Про ЮАР серьезно

Когда я училась в школе в 80-х годах, каждый вторник перед началом уроков в классе проходила 15-минутная  политинформация; нам было велено приходить в школу на 15 минут раньше обычного - это была еще та проблемка выйти утром из дому на 15 минут пораньше)) По очереди классный руководитель давала задание ученикам найти в газете сообщение о каком-нибудь горячем событии в мире и рассказать всем. Я помню тот газетный запах и мелкий шрифт, коим сообщалось о новостях со всего мира. О событиях же в нашей стране писали крупным шрифтом. Помню, какой ужас наводило лишь одно упоминание имени китайского правителя Мао Дзе Дуна! И также запомнилась информация о бесчеловечном рассистском режиме в ЮАРе.
                     Прошло немного-немало каких-то 50 лет(!), и вот  в ноябре 2023 года я лечу в столицу ЮАР Йоханнесбург с пересадкой в Аддис-Абебе (столица Эфиопии - родина кофе; оттуда прибыл в Россию прадед Пушкина Абрам (Ибрагим) Петрович Ганнибал - русский военный инженер при Петре 1  (фильм "Арап Петра Великого").
        Вообще со столицами в ЮАР какая-то путаница. Есть так называемые «три столицы» ЮАР: административная г. Претория - историческое название столицы ЮАР, данное городу его основателями — бурами (африканерами), потомками выходцев из Нидерландов и Франции, которые переселились в Южную Африку в середине ХVII в. Город основан в 1855 г. Мартинусом Преториусом, первым президентом Республики Трансвааль, и назван им в честь своего отца Андриеса Преториуса, предводителя буров;
 законодательная Кейптаун и
 судебная Блумфонтейн.
         Еще есть знаменитый Йоханнесбург, самый крупный по численности жителей город в ЮАР. Он основан в 1886 г.
С населением 4 434 827 человек на 2023 г. Это банковский и  экономический центр, производящий 16% от всего ВВП страны. В городе находится Конституционный Суд страны. Тут 2 аэропорта. Расположен у истоков реки Лимпопо. (Корнею Ивановичу привет - все с детства знают название этой реки))
        Я лечу в Йоханнесбург. Там в пригороде гостиничный комплекс на усадьбе в 1 га у дочери с мужем. Немного позже я совершила автобусную 2-х часовую экскурсию по городу. Он меня поразил и в хорошем, и в плохом смысле слова. После всего увиденного врезалась в память оптимистичная речь гида в завершении экскурсии: "Несмотря на проблемы, город  динамично развивается, и поэтому у него есть будущее."
         Напишу коротко, что меня удивило.
Экскурсия началась в шикарном районе: высотные здания искривленных  форм, всё блестит чистотой; в пешеходной зоне между обилием великолепных композиций из экзотических для меня растений застыли "золотые" и "серебрянные"скульптуры из живых людей - они сменяют позу, когда кто-то кинет им денежку; из тротуаров бьют  фонтаны, много кафе, еще больше людей в этих кафе, а от них шума и гомона столько, что хоть уши закрывай - такого довольства жизнью в нашей столице и не встретишь! 
                   Проехали немного пустынных улиц, где за высоченными каменными заборами (такие 2-х метровые заборы из кирпичей, оштукатуренных и покрашенных в белый цвет, а также часто встречающиеся тут и там на дорогах шлагбаумы - я бы всё это нарисовала на визитной карточке ЮАР) можно было увидеть затейливой архитектуры частные дома на довольно просторных участках земли. Потом показался целый квартал пустующих высоток с выбитыми стёклам не только на нижних этажах. Мне непривычно было это видеть в большом городе. Ну, один какой-нибудь аварийный  дом, ну, два рядом стоящих я ещё могу вспомнить у нас в городской среде, завод какой-нибудь заброшенный - этого после перестройки у нас в России достаточно, но чтобы  стоял целый квартал таким заброшенным, уже у нас и не увидишь - у властей доходят и до них теперь руки. В общем красивый когда-то, с ярко выраженным динамичным композиционным центром, огромный каменный массив посреди столицы стоит в полном запущении! И ни намека на то, что он вот сейчас на реставрации...
            Едем дальше. Следующий район просто кишит людьми. Обшарпаного вида здания, торговля на улицах с ящиков, наспех сколоченных прилавков - никакого намека на то, что это, извините, район столицы вполне богатой страны (по сравнению с соседней Мозамбик, например, откуда люди едут на заработки сюда в ЮАР). И всюду грязь, кучи мусора. И сидят, и лежат прямо на тротуарах и вдоль дороги матери с ребятишками, и  мужчины, и молодые парни и  девушки. Кто-то пытается что-то продать на перекрестках водителям личного транспорта, кто-то просто спит на обочине дороги, кто-то ест банан, а все, кто не спит, созерцают движение вокруг. (С книжками в руках не увидела никого))
           И зон отдыха со скамейками тоже не приметила. Да что и говорить, даже во вполне фешенебельном районе, где мы как-то пробыли достаточно долго, выстояв очередь на получение визы - и там люди сидели на подпорных стенках. Сидеть, очевидно, предусмотрено только в кафе, которых там много. 
          Вернусь к экскурсии. Автогид ведёт свой рассказ (не живой человек, а по наушникам слушаем информацию на своём языке), автобус едет от района к району: здесь памятник жертвам апартеида, тут большой музейный комплекс изобразительного искусства, далее что-то связанное с футболом (ЮАР - футбольная страна), и вот гид говорит: "Мы не скрываем ничего, пусть туристы видят жизнь в городе такой, какая она есть."   И мы проезжаем в это время какой-то полупромышленный район. Это не заводы-фабрики, это многоэтажные склады разобранных авто: все части машин аккуратно разложены одна к одной на гигантских стеллажах. И наособицу стоят 3 очень старые модели машин - вдруг кто-то заинтерессуется! Я поразилась и тому, что у людей, которые ездят здесь на машинах, очень крутые "тачки". В России они в общей массе на вид попроще. Склады перемежаются с плохими старыми домами, зачастую без стёкол. А на одном перекрестке, где мы остановились под проложенной над автодорогой железной дорогой, рядом с входом в пещеру в этой насыпи горела шина. И пока автобус тут стоял, пропуская транпорт (светофоров там тоже очень мало, все уступают дорогу по согласию друг с другом), я услышала из пещеры истошный вопль. Этот крик ещё долго стоял у меня в ушах...  
             Немного истории.
Йоханнесбург был основан в 1886 году как шахтёрский посёлок при рудниках Витватерсранда на территории Трансвааля.
             В основном посёлок заселяли выходцы из Великобритании. В ходе англо-бурской войны 1899–1902 годов он был захвачен англичанами.
С 1910 года Йоханнесбург находился в составе британского доминиона Южно-Африканский Союз, а с 1961 года — в независимой ЮАР.
Статус города Йоханнесбург получил в 1928 году.
           Когда в 1994 году в ЮАР рухнул режим апартеида, многие белые, которые раньше проживали в центре крупных городов, стали уезжать и просто бросать свои дома. Это явление получило название "бегство белых", из-за которого многие центральные районы Йоханнесбурга превратились в настоящие гетто. На место белых пришли чёрные из пригородов (тут их называют словом "тауншип"). Некоторые дома захватили сквоттеры, целые кварталы попали под власть уличных банд. Многие здания до сих пор пустуют, их превратили в свалку. Одна из городских достопримечательностей – Понте Сити. Это самое высокое жилое здание Йоханнесбурга, 54-этажный дом цилиндрической формы с открытым центром для дополнительного освещения апартаментов, который был построен в 70-х годах прошлого века и на тот момент являлся одним из самых престижных в городе. Здесь были самые дорогие квартиры. Но уже в 80-х годах рост преступности в районе Хиллброу изменил эту ситуацию: состоятельные жильцы разъехались, Понте Сити захватили бандиты и сквотеры. К 1990-м башня уже была известна как притон наркоманов и проституток. Здание оставили на произвол судьбы: его не поддерживали, со временем и окна оказались разбиты. Дело дошло до того, что пять первых этажей (по некоторым сведениям даже четырнадцать) были попросту завалены мусором, где найти можно было абсолютно всё – от использованных шприцов и оружия до человеческих останков!
Сейчас окна всё же вставили, но всё равно жить здесь готовы немногие. Зато небоскрёб облюбовали киношники, которые снимают здесь фильмы про жизнь после апокалипсиса. А здание это возводилось для состоятельных людей во времена апартеида, и здесь должны были быть все удобства для жизни белого человека. Предполагалось, что люди будут с радостью сюда переезжать, чтобы наслаждаться красивыми видами из окон. В итоге же получились вертикальные трущобы с дешёвым жильём, высоким бетонным забором и валяющимся вокруг мусором.
           С центром Йоханнесбурга вообще всё очень сложно. Владельцы большинства зданий до сих пор неизвестны, что создаёт властям определённые трудности при попытке ликвидировать тот или иной сквот. В захваченных зданиях часто нет электричества и канализации, но местным на это плевать. Они довольны тем, что есть крыша над головой и надёжный источник дохода в виде различных видов преступности или уличной торговли. (Мою родню грабили там дважды: к дочери с мужем в снимаемый ими дом, в первый свой приезд в Йоханнесбург, проникли воры и вынесли компьютер и кое-что из вещей; а через год с плеча снохи сдёрнули сумочку во время вечерней прогулки с подругой. Так что по городу - только на машине и со строго определённой целью в место назначения.)
             Я прочла об одном очень печальном феномене: поскольку действующих унитазов в центре города осталось не так много, жители сквотов гадят в полиэтиленовые пакеты и выбрасывают их из окон. Всегда есть риск, что такая бомба может быть сброшена прямо вам на голову.
           Власти Йоханнесбурга всё ещё надеются вернуть центр под свой контроль. В 2008-м году им удалось внедрить систему видеонаблюдения: теперь в центре на перекрёстках есть камеры, с помощью которых можно не только отслеживать лица преступников, но и сканировать номера автомобилей и мгновенно пробивать их по базе. Поскольку угон автомобиля – одно из самых популярных преступлений в Йоханнесбурге, мера была признана успешной.
            В целом в нулевых уровень преступности в городе начал постепенно снижаться, что во многом было связано с подготовкой ЮАР к чемпионату мира по футболу 2010 года. После его проведения, правда, число убийств в стране вновь начало непрерывно расти. С 2010-го по 2019-й год число убийств выросло на четверть.  Йоханнесбург продолжает считаться одним из самых опасных городов в мире, хоть он и уступает другим городам ЮАР по числу убийств. На некоторых улицах центра вместо тротуаров горы мусора. Не удивительно, что здесь нет ни одного велосипедиста. На велодорожке валяются наркоманы. Всюду какая-то стихийная торговля. Из машин продают одежду. На каждом перекрестке подходят к машинам с предложением что-то купить. На тротуарах - навесы, где можно купить фрукты и овощи. (Мы ездили покупать продукты в торговые центры.) На тротуарах бумажки, пробки, огрызки, банановые шкурки и куриные кости. При этом, если в центре мусор хоть немного убирают, то ближе к окраинам всё становится совсем печально. Попрошайки на перекрестках. На юго-западной окраине Йоханнесбурга можно найти трущобы, куда во времена апартеида принудительно выселяли чёрных. Сейчас же здесь в отдельных районах в гнилых бараках среди мусора живут белые, что не так часто можно увидеть в Африке. Трущобы для белых во многом похожи на те, что для черных – здесь грязь, бедность, болезни и отсутствие надежды на лучшую жизнь.
         На протяжении почти всего прошлого века белые в ЮАР активно делили людей по цвету кожи, ущемляя права коренного населения и переселяя чёрных в своего рода резервации, откуда в "белые" районы можно было вернуться только при наличии специального пропуска. У белых было преимущество при приёме на работу, у них был доступ к более качественному образованию и медицине. У чёрных образование и медицина, конечно, тоже были, вот только их качество было гораздо хуже. Сегрегация проводилась в транспорте и других общественных местах. Продолжался весь этот ад до 1994 года, когда пал режим белого меньшинства.
Но и в условно свободной от расовых предрассудков Африке никуда не делись проблемы с безработицей, с преступностью и бедностью, хоть в этом направлении и ведётся постоянная работа. Белым в стране стало жить сложнее, периодически стали происходить убийства уже из-за белого цвета кожи. В общем, случаи "расизма наоборот" встречались и продолжают встречаться в ЮАР по сей день.
             Многие белые уехали жить в Австралию, Великобританию и Новую Зеландию. Хозяин нашей усадьбы уехал в Австралию. Он приезжал дважды на свою бывшую усадьбу за моё 7-месячное там пребывание и был очень доволен тем, в каком состоянии она находится. Он мне рассказал о растениях, которые там сажал с 2000 по 2022 год, когда ее приобрели наши. Мы вкушали шикарные персики прямо с раскидистого дерева, срывали лимоны, ели вкусную шелковицу наперегонки с птицами. Ещё не дают плоды 5 оливковых деревьев, яблоня. Абрикосы тоже ели, но они быстро опадают и гниют на земле. Священные птицы набиру успевают их вперед нас срывать с дерева. И кричат они ранним утром истошным душевыворачивающим криком, как будто дети плачут.
           Ещё немного истории. За первые 10 лет после окончания апартеида – в период с 1995 по 2005 год – более миллиона жителей ЮАР эмигрировали из страны, назвав в качестве основной причины насилие по расовым мотивам, а также отсутствие возможностей трудоустройства для белых. Оставшимся же стало сложнее найти работу, несмотря на то, что в среднем белые по-прежнему зарабатывают гораздо больше. Сейчас здесь в среднем живут люди на пособие в 120 долларов в месяц. (Такая и у нас в России у большинства пенсия)) Чтобы экономить на продуктах, многие сами выращивают фрукты и овощи. Есть разные благотворительные организации, которые помогают продуктами людям, которые оказались за чертой бедности, без их помощи жизнь в таких районах была бы ещё более суровой.
В 2016 году западные СМИ сообщали, что около 400 тысяч белых южноафриканцев из почти 4,5 миллионов жили в лачугах из-за того, что чёрные забрали их работу в той же полиции, армии, больницах.
            Однако по сведениям Africa Check, в реальности белых, живущих за чертой бедности, гораздо меньше – порядка 42 тысяч человек, что составляет менее одного процента белого населения страны. Здесь важно понимать, что черных, живущих за чертой бедности, в ЮАР больше. По данным Департамента статистики ЮАР, порядка 49,2% населения старше 18 лет живут за чертой бедности. Учитывая, что в целом белых в ЮАР меньше 9% населения, подавляющее большинство нищих – это всё же чёрные.
                 (Благодарю за информацию Илью Варламова, из статьи которого "Йоханнесбугр - центр для черных и трущобы для белых" я скопировала часть информации. Для интересующихся в его статье есть много фото.)
              В нашем гостиничном комплексе работают по 5 дней в неделю 2 работника из Зимбабве: садовником 48-летний ТабАни (есть ли у него фамилия?) и уборщицей помещений молодая симпатичная женщина по имени Приф, оставившая свою 10-летнюю дочь на маму в Зимбабве. Я спросила (пользуясь переводчиком в телефоне, (у меня немецкий))  у Приф о том, как она проводит своё свободное время? На что Приф мне ответила: " О, моя жизнь очень скромна. Я по субботам хожу в церковь. А потом просто отдыхаю, прибираюсь, стираю одежду."
          Про Табани. Он работал на этой усадьбе со времен её строительства, где-то с 2000 года. Это он со товарищи возводил 2-х или даже выше - метровый забор по одной стороне усадьбы вдоль дороги, он монтировал из проволоки забор с соседями с 3-х сторон с электрическим током, он прокладывал систему водоснабжения, при которой вода теперь в каждом строении, а также орошает каждый участок газона или зеленого лужка. Сначала он поселился в каком-то отдалённом бедняцком посёлке и оттуда ежедневно приезжал сюда на автобусе. (Видела я эти посёлки из машины: нагромождение близкостоящих лачуг из пары листов шифера по каждой из 4-х стен и сверху такие же листы. Наши крестьянские дома в деревнях - это просто виллы по сравнению с такими хибарами в их поселках.) И когда наш сын уговорил его в прошлом году жить здесь на усадьбе в подсобном помещении со всеми удобствами, он и переселился. Когда-то Табани перевез всю семью в свою хибару в посёлке, его сын стал посещать школу, но однажды по дороге из школы домой его смыло бурным потоком воды - семья потеряла сына... Жена уехала назад в Зимбабве, а Табани остался здесь. Когда я гостила у детей, к нему приехала на неделю-вторую жена. Она успела где-то подработать, кого-то заменить. Уехала. И тотчас Табани, нарядившись как всегда вечером в пятницу во все белое, стал опять покидать нашу усадьбу до утра понедельника. Я открывала ему с кнопки ворота. Лямур-тужур! Но иногда он надевал всё рабочее и по выходным где-то подшабашивал, возводя заборы и другие сооружения соседям. Нам на усадьбе он с 2 своими приятелями расширял баню на 3 метра в длину. Новый котел обошёлся в 200 т.р.(!), (если с рендов перевести на рубли), а вся двухмесячная реконструкция обошлась в 2 лимона рублей. Я ошалела от такой суммы. Значит, правду говорят, что ЮАР - очень дорогая страна. И я кормила их обедом, чтобы веселее работали. И для них первое-второе блюда - это была ресторанная еда, потому что обычно они ели или скользкий комок риса, или кусок хлеба, запивая кока-колой - напитком, который всегда приносили с собой)) Там точно была не вода, ибо вода есть в многочисленных кранах на усадьбе. Ещё я узнала, что Табани не умеет ни читать, ни писать. Когда я начертила эскиз реконструкции бани и подала Табани, он с интересом стал его изучать. Я успокоилась насчёт строительных работ. Но когда они в одном месте продолбили бетонный пол и вырыли яму для стойки, которой не было по плану, я и поняла, что дело швах. И сын, находясь в строительном магазине, только разговаривая с ним  по-английски, мог уточнять что-то  по поводу стройки. Ни о каких письменных сообщениях не могло быть и речи. Вуаля! Но строили они, тем не менее, качественно. В это время ему, как бригадиру, платили больше, чем садовнику, коим он здесь работал. А зарплаты у обслуживающего персонала были здесь под 40 т.р.   Расширили русскую баню. Стали приезжать по субботам уже  иногда и до 20-30 человек русских миллионеров. (Другие здесь просто не смогут прожить.) Простые, хорошие ребята. У всех бизнес как бизнес: кто-то строитель,  кто-то продавец кислорода для мед.центров, кто-то продаёт квартиры, кто-то расписывает и продает ткани, кто-то - компьютерные программы для бухгалтерского учета и т.д. Они отмечали здесь свои Дни рождения, успехи в своей жизни. Баню топил Табани. Но я взяла это дело в свои руки - мне не трудно)) Потому что ну, какой из африканца истопник бани! Он просто ТабАни...
        Ну, вот и всё, пожалуй.
О деревьях скажу немного. Они такие крепкие, структура деревев как камень! И все растения тут колкие, твёрдые, хотя каждая травинка, каждая веточка источает аромат французских духов... Страна контрастов во всём. Небо другое: нет Большой медведицы. Океан потрясающий - ездили на пару дней за 600 км по платным скоростным дорогам в г. Дурбан взглянуть на Индийский тёплый океан и искупаться в нём. Тихий океан с другой стороны материка холодный, туда не поехали. Посещали рядом с Йоханнесбургом 2 зоопарка, также местечко типа Лос Вегаса в самом городе.
                Осталось много впечатлений от поездки в ЮАР.
                  И под конец моего рассказа ещё и о ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ:
Добываются золото, алмазы, урановая руда, платина. Про золото на экскурсии сказали, что его, собственно, у них в стране и нет. А если где и попадается, то в мизерных количествах. И мифы о нём - это не что иное,  как уловка: заманить покупателя, чтобы перепродать приобретенную там недвижимость. Эта ложь помогала продавать купленные ранее земли и возвращать бывшим владельцам вложенные когда-то капиталы. Селяви! Один обман кругом)) - это шутка. А впрочем, вся жизнь - это иллюзия. Настоящая жизнь - она у нас в голове : именно наши мысли создают наше будущее. Туда всё и повернёт в будущем, на то и выйдет, о чём намечтаем. Не бойтесь мечтать! И потом добавить лишь чуть-чуть усилий))