Рассказ тридцатый. В земли предков

В земли предков
В последний день безвозвратно уходящего отпуска спешу излить на бумаге все, что у меня накопилось в голове за, без малого, двенадцать дней странствий, четыре из которых я провел в седле мотоцикла. Про автотур по северу, нарушив хронологию событий, я напишу в следующем посте.
Итак, нами с Коняшем взят очередной рекорд дальности путешествия, который составил 2660 км! (на этом месте можно и поаплодировать), не без приключений, конечно, но все пункты четырехдневного плана выполнены почти в полном объеме.
Лейтмотивом этой поездки стало посещение родной деревни моего деда по материнской линии (да-да, как выяснилось, я на четверть рязанский парень), которая оказалась как ни странно прямо по дороге в Пензу, это то и определило вообще весь маршрут Ярославль-Рязань-Пенза-Йошкар-Ола-Ярославль, ну и ограничения по времени в четыре дня.
День первый (владимирско-рязанский)
"Сколько же можно писать про Владимирщину!" - скажите вы, "и будете абсолютно не правы" - отвечу я. Несмотря на то, что я в прошлом и, тем более в этом, году её искатал вдоль и поперек, не перестаю открывать для себя новые стороны и дороги. В этот раз меня неожиданно удивил небольшой городок Гусь-Железный, он не далеко от Гуся Хрустального. Дело в том, что там протекает река Гусь, ну а по основным промыслам не сложно догадаться как родились такие литературные названия. Сразу на подъезде к городу из далека виднеется на горе впечатляющий своими размерами и, уникальным для православных храмов, стилем церковь Живоначальной Троицы. Любопытно, но в таком романско-готическом стиле я ранее строений в нашей стране и не встречал. Даже фотография не передает монументальность это строения, созданного на средства местных промышленников Баташевых. Кстати, сам храм строился долго, больше 60 лет, а его заказчик скончался на этапе создания основного купала церкви. Скорей всего по этому его так долго и достраивали, потому что наследникам не особо то нужен был этот храм. Это меня натолкнуло на мысль, о том, что многие памятники архитектуры, сохранившиеся до наших дней, построенные в период с семнадцатого до начала двадцатого века, а это в большинстве своем церкви и усадьбы, несмотря на пышность и дорогое убранство, не несут в себе энергетический заряд божественной благодати. От того, что создатели сих сооружений, ставили памятники прежде всего себе,а окрестный люд к этому так и относится и особо их не намалевал, мол, вон барин чего то построил, чтоб помериться с другими баринами, да только не тянет туда особо, хотя и приход создается и службы ведутся. Поэтому, когда ты видишь такие монументальные и уникальные сооружения как эта церковь или готическую церковь в селе Красное под Тверью, достойные столиц, в захолустных местах (да простят меня сельские и около городские жители), то кроме изумления такие места не вызывают. Да чего там греха таить, взгляните на Храм Христа Спасителя в Москве, Морской Собор в Кронштадте, Исаакиевский собор в Петербурге или Храм Воскресения Христова в парке "Патриот" - это все номенклатурные храмы, которые местным жителям особо то и не нужны, поэтому живого прихода в них нет, годятся лишь, чтоб экскурсии туда водить и государственные праздник отмечать. Иной раз самая простецкая сельская покосившаяся церковь несет больше энергии и света, чем эти исполины.
Изначально мой путь лежал из Владимира прямиком в Рязань, но увидав указатель на Касимов, так же как и было с Талдомом, преследовавший меня уже много раз на разных дорогах, я решил рвануть на Касимов, чтоб раз и навсегда там побывать. Честно говоря, я думал, что Касимов - это какой-нибудь местный рязанский большевик, наподобие Тутаева или Калинина, ан нет. История этого названия уникальна вообще для нашей страны. Наименование Касимов происходит от первого правителя татарского ханства, обломка могущественной Орды, Касим-хана, которое просуществовало в этих местах с пятнадцатого века и вплоть до времен Ивана Грозного. Кто бы мог подумать, но это название ни в старорусские ни в советские времена ни у кого не вызывало сомнений, наверно потому что эта вотчина была передана Великим князем Василием Темным своему союзнику татарскому хану, который имел проблемы с другими, более могущественными, ордынскими ханами и получил таким образом политическое убежище. Изначально город имел название Городец Мещерский и основал его, как ни странно, Юрий Долгорукий. Кстати, как в этих местах находится знаменитый Мещерский заповедник.
В общем, место весьма привлекательное, особенно, на фоне реки Оки и многоярусного старинного городка на высоком берегу.
С чувством выполненного долга я направился в Рязань. После обретения привычки пользовать в машине навигатор, моя внутренняя навигационная система дала сбой и я проехал лишние 150 км, выбрав неправильную дорогу. Но ничего, красивые сумерки в полях сгладили это изматывающее недоразумение. По дороге на Сасово встретил замечательную деревню Любовниково. Вообще эта поездка была богата на веселые названия населенных пунктов - Русские Алгаши, Хачики, Лесные Хачики и Чернушка.
В Рязань я приехал уже поздно вечером девятого сентября. Интересно, но факт: вечером девятого августа я тоже был в Рязани, проезжая мимо, возвращаясь с Анапы на поезде. Всё идет к тому, что вечер девятого числа каждого месяца я буду проводить в Рязани.
День второй (рязанско-пензенский)
Деревня Красильниково - вот основной пункт моего назначения, куда я в общем то очень быстро добрался. Мама мне рассказа всё, что помнила про эту деревню с малолетства (они с семьёй на родине её отца прожили около трех лет с 1956 по 1959 года, а потом вернулись на Урал). И из того, что она рассказа я обнаружил лишь руины старой церкви и небольшое сельское кладбище, а сама деревня уже давно разрослась и обновилась до неузнаваемости. Зато на кладбище я обнаружил могилы своих пращуров - прадеда, его брата и его младшего сына. Неожиданный опыт, обнаружить могилы людей родом из девятнадцатого века, без которых не было бы тебя. С такими глубокими мыслями я продолжил свой путь в Пензу.
Второй день странствий был самый короткий в дорожном плане, около 500 км, но почему то именно тогда я вымотался больше всего, скорей всего из магистрали М5 "Урал", которая изобиловала бесконечным количеством фур из Средней Азии. Ты обгоняешь один пелотон фур, через минуту следующий и так каждый раз, вплоть до Пензы. такая же история была и на М7 "Волга", но там хоть "четырехполосок" было много, а здесь только после Рязани 30 км и перед Пензой тоже около 30 км.
В Пензе у меня было партийное задание передать сувенир в один адрес и оказалась, что это адрес одной из подписчиков группы (Аня, привет!), долгая история, не буду её развивать, но общий посыл таков, уважаемые подписчики, приглашайте меня в свой город и когда-нибудь я к вам приеду и угощу кофе (предложение, от которого невозможно отказаться).
Несмотря на мой, уже многолетний, опыт спортивного ориентирования по незнакомым городам Пенза оказалось одним из самых сложных городских дорожных лабиринтов, для ориентировании, в котором я останавливался и сверялся с картой шесть или семь раз. "Использовать навигатор - путь слабаков, не достойный настоящего "аматикайя" - подумал я и проехал еще 150 лишних км)). Может все таки кто-нибудь догадается мне подарить на день рождение навигатор.
Пензу, к моему удивлению, основал не Иван Грозный как это водится в этих местах, а отец Петра Первого - царь Алексей Михайлович Романов в 1663 году. Самыми известными медийными уроженцами Пензы являются Павел Воля и Антон Макарский. Бедолагу Макарского нещадно используют в местной наружной рекламе. Большое количество исторических объектов посвящено М.Ю. Лермонтову, все потому что он какое то время жил в Пензенском уезде или даже в самой Пензе. Город большой, с окраин ведется перманентное строительство и это примета всех административных центров субъектов, я даже не понимаю, кто эти люди, которые приобретают новые квартиры со средним ценником в 3-4 млн, при средней зарплате по стране в 20-30 тыс. рублей.
Любопытное место, в котором я останавливался на ночлег - квартира в доме с планировкой как в лучших традициях фильмов "Рейд" или нового "Судья Дред" - один большой подъезд, коридорное размещение квартир со множеством изгибов и однотипные деревянные двери как в гостиницах, но все же это жилой дом, хоть в лазертаг там играй.
Честно говоря, город я узрел в основном с дороги, вечером уже в темноте пробежался вокруг парка Лермонтова и по местному пешеходнику - улице Московской, так что большего сказать не могу. Если будет такая возможность я бы с удовольствием вернулся на денек другой. Между прочим, Пенза - это самая далекая точка, до которой я добирался из дома на мотоцикле.
День третий (пензенско-мордовско-ульяновско-чувашкско-мариэльский)
Кто бы мог подумать, что я побываю в Саранске менее чем через пару месяцев. Но случилось так как случилось и дорога от Пензы на Йошкар-Олу пролегала через Саранск. Кстати, вплоть до Саранска, а потом и по трассе Р178 дорога была изумительной и ведет она в Ульяновск, но доехал я до Сурово и повернул на север на Чебоксары. Это был самый живописный и мотоциклетный участок всего пути. Только сильный боковой ветер нарушал эту идиллию, особенно, когда проносились встречные фуры и меня каждый раз после этого встряхивало вместе с мотоциклом.
Еще одна любопытная мысль посетила меня. Помнится, в июльской поездке на Саранск (см. "В гости к Депардье") я случайно заехал в город Рузаевку, а потом полями и огородами выезжал на трассу в Краснослободск, так вот из Рузаевки я выехал на перекресток, на котором поехал не в ту сторону, правда, вовремя подверился, развернулся и умчался в нужное направление. Тогда я подумал: "Надо же, куда меня занесло, черт знает, где я нахожусь и уж точно сюда вряд ли когда ещё заеду". В этот же раз я проезжал как раз этот ни чем непримечательный перекресток. Я тогда не знал, что это была дорога Пенза-Саранск. Бывает и такое, загадывать не приходится.
После Саранска единой дороги на Чебоксары не было и мне надо было через сеть мелких дорог добираться к М7, таким образом я попал в Ульяновскую область в городок Сурово, известный своей Николовой горой, на которой по преданию явился Николай Чудотворец и защитил местных жителей от разорительного нашествия агорян (хотя агоряне то ли это потомки египтян, то ли болгары, то ли тюрки, которые далековато находятся от здешних мест, но легенда все равно красивая). Там же у Николовой горы мне явилось знамени, что у Коняшки из головки цилиндров мироточит масло, таким образом начались мои первые технические проблемы. Обильное смазывание термогерметиком всей "больной" зоны движка не решило проблему, но все же масло стало вытекать медленнее.
К вечеру я все таки добрался до трассы и, минуя Чебоксары, рванул напрямик в Йошкар-Олу, потому что темнело, мокрело и холодало.
За последний год я слышал множество лестных отзывов о загадочной и прекрасной столицы Республики Марий Эл, что не мог себе отказать добраться до неё. Между прочим до революции город назывался Царевококшайск (Царев на Кокшайке), но после его переименовали в Краснококшайск, а в 1928 году перевили на местный язык Йошкар-Ола ("Красный город"). От Чебоксар на Йошкар-Олу идет идеально прямая 60-км дорога, в начале которой написано, что до Салехарда 798 км, а до него еще Киров в 400 км. И после слов про Салехард мне стало казаться, что я подъезжаю к какому то Крайнему Северу, а серая погода и дождь добавляли северной атмосферы.
Озадаченный приобретением дополнительного моторного масла, к осмотру местных красот я приступил уже в полной темноте, что несомненно отразилось на моем скорее не восторженном отношении к марийской столице. Главные красоты города сосредоточены на набережной и выстроены в двух основных стилях - православно-московском и фламандско-европейском. Идея классная и весьма оригинальная, причем это не одно или два здания, а несколько кварталов с отличными классическим памятниками (Гоголь, Пушкин, Рембрандт и еще несколько скульптур), мосты, фонари и всё блистает.
Казалось бы вот наслаждайся и радуйся, но весь этот пряничный квартал, застроенные кирпичными домиками, как мне показалось, настолько инороден, что в пятницу вечером там никого нет. Погода к этому времени уже была очень даже гулятельной. То есть социально-культурная жизнь горожан проходит где то в другом месте, в отличии от Пензы, где весь город собирается на Московской. Наверное, погода сыграла свою серую роль, что даже утром я не стал бегать по набережной с фотоаппаратом (это, конечно не видано!), а наоборот решил подольше поспать перед длинной дорогой домой. Надо бы еще разок заехать и при свете дня еще раз все проинспектировать.
День четвертый (марийэльско-чувашко-нижегородско-ивановский)
Хмурое утро вскоре сменилось на солнечное, но к этому времени я уже был в районе Чебоксар и объезжал огромную пробку по обочине, что, скорей всего привело в итоге к проколу заднего колеса. Сначала я думал, что мотоцикл мотает по дороге сильный ветер, но снизив скорость, понял, что дело не в ветре, благо, что рядом был дальнобойный пост, где я и остановился. На случай прокола я целых три сезона возил с собой "приспособу", которую льют в камеру и она сама там все заклеивает...но нет, не заклеивает (не покупайте никогда эту хрень), поэтому добрые путники-дальнобойщики из Татарстана подсказали как можно устранить "не фатальный" прокол в путевых условиях, благо, рядом был магазин автозапчастей и я приобрел простецкий ремнабор за 100 рублей и сделал так, что я добрался до дома в целости и сохранности. Единственное, после моего ремонта, а может из-за влитой жидкости внутри покрышки, мотоцикл на больших скоростях из-за расбаланса колеса начало трясти, поэтому от Ядрина и до Ярославля я ехал спокойно не более 110 км/час. Честно говоря, мое положение было бы куда плачевнее, если бы мне не попался этот дальнобойный пост, ведь у меня не было не компрессора для накачки баллона, ни нормального ремнабора, ну и мужикам спасибо, выручили. Аллилуйя!
Пока ковырялся с колесом, заметил, что на мотоцикле утрачено правое зеркало и левый грузик на руль, в общем, в этот день я откупился от дорожного бога таким вот своеобразным образом, не такой уж это серьезный размен за отличное путешествие. Хорошо, что все напасти выпали на последний день, я слабо себе представляю, чтобы я делал с такими проблемами по дороге в Рязань.
Дальнейший путь проходил под лозунгом "главное добраться до дома", поэтому заездов в Ядрин, Павлово или Дзержинск я делать не стал.
Трудно себе представить, но в этом году я три раза проезжал по трассе от Чкаловска до Ярославля через Иваново, примерно в одно время суток и, знаете, меня это очень даже порадовало, потому что с удовольствием вспоминал и июньскую и июльскую поездки, даже дал себе наказ зафотографировать храм на реке Лух, который я два раза подряд проскакивал на скорости, но не сегодня.
На круговом перекрестке перед Шуей при виде заходящего, можно сказать ещё летнего солнца, я интуитивно последовал в Шую, пропустив поворот на Иваново, и только через километр понял, что еду не туда, но я был не против прокатится по Шуе, уж больно по-летнему хорош был вечер, да и Шуя была пуста и красива.
Из Иваново я выезжал уже в полной темноте, а так как не особо люблю ездить в кромешной тьме, то по своей старой методике уцепился за впереди идущем автомобилем и ориентировался по его задним габаритам, так как местами дорожная разметка попросту исчезала и я оказывался в кромешной тьме. Кстати, ночью по ивановской дороге я домой ещё не возвращался.
Удивительно, но в этот раз в Ярославль я приехал не измотанным и уставшим, а вполне даже бодрым, возможно, от того, что я ехал с меньшей чем обычно скоростью, а может от того, что наступило понимание того, что это может стать моим последним большим путешествием в этом сезоне, а может и вообще мотопутешествием, ведь дальнейшая реанимация Коняшки до нормативных требований к техническому состоянию мотоцикла вполне сопоставима с его стоимостью. Печально. Буду думать, но это уже будет совсем другая история.

13.09.2020