Недозаряд АКБ зимой. Возможные решения

Известна проблема недозаряда свинцово-кислотных аккумуляторов зимой, особенно при коротких поездках. Холодный аккумулятор просто не желает нормально брать заряд. А к моменту, когда аккумулятор немного разогреется и начнёт более-менее брать зарядный ток, мы обычно уже приехали. Возможные решения:

1: Периодические подзарядки АКБ зарядным устройством. Неудобно, но эффективно. Зарядка без присмотра может быть небезопасна, а постоянно следить не каждый будет.

2: Поднятие зарядного напряжения генератора. Например, было 14V, подняли до 14,7V. Эффект будет, но его может не хватить. Трудноосуществимо на некоторых автомобилях. Снижает срок службы лампочек. Нежелательно при частых длительных поездках.

3: Снижение токов утечки. Корпус аккумулятора содержим в чистоте. Дополнительное оборудование (магнитолу, сигнализацию и т.д.) выбираем с самыми малыми токами потребления в ждущем режиме, благодаря чему аккумулятор при простое разряжается медленнее. При длительных простоях используем «расцепитель массы» или снимаем клемму. Не на всех авто это допустимо. Возможен сбой часов, настроек. Сигнализация в это время работать не будет.
Минимизируем использование электрооборудования на заглушенном авто и (или) снижаем мощность этого оборудования (светодиоды вместо ламп накаливания, бесщёточные электромоторы вместо щёточных и т.п.).
Следим, чтобы генератор не перегружался (зарядное напряжение не падало ниже нормы). Такое возможно при слишком низких холостых оборотах, неисправностях генератора, слабом генераторе, проскальзывающем ремне, проблемах в проводке и др.
Cа/Са аккумуляторы имеют меньше саморазряд по сравнению с гибридными, тем самым могут улучшить ситуацию, особенно при редком использовании, когда саморазряд имеет большое значение.

4: Значительное повышение ёмкости свинцово-кислотного АКБ с увеличением размера АКБ. Например, вместо 55Ач поставим 75Ач, или 2 АКБ по 55Ач параллельно. За счёт большей ёмкости ток заряда (при прочих равных) будет выше, а ток разряда на потребители энергии при простое (сигнализацию и др.) выше не станет. Больше пусковые токи (лучше и быстрее запуск в мороз). Повышает «резервную ёмкость». Занимает больше места (не во все авто подойдёт). Увеличивает вес авто.

5: Понижение плотности электролита. Иногда производители заливают в обычные аккумуляторы электролит повышенной плотности 1,29гр/см3, а то и выше. С повышением плотности, ЭДС ёмкость и пусковые токи немного растут, но аккумулятор хуже заряжается, у него больше склонность к сульфатации и меньше срок службы. Повышенная плотность зимой при коротких поездках почти наверняка приведёт к сульфатации, т.е. «потеряется» часть ёмкости аккумулятора, а с ней и зарядный ток уменьшится, а токи утечки – нет. А значит, недозаряд будет прогрессировать. Понижение плотности электролита полностью заряженного аккумулятора до нормального значения (обычно 1,27гр/см3, а иногда можно и чуть ниже) улучшит приём заряда и тем самым чуть улучшит ситуацию.
Плотность должна повышаться и из-за постепенного испарения воды из электролита. Если электролит выпарился, а плотность не выросла, значит, той зарядки что была, не хватило для поддержания повышенной плотности, и эти «излишки» кислоты ушли в сульфатацию. Поэтому уровень электролита нужно периодически восстанавливать (доливкой дистиллированной воды), даже если плотность в норме. После доливки, АКБ нужно дозарядить.

6: Переход на другой тип аккумулятора (AGM, литий-титанат). Дорого, но эффективно (если не брак или подделка). Заряжаются быстрее обычного АКБ. Больше пусковые токи (лучше и быстрее запуск в мороз). Могут всплыть какие-нибудь проблемы ввиду неабсолютной совместимости. Может потребоваться корректировка зарядного напряжения генератора (для AGM в меньшую сторону, для литий-титаната – в большую). Не любят высокую температуру (под капотом им может быть жарко). При такой поломке генератора как «перезаряд» могут выйти из строя. Литий-титанат сильно нагружает генератор, пока не зарядится.

7: Подключение параллельно штатной АКБ дополнительного аккумулятора небольшой ёмкости, относительно хорошо заряжающегося на морозе (литий-титанатного, никель-кадмиевого), или иного аккумулятора с электроникой, которая его быстро разогреет перед зарядкой. Пока свинцовый АКБ медленно прогревается, доп. аккумулятор зарядится и за счёт большего напряжения в заряженном состоянии продолжит ещё некоторое время заряжать основной АКБ после отключения ДВС. Также доп. аккумулятор может немного помогать при запуске. Под капотом ему может быть жарко, но на лето его можно снимать.

8: Небольшая солнечная батарея (под заднее стекло, например). Недорого, эффективно, долговечно. Снизит нагрузку на генератор. Потребуется защита от перенапряжения (мощный стабилитрон, например), или контроллер (преобразователь). Ну и конечно провода, диод, предохранитель, «прямые» руки.

9: Термоэлектрический генератор (например, между блоком и выпускным коллектором). Продолжит ещё некоторое время заряжать АКБ после отключения двигателя. Снизит нагрузку на основной генератор. Эффективность невысокая, но её может хватить.

10: Портативное зарядное устройство для авто (не путать с портативными пусковыми устройствами). Водитель заряжает устройство дома в тепле, а затем берёт с собой в авто, подключает и оставляет его там, тем самым подзаряжая АКБ автомобиля во время простоя. Некачественное устройство может загореться как в авто, так и дома.

11: Теплоизоляция на зиму. Протекающие через АКБ токи его подогревают, но без теплоизоляции тепло быстро рассеивается, а с теплоизоляцией это будет происходить медленнее, что повысит температуру АКБ и улучшит приём заряда. Имеет смысл при размещении АКБ вне подкапотного пространства (в багажнике, например). Под капотом теплоизоляция может мешать нагреву АКБ тёплым подкапотным воздухом, но можно теплоизолировать само подкапотное пространство, чтобы повысить температуру под капотом и ускорить прогрев АКБ.

12: Подогрев АКБ. АКБ помещается в кейс с электроподогревом, который включается перед запуском ДВС (от внешней сети) вместе с электроподогревом ДВС. Некачественный электроподогрев может загореться или ударить током.
Может помочь и жидкостный подогрев АКБ (от ДВС). Некачественный подогрев может перегревать АКБ или потечь.

13: Дольше прогревать, больше ездить. Повышает расход ГСМ, тратит ресурс автомобиля, но может помочь с данной проблемой.

14: Обмен АКБ. Если есть два автомобиля с взаимозаменяемыми АКБ и на одном авто поездки короткие, а на другом длительные, то периодическим обменом АКБ можно поддерживать оба аккумулятора в хорошем состоянии.

15: «Электробак» вместо генератора. Затраты на производство электроэнергии в автомобиле обычным способом (генератором) в несколько раз выше стоимости электроэнергии в быту. Генераторы на некотором транспорте ремонтировать (заменять) очень дорого, а поломки случаются часто. Энергосберегающие технологии (светодиодные лампы, бесщёточные электромоторы) позволяют существенно снизить электропотребление транспорта. С учётом всего этого иногда можно вообще отказаться от генератора, а запас электроэнергии возить с собой в аккумуляторе (например, литий-железо-фосфатном). Зарядить аккумулятор можно от бытовой сети встроенным или внешним проводным или беспроводным зарядным устройством. При необходимости перед зарядкой аккумулятор автоматически подогреется. С солнечной батареей зарядка от розетки может требоваться реже или вообще не требоваться. Литиевые аккумуляторы (особенно некоторые) пожаровзрывоопасны.

16: Продать автомобиль. Избавит от многих проблем.

Вывод: Выбирайте оборудование с минимальными токами утечки (токами потребления в ждущем режиме). Хорошие производители стремятся снизить эти токи до минимума. В каком-то смысле низкий ток утечки – признак качества. Хоть иногда проверяйте АКБ и при необходимости обслуживайте. Не превышайте скорость. Дольше едете – дольше идёт зарядка, а опасности значительно меньше и для вас, и для окружающих. И не оштрафуют. Тройная польза. И больше ничего может даже и не потребуется.