Рассказ тридцать первый. Старини фиински горот Вие

"..старини фиински горот Виеборг"
На протяжении 16 лет всем кто собирался съездить погостить в Петербург я непременно советовал потратить один день жизни, съездить в Выборг и навсегда влюбится в этот скромный обаятельный город, и вот настало время вернутся в ленинградскую заграницу самому.
Честно говоря, семейный круиз на Фисташки по северо-западу был запланирован ещё в июне, но, как оказалось, всему свое время.
У нас было восемь сводных дней, подготовленная к дальнему странствию машина и немного сбережений на отпуск. Основные принципы, которые я закладывал в путешествие сводились к следующим позициям: во-первых, не изматывать себя и пассажиров длинными перегонами, чтобы "всё успеть" или "побольше нагнать", а среднее плечо маршрута за день было около 600 км - это весьма комфортное расстояние, чтобы всем участникам движения было это самое движение в радость; во вторых, не пропускать действительно интересные, если хотите "попсовые" места, которыми изобилует любая часть нашей страны, ведь, зачастую такие путешествия случается только один раз в жизни, поэтому уповать на то, что в следующий раз "где-то там мы обязательно побываем" я бы не стал, скорей всего не побываете; в третьих, для такой большой оравы как моя, в пять человек, лучше всего снимать квартиры, или, как модно сейчас говорить, "апартаменты" и, конечно, стараться готовить себе самим, в том числе и на следующий день, в термосы и запасаться бутербродами, потому что уже на третий день поездки кафешки и дорожный быстропит очень быстро приедаются, да, и накладненько; в четвертых, если вы не получаете удовольствия от самого процесса пребывания в дороге, то и не стоит в такие путешествия пускаться, только намучаетесь, лучше на поезде или самолете. Еще один совет, если вы не упоротый джипер, то лучше выбирайте крупные и известные дороги, а не слепо следуйте рекомендациям навигатора, там и с заправками будет получше, да, и путь окажется поближе.
Во многом первый и последний участок этого странствия был скопирован с моего первого четырехдневного мотопутешествия (см. "Суровый и дальний поход"), уж больно хотелось показать своему семейству то, что обычно вижу я один на мотоцикле.
Тихвинский перегон.
Ничего интересного и неожиданного вплоть до Вологды не происходило, да и после тоже и приехали бы мы к вечеру спокойно в Тихвин, но внезапно, где то на просторах интернета мы увидали, что под Бокситогорском есть чудо-чудесное в виде каскада множества ручьев, почти водопадов, весьма уникальных для средней полосы, и зовётся оно - долина реки Рагуши. В этот же момент долина реки Рагуши стала "идеей фикс" и мы, бросив монотонную дорогу, помчались туда. Правда, сама долина оказалась далековато от Бокситогорска, в 15 километрах по извилистым, местами грунтовым дорогам. Хоть на месте и была организована барбекюшная зона отдыха, спуск к самой долине оказался экстремальным, особенно, с малыми детьми, что, в какой то момент, я даже хотел развернуться и спасовать, но всё таки мы добрались до места, промочив ночи и извозюковшись в грязи. Если честно, зная все подводные камни необорудованного спуска по отвесному склону, несмотря на симпатичный вид речушки, то я бы туда не поехал, но зато впечатлений от таких походов на год вперед, особенно, у пацанов.
А вот, что меня по-настоящему порадовало, так это сам город Бокситогорск, который содержат в идеальном состоянии как в музее с макетами городов: яркие, хоть и старенькие, сталинские дома, вылизанные и ухоженные дороги с идеальным английским футбольным газоном, просто, прелесть. Это, кстати, особенность моногородов, где есть одно крупное градообразующее предприятие (в нашем случае, это "Русал"). В свое время, мой родной город Асбест также выгодно выделялся по благоустройству среди серых и унылых промышленных городов Свердловской или Читинской областей, благодаря усилиям комбината "УралАсбест".
Но самое забавное на этом перегоне, было увидеть на полу проселочной дороге, в поселке Дыми, дорожную табличку с указанием направления на Ярославль, даже не на Череповец или Вологду, а на Ярик за 630 км до него! Приятно.
По приезду вечером в Тихвин, мы начали искать, забронированную через "Букинг", квартиру и неожиданно у нашего веселого экипажа появился позывной на всё время странствия "смешная желтая машинка с 76-м регионом", в общем, хозяева жилья всегда нас быстро отыскивали на парковке у дома.
Осмотр основных достопримечательностей Тихвина (монастырь и центральный парк) выпал на раннее дождливо-моросящее утро, ничего нового с последнего моего визита не появилось, кроме большого количества улиток на металлическом заборе, не знаю, что там было притягательного, но забор просто кишел улитками.
Петрозаводский перегон.
Надо признать, что за все время пути частенько шёл дождь, но как только мы собирались остановиться и выбраться за пределы машины, ровно в этот момент дождь прекращался, и это было очень удобно.
Если вы попробуете проехать из Тихвина на Лодейное Поле напрямую, то рискнете проехать добрую часть пути по грунтовке, я не рискнул и пришлось отмотать 30 км обратно и ехать через Новую Ладогу. Хотя в Новую Ладогу мы не заехали, зато остановились на перекус в Сясьстрое, а затем и в Лодейном Поле. Ленинградская область насыщена довольно крупными городами, поэтому ехать очень удобно и не утомительно. Правда, повсюду встречаются воинские мемориалы, по сути вдоль нашего пути как раз проходили линии Северо-Западного, Ленинградского, Волховского и Карельского фронтов времен Великой Отечественной Войны...как в песни Высоцкого"... здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты...". Между прочим львиная доля призывников из Ярославской и Костромской областей (а на начало Войны эти области были объединены в Ярославскую) как раз пополняла формирования Советских войск северо-западного направления, в том числе и печально известную 2-ю ударную армию генерала Власова, которая полностью была уничтожена при попытке разблокировать Ленинград в 1941-1942 годах.
Ближе к вечеру Карелия нас встретила лучами предсумеречного солнышка, на этом её радушие и закончилось, вплоть до ночи следующего дня шел дождь разной интенсивности и в этот самый момент я порадовался, что еду не на мотоцикле)).
Утром в Петрозаводске было хмуро и ветрено, так что долго гулять не пришлось и мы ринулись на Рускиалу.
Выборгский перегон.
Наверное самое известное карельское название последних десяти лет - Рускиала. Знаменитые мраморно-гранитные карьеры, которые начали разрабатывать ещё шведы в допетровскую эпоху, а ныне ландшафтный парк развлечений. Но не он стал кульминацией этого дня, а дорога вдоль северного гористого и изрезанного берега Ладожского озера от Ляскеля, через Сортавалу и вплоть до Приозерска. О карельские или финские названия населенных пунктов можно сломать язык или мозг, так что кто за рулем, даже не пытайтесь их прочесть с первого раза. Хотя звучат они мягко и красиво.
Изначально в Рускеале мы хотели заночевать в лесном кемпинге, но нелетная погода скорректировала наши планы, и мы решили прорываться в Выборг, а лесной кемпинг все таки состоялся, но в другом месте.
Возвращаясь к Рускеале, добавлю ещё то, что разрытая вокруг дорожек горная порода сильно напомнила наш горнодобывающий Асбест, тот же серый цвет камней и дорожек, такое же озеро в бывшем дренажном карьере, ну и сосны вокруг. Так что, уральцы, 75% рускиальских красот можно увидеть на асбестовских отвалах у малышевской дороги. Ну, а гранитные озера, штольни и пещеры, конечно, впечатляют. Хорошая идея с запуском в туристический сезон регулярного поезда с настоящим паровозом до Сортавалы и обратно, наверное, специально для петербуржцев, так как с Питера в Сортавалу с недавних пор бегает "Ласточка".
Выборг.
Выборг, как много в этом слове для сердца финского слилось! Надо сказать, что вся территория Карельского перешейка вплоть до 1940 года была в составе Финляндии, с преимущественно финско-карельским населением. Но не все так просто. Дело в том, что Выборг, как крепость, а впоследствии и крупный город был основан шведами на месте карельской деревни в далеком 13 веке, причем на землях Новгородского княжества, о чем впоследствии шведам и новгородцам пришлось договориться, поделив Карельский перешеек ровно посередине. И жили там шведо-фины, не тужили, пока не началась Северная война между Россией и Швецией в восемнадцатом веке, в результате которой усилиями генералалъ-адмиралалъ Апраксина, Выборг окончательно и бесповоротно вошел в состав Российской Империи. А сам Карельский перешеек (территория от границ современной Финляндии, между Финским заливом и Ладожским озером, вплоть до Петербурга) в нашей стране начали именовать собственно Финляндией. До тех пор, когда в очередной русско-шведской войне 1808-1809 годов (кстати, одна из последних войн, в которых Швеция официально принимала участие, последняя война у неё случилась в 1814 году, это гениальный народ!!!) шведы проиграли уже само княжество Финляндское в современных границах Финляндии и получилось, что у России появились две Финляндии - старая и новая (так они одно время и назывались) и, недолго думая, император Александр I их быстренько объединил. Так обе Финляндии прожили в составе России чуть более ста лет, пока не грянул 1917 год, когда многие окраины Российской Империи, преимущественно западные, благополучно откололись в независимые государства.
Но уже советские вожди смекнули, что Карельский перешеек - отличный плацдарм для наступления на Ленинград с севера в условиях накаливающихся отношений в Европе в конце 30-х годов 20 века, да и памятуя, что старая Финляндия к новой прикрепилась по воле русского царя, посчитали, что надо бы её воротить обратно. Многолетние дипломатические переговоры с финской стороной по Карельскому перешейку привели лишь к Зимней войне 1939-1940 годов, весьма кровопролитной для СССР, в которой, кстати, участвовал мой дед Семен. С тех самых пор средневековая шведская крепость с финским населением стала полноценной советской территорией.
Еще надо добавить, что фино-карельское население в большинстве своем, после Зимней войны, было эвакуировано или депортировано на финскую территорию. Впоследствии, после занятия Карельского перешейка в 1941 году коренное население вернулась обратно, но не на долго, до 1944 года, до тех пор пока Советские войска не возвратились к прежним довоенным границам. После Войны эти территории активно заселялись выходцами из центральной России, преимущественно не затронутых Войной, в том числе из Ярославской области. Так в краеведческом музее г. Приморска (бывший поселок Койвисто) в экспозиции выставлено удостоверение уроженца с. Брейтово. Неожиданно.
Такая вот витиеватая история. Мало кто знает, разве, что местные, но Выборг и Петербург - излюбленные места финского отдыха выходного дня. Вообще финская сторона ведет заметную культурно-социальную и экономическую деятельность на этих территориях, в том числе и в Карелии, видать, не теряет надежды вернуть их к историческим истокам.
Помниться в далеком в 1998 году, когда мы были на экскурсии в Выборге, в составе выездного петербургского пленера Асбестовской художественной школы, я был просто очарован этим непохожим ни на что городом и, оглядывая старинные европейские улочки, нам встретился финский турист, который, на ломаном русском, громко нам доносил: "...старины фиински горот Виеборг..." (дальше шла непереводимая ненормативная финская речь).
В отличии от других наших маршрутных точек Выборгу мы посвятили целый день, чтобы не оглядываться на часы и полностью погрузится в эту самобытную атмосферу северной средневековой Европы и гранитно-соснового парка "Монрепо"на берегу залива.
Словно финский Баян - Вяйнямёйнен, детям я вещал, что это место, Выборг, возможно стало колыбелью нашей семьи, где мы начали налаживать конструктивные отношения двадцать два года назад с моей будущей супругой (Наташа, привет!).
Конечно, сегодня в Выборге ещё остается много заброшенных старинных строений в исторической части, но двадцать лет назад было ещё хуже, так что реставрационный прогресс на лицо.
Еще одна интересная деталь, в Выборге просто засилье семейства кошачьих. Они как голуби или воробьи там повсюду и этот примечательный факт активно используют в туристических зарисовках про город. Так мило, котики.
Петербургский перегон.
Памятуя, что в программе развлечений у нас должен состоятся мини-поход мы направились за продуктами для барбекю в Приморск, где неожиданно наткнулись на самобытную и грандиозную кирху времен начала 20 века в стиле северного европейского модерна. Подобных храмов в Ленобласти ещё около двух в Зеленогорске и еще где то, но этот самый впечатляющий. Как раз в нем был тот музей, где я узнал про переселенцев.
Вообще этот тур был туром воспоминаний, путешествие к истокам моей молодости и это не случайно. Совсем недалеко от Приморска наш ждал еще один ностальгический островок из моей памяти под названием Зеленая Роща. Именно там заклялась будущая флотская сталь в учебном лагере Военно-морского института (см. "Познай романтику моря"). Самое забавное, но попасть на территорию лагеря мы не смогли, просто не обнаружив или проехав отворотку с основной дороги на КПП, если честно, и не особо хотелось. Зато было приятно взглянуть на берег Финского залива, где мы яркими летними деньками орудовали кипрегелем на мензуле и тянули полигонометрические ходы теодолитом и оптическим дальномером. Ээх. Но план сегодняшнего дня был куда шире чем придаваться воспоминаниям из давно забытой жизни, а именно попасть в удобный кемпинг на красивом лесном озере с чарующим названием Зеркальное. Как раз именно то, что хотели, мы обнаружили в глубине леса в девяти километрах от Зеленой Рощи (кому интересно, это ЭкоОтель). Организованная зона для костров и прогулок, родниковая вода, дрова и аутентичные жилища, в нашем случае - это большой вигвам или типи (самое дешевое, но и самое оригинальное из всех представленных), где можно было жечь костер внутри. И, конечно, огромное количество черники, которую мы нещадно поглощали, но все равно там её ещё много осталось. Вечером и утром мы насобирали поблизости грибов на жареху и это был самый релаксационный день всего путешествия.
На шестой день пути мы добрались до Кронштадта, где я пытался заразить флотской романтикой и впечатлить пацанов видами на настоящие корабли, которые стояли у стенки, но особо это не получилось, потому что детей в наше время в условиях переизбытка информации трудно чем то заразить. Даже красивый эсминец-музей проекта 956 "Беспокойный", с вертолетом на борту, не смог пробудить мальчишеские инстинкты.
Вечером это же дня мы ночевали у моего старинного училищного друга на окраине Санкт-Петербурга с видом на северный берег Финского залива и Лахта-башню ГазПрома, где за какие то десять лет на отсыпке грунта из метростроя создали средних размеров город с населением в добрую сотню тысяч человек. Так что столицы разрастаются, не хуже чем в советские времена, правда, в советские времена все делали сами, а сейчас это делают китайцы, турки и все кому не лень.
Псковский перегон.
От Питера до Пскова был достаточно короткий отрезок пути, так что мы приехали задолго до захода солнца.
Пожалуй, открытием этого тура для нас и стал Псков. В лучах белясого заката этот город предстал пред нами в наилучшем виде, плюс ко всему удобная пешеходная зона вокруг кремля, множество древних церквей (возможно даже большей чем Ярославле или Великом Новгороде), чистота и приятная старинная малоэтажная атмосфера в историческом центре. В общем все сошлось. И в этот момент я начал ощущать, что наше затянувшееся путешествие подходит к концу, несмотря на то, что еще впереди два дня дороги. Это, конечно, немного печалило, поэтому напоследок мы решили ещё рвануть по близлежащим псковским красотам, даже были мысли добрать до Пушкинских Гор или Пустошки (место гибели еще одного нашего деда Дмитрия Андриановича), но слишком далековато это было от Пскова, чтоб в этот же день приехать в Великий Новгород. Таким образом на следующий день мы добрались до старинной крепости Изборск и самого ландшафтного монастыря России в Печерах, правда, до самых красочных церквей этого монастыря нас так и не допустили.
Вообще, псковщина насквозь пропитана историей, поэтому этому региону можно смело посвящать отдельное тематическое путешествие. Псковские земли во многом похожи на смоленские и в них тоже заметно чувствуется влияние западных соседей - прибалтов, поляков и белорусов, заметно отличаются от классической центральной России.
Последние перегоны.
Так получилось, что дальнейшая дорога до Ярославля стала дорогой печальных мест - мемориал Красуха в Псковской области, в которой были показательно уничтожены гитлеровскими карателями сотни жителей этой и близлежащих деревень во время оккупации, и братское захоронение Медное под Тверью, где уже бесчинствовали наши соотечественники, уничтожив больше 6000 пленных поляков и столько же репрессированных советских политзаключенных и это те, о которых известно.
Как бы это странно не звучало, но памятью о наших странствиях стали шесть маринованных банок с маслятами, которые мы насобирали у Медного, так что наше путешествие по прибытию в Ярославль плавно перетекло в многочасовую ночную чистку грибов под телевизионный КВН. А мы, довольные как слоны, совсем и не против слушать несмешной КВН, перебирая скользкие маслята.
Все до единого члены экипажа с достоинством выдержали испытание дорогой, особенно, Фисташка, которая проскакала без нареканий 3640 километров! Надо бы повторить.
За больше чем восьми дневное странствие у меня осталось ощущение многомесячной активной жизни, которую не хотелось отпускать и возвращаться в повседневную рутину. А все от того, что пока ты следишь за каждым пройденным метром пути, "не перематывая" дорогу сном и отрешением как в поезде или в самолете, время попросту замедляется, а то и останавливается, в общем, магия...но это уже совсем другая история.

15.09.2020