дюйма на 4-1/2 дюйма. Пол и крыша
изготавливаются из обычных брусков.

Должности образуют круг 6 футов. 6 дюймов. в диаметре. Они расположены на расстоянии около 2
футов 3 дюйма друг от друга, за исключением дверных косяков, которые находятся в центре на расстоянии 2 футов 7 дюймов.
На стойках могут быть обработаны выступы для лучшей подгонки двери,
панелей и створок, а верхний край подоконника также обструган ровно
для получения половиц формируется скидка на 5/8 дюйма.
спичечная доска (см. рис. 183).

На подоконнике и средних перекладинах нанесены разметки и прикреплены заглушками к стойкам.
Пластину разрезают пополам, прикрепляют дюбелями и прибивают гвоздями к стойкам. Балки имеют длину 2 дюйма.
4 дюйма, с выемками для подоконников (рис. 184) и покрытые 1-дюймовыми
досками.

[Иллюстрация: рис. 187. Крепление стекла к створке в деревенском стиле.]

 Крыша состоит из трёх фронтонов, так как четыре считаются излишними, поскольку
летняя беседка обычно устанавливается спиной к кустарнику. Потребуются восемь
стропильных ног, и если закрепить пятки каждой пары стропильных ног
на сторонах плиты, отмеченных 1, 2, 3 и 4 (см. рис. 185)
то для фронтонов останется больше места. Коньковые и карнизные
доски фронтонов крепятся к широкой рейке, привинченной к нижней стороне
стропила (см. рис. 185 и 186). Некоторые из небольших реек не показаны на рис. 185, чтобы лучше видны фронтоны и т. д.

[Иллюстрация: рис. 188. Вид двери спереди и сзади для
восьмиугольной беседки.]

[Иллюстрация: рис. 189. Вид двери сбоку для восьмиугольной беседки.]

В качестве кровельного покрытия обычно используется пшеничная солома с верхним слоем из
сухой травы или вереска. Тёмный цвет этих двух последних материалов
гораздо лучше гармонирует с лакированным домом, чем полностью соломенное покрытие. Четыре нижние панели обшиваются досками.
которое осуществляется вплоть до плиты в трех дивизионах. В
деревенской работы, за исключением задней панели, затем установлены и прибил.

[Иллюстрация: рис. 190. - Частичный план восьмиугольной беседки.]

В ней четыре створчатых окна, которые открываются наружу. Увеличенный участок
створки и рамы показан на рис. 187. Неглубокий выступ
формируется для установки свинцовых светильников, которые удерживаются на месте с помощью
расколотого бамбука, закрепленного латунными винтами с круглой головкой.

[Иллюстрация: Рис. 191. Горизонтальный разрез дверных стоек.]

Дверь (рис. 188 и 189) имеет размеры 6 футов 1 дюйм на 2 фута 3 дюйма. На раму двери нанесена
деревенская резьба. Центр ромбовидной панели заполнен пробкой. Верхняя панель застеклена. С внутренней стороны двери установлены три засова и врезной замок, а нижняя панель заполнена спичечными коробками.

[Иллюстрация: Рис. 192. Часть боковой панели.]

 Можно отметить ещё несколько иллюстраций. Рис. 190 — часть плана восьмиугольной беседки;
Рис. 191 — горизонтальный разрез через дверные косяки;
Рис. 192, часть боковой панели; Рис. 193, способ крепления пластины к стойкам; и Рис. 194, навершие.

[Иллюстрация: Рис. 193. Крепление пластины к стойкам.]

[Иллюстрация: Рис. 194. Навершие.]

 Сиденье шириной 13 дюймов, опирающееся на широкие планки, которые, в свою очередь, опираются на фигурные кронштейны, закреплено на каждом углу. Предусмотрена наклонная спинка (см. рис. 183), которая повышает общий комфорт. Теперь следует уделить внимание отделке
внутренней части. Пол можно покрыть линолеумом, а сиденья — ковровым покрытием или подушками. Наклонные спинки
Сиденья и стены будут хорошо смотреться, если их обить индийской циновкой или
японской кожаной бумагой. На стыках или углах можно использовать расщеплённый тростник или бамбук. Нижнюю часть крыши или потолка сначала нужно покрыть брезентом, натянутым на стропила, а к нему прикрепить декоративный материал.

 Летняя беседка стоит на каменных плитах, приподнятых примерно на 2,5 см над землёй. Нижние концы столбов обмазывают смолой или устанавливают на
свинцовые пластины. Треугольные пространства в фронтонах при желании можно
сделать открывающимися внутрь и использовать для вентиляции.