Рассказ тринадцатый. Суровый и дальний поход

Во ознаменование Дня Военно-Морского Флота, а также моего летнего отпуска, я решил пуститься в более дальнее, чем обычно я практикую, странствие, тем более, что это ещё  была моя майская не реализованная поездка.
Конечно, пускаться в почти двухтысячи-километровое путешествие на заведомо неисправной технике было бы опрометчиво и глупо, но я такой какой есть. Да нет, не все так плохо. Коняшку после муромских лесов в течении двух недель подлечили, более того, налечили лишнего и я переплатил допом почти четыре тысячи за перебор переднего тормоза, но новые колодки, замененные расходники в суппорте и свежая тормозуха очень сильно мне помогали аж пять раз на протяжении всего пути, потому как я периодически в дороге «зевал» и мог иметь серьезные неприятности, будь у меня старые промасленные тормоза.
Успех любого протяженного по времени и пространству мероприятия напрямую зависит от грамотного планирования и я, как заправский штурман, с точностью до километра рассчитал маршрут похода, с учетом поправок на дрейф и течение. Как уже позже выяснилось, мы вполне успешно обошли всю непогоду, которая царила в центральном и северо-западном регионах. Разве, что попали под дождь в районе Тихвина, но это было не критично и никак не сказалось на планах.
Про проторенную в этом году дорогу до Череповца в триста с лишним верст я особо рассказывать не буду, потому что все самое интересное началось уже после. Забегая вперед, могу похвастаться, что межрегиональную трассу «Вологда - Новая Ладога» мы одолели полностью с первого до последнего километра. Причем не перестаю удивляться вологодским дорожникам или гайцам (не знаю кто у них этим заправляет), которые на протяжении всей трассы (не только этой), им было не лень расставлять камеры с завидной регулярностью, да так что уже ближе к Ленинградской области "скворечники" стояли каждые 5-7 км!!! Такой ерунды ни в Ленинградской ни в Новгородской  областях не было и близко, даже федералка М10 со своими камерами и рядом не стояла.
Вот я понимаю так, что камера на дороге должна дисциплинировать участников дорожного движения, чтобы это движение было безопасным. То есть опасные участки (повороты, изгибы дорог, спуски и населённые пункты) должны обозначаться знаками, но, и для острастки, камерами с заблаговременной предупредительной маркировкой. А здесь получается, что в начале дороги выставили одну табличку, что где там впереди ведется фиксация нарушений ППД, а сами камеры стоят на простых и прямых участках дорог (чтоб их было легче обслуживать), дак еще и покрашены в серый цвет, чтоб издали было не видать. В итоге они не предупреждают, а только фиксируют нарушения, и то ты об этом узнаешь, когда уже поравнялся с камерой или через неделю по почте. Я негодую! Конечно, "скворечники" периодически подвергаются нападкам беснующихся по этому поводу водителей, и я даже готов вступить в их диверсантские ряды, потому что это реально бесит, когда просто «навариваются на чужих слабостях». Хотя формально «не нарушай - не будет штрафов», здесь не придраться. Кроме того, что более важнее, эти камеры рвут скорость движения общего потока на трассе и создают на ровном месте заторы. Серьезно, средняя скорость по дороге 110-120 км/ч, перед камерами все снижают скорость, а камеры ставят как будто специально не на перекрестках, а между ними, и такими неприятными рывками сначала скапливается и потом ползет этот пелотон машин, что больше нервирует водителей и приводит к ДТП. Это нормально вообще!!!
Отъезжая от Череповца не мог не остановится и полюбоваться техногенным пейзажем Череповецкого металлургического комбината, простирающегося на весь обозримый горизонт. Лепота.
Расстояние между Череповцом и Тихвином  - 320 км отличной дороги с минимальным количеством деревень и разряженным трафиком и я в своей жизни так быстро и так далеко по земле никогда не перемещался. Вошел в раж и катил большую часть этого пути на 150 км/ч (Коняш больше не давал ехать). Я даже в какой то момент возжелал иметь мотоцикл и помощнее на 750 кубов или даже на литр!
Моя лихая езда вскоре дала о себе знать и я досрочно, вне расчетного времени, "обсох" в полутора километрах от заправки. Оказывается, пока я наслаждался быстрой и долгой ездой, мотоцикл съел лишние два литра бензина. Я даже поначалу грешил, что он перегрелся, так как термометр на масле показывал предельную температуру, но заглянув в бак, понял, что с температурой то он справляется, а вот без бензина ехать отказывается. Мне на выручку пришел местный паренек Руслан, который на своей машине без всяких условий отвез меня на заправку, а потом еще и обратно к моту вернул. Так что не так уж и плохи наши дела, когда есть взаимовыручка на бескрайних российских дорогах.
До начала поездки я заручился поддержкой моих знакомых в Пикалево и в Твери, которые участливо встретили меня. Мало того приютили, накормили и спать уложили. За что им огромное спасибо, респект и уважуха!
В Пикалево я ненароком попал на небольшой семейный праздник, где собрались четыре семьи на заднем дворике милой кафешки «Встреча». Надо было, конечно, остаться там до конца вечеринки, но впереди меня ждало еще три дня странствий. Так что, Оля, в следующий раз буду умнее и включу пикалевское радушие в маршрутный лист. Да и ещё, Оля, я действительно старался привести мой рассказ в более интернет-читаемый вид, но пока не умею, по этому пишу как получается, на восьми машинописных листах))) твое предложение выступить моим редактором держу в резерве, как созрею на книгопечатанье, жди звонка.
Памятуя, о том, что супруг Ольги с вновь обретенными усами очень похож на Фредди Меркьюри, каждый раз, когда я на него смотрел, у меня в голове просыпался мотив песни «I want to break free» и с этим же мотивом я ехал вплоть до Новой Ладоги.
Уже в сумерках, подъезжая к Тихвину, в очередной раз подметил, что как же классно катить в сумерках, воздух другой - густой и влажный, зелень пахнет ярче да и на дороге никого нет. Милота.
Впереди меня ждал самый насыщенный культурной программой день.
По отработанной годами схеме в 6.30 я был в седле и двигался по безмолвному Тихвину по его исторической части.
Давным-давно в 1998 году мне с группой лиц из Асбестовской художественной школы посчастливилось недолгое время пожить в пригороде Санкт-Петербурга, в Репино. Так вот, сам поселок находится на Зеленогорском шоссе с характерным дорожным обустройством, а именно, вдоль дороги в населенных пунктах всегда есть тротуар из плитки или асфальта, а также ограждение пешеходной дорожки металлическим трубчатым в квадратный профиль забором, плюс разметка и дорожные знаки с надписями на русском и английском языках. Как только я пересек границу Вологодской и Ленинградской областей то сразу узнал родные репинские места. Оказывается такое положение дел на дорогах Лен области повсеместно. Примерно такие же ощущения у меня вызвал город Тихвин, который в современной его части очень сильно похож на какой-нибудь спальный район Петербурга - Красногвардейский или Кировский, а историческая часть, с Тихвинским монастырем во главе, похожа на Александро-Невскую Лавру. Такие аналогии в целом по Лен области меня еще не раз посещали. Возможно, я предвзято отношусь к Петербургу.
Приятно было осознавать, что День ВМФ я начал встречать на родине выпускника  Морского корпуса Н.А. Римского-Корсакова. Под его бюстом я и поднял свой флаг.
Учитывая, что время было раннее и главная достопримечательность, монастырь, был закрыт с парадного входа, я начал приглядывать лазейки  как-нибудь туда проникнуть. И, вы знаете, нашел. В семь утра начиналась служба и местные прихожане через заднюю калитку со стороны частного сектора под присмотром местной охраны беспрепятственно входили на территорию, ну и я, сделав набожный вид и печальные милостивые глаза, примкнул к этой группе мирян. Но всё таки меня что-то выдавало, то ли скрипучие мото сапоги, то ли болтающиеся на груди шлем и фотоаппарат, а может красная куртка «Ред Булл» и приманздряченный к рюкзаку Андреевский флажок. Но ничего, пустили. Бабули, с которыми я заходил, поведали про Тихвинскую Икону Божьей Матери, которая с недавних пор вновь находится в Обители, но, к сожалению, к ней я так и не добрался.
Обойдя всю историческую часть города, с чувством выполненного долга, я продолжил свой путь в Новую Ладогу, через полчаса как я двинулся в дорогу, начался дождь. Встань я на час позже и мое знакомство с Тихвиным было бы более скомканным. Так что, кто рано встает, тот успеет побольше увидеть.
Не помню, писал я или нет, но в небольших городах я с удовольствием езжу по улицам, озираясь по сторонам и останавливаясь там, где меня что-то привлекло. Это дает более объективную информацию для впечатлений без парадных вывесок и ответ самому себе хотелось мне здесь жить или нет. Честно говоря, четкого ответа для себя я еще нигде не получил, но истина где то рядом.
Не доехав до Питера 108 км, на очередной заправке, подтянув провисающую цепь, малодушно подумал: «А не махнуть бы мне в Питер, но нет, буду следовать плану», и взял курс на Новую Ладогу.
Есть две Ладоги – Новая и Старая, Новую основал Петр І в 1704 году, а Старая основана в древнейшие времена (поселения там было еще в VІІІ, а крепость заложена в X веке) и даже считается столицей Северной Руси. По преданиям, именно в Старой Ладоге начал княжить Рюрик со своим братом Олегом по прозвищу Вещий. Обе Ладоги стоят на Волхове, но Новая ближе к Ладожскому озеру и именно отсюда в годы Войны было организовано водное транспортное сообщение с Ленинградом, здесь же базировалась часть сил Ладожской военной флотилии, о чем нам говорят два увековеченных корабля на набережной в центре города. Грех было сюда не заехать в День Флота. Новая Ладога примечательна и тем, что в ней какое-то время жил А.В. Суворов, поэтому количество полноразмерных фигур и бюстов на единицу площади прославленному полководцу здесь просто зашкаливает, я только три нашел, плюс Петру І и С.М. Кирову. Это те кого я заметил с дороги, а если поискать специально то я уверен будут ещё.
Крепость в Старой Ладоге имеет основательный вид, она совсем не похожа на фортификационные сооружения центральной России, больше на раннесредневековые скандинавские замки. Она, как положено, размещена на остроге между двумя реками и отделена в довесок рвом. Признаюсь, я большего ожидал увидеть внутри, но что есть то есть.
Путь до Новгорода лежал вдоль реки Волхов, которая истекает из озера Ильмень и впадает в Ладожское озеро, поэтому могу смело утверждать что я прошел всю реку. Волхов является крупной судовой артерией и важной частью внутренних водных путей северо-западного региона, в районе города Волхов стоит Волховская ГЭС и камера для шлюзования судов, прям как у нас в Угличе.
Потихонечку я приближался к Новгороду и по мере моего продвижения чувствовалась нехватка денежных средств для обустройства местных и региональных дорог. Зато сам Новгород меня очень порадовал.
Новгород совсем небольшой город для областного центра как по населению, порядка 224 тысячи, так и по размерам, наверное, в половину Ярославля, но древняя история (в этом году отмечали 1160 лет) и историческая и культурная самобытность разительно отличает его от других древних город центральной России – Владимира, Ярославля, Рязани или Твери и иже с ними. А сейчас небольшой ликбез по истории становления Новгородского княжества, так что крепитесь, ребята, и не перелистывайте.
«Новгородчина для чайников». Дело в том, географическое положение Новгорода давало его жителям достаточно беспрепятственно, за счет естественной системы водных путей, выходить в Балтийское и Белое моря, тем самым новгородцы осваивали малонаселенные земли европейского Русского Севера, от сюда же начинается тот самый хрестоматийный торговый путь «Из варяг в греки». Мало кто знает, что Новгород – это один из двух русских городов (второй - это Псков) входивших, или точнее имевших договоры на равноправную торговлю с такими же торговыми городами преимущественно северной Европы, в состав средневекового торгового сообщества «Ганзейский союз», и был самой восточной точкой этого купеческого объединения. Потом не следует забывать, что разорительные нашествие ордынцев на Русь до Новгорода напрямую не дошли, что во многом позволило сохранить византийский облик города, который был характерен для всей Руси, но сохранился в том виде, в котором был привнесен греками только в Новгороде. Конечно, новгородцы имели сложные отношения с Ливонским и Тевтонскими орденами, шведами, поляками и Литвой, но это было менее пагубно чем ордынцы. Мне кажется, новгородцы больше получали от своих чем от чужих, потому что будучи самым самобытным княжеством средневековой Руси и, одновременно, родиной русской демократии, в период становления Московского и Российского государства, там с поразительной регулярностью, более чем где либо подавлялись восстания недовольных горожан с особой жестокостью централизованной властью разных периодов, хотя жестокость для тех времен была скорее нормой.
Еще немного истории, точнее моего мнения по отдельным историческим фактам, не только про Новгород, но другие места, которые я регулярно встречаю. Уже с приобретенным опытом путешествий и, пусть даже не очень основательным историческим экскурсам по тем местам, где я был, хотя я могу утверждать скорее всего только по территориям севернее Москвы, но тем не менее. Русские города и селения обустраивались преимущественно деревянными строениями и постройками так как с лесом у нас проблем никогда не было, за редким исключением строились каменные или кирпичные здания. Не секрет, что каждый русский город, каждый, не один раз выгорал под ноль именно по этой причине, то есть плотная деревянная застройка, не ограниченное пользование открытым и иным огнем, отсутствие централизованных (обязательных для всех сословий населения) требований пожарной безопасности, я уже не говорю про огнеборцев и надзор, хотя в эти времена в Европе этими вопросами уже вовсю занимались. Архангельск выгорал каждые 20 лет, в Ярославле насчитывается с десяток крупных пожаров и таких примеров куча. Что касается дорожной инфраструктуры то здесь было тоже все печально. Это в Римской Империи дороги укладывали на тысячелетия с соблюдением норм дорожного строительства того времени, которые по сложности исполнения затмевают современные технологии. Наши же предки в силу географо-климатических условий особо этим вопросом не озадачивались и прекрасно обходились речными путями, зимниками и той малой сетью грунтовых дорог. Это я все к чему, а к тому, что в тех местах, где я бывал находятся памятники архитектуры, которые сохранились до наших дней, преимущественно построенные во времена Ивана Грозного и в эпоху ранних Романовых (речь идет про средние века), да, братцы и сестры, Иоанн Васильевич, хоть и был жестоким правителем (не жестче других, вспомните английскую королеву Елизавету І, в чьё царствие было казнено 70000 человек только по политическим мотивам, или «Варфоломеевскую ночь», когда за одни сутки уничтожены десятки тысяч человек по религиозным мотивам и это был элемент государственной политики во Франции), но был правителем созидателем. Вспоминая школьную программу по его периоду правления или другие источники познания истории, всё, что касалось Ивана ІV - это самодурство, набожность, жестокость, сумасшествие, Казань, Астрахань, опричнина, Малюта Скуратов и сына убил и обязательно картина Репина под этим всем. Просто факты: почти все северные города позднего средневековья основаны указами Грозного царя, покорение и развитие Сибири, избавление Российского государства от набегов остатков Орды, развитие торговли с Европой, создание сильного унитарного государства и вывод страны на одну ступень с ведущими мировыми державами того времени. Такое мое мнение, что период Иоанна Грозного трактуется однобоко.
А теперь можно выдохнуть исторический ликбез окончен, надеюсь, я не сильно наврал.
Новгород очень прост для ориентирования, по большому счету, через него проходит одна дорога, которая начинается со стороны Петербурга - улица Большая Санкт-Петербургская. Этот тракт с изгибами проходит через весь город и выходит в итоге на улицу Московская. Как можно догадаться, идет она по направлению в сторону Москвы. Поэтому я очень быстро нашел свой хостел с милым для русского сердца названием «Березка» и с неснижаемым уже несколько лет подряд «рейтингом Букинга 8,6». Сам хостел находится совсем рядом с древней Ильинской церковью, которую я отлично помню из репродукций по курсу истории искусств в художке. Администратор Ксюша любезно мне довела диспозицию местных достопримечательностей с наглядной демонстрацией на карте оптимального маршрута  перемещения по ним, упомянула про интересное местечко Юрьево в ближнем пригороде Новгорода, что мне потом пригодилось (Ксюша, я на Букинге все оценки поставил «отлично»).
Исторический центр Новгорода условно разделен на две части рекой Волхов, то есть Торговая сторона и сторона, где стоит кремль. Между ними проложен симпатичный пешеходный мост. Ни каких сувенирных развалов, кабаков и летних кафе, просто необходимый культурно-исторический минимализм. Я заметил, что город освобожден от вычурных рекламных билбордов, растяжек и афиш, нет ляпистых разношерстных маршруток, при этом он не выглядит совковым и унылым.
Очень впечатляет кремль, в отличии от нижегородского, на который он местами похож, внутри кремля находятся концертный зал, соборы и музеи, а самое главное монументальная скульптурная композиция «Тысячелетие России», вокруг которой можно ходить часами и угадывать знакомые с детства лица.
За полтора часа я обошел всю историческую часть и вспомнил про деревню Юрьево, тем более мимо регулярно проезжали автобусы в ту сторону. В свое время я практиковал такой способ ознакомления с незнакомыми городами: садишься на любой городской автобусный маршрут и едешь до конечной остановки куда привезет, а потом так же обратно, если времени много то можно освоить не один такой маршрут. Этот способ, как мне кажется, очень сильно дополняет общее впечатление о городе, точнее его закрепляет. Так при поездке на трамвае в Челябинске, я чуть не начал «заливать за воротник» прямо в трамвае с местными работягами, не доезжая до конечной остановки, от такой сурового тоскливого вида, а я ведь даже серьезно подумывал туда переехать жить с семьёй.
Всё таки профессия дает о себе знать даже в самый отдыхательный отпускной сезон. Вот, например, когда я служил в МЧС, в любом городе, где я бывал, в маленьком или большом, неосознанно я обязательно натыкался на местную региональную управу или головную пожарную часть гарнизона, а теперь я отчетливо встречаю элементы городского водоснабжения или водоотведения. По дороге в Юрьево я сразу приметил до боли знакомую обваловку фильтрационных, реагентных сооружений или резервуаров чистой воды с характерными вентиляционными и смотровыми оголовками. Ну вот же - ЛВС (Левобережная водопроводная станция) МУП «Новгородводоканал». Это, кстати, не в первый раз, также было в Сочи и в Твери, хотя там насколько я знаю не поверхностные водозаборы как в Ярике, Рыбинске или в Новгороде. Смотрю, вы уже приуныли от таких подробностей, я заканчиваю, мне же надо иногда польстить своему профессиональному самолюбию.
Юрьево примечательно тем, что это берег реки плавно переходящий в берег озера, там стоит древнейший в нашей стране Юрьев монастырь, основанным, кстати, как гласит предание, Ярославом Мудрым. Так что наши ярославские ручки и до Новгорода дотянулись. Так вот, уникальность это места такова, что с момента основания монастыря там сохранился в целости и сохранности огромный Георгиевский собор, которому в этом году 900 лет! Это редкая редкость, обычно монастыри по несколько раз перестраивались по разным причинам хоть и на тех же местах.
В этом же селении организован музей деревянного зодчества под названием «Витаславцы». Музей сейчас в активной реконструкции и больше напоминает костромской музей-заповедник деревянного зодчества, правда, до Малых Карел в Архангельске ему не дотянуть в силу ландшафтных особенностей, но если его доведут до ума, то будет вполне интересное место.
Ближе к вечеру я встретил единственного достойного моряка в Новгороде. Вообще День Флота для Новгорода ничего особо не значит, у нас в Ярике или в Костроме празднуют его куда более активнее и массовее, хотя тоже не особо то и морские города. Поэтому четыре пузатых и поддатых мужичка в бескозырках и тельниках ни в счет, а вот стройный как сахарный тростник семидесятилетний дед в идеально отглаженной фланке и брюках ещё шерстяного покроя, надраенная до золотого блеска бляха, черная ровная бескозырка с надписью «Черноморский флот», без всякой дембельской приблуды, мишуры и аксельбантов реально порадовал. Беска небрежно на затылке, а в руках бутылка пива и сигаретина, штаны, внимание, с клешами. И походка прямо как у Волка из «Ну Погоди!». Я не удержался, догнал его и поздравил с праздником, обратившись: «Товарищ, старший матрос!...», он так обрадовался, что в этот раз его не назвали ефрейтором, пожал мне руку и упругой походкой пошел дальше, игриво поглядывая на ножки проходящих мимо девушек. Хочу быть таким же в его возрасте.
Этот день я завершал неспешной прогулкой по набережной в сторону памятника Александру Невском, с чьим именем здесь связано всё. Я же не мог не проведать земляка-переславца, в хорошем расположении духа и с уверенным желанием проснутся на следующий день уже в восемь утра, так как по плану дорога на третий день была всего 350 км. В попутном пустом кабаке я поднял бокал «за тех кто в море!» и пошёл спать.
Новгород - это место куда б я хотел вернуться вновь.
Третий день особо мне не сулил каких то новых впечатлений, разве что заезды в сопутствующие города Валдай и Вышний Волочок, ну и мой незабвенный Торжок. Вечером в Твери, или точнее в пригороде, меня встречал мой можно сказать старый приятель Валера (Валера, привет!), вот уже как второй год подряд он делает все, чтоб я с удовольствием приезжал в Тверь. Спасибо ему его супруге за это.
Трасса М10 для понедельника была на удивление пуста и просторна, а может здесь всегда так. Местами проводились ремонтные работы, которые никак не  мешали движению, а камеры встречались лишь в населенных пунктах, во всяком те, о которых заблаговременно предупреждали знаки и разметка, поэтому я подстать скорости на новоладожской трассе мчался на восток и очень быстро проехал все линейные участки пути, поэтому у меня оставалось достаточно времени на осмотр местных достопримечательностей.
Городок Валдай стоит берегу Валдайского озера. С города открывается замечательный вид на Валдайский Иверский монастырь, который и привлек мое внимание, потому как я не изучал местные достопримечательности до поездки. Как в старые добрые времена путем опроса местного населения я выявил самые интересные места тамошних окрестностей и как до них добраться, знаете, до сих пор безотказно работает.
Валдайский Иверский монастырь, как и Крестовоздвиженский Онежский и Воскресенский Новоиерусалимский монастыри были воздвигнуты во времена митрополита Никона и в царствие Алексея Михайловича Романова. Если на сегодняшний день в двух первых я уже побывал, то чтобы собрать всю «коллекцию митрополита Никона» осталось добраться до города Истра Московской области, благо не так уж и далеко, даже одним днем можно управиться. Рассказывать историю Иверского монастыря я не буду, пусть меня не осуждают мои верующие читатели за слишком легкий слог про дома Божия, но два «попсовых» факта все таки поведаю. Ещё на парковке у монастыря я сразу приметил до селе невиданный  знак в виде зачеркнутого квадрокоптера и надписью «запретная для полетов зона». Не придавая ему значения, я побрёл на территорию, далее вы поймете почему этот знак возник именно здесь.
Первый факт – это то, что на территории монастыря стоит многовековой дуб, который с Божьей помощью творит чудеса и исполняет желания. Отстояв небольшую очередь, я тоже не преминул воспользоваться этой благодатью, правда, это выглядело как разговор Джейка Салли с Эйвой из «Аватара», но как-то справился. Так что если у кого то произойдет чудесное исцеление, а кто то попадет на деньги или покоцает свою любимую красную машину, то обращайтесь ко мне я сверюсь со списком моих загаданных желаний и тогда точно скажу работает дуб или нет. Единственное, там не было инструкции по применению, сколько и каких можно загадывать желаний, а вдруг он исполняет только сокровенное желание как комната в «Сталкере» Тарковского, тогда уже попаду я. Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться в самый неподходящий момент.
Сам монастырь находится на острове или полуострове на озере, на одном берегу которого город, а на другом, вспоминаем историю про квадрокоптер, правильно, государственная резиденция, а может и не государственная, кто ж знает, Президента РФ или председателя Правительства РФ. Во всяком случае все туристы косились на тот самый берег и в один голос говорили «Дача Путина». Я даже гуглить про это не буду, а то я знаю, что такие запросы потом отслеживаются компетентными органами.
Какое-то время пытался разглядеть что-нибудь вдали, даже накрутил длиннофокусный объектив, но вскоре заметил у себя на груди три блуждающие красные точки от лазеров и тут я понял, что мне очень-очень нужно ехать дальше. Нет, конечно же, это флотский юмор…точка была всего одна и на лбу))).
Закончился Северо-Западный федеральный округ и вот я снова в Центральном на Тверской земле.
Когда слышу название Вышний Волочок, то на ум сразу приходит, что-то из обороны Москвы в лихих 1941-1942 годах, но на удивление, какой то явной военной тематики в городе я не обнаружил, наоборот, памятник Петру І и Екатерине ІІ, несколько храмов, характерная архитектура уездного города XІX века, даже драматический театр и широкая сеть каналов и островов, по которым в свое время осуществляли сплав леса и все это отправляет тебя в те самые дореволюционные эпохи. Самое печальное в этом городе это то, что трасса М10 проходит прямо через него по середине и с этим горожанам ничего не поделать. Но есть свои маленькие плюсы. Вот, например, если культурная граница между Москвой и Питером на железной дороге проходит по станции Бологое, то на автодороге именно в Вышнем Волочке. И поэтому здесь нет шаурмы или шавермы, зато есть шаварма. Более того, когда я спросил у продавщицы почему именно шаварма, то она мне ответила, что шаварма всегда называлась шавармой и её смутил мой странный вопрос. Пришлось все объяснить. Она была озадачена.
Интересно, есть ли у них поребдюр или подъерадная?! Придется снова ехать уточнять.
Торжок в этот раз мне не очень обрадовался, потому что я приехал туда к пяти вечера и город уверенно стоял в заторах, ну и, конечно, ремонты моста и реставрация основных исторических зданий не дали моей камере разгуляться как в старые добрые времена, так что придется повторить попытку попасть сюда ещё раз в более подходящее время.
Валера ждал меня в назначено месте в районе села Медное, чтоб показать не самую яркую и героическую страницу нашей страны, даже наоборот, позорную. Польский военный мемориал на месте массового захоронения польских военнослужащих, полицейских и сотрудников других военизированных формирований, оказавшихся внезапно на территории СССР и зонах советской оккупации после очередного раздела Польши 1939 года, которых попросту расстреляли и захоронили в месте, где уже захоранивали репрессированных и расстрелянных советских граждан. Это не туристическое место, но красивое.
С Валерой мы отлично провели вечер, рассуждаю за жизнь, за политику и путешествия. Приятно поговорить, когда есть с кем, есть о чём и есть где.
Этой зимой, в темные и холодные вечера, вспоминая свои мотопоездки сезона 2018 года, основной ассоциацией в моей голове почему то была дорога от Твери на Кашин, даже не знаю почему. Ну и поэтому у меня не было других вариантов как проехаться по ней вновь. Правда, тогда я не заезжал в Кашин от усталости или от недооценки этого города с эстетической точки зрения, но теперь я был полон решимости этот пробел устранить.
Перед выездом из Твери умудрился сломать ключ от бака, хорошо, что это случилось, когда я все-таки открыл бак, а не когда он был закрыт, а то бы далеко не уехать с наглухо закрытым баком, разве, что до Углича, где как раз случилась следующая заправка. Я не стал решать эту проблему на ходу и оставил решение до Ярославля. Заклеив горловину скотчем, мы с Коняшкой пустились галопом в последний день этого тура.
Малые города Тверской области, в тех, в которых мне довелось быть, не отличаются особым благоустройством и аккуратностью, как, например, во Владимирской области, но это как раз те места, воспетые классиками, о классическом русском провинциальном городе N. В них можно экранизировать любое произведение «золотого века русской литературы», я думаю давно так и делают, просто на память ничего не приходит. Вот и Кашин как раз из той серии, когда ходишь по нему как по декорациям к гоголевскому «Ревизору» или тургеневской «Аси». Я же, в условиях очередного летнего похолодания и дуновения приближающейся осени, чувствовал себя школьником, который прогуливает уроки в разгар первой смены во вторник. Так что ярославцам на заметку, если захотите съездить в сторону Углича, то смело планируйте заезд в Калязин и Кашин, расстояние не огромное, зато впечатлений будет гораздо больше.
А теперь немного статистики и итогов за четыре дня странствий. Всего я проехал 1808 километров, без критических поломок и проблем с мотоциклом – это основной и огромный плюс (GS 500 E рулит, кто бы что про него не говорил). Четыре дня в пути, оказывается легче чем два дня в пути, это как в поезде на дальние расстояния - дискомфорт ощущается только пару дней притирки, а потом как будто в нём всегда и жил. Тем более за четыре дня пути у тебя больше возможностей для маневров и корректур маршрута, если что-то идёт не по плану. Когда заканчивается третий день, ты уже не помнишь как прошел первый – очень много информации, мне это нравится, по приезду домой все вспомнится. На всем пути я встретил только одну ДТП, меня это приятно удивило. Новая резина улучшает сцепление и немного съедает скорость, в моем случае это 5-7 км/ч, а может я перегружен был в этот раз или много ел?!
Мои некоторые читатели уже не первый раз троллят меня фразой про «совсем другую историю» и это меня очень радует, что хоть кто то дочитывает мои рассказики до конца, но это, как вы понимаете, уже совсем другая история.

03.08.2019 г.