Свадебное путешествие на юг Африки

Свадьба отгремела и отшумела по запланированному сценарию. На второй день, в воскресенье после обеда, погрузив все подарки и вещи в машину, попрощавшись с родными, как со старыми, так и с новыми, еду с молодой женой Юлией в Москву. Дорога из Рязани в Москву не отличается хорошим качеством, однако наш опытный водитель нас довёз довольно быстро, и 200 километров пролетели как-то незаметно. Добравшись до своего нового дома, Юля стала с любопытством разглядывать свое новое пристанище. А когда мы разложили все вещи по полкам, а мелкие игрушки определили по своим местам, то села на кровать и тихо стала всхлипывать ...
Утром следующего дня, в понедельник, отправляемся по магазинам и в наше турагентство, чтобы разузнать - всё ли готово к нашему свадебному путешествию в Африку. Как я и предполагал, виза в ЮАР не была готова, хотя обо всем позаботился заблаговременно, почти за месяц, сдал разные справки, фотографии, деньги и т.д. Одно обнадёживало, что остальные визы уже стояли и билеты были на руках. Вылетать предстояло в обед следующего дня, во вторник. Представители турагентства извинялись, клялись и божились, что всё будет нормально и можно не волноваться, так как уже утром, до отъезда в аэропорт, визы с паспортами будут уже в офисе.
В день отъезда, вместо того, чтобы выспаться как следует, встаём на два часа раньше и к десяти утра приезжаем в офис турагентства. Визы не готовы ... Едем в Консульство, где, наконец, нам выдают готовые паспорта, и мы едем в аэропорт. Прощаемся с Василием, который нас провожал, и проходим таможню. Здесь, на пороге границы Российской Федерации, таможенник напоследок изрыгает прощальное хамство в виде «Куда пошла?», обращаясь к Юле, т.к. не увидел, что мы контроль прошли раньше, и я уже был метрах в двадцати. Пришлось что-то гаркнуть в его сторону и осадить его две маленькие звёздочки, поскольку настроение из-за виз и так было ни к черту. Потом, честно сказать, пожалел о том, что вспылил, ведь слов в папку не положишь, лучше было бы узнать вежливо его имя и написать небольшое письмо его начальству, тогда бы эта бумажка попала ему в личное дело и когда-нибудь сыграла бы свою маленькую, но очень неприятную роль. Но обо всем этом как-то не особенно хотелось думать в тот момент, самолёт греческих авиалиний уже стоял у посадочного рукава, и уже через полчаса мы расположились поудобней в его салоне для почти четырёхчасового перелета до Афин, где собирались провести три ночи и два дня по пути в Африку.
Боинг 737, плавно окунувшись в облака, стал заходить на посадку. То тут, то там замелькали зелёные острова со множеством судов между ними, и наш аэроплан (это самолёт по-гречески) под общие дружные аплодисменты покатился по посадочной полосе.
В аэропорту нас терпеливо поджидали представители местной турфирмы - Виктория и Валера, оба греки, выехавшие из СССР перед самым его распадом. Обоим за сорок. На этом, пожалуй, заканчивалось их сходство. Она - элегантная, чувствуется образование, класс; он простой мужик, колхозник. Она - хозяйка фирмы, он - помогающий ей водитель, с большим трудом сдерживающий нецензурные слова на языке, когда рассказывает о жизни. По дороге в «Парк Отель» составляем программу на два дня. Первый день посвящаем полностью Афинам, второй - однодневному круизу по трём островам в Сароническом заливе.
Отель оказался в центре города, в эпицентре жизни греческой столицы. Присвоенные ему кем-то пять звёзд были весьма тусклыми, но все удобства были, в целом все прилично, Юлии понравилось.
Оставив вещи, мы вышли в город. Температура была около +12° С. Город произвёл впечатление какой-то небрежности, вроде бы всё и есть, как в любом европейском городе, но в то же самое время всё какое-то другое, более скромное. Начал накрапывать дождь, и мы принялись искать какой-нибудь ресторан или таверну, искали долго, больше получаса, жевать бутерброды в кафе или Макдональдсе казалось преступлением. Наконец, находим пустую таверну. Меню дают на греческом безо всякого перевода на какой-либо язык, возможно, и к лучшему; подходим к витрине и заказываем всё, что понравилось глазу. После ужина вставать неохота, но жена настаивает, что нужно возвращаться в отель, и непременно пешком, что мы и делаем.
В гостинице, в холле, к Рождеству сделали домик из сладостей, весьма аппетитного вида и очень даже съедобный, рядом на паре блюд выложили его составные для угощения, мы не сдержались, проходя мимо, причем не сдерживались каждый раз, входя и выходя из лифта.
Первый полный день своего пребывания в Греции мы жертвуем осмотру достопримечательностей Афин. Валера, как и условились, подкатил на своем фургоне к десяти. Посетили в первую очередь Акрополь, заехали на гору в центре города, где на самой вершине расположился храм Св. Георгия. Не обошли вниманием Олимпийский стадион, тёплое озеро; погода нам сопутствовала, дождя не было, только иногда на возвышенностях дул порывистый сильный ветер.
Валера оказался прекрасным водителем, но никудышним экскурсоводом. Все его рассказы о стране сводились к повествованию о своей жизни, какой он богатый и крутой. Чтобы нам не приходилось долго выслушивать его дешёвое хвастовство, тему разговора приходилось часто менять.
Поколесив по Афинам, где мы отсняли почти целую пленку, не говоря о видеокамере, мы берем румб на мыс Сунион, что в нескольких десятках километров от города. На этом мысе посещаем храм Посейдона, своего рода Акрополь, но значительно меньше.
На обратном пути в Афины заезжаем в таверну, где бойкий зазывала в национальном костюме приглашает всех проезжающих к столу. Выбираем место поближе к камину и заказываем типичные греческие салаты, печёный сыр, баранину. Валера бахвалится, что знает очень хорошо хозяина, и удаляется за другой стол. Юля и я наедаемся вдоволь, у нас получается что-то среднее между обедом и ужином. Каково же было моё удивление, когда счет, написанный исключительно на греческом языке, превысил 60$ вместо 40, как я предполагал. Оказывается, это наш водитель, не посоветовавшись с нами, оказал нам честь оплатить его счет. Впрочем, недоразумение быстро утряслось, и мы поехали домой.
Во второй день, как и планировали, отплываем в однодневный круиз по островам в Сароническом заливе. Первый остров на нашем пути - Эгина; это самый большой и наиболее важный остров в этом заливе, с населением в 12 000 человек и площадью в 85 кв км. Эгина известна своими античными достопримечательностями, а также фисташковыми рощами. Это типично греческий остров с очень богатым прошлым, но и с очаровательным настоящим. Именно здесь, в б км от города Эгина, находится монастырь, выстроенный в византийском стиле и посвященный Св. Нектариосу. Св. Нектариос - один из наиболее современных святых Греции, живший в этом монастыре на протяжении 22 лет до 1920 года, когда и умер. Он был канонизирован в 1961 году. Эта церковь - один из самых больших кафедральных соборов в Греции.
Также, как Парфенон в Афинах или храм Посейдона на мысе Сунион, существует ещё один - храм, посвященный богине Афее, находится он именно здесь, на острове, в 15 км от города. Храм был воздвигнут в 490 году до Рождества Христова, на 40 лет раньше Парфенона, и считается одним из самых красивых и хорошо сохранившихся - сохранилось 24 из 32 его колонн. В его великолепии мы имели возможность убедиться лично.
Всё осматриваем быстро, времени зря не теряем, мы уже снова на борту, где подан обед.
Второй остров, Порос, тоже интересен, но намного меньше; гуляем по узким улочкам города, из фотоаппарата стреляем, как из пулемёта. Юля звонит маме на работу, первый раз звонила вчера, находясь у руин всемирно известного Акрополя.
Наконец, третий остров - Идра. Сходим с теплохода, у трапа, как всегда, стоит большая доска с циферблатом, где указан час отхода судна; под циферблатом на нескольких языках написано «отход». Короче говоря, даже дурак поймёт и не отстанет от теплохода. Все объявления дают на трёх языках: на японском, английском и испанском. На японском, потому что из двухсот человек половина - наши соседи по Дальнему Востоку. Несколько пар из Латинской Америки, мы единственные русские, хотя проспект и программу о круизе нам выдали на русском; здесь нас помнят и знают, ведь до 17 августа здесь наших было больше чем предостаточно. Все более или менее владеют набором каких-то русских слов или выражений. На английском говорят не потому, что здесь есть англичане или американцы, а скорее для немцев, итальянцев и других.
Остров Идра нам понравился, прежде всего своей красивой бухтой, домами, особняками и ... несметным количеством кошек, которых здесь было видимо-невидимо, уже у трапа нас поджидало представителей 20 из их семейства, им с теплохода на картоне выносили остатки нашего обеда, и они дружно начинали свою пирушку.
Прогуливаемся по небольшой набережной, заходим в магазины, в одном из них представлены работы местных рукодельниц - ручная вязка крючком: покрывала, скатерти, платья, кофточки, юбки и т.д. Выбираем Юле кофту и юбку, ей нравится, стоит сравнительно недорого, зато больше ни у кого такого не будет.
Лимоны и мандарины растут на улицах, а коты и кошки, оказывается, имеются в большом количестве не только в порту, но и во всем городке.
Время отправляться назад в Афины. По дороге нам устраивают развлекательное представление с греческими танцами сиртаки. Мы тоже выходим на сцену и присоединяемся к грекам и нескольким иностран¬цам. На каждом переходе во время круиза между столиками ходит и всех веселит дяденька-шут, всегда в разных амплуа: доктор, уборщица, официант, певец, - весёлое и приподнятое настроение царило на борту. Круиз удался.
Наше пребывание в Греции подходило к концу. Утром следующего дня за нами приехал Валера и отвёз в аэропорт. Здесь мы обнаружили, что наш водитель, будучи греком и прожив здесь несколько лет, не знает многих слов, как, например, «марка». Юля хотела отправить пару писем в Россию. Я на своём никаком английском все разузнал и достал почтовые марки из автомата. Самолёт в Йоханнесбург вылетел по расписанию, начался перелёт в девять часов.
Откровенно говоря, нудное это действо, находиться в гудящей машине столько времени, спать особенно не хочется - летим днём. Пролетаем над Средиземным морем, появляется берег Африки, затем пустыня со своими холмами и небольшими горами, а дальше, ближе к экватору, всё заволокло облаками и ничего не было видно. Кормили пару раз довольно неплохо, по экрану прошли два фильма на английском. Приземляемся и идём к паспортному контролю в самом большом городе страны - Йоханнесбурге.
Здесь надо сделать маленькое отступление. Каждый раз, как нам предстояло пройти паспортный контроль - из всего самолета мы оказывались самые последние, будь то в Греции, ЮАР или другой какой-либо стране. Не знаю, чем это можно было объяснить, но наша очередь шла медленнее всех, и все, кто обычно стоял сзади нас, переходили к другим стойкам. Когда уже подходила наша очередь, то в зале уже практически никого не оставалось, если не подходили пассажиры с другого рейса.
У выхода нас ожидала Джемма, женщина средних лет, еврейка из Баку, проживающая здесь уже около восьми лет. По дороге выясняется, что у меня с ней много общего, поскольку оба росли в Азербайджане. До отеля «Микеланджело» езды меньше часа, за это время Джемма расхваливает Южно-Африканскую Республику как только можно: прекрасная страна, климат, уровень жизни и т.д. Однако в моей голове как-то не укладывались вместе процветающая страна и обилие колючей проволоки, которой были огорожены многие дома, частные фирмы, производственные предприятия. Систему апартеида здесь отменили ещё в 1994 году, однако многие порядки не изменились; белых здесь немногим более 10%, однако из населения в 40 с лишним миллионов человек они продолжают оставаться привилегированным меньшинством в силу своего экономического положения. Хотя на госслужбе за последние годы чернокожие сильно потеснили белых, тем не менее у последних в руках остаются мощнейшие рычаги экономического давления, финансовая мощь и капитал. ЮАР - это страна, равная по площади пяти Англиям, с самой развитой экономикой на континенте. У каждого белого города - свой чернокожий спутник, и хотя сейчас негры могут свободно передвигаться повсюду, тем не менее много районов, где белые не бывают никогда, опасаясь за свою безопасность. Когда я изъявил желание прогуляться по вечернему городу, Джемма дружески объяснила, что белые не гуляют вечером по городу, по крайней мере, если у них нет большого желания быть ограбленными или избитыми. Да и вообще, лучшее средство передвижения - это машина.
Сама планировка городов часто не предусматривает пешеходных прогулочных зон, зато есть огромные торговые центры с сотнями магазинов и десятками ресторанов. Кстати, наш отель находился вплотную с одним из таких центров.
О самом отеле: пять звёзд, причём не греческих, а самых что ни на есть мировых и ярко сверкающих. Кругом мрамор, скульптуры, в бассейне рыбки золотые и красные, словом, роскошь, которую давно уже не приходилось видеть. Номер - прелесть, просторная ванная комната с живыми цветами, ванная и душ отдельно. Сама спальня состоит как бы из двух уровней: сначала широкая кровать, тумбочки, шкаф и письменный стол с телефоном, факсом и компьютером, а ниже, за колоннами, диван с креслами, журнальным столиком, мини-баром и телевизором; везде картины, торшеры. На столике у кресел стоит ваза с фруктами и бутылкой шампанского (поздравление новобрачным). Все продумано до мелочей. Фрукты повязаны красивым бантиком с печатью, сделанной из шоколада.
Моемся, переодеваемся и идем гулять в торговый центр, предварительно попросив персонал выгладить нам одежду на завтра - ни один из моих четырех адаптеров здесь к розеткам не подходит, так что мой маленький походный утюг здесь ни к чему, а для отеля дополнительная статья дохода.
В центре у Юли глаза блестят и сверкают - ведь для неё это первый в жизни западный супермаркет. Все закрыто - Рождество, но гуляют одинокие зеваки, пары и просто группы людей, время от времени попадаются охранники. В первом часу ночи идем домой спать, но дорогу назад найти не можем, хоть и из здания не выходили, наконец, один из охранников нам указывает выход из лабиринта, и мы, вымотавшиеся, валимся на кровать.
Утром завтракаем, как раньше цари не кушали, и едем в аэропорт, чтобы вылететь в Зимбабве на водопад Виктория. Тут нас подстерегала небольшая неожиданность - рейс отменили. Через час вылетаем другим, полтора часа - и мы уже на месте.
В Зимбабве за гида у нас прекрасный местный добродушный абориген Артур. Перво-наперво идем к водопаду, гул и брызги от которого слышно и видно за несколько километров. Зрелище - бесподобное, снимаем на камеру и фотоаппарат, Артур у нас не только гид, но и фотограф, говорит не очень много, больше улыбается, поскольку мы его почти совсем не понимаем (сколько раз мама говорила, чтобы я учил английский в школе). Каскадов у водопада много, мы идем вдоль него. Дождевик, который я предусмотрительно взял с собой, давно уже реквизировала жена, хотя поначалу и слышать ничего не хотела о том, чтобы «позориться в этой клеёнке»; камеры несем в целлофановом пакете, дело в том, что местами брызги от водопада покрывают с головой в виде шквального дождевого ветра. С того берега реки начинается другая страна - Замбия. Наснимавшись вдоволь и промокнув до нитки, переезжаем в отель «Замбези Рива Ладт», чтобы сменить одежду. Четыре звезды отеля вполне терпимы, номера в африканском стиле, довольно интересно. Здесь с Юлей возникает дискуссия по поводу того, что она не слушается и не хочет брызгаться спреем от комаров, хотя мы и находимся в зоне повышенного риска заражения малярией. Молодо-зелено - боится безобидную летучую мышь, а смертельной опасности не придаёт никакого значения.
Не задерживаясь долго в гостинице, едем к берегам реки Замбези, по дороге встречаются забавные африканские кабанчики - бородавочники. Небольшая прогулочная самоходная баржа с накрытыми столами сразу же отошла от берега, как только мы поднялись на борт, последний свободный стол, мы разделили с одной африканской парой.
Приятная прогулка по спокойной реке и местная еда с красным вином как нельзя были кстати. По берегу бегали павлины, а по деревьям лазали обезьяны. Вскоре появились и речные обитатели, сначала к нам подплыл любопытный крокодил в полтора метра, а затем показались и бегемоты, целое семейство. Круиз удался, в отеле мы накупили открыток и направились отдыхать в номер. Хоть уже и стемнело, было жарковато, мы пошли искупаться в бассейн. Что ни говори, а вода часто оказывает на нас магическое воздействие, расслабляет, оживляет, дает прилив сил. Юля осмелилась доплыть от бортика до бортика без перерыва. Доплыв до другого края, её вдруг охватил страх, т.к. она не предполагала, что здесь глубина не позволит ей достать до дна. Собрав силы духа, она отправилась в обратный нелегкий путь метров в десять. Всё обошлось без утопленников и спасательных кругов, даже без криков о помощи.
Издалека доносилась музыка, а точнее, бой барабанов и какие-то дикие визги. Мы отважно направились сквозь сумерки в сторону столь буйного действа. Оказалось, это местный фольклорный ансамбль веселил ужинающих, к которым мы и присоединились. Полакомившись всякой всячиной на первое, на второе мы предпочли крокодила. Вкусно, вот и всё, что я могу сказать.
27 декабря в 12.00 самолет должен был перевезти нас с водопада Виктория в Зимбабве в Мапуто - столицу Мозамбика через Йоханнесбург. Так всё и произошло, правда, утром мы еще успели посетить рынок ремёсел, а также совершить обзорную прогулку, а точнее, полет на вертолёте над водопадом и его окрестностями.
Расположившись в отеле «Ровума Карлтон» в Мапуто, вечером отправляемся на прогулку по вечернему городу, как никак - столица. В отеле сказали, что до девяти вечера здесь сравнительно безопасно, единственное, нужно золотишко снять и положить подальше, так, на всякий случай. Освещение было неважным. Подлые португальцы, когда оставляли свою колонию под натиском народно-освободительного движения народа, вооруженного автоматами Калашникова, не позаботились о том, чтобы достроить все начатые здания, так вот и стоят они до сих пор мрачными памятниками колониального прошлого страны спустя десятилетия. Вечерняя вылазка особого удовольствия не принесла. Белый цвет кожи нас безжалостно выдавал. Мы были явно не здешние. Сделав большой квадрат, спешим в отель. Четырехзвёздный отель кажется островком цивилизации на фоне нищеты и бедности. Напротив нашей гостиницы - главный собор страны, чуть дальше - мэрия, весьма красивые здания и достаточно ухоженные окрестности.
Утром 28 декабря за нами приезжает португалоговорящий гид, которого я понимаю через пень-колоду, и мы начинаем обзорную экскурсию по городу.
Город из себя ничего не представляет, забавляют названия улиц: Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Хо Ши Мина. На гербе страны - наш легендарный автомат Калашникова. Гид из кожи лезет, чтобы показать самые приличные районы города. У Российского посольства, представляющего собой обыкновенную многоэтажку, нам не дали задержаться: наш соотечественник по домофону громко крикнул местному полицейскому, чтобы тот убрал машину, на что тот виновато взглянул на нас и развёл руками - пришлось срочно ретироваться от родного посольства на улице Владимира Ленина. Обед в «роскошном» ресторане на берегу Индийского океана под пальмами состоял из морских продуктов. Почти все посетители были туристами. После обеда подходим к местным торговцам безделушками, раковины стоят от 20 долларов США и выше, три открытки в магазине - 5 долларов. Пляж страшно замусорен и захламлён до невозможности. Едем на местный рынок, по дороге отмечаем красивое здание железнодорожного вокзала. На рынке - ничего интересного, кроме того, что многие торговцы -выходцы из Индии, проживающие здесь уже не первое поколение. В музее-крепости, за которой жители столицы устроили несанкционированное отхожее место, в результате не просто пройти по одной из стен поверху без противогаза, особенного ничего нет, все помещения закрыты; на стенах крепости стоит десяток ржавых стволов пушек, а во дворе несколько скульптурных работ, посвященных португальским колонизаторам, и, естественно, потерявших свое место на центральных площадях города.
В Мозамбике, как и в России, президент был много лет рьяным коммунистом, а теперь уже не первый год возглавляет строительство демократического государства. Что ж, видимо, политическому лицемерию и хамелеонству поистине нет предела. Ведь нынешний Генеральный Секретарь НАТО Хавьер Солана, например, в свое время выводил народ на улицы в своей родной Испании на манифестации против ныне возглавляемой им организации ...
День спустя, 29 декабря после обеда, мы покидаем демократичес¬кий Мозамбик, поленившись за день выйти из отеля. Наш путь снова лежит на Йоханнесбург, наш транспортный узел, откуда мы уезжаем в разные направления; на этот раз - в Пилансберг, национальный парк, с курортным городом Сан Сити, расположенным в 200 километрах.
Набираем скорость, благо дороги почти европейские; уже стемнело, и Джемма решает, на свою беду, сократить путь. Вскоре сбивается с пути и начинает у всех спрашивать дорогу. Час-полтора уходит на непредвиденное блуждание, но наконец мы доезжаем до своей гостиницы «Ква Маритана». Этот отель находится в 15 км от Сан Сити - южноафриканского Лас Вегаса. Мы уже настроились на ужин, когда Джемма сказала, что здесь нас не селят, т.к. произошёл какой-то сбой в программе. Едем в сам Сан Сити в отель «Каскад», его преимущество в том, что он сам в центре городка и намного роскошней, но и здесь нам дают от ворот поворот. Джемма снова на линии со своими неграми, решает нашу судьбу. Решение принято - едем в отель «Палас» - самое роскошное сооружение Сан Сити, этой сказки наяву, возведённой всего за полтора года.
Здесь надо объяснить, что такое вообще Сан Сити и с чем его едят. Это небольшой курортный городок, расположившийся в живописном месте между холмами на берегу озера рядом с национальным парком Пилансберг. Прежде всего, это большой комплекс отелей, ресторанов, кафе и магазинов, бассейнов, садов и разных увеселительных заведений: казино, шоу, игральные автоматы и прочее. Можно добавить, что есть прекрасное поле для игры в гольф, крокодиловая ферма и возможность покататься на лошадях. Так вот, венцом всего этого конгломерата, заняв доминирующую высоту, и является отель «Палас». Себестоимость его строительства была самой высокой на континенте, а стоимость проживания в нем - самая дорогая в стране. Настоящий дворец со своими башнями, фонтанами, садами, скульптурами, водопадом, мозаиками и живописью.
Нам повезло, нас поселили здесь без всякой дополнительной оплаты, правда, только на день. Потом получилось даже целых два дня. Мы были счастливы как дети. Жили на первом этаже, и можно было выйти из номера прямо в сад к водопаду. Без преувеличения скажу, что это была самая красивая гостиница, где я когда-либо останавливался.
Завтраки здесь были на убой по системе шведского стола. Обилие выбора было таково, что попробовать всё, что предлагалось, лишь по пол чайной ложечки представлялось невозможным. Описывать же всё многообразие блюд и яств я предоставил бы кулинарам и их издателям в своих книгах. Длина столов с неповторяющимися яствами  составляла порядка 30 метров.
Мы набегались и наигрались почти во всё, что только было можно. Юля навыигрывала разных-преразных мягких игрушек. Мне больше всего понравились гонки верблюдов. Всего их 12. Ставишь 5 рандов (меньше доллара) и начинаешь бросать шар за своим столом в дырки: красная дырка - три шага, синяя - 2, желтая - 1, не попал - стоишь на месте. Чем больше и быстрее твой верблюд сделает шагов, тем быстрее он дойдет до финиша. Сыграв раз 10-12 раз, я выиграл дважды, причем подряд. Юле эта игра не очень нравилась, но, наконец, мне удалось убедить её сыграть хоть раз. Она садится и выигрывает с первого раза; полная счастья, уходит от аттракциона, чтобы больше к нему никогда не вернуться.
Веселья было полно; чтобы как-то отдохнуть от гула и шума, мы направились на крокодиловую ферму прогуляться и посмотреть страшных рептилий.
Крокодилов было много и разных, они лениво грелись на солнце и позёвывали, среди них бегали диковинные птицы, а над ними лазали вездесущие обезьяны.
Два дня в Сан Сити пролетели быстро, стало уже как-то надоедать, чувство новизны уже прошло, городок уже казался крошечным и совсем знакомым. Излазив все закоулки, или почти все, мы с радостью переехали в отель «Ква Маритана» за 15 км, как я уже говорил выше, который находится непосредственно в самом национальном парке-заповеднике.
Этот отель был намного скромнее, но свои четыре звезды оправдывал с лихвой. Живописная природа вокруг, два бассейна, детская площадка, огромные шахматы, в которые нужно играть ходя по доске, на манер советских пансионатов, добротная кухня и коттеджи, сделанные на манер африканских хижин. Крыши и, естественно, потолок, были сделаны из туго сбитой соломы. В номере стояло две двуспальные кровати. Как молодожёнам, нам подарили большую корзинку с сухими фруктами и разными орехами. Было 31 декабря, персонал отеля в специально отведённом зале готовил праздничный ужин. Мальчик, принёсший нам чемодан в номер, с благодарностью получил свои чаевые и в знак признательности показал подземный туннель из отеля длиной около двухсот метров, который вел к бункеру, из него можно было наблюдать небольшой пруд и диких животных, что здесь появлялись время от времени. Нам повезло, уже минут через 10-15 подошли какие-то странные полосатые антилопы, мы сожалели, что не взяли фотоаппарат или камеру.
Праздничный новогодний ужин начинался в 19.30. Честно говоря, рановато, до двенадцати запросто можно было устать. Я, надев бабочку, а Юля - вечернее платье, появляемся часам к восьми, все уже были в сборе. Что-то нам сразу всё особенно не понравилось: и кислая музыка со сцены, и то, что мы были единственные русские за столом, и то, что чёрный цвет присутствовал буквально повсюду. Например, до того дня в жизни своей не видел за столом чёрных бумажных салфеток или чёрных воздушных шариков, обильно присутствовавших в декорациях. К чёрным скатертям за столом мы тоже как-то не привыкли. Публика в основном была белая, молодёжь почти отсутствовала. За стол, рассчитанный на восемь человек, нас посадили с какой-то южноафриканской парой средних лет, она была белая, он - чёрный индус. Стол стоял у самого входа и мимо нас постоянно проходили люди. Было тоскливо, я знал, что в отеле было ещё несколько семей из России, и поэтому решил подарить им от нас бутылку шампанского, чтобы как-то познакомиться и завязать разговор. Позвал официанта и объяснил, что хочу сделать. Официант человек маленький, пригласил другую девушку из персонала, пришлось ей все повторить. В тот момент я был искренне уверен, что она разыщет любую пару из русских и подарит эту бутылку, сославшись на нас, тем более, ей это было не трудно сделать, имея весь список присутствующих за столами под рукой. Но всё обернулось совсем не так, как я предполагал. Наша некрасивая девушка вышла на сцену и по-английски объявила, что Владимир хочет подарить шампанское любому, кто будет из России. Русские скромно сидели за столами и постеснялись подняться и подойти к сцене. Вдобавок ко всему не все говорили по-английски, а если и говорили, то говорили неважно.
Но, дорогой читатель, ты будешь неправ, если подумаешь, что бутылка не нашла своего хозяина. Девушка из отеля нам вернула шампанское, а через минуту к нам подошел седой господин средних лет, похожий на Раймонда Паулса, и стал объяснять на английском, что он русский и что его бабушка и дедушка жили во Львове, но после Второй мировой войны были вынуждены покинуть родину, и, к сожалению, он не говорит по-русски, т.к. ему было тогда всего 10 лет. Господин говорил бы еще долго, но он был явно не тем, кого мы ждали. Я поздравил его с Новым годом и отдал злосчастную бутылку, лишь бы его только больше не видеть.
«Раймонд Паулс» растворился, чтобы снова меня подловить в соседнем зале, где публика бойко накладывала себе еду со шведского стола. Минут пятнадцать с тарелками в руках и бабочками на шее мы мило беседовали ни о чем. Наконец мы распрощались, и я остался один на один со своей уже второй тарелкой устриц. Готовые блюда не прельщали, и второе мое блюдо стало продолжением первого. Шампанское текло рекой, и по усам мимо не протекало. В эту новогоднюю ночь я торжественно обещал супруге (а скорее больше для себя), что в наступающем году не сделаю ни одного глотка алкогольного напитка; с удовлетворением похвастаюсь, что до сегодняшнего дня свое слово держу.
Кислое веселье продолжалось, и было бы оно совсем скучным, если бы наша и ещё две другие семьи из России не объединились. Мы дружно подняли тост и чокнулись на час раньше по московскому времени, вдоволь отведя душу, общаясь на родном языке.
Без пяти двенадцать потушили свет, и все зажгли бенгальские огни, заботливо приготовленные администрацией вместе с масками и лентами, которые я расшвыривал направо и налево.
Народ, встретив Новый год, уже через десять минут стал расходиться, через четверть часа осталось ползала. Кто-то столовым ножом, забравшись на стул, срезал себе гирлянду шаров в качестве трофея, кто-то мялся на танцевальной дорожке под угасающую музыку. Мы ушли в 00.25, всю еду уже унесли, кроме наших соотечественников людей оставалось раз-два и обчёлся.
Первого января, плотно позавтракав, впрочем, как и всегда, мы проваляли дурака почти целый день. Уже около пяти часов дня нас погрузили в открытые машины типа ГАЗ-66 и повезли на сафари по национальному парку Пилансберг, в котором мы собственно и находи¬лись. Нудно подпрыгивая на грунтовой дороге, мы не встречали ни одной более или менее приличной божьей твари. Мы с Юлей не могли понять, зачем нашему водителю-гиду нужна винтовка. Так продолжалось целый час. Жене очень хотелось увидеть дикую африканскую живность, а к нашей общей досаде кроме птиц ничего не попадалось. Вдруг наши ожидания стали оправдываться. Сначала мы увидели антилоп, затем зебр, носорогов, а под конец нам и совсем повезло - в пяти метрах от нас прошли два серых льва, злобно сверкнув на нас своим царским взглядом. А когда уже почти совсем стемнело, по дороге домой нам попадались слоны.
Утром следующего дня, встав в 5 часов, в 5.30 мы уже были снова на сафари, на этот раз утреннем. Поколесив изрядно по долине, мы наткнулись на стадо жирафов, одни мирно паслись, другие небыстро передвигались; если они начинали бежать, то их бег походил на съемку в замедленном действии, так плавно и грациозно покачивались их шеи. Затем, проехав километров десять, мы наткнулись на обезьян, переходящих нашу дорогу. Вначале их было особей десять, их выходило из кустов все больше и больше, пока их не стало около 7-8 десятков. Мы не спеша отправились по дороге за ними, замечу, никогда не покидая машину. Обезьяний табор был забавен: маленькие держались на спинах у мам, подростки лазали по кактусам величиной с дерево, а члены семейства постарше с серьёзным видом шли по только им ведомому обезьяньему пути.
В гостиницу вернулись уже часам к девяти. Сначала сразу на завтрак, ресторан закрывали в десять и надо было успеть, меньше чем за полчаса мы никогда не управлялись. Затем нужно было быстренько собрать вещи и ехать в Йоханнесбург. Оттуда мы вылетали в Кейптаун, самый южный город Африки. За нами приехал муж Джеммы - Фирудик, бакинец и интеллектуал, он представлял собой очень приятного, доброжелательного азербайджанского интеллигента.
Уже в машине за разговором выяснилось, что у нас нет билетов на Кейптаун, и где их взять, мы не имели никакого понятия. До Джеммы было не дозвониться. Как ни странно, мы абсолютно не переживали по этому поводу. Фирудик нам рассказывав о ЮАР, пока мы летели по трассе со скоростью 140-150 километров в час. В аэропорту Йоханнесбурга мы обратились в представительство нашей авиакомпании, где нам без лишних комментариев выдали наши билеты. Оказалось, что представитель местного турагентства просто в свое время их забыл здесь на стойке ...
Кейптаун, портовый город с населением порядка двух миллионов человек, расположился на самом юге африканского континента. Невдалеке находятся мысы Доброй Надежды и Игольный, коими, собственно, и заканчивается Африка, дальше только Антарктида. Кейптаун - порт двух океанов: Атлантического и Индийского. Сюда заходят суда со всего мира. В аэропорту самолетами под разными флагами также была широко представлена география мира. Если наличие воздушных судов одних стран здесь вполне объяснимо в силу экономических, исторических и географических связей, то других, таких, как Египет, Турция, мне представлялось малопонятным.
Символом города является Столовая гора, возвышающаяся между океаном и городом на высоту 1000 метров. Свое название она получила из-за своей формы в виде стола - она не имеет вершины, будто её кто-то ровненько срезал. А на верху её обитают симпатичные и очень милые грызуны, похожие на общеизвестного хомяка, только величиной с кошку – даманы.
Наша гостиница «Комондор» расположилась в центре города в районе Ватерфракт, рядом с морским портом, коммерческими центрами, аквариумом и другими интересными вещами, такими как кинозал IMAX и др. Оформление и декорации в отеле во всём напоминали корабль: дизайн, цветовая гамма, символика, макеты судов и парусников, картины, даже весь персонал носил форму матросов или морских офицеров. Кухня была представлена не только традиционными европейскими блюдами, но и местными. Кстати сказать, был сезон, и на десерт кроме привычных фруктов всегда приносили малину, чернику и черешню. Бассейн и тренировочный зал были небольшими, но уютными.
Начиная с Кейптауна, ритм наших экскурсий, наконец, нам позволил отоспаться вдоволь. Спали мы по 11-12 часов. Уже много лет я не ложился спать в десять вечера. Но в ЮАР люди ложатся и встают рано - всё наоборот по отношению к Испании, например. В ЮАР, да и в Намибии, большинство магазинов в 17.00 уже закрываются, а в Испании только открываются после сиесты (послеобеденный сон, отдых).
3 января в полдень я с Юлей и нашей сопровождающей Анаста¬сией направляемся на экскурсию на страусиную ферму. Выезжаем за город, проезжаем по эвкалиптовой роще. Вдоль дороги стоят чернокожие проститутки, это нам гид пояснила, сами мы ни за что бы не догадались. А сам эвкалипт - удивительно эгоистичное дерево - ничегошеньки рядом с ним не растёт: всех выжил.
На ферме проживало более ста страусов. Нам выделили экскурсовода - чернокожего ковбоя, который нам все мило пояснял, сопровождал, а под конец и покормил. Настя все переводила. Признаюсь, что я всех пернатых не люблю. В детстве, когда мне было не больше 4 - 4,5 лет, за мной погналась наседка, защищая своих цыплят, пришлось спасаться бегством и отстреливаться гравием, который оказался под рукой. Вот с тех пор я даже воробьёв в руки беру с большой неохотой и отвращением. Гадюк и гюрз домой приносил, а пернатых побаиваюсь, тем более таких здоровых, как страусы. Жутковатые они какие-то - этот страшный палец с огромным ногтем на ноге, которым они могут распороть что угодно и кого угодно, эта шея без оперения. Одним словом, не особенно мне хотелось подходить близко к загону, чтобы подкормить их кукурузой, особенно когда еще свежи воспоминания об Австралии, где страусы, наклоняясь к предложенному корму, склевывали так неуклюже и быстро, что, казалось, хотят оттяпать у тебя пол-ладони. Юля такой печальный опыт не имела, и, глядя на ковбоя, ловко подкармливающего птицу, мои опасения не понимала. «Ну что же ты, что же ты, дай ему кукурузы», - говорила она, глядя на меня. Пришлось подкормить голодного монстра. Но после того, как на третий раз он шибанул меня в ладонь своим здоровым омерзительным чёрным клювом, все желание и смелость у меня сразу улетучились. Передав пакетик с кормом жене, я предложил ей самой покормить бедненькую птичку. Птичка вместе с кукурузой у Юли норовила прихватить палец. Ощущение было не из приятных, так что моя радость тоже быстро успокоилась, получив напоследок хороший клевок.
Тем не менее, несмотря на всё это, трудно было перебороть желание сфотографироваться верхом на одном из обитателей фермы. Выглядело это так: ковбой хватает длинную палку с неострым крюком и гоняется за страусом по загону, затем цепляет его за шею и чуть подворачивает, страус замирает, а он тем временем нахлобучивает птице мешок на голову; в таком положении страус совсем смирный и с ним можно делать что угодно.
После всей этой процедуры наш экскурсовод в своей ковбойской шляпе подвел страуса к «перрону». Перроном я называю приспособление из брёвнышек и жердей, куда вставляют собственно птицу. Здесь ей зажимают ноги, и она не может сделать и полшага. Тут же стоит лестница, по которой туристы забираются ей на спину и делают свои исторические снимки - мы не стали исключением.
На ферме росли разные кактусы непривычных для нас размеров -длинные столбиком были выше человека в два раза, а круглые в диаметре были более полуметра. Обед состоял из простенького салата, убогой похлёбки, омлета из страусиного яйца, филе из всё той же птицы с гарниром и десерта. Вина принесли на троих аж две бутылки, красного и белого. Оно имело неплохой вид, но к алкоголю мы с Юлей даже не прикоснулись. Настя выпила бокал и дальше постеснялась на фоне трезвенников, вдобавок за рулём была она.
Страусиные яйца очень сытные и прочные, в одно входит дюжина куриных, а становиться на них можно совершенно не опасаясь, что они треснут. Из них здесь готовят разные сувениры, предварительно их опустошив. Красят, рисуют, клеят на них наклейки, придумывают и изготавливают им разные подставки. Одно мы купили на память, с подставкой из рогов маленькой антилопы. Яйцо выбрали простое, без рисунков, чтобы самим в России нанести на него свое изображение на память о медовом месяце.
Так потихоньку, день за днём наше свадебное путешествие подходило к концу. Много разных интересных событий и вещей не попали в эти путевые заметки, но о некоторых удивительных вещах хочется все же написать. Ограничусь Кейптауном.
Посреди города стоит эстакада дорожного узла (путепровод) – часть дорог идёт снизу, часть сверху, но вдруг видишь, что один из верхних уровней дороги (чем-то похожий на мост), вдруг обрывается и идёт в никуда. Как-будто строительство не завершено. Ходит легенда, что инженер – проектировщик, увидев, что у него не сходятся дороги в единый комплекс эстакад, так и сбросился вниз с края незавершенной им трассы с высоты 15 метров.
Все-таки следует сказать, что дороги в ЮАР намного лучше российских. Да и водители более дисциплинированные и культурные. Стоило моей жене ступить на «зебру» пешеходного перехода, как огромный трейлер, грузовик с прицепом, тут же нажал на тормоза, весь заскрипел, взвизгнул и встал, как вкопанный, пропуская пешеходов. На что Юля заметила, что ей нравится такая «дикая» Африка. Ведь ни в Москве, ни в Рязани пешеходов на «зебре» не пропускают, даже милиция пролетает не останавливаясь. Поэтому и гибнет пешеходов в стране каждый год более 15 тысяч, да и самих автомобилистов столько же. Культура вождения на нуле. Хуже только в Каире, где просто нет светофоров.
Если бы кто-то из учеников у нас в школе сказал на уроке географии, что пингвины живут в Африке, то, наверняка, схлопотал бы двойку. А зря! В Африке живёт очень много пингвинов. Даже знаки на дорогах встречаются недалеко от берега океана «Осторожно, пингвины». Народ их любит и зря не беспокоит. Люди и птицы мирно соседствуют на пляже, одни рядом с другими. Никто никого не притесняет.
Зимбабве, ЮАР и Мозамбик были не единственными странами в нашем списке для посещения. Оставалась еще одна – Намибия. Курортный город Свакопмунд невелик и уютен. Много немцев, ведь когда-то это было их колонией. Одной из основных достопримечательностей страны является собственно пустыня Намиб со своими самыми высокими дюнами в мире под 200 – 300 метров. От искушения мы не удержались и, взяв с женой по квадроциклу, изъездили не один километр по барханам, а точней по песчаным холмам. Занятие небезопасное. Дело в том, что эти огромные дюны достаточно пологи, и по ним легко ездить и забираться до самой вершины без проблем. Но это только с одной стороны. С другой стороны, после гребня, дюны все резко обрываются вниз. И если сорваться вниз по крутой, отвесной стороне, то можно запросто свернуть себе голову.
Зрелище, конечно, потрясающее, огромные холмы красноватого песка на фоне ярко-синего неба. Пустыня подходит к самому берегу Атлантического океана. Соответственно песчаный пляж – это десятки, если не сотни километров. Здесь надо сказать, что течения Атлантического океана, омывающие Намибию и запад ЮАР – холодные. Этим и объясняется наличие пингвинов недалеко от мыса Надежды. А сотни тысяч тюленей огромными колониями облюбовали себе места вдоль побережья Намибии. К одному из них мы подъехали вплотную. Раньше такие картины мы видели только по телевизору. Все покрыто тюленями. Большими и маленькими. Спящими и ревущими. Пару тюленей видели с огромным резаными ранами от рыболовной сети. Часть сетей у этих особей оставалась на теле – печальное зрелище. Они были обречены на скорую, но мучительную смерть. Запах от такого огромного стойбища животных очень-очень резкий. Это даже не запах, а самое обыкновенное зловоние. Так что мы там задержались не очень долго.
Очень хотелось облететь и увидеть эту зону с высоты птичьего полета. Так и поступили. Небольшой самолет, человек на 6-8, легко взмыл в небо и начал свой ознакомительный полет над пустыней. Мы летели и любовались прибрежной косой, с ее лежбищами тюленей, огромными дюнами пустыни. То там, то здесь нам попадались скелеты – каркасы судов потерпевших кораблекрушение. Выброшенные на берег, они сиротливо чернели на фоне светлого песка. Когда наш самолёт удалился вглубь от берега, то пустыня потихоньку из песчаной превратилась в каменистую. С её скучным пейзажем. Мало кто знает, но большинство территорий пустыний в мире – это далеко не песчаные барханы. Кстати, Сахара – крупнейшая из них, наглядное тому подтверждение. Только 1/5 её поверхности пески. Остальное – горы и камни, прежде всего.
Так вот, углубляясь все глубже и глубже, вид становился очень однообразным и неинтересным. Горячий воздух поднимался с земли и сильно отличался от свежего морского. Абсолютно никаких населённых пунктов. Изнуряющая жара и летнее солнце. Наш крохотный самолет берёт обратный курс. До аэродрома и берега еще далеко. Летим вдоль какой-то просёлочной грунтовой дороги совершенно без движения и пустой. Одно слово – пустыня. И вдруг, видим человека бодро шагающего в самое пекло неизвестно куда. Куда и откуда он шёл для нас осталось загадкой. Мы еще долго потом летели вдоль этой дороги так и не повстречав ничего на своем пути. Надолго мы с женой запомнили этого путника. Философские мысли о вечности и бесконечности неожиданно воцарились у нас в сознании. Мы думали о том, что ритм жизни далеко не для всех одинаков. Это и многое другое в этом вояже нас ещё потом долго удивляло. Может, поэтому в нашей семье главным развлечением и страстью стали путешествия по странам и континентам. Что может быть более интересным? Скажите!

декабрь 1998 – январь 1999г.
Москва – Греция – ЮАР – Зимбабве – Мозамбик – Намибия – Москва.