Ужас солончака Фламенко. Чилийская Атакама

Утренние куртки уже были сняты, жарко, а впереди солончак Фламенко, солнце которого сжигает всё живое. Здесь, над пустыней Чаха в пустыне Атакаме, таков парадокс, когда одна пустыня в другой, разверзлась озоновая дыра. О ней постоянно говорят чилийские информационные службы, предупреждая любопытных туристов об опасности и напоминая об осторожности, а потому раздеваться я не собиралась, и свитер с длинным рукавом сейчас как находка.

Сочная зелень вулканических склонов постепенно меняется на раскалённую белизну. Всё слилось в единое бесцветье: земля, небо и воздух. Дорога, независимо от её покрытия, блестит зеркалом впереди. Блеск уходит к горизонту, его не настичь. Таков эффект света и жаркого воздуха.

Жара. Рабочие на прокладке асфальта работают в плотных тканевых плащах. Толстый слой крема на лицах, но это не очень помогает. Лица у многих дорожников в открытых ранах, которые просто не успевают заживать. Радиоактивная ультрафиолетовая зона опасна для всего живого. На строительстве дорог, как правило, работают строители из соседних стран. Они приезжают сюда за деньгами и не щадят своего здоровья. Всё как везде.

Закончились соляные насты и начался сухой и колкий солончак Фламенко, дорога в нём по сути вырублена, ведь эта соль сравни кораллам по виду и по прочности, а потому на плато не прокатишься.

Совершенно выцветшая местность кажется безжизненной, но нет. Подъезжаем к озёрам, где гуляют чилийские фламинго. Их не много, но они есть! А дальше пешком. Одеваюсь плотно и намазываюсь защитным слоем крема, как те рабочие на дороге.

Здесь обитает три вида фламинго. Ярким розовым цветом не обладают, белые, под стать этим бесцветным местам, только кончик хвоста чёрный и розовый галстук на шее. Видимо какие-то микроорганизмы здесь всё-таки имеются, коль фламинго не покидают этих мест. Здесь же они и размножаются, откладывая яйца в солёные ямы.

Высота в этих местах 4100 – 4300 м., что никак не влияет на температуру солончака, он просто раскалён. Шатало меня конечно, но спасительные таблетки аспирина и мешочек с листьями коки остались забытыми в автобусе. Только эти средства спасали меня от горной болезни. Казалось, ещё немного и потеряю сознание, мне знакома жара под 50, но это было что-то другое, это был сущий ад. Я не понимала, почему сюда прилетели птицы и как они всё это терпят.

Не выдержав высокую температуру, которая отрицательно действует на работу внутренних органов и сравнительна с состоянием горной болезни, (а ведь она уже присутствовала), вернулась к микроавтобусу. Да и многие последовали моему примеру. Такое, всё сжигающее пекло, оказалось не по зубам. Хватило всего 15-ти минут и я сдалась, а красоты в сухом пейзаже нет никакой. Без очков сильно болят глаза, эффект сварки.

Теперь знаю, какой разной может быть эта удивительная Атакама. Жую аскорбинку и с содроганием смотрю из окна на эту, раскалённую добела, сковороду. Чилийский соляр ужасал, но даже короткое пребывание в таком месте даёт незабываемый опыт. А на боливийский я, конечно, тоже собиралась, чтобы их сравнить и не только.

Возвращались по дороге №27, где машина шла с выключенным мотором пятнадцать километров то вниз, то вверх. Не работал кондиционер и не было музыки, а мы всё гадали, отчего да почему микроавтобус идёт своим ходом. Секрет оказался прост.  Мистики нет, всё объяснимо. Плоскогорье Альтиплано в этом месте имеет уклон по отношению к горизонту, а потому любой транспорт будет двигаться здесь самоходом, невзирая на подъёмы и спуски.

Доехав таким образом до нужного нам поворота, завели мотор и свернули в сувенирную деревню, где жители до сих пор не принимают испанских туристов в память о зверствах на земле атакаменьёс.

Да и многие другие поселения придерживаются тех же правил.