Сахара

АНГУС БУЧАНАН, доктор медицины, член Королевского общества.

 АВТОР КНИГ «ДИКАЯ ЖИЗНЬ В КАНАДЕ», «ТРИ!  «Годы войны в Восточной Африке», «За пределами мира на севере Нигерии»
 ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА


Странно, что самые безумные мечты в конце концов сбываются;
если, конечно, верить в них и крепко держаться за них.

За двадцать один месяц до того, как я отправился в путешествие, описанное на этих
страницах, когда я возвращался из северных районов Айра,
я помню, как будто это было вчера, что сидел в тускло освещённой
глинобитной комнате форта в Агадесе и обсуждал с
Господин капитан, отвечающий за этот последний форпост французской военной администрации, каковы мои шансы вернуться сюда в другой раз и продолжить более тщательное исследование этой обширной и загадочной земли, известной людям под названием САХАРА.

В то время я уже немного знал эту страну и, как и другие исследователи, однажды вкусив очарования открытий, стремился проникнуть в самые глухие уголки земли, поскольку в яркие моменты она манила меня новыми и странными тайнами, которые робко скрывались за
Туман на горизонте пустыни танцевал, как блуждающие огоньки,
пока не исчез, оставив после себя привкус искушения, которое
маняще звало за собой.

Капитан был мудрым и опытным путешественником и бушменом —
железным человеком, человеком понимающим, и он раздувал искры
моих только что зародившихся идей с таким рвением и серьёзностью, что
в конце наших бесед они разрослись до масштабов абсолютных идеалов.

Уже за одно это я в долгу перед Ле Капитаном, но я также благодарен ему за то, что познакомился с ним и дружески пожал ему руку.

Сегодня люди, подобные Ле Капитану, встречаются редко. Когда я его знал, он был первопроходцем и, без сомнения, остаётся им до сих пор; одним из той немногочисленной группы исключительных людей, которые на голову выше своих собратьев в плане приспособляемости к жизни на открытом воздухе и оставляют глубокий след на самых отдалённых границах национальных колоний. Люди, подобные ему, знают географию Африки вдоль и поперёк, какой бы огромной она ни была и под каким бы флагом ни находилась. Окончательное будущее всего сущего — это их особое
изучение и забота, поскольку у людей есть время думать и глубоко размышлять
из-за личных проблем, которые проводят свою жизнь в отчаянно одинокой
среде. И, прежде всего, эти редкие _люди_ — мужчины
с убийственной серьёзностью и неоспоримой честностью.

Приятно в послеобеденные часы, когда наступает спасительная вечерняя прохлада,
заставить таких людей обсуждать их планы по созданию колоний и империй
и слушать, как они выстраивают сеть железных дорог и предприятий
от одного места к другому по всему континенту с той чёткой
точностью и абсолютной аккуратностью, которые доступны только
студенту, досконально знающему свой предмет.

[Иллюстрация: В АГАДЕСЕ, ГДЕ ВПЕРВЫЕ ЗАРОДИЛИСЬ МЕЧТЫ О ВТОРОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В
САХАРУ]

 С тех пор, как мы сидели у костра в полуночные часы в мрачном, окружённом песками форте,
воспоминания о второй экспедиции в Сахару прочно засели у меня в голове.

Но только в сентябре 1921 года я снова смог
подумать о продолжении путешествий с целью изучения естественной истории и
придать своим мечтам определённую форму.

В то время я написал в Музей лорда Ротшильда и Британский
музей, чтобы узнать их мнение о зоологической ценности
Я отправился в длительное путешествие через Сахару, начав с западного
побережья Африки и двигаясь на север, пока не достиг
побережья Средиземного моря.

Последовали обнадеживающие ответы, и оба этих
великих естественно-исторических учреждения были заинтересованы в том,
чтобы я предпринял это путешествие, и предложили мне свою поддержку, насколько это было в их силах.

Их поддержка сделала моё решение отправиться во вторую экспедицию окончательным.
После этого лорд Ротшильд от моего имени предпринял шаги, чтобы через французское посольство в Лондоне передать запрос
должно быть получено официальное разрешение на прохождение экспедиции
через французские территории Судана и Сахары.

Но формальные предварительные процедуры такого рода порой продвигаются очень медленно,
и в течение четырёх с половиной месяцев вопрос оставался нерешённым, и я жил
в атмосфере неопределённости, сомневаясь в том, как французские
власти отнесутся к путешествию, которое, несомненно, было опасным;
сомневаясь также в том, когда можно будет отправиться в путь. Если бы я вовремя стартовал, чтобы застать дожди в
бесплодных районах Сахары в августе или сентябре, я бы рассчитал, что
Я должен отплыть не позднее 8 марта, на Западное побережье.
корабль отплывал в этот день.

Проходили недели. Из-за Ла-Манша не поступало никаких известий. 8 Марта
Приближалось все ближе и ближе, и я становился беспокойным и встревоженным.

Наконец пришло время, когда французские власти сказали: “Вы можете ехать".
И тогда наступили радость, суета и преображение.

Всё необходимое оборудование нужно было закупить за три
недели. Я целыми днями летала по Лондону, туда-сюда и
повсюду, выполняя, казалось бы, бесконечные поручения по
покупке товаров, пока накануне
К началу плавания всё снаряжение было в удовлетворительном состоянии.

Я расскажу один забавный случай, связанный с покупками:

Я подъехал к большому магазину в Вест-Энде и попросил таксиста подождать, пока я с женой войду в магазин.

Я сказал таксисту, что задержусь ненадолго, но задержался почти на час.

[Иллюстрация: НАТУРАЛЬНАЯ ЕДА ДЛЯ ДОЛГОГО ПУТЕШЕСТВИЯ]

Моя жена забеспокоилась из-за вспыльчивости таксиста и,
прождав довольно долго, пошла его успокаивать.

«Мой муж скоро вернётся, — сказала она. — Вы должны меня извинить
— Он там, покупает еду на год вперёд.

 — Боже! Куда он едет, мисс? — воскликнул таксист, и, когда моя жена объяснила: «Исследовать Сахару», — он воодушевился и заинтересовался и тут же начал делиться новостью с другим таксистом, ожидавшим в другом автомобиле.

Этот случай резко напоминает нам о колоссальном контрасте
между страной изобилия и страной бедности, а также заставляет нас
понять, насколько мы зависим от нашей повседневной привычки ходить по магазинам.

Дома нам приходится думать о небольших покупках, необходимых для удовлетворения наших потребностей
в течение дня, и мы не понесём серьёзного наказания, если что-то необходимое
будет упущено из виду, потому что любое такое упущение обычно можно исправить
в течение часа или около того по телефону, с помощью сообщения или второго звонка.

Как всё по-другому в Сахаре! — нет магазинов, скудная еда, мало
воды — дикая природа, часто без единой живой души.  Покупки, которые
должны быть рассчитаны на все непредвиденные случаи в течение года или
более длительного срока в таких условиях, — это действительно серьёзная задача. Нельзя забывать ни об одном предмете, большом или маленьком, и именно о мелочах труднее всего не забывать (и покупать их, если уж на то пошло).

И всё же, как бы вы ни старались, через шесть месяцев в пути вы наверняка будете сильно скучать по чему-то; по какой-то незначительной вещице, которая приобретает особую важность, когда вы понимаете, что её нельзя купить ни за любовь, ни за деньги. Тогда, если вы добры, пожалейте меня, потому что потеря будет велика и реальна. В такой ситуации все должны испытывать сочувствие, потому что разве не все знают, каково это, когда вы «выходите из себя», когда какая-то мелочь была забыта в магазине в день полузакрытия?_ Полдня! В течение 365 дней я знал, каково это — обходиться без
того, что я считал необходимым.

8 марта 1922 года, собрав и укомплектовав снаряжение в соответствии с
представлениями, сложившимися в результате предыдущего опыта, я отплыл из Ливерпуля в Лагос на западном побережье Африки.

 Моими спутниками были Фрэнсис Родд, который должен был сопровождать меня до Айра, занимаясь этнологическими и географическими исследованиями, и
оператор экспедиции Т. А. Гловер.




 Глава II

 КАРАВАН

[Иллюстрация]



 ГЛАВА II

 КАРАВАН


Сонный, неуверенный голос, бросающий пару слов в темноту
в поисках товарища, нарушает мой глубокий ночной сон. Через мгновение
Я сознательно просыпаюсь.

“Господи!” Я думаю: “похоже, но час назад я устало искал
отдохновение”.

Я чувствую себя ужасно тяжелой, а мышцы устанут, и одеяло кажется
в snuggest место на земле. Но законы дикой природы
безжалостны. Караван в четырёх днях пути от воды, и нам предстоит идти ещё три
дня — если мы будем двигаться непрерывно.

 Со стоном, в знак протеста и чтобы набраться храбрости, разум
побеждает измученную плоть, и я с внезапной решимостью дёргаюсь вперёд.
в сидячее положение на песке, прежде чем я успеваю передумать
.

Мой главный верблюжатник, обладатель сонного голоса, беспокойно шевелится
. Помня о приказах на ночь, он внимательно следил за звездным небом
и знает, что до рассвета осталось около двух часов —
время, установленное для пробуждения лагеря.

“Elatu! . . . Мохаммед! . . . Гамбо! Я кричу. “Проснись!
вставай! ... Поторопитесь! ... Грузите верблюдов!»

 Как известно тем, кто живёт в домах, это всё ещё
глубокая и непроглядная ночь. Но для путника она не так непроницаема:
лагерь без крыши, под огромным голубым звёздным куполом, виден как на ладони
Сгруппированные, словно крошечный островок, тёмные валуны, прижавшиеся друг к другу, в бескрайнем море
песка, едва различимые на расстоянии. Свет едва заметен. И всё же он есть — это слабое свечение ночи в Сахаре,
на которое влияют чистое небо и бескрайние белые песчаные равнины. Привыкший глаз почти «чувствует» приближение дня,
но мы также знаем по расположению звёзд, что сейчас 4 часа утра
и что рассвет непременно наступит в назначенное время.

 Мужчины подпоясывают испачканную в дороге одежду.
Команды выполняются с полным пониманием. Верблюды ворчат и ревут,
их привязывают к колышкам и переводят из ночных укрытий на места рядом с
их поклажей.

Вскоре разгорается огонь, то яркий, то тусклый, питаемый
соломой, оставшейся от верблюжьего корма на ночь.

При мерцающем свете полузарытые в песок верёвки
вытаскиваются наружу, или закрепляются тяжёлые грузы,
в то время как Элату, Мохаммед и остальные
работают в лихорадочном темпе, чтобы первым гружёным животным
не пришлось долго ждать своих товарищей.

Это тяжёлая работа, трудная и изнурительная, но мужчины, опытные и умелые,
справляются с ней.  Они со мной уже несколько месяцев.  Они — мои друзья.
мужчины из Сахары, и я знаю, что поклажа будет хорошо распределена и надёжно привязана, когда на рассвете, когда они выйдут на тропу, станет ясно, насколько хорошо они поработали.

[Иллюстрация: обычный ночной лагерь во время путешествия по пустыне]

 Лагерь, погружённый в сон и мёртвую тишину ночью, теперь ужасно шумит по сравнению с огромной тишиной, царящей за его пределами. Невозможно пытаться скрыть наше
местоположение. Независимо от того, приближаются ли к нам
нападающие или самые смертоносные враги, весть о передвижном лагере
верблюдов разносится повсюду.
ночь без оков — и осознанный риск.

 Один за другим болтливые верблюды освобождаются от верёвок, которые
придерживали их, пока они выполняли работу по погрузке, и поднимаются с
песка, чтобы встать в смутных очертаниях, готовые к дороге, высокие и худые,
с выступающими боковыми вьюками.

 Прошло полчаса, а караван всё ещё не готов.  Глупо проявлять нетерпение. На ощупь работа людей в темноте
кажется раздражающе медленной, но терпение, бодрость и хладнокровие
в данный момент являются тонизирующим средством, поэтому лидер учится ждать и относиться к этому легко, а взамен получает благодарность своих приспешников.

«Белое Перо», мой верный, опытный в путешествиях, испытанный временем верблюд, стоит на коленях рядом со мной, готовый к движению. Я позаботился о том, чтобы седло — узкое, приподнятое, как у туарегов в Сахаре, — было удобным для животного, надёжным и ровным, потому что оно прослужит нам много часов. В долгий, трудный день, который нас ждёт, важна каждая деталь. На своих местах, рассчитанных так, чтобы равномерно
распределять вес по обеим сторонам седла, висят старая армейская фляга,
пара биноклей, револьвер и две седельные сумки с финиками, табаком,
боеприпасами и картами, а над
с боков свисают кожаные сумки с дробовиком и винтовкой.

Слишком темно, чтобы разглядеть изношенное снаряжение, потрёпанное и сломанное за месяцы «суровых» условий жизни под открытым небом, а также измученных и ожесточённых людей, худых, как верблюды, которых они седлают, из-за непрекращающихся усилий.  И всё же эти условия существуют,
скрытые до тех пор, пока не уйдёт милосердная ночь и не обнажит суровость
бесконечных испытаний.

В конце часа мы отправляемся в путь, и две длинные вереницы верблюдов
направляются на север, в темноту. И с этого момента шум, который был
в лагере, затихает; прерывается лишь раз или два, когда
верблюд протестует, а бдительный туземец бежит рядом, чтобы поправить
неудобный груз.

Вскоре не слышно ни звука, и караван, ступая мягко,
словно призрак, движется по огромной пустынной земле, которая мертва.

Начался долгий, изнурительный переход, и ещё один день
посвящён покорению бескрайних просторов и песков.

Сначала верблюды идут хорошо. Мужчины слегка подстёгивают
лошадей, слегка надавливая ногами на загривок. Они хотят
выжать максимум из этого часа, но не подгоняют животных
бесцеремонно, на долгие, жаркие часы лежат перед. Всегда лучший
ритм дня производится в прохладный предрассветный час, и через
восхитительный час, сменив его.

Я еду рядом с верблюдом Элату, впереди каравана,
и вступаю в негромкую беседу, чтобы узнать важные новости этого утра
. Элату — высокий, худощавый туарег лет тридцати — мой помощник.
главный погонщик верблюдов и неустанный работник исключительных способностей. Он
— один из тех прекрасных туземцев, которых белый человек может завоевать и
уважать, покорив их своей ценностью, трудолюбием и верностью.

Мы беспокоимся о благополучии каравана. «Как сегодня утром сидит седло на Авене?» — спросил я. — «Рана болит сильнее?»

 «Да, — ответил Элату. — Но перед тем, как я лёг спать прошлой ночью, я сделал грубую подстилку, чтобы седло не натирало, и сегодня он несёт свой груз. Но долго он не протянет. Чтобы снова стать полезным, он должен добраться до места, где сможет отдохнуть, восстановить силы и залечить рану».

«Сегодня у Оврака нет груза, как и у Мизобе, а опухшая нога Тезарифа
причинит нам неприятности ещё до захода солнца».

«Ба! Эта пустыня никуда не годится. Мы знаем, что верблюды должны умирать.
В моём далёком доме я с детства видел, как они умирают. Но
Аллах сильно ударяет в эту луну[1] — а путь ещё далёк. Нам сейчас нужны наши
верблюды».

«Это плохие новости, Элату, — ответил я. — Но мы справимся — мы всегда справлялись — и снова справимся».

«Разгрузи Авену сегодня вечером, когда мы разобьём лагерь, и веди его
пустым, если он сможет идти — если нет, нам придётся отпустить его,
чтобы он воспользовался своим шансом, или пристрелить, если нет возможности
пастись. Раздели его основной груз между самыми сильными животными,
если сможешь — если нет, нам придётся рискнуть и оставить часть еды.

“ Гумбо сказал мне, что Сили заболел сегодня утром. Боюсь, он долго не протянет.
Бедняга. В последнее время его слишком часто тошнило,
и он плохо выглядит.” Я передал Элату два таблоида о таблетках аспирина. “Дай ему
это и заставь его ехать весь день с закрытыми от солнца глазами
, насколько это возможно. Также дай ему побольше воды, если он сильно захочет ее.
до конца дня ”.

Мой верблюд пошёл дальше, а Элату остановился. Он найдёт Сили в тылу.

 Верблюды — люди — еда — вода — всё это составляет бесконечный круг забот для всех, кто путешествует по огромному пустому миру, который
в самой отдалённой пустыне. Там природа враждебна всему живому. Поэтому для тех, кто отваживается отправиться туда, жизнь полна опасностей, а борьба за существование сурова и часто жестока. Долгие, утомительные дни приносят мало успехов и много разочарований и неудач; и великие уроки жизни преподаются и усваиваются, хотя мало кто жалуется на трагедии и несчастья, которые люди прячут в закрытой книге своей души.

Я размышляю в седле о странном риске всего этого, таком похожем на азартную игру,
по замыслу, к игре в жизнь, знакомой большинству из нас, кто
близко знаком со борьбой за существование. Но здесь игра
усиливается, материал грубый и необработанный, со всех сторон
огромные бесплодные пустоши, готовые поглотить и уничтожить
в тот момент, когда проявится слабость.

[Иллюстрация: «Долгий, изнурительный поход»]

Я всё ещё размышляю об этой философии, когда замечаю,
что на востоке начинает брезжить слабый свет. Это первый признак рассвета.

  Он постепенно усиливается, пока не появляется далёкая линия между землёй и
и небо начинает формироваться.

Через некоторое время становится ясно, что свет исходит из-за
земли, из-под далёкого восточного горизонта.

Постепенно звёзды гаснут, и земля окутывается туманной дымкой.

Мы внимательно следим за перспективой пейзажа, надеясь, что
изменения скрасят наш путь. Но когда открывается весь простор,
утро оказывается таким же, как и вчера, — никакой «земли» в поле зрения,
только то же бескрайнее «море» песка, ставшее таким знакомым и таким навязчивым.

Но с рассветом поднимается настроение.  Люди начинают
болтовня; и кто-то начинает напевать ритмичную песню с надеждой — любовную мелодию
племени, напоминающую о тёплых воспоминаниях о доме. Другие подхватывают её,
настраивая на грубый джазовый лад, и весёлый голос смеётся после того, как
добавляет пару остроумных строк, чтобы указать на возлюбленную товарища.

И так же, как грубые мужчины, даже в трудные времена,
поддаются влиянию мягкой волшебной руки утра,
так и влияние это напоминает прикосновение женской ласки. На какое-то время, слишком короткое,
караван _живёт_ полной жизнью, не заботясь ни о чём, кроме этого часа.

Тем временем наступает первый рассвет. И вскоре вдалеке, на
песчаном «краю света», огромное золотое солнце, до сих пор
скрытое источник света, внезапно появляется на востоке,
рассыпая по небу разноцветные лучи.

 

 Это сигнал к мусульманской молитве, и я приказываю каравану остановиться,
учитывая религию моих последователей.Все, кроме больного, Сили, отходят от верблюдов.

Повернувшись лицом на восток, где далеко-далеко, в другом мире, находятся Мекка и
Святыня Пророка, мужчины снимают сандалии и, босые,
благоговейно молятся.

Сначала они наклоняются, чтобы коснуться земли ладонями,
затем проводят ими, покрытыми пылью, по лицу, прежде чем снова встретиться,
в жесте, напоминающем умывание. Затем, стоя, они начинают молиться. Вскоре фигуры наклоняются, чтобы сесть на песок,
непрерывно бормоча молитву тихим голосом и опуская лоб в пыль в моменты напряжения или в знак уважения.

Там они сидят некоторое время, склонившись, как и прежде.

Снова выпрямляются.

Снова садятся. И затем наступает постепенное успокоение.

Наконец молитва затихает, и по спокойному выражению лиц
наблюдателей становится ясно, что мысли местных жителей
успокоились.

Вскоре они встают и присоединяются к каравану, и верблюды продолжают путь.

Пусть никто не станет недооценивать веру этих
народов Востока. Это великая вера, и ни один день не проходит без глубокого поклонения и мыслей об Аллахе. Возможно, в Сахаре это вера первобытных людей, живущих на открытом воздухе, но она всеобъемлюща и постоянна. И кто из нас осмелится
Что можно сказать о христианстве современной цивилизации?

 И эта сила религии имеет политическое значение. Несмотря на французское влияние и деятельность миссионеров в районах, окружающих Сахару, я уверен, что сегодня на всей протяжённости и ширине пустыни разрозненные народы в глубине души исповедуют только ислам и действительно признают истинную дружбу и верность халифу и никому другому. Куда бы ни отправился путник, он найдёт в душе кочевника одно волшебное имя — «Стомболе» —
Турецкий центр в Константинополе и резиденция халифа.

Тем временем солнце полностью взошло; огромный светящийся шар, который кажется в два раза больше, чем будет, когда он поднимется высоко в небо.

Время — 6 часов утра. Ещё час мы едем в относительной
прохладе, но к 9 утра нас настигает дневная жара — та
ужасная, страшная жара, которая постоянно мучает и безжалостно
пытается сломить и покорить самых стойких. В пустыне солнце —
хозяин, жестокий и беспощадный, с ослепительным сиянием,
которое пожирает жизнь и убивает. До конца дня караван
должно пройти под власть его злейшего врага.

В течение всего утра верблюдов и хорошо духе
люди довольно дружелюбны. Хотя между ними почти не ведется разговоров
сейчас, когда они сидят, съежившись, на своих верблюдах, набросив на головы свои одежды,
прикрываясь от солнца. Они хорошо знают, что это
разумно - беречь силы, потому что впереди долгие, утомительные часы.

Я оглядываю караван, пока мы монотонно тащимся вперед.

Мы путешествуем уже почти двести дней, и ряды наши
к сожалению поредели, хотя путь ещё не пройден и наполовину.

В начале их было шестнадцать: теперь осталось только шестеро — Элату, Мохаммед, Сили, Гамбо, Сакари и Али. Большинство
остальных ушли из-за страха перед опасностями путешествия,
нежелания выполнять тяжёлую, бесконечную работу, физической слабости и
неизлечимой болезни. (Двое последних, оставленные в надёжных руках, чтобы
поправиться, умерли, когда о них в следующий раз услышали).

Сначала у нас было сорок четыре верблюда, а теперь остался только
двадцать один. Я давно научился узнавать их по местным
названиям. Те, что остались с нами, это:

 «Авена» = «Одноглазый или двухглазый».

 «БАНРИ» = «Одноглазый».

 «АЛЛЕТА» = «Белый живот».

 «АБЕРОК» = «Тёмно-серый».

 «КАДЕДЕ» = «Тонкий».

 «АДИГНАС» = «Белый».

 «ТЕРФУРФУС» = «Пегая самка». (Самка, потому что перед названием стоит буква «Т», обозначающая пол на языке тамашек, на котором говорят кочевники-туареги в Сахаре).

 «КОРУРИМИ» = «Безухая» (потому что уши повреждены).

 «ТАБЦОУ» = «Белая, но не совсем белая».

 «ЭМУСЧА» = «Белогубая».

 «Оврак» = «самец бледного окраса». (Самец обозначен, потому что нет буквы «Т».)

 «Товрак» = «самка бледного окраса». (Самка обозначена, потому что есть буква «Т».)

 «Эзариф» = «самец бледного окраса».  (Отсутствие буквы «Т» обозначает пол.)

 «Тэзариф» = «самка бледного окраса».

 «МИЗОБЕ» = «Сломанный нос». (Так его назвали, потому что
у него из одной ноздри торчит кусок, где было
кольцо от поводьев.)

 «БУЗАК» = «Белоногий».

 «АЖЕМЕЛЕЛ» = «Пятнистый».

 «КЕЛЬБАДО» = «Большой живот».

 «ДОКИ» = «Лошадь». (Потому что это очень маленький верблюд, размером с лошадь.)

 «БАКО» = так его называли на языке хауса до того, как он попал ко мне.

 «ФЕРИ Н’ГАШИ» = «Белое перо». Мой верховой верблюд.

[Иллюстрация: КОЧЕВНИК И ВЕРБЛЮД-ВРАЧ]

Осматривая караван, я испытываю
нежную привязанность как к людям, так и к животным. Все они преданно служили
и отдавали все силы. Более того, весь караван
караван пришел, чтобы принять ту свободу и легкость, понимание
товарищество, которое присуще мудрым, когда они долго находятся на великом
Открытом Пути.

Таким образом, мы, как единое целое, утратили всю грубость и праздность
орнамент. Слабые места в нашем составе на старте были
обнаружены и устранены. Потрепанные, но закаленные, мы путешествуем
теперь как группа, состоявшаяся и опытная, по мрачной пустыне
голой реальности. Оставшиеся в живых мужчины — первоклассные воины, и все, кроме Сили,
выглядят так, будто выдержат любые трудности.

Но с верблюдами дело обстоит иначе. Какими бы хорошими они ни были, они не
они созданы для того, чтобы вечно трудиться, и величайшая борьба
и жертвы достаются им. Как бы ни старались их спасти,
безжалостная страна забирает своих жертв из их среды. На всём
пути, что лежит позади, я видел, как уходят их товарищи,
и знаю, что неизбежно за ними последуют другие. В самом деле, я слишком хорошо знаю, что лишь немногие, если вообще кто-то, когда-либо достигнут цели, и что другим — тем, кого нужно найти среди местных жителей в отдалённых оазисах, — придётся провести нас через всё Североафриканское побережье, если мы когда-нибудь доберёмся до нашего далёкого пункта назначения.

Но все путники в пустыне становятся фаталистами, и многочисленные
несчастья, подстерегающие их на пути, учат путешественника
списывать все беды на «Кисмет» или «Мектуб», ибо рано или
поздно он узнаёт, что это земля, где Судьба необратимо
следует своим путём, каковы бы ни были надежды человека. Поэтому
глубокая восточная печаль, которая живёт в сердцах кочевников
пустыни и в конце концов трогает душу белого человека.

Словно в подтверждение моих мыслей, на нас надвигается беда.

Караван внезапно остановился. Что-то не так в задней части.

Гамбо кричит, что Мизоб упал.

Мы видим, что он устало рухнул на песок и не хочет двигаться. Он совсем выбился из сил, но мы не можем разбить лагерь и ждать его. Поэтому через некоторое время его уговаривают снова подняться на ноги,
и караван медленно движется дальше.

 Но проходит совсем немного времени, и бедный старик снова падает духом,
потому что в полуденную жару он проигрывает битву. Мы
пытаемся немного подбодрить его, чтобы он встал, но безуспешно. Он
больше не борется.

Я приказываю каравану двигаться дальше, а сам остаюсь с Элату
возле распростёртого животного, потому что не могу бросить бедное животное на произвол судьбы.
умри медленной, мучительной смертью, в агонии безжалостного окружения,
которое вот-вот захлопнется у него перед глазами.

Когда караван удаляется, раздаётся одинокий выстрел из револьвера — и
в нашем отряде становится на одного человека меньше.

Даже если это всего лишь животное, Смерть отбрасывает
тень, которая тревожит человеческий разум; и мы с Элату скачем вперёд,
чтобы присоединиться к каравану с болью в сердце.

Но такие чувства вскоре притупляются дальнейшими размышлениями.
Они заглушаются и подавляются пульсирующей, ужасной жарой дня, которая
сейчас достигла своего апогея.

Это невероятная жара, которая кажется невыносимой, пока не испытаешь её на себе. Полные лучи полуденного солнца
ярко и нестерпимо сияют над головой, опаляя землю, как
пламя печи; а раскалённые пески пустыни отражают жар,
как противень в духовке. Неудивительно, что караван,
угнетённый безжалостной силой, которая нападает и сверху, и снизу,
вянет, как увядающее и изнурённое существо. По правде говоря, и люди, и животные из нашей маленькой группы находятся в полной власти тирана и медленно продвигаются вперёд, ярд за ярдом и милю за милей, выполняя порученную работу, потому что такова их судьба.
великие пути пустыни. Плечи верблюд-мужчины отвисла
томно, и никто не говорит; а голова-покрытия рисуются более
и более подробно о их лица, пытаясь отбиться от солнца
и защищают глаза, которые утомили до фактического боль ослепительной,
непрекращающиеся блики на песок.

Такова пустыня в ее худшем проявлении и ее невыразимая жара.

Но, несмотря ни на что, верблюды продолжают идти, хотя с тех пор, как
солнце стало припекать, их шаг замедлился, и теперь
они просто ползут вперёд, выполняя свою терпеливую и непреложную задачу.

Час за часом продолжается монотонная поездка. Наша группа,
состоящая из горстки выживших людей, которые в настоящее время являются
жертвами обстоятельств, обречена, так сказать, странствовать по самым
адским равнинам, пропитанным ужасной жарой и запустением, откуда
никогда не будет настоящего спасения, пока не наступит далёкое
«время сновидений», когда мы сможем отправиться в страну
обетованную, где усталые тела и измученные души смогут отдохнуть.

Около 4 часов дня Тезариф (верблюд, у которого на одной из ног появился уродливый нарост) сильно отстаёт и с трудом тянет за верёвку
который привязывает её к верблюду впереди. Я встряхнул Гамбо, дремавшего и вялого после долгой и неудобной поездки, и велел ему спешиться и подойти к больному верблюду, чтобы подбодрить его и не отставать от остальных.

  Послушно спрыгнув с верблюда, мужчина подошёл ко мне, и я опустился на землю вместе с ним, чтобы поговорить и отвлечь его от утомительной работы. После этого он остался рядом с верблюдом, подбадривая и направляя его, чтобы он не отставал от каравана. А когда Гамбо устал, его место занял другой. Таким образом, ценой значительных усилий больное животное остаётся на тропе.

Так и прошёл долгий день, пока, наконец,
солнце не начало ослабевать в своём притяжении к земле, и постепенно
караван снова обрёл некоторую бодрость.

Но и люди, и животные показывают, что они очень устали.  Ничто не напоминает о
кратком, ярком веселье утра, даже несмотря на то, что милосердное
отступление солнца делает вечерний час восхитительным и
заманчивым. Дело в том, что духи слишком устали, чтобы заботиться о чём-либо на земле, кроме
желания отдохнуть и поспать.

Около 6 часов вечера жаркий день опускается на раскалённую землю, как тиран
солнце садится в великолепной красоте среди радужных переливов всех оттенков, которые
туманно касаются земли и неба волшебной палочкой и опровергают
ужас того безжалостного правления, которое прошло.

И снова мужчины спешиваются и молятся.

Мы продолжаем путь в сумерках — и в ночи. Тело и
душа жаждут приказа остановиться и разбить лагерь; но мы все еще держимся. Все
знают, что движет нами, заставляя прилагать все усилия, — жажда.
До воды ещё далеко, а цель всё ещё не достигнута.

Ночь странно тиха. Отсутствие в пустыне живых существ
сейчас заметно сильнее, чем днём, потому что пустыня огромна.
диапазон нашего дневного окружения сузился до нашего ближайшего окружения
круг, который представляет собой не более чем тонкую линию прохода, прорубленную
сквозь густые гряды черноты. На нашем пути не кричит шакал,;
не смеется гиена. Не слышно ни щебета наземных птиц, ни взмахов крыльев
ночных птиц. Ничто не движется, ничто не живет. Мы почти «слышим» тишину, она такая пронзительная; и бесшумные
копыта верблюдов ступают по песку, словно призраки,
боясь потревожить землю мёртвых.

Если вы когда-нибудь с тревогой ждали чего-то важного,
Звук — крик, сообщающий вам, что потерявшегося товарища нашли,
или звуковой сигнал, сообщающий о жизненно важном событии после того, как вы
долго ждали, напряжённо прислушиваясь, — вы должны знать, что это одна из величайших радостей,
которая может выпасть на долю человека, когда по внезапной прихоти судьбы мир
передаёт вам послание, о котором вы молились. Было уже девять часов вечера, когда я остановил своего верблюда и крикнул: «СУБКА!» Эффект оживления в караване был поразительным. Это был радостный сигнал, которого все ждали, — сигнал, означавший «Наконец-то привал» и «Отдых».

И из сердец усталых людей вырвался вздох облегчения, когда они неуклюже спрыгнули со своих верблюдов и начали разгружаться.

 Не было нужды подгонять верблюдов, чтобы они спустились.  Едва мы остановились, как каждый из них повалился на песок, измученный до предела, — шестнадцать долгих, утомительных часов их ноги не переставали ступать по пустыне.

Мы разбили лагерь на своих следах; выбора не было — ничего, кроме бесконечного песка, безлюдного и однообразного.

 Люди двигались скованно; они слишком устали, чтобы разгружать
фургоны, и поэтому работа продвигалась медленно.  Когда всё было готово,
Бедняги, разгрузившись, в оцепенении сидели на разных тюках с
снаряжением, наслаждаясь передышкой для уставших мозгов и
ноющих конечностей, совершенно не заботясь о дальнейших усилиях.
Самые измученные из них с радостью уснули бы, как есть, без еды,
без воды и без мыслей о завтрашнем дне, побеждённые силами
полной усталости. Но мы с Элату бодрствуем, потому что уже
переживали подобное, и мы встряхиваем их, чтобы они не
засыпали. Последние дела в лагере завершены — один или два тюка
грубого сена из асбена, привезённого для верблюдов, развязаны и скормлены
им выдавали по кружке воды, в то время как один за другим разгорались небольшие костры, на которых быстро готовили скудную еду, которую с жадностью поглощали люди, нуждавшиеся в ней.

Через полчаса после остановки весь лагерь погрузился в глубокий сон — измученная до смерти и не видящая снов группа наконец-то отдохнула;
к счастью, не помня о пережитом или о том, что ждёт их завтра.

[Иллюстрация: ПУТЕШЕСТВИЕ К ВОДЕ И ДНЕВНОЙ ОТДЫХ
ВЕРБЛЮДЫ НА ФОНЕ КОЛОДЦА]

 ОБЪЯСНЕНИЕ

Вышеизложенное — это рассказ о дне, проведённом в величайшей в мире
пустыне; о дне в самом сердце Сахары — путешествие в худшем его проявлении;
не в лучшем — вот что я попытался описать.

Мы были в пути около 200 дней, а караван верблюдов прошёл
405 дней до конца, так что, возможно, я немного узнал о пустыне.

Если это так, и если перо способно, а читатель снисходителен,
я смиренно попытаюсь в этой книге рассказать кое-что
о малоизвестной стране. Перейду сразу к теме, которую я хотел бы раскрыть,
и не медленно по тропе, где следы моих верблюдов иногда были
единственным, что можно было увидеть на бескрайних песках.

В предыдущей книге «На краю света» я описал путешествие
первой Сахаро-Аравийской экспедиции до региона Айр, поэтому в этой
работе я почти полностью опираюсь на новые данные (за пределами
Айра), полученные в ходе моей последней и более масштабной экспедиции
по всей Сахаре.




 ГЛАВА III

 КОРАБЛЬ В ПУСТЫНЕ

[Иллюстрация]



 ГЛАВА III

 КОРАБЛЬ ПУСТЫНИ (АВТОБИОГРАФИЯ)


«Я не скреплён ни заклёпками, ни болтами, я не стальная пластина и не
состаренная древесина: поэтому я не похож на морской корабль по
физическому строению.

«Но я качаю бортами, когда иду под парусом, и «клюю» носом, когда
дуют штили, так что неблагодарные люди говорят, что я неуклюжий и
неуклюжий.

«Однако мы, животные, думаем медленно, но мудро, и
мы знаем, что люди склонны поспешно высказывать мнения, которые
иногда не имеют под собой оснований. Поэтому, поскольку _внешность не
В стране, по которой я путешествую, я отношусь к их насмешкам с молчаливым презрением, потому что великая пустыня требует только одного: выносливости — да, выносливости до самой смерти.

 «Поэтому мои заклёпки, шурупы и испытанная «сталь» находятся не на поверхности, а в соединениях и сухожилиях, закалённых суровыми испытаниями, которые требуют, чтобы судно было прочным, стойким и бесстрашным в самых дальних морях пустыни.

— И из этого вы, должно быть, поняли, что я всего лишь верблюд.

 Что касается моей ранней истории: я родился на равнинах Талака
среди лагерей туарегов. Вскоре меня забрали у матери,
потому что её молоко было нужно для пропитания лагеря. Несколько дней я дико ревел от горя,
но безрезультатно: меня привязали к колышку рядом с палаткой,
и с тех пор за мной присматривали и кормили с рук женщины. Я
помню, что даже в те дни я часто был очень голоден
и жадно мычал всякий раз, когда мне приносили утреннее или вечернее молоко. Тогда я был очень молод и неопытен и не знал, что _голод_ — это то, что имеет наибольшее значение в жизни всех верблюдов.

«Долгое время я оставался рядом с шатрами моих хозяев. Затем
настало время, когда я вырос достаточно, чтобы мне разрешили пастись
возле лагеря в течение дня, но меня никогда не оставляли там на ночь
из-за животных с дурным запахом, которых я боялся.[2]

«Когда я был ещё маленьким, меня научили следовать за караванами
во время коротких путешествий, бегая рядом с матерью без поводка или
каких-либо препятствий.

«Потом пришло время, когда мне пришлось нести на спине седло, подбитое травой, и
небольшой груз. Но к тому времени я уже вырос и окреп,
и, когда первый страх прошёл, я не возражал против этой задачи
Мне это очень нравилось, особенно потому, что мне разрешили чаще присоединяться к другим верблюдам и держаться поближе к моей милой старой маме.

 «Однажды, когда мне было шесть лет, в лагере поднялась суматоха. . Мужчины начали собирать всех верблюдов, и я понял, что что-то происходит. . Сначала мы, верблюды, склонив головы, надеялись, что это просто переход на новые пастбища. Но вскоре, в течение нескольких последующих дней, мы убедились в обратном, наблюдая, как наши хозяева деловито работают с седлами и
связками, а к ним присоединяются незнакомцы из других
лагеря. Затем, однажды утром, на рассвете, после шумной погрузки и прощальных разговоров, мы все выстроились в ряд и отправились из лагеря Талак, оставив позади только женщин, их детей и нескольких стариков.

[Иллюстрация: БРЕНД]

 «Хотя я ещё не имел опыта путешествий на большие расстояния, как и все мои сородичи, мне не нужен был проводник, чтобы ориентироваться в пространстве;
и вскоре я понял, что мы направляемся на юг, который, согласно учению о верблюдах, является наименее опасным направлением.

«Но вскоре я потерял интерес ко всему, что меня окружало, под
Тяжёлое бремя ужасной усталости; ведь день за днём нам приходилось
беспрестанно идти по горячему песку под изнуряющим, палящим солнцем,
неуклонно следуя по тропе, проложенной нашими опытными проводниками. Мы
мало отдыхали и почти не ели. Все были раздражены, и
жалобное ржание умоляло людей-проводников о снисхождении,
но они знали своё дело лучше нас и неуклонно продолжали путь,
хотя устали не меньше нашего.

«В том путешествии мы ночевали в палатках пятьдесят ночей, и я никогда этого не забуду.
Тогда я впервые понял, что на самом деле значит путешествие по пустыне.

«Наконец, после того как мы вышли из пустыни и проехали по земле,
где было много деревьев, подобных которым я никогда не видел в Талаке, мы
добрались до странного города, и люди-мужчины разбили лагерь. Там
наши повозки разгрузили, и мы все могли вдоволь поесть и отдохнуть. Люди-мужчины называли этот город Кацина.

«В конце концов я остался там на много лун, потому что, прежде чем мой хозяин вернулся на равнины Талака, в ходе своих торговых операций он заключил сделку, по которой меня обменяли на шесть кусков хлопчатобумажной ткани, которые он хотел получить для своего племени. И
Так я попал в стадо эмира Кацины, одного из величайших людей в стране.

 «В течение двух лет после этого я жил беззаботно, меня редко
просили отправиться в Кано, Зарию и Сокото, в страну, которая
не была такой бедной, как мой старый дом.  Поэтому я почти всегда
был сыт и, соответственно, рос большим и сильным.

«Но в то время, когда с облаков падала вода, в той стране я не был счастлив. По ночам было холодно и сыро,
и меня мучили мухи, которые не водились в пустыне, так что в такие
дни я тосковал по своему старому продуваемому ветрами дому в Талаке. Вот и всё.
сезон, когда я и все мои товарищи жаждем отправиться на север, в пустыню
подобно аддаксу и ориксу на заросших кустарником равнинах.

“Пока я оставался в Кацине, мужчины - люди, которые охраняли меня
называли меня Заки.[3] А в праздничные дни меня украшали
ярким седлом и уздечкой и заставляли бежать вместе с
другими так быстро, как только могли мои ноги. Когда я был впереди,
когда мы заканчивали бег, мой хозяин был очень доволен; поэтому я научился
очень часто быть впереди, потому что потом мне давали вкусную еду —
зёрна, которые выращивают люди, очень сладкие на вкус.

[Иллюстрация: «ВСЕ МОИ ТОВАРИЩИ НОСИЛИ СТРАННЫЕ КОРОБКИ»]

«Но однажды эта беззаботная и приятная жизнь резко изменилась. Как и большинство кардинальных перемен, это произошло совершенно неожиданно. Однажды утром я и мои товарищи мирно бродили по бушу, как обычно, когда среди нас внезапно появились люди эмира с верёвками и серьёзным выражением лиц. После
долгих обсуждений, несомненно, оценивая наше состояние,
они начали отбирать самых сильных из нас, в результате чего
около двадцати из нас, включая меня,
нас собрали вместе и отвезли в город.

«К вечеру мы были собраны в лагере для чужеземцев,
и люди эмира ждали, когда их хозяин соизволит
явиться. Когда он вышел вперёд, я увидел, что он не похож на жителей Талака или Кацины,
а _белый_ как песок или полуденное солнце. Этот чужеземец оглядел нас одного за другим, поднимая ноги,
Он ощупывал суставы и заглядывал в рты, задавая вопросы нашим стражникам на их родном языке, но необычным голосом. Когда он подошёл ко мне, то, казалось, был очень доволен и задал ещё несколько вопросов
чем у остальных. Я думал, с пузырящуюся гордость молодежь,
что это было, потому что я был из необычного белого цвета, что все
начальники предпочитают любым другим, и чистыми конечностями, и сейчас в
годы моей молодости. Но один из моих товарищей тоже был седовласым,
и тут незнакомец снова задержался подольше и задал еще несколько вопросов,
так что я решил, что мое тщеславие было преждевременным.

«В результате осмотра три верблюда были отобраны
и отправлены с людьми эмира, а все мы, оставшиеся,
были переданы белому незнакомцу.

«На следующий день нас связали верёвками и на несколько мгновений подвергли
ослепительному огню[4], от которого не было спасения; и тогда мы поняли,
что безвозвратно сменили хозяев, потому что только в таких случаях, когда
необходимо обозначить принадлежность, с нами обращаются подобным образом.

«Это стало началом моего опыта настоящего путешественника по пустыне. Караван моего нового хозяина почти сразу же покинул Кацину
и направился на север — и я узнал, что мы всегда будем двигаться в этом направлении,
даже в область Талак, за много лиг отсюда
на многие лиги вперёд. На самом деле это было лишь началом долгого-предолгого путешествия,
которое мало кто из верблюдов переживает за всю жизнь и которое редко кому удаётся пережить.

 «В первые несколько дней мне дали ношу, которая меня напугала. Но люди моего нового хозяина, такие же, как и жители Талака, знали своё дело и присматривали за мной. Вскоре они сделали так, чтобы моя ноша была удобной, и я научился путешествовать без страха. Почти все мои товарищи несли такие же ящики, что казалось нам странным.
потому что они так сильно отличались от тюков с товарами, которые везли люди из
наших земель.

[Иллюстрация: «МОЙ НОВЫЙ ХОЗЯИН ЕХАЛ ВЕСЬ ДЕНЬ —]

[Иллюстрация: — И ЭТО БЫЛО НАЧАЛОМ ВЕЛИКОЙ
ДРУЖБЫ»]

«В то время мой хозяин ехал на коричневом верблюде, который привёз его в Кацину. Но я заметил, что он наблюдал за мной, пока мы тащились по тропе, и поэтому не очень удивился, когда однажды утром, перед тем как отправиться в путь, меня вывели перед ним без груза. Возможно, люди эмира рассказали ему, что
я могу очень быстро бегать и что на мне ездили верхом, потому что вскоре он
езда в седле был поставлен на спине, чтобы соответствовать мне, и привязали
надежно. Я не двинулся с места в знак протеста, поскольку прошлый опыт научил
меня, что гораздо лучше, когда на тебе ездит хозяин, чем нести
груз, который почти в два раза тяжелее. Пока я все еще сидела на земле
он подошел и заговорил со мной своим странным голосом, в то время как,
впервые, я почувствовала, как его рука ласкает мою шею, и знала, даже
в этом мимолетном прикосновении было видно, что он не был жесток.

«Мой новый хозяин катался на мне весь тот день — и это стало началом
нашей крепкой дружбы. После этого он никуда не ездил без меня.
и я не могу сосчитать, сколько раз я переносил его через безлюдные пески пустыни, то с караваном, то во время долгих охотничьих вылазок, которые он иногда совершал в одиночку.

«Сначала мой хозяин не так легко ездил верхом, как верблюжьи погонщики в наших краях, он был более скованным и неуклюжим, но, когда он привык к моему шагу, эта чужеземная неуклюжесть прошла, и мы стали путешествовать как единое целое.

«Я обнаружил, что у меня есть один недостаток, который раздражал моего хозяина. В детстве я сильно испугался вонючего животного, которое на меня набросилось, и с тех пор не мог не вздрагивать при каждом
Я видел любой чёрный предмет рядом со мной на песке. В такие моменты я
внезапно резко бросался вперёд и отступал, а мой хозяин быстро
говорил что-то и сильно натягивал поводья. Затем он продолжал
до тех пор, пока не заставлял меня приближаться всё ближе и ближе к
предмету, которого я боялся; пока я не видел, что это всего лишь пень или камень и
они не могут причинить мне вреда. Тем не менее, мне потребовалось много месяцев, чтобы преодолеть этот
страх, хотя мой хозяин всегда старался показать мне, что реальной опасности
нет.

 «Именно из-за этой черты мне дали
Имя, которым называл меня мой хозяин: _Фери н’Гаши_, что, как я
полагаю, на его родном языке означало «Белое Перо», и это
слово применялось к любому, кто проявлял признаки трусости. Но это
имя также относилось к моему белому окрасу. Мой хозяин часто
говорил на странном языке, чуждом мне, но со временем я
понял, что он постепенно перестал ассоциировать моё имя с
каким-либо намёком на страх.

«Луна следовала за луной в пустыне, и время, и близкое
общение привели к глубокому взаимопониманию. И я полюбил свою
хозяин, как я уверена, он любил меня. Он часто был добр ко мне в самые трудные
часы, когда я была очень голодна и измучена,
и могла совсем пасть духом посреди ужасной
пустыни. Иногда он спешивался на час или больше и
искал в окрестностях несколько пучков травы, которые
приносил мне, чтобы я поела, пока я шла вместе с остальными
в караване. А по ночам, если ему удавалось, он приносил мне лакомства, которых, как я видел, не было у других.

«И так получилось, что я всегда следил за своим хозяином, где бы он ни был
он оказывался там, где был нужен, а это случалось во многих местах, потому что он всегда был
неугомонным и никогда не бездельничал. Когда нас отпускали в лагере
поискать, чем бы нам перекусить, я поднимал голову всякий раз,
Я видел его издалека, когда он возвращался с охоты за мясом или за
диковинными вещами, которые он собирал, — все они пахли по-разному и
пугали мой чуткий нос, — и когда он подходил к лагерю, я оставлял
своих товарищей и шёл к нему, потому что он всегда ласково
гладил меня, а иногда, когда было достаточно воды, позволял мне
пить из миски, в которой умывался.
и это было приятно в пустыне, хотя порция всегда была такой маленькой.

«По мере того, как продолжалось долгое-долгое путешествие, слишком долгое, чтобы его можно было сосчитать, многие из моих товарищей ослабели и выпали из строя, а некоторые умерли; и пришло время, когда нас осталось совсем немного.  Как и все мои товарищи, я сильно изменился к тому времени: я похудел и устал от постоянного напряжения, вызванного путешествием, нехваткой еды и беспокойством из-за страха перед неизведанной страной, по которой мы шли. А по ночам,
в своём беспокойстве, я иногда искал своего хозяина, когда он спал, и
понюхав его, чтобы убедиться, что он рядом, ложился рядом, чтобы отдохнуть, обретая таким образом уверенность и некоторое утешение.

 «Именно в этот период всё возрастающего напряжения с моим хозяином произошёл печальный случай.  Чтобы нести груз моих мёртвых или изнурённых товарищей, мы взяли несколько свежих верблюдов у жителей каменистой страны, название которой я не запомнил. Они были
дикими животными, обитавшими в глуши, и долгое время свободно бродили по прериям,
так что они очень боялись людей. Когда они впервые почувствовали на своих спинах тяжесть ящиков моего хозяина,
Они дико метались во все стороны, и всё было разбросано по земле. Но люди терпеливо работали с ними,
успокаивая и поднимая упавшие грузы, пока, наконец, мы все не выстроились в ряд, готовые к отправлению. Но в этот момент случилась ещё одна катастрофа, и началась дикая паника, и моего хозяина, крепко державшегося за голову самого свирепого из всех животных, внезапно сбросило на землю, когда оно вырвалось на свободу. И так он лежал, пока
другие в смятении слепо натыкались на него, топтали его ногами,
пока сообразительный погонщик верблюдов не подбежал и не вытащил его
он был чист; что, возможно, спасло ему жизнь. Затем было видно, что он
сильно истекал кровью и больше не мог ходить.

[Иллюстрация: “ОН ЧАСТО ГЛАДИЛ МЕНЯ, ПОКА ГРУЗИЛИ
ЗАБРАЛИ”]

“Несколько дней после этого он лежал и не мог пошевелиться, и я задавался вопросом
что станет с моим хозяином.

«Когда я увидел его в следующий раз, у него под мышками были длинные палки, и он странно и медленно шёл. Когда мы снова отправились в путь, он уже не мог сидеть в седле из-за больной ноги, и его положили на ящики, которые нёс один из моих
Старые товарищи. Впервые с самого начала я остался без своего
хозяина. Но он не дал мне понести груз и не позволил другому
занять его место, и мне разрешили идти за ним с пустым
седлом.

«Как только он смог, он снова сел на меня верхом, и я был
рад. Тогда я понял, что он нездоров, потому что почувствовал, что ему не по себе,
и поэтому ехал осторожно, чтобы не толкнуть его и не причинить боль.

«Но он больше не спрыгивал с седла, даже чтобы поохотиться, как делал до сих пор.  Однако, насколько я мог судить,
Он был, как всегда, неугомонен и продолжал искать в странных закоулках и углах, когда они попадались ему на пути. Он в какой-то степени достигал своей цели, катаясь на мне туда, куда хотел, и издавая шум, когда замечал то, что искал. Я знаю, что в таких случаях я был неуклюж, и что мой хозяин не был в восторге от такого импровизированного способа охоты, но он старался изо всех сил.

«Примерно через два месяца после этого пустыня закончилась,
и остатки каравана моего хозяина добрались до странного города
где люди были мне чужими, как и запах в воздухе. Я
был один, если не считать моего хозяина, потому что никого из моих товарищей из Кацины
не осталось, и у меня было тяжело на сердце. Я видел, что мой хозяин был счастлив,
но при этом странно грустил. Он часто гладил меня, пока
грузы выносили и складывали в кучу, и я чувствовал, что он хотел бы
преодолеть барьер немоты и произнести слова на моём родном языке. И я понял и потерся о него своим мягким носом.

«Через какое-то время люди-мужчины собрали нас всех вместе и повели за собой
прочь по улице незнакомого города. Мы прошли только половину пути.
когда слуга моего хозяина прибежал за нами, и меня отвели
обратно к нему.

Он встал рядом со мной и очень нежно погладил меня, и я поняла,
тогда у него на сердце было так же тяжело, как и у меня. А потом меня снова повели прочь
по незнакомой, недружелюбной улице.

«Я ужасно устал: каким-то образом я знал, что больше никогда не увижу своего хозяина, — и это всё, что я помню».


 Фери н’Гаши умер без малейших признаков болезни или боли примерно через час после нашего расставания, что стало одним из самых печальных событий в моей жизни.
события в моей жизни и уход из жизни одного из самых благородных животных,
когда-либо живших на свете.




 ГЛАВА IV

 ВЕЛИКАЯ ЮЖНАЯ ДОРОГА

[Иллюстрация]


[Карта]


 ГЛАВА IV

 ВЕЛИКАЯ ЮЖНАЯ ДОРОГА


Дважды во время своих путешествий я оказывался в огромных
диких местах, которые не с чем было сравнить, пока я не подумал о
безбрежном море — и тогда у меня появилось почти полное
сравнение. Этими дикими местами были: Арктическая Канада и
Великая Сахара.

Желая описать Сахару и её бескрайние просторы,
я набросал карту, которая лежит передо мной (см. противоположную страницу), — и
я разочарован. Она всего несколько дюймов в квадрате. Моя Сахара, которую
ради наглядности я хочу изобразить в виде океана,
могла бы поместиться на обеденной тарелке и быть прудом для уток
или озером с форелью и одним-двумя островами, если бы на мгновение
Я забываю о тонкостях пропорций и масштабов. Именно это
оказывает влияние на чувства, от которого следует остерегаться,
поскольку оно может увести разум от реальности, ибо
Каким бы пристальным и внимательным ни был взгляд, этот ничтожный
маленький листок бумаги никогда не сможет стать настоящей Сахарой.

 И, в конце концов, важно только _настоящее_, особенно для
охотника, живущего близко к земле и не знакомого с тонкостями цивилизации,
потому что он видит невооружённым глазом бескрайние просторы мира и
огромность вещей такими, какие они есть. Поэтому, вооружившись пером,
привычным к тому, чтобы перевязывать раны, усмирять коней, чистить ружья,
заживлять раны или разжигать костры, я отправился в путь, как неуклюжий
человек, живущий на природе, без географических подробностей,
чтобы описать Великую Сахару такой, какой я стал понимать ее характер, я пришел к пониманию ее характера
пройдя множество миль по интимным пескам.

Давайте сначала попытаемся представить себе что-нибудь о просторах Сахары
. По приблизительной площади — за исключением Ливийской пустыни — это
примерно в восемнадцать раз больше Великобритании и Ирландии и примерно вдвое меньше
площади Соединенных Штатов. Каким бы большим это ни казалось, следует принять во внимание, что существует сентиментальная бездна, выходящая далеко за эти пределы, — сентиментальность окружающей среды. Чтобы проиллюстрировать это. Предположим,
что кто-то отправляется в путешествие на день, или на неделю, или на месяц,
по богатой, населённой стране с хорошими дорогами и со всеми благами жизни,
которые всегда рядом. Разве не так, что изобилие сельской местности
настолько успокаивает, что _расстояние_ перестаёт цениться и не
воспринимается как повод для беспокойства? Следовательно, при таких обстоятельствах все _страхи,
связанные с расстоянием_, и _значение подавляющей необъятности_
не принимаются во внимание. Но так уж вышло, что это чрезвычайно важный фактор, с которым всегда нужно считаться,
в любом серьёзном исследовании Сахары, где условия совершенно противоположные. Сегодня никто не постеснялся бы пересечь Америку,
но мог ли кто-нибудь представить себе путешествие по Великой пустыне,
не испытав при этом животный страх перед её необъятностью и
запустением? Действительно, это влияние настолько сильно, что в итоге,
как только попадаешь в эту мистическую страну, разум почти теряет
способность мыслить цифрами. Всё, о чём постоянно думаешь, — это то, что впереди простираются бесконечные километры унылых пустынных песков, и что, какие бы усилия ни прилагались, как бы ни
Как бы хорошо ни продвигался караван, двадцать или тридцать с лишним миль, которые
составляют дневную норму, оставляют тебя, по-видимому, в том же положении, что и раньше, с горизонтом, песком и небом, которые не ближе к твоему взору, чем лагеря, лежащие на тропе позади.

В этой перспективе, несомненно, есть что-то от морского пейзажа, от бескрайних, неизменных, непобедимых
просторов. Но море колышется, вздымается и разбивается в пену, и оно
живо, в то время как пески пустыни всегда безмолвны и
мёртвы. Так что, если мы согласимся с тем, что в величественном космосе море и
пустыня — это одно и то же, но мы всё равно должны признать, что усталость
пустыни умножает семена запустения до такой степени,
что почти осязаемо, определённо осознанно, она увеличивает свою
пустоту.

 Поэтому я уверен, что именно во всех таких интригующих влияниях
мы находим саму суть запустения пустыни и
величину пространства.

То, что он обладает вполне реальной пугающей необъятностью, подтверждается в нашей повседневной жизни рассказами туристов, которые путешествовали по
Алжиру или другим странам и провели несколько дней к югу, скажем,
Бискра на верблюдах, и они возвращаются, чтобы рассказать о том, что видели в
Сахаре. Сколько таких туристов стояли на этом пороге
могущественного песчаного ландшафта под горами Аурес и размышляли
о необъятности Великой Южной дороги, которая указывает путь к
сердцу и тайне другого мира, бесконечно далёкого и не такого, как их собственный.

 И что же происходит потом? Почему мы не знаем, что
некоторые из этих туристов спустились с порога Бискры и
отправились в Великую пустыню? Если бы перед ними лежала прекрасная земля
Они, несомненно, устремились бы к ним. Но это не так, и ни одна нога не сдвинулась с места. Они увидели внушающую благоговение необъятность,
которая наводит смертельный ужас. И один за другим, год за годом,
они отступают и идут своей дорогой, _возвращаясь через дружественные
горы_. В конце концов, это далеко не то, что удивляет чужеземцев,
поскольку они лишь выражают глубоко укоренившийся, суеверный
страх перед пустыней, который живёт в душе каждого местного жителя,
живущего где-либо в пределах досягаемости её границ или внутри неё.

Кроме того, стоит помнить, что Сахара — это земля
Это великая древность, которая переносит нас в библейские времена. Пропитанная
исламской религией, она почти не изменилась за прошедшие годы
и не соответствует современному миру. Таким образом, даже если мы мысленно перенесёмся в не столь отдалённое прошлое, нетрудно найти ещё одно сравнение с морем, представив, что всего чуть более четырёх столетий назад Атлантический океан, вероятно, внушал такой же страх своей необъятностью, прежде чем Колумб открыл Америку.

[Иллюстрация: НОК В ГОРНОЙ СТРАНЕ ЭЙР]

Все эти влияния важны, потому что их невозможно отобразить ни на одной карте, и всё же они являются неотъемлемой частью этой земли. Более того, они являются частью тех пронзительных сил, которые заставляют путешественника восхищаться и благоговеть перед пустыней, когда он разбивает лагерь в могучей компании её гигантских просторов; особенно если он слышит тихое мусульманское «Аллах!», которое является неотъемлемой частью мистической печали, которую она несёт.

Если мы посмотрим на карту и представим, что Сахара — это, грубо говоря,
огромное песчаное пространство с несколькими островными горами, то
в целом, чтобы разобраться с её границами в прошлом.

 Я считаю, что Сахара увеличивается в размерах, и я думаю, что есть много условий, которые это доказывают. Поэтому я прошу вас,
во-первых, представить, что песок в пустыне постоянно поднимался, в результате чего берега стали заметно меньше. Пояс, который был так сильно размыт по всему
краю или там, где поверхность была неглубокой, можно считать
представляющим регионы, которые сегодня являются досахарскими, хотя, насколько я знаю, такие досахарские области редко бывают более чем отдалённо


В качестве примера я возьму южную часть Сахары, потому что
я бывал там не раз и лучше всего знаю этот регион. Неподалёку от берега
находится горная цепь Аир, возвышающаяся над окружающей местностью. Давайте предположим, что до того, как Сахара начала расширяться и меняться, эта конкретная горная местность не была окружена песками, а была частью плодородной равнины, и что саванны Западного Судана с их тропической фауной, растительностью и сезоном дождей либо выступали вперёд, либо
в виде клина или вытянутого прямо через Африку примерно на 20-м градусе
широты, или на 5 градусов севернее, чем в настоящее время,
с какой-либо достоверностью.[5] Если бы это было так, то интимные проблемы, с которыми
мне пришлось столкнуться, можно было бы логически объяснить.

 Моя основная работа в Сахаре была работой полевого натуралиста, и
следующие выдержки из статьи доктора Хартерта в _Novitates
Zoologic;_, май 1921 года, о моём первом путешествии, имеет отношение к
одной из проблем, которой я хочу заняться:


«Лучшая зоогеографическая граница, помимо океанов,
До сих пор это была Сахара, обширная полоса малонаселённой и неисследованной земли. Пока мы мало что о ней знали, это был очень простой вопрос: к северу от Сахары — палеарктика, к югу — Эфиопия. Однако это утверждение в некоторой степени пошатнулось, когда Сахара (как она обозначена на картах)
 была изучена с точки зрения зоологии. До второго десятилетия этого века
Великая пустыня была изучена лишь зоологами-коллекционерами на
некоторых её границах.

«Если посмотреть на любую карту, то можно увидеть довольно большую горную местность, Айр или Асбен,
привлекает внимание в центре Сахары, на старых картах и в учебниках называется «оазисом», что, однако, является крайне обманчивым названием для гористой местности с пустынными тропами и долинами, городами и деревнями, а также горами высотой около 2000 м.

 «Зоологически Айр оставался совершенно неизученным вплоть до экспедиции Бьюкенена. Из «Путешествий» Барта мы уже знали, что в Айре
растёт тропическая растительность, что некоторые долины плодородны и богаты водой, что он видел страусов, львов, жирафов, птиц, что возле Агадеса он наблюдал обезьян и бабочек. Жан в 1909 году
В своей книге «Туареги Юго-Востока, Айр» он упоминает львов в горах Тимг и Багезан, лис, гиен, кошек, антилоп, обезьян, но добавляет, что жирафов в стране сейчас нет и что страусы не водятся к северу от Дамергу.

 «Какими бы скудными ни были эти сведения, они доказывают, что фауна Асбена в основном, если не полностью, тропическая. Это подтверждается коллекциями Бьюкенена. Почти все птицы, за исключением
перелётных, могут быть отнесены к тропическим видам или подвидам. Млекопитающие в основном суданские и не встречаются в самом Алжире.
Чешуекрылые по своей сути являются обитателями Сахары, многие формы похожи на те, что были обнаружены Гейром и мной в Сахаре между Атласом и Тидикельтскими горами, а также горами Хоггар.

«Таким образом, границу между палеарктической и тропической фауной можно считать примерно на 20-м градусе широты, хотя, конечно, это не чёткая разделительная линия, есть много исключений — даже среди птиц, которые составляют основную часть этих заметок».


[Иллюстрация: Солерос в сердце Сахары, уничтоженный
задушающими песками]

[Иллюстрация: разрушающаяся скала в регионе Тассили]

И снова, в другой статье, опубликованной в _Novitates Zoologic;_ в марте 1924 года,
посвящённой моей второй экспедиции, доктор Хартерт добавляет:


«Как никогда ясно, что орнитофауна Аира тропическая, так как
в стране, где живут солнечные птицы, бородачи, глянцевые скворцы и т. д.,
орнитофауна тропическая, хотя есть и ряд палеарктических видов,
к которым теперь нужно добавить ещё несколько. С другой стороны, такие яркие представители
тропических семейств, как солнечные птицы, глянцевые скворцы, изумрудные кукушки,
хохлатые аисты, бородачи, отсутствуют в горах Агаггар (Хоггар),
а почти безжизненная пустыня между Айром и Агаггаром образует
граница между палеарктической и тропической африканской фаунами».


 Из всего этого следует, что в Айре сохраняется множество тропических
влияний, которые проникают на север, как клин, далеко в
Сахару, хотя окружающая его местность не похожа на эти условия. Например, что касается последнего замечания, то если мы проведём продольные линии в 200 милях или около того по обе стороны от гор Аир, то сразу же после того, как эти линии покинут южные берега Сахары, примерно на 15-й параллели, они попадут в пустыню, где прекращается всякое тропическое влияние.

[Иллюстрация: заброшенная каменная деревня в Аире]

Если мы задумаемся о том, что Сахара увеличивается в размерах и
количестве песка, то не может ли быть так, что эта горная местность в Айре
является островом, который из-за своей высоты остаётся сухим и
открытым, в то время как окружающие его равнины постепенно
погибают, как от чумы, которая медленно оттесняет границы
плодородия, в то время как то, что остаётся, как представитель
прошлого, — это скалистая земля, которая по-прежнему смело
противостоит наступлению времени и разрушению?

Я уверен, что в этом кроется истина — что раньше широкий
Плодородный регион, простиравшийся когда-то далеко на север от Сахары,
в настоящее время находится под водой из-за поднимающихся песков.
Айр всё ещё существует и, находясь под защитой скал,
сохранил многие из своих прежних характеристик. Я считаю, что
вокруг Сахары существуют условия, аналогичные этим.

Таким образом, обширные засушливые внутренние районы, состоящие в основном из камня и песка,
сегодня можно сравнить с грушей, которая сгнила изнутри и
не может остановить разрушительное распространение
нездоровой внутренней части, которая разрастается наружу и становится всё больше по окружности.

Какими бы суровыми и радикальными они ни были, я готов принять эти теории, потому что они соответствуют природе этой страны. Более того, они приводят к решению проблем, которые всегда возвращают меня к источнику, лежащему в основе всех изменений в этой стране, — к _разрушению_.

 Чтобы прояснить это постоянное ощущение разрушения, которое сегодня пронизывает атмосферу Сахары, я постараюсь привести несколько примеров, имеющих отношение к этой теме.

Во-первых, вернёмся к теме тропической жизни в Айре. В
В 1850–1851 годах Барт утверждал, что видел жирафов и страусов, однако в 1909 году Жан писал, что «жирафов и страусов в Айре _не существует_». Однако оба этих путешественника описывали львов в этом регионе, но в 1922 году, несмотря на то, что я охотился именно на львов, я не смог найти ни следа, ни отпечатка ни одного из них. Всё, что удалось выяснить в ходе моих тщательных расследований, —
это то, что один из них был убит в Аудерасе в 1915 году, а другой, последний, —
в 1918 году вождём Багезана. Я считаю, что они вымерли в
Айр сегодня. Чтобы продолжить рассказ об этом необычном исчезновении диких животных, я могу сказать, что в настоящее время в Айре обитают бородавочники и цесарки — и у меня есть живые экземпляры, подтверждающие это, — но я почти уверен, что путешественники, которые последуют по моим стопам, обнаружат, что и те, и другие исчезли в течение следующих пятидесяти лет или около того.

Поскольку люди тоже вымирают, эти изменения нельзя объяснить
деятельностью охотников. Я утверждаю, что это естественный
результат увеличения количества песка, высыхания и вымирания
растительность. Жирафы и страусы покинули земли, которые больше не могут их прокормить, а львы исчезли, потому что газелей, на которых они охотились, стало мало, а открытые водопои — большая редкость. В конце концов бородавочник и цесарка исчезнут с лица земли по тем же причинам.

Более того, природа не приемлет отказа в своих разрушительных порывах,
где бы они ни проявлялись, и в Сахаре взмах её косы
уничтожил на своём пути самих жителей этой земли, которые
ушли, как дикие животные, когда борьба
существование становится невозможным. Поэтому только в Айре
есть десятки каменных деревень, заброшенных и лежащих в руинах,
пропитанных печалью, в которых больше нет ни одной живой души.

 В этом и других случаях мы видим, что упадок неизбежен. Ускользающая
проблема заключается в том, чтобы оценить продолжительность его правления, о которой можно только догадываться, поскольку история Сахары не написана. Возможно, он образовался очень давно и движется медленно, а может, он был активен всего несколько столетий.

То, что он изменил облик земли, на мой взгляд,
несомненно. Вот пример, который заставляет задуматься. К югу от Айра, в местности, которая сейчас представляет собой пустыню, есть колодец поразительной древности по имени Мелен, расположенный в котловине, окружённой невысокими холмами, голыми, грубыми, каменистыми. Он уходит в _твёрдую породу_ на глубину 70 футов и невероятно стар. Смотришь в его глубину и говоришь приглушённым голосом, а тёмная камера
отдаёт эхом весь объём звука; бросаешь на дно камешек, и его всплеск
звучит как шум прибоя на морском побережье. Стена колодца удивительным образом испещрена
глубокие каналы, выработанные в твёрдой породе из-за трения верёвок с ковшами,
которые поднимались и опускались в скважине — кто знает, как долго? Кажется почти невероятным, что они были выработаны в эпоху,
относящуюся к историческому периоду. Скважина представляет собой проблему. Вокруг него нет хороших пастбищ; нет средств, которые позволили бы группе людей разбить там лагерь на длительное время, пока они трудились (с помощью инструментов для бурения скал, о которых нет никаких упоминаний) над грандиозной задачей — прорыть шахту в твёрдой породе. Местные жители ничего не знают об этом
как была выполнена эта работа. Поэтому я пытаюсь остановить время и оглядеть эту землю, представляя, что когда-то она была покрыта растительностью, по которой бродили стада верблюдов и коз, а на невысоких холмах были водоёмы. И, как мечтатель, я представляю себе картину прошлого, когда, возможно, племя счастливых кочевников разбило лагерь в этой впадине в былые времена, имея под рукой всё необходимое для себя и своих стад. И старый вождь племени, чтобы занять своих рабов в период изобилия, приказал пробурить эту скважину, возможно, отчасти из прихоти, а отчасти для того, чтобы
Он позаботился о том, чтобы у его народа была вода в разгар слишком долгого лета.

 С тех пор как я побывал в Мелене, я много путешествовал по Сахаре и знаю
множество колодцев в таких же богом забытых местах, каждый из которых
указывает на то, что он относится к ушедшей эпохе, когда более плодородные
земли позволяли кочевникам разбивать лагерь там, где им хотелось, а
это — если мы считаем такие колодцы значимыми — иногда происходило
в местах, где они не могут разбить лагерь сейчас.

[Иллюстрация: Типичный тасили]

 Поэтому, как ни странно, всё сводится к тому, что
Сахара — это страна упадка. И это стойкое впечатление,
что путешественник всегда что-то да замечает, даже когда меньше всего этого ожидает.

 И теперь, чтобы в общих чертах представить себе облик страны, скажу, что Сахара, конечно, не является, как часто принято считать, просто огромной полосой песчаной пустыни. «Поверхностный слой» её обширной территории состоит в основном из четырёх типов местности, которые я опишу ниже, а также приведу названия, под которыми они известны кочевникам:

 (1) «_Тенере_» (Тамашек[6]) = абсолютная песчаная пустыня.

 «_Аруммила_» (араб.)

 (2) «_Адджади_» или «_Игиди_» = регионы с постоянными песчаными дюнами,
 (Тамашек) иногда бесплодный, иногда с редкой растительностью.
 «_Эрг_» (араб.)


 (3) «_Танезуфт_» = регионы, где песок твёрдый
 (Тамашек) и перемежается равнинами с галькой.  Иногда с крупным гравием
 «_Рег_» (араб.) равнины, бесплодные, как песчаная пустыня,
 поэтому туареги часто называют их _Чёрной
 пустыней_.



 (4) «_Тассили_» (Тамашек) = регионы с преимущественно горизонтальной,
неровной, каменистой, сильно трещиноватой
«_Элкидеа_» (араб.) почвой, часто из шельфовых пород,
где разложение происходит очень быстро,
а обнажения сильно растресканы и
расколоты. Поверхность земли,
или плато, обычно такая же бесплодная,
как песчаная пустыня, но в глубоких оврагах
такой местности
 растительность часто встречается редко.

 В целом все эти регионы практически горизонтальны и, за исключением севера, находятся на значительной высоте над уровнем моря. Между 5° и 10° долготы, с юга на север, высота равнин Сахары над уровнем моря составляет примерно:

 15° широты 1525 футов (к северу от Танута)
 1800 футов (Танут).
 „ 18° 1000 футов (пустыня к западу от Айра)
 1600 футов (пустыня к востоку от Айра)
 1220 футов (оазис Бильма. Долгота 13°)
 „ 20° 1500 футов (Гара-Тинди)
 1350 футов (Ин-Азауа)
 „ 22° 3100 футов (Зазир) }
 3700 футов (Тенакурт) }Возвышенность, поднимающаяся к Агаггару
 4200 футов (Таманрассет)} Горы.

 « 30° 350 футов (Хасси-Инифель) Земля, которая постепенно спускается
 на 600 футов (Мессли) к низменности в регионе Эль-Эрг между
 горами Ахаггар и Атлас.

 Большая часть Сахары представляет собой обширные пустынные равнины
из камня и песка. Но факт, который по всеобщему согласию был в значительной степени упущен из виду, заключается в том, что Великая пустыня пересекается несколькими очень примечательными горными цепями, главными из которых являются Айр, Агаггар и Тибести. Каждая из них по площади равна всей Англии и величественно возвышается на 6000–10 000 футов.

Это горы, затерянные в мире; полные мистического
молчания, как и остальная Сахара, мрачные и дикие, но в то же время
огромные и величественные; серые и коричневые
их склоны — услада для глаз путника, уставшего от созерцания
бескрайних песчаных равнин.

[Иллюстрация: ГЛУБОКИЙ ОЗЁРНЫЙ РУЧЕЙ В ТАССИЛИ-АХАГГАР
С ВОДОЙ В ПОДОШВЕ СКАЛЫ]

 Айр и Агаггар я хорошо знаю; Тибести я не посещал. Первые, в общем-то, похожи друг на друга, особенно своей каменистой наготой и жутким запустением; но из этих двух Айр более живописен и очарователен. Оба, подчеркнутые своим пустынным окружением, выделяются на фоне друг друга, агрессивно-смелые и доминирующие, величественные в каждой своей черте, на фоне бескрайнего пространства земли и неба.


«Они состоят из гряды за грядой холмов, иногда с узкими песчаными равнинами и руслами рек между ними; массивные холмы из гигантских серых валунов, а также другие — не такие многочисленные — с округлыми вершинами и поверхностью, состоящей из гладких рыхлых красноватых и серых фрагментов, как будто вершины имеют вулканическое происхождение, хотя кратеров там нет. Но именно
образование множества холмов из гигантских валунов делает эти
горы такими удивительными, такими суровыми и такими уникальными. Вы
можете оказаться на самом суровом морском побережье в мире и не найти
ничего, что могло бы превзойти эти пейзажи
Они пребывают в запустении и первозданной дикости. Это холмы, которые кажутся глазу такими, словно какая-то могущественная сила когда-то поднимала и устанавливала на место валуны колоссальных размеров, пока не образовались большие, широко раскинувшиеся, массивные горы. С другой стороны, есть случаи, когда холмы
выглядят так, будто силы, находящиеся под ними, построили свои сооружения плохо,
неспособные противостоять разрушительному воздействию времени. В таких местах часть насыпи, по-видимому, обрушилась, и там
Остаётся лишь мрачный утёс и руины скал у подножия».[7]


 Склоны и бастионы вершин этих суровых, мрачно-живописных гор навевают грусть, присущую преклонному возрасту; а их тёмные лица — сама квинтэссенция терпения. На протяжении веков они господствовали над Великой пустыней. Они с гордостью взирают на раскинувшиеся под ними бескрайние пустоши,
где подножия холмов теряются среди чёрных, каменистых, усеянных валунами
равнин и «озёр» из песка, среди которых кое-где возвышаются
холмы странной формы, похожие на доты или церкви, которые стоят, как миниатюрные
За ними, вплоть до едва различимого горизонта, простираются лишь бескрайние мёртвые равнины пустыни.

Ахаггар в целом не такой суровый и живописный, как Айр, хотя в нём много похожих вершин, особенно голых, разрушающихся холмов из рыхлого коричневого камня, округлых и не имеющих ярко выраженного контура.

Самая высокая точка, которую я достиг в Агагаре, была на высоте 1800 метров (недалеко от Тазерука),
а в Айре — 1850 метров (Багезан).

 Агагар в целом я считаю менее пригодным для жизни, чем Айр. Во время моего путешествия, в марте и апреле,
Акации в вади и горных долинах стояли без листьев из-за продолжительной
нехватки осадков, и многие из них были полностью уничтожены из-за того, что
туземцы обрубали все основные ветви, чтобы прокормить своих коз в
крайней нужде. Пастбища полностью исчезлиВо многих местах пастбища были вытоптаны,
и стада покинули регион в поисках пастбищ, где можно было жить. (Целые семьи туарегов из _Эхаггара_ в то время прошли от 800 до 900 километров до отдалённых вади к западу от Айра,
чтобы прокормить свои стада и верблюдов _альватом_ — растением, распространённым в некоторых регионах, в песчаных вади и среди _эргов_.)

[Иллюстрация: песчаное русло реки в горах, вскоре после того, как
его размыло дождём.
Обратите внимание, как течение рябит песок.]

 С другой стороны, я заметил, что места, где есть вода, — колодцы и
В частности, в Агагаре было больше солёных и
минеральных источников, чем в Айре, и там, где есть такие условия,
также больше домашних огородов, которые возделывают в основном
племена _Закуммеран_ и _Имрад_, а не высокомерные кочевники-туареги.

В целом, эти горы в Сахаре притягивают больше дождя, чем
пустыня, в тех редких случаях, когда дождь снисходит
до того, чтобы пролиться с неба. Но это преимущество почти мгновенно исчезает,
поскольку из-за голых, безжизненных и бесплодных склонов и быстрого
Падение замысловатой сети горных ручьёв и рек,
как только дождь касается голых холмов, устремляется вниз, чтобы
стечь в устья в пустыне, которые пьют воду с жаждой,
которая не знает утоления.

Тем не менее, остаётся небольшая польза, потому что горные потоки
оставляют немного влаги на берегах рек,
и она скапливается в самых глубоких оврагах, и за неделю
зелёная растительность оживает в виде тонких полосок и быстро
вырастает до зрелости. И именно это является кормовой базой для
год — будь то в те дни, когда за ними ухаживали, или в долгие унылые месяцы, которые
следуют за ними, когда трава и растения, разбросанные по полю, лежат сухими и непривлекательными, но это лучшее, что может предложить страна.

В Агаггаре я заметил, что на небе часто бывают облака, чего я не видел в Айре или, если уж на то пошло, где-либо ещё южнее, за исключением сезона дождей (июль-август) в Западном Судане — дождей, которые иногда перемещаются на север через некоторые районы Сахары. Возможно, это влияние северного полушария, распространяющееся из Средиземноморья через Атласские горы на юг
примерно на широте Агаггара. Позже, когда я шёл на север Алжирской Сахары, я отметил в своём дневнике _прохладу_
северных ветров, когда они дули, и мне показалось, что я почувствовал запах моря. (Я родился и вырос у моря, и мои чувства в этом отношении очень обострены.)

В заключение можно сказать, что Сахара в целом представляет собой обширную пустошь в своей
внутренней части; большая её часть состоит из изрезанных, пустынных равнин; её
рельеф представляет собой необыкновенные горные массивы, величественные и суровые.

 Повсюду наблюдается устойчивый и неизбежный упадок, и
Песок продолжает накапливаться. Было доказано, что эта земля содержит
значительную каменистую поверхность, и куда бы вы ни пошли, большая часть такой местности
разрушается и осыпается, образуя всё больше и больше
песка, который накапливается по прихоти преобладающего ветра,
образуя насыпи и уничтожая растительность. В некоторых местах можно
копнуть у корней мёртвых кустарников и растений и обнаружить, что
старая поверхность земли находится примерно на фут ниже сегодняшней.

[Диаграмма]

Прилагаемая диаграмма иллюстрирует разрушение горных пород
в Сахаре.

Нет ощутимого противодействия этим процессам разрушения, и
кажется, что они обречены на необратимое продолжение. Но
в этом отношении вопрос об осадках очень интересен,
поскольку, если природа когда-нибудь смилостивится и в течение двух-трёх лет подряд будут идти по-настоящему хорошие и постоянные дожди, вся земля, несомненно, с поразительной скоростью возродится. Возможно, такие возрождения происходили в прошлом и могут произойти снова. Но я
боюсь, что в лучшем случае они могут быть недолговечными. Действительно, условия
в настоящее время всё наоборот, и есть вероятность, что так будет и дальше. От кочевников можно услышать, что в некоторых регионах не было дождя три, четыре и даже семь лет; я сам видел, как всё высыхало и умирало, хотя местные жители утверждают, что это происходит только в том случае, если не было дождя более четырёх лет подряд.

 Сахара ещё не лишена растительности, но её бедность растёт. Сегодня мы видим старые караванные пути через
Африка, малопосещаемая туристами: дорога Киренаика-Куфра-Вадай,
дорога Триполи-Бильма-Чад, дорога Тунис-Триполи-Гат-Айр-Кано:
Все они относятся к глубокой древности и с незапамятных времён являются торговыми путями, пересекающими Северную Африку. Эти дороги, представляющие собой от десяти до пятнадцати параллельных троп, расположенных на расстоянии ширины верблюжьей спины друг от друга, до сих пор можно увидеть в первозданном виде там, где они проходят по каменистой земле, покрытой бороздами, оставшимися после бесчисленных ног. Они пропитаны романтикой и тайнами Сахары. По ним проходили с трудом добытые паломники,
совершавшие хадж в Мекку, кавалькады рабов, закованных в кандалы, измученных и напуганных,
и богатые караваны с товарами, которые достигали своей цели или
становились добычей — азартная игра, которая приносила или не приносила состояние своим хозяевам.
отправляли их в путь. Сегодня они не используются, и торговля в
Сахаре прекратилась. И это понятно, если принять во внимание бедность
этой земли и распространённое мнение, что из-за растущего дефицита
растительности крупным караванам сегодня практически невозможно
проходить по этим дорогам.

 Такое же печальное упадническое настроение
наблюдается и среди жителей Сахары. Население разрозненно и малочисленно, а
некоторые регионы вообще необитаемы. Мы можем лишь приблизительно оценить
количество людей внутри, что, на мой взгляд, исходя из собранных данных,
около 40 000. Скажем, от 200 до 600 в оазисах, разбросанных на большом
расстоянии друг от друга; 5000 в регионе Айр; 5000 в Агагаре и 10 000
тебу в Тибести; примерно по одной человеческой душе на каждые 60
квадратных миль.

В Айре, Агагаре и, за исключением Тибести, на разбросанных по Сахаре пастбищах хозяевами или владельцами являются в основном туареги, которые являются южной ветвью берберов. Здесь мы не будем рассматривать их историю, и достаточно будет сказать, что они — белая раса, происходящая от древнейших
Европейские корни и любовь к сражениям и приключениям, которая
в них заложена, — это наследие предков, которые сделали свои
войны историческими.

В начале этой главы я уже говорил, что сегодня в Айре
есть десятки заброшенных деревень.  Они служат наглядным
примером радикальных изменений и упадка.  Они полностью
вымерли.

А что насчёт Агадеса, который всё ещё жив?  Его дома наполовину
разрушены. В нём проживает около 2000 человек, и сегодня его
окрестности унылы до невозможности. Но когда-то это был великий город
город в пустыне, расположенный на знаменитом маршруте через Африку великой древности,
и, как говорят, когда-то в нем проживало 50 000 человек — больше, чем
все современное население внутренних районов Сахары.

Воистину, это всегда возвращается ко мне: Сахара - это страна упадка. Для
путешественника главное очарование этого места заключается в его странной мистике
красота и удивительные просторы, а также в том факте, что это земля
Аллаха, пропитанная присущей ему печалью.




 ГЛАВА V

 ТАРАЛУМ

[Иллюстрация]



 ГЛАВА V

 ТАРАЛУМ


Караван за солью из Бильмы, великий Таралум Сахары: мало кто
слышал о нём или о его славе. Однако в одной части Африки его
путешествие — событие года, а дата отправления так же важна,
как национальный праздник в цивилизованных странах.

Подобно флоту кораблей, отправляющихся в открытое море за богатствами,
этот знаменитый караван верблюдов пересекает песчаные океаны, чтобы
доставить на юг годовой запас соли для многих людей, зависящих от
него.

Каждый год караван отправляется из
Прибрежные холмы на юго-восточной стороне гор Айр,
где происходит великое собрание со всех концов страны.

 Гавань хорошо выбрана, как и время года, потому что караван
отправляется в сезон, когда в руслах рек больше всего воды, а верблюды могут пастись несколько дней.

За гаванью, как и подобает порту, на востоке простирается открытая каменистая
пустыня «Рег», а за ней — бескрайняя пустыня.

Именно в эту гавань в один октябрьский день въехал мой караван, чтобы присоединиться к
«Таралуму». Верблюды,
неторопливые, пробирающиеся по камням с привычной осторожностью. Мы
уже несколько часов ехали по стране, впечатляюще заброшенной,
и тихой, и безмолвной. Но, с ужасом, вся атмосфера была
вдруг изменилось, и чувство одиночества рассеялись.

Мы ездили в лагерь поразительной пропорции и уникальный
живописность. Перед нами стояли _тысячи верблюдов_, не сотня или две, что было бы достаточно удивительно, а буквально
_тысячи_ верблюдов, и это зрелище невозможно забыть.

 Там, где лежат руины старой заброшенной деревни Табелло
Печально раскинувшись на берегах одноимённой реки, большой караван уже частично собрался и продолжал прибывать.

Насколько хватало глаз, на берегах и на песке в русле реки были разбиты лагеря, полные вьючных седел, бурдюков с водой, связок грубого сена и дров, — всё было готово к долгому путешествию по пустыне.

Вокруг лагерей, среди верблюдов, грациозно двигались или отдыхали на песке колоритные погонщики верблюдов — атлетически сложенные мужчины, привыкшие к долгим переходам, знакомые со своими обязанностями, сильные и находчивые.
как и подобает мужчинам, которые постоянно живут на открытом воздухе.

 Некоторые готовили еду, но большинство занималось такими делами, как плетение верёвок из пальмовых листьев для крепления вьюков на верблюдах, укрепление сёдел, которые нуждались в ремонте, починка сандалий и зашивание прорех на хлопковой одежде — в общем, вносили последние штрихи в снаряжение, чтобы оно было идеальным и готовым к тяжёлым испытаниям.

[Иллюстрация: Уголок лагеря в Табелло]

И всё это время они разговаривали с необычайным воодушевлением,
Они передавали друг другу последние и самые сенсационные новости из лагеря и
снова и снова обсуждали детали и опасности предстоящего путешествия. В этом приподнятом настроении было что-то от
атмосферы армии на марше, готовой к сражению.

 В основном это были туареги из северных регионов Южного
Сахара и разрозненные группы хауса с территорий, расположенных южнее, в то время как у обеих сторон есть своя квота _бузу_ (рабов), которые являются людьми смешанного происхождения и выполняют самую тяжёлую работу в лагере и в пути.

Весь караван собрался со всех концов света на это назначенное место встречи: из Кано, Кацины и Сокото в Северной Нигерии;
из Гуре, Зиндера и других городов в Дамагариме, а также из многих
мест в Дамергу и Айре.

Наведя справки, я узнал, что уже прибыло от 4000 до 5000 верблюдов; поистине великолепное скопление животных. И не только потому, что их было много: это были _лучшие верблюды в стране_, потому что все, кто знает этот маршрут, понимают, что только самые лучшие способны пережить долгое и трудное путешествие
над ужасными песчаными пустошами, которые простираются, как жестокое бескрайнее море, на бездорожье, лежащем между ними и Бильмой.

 Мы разбили лагерь на краю толпы и с тех пор стали её частью. Со всех сторон нас приветствовали. Таралум славится встречами давно потерянных друзей, которые путешествуют далеко за пределами города. Хауса и туареги с улыбками входили в лагерь, которых я
встречал год или два назад или на обратном пути в этом путешествии;
а мои погонщики верблюдов находили множество друзей, которых они знали
прямо или косвенно «у себя на родине». Новости были самыми разными.
Мы собрали сведения о юге и внешних тропах, и в воздухе витало дружелюбие, и все были в приподнятом настроении.

 После ночного отдыха мы, как и остальные, занялись насущными делами, связанными с предстоящим путешествием, и были заняты тем, что доводили до совершенства наши вещи, делая их более прочными и компактными.

Как и остальным, нам приходилось внимательно следить за своими верблюдами, чтобы
они не разбредались и не смешивались с другими, пока мы
соревнуемся за лучшие пастбища.

 Чтобы прокормить такой огромный караван, даже на один-два дня,
Это очень важно, и Табелло был выбран именно по этой причине, потому что он предлагал наилучшие условия в регионе, где скудная растительность — обычное дело.

 Акации с острыми шипами, кустарники, колючие наземные растения, грубая трава — всё это подходит для верблюдов, потому что они едят почти всё и едят много, когда есть возможность. Мастерство, с которым они срывают листья с колючих деревьев и растений, поистине поражает, если вспомнить, что их губы и носы мягкие, как бархат, и чрезвычайно чувствительные.

Акации — главные деревья в Табелло; низкие, невзрачные и
совсем не похожие на высокие, раскидистые растения, которые обычно ассоциируются
с этим названием. Они не растут в лесах, а тянутся неровной линией вдоль
сухих русел рек или разрозненными, чахлыми группами в низинах, где им удалось найти свободное пространство. Существует несколько разновидностей, главные из которых: _ташрар_, _тамат_ и _тигар_ — колючие, с приземистыми ветвями, тонкие и мелколистные; но все они являются прекрасной пищей для верблюдов. Среди них, особенно там, где растут кусты,
Вместе они образуют _аборер_ — густоветвистое дерево с длинными зелёными шипами и сочной древесиной. Верблюды предпочитают _агар_, который растёт в одиночестве и часто встречается на открытом пространстве. Это бледно-зелёное вечнозелёное дерево с толстыми изогнутыми ветвями, густо покрытыми крошечными листьями. Затем идёт _абиссин_, который не является акацией. Он растёт,
похожий на иву, кустами, очень зелёный и имеет резкий запах,
похожий на запах скунса. Верблюды едят его — и, как следствие,
пахнут отвратительно, — но только в крайнем случае, если нет другой пищи.

 Под ногами, на песке, скудными участками растут кочки жёсткой травы
Трава и колючие растения, в том числе _тасмир_, _тарума_, _телульт_,
_татите_, _афазо_ и _алват_.[8] Эти растения были необходимы для жизни в лагере, так как служили пищей и источником удовольствия для верблюдов, которые в огромном количестве бродили по окрестностям, быстро поедая всё, что попадалось им на пути.

Что касается пищи в будущем: ни один верблюд не приходил в лагерь без большого запаса сухой жёсткой травы, собранной по пути в самых благоприятных местах, и эти тюки, которые каждое животное несёт с самого начала, — это верблюжья пища, которая должна
служить на протяжении всего путешествия по пустыне.

Отъезд в Бильму был отложен. В день, назначенный для отъезда,
в лагерь пришло известие, что многие туареги из Кель-Феруана, возвращавшиеся из Хаусаленда, ещё не прибыли. Также было известно, что по пути отстали несколько человек. Так что в течение нескольких дней лагерной жизни, последовавших за нашим прибытием в Табелло, к нам присоединились другие караваны, как и мы, с вереницами нагруженных кормом верблюдов, и к вечеру накануне нашего отъезда их насчитывалось 7000 — огромная кавалькада и один из крупнейших караванов современности.

Он представлял собой, сосредоточенный на одной узкой территории, большую часть
богатства страны, которая не имеет богатства, если считать его на квадратную милю
её обширности и всеобщего запустения. При справедливой оценке
каждое животное стоит 15 фунтов стерлингов за голову, что делает общую стоимость
_Таралума_ 105 000 фунтов стерлингов.

Из-за этой ценности, которая, помимо денежной, представляет собой
лучший транспортный парк во всём регионе, потеря которого
была бы невосполнимой, французская администрация территории Нигер
каждый год принимает меры предосторожности для защиты каравана.

Поэтому с юга был отправлен отряд мехаристов, чтобы присоединиться к таралуму в Табелло и сопровождать его во время перехода через пустыню. Кроме того, каждый туземец в караване вооружён каким-либо боевым оружием — винтовкой, мечом или копьём, а некоторые даже носят примечательные боевые щиты из шкуры орикса, характерные для туарегов. Все знают об опасности набегов в Сахаре, и многие уже сталкивались с ними и сражались.

Дата отправления «Таралума» — событие в Сахаре,
столь же знаменательное, как Рождество в цивилизованных странах. Она устанавливается
Племена, не знающие печатных календарей, назначили дату: «Через два дня после новолуния Ганни Вазувирин (луны
в октябре-ноябре). В этот раз из-за уже упомянутой задержки
большой караван отправился на два дня позже.

25 октября, на рассвете, в устье горной тропы, ведущей на восток от русла реки Табелло, можно было различить тёмные, худые фигуры верблюдов, нагруженных кормом, провизией и водой для долгого пути.

 В темноте один товарищ звал другого, пытаясь найти его.
другое. Здесь царит большая неразбериха; благоговейное молчание
отсутствует.

 Огромная кавалькада оседлана и готова к походу, и, если бы не
звуки голосов, её вполне можно было бы принять за скрытно
выступающую армию. Огромные скопления людей и животных
выглядят как мощная сила в движении. И, как и армия, в начале пути она неповоротлива.

Наступает период безделья. Некоторые отряды опаздывают, и их
животных трудно погрузить. Некоторые люди интересуются планом похода,
и им объясняют. В то время как другие прощаются
друзья, которых они оставляют позади.

В итоге низкий курс запросов и заказов расположен в очередь
верблюды на трассе, с другим после как близко позади
возможно, как просто струйкой, в самом начале, уходит из
черную массу могучего потока вдоль крошечного вновь открывшимся
канал выхода.

Мы тронулись в путь. Великое путешествие началось.

В тот первый день для каждого владельца каравана верблюдов это была история
о строптивых животных и сломанных повозках. Все первые дни одинаковы, даже если животные простояли в лагере всего
на короткое время. Проблемы можно предотвратить лишь в некоторой степени. И
секрет в том, чтобы следить за тем, чтобы одно и то же седло и, по возможности, один и тот же груз никогда не менялись местами на животном, которому они изначально были предназначены, потому что до тех пор, пока один и тот же груз не будет регулярно перевозиться, будут возникать проблемы с отдельными особями. Они боятся всего нового и с подозрением смотрят на любую часть груза необычной формы или цвета. Но самая распространённая причина проблем
— это новые грузы, которые неправильно закреплены
и натирают или колют животное-носильщика, пока обеспокоенное животное не решит
избавьтесь от него — это займёт всего несколько секунд, если вы
прыгнете и оттолкнётесь от земли. Этот нечестивый поступок сам по себе достаточно
опасен, но он становится в два или три раза опаснее, когда из-за
проделок одного человека страдает вся линия в округе.

[Иллюстрация: корм для верблюдов в путешествии по пустыне
 КАЖДЫЙ МЕШОК ВЕСИТ ОКОЛО 36 КГ.]

День тянулся медленно, и караван то и дело останавливался то в одном, то в другом месте.
За караваном тянулся след из обрывок верёвок и остатков сёдел.
Местность не облегчала задачу, так как состояла из камней и скал,
которые ранили ноги верблюдов.
и неровный по рельефу.

Тем не менее «Таралум» упорно продвигался вперёд в течение четырнадцати часов и после наступления темноты достиг конца труднопроходимой местности, чтобы разбить лагерь на краю огромного песчаного океана, в котором где-то в глубине находились солёные оазисы Фачи и Бильма — цель каравана.

Как и все остальные, я устал, но звуки и картины того первого лагеря «Таралума» были настолько удивительными, что я почти забыл о своей усталости.

 Разгружаемые верблюды всегда шумят, но усталые верблюды кажутся
чтобы дать понять всем, кто слышит, что у них есть повод для жалобы. Двадцать-тридцать человек из твоей собственной шеренги могут поднять достаточно шума. Но добавь к этому крики и жалобы _тысяч_ людей, а затем попытайся представить себе тот невероятный шум, который стоял в лагере _Таралума_.

 И это волнение не утихло быстро. Это продолжалось почти
до полуночи, пока огромный караван, словно огромный канат, медленно
натягиваемый, тянулся вперёд, прибывая по частям и располагаясь
лентами на «полу»
Укрытая от ветра котловина, выбранная для ночлега,

 вскоре превратилась в обширную арену, усеянную мерцающими кострами, площадь которой постоянно увеличивалась по мере прибытия новых людей.  Здесь не было ни деревьев, ни других препятствий для обзора, и весь лагерь был открыт для обозрения.  Это была впечатляющая картина, впечатляющая из-за своих размеров и дикой природы, а также из-за своей романтической миссии. Это была
армия кочевников и животных, остановившихся на первом этапе
вторжения в нише под тёмными скалами чужой земли
из Аира, в то время как за ним простирался океан песка, который на следующий день,
и после, стал местом их приключений.

В свою собственную группу нашего лагеря было примерно как обычно, для нас выдержанным
путешественники вскоре этот. Но мы все были уставшие, со дня
был утомительным и долгим. Поэтому вскоре мы уже были под одеялами,
отдыхая, но бодрствуя из-за шума вокруг нас.

Нашим верблюдам предложили немного грубого сена, которое мы везли с собой,
но они презрительно фыркнули и отказались от него. Тогда мой главный погонщик
верблюдов улыбнулся и сложил сено обратно, сказав на своём языке:

«Подожди до завтрашнего утра. Они не будут так привередливы,
когда их одолеет настоящий голод».

[Иллюстрации: ВЗГЛЯД С КОРАБЛЯ «ТАРАЛУМ»]

 Путешествие «Таралума» в последующие дни было, по сути,
одним долгим испытанием _терпения_, _настойчивости_ и
_выносливости_ во время путешествия по пустыне, ужасающей своей пустотой.

Пустыня Бильма — это пустыня в худшем её проявлении; абсолютное море песка,
лишённое малейших признаков жизни. Ничто не радует глаз, даже
крошечный отросток, намекающий на растительность;
и нет ни одного живого существа.

День за днём бесконечные мили ровного, вздыбленного ветром песка
проходят мимо и остаются позади. Пустыня поражает своей монотонной
неизбежностью; даже гряды дюн, встречающиеся кое-где, мягко
очерчены, как волны, накатывающие на берег в спокойном океане, и
окаменевшие в этом движении. Когда наступает штиль, песок
останавливается. Но это случается редко, потому что в пустыне
есть две постоянные силы: ветер и солнце. И когда дует ветер,
пески на поверхности никогда не стоят на месте, и легионы
частиц подчиняются его воле.

Но для путешественника ветер его спасение, если он поднимается на
штормовой ветер и приносит, что страх степи—песчаная буря. Несмотря на то, что
горячий, с дыханием раскаленного песка, ветер является мерой
противодействия давлению огромного палящего жара
солнца над головой.

Помимо всего прочего, пустыня - это Царство Солнца. Из всех
земель, где оно правит, ни одна не знает его большей силы и более
безжалостного настроения, чем здесь. Он подчиняет и убивает; он покорил
землю. Он враждебен всему живому. Он даже смотрит
на караваны в пустыне, как тиран на глупых нарушителей, которых
нужно уничтожить. День за днём, почти без перерыва
в течение всего года, он восходит, золотой шар в ореоле,
чтобы править долгими монотонными часами, белый и неяркий,
когда находится высоко в небе, пока не приходит час, когда он
опускается на покой: когда он переходит в другую сферу,
измученные люди, которые благодарят Аллаха за то, что он ушёл,
бормочут что-то с облегчением.

От Табелло до Фачи было 200 миль, ещё 100 миль до Бильмы;
и столько же обратно — всего 600 миль.
В этом регионе воду для людей и животных можно было найти только в этих оазисах. Если идти ускоренным шагом, то до Фачи, первого на нашем пути, можно было добраться на шестой день. К тому времени все бурдюки с водой, от которых зависела жизнь людей в караване, были бы пусты, а верблюды изнывали бы от жажды. Это была не та земля, где можно было задерживаться. Все
чувствовали опасность, исходящую от жажды и голода, которые
подстерегали их в песках пустыни. Поэтому весь караван
двигался вперёд с тревожной настойчивостью и невидимой
дисциплиной, присущей племенным традициям.

«Таралум» проходил от 38 до 40 миль в день: от 14 до 18 часов терпеливого, упорного пути. Животных не останавливали для отдыха. Они
несли свою ношу весь день напролёт, а люди из каравана ехали верхом на грузах. На каждые 5 или 7 животных приходился один человек; всего около 1100 человеческих жизней.

[Иллюстрация: часть _таралума_ в лагере у оазиса Фачи]

В открытой пустыне _таралум_ представлял собой удивительное зрелище. В то, что 7000 верблюдов занимали такое пространство во время похода, почти невозможно поверить. Стоя в центре каравана, можно было видеть
ни голова кавалькады, ни хвост. Насколько хватало глаз, впереди и позади,
марширующая армия уменьшалась, пока исчезающие линии не сливались с горизонтом,
превращаясь в тёмные пятнышки на светлом песке, похожие на рои мух на ковре мира.

 Поразительная протяжённость каравана заставила меня задуматься. Отдельные
колонны, управляемые одним мудрецом и двумя помощниками, насчитывали от пятнадцати
до двадцати верблюдов. Я измерил расстояние между пятью верблюдами, идущими в ряд,
включая верёвки, которыми каждый из них был привязан к верблюду впереди,
и обнаружил, что оно составляет пятьдесят футов. Это означало, что
если бы весь караван двигался в одну линию, он растянулся бы на
тринадцать миль. Однако на широких просторах пустыни, где нет дорог,
они обычно выстраиваются в беспорядочные группы по четыре-шесть
рядов в ряд, с промежутками между ними или соединённые одной-двумя
линиями. Таким образом, я подсчитал, что группа из четырёх или более
повозок в ряд примерно выровнялась по промежуткам, и пришёл к
выводу, что весь караван двигался примерно в два ряда и,
следовательно, имел длину от шести до семи миль.

Но это сухие цифры, и, хотя есть надежда, что они могут дать некоторое представление о масштабах «Таралума», они не идут дальше. Чтобы проникнуться истинным духом великой движущейся вперёд армии, нужно ощутить атмосферу паломничества в старом мире, которая окружает эту процессию. Всё это могло бы происходить на далёких страницах библейской истории. И эти кочевники, которые управляют
караваном, являются потомками народов исторической древности, они
сохраняют грацию, одежду и манеры своих предков,
они примитивно вооружены, они примитивно бесстрашны, они
Они примитивно устроены, и в своей примитивности они являются частью прошлого, в то время как покинутый мир, по которому они путешествуют, — это древняя земля, полная бесконечных тайн.

 Возможно, здесь будет уместно описать одного из этих воинственных, но в то же время любопытных религиозных кочевников пустыни, чья военная история насчитывает много веков, и которые сегодня, несмотря на свою отсталость, являются одними из лучших путешественников и погонщиков верблюдов в мире. Я выбираю, потому что он рядом, Хамида из Тиммерсу. Ему
двадцать пять лет, он высокий, сильный и грациозный. Как и все
Как и у настоящих туарегов, у него медная бледная кожа[9], а не негритянская чёрная. Но,
поскольку он сильно закутан, его черты почти не видны. Однако, если бы они
были открыты, то, как и его руки и ноги, были бы чётко очерчены и изящны; почти утончённы. От его лица видна лишь узкая щель, сквозь которую сверкают и блуждают его тёмные глаза. Вуаль, защищающая его лицо от песка и прикрывающая глаза от солнца, состоит из кусков лёгкой хлопковой ткани, завёрнутых в несколько слоёв вокруг головы. Она синяя и сильно выцвела на солнце. Из-под углов, где она завёрнута, выглядывают маленькие усики.
Верхняя и нижняя части вуали соединяются у ушей и спускаются на
затылок. Из-под вуали на затылке виднеется крошечная кисточка
из блестящих заплетённых волос — деталь, подчёркивающая тщеславие.
Его мантия свободная и струящаяся, она легко колышется. Как и
вуаль, она синяя и сильно выцвела на солнце. Спереди он украшен связкой кожаных кошельков с «Благословениями Аллаха»,
которые свисают на чёрном шнурке от шеи до талии. На правое плечо
накинуто домотканое одеяло, которое проходит под левой подмышкой. Оно
падает ему на колени, потому что он подпоясан
для работы в дороге[10], и внизу видны сильные обнажённые ноги в грязных потрёпанных сандалиях, защищающих ступни. Его руки обнажены до локтей, и связка маленьких кожаных амулетов свисает с браслета из чёрного камня над локтем левой руки; это его рабочая рука, потому что Хамид — левша. По этой же причине его меч в кожаных ножнах висит на _правом_ боку. Всё в нём дышит непринуждённой, естественной грацией, присущей всем туарегам, и Хамид из Тиммерсу не исключение.

Ночи в пустыне с «Таралумом» были незабываемыми. Закат,
сумерки, темнота; затем час или два терпеливого, тихого шагания,
одна тёмная колонна за другой, каждая пытается не отставать от
следующей впереди тёмной массы. Эти часы казались вдвойне прохладными
после изнуряющей дневной жары, если не считать редких напоминаний
о прошедшей жаре, которые доносились до нас в порывах горячего
мягкого ветра с песка, который всё ещё тлел. С наступлением дня
атмосферные огни самых нежных оттенков радуги повисли над песками,
изменчивые, мимолётные и недоступные, ненадолго окрашивая
Всё на земле озаряется мягким азиатским сиянием, поражающим своей красотой, прежде чем исчезнуть с наступлением ночи. Именно такие моменты чудесного освещения придали всем пустыням их знаменитую репутацию мест, обладающих мистической красотой, и чем дальше от цивилизации, тем сильнее эффект.

 С наступлением ночи появляются звёзды, сначала робко, на безоблачном небосводе, а затем их становится всё больше по мере того, как сгущаются сумерки. Аборигены знают по именам планеты, созвездия и главные звёзды
и, подобно морякам, используют их в качестве ориентиров, чтобы
проверять и корректировать свой курс.

Время идёт. Мужчины поют отрывки из песен, чтобы поднять упавший
дух, кто-то жуёт несколько фиников, чтобы утолить грызущий голод,
а мы, как и остальные, украдкой смотрим вперёд,
желая увидеть первые огни костров вожаков,
которые скажут, что долгий-долгий день наконец-то закончился.

[Иллюстрация: среди песчаных дюн]

[Иллюстрация: СТОН ПУСТЫНИ]

Мы поднимаемся на холм. Мы не видим его в темноте, но чувствуем, как поднимаются наши
верблюды. Мы достигаем вершины, и, о чудо! вдалеке мерцают самые весёлые, самые приветливые огни во всём мире. Лагерь
ибо ночь уже совсем близко. Вся усталость, на данный момент,
позади, все испытания забыты перед этими манящими огнями.

Медленно приближается большой караван; по мере прибытия они разбивают лагерь. С
невероятной быстротой все сразу заняты разгрузкой грузов,
распрягают верблюдов и разжигают крошечные костры с помощью нескольких палочек из
драгоценных вязанок дров. Наскоро приготовленную, еду из видов
пожирали с жадностью.

Затем мы занимаемся верблюдами. Они ужасно голодны. Настолько
голодны, что многие из них весь день были намордниками с сеткой
Мы закрываем им рты, чтобы они не воровали корм по
дороге. Теперь их нужно кормить понемногу. Опасно давать им
слишком много грубого сена. Но у них есть только ограниченный
рацион, и он исчезает почти так же быстро, как и наша еда.

Затем он уснул под звёздами, смертельно уставший, без сновидений,
не обращая внимания на шум приближающихся верблюдов, пока
хвост каравана продолжал прибывать в лагерь до глубокой ночи.

В три или четыре часа следующего утра он проснулся, чувствуя
скорее мёртвые, чем живые, и что мы почти не спали,
мы вынуждены подняться с наших коек. Со всех сторон ржут верблюды; караван вот-вот снова отправится в путь. В это время года до рассвета очень холодно, и все дрожат в своей тонкой одежде. О костре не может быть и речи; у нас почти не осталось топлива. Поэтому мы заняты погрузкой и отправляемся в путь задолго до рассвета.

Так проходили долгие дни и короткие ночи, пока «Таралум»_
 неуклонно двигался по пустынным морям.

 Каждый человек в караване, который не участвовал в путешествии
До этого Бильма была известна как Раго (овца), а после путешествия человек получал почётное звание Софо Ароки (Старый путешественник).

 Многие совершали это путешествие в предыдущие годы, но только одному человеку было доверено право быть проводником, и его мнение было непреложным законом.  Никто не подвергал его сомнению, и без карты, компаса или какой-либо другой механической помощи он безошибочно добирался до цели. Его
звали Эфали: маленький старичок с удивительными проницательными глазами. Он
был знаменит как путешественник и как старый разбойник, но больше всего он был знаменит
и все это в качестве проводника в пустыне. Он провел жизнь каравана в его
руки, и его суждение о направлении стало жутко в точности
с которой он преодолел безликих отходов, который каждый день лежал
перед ним, как нейтральные воды. Лишь изредка
тот, кто сомневался, осознавал, что он путешествует по-настоящему. В такие
моменты, когда мы, без сомнения, шли по старой тропе, мельчайшие признаки
То, что могло ускользнуть от внимания обывателя, замечали зоркие глаза, например, наполовину закопанный верблюжий помёт, или обтрёпанный и раскрошившийся конец верёвки, или крошечный клочок ткани. И иногда это приводило к
нечто гораздо более осязаемое — выбеленные солнцем кости верблюдов, наполовину
погребённые в песке.

В качестве иллюстрации изнурительного характера этого опасного путешествия
по пустыне Бильма может быть интересно следующее.

Люди из «Таралума», несомненно, являются одними из самых опытных путешественников
и погонщиков верблюдов в мире, но на протяжении всего путешествия в караване
наблюдалась сильная усталость. Люди и верблюды сильно устали; во многих случаях они
устали задолго до конца пути. Чрезвычайно долгие дни и жара
беспощадного солнца сделали своё дело.

Воистину, это царство солнца, которое больше всего утомляет в этой совершенно безжалостной стране. Многие люди ужасно страдали от постоянного солнечного света, который не выдерживали их глаза, что вызывало не только боли и ломоту, но и острую усталость. Люди, настолько потрясённые, что через какое-то время не могут смотреть на
пейзаж без большого усилия, и можно увидеть, как они сидят на своих
повозках, плотно закутавшись в плащи, и дремлют, покачиваясь
в седле, и едва не падают с него.

Со временем странный, маленький, занесённый песком оазис Фахи
был достигнут, а через неделю — Бильма. И когда урожай соляных конусов был обменян и погружен на корабль, «Таралум» без промедления отправился в обратный путь, опасаясь задерживаться даже в оазисах из-за нехватки еды для верблюдов и людей. Действительно, оазисы, окруженные песками, были почти так же ужасающе бесплодны, как и окружающая их пустыня, за исключением финиковых рощ, которые в это время года не плодоносили.

На обратном пути в Айр длительное напряжение сказалось сильнее всего
к концу пути, отчасти по естественным причинам, отчасти в результате
то, питались сверхдолгим на скудное питание. Действительно, столь тесно
калиброванный были продовольственные запасы _Taralum_, что они начали
раздаю до конца, даже при самой жесткой экономии.

Люди и животные заметно ослабли. Из них почти все хромали при ходьбе, и у большинства были многочисленные
сухие трещины, которые безжалостно появлялись на пальцах ног и подошвах
обутых в сандалии ступней из-за крайней сухости воздуха и режущего
трения горячего, раскалённого добела песка.

Даже у Эфали, прекрасного старого проводника, был вид сломленного человека.
человек в конце; прихрамывая, и, нагнувшись почти вдвое, хотя, в
старт, он выступил с отделкой, проворная фигура примечательна
человеку его возраста.

Некоторые верблюды умирали на проезд, но еще больше было упущено на
обратный путь. Это были индивидуальные потери, по нескольку тут и там в
почти каждой компании, и общие потери в _Taralum_ не были
зарегистрированы в целом. Но на третий день перед концом пути стало известно, что не менее сорока верблюдов пали, не в силах
продолжать путь с той скоростью, с которой двигался караван. Их оставили позади
по следам каравана, одни на грани смерти, другие, чтобы
использовать свой шанс и пройти, разгрузившись, своим ходом.

[Иллюстрация: ЭФАЛИ]

После двадцати семи дней в пустыне караван приблизился к
дружелюбным предгорьям Айра, и, когда стали различимы первые смутные очертания, это было похоже на то, как если бы после долгого морского путешествия показалась земля.

Для всех эти далёкие холмы были очень приятным зрелищем, потому что
они отвлекали от однообразия песка, и вдвойне приятным, потому что
они напоминали о доме.

На следующий день мы были среди них, и какими же мирными они казались, и
как приятно было смотреть на них! В экстазе восторга от их осязаемой твёрдости и укрывающих склонов

 я поймал себя на том, что на закате мечтательно прислушиваюсь, словно к какой-то редкой музыке, и очнулся от того, что это был всего лишь сверчок, весело стрекочущий в траве. И всё же это был приятный звук после тишины огромных пустых пространств.

21 ноября мы разбили лагерь в Табелло и после дневного отдыха
быстро разошлись в разные стороны.

Последнее, что я помню, — это Эфали. Я случайно встретил его в лагере
Он наслаждался заслуженным отдыхом и роскошью _тени_ под деревом. Наконец-то он закончил, неся на своих плечах жизнь _Таралума. Старик с трудом поднялся на ноги, чтобы пожать ему руку, и, хотя каждый шаг причинял ему боль, в его глазах горел неугасимый огонь великого путешественника, а дух его не знал поражений в больших городах мира. Мы с радостью пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны.