Экспедиция в Западную Африку

Африка - это огромный континент, самый большой на нашей планете после Евразии. Африка разная: противоречивая, интересная, неожиданная. Ее можно любить или нет, но равнодушным она не оставит никого.

В Африке расположены 54 независимых государства, да еще и 8 зависимых территорий. В четверти из них уже удалось побывать в предыдущих 12-ти поездках, а в некоторых и ни раз. Но все же большая часть материка остается для меня неизвестной и неизведанной. Долго думал и подбирался к Африке с западной части. Хотелось именно попутешествовать там. Потрогать все, почувствовать, понюхать и увидеть.

Первоначально думал взять круиз на месяц из Кейптауна до Канарских островов с заходом в порты в основном столичных городов. Но выходило безумно дорого, да и поездка становилась как бы стерилизованной. Спишь, ешь на судне. Только в дни захода в порт спускаешься по трапу, пересаживаешься на автобус и едешь на экскурсию, потом сразу на борт. Комфортно, но многое ускользнет, останется непознанным.

Пока здоровье позволяет, решил поехать не в турпоездку, а в экспедицию. На сайте география.ру нашел подходящий вариант. На машине в  составе немногочисленной группы от Марокко до Бенина. Всего 15 стран за полтора месяца. До этого я был в Марокко раза  три, но в других не был ни разу. Поездка серьезная, спланировал ее за полгода. И эти полгода промчались быстро.

Осень 2017 года в Рязани была мягкой и теплой. В сентябре температура периодически поднималась выше 200С, да и начало  октября радовало желтой листвой и нередкими солнечными днями. Выдалась, одним словом, весьма комфортная первая половина осени. Но во второй половине октября начались дожди, появились первые белые мухи. А 26 октября вечером просто выпал обильный снег, который покрыл все плотным слоем.

В ночь с 26 на 27 в 4 часа утра такси подкатило к моему подъезду, чтобы отвезти в Шереметьево на терминал Е. Не успел я выйти во двор, как при спуске по лестнице ручка моего нового чемодана просто отвалилась. Но я не суеверный. По скользкой дороге без проблем доехали  до аэропорта.

До Марокко можно добраться множеством авиакомпаний, правда, с пересадкой в одном из европейских городов. Стоимость авиабилетов в одну сторону порядка 12-14 тысяч рублей. Но дополнительная пересадка всегда удлиняет общее время перелета, как минимум, часа на четыре, а то и больше. Изматывает, устаешь намного  больше, плюс риск, что твой чемодан может потеряться в пути. А к тому времени как его найдут, ты уже можешь покинуть город своего прибытия.

Одним словом, я искал прямой рейс в Касабланку. И такой рейс я нашел. Стоил он немного дороже - 18 тысяч рублей. Летал через день, а осуществляли его Марокканские авиалинии. Всего шесть часов, и заснеженная Москва превращается в жаркую Касабланку с пальмами.
 
Самолет по местному времени прилетел в 14:30. Торопиться было некуда. Около получаса на выход, еще полчаса в очереди на паспортный контроль. И почти час на такси по пробкам (время пик, все с работы едут). Всего 20 евро, и я у самого отеля. Правда, в аэропорту таксист заламывал цену в 30 евро, потом снизил до 25, в итоге согласился на 20.  Однако уже у гостиницы стал снова клянчить 25. Безрезультатно.

Перегруппировавшись в отеле, первое, что я сделал, это купил воды. Деньги поменял еще в аэропорту. Потом узнал у консьержа, где есть ресторан с устрицами. Оказалось, есть два, оба прямо в рыболовецком порту. Один из них так и называется "Устрица" (OSTREA). Еще 2 евро на такси, и все запахи морской воды, рыбы, свежей и не очень, морских сетей наполняют собой все вокруг.

Любители устриц знают, что устричный сезон начинается в сентябре и длится до мая. Известная буква "р" для гурманов. Кода в названии месяца присутствует эта буква, то месяц годится для их потребления. В октябре сезон в  разгаре. Подаются устрицы традиционно, как и в Европе, на тарелке со льдом и лимоном. Хлеб и сливочное масло идут в придачу. Марокканцы, надо признать, что удачно, к классическому ритуалу добавили блюдце с оливковой пастой. Вроде икры из черных оливок. Прекрасно сочетается в бутерброде между поеданием устриц. Многие сомелье и эксперты часто спорят, с каким напитком нужно наслаждаться устрицами. И здесь большинство сходится в том, что это должно быть белое вино. Хотя в последнее время все больше набирает силу мнение, что к устрицам алкоголь вообще не нужен. И здесь я должен согласиться, ведь любое вино только перебьет этот божественный вкус живой устрицы, приправленной лимонным соком.

Вечером в порту еще шла торговля свежей рыбой, которую тут же сгружали с только что пришвартовавшегося судна. Сардины и другая некрупная рыбешка шла по 1 евро за килограмм.  Вот так и закончился мой первый день путешествия. На такси вернулся в номер и проспал 10 часов.
28 октября утром над городом стоял туман, и температура в 140С совсем не напоминала о вчерашней жаре. Большой громоздкий фотоаппарат совсем не хотелось тащить с собой. Я взял маленький, чтобы шагать налегке.

Город раскинулся вдоль Атлантического океана, моя гостиница стояла тоже на берегу, но не в центре. Если повернуться лицом к воде, то я находился значительнее на юг, а большая часть  мегаполиса по правую руку. Касабланка - самый густонаселенный город Марокко с населением около 3,5 млн. чел.  Его название с испанского переводится как "белый дом". Касабланка давно сделала ставку на будущее. Еще в начале 20 века был принят план развития города, который был призван ограничить его непомерное разрастание вширь. Начали строиться высокие здания.

Сейчас центр Касабланки представляет собой клубок разбегающихся в стороны улиц. Улицы застроены современными зданиями, которые, тем не менее, несут в себе национальные традиции.
Поскольку Касабланка не обладала природной гаванью, была выстроена 3-километровая пристань. Порт Касабланки — крупнейший в Марокко и четвертый по величине в Африке.
Ультрасовременный аэропорт Касабланки (аэропорт Мохаммеда V крупнейший в стране) как бы отражает облик города. Здесь соседствуют современные технологии и традиционный стиль.

Выйдя из отеля, я отправился по набережной в сторону центра. Туман еще полностью не рассеялся, но народ, как мужчины, так и женщины, в кроссовках, но не обязательно в спорткостюмах, бодро шагали спортивным шагом, одни в одну сторону, другие в противоположную. Реже кто-то бежал. Я шел в порт, до него было километров 12, если никуда не заходить. Но я заходил. То в небольшой торговый центр, то обходил весь полуостров, на котором стоял главный маяк города. Хотелось увидеть все и разглядеть поподробней. Небольшой полуостров из города выдавался в море. Здесь жили люди, а достаток и роскошь сюда еще не добрались. Собственно - маргинальный бедный район с одноэтажными постройками. Какой-то рыбак несет свою большую черную камеру от автоколеса с моря. Старенькие машины, дети играют безо всякого взрослого надзора. Проходя мимо одной сплошной стены, выходящей к воде, заметил, что окон нет, только двери. Причем в одном месте две двери не стояли вровень с землей или одной ступенькой, как это обычно бывает, а находились значительно выше уровня земли, где-то на метр. К ним вели несколько ступенек. Но самое необычное было то, что сами двери были высотой не более метра. То есть взрослый человек туда должен был вползать. Почему такие карликовые двери были установлены, для меня так и осталось загадкой.

Здесь берег был каменистый, даже скалистый, и повсюду стояли немногочисленные рыбаки с удочками. Так как маяк стоял на мысе полуострова, логично предположить, что он образовывал небольшой залив, который замыкался другим мысом, где величественно возвышалась великолепная мечеть Короля Хасана II. В 1980 году король Марокко Хасан II объявил о строительстве самой большой мечети в мире. Мечеть Хасана II, была возведена на воде, а если точнее на платформе, расположенной в море. Через крепкий стеклянный пол мечети можно любоваться морскими волнами.
Возведение мечети продолжалось 13 лет. Она стала второй по величине в мире. Но ее величественная архитектура заняла первое место среди всех великих сооружений 20 века. Над созданием проекта работал французский архитектор Мишель Пинсо, который смог гармонично соединить сразу четыре архитектурных сооружения в облике одной мечети - Хиральды в Севильи, мечети Кутубийя в Марракеше, мечети Омейядов в Дамаске.

Она является настоящей гордостью марокканского народа. Деньги на возведение этого чуда архитектуры были собраны по всей стране. Стоимость проекта составила более 800 миллионов долларов. Строительный материал и предметы интерьера привозили со всех концов света: гранит - из Тафрута, мрамор привезли из Агадира, а многотонные люстры для зала молитв были изготовлены в Венеции.
Еще со времен средневековья Марокко известно своими мастерами, которые тщательно берегут свои ремесленные традиции, по сей день. Для отделки мечети были приглашены лучшие каменщики, резчики по камню и дереву, мозаичники и многие другие, почти 2,5 тысячи человек. Всего на строительстве мечети ежедневно принимало участие 35 тысяч рабочих.

Сооружение стало ярким образцом и настоящим шедевром марокканского архитектурного искусства. Его сравнивают с жемчужиной, которая попав в руки ювелира, лишь становится дороже и изящнее. Внушительных размеров здание играет в лучах солнце, причудливо переливаясь и меняя оттенки. Полированный камень, богатый цветной мрамор, мозаика, надписи тончайшей арабской вязью, роскошные росписи, резьба - все традиции арабской и марокканской архитектуры гармонично вплелись в строение.
Несмотря на то, что сооружение предназначено для религиозных служб, здесь прекрасно нашли свое применение и современные технологии, например, ночью на самом верху минарета включается лазерный луч, который показывает направление на Мекку. Минарет мечети является самым высоким в мире, его высота составляет 200 метров, а молитвенный зал способен вместить более 20 тысяч человек. Просторный внутренний двор также рассчитан на 80 тысяч человек. В комплекс мечети входит медресе, музей, библиотека, конюшня на 50 лошадей и подземная стоянка на 1000 автомобилей.

Между маяком и мечетью по всей береговой линии залива шли строительные работы. Город благоустраивался, рос и улучшался. К обеду я зашел в свой ресторан поесть устриц, которые традиционно подаются либо дюжиной, либо половиной. На этот раз ограничился половиной.

Пока шел к ресторану, коварный туман  рассеялся, и я немного поджарился на дневном пекле, так как опрометчиво кремом заранее не воспользовался. Не знаю, блюдут ли местные жители сиесту, но я своей привычке изменять не стал. Тем более, что прошел в общей сложности километров 15.

Вечером уже около 18 часов я решил прогуляться в другую сторону по берегу. Здесь был песчаный пологий берег, на который круглосуточно накатывали волны. Некоторые ребята залезали в воду искупаться. Температура воды +200С. Ширина песчаной полосы около ста метров. С утра и до вечера на пляже люди. Играют в футбол, дышат воздухом, просто сидят под зонтиками или организуют пикник. Никто не загорает. У всех женщин всегда закрыты плечи и ноги по щиколотку. Если у какой-то видно голени - это иностранка. Никого не видел курящим на ходу. Хотя сигареты продаются везде. Также не встречал кого-либо с банкой или бутылкой пива. Не принято. Выше пляжа находилась мощеная плиткой набережная, достаточно широкая, вдоль которой росли пальмы и стояли фонари. Фонари горели через раз в темное время суток, но темно нигде не было. Вдоль набережной (бульвара) шла дорога, довольно оживленная. Но морской бриз делал воздух свежайшим. Мне нужно было пройти 3 км до самого большого торгового центра страны- Morocco Mall.

Набережная вечером довольно оживлена, много гуляет людей, особенно молодых, да и семьи с детьми часто встречаются. На всем ее протяжении стоят киоски с мороженым и напитками. Очень много торговцев сахарной ватой, вареным турецким горохом, а также попкорном, но больше всего торгуют початками кукурузы, запеченной тут же на углях за 0,4 евро (по 25 рублей по-нашему). Но больше всего я рад был одноглазому торговцу, который торговал свежевыжатым гранатовым соком всего за 1 евро. Сок он отжимал тут же на столе, заваленном гранатами, с помощью соковыжималки. Ещё большую радость я испытал, когда увидел уличного торговца устрицами. По одному евро за штуку. На столике был прикреплен номер ветеринарного сертификата; с качеством шутить нельзя.

К услугам детей были традиционные пони разных размеров и даже верблюд. Кто побаивался лошадок, могли кататься на детских машинках на аккумуляторе. Через полчаса прогулки вдалеке показался сияющий торговый центр.
Что, собственно, он из себя представляет?! Это один из крупнейших торговых центров в мире, где аквариум Aquadream, третий по величине аквариум в мире, вмещающий 1 млн. литров воды. Посетители могут оказаться внутри аквариума благодаря лифту в центре него. А ищущие незабываемых приключений смогут поплавать здесь с аквалангом в сопровождении профессионального инструктора.
Morocco Mall является двадцатым по величине торговым центром в мире и самым большим всего Средиземноморья (включая Европу) с площадью 250 000 м;. В 2012 году в Каннах на выставке недвижимости MIPIM он был признан «Лучшим торговым центром в мире».

Торговый центр предлагает вниманию посетителей большой выбор самых престижных люксовых брендов. Модная одежда, украшения для дома, подарки, техника – здесь можно найти практически все. В торговом центре представлено более 350 брендов, среди них, наиболее известные: Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Gucci, Miu Miu, Prada, Ralph Lauren, Christian Dior. Также не стоит забывать и о таких магазинах, как Massimo Dutti, Zara, H&M, Mango, Promod, Oka;da, Aldo,  Oysho, Stradivarius,  Sin;quanone. В торговом центре представлен и престижный бренд Galeries Lafayette (мода, аксессуары, сумки, косметика, техника), который создал фасад, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой фасад в здании торгового центра. Отдельное внимание стоит уделить восточному базару L’m;dina. Там можно приобрести традиционные марокканские атрибуты, например, платья, кафтаны и изделия из кожи, а также различные предметы традиционных ремёсел Марокко: драгоценности, вышивку, керамические изделия, специи.

Помимо магазинов в торговом центре есть все условия для проведения досуга: кино IMAX в 3D, «Парк Приключений», третий по величине аквариум в мире, четвертый по величине музыкальный фонтан в мире. А международный бренд FNAC предлагает посетителям провести свободное время за чтением книг, просмотром DVD или за видеоиграми.

Конечно, трудно было удержаться, чтобы что-то там не купить, я и не удерживался. Купил две кофты, турецкую и марокканскую, после чего перекусил в  кафе. Бродить по нему было интересно, но многие бренды (марки) повторялись, так как были представлены практически во всех странах. Назад снова пошел пешком вдоль океана. Так закончился второй день в Марокко.

29 октября утром спешить снова было некуда. В Касабланке вновь стоял освежающий туман. Машина с участниками экспедиции должна была подъехать только вечером. На первом этапе ехали втроём: начальник экспедиции, водитель и я. Далее  к нам должны будут присоединиться другие участники. Поскольку машина приехала с опозданием на сутки, у меня появился еще один свободный день в городе. В интернете посмотрел, что является основными достопримечательностями, после чего на такси отправился посмотреть главный христианский собор мегаполиса в парке. Собор стоял в лесах на ремонте, а парк почти полностью был огорожен забором, там тоже шли работы. Не унывая, я попросил таксиста довести меня до Медины, старого местного рынка, чтобы окунуться в атмосферу исчезающего год от года восточного Магриба.

Тесные улочки, не всегда чистые, со своим множеством магазинов, лавок, кофейнями. Здесь товар всегда прост и дешев. Все бренды, разумеется, липовые. Но именно одежда самых известных марок обильно представлена на прилавках. Слабое качество определит даже не эксперт. Плохенькая ткань, краска переходящая даже при хранении с одной вещи на другую, неаккуратные швы и дешевые пуговицы. Поразило безумное количество кроссовок любого цвета и марки. Все по сходной цене.
Пообедать можно было здесь же. Тарелка жарехи (два вида рыбы, креветки и кальмары) стоила 4 евро. Вдобавок давали кувшин воды и лепешку. Оказалось вполне вкусно.
Не перестаю удивляться: сколько ни езжу по странам и континентам, постоянно встречаю какой-нибудь новый фрукт. Вот и здесь на рынке у торговца была целая тележка небольших зеленовато-розовых чуть продолговатых плодов. Думал, какие-то  овощи. Оказалось фрукты. Продавец ловко подрезал его поперек и легко снимал кожуру с верхней части плода. В нижнюю втыкал зубочистку и на манер мороженого на палочке вручал покупателю. Сам фрукт внутри был ярко-алый, почти как свекла, чуть-чуть посветлее, а на вкус напоминал весьма отдаленно что-то среднее между киви и боярышником. Все удовольствие стоило 0,2 евро за штуку.

Вечером от безделья снова пошел в торговый центр по знакомой набережной, попутно наслаждаясь устрицами и гранатовым соком. Ночью стрелки часов перевели, час убавился. В воскресенье народа особенно много, хоть на  бульваре, хоть на берегу на песке, где веселье идет полным ходом и слышно пенье.
Поздно вечером 29 октября машина с водителем Морозовым Александром 38 лет и начальником экспедиции Баландинским Николаем 47 лет, припарковалась во дворе нашего отеля Bellerive. Оба моих будущих спутника были многодетными. У Саши было четверо своих детей (пятый на подходе), которые по возрасту, не считая младшего, практически совпадали с моими. У Николая было два своих и три приемных ребёнка.
Получалось, что многодетные папаши, благополучно оставив свои семьи дома на полтора месяца, пустились путешествовать по Африке.

30 октября почти весь день провел в дороге, проехав 515 км. Мы прибыли в курортный город Агадир. Прогулялись немного по вечернему городу, а в 21:25 я уже безмятежно спал. Правда,  ночью пару раз просыпался от клокотанья индюков. Не знаю, где они находились, но слышно их было хорошо. Ночевали мы в гостиничных апартаментах, весьма просторных. Две спальни, кухня, два зала и два туалета. Всего за 50 евро. Предыдущая гостиница в сутки стоила 60 евро на одного.
31 октября встаем не спеша, но я раньше всех, буквально с первыми лучами солнца. Завтракаем и больше часа сидим все в интернете: WhatsApp, электронная почта, социальные сети и так далее. Потом отправляемся на пляж.
Небольшая прогулка у воды, и в путь. Час проплутали в пригороде, тщетно пытаясь найти заправку с бутаном, в Марокко с газом оказалось очень сложно. Благо, что наш УАЗик "буханка" мог заправляться  не только газом, но и бензином. Потом дорога, практически без остановок около 550 км. Мы подобрались к самой границе между Марокко и Западной Сахарой, которую марокканцы оккупировали после того, как её оставили испанцы. На сегодняшний день окончательно статус страны не определен. Под эгидой ООН уже несколько десятилетий идут переговоры. Но фактически территория управляется из Рабата, столицы Марокканского Королевства. В Западной Сахаре в обороте марокканский дирхам, полиция и другие атрибуты государственности северного соседа.

Уже к закату дня мы сделали остановку в 80 км от городка, где собирались ночевать. Подъехали к самому краю высокого обрывистого и скалистого берега. Именно здесь заканчивается пустыня Сахара, самая большая в мире. Здесь ее западный край. Дальше открытый океан. Но уже через сто километров расположился архипелаг Канарских островов. Можно сказать, что совсем неподалеку по африканским понятиям. Обед в этот день мы пропустили. На полдник лишь съели по бутерброду.
А уже затемно подъехали к крохотному и невзрачному городку AKHFENNIR. Скромная гостиница SAHARA BEACH имела минимальный набор удобств.  Ребята расположились в номере напротив. Отель стоял на дороге, практически на трассе. Мне повезло –  мои окна выходили на противоположную от трассы сторону. Почему-то здесь все отели стояли у дороги, а не у океана, до которого нужно еще было идти метров пятьсот. Ужин стоил 5 евро - жареная на гриле местная свежая рыба типа сибаса, две лепешки, салат из помидоров, приправа (лечо) и две тарелочки с оливками (зелеными и черными). Попытка связаться по интернету с близкими терпела неудачу одну за другой. Прогулявшись по городу, во фруктовой лавке взял парочку крупных сладких гранатов за 0,2 евро за штуку. Насладившись их вкусом, принялся за написание этих строк.
Вставать решили рано, в 06:00, чтобы в 07:00 тронуться в путь. Нам предстоял самый тяжелый день, необходимо было преодолеть более 800 км.
1 ноября. Весь день в пути в машине. Если в самом королевстве Марокко нас полиция ни разу на дороге не остановила, то в Западной Сахаре, которую оккупировало Марокко, нас останавливали раз десять. Проверяли  паспорта, документы на машину, спрашивали, куда едем и кем  работаем. За весь день кроме унылых каменистых пейзажей пустыни Сахары и берега океана ничего фактически не видели, кроме музея Сент-Экзюпери, знаменитого французского писателя, автора аллегорической повести-сказки "Маленький принц". Мы познакомились намного ближе с жизнью этого интересного писателя, фактами из его биографии, его рисунками маленького принца. Директор музея оказался самим радушием.

Засветло до гостиницы добраться не удалось. Слишком большой путь проехали, задержка в музее и бесконечные полицейские проверки нас сильно задержали. К тому же при очередной проверке выяснилось, что страховка на машину закончилась день назад, в октябре. Разбирались долго, решали, жандарм звонил своему руководителю советоваться, но в итоге отпустили и денег не взяли.

Если смотреть на карту Западной Сахары, а точней на ее береговую линию, то приблизительно через две трети, считая с севера, есть узкий полуостров, который длинной косой идет вдоль Африканского побережья. В конце полуострова расположился небольшой город Дахла с населением 60 тысяч человек. Он был основан еще в 1502 году испанскими колонистами под названием Вилья-Сиснерос (исп. Villa Cisneros). В течение колониального периода испанские власти сделали город на полуострове Рио-де-Оро центром одноимённой провинции, одной из двух провинций Испанской Сахары. Они построили военную крепость и католическую церковь, ставшие местными достопримечательностями. Во время испанской гражданской войны в городе существовала тюрьма, одним из узников которой был писатель Педро Гарсиа Кабрера.
В течение 1960-х, во времена диктатуры Франсиско Франко, в городе был построен один из трёх аэропортов Западной Сахары — «Дахла». С 1976 по 1979 год Дахла была центром мавританской провинции Тирис-эль-Гарбия. С 1979 года контролируется властями Марокко.

Основой экономики города служит рыболовство. Властями Марокко предпринимаются определенные усилия для придания городу статуса туристического центра. Этому способствует уникальная география полуострова, защищающая протяженную бухту от океанских волн, но не препятствующая проникновению ветра, в результате чего создаются благоприятные условия для занятия кайтсёрфингом и виндсёрфингом.
Здесь на одной из центральных улиц на втором этаже мы и заночевали. Предварительно съев по небольшой шаурме из бараньего фарша, запеченной при нас с луком и помидорами. И конечно же без всяких кетчупов и майонезов.

2 ноября с утра проехав по городу и прогулявшись немного по его центру и окраинам, отправляемся в путь. Нужно покрыть дистанцию в 500 км и пересечь границу с Мавританией. Виз нет, их нужно оформлять на границе. По дороге снова и снова полицейские проверки. Время от времени выходили из машины, чтобы размять ноги и сделать несколько фотографий. Далеко от дороги стараемся не удаляться, так как вдоль дороги могут оказаться мины, поставленные здесь со времен последнего конфликта между марокканцами и местными силами сопротивления. История Западной Сахары непростая, и в ее принадлежности Марокко еще рано ставить точку.
На границу с Мавританией мы приехали в 16:00, когда еще вовсю светило солнце. Немногочисленные легковые машины после несложного оформления документов покидали Магрибское королевство. Мы же нарвались на засаду, а точней на разгильдяйство нашего руководителя. Он попросту забыл в последнем отеле документы на машину, которые необходимы при въезде. Он достал их из сумки (в которой куча всяких других бумажек, рекламы и т.д.), чтобы записать в отеле пароль к Wi-Fi. Достал и забыл их там на столе.

В результате на марокканской части границы провели более двух часов. Полиция проверяла нашу машину по базе данных. Убедилась, что она действительно въехала в страну, позвонили в последнюю гостиницу, где хозяйка подтвердила, что документы действительно остались там. Одним словом, потеря времени и нервотрепка. Больше всех нервничал водитель Саша.
Как результат, полиция пожурила и пожелала доброго пути. Шел седьмой час, а граница в 18:00 закрывалась. За нами жандармы закрыли ворота до следующего утра.
Можно и нужно сделать небольшой исторический экскурс. Марокканская администрация управляет большей, порядка 80% территории Западной Сахары, но не всей, пустынные восточные районы контролируются Сахарской Арабской Демократической Республикой. Между ними проходит стена Берма (несколькоуровневое оборонительное сооружение, возведенное Королевством). Это государство признают десятки стран, но оно не является членом ООН. Конфликт просто заморожен. На территорию САДР мы все же попали, так как на юге Марокко не соприкасается с Мавританией - между ними вклинивается полоса в несколько километров именно САДР. В нашем случае эта полоса была равна около 2 км. Получается, что как бы между марокканским погранпостом и мавританским втискивается территория Сахарской Арабской Демократической Республики. Кроме убогой палатки с флагом САДР мы ничего не увидели. Даже дороги не было. Все машины по камням и грунту проезжают кое-как через эту зону к Мавритании. Но уже именно в этой зоне стоит несколько молодых, шустрых и энергичных негров, которые предлагают свои услуги для получения мавританской визы. Вначале мы решили, что их услуги нам ни к чему. Мы заблуждались.
Ведь граница уже закрылась в 18:00. Не оставаться же нам на этих двух километрах недогосударства. Марокко ведь мы покинули. Паренек, который взял над нами шефство (все это уже в темное время суток, без должного освещения, где нет даже асфальта) быстро организовал нам: получение визы, прохождение паспортного контроля, обмен валюты, оформление документов на машину, страховку на нее, приобретение местной симки, а главное, молниеносность всех этих процедур. Когда со всем этим было покончено, он попросило за все 100 евро. Мы расплатились  без сожаления. Визы по 55 евро стоили отдельно.

Измученные мы прибыли в самый северный город побережья Мавритании - Нуадибу. В ночном городе мы нашли свой отель Аль Джазира, перекусили тем, что  было с собой (у меня был гранат, пара мандаринок и авокадо). Посидели  немного в интернете и легли спать.

3 ноября утром после простенького завтрака в нашем отеле мы прямиком отправились на кладбище. Да-да, именно на кладбище, только не людей, а кораблей. Брошенные, никому ненужные, почти полностью заржавелые скелеты, в основном рыболовецких сейнеров грустно стояли десятками вдоль берега. Это не Азия, где бы уже давно их утилизировали на металлолом. Здесь это было делать некому. Мы съехали на машине с дороги, идущей вдоль залива. Нужно было пройти еще метров двести по береговому песку, чтобы увидеть это печальное зрелище. Корабли-труженики, как порой и люди, в старости остаются никому не нужны.

Прибой выносил на берег рыбу, которую выкидывали за борт рыбаки с действующих судов. Вокруг стоял запах ее разложения. Рыба валялась разная по виду, вперемешку с различным мусором, в первую очередь с пластиковыми бутылками. Рай для чаек, тучными стаями они лакомились рыбой с берега, которую и ловить-то не нужно.
Мы быстро вернулись в город. Заправили машину. Я избавился от оставшихся дирхам, купил свежих фиников, познакомились в банке с испаноговорящим мавританцем, который объяснил, что данное банковское отделение не сможет нам помочь в обмене валюты, и указал, куда ехать. Это было не близко, учитывая, что в пятницу банки закрывались в 12:00. Но выход нашелся. Невдалеке была лавка еще одного испаноязычного африканца, который обменял нам нужную сумму. Он думал, что мы с какого-нибудь судна. Очень, очень он удивился, когда узнал, что наша машина дошла сюда из России. Ребята ее перегнали из Москвы до Гибралтара, а я к ним присоединился в Африке, так как в Европе уже побывал во всех странах,  во многих  многократно. Да и дополнительных двух недель времени на Европу у меня не было.
Еще город Нуадибу запомнился и остался в памяти, как город Мерседесов. Превеликое множество машин этой марки бегают по его улицам. Точной статистики нет, но более половины всего автопарка – это Мерседесы. Старые, разбитые, помятые, у которых год выпуска был в прошлом веке. Если умершие корабли здесь у берега находились на своём кладбище, то эти Мерседесы были похожи на зомби, повылезавших из своих могил и блуждавших по улицам под палящим солнцем.

Нужно  было ехать дальше на юг, в столицу Мавритании Нуакшот. Еще 550 км по безжизненной пустыни. В какой-то момент температура поднялась до +400С. Стало невыносимо жарко в машине. До этого я довольствовался ветерком воздуха из окна. Здесь я врубил на полную мощность кондиционер. Стало полегче. В пустыне всегда есть какая-то растительность, обычно она очень скудная.  Это какие-то кустики, травинки. Растения всегда приспосабливаются. Но вот мы въехали на участок, где от горизонта до горизонта не было абсолютно ничего. Ровная выжженная солнцем гладь. Без дюн песка, без каких-либо растений (как в Антарктиде). Только не минус, а плюс 400С, мелкокаменистая поверхность. Такое я видел впервые. Скорей хотелось проехать этот мертвый участок маршрута. Александр жал на газ. Уже меньше чем через час стала появляться редкая растительность, потом все больше и чаще. Мы заехали на первую попавшуюся нам заправку с магазином и кафе. Все очень скромно, если не сказать бедно. Неожиданно из запаркованного здесь же внедорожника с мавританскими номерами к нам подошел русский мужчина Юрий из Санкт-Петербурга, чтобы нас поприветствовать. На заднем сиденье его машины висел костюм, упакованный в пакет испанского " El Corte Ingles ". Приветствия были искренними и короткими. Юрий пояснил, что работает здесь. Мы сказали, что совершаем один из этапов кругосветки на "буханке" УАЗ. Он оставил свой телефон, и мы разъехались в разные стороны пустыни.

Мавританские жандармы нас останавливали в этот день больше пяти раз. Они не просто проверяли документы на машину и паспорта, но и просили записать все эти данные на листочке и оставить им. Раз от раза листочек у нас  становится все меньше и меньше. Коля - начальник экспедиции, экономил бумагу. И не только бумагу, но и деньги на еду. Обед мы пропустили. На ходу снова пришлось жевать мандарины, гранаты, авокадо и свежие финики из Нуадибу.
В Нуакшот, в столицу, мы не успели засветло. Коля умудрился в местной аптеке провести полчаса в расспросах и поисках медикаментов для профилактики малярии. Я с Сашей решил не пить эти препараты из-за их побочных эффектов.
Южные сумерки скоротечны. Выбранный изначально нашим руководителем отель оказался скромной ночлежной на окраине города, приведшей в испуг его самого. Нашли отель получше и подороже на 50 евро. Зато все в мраморе, огромный номер, во дворе бассейн, а на ужин лобстеры. Николай себя реабилитировал на  тот день.
Мои попутчики всегда брали один номер на двоих. Я спал один. Здесь в Нуакшоте гостиница оказалась лучше всех предыдущих. Холодильник я сразу наполнил напитками, что у меня были с собой, так как за день они нагревались до +400С, и пить их было неприятно.

4 ноября к нам присоединилась пара из Санкт-Петербурга - Владимир Оксман и Екатерина Рудая, его любовница. Владимиру было 62, а Кате 43. Катя посетила более 70 стран, а Владимир около 170. Люди очень приятные и доброжелательные. Николай съездил рано с утра в аэропорт, чтобы их встретить. Я же с водителем Александром не спеша ел местные салаты и запивал финики напитком из плодов баобаба.
В предыдущем городе Мавритании Нуадибу нам не удалось достать ни одной монеты Мавритании. Один евро стоил более 400 угий, в связи с чем инфляция попросту их вымыла из обращения. Их только нищим подавали. Вот как раз у них мы монет и закупили, по полкило, не меньше. Побирушки с удовольствием меняли свой металл на бумажки. Более того, один подзывал остальных коллег по бизнесу, и они с облегчением вытрясали медяки из своих самых потаенных карманов.
Изначально я с тезкой и его спутницей хотел сходить в супермаркет, чтобы там, купив что-то, получить сдачу в монетах, в лавках это было невозможно. Но вопрос решился сам собой. Так что и без посещения большого супермаркета у нас был полный карман местной мелочи разного достоинства. Попутно мы прогулялись по вполне респектабельному району города посольств и министерств. Забавно, но население столицы Мавритании насчитывало не более 800 тысяч человек.
Около 10:30 мы взяли курс на Сенегал. Какие-то 300 км растянулись на целый день. Постоянные полицейские проверки в пути, плюс плохие дороги крали безжалостно время.

После Нуакшота полупустыня стала меняться на глазах - пейзажи становились все более зеленые, а растительность все выше. Границу между Мавританией и Сенегалом мы пересекли на мосту через реку Сенегал. Здесь уже не было и намека на пустыню. Через дорогу бегали обезьяны, а коровы стадами плелись вдоль дороги. В пойме же реки мы увидели несколько бородавочников, крокодилов, не больше метра длиной, а также множество экзотических птиц.
На очередном посту полиции полицейские попросили подвезти по пути к границе с Сенегалом молодого парня. Мавританец Мухамед и его друг на границе  Бабаед выступили в роли очередных помогальщиков в оформлении документов. Река Сенегал на всем юге Мавритании и севере Сенегала служила естественной границей между  двумя государствами. Здесь их объединял вполне приличный мост, который мы и пересекли.
Если границу удалось пересечь засветло, то в отель на берегу океана с прибоем и шустро бегающими крабами по песку мы заселились затемно. Это были небольшие домики, утопающие в тропической зелени и цветах. Чтобы у читателя этих строк не складывалось впечатление идиллии и рая, добавлю, что добирались до этой гостиницы мы через жуткие маргинальные и вонючие районы г. Сен-Луи по дороге с ухабами и без асфальта с вездесущим мусором и его запахом.

Приятное же общение с соотечественниками за ужином с креветками и освежающий бассейн сняли усталость как рукой. Вечером от скуки поймал морского краба. Они сотнями и тысячами молниеносно бочком бегают по атлантическому побережью. Этого ракообразного я схватил прямо у своего домика под пальмой. Наученный горьким опытом на Филиппинах, где такой  же краб мне клешнёй рассёк палец, на этот раз я был предельно осторожен. Сначала слегка его придавил тапком, а потом схватил полотенцем, которое ему было не перекусить. Чтобы он сразу не убежал, я его положил в умывальник. Сбежать у него не получалось – слишком скользкие были для него фаянсовые белые стенки. Он скользил и неизменно скатывался вниз. Выставлял свои глаза вперед в виде палочек и угрожающе потряхивал клешнями. Сделав несколько фотографий, я отпустил его на волю.
5 ноября никуда не торопимся. Завтрак, бассейн или пляж. Весь песок на пляже вперемешку с мусором. Волны с океана невысокие, но настолько сильные, что никто не решается зайти хотя бы по грудь. По колено только, дальше бьет волна, воды уже по шею, и тебя тащит либо к берегу, либо от него. Удовольствия никакого. Просто гуляю по берегу, нахожу заброшенные без крыши домики покинутого отеля. Интересно побродить среди них.

Мы снова в Сен-Луи между океаном и рекой –  исторический и культурный центр Сенегала, до 1902 г имевший статус столицы французской колонии Сенегал. Город сохранил колониальную застройку, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гуляем в центре возле дома губернатора. Рядом здания колониального стиля. Осколки жизни когда-то могущественной   Французской Империи.
Пора ехать в столицу - город Дакар. Проезжаем мимо города с неблагозвучным названием Гандон, дружно фотографируем вывеску на муниципалитете, в кадр попадает несколько весёлых егритят. К вечеру въезжаем в Дакар - второй по величине город на Западном побережье Африки со своими 4 000 000 обитателей.
6 ноября позавтракав всей группой, едем в Посольство республики Кот-д’Ивуар. Получать их визу в Москве муторно и долго, а в Сенегале нам ее сделали за сутки по завышенной расценке в 130 евро. Ближе к обеду Николай и Саша поехали заканчивать таможенное оформление машины. Я же с парой из Питера отправился на такси в порт. Всего в трех километрах от города расположился чудесный остров Гор; со своей печальной историей работорговли. Являясь одной из самых близких точек к Америке, он служил последним местом суши, где чернокожие рабы из Африки загружались для отправки в Америку.

Небольшое прогулочное судно постоянно курсировало между Дакаром и Гор;. Но нас в порт не пустили. Вход был только по паспортам, а паспорта наши были в посольстве Кот-д’Ивуара для оформления виз. Мы стояли в раздумье, глядя на то, как другие люди по паспортам проходили через вооруженную охрану. Но вот подошла пара пожилых европейцев и прошла по удостоверениям личности. Я тут же достал свои испанские водительские права и по ним просочился как медуза. Мой тезка проскользнул по испанскому виду на жительство. У Оли же не было ничего, но у Володи было 5 евро для стража морских ворот страны. Забор остался за спиной, до отправки судна было еще больше часа, так что у нас появилось время, чтобы неплохо пообедать в ливанском ресторане на территории порта. Здесь к нам привязался назойливый гид Джери средних лет и вился возле нас до самого вечера.
До острова мы доплыли всего за 15 минут. Тихие тесные улочки, не предназначены для движения машин, нас заманивали вглубь острова. Дома были украшены живыми цветами и зеленью. То тут, то там появлялись торговцы сувенирами, украшениями, или мы сами попадали на улочки с картинами местных художников. В некоторых мастерских, имея с разных частей Африки песок различных оттенков, научились ловко наносить изображения, довольно изящные, на дощечки. Доску покрывают простым клеем ПВА, а сверху посыпают песком одного или другого цвета. Процесс длится недолго. И такая картина не может разбиться. Своего рода примитивная мозаика.

Наш гид, узнав, что на острове мы не собираемся задерживаться долго, составил маршрут так, чтобы мы успели увидеть все. Не спеша, мы поднялись на самую высокую точку острова, где кроме колдуна со своими статуэтками, были две огромные пушки с длинными стволами. Сделав несколько панорамных кадров, мы стали спускаться. На острове жил один единственный пеликан, очень большой и дружелюбный. Редко кто удерживался от соблазна сфотографироваться с ним.

Вскоре мы мчались назад по волнам. Среди пассажиров было много туристов из Марокко, у которых дружно скручивались головы в сторону молодой негритянки, которая не носила лифчик под блузкой и периодически проходила вдоль пассажирских сидений.

На холме, недалеко от аэропорта и нашего отеля, величественно возвышалась скульптурная композиция, посвященная африканскому возрождению. Она представляла собой молодую семью с малышом на руках, устремленную в будущее. Фигура отца семейства была выше всех. Его тюбетейка служила прекрасной смотровой площадкой с обзором на 3600 всего города.

Поясню, внутри скульптуры расположился музей. Вход во внутрь, естественно, был у основания монумента. Внутри лифт нас быстро поднял на самый верх. Так вот, по всей окружности тюбетейки мужчины были окна, обеспечивающие прекрасный обзор. Гид музея нам много рассказывал о музее монумента, истории Сенегала и Африки в целом. Здесь было несколько залов, где проходили встречи с главами других африканских государств. Много фотографий, стендов и скульптурных работ нам предлагали углубить свои познания в африканистике. Но, на мой взгляд, была допущена одна существенная ошибка, огрех и головотяпство - нигде не было портрета или хотя бы фотографии северокорейского скульптора, который и являлся автором этой величественной скульптуры, приютившей внутри себя целый музей. Нам даже рассказали, что стоимость всех работ превысила 100 млн. долларов США. Но вот для отца этого детища не нашлось даже крохотного уголка…  В целом же день прошел очень интересно и насыщенно.

7 ноября мы не стали праздновать столетие Великой Октябрьской революции, а пропустив завтрак в отеле, выехали в 7 утра еще затемно на розовое озеро в 30 км от города. Озеро небольшое, и являлось оно ни чем иным как огромной солеварней. При сверкающем солнце оно приобретало яркий розовый цвет. Такая вот местная достопримечательность. Нам не повезло. Погода была облачная. И хоть вода в озере была розового цвета, поверхность его отражала облака, и как результат -  поверхность озера, его гладь приобретала зеркальный серый оттенок.
Позавтракать удалось в местном отеле здесь же, который содержал один француз. Его отель был практически пуст. В гостевых домиках не чувствовалось жизни.
На берегу розового озера мы взяли джип-сафари и понеслись вдоль берега. Вскоре мы через песчаные дюны выскочили на берег океана и стали рассекать по песчаной полосе пляжа между песком и волнами. Брызги периодически доставали и нас.
Визы обещали сделать к 11 утра, мы подъехали к 10, неудобно было опаздывать, в итоге мы их получили только около часа дня.

Наш путь лежал дальше на юг в сторону Гамбии. Из посольства мы сразу туда и отправились. Проехав километров 200, ночлег нашли в скромном отеле на берегу реки Zine. Отель был полупустой и с тусклым светом. Не удалось записать ни строчки. Зато была стиральная машина. Сотрудница согласилась сделать одну закладку белья без глажки за 700 руб. Попросил включить холодную короткую стирку. В результате потом увидел свою цветную одежду, стирающуюся три часа при 600С! К утру одежда не высохла, пришлось везти её воглой.

8 ноября с утра сразу в путь на границу с Гамбией. Если кто дружен с географией, то знает, что Гамбия клином врезается в Сенегал вдоль реки Гамбия. Получается, что страна со всех сторон окружена Сенегалом, и только небольшая часть ее выходит к Атлантическому океану. Это самая маленькая страна на Африканском континенте, если не считать островные государства, всего 11300 км2. Одноимённая река служит главной транспортной артерией в стране помимо неразвитой системы автодорог. Мостов через реку Гамбия нет. На данный момент их только начинают строить. Переправы только паромные. К одной из таких переправ мы и подъехали. Пока паром разгружал машины и людей на том берегу, мы, подъехав к берегу и заняв очередь, вышли посмотреть, чем торгуют на  местном рынке. Ничего примечательного. Вода, консервы, майонез, хранящийся на сорокоградусной жаре. Некоторые торговки пытались продать ткань туристкам из польской группы, только что подъехавшим на автобусах.
 
Я обратил внимание на ранее неизвестный мне плод в виде большой крупной фасоли состоящий из двух половинок. Я взял одну «фасолину» из огромного мешка и спросил, что это. Торговец объяснял, что это сладкое и съедобное. Плод не источал никакого особенного запаха и был весьма твёрд. Я его разломил на две маленькие жёсткие половинки. Было ясно что никакой сладостью здесь и не пахнет. Я положил обе половинки на своё место в мешок и уже собирался идти к машине, как почувствовал, что меня кто-то крепко держит за майку.  Это был молодой торговец с искаженным от злобы и агрессии лицом, требующий заплатить полдоллара за свою «испорченную фасоль». Это было надувательство чистой воды. В других обстоятельствах я бы ему уже заехал в рыло. Я готов был дать ему несколько монет за его овощ, но полдоллара за одну его никчемную фасолину, которую я аккуратно разделил на две части – это был перебор. Вся одежда на нём стоила дешевле. Но он протестовал, орал, кричал, постоянно повышал голос и всячески старался привлечь внимание окружающих. Вокруг меня стала образовываться толпа. Все поддерживали торгаша и утверждали, что я ему попортил весь «бизнес». Ситуация накалялась. Благоразумно рассудив, что полдоллара не стоят бучи и моих нервов, тем более, что я находился в явном меньшинстве, и шансов на победу у меня не было никаких, заплатив деньги и прихватив «фасоль»,  я  пошёл к своим. На вкус плод оказался горьким и омерзительным. В тот же момент я возненавидел всю Гамбию от этого негодяя торговца до президента страны с испуганным взглядом, поставленным править наркомафией совместно с Великобританией, который ещё недавно работал охранником в торговом центре на туманном Альбионе. Предыдущий глава государства, забрав 4 миллиона долларов из казны, смотался за бугор.

Наша следующая ночевка была по плану в одном из кемпингов на берегу реки Гамбия. Мы расположились в небольших домиках. После обеда  делать было нечего, и мы решили взять экскурсию на лодке в национальный парк, раскинувшийся здесь же вдоль реки и её притоков в мангровых лесах.
Моторная лодка плавно и без лишнего шума скользила по водной глади. Множество интересных  птиц непривычных для нашего глаза попадались повсюду. С яркой окраской или странной формы они привлекали наше внимание. Каких-то удалось снять на камеру, другие при нашем приближении предпочитали скрыться в зарослях. Особенно запомнились белые грациозные цапли, которые по обыкновению находили себе мелководье, где и проводили почти всё время. Реже мы видели их на крупных ветках деревьев.

9 ноября из Гамбии снова попадаем в Сенегал. Ведь, как я говорил ранее, вся страна окружена Сенегалом, и только 80 километров побережья её спасают от полной изоляции.
Некоторые свои гостиницы по картам в гаджетах мы находили довольно быстро, другие же не очень, и приходилось плутать.  Как раз следующий отель нашли не сразу, помогли местные ребята. Двое парней сопроводили нашу буханку до шлагбаума, после которого частная дорогая через несколько сот метров привела нас к шикарному небольшому отелю, с шикарными террасами и колоннами, большими номерами и прекрасными пальмами. Ресторан с красивым видом на реку стоял отдельно. Но отель был заброшен, воды в нём не было, а вместо администратора работал охранник, оберегавший его от мародёров. Побродив вокруг этой невостребованной роскоши, мы поехали искать другой обитаемый приют.

По дороге нашли известный в здешних краях огромный баобаб. Местные жители утверждали, что ему более 300 лет. Так или нет, проверить мы не смогли, но фотографии на память не преминули сделать.
Гостиницу нашли простенькую и недорогую, Kabekel. Для заинтересованных оставляю телефон +221 773464907. Минимум удобств, но интернет хозяин наладил – съездил и оплатил WI-FI. Пригласил повара, чтобы он нам ужин приготовил, закупил напитки и еду. Кроме нас, пятерых, в отеле ещё расположился одинокий пожилой француз, который целый вечер провел у экрана своего смартфона. Во дворе на привязи сидел небольшой скандальный бабуин, который явно страдал от нехватки простора. Так и закончился последний день в Сенегале.

10 ноября,  покидая Сенегал, заезжаем в очень известный город в стране –  Зигиншор. Полмиллиона жителей и, как следует ожидать, у всех свои, сугубо личные ассоциации с местами, которые посещаешь. Кто-то пишет, что здесь один из центров наркоторговли, для кого-то это тихий город в цветах. Столица южного региона Казаманс, Зигиншор (Ziguinchor), почти как северный Сен-Луи, несёт яркий отпечаток колониального прошлого: улицы в центре города широки и тенисты, а домам было бы абсолютно не стыдно стоять где-нибудь в предместьях Парижа. Однако стоит лишь чуть соскрести этот сияющий верхний слой, как на поверхность вырывается самая что ни на есть буйная и дикая Африка: близлежащие деревни негров с абсолютно убогими хижинами из глины, бурлящие рынки с земли или в лучшем случае с сараев, где, кажется, можно купить всё на свете, и заросли вековых баобабов. 
Каждый, кто едет путешествовать по Африке, задаётся вопросом, как оградить себя от тропических болезней и паразитов. Не секрет, что одним из основных и проблемных заболеваний этого континента является малярия. Около половины населения мира подвергается риску заболевания малярией. В 2015 году произошло примерно 212 миллионов случаев заболевания малярией и предположительно 429 000 случаев смерти от малярии. Улучшенные меры в области профилактики и контроля привели к уменьшению глобальных показателей смертности от малярии более чем на 29% по сравнению с уровнем 2010 года. На Африку к югу от Сахары по-прежнему приходится непропорционально высокая доля глобального бремени малярии. В 2015 году на этот регион приходилось 90% случаев заболевания малярией и 92% случаев смерти от этой болезни.

 Как же с ней бороться, и как вести себя в случае заражения? Существует множество различных препаратов, которые рекомендованы врачами. Потребляются они за какое-то определённое время до поездки в экзотическую страну. Также известно, что все они весьма вредны для здоровья, негативно воздействуют на печень и прочие органы. Таким образом, мы решили, что не будем потреблять ни один из них и в случае чего воспользуемся самым популярным и действенным средством — Коартемом. Стоит знать, что пить таблетки Коартем нужно только при обнаружении симптомов малярии. Для этого необходимо купить тест (в Западной Африке он есть не во всех аптеках, но найти можно), и, в случае положительного результата, начать принимать Коартем.
Каждая упаковка — это 3-х дневный курс, после которого болезнь полностью излечивается. На самой упаковке для безграмотных на рисунке изображено, как принимать этот препарат. По приезду в Африку советую купить каждому упаковку Коартема и возить её с собой. Симптомы малярии могут проявляться сразу, а могут и нет, так что есть вероятность того, что препаратом придётся воспользоваться уже по возвращении домой. Так случилось с нашим водителем Александром пару лет назад в Москве. Инкубационный период у малярии длительный – до трёх месяцев, вот Сашу и пробило уже на родине через два месяца. По его рассказам, ощущения очень неприятные и тяжёлые. Но он сумел в короткие промежутки между приступами, дать объявление в Интернет и быстро приобрести таблетки за 1000 рублей. Болезнь отступила сразу, уже после первой таблетки приступы прекратились. В России вы его не найдёте, так что обязательно нужно прихватить его из экзотической Африки. Я свою упаковку по приезду в Москву ещё три месяца буду таскать с собой в рюкзаке. Стоила она мне в Зигиншоре всего 350 рублей на наши деньги, около 5 евро.
Аптека Зигиншора запомнилась не только таблетками от малярии. Именно здесь в аптеках сдачу выдавали не стёртыми монетами западноафриканского франка, где достоинство часто определяешь не по едва сохранившемуся рисунку, а по цвету  и размеру монеты; именно здесь в аптечной кассе, а не в банке, мы в первый раз увидели монеты всех достоинств, даже самые мелкие, но самое главное для нас было то, что все монеты были абсолютно новые и сверкали своим металлическим отливом. На сдачу и на обмен мы всеми способами пытались заполучить в свои коллекции новые медные и никелевые кругляшки, всего 8 типов.
Так что Зигиншор у меня в памяти на всегда останется городом новых монет и таблеток Коартема.

Ближе к обеду мы пересекли границу с Гвинеей-Бисау. Здесь португальский язык имел статус официального (бывшая португальская колония), что мне с моим испанским значительно облегчало общение. Ехали практически по джунглям, было очень красиво, когда кроны деревьев вдоль пути переплетались между собой над дорогой и мы как бы оказывались в тоннеле из деревьев. Вокруг было необычайно много болот. Повсюду попадались грифы внушительных размеров. Отель по обыкновению был без интернета. Курица на ужин, и дискотека до 24:00 возле бассейна, так как был конец недели. Пришлось в уши вставлять бируши. Утром во дворе гостиницы мирно среди номеров паслись 3 барана.

11 ноября провели в Гвинеи-Бисау. Хотели сократить дорогу в Гвинею - всё зря, 300 км. впустую.  Асфальтовая дорога перешла в грунтовую, грунтовая в узкую дорогу, а на самой границе за 1 км просто в тропу и пешеходный мост без всяких пограничников. Зато удалось насладиться порогами реки Corubal. Бурные перекаты воды рядом с качественным мостом здесь просто роскошь какая-то. Так день и закончился. Интернета по-прежнему нет, свет только с 19:00.
12 ноября пытаемся вновь проехать на машине из Гвинеи-Бисау в Гвинею. Слишком большой объезд. Находим путь покороче, через Pichi - нужно просто срезать дорогу, перебравшись через реку на пароме. Экономия 150 км. При плохих дорогах – это полдня пути. Около 10 утра уже стоим на берегу реки Koliba. По ней и идёт граница. Паром действительно есть, но в этот день он стоит на ремонте. Дно прохудилось, и идут сварочные работы. Ремонтируется он на противоположном берегу. Главный вопрос, который нас интересует, естественно, когда закончится ремонт. Нас уверяют, что к 12, потом к 14 часам.


Я с Володей не выдерживаю и, договорившись с лодочником, переправляемся на тот берег, чтобы лично узнать конкретный срок окончания ремонта. Сварщик говорит, что сегодня однозначно не закончит. Через реку лодочник нас снова перевозит из государства в государство. Переправа туда и обратно на двоих нам стоила 50 рублей - меньше 1 евро.

Срочно погружаемся в нашу "буханку" и едем самым длинным путём через север в Гвинею. После пересечения границы начинается жесткое бездорожье, каменисто-грунтовая дорога местами размытая ливнями. Еле-еле ползем. Наконец, добираемся до небольшого городка в Гвинее под названием Кундара. Только в нём начался асфальт (гудрон, говорят местные). День заканчивается, и находим один единственный отель. Иностранцы мы единственные. Но, судя по журналу регистрации, здесь останавливаются путешественники со всего мира, но не часто. Специально полюбопытствовал насчет стран их происхождения: Сенегал и Швейцария, Франция и Испания, Китай и др. Последние иностранцы здесь были несколько месяцев назад.
Воды в отеле не было, просто в туалете стояла канистра с водой. Свет, как и раньше, давали с 19:00 приблизительно до двух ночи. Никаких постельных принадлежностей. Лампочка в ванной срезана. Никакой мебели в номере кроме кровати с матрасом и крошечной жесткой подушечкой. Потолок заплесневелый, а все стены загвазданы неизвестно чем. Из туалета разит мочой. Про интернет заикаться было бесполезно. Кидаю на подушечку одну из своих рубашек и сплю одетый.
Меня всегда интересовало, что означает "запели первые петухи, запели вторые петухи, третьи". Это во сколько?! В Гвинеи петухи начинают орать с 02:45 и до самого рассвета уже свою перекличку не заканчивают. А петухов там, как и коз с милыми козлятами, очень много.

13 ноября проехали 450 км на юг Гвинеи. Но до столицы остается еще около 150 км. Дорога днем была непростой - то асфальт, то типичный красный грунт. Дикие животные почти не попадались, лишь изредка мелькали обезьяны, да  небольшие зверьки, похожие на мангустов с зеленовато-серыми хвостами.
До столицы Конакри остается еще 265 км, и принимаем решение заночевать в городе Маму, в школе специалистов лесного хозяйства на самой окраине города. Это не гостиница. Комнаты на три кровати, удобства в коридоре. Никакого постельного белья и интернета. Зато на высоте около 800 метров над уровнем моря, лес, никаких комаров и нежарко. Свет круглосуточно. Варим на всех гречку с тушенкой из говядины, которую ребята привезли из России. Спать ложимся в 20:30. Баландинский Коля побрезговал комнатой и разбил палатку у машины. У меня ни палатки, ни спального мешка с собой не было…

14 ноября держим путь в главный город страны - Конакри. До него  доезжаем, примерно, к обеду и располагаемся в скромном отельчике на окраине города, а сами на такси через всю столицу едем в посольство Сьерра-Леоне. Визы у всех нас есть, но нет разрешения на въезд для машины. Получаем буквально за 30 минут за 10 евро. Снова пересекаем Конакри - одну из самых помоечных столиц Африки. Мусор повсюду. Им буквально завален весь город. Жара за 300С. Убогие лачуги чередуются с помпезными некачественно отстроенными двух и трехэтажными домами, которые часто не оштукатурены и не окрашены. Иногда облицованы плиткой для ванны. Периодически попадаются попрошайки и нищие. Вовсю идет уличная торговля. Питьевую воду часто продают в небольших целлофановых пакетиках, как у нас иногда молоко. На рынках появилось множество ананасов за 2 евро 3 штуки. Машины почти все разбиты и побиты… в хлам. Много мотоциклистов. Антисанитария во всем.
В отеле постелено белое белье, все-таки столица. Это радует. Ужин решили приготовить себе сами - пожарить говядину с ананасами, ананасы в прикуску.

15 ноября в 07:00 утра выдвигаемся к границе Сьерра-Леоне. По неважной дороге около 100 км. Пограничный пост выглядит вполне прилично, специально оборудованное длинное здание с целым рядом кабинетов. Быстро проходим гвинейскую часть, в секторе Сьерра-Леоне у нас дважды измеряют температуру (боятся вируса Эболы). Несколько раз нас переписывают в какие-то журналы. Саша и Николай бегают, оформляют документы на машину. Висят таблички, что систему контроля (здание, прилегающую территорию и все оборудование) профинансировало правительство Канады. Теперь становится ясно, почему этот погранпереход выглядит достойно, а не как предыдущий в виде курятника из глины.
Тут же вьются менялы денег и торговцы, точней торговки (девочки) бананами. Бананы маленькие, повядшие, с пятнышками, но очень сладкие и натуральные. Не успели мы отъехать от границы, как дорогу перегородила натянутая веревочка, это уже не пограничный контроль, а таможенный, за ними начался полицейский контроль - перепись паспортов, расспросы, куда едем и так далее. В общей сложности после штампов в паспорте нас остановили 5 раз для различных контролей на расстоянии в 1 км от границы.

За время этой поездки полицейские, жандармские, таможенные и иные локальные контроли отняли в общей сложности уйму времени. Здесь я не учитываю время, затраченное на прохождение границы. Едешь-едешь, вдруг кто-то в форме и шлепках из-под дерева выскакивает и машет рукой. Половина нам желала доброго пути, другая спрашивала, есть ли у нас что-то для полицейских. Некоторые просили денег, другие воды, а третьи же принимали подношение майками. Николай взял две сотни маек с рекламой своего турагентства и в нужный момент их дарил, подкупал полицейских.
Фритаун - столица Сьерра-Леоне. Въехав в город сразу не поехали в отель, а заехали в посольство Либерии. Либерия - следующая страна нашего путешествия. Виз у нас не было. Но всего 150 долларов с человека, и уже через полчаса у всех в паспортах стояла виза Либерии и оформлены документы на машину. Отель нашли не сразу. Заехали в благополучный и спокойный район города, но заблудились в улицах.  Увидев русские номера, к нам подошел Слава с Украины. Человек советской закалки, прошедший Афганистан и ещё многое чего в своей жизни нам был искренне рад. С широкой улыбкой на лице и радушием, рассказывал, как месяц назад приютил одну путешественницу из Москвы. О ней речь пойдёт позже. Саша жил здесь уже порядка пяти лет, до этого поменяв не одну страну своего проживания. Он был отличный механик. А поскольку на берегу всегда есть лодки, катера и яхты, работы и заработка ему хватало на вполне достойную жизнь в особняке на берегу моря с отличной машиной. Кто ищет себя и не ленится, тот все найдёт. Его звёздный час пробил, когда в России позакрывали казино и одноруких бандитов. Договорившись здесь с местным казино, которое держат китайцы, и, скупив недорого уже никому ненужные игровые автоматы в России, он их установил в этом казино уже на правах компаньона, чем гарантировал себе ежемесячный заработок не в одну тысячу евро. Вячеслав сориентировал нас, где, в каком отеле остановиться, в каком ресторане лучше поужинать. Ненавязчиво заметил, что возможно вечером тоже там появится.
Если наш водитель и начальник экспедиции старались экономить на еде, то у моего тёзки и меня такой необходимости не было. Сбросив вещи в гостинице и приведя себя в порядок, мы втроём – Володя со своей спутницей, отправились в рекомендованный ресторан, который, как и в Дакаре, держали ливанцы. Ресторан назывался Lagunda, стоял в самом престижном месте на берегу залива, в той части города, где концентрация местных буржуев на квадратный метр очень высока. Среди посетителей больше половины были не негры. Европейцы, арабы, азиаты. За соседнем столом сидела с парнем девушка с внешностью Мальвины.
Цены, если сравнивать с Европой, божеские, сервис безупречный, чисто и уютно. Мы расположились на террасе с видом на бухту.  Лобстеры были средней величины, но очень вкусные. Как только мы закончили с едой и принялись за напитки, к нам подошел Слава. Интересный и словоохотливый собеседник, он нам рассказал много интересного про местную жизнь, нравы, людей, да и страну в целом. Казалось бы, Сьерра-Леоне, Фритаун от Москвы в 6 865 километрах, а и здесь наши люди устраиваются и зарабатывают на хлеб насущный.

Так, один наш дагестанец заказал себе в Сингапуре рыболовецкий сейнер за 350 000 €. Специальные крючки и другую оснастку для ловли тунца, моряками нанял филиппинцев. Но последние подвели. Хорошие матросы, но как рыбаки никакие. Тунца не только надо поймать, но и правильно забить и разделать. Целая наука. Всё нужно сделать правильно, чтобы его стоимость не упала. Тогда только рыбину со спокойной душой можно упаковать в ящик со льдом и спокойно отправить, например, в Мадрид за 6 000 € за штуку. Пришлось менять экипаж на сингапурцев. Эти не только управлялись с рыбой, но и знали, где и как её надо ловить. Нужное место находилось в 250 милях от берега. Как и в любом деле, здесь тоже не обходится без сложностей. В частности, если в соседней Гвинее есть сертификация и соответствующие разрешения для поставки рыбы в Европейский Союз, то в Сьерра-Леоне их нет. Решил как-то наш дагестанец смухлевать и нахимичил немного с документами по поводу места вылова и порта приписки судна, не прокатило. На всех судах в обязательном порядке стоят радиомаячки. По спутнику их перемещение отслеживается. Неправильно заполнил документы при поставке, выявили – предупреждение, ещё раз, снова предупреждение. А потом нашему соотечественнику просто вкатали штраф в 500 000 €. Всё. Суши вёсла. Платить, конечно, он не стал. Поснимал все радиомаячки к чёртовой матери и по-тихому поставил судно в Гвинеи, подождать пока вода отстоится, чтобы под новым именем сейнер зарегистрировать и снова на промысел выйти.

 За разговором со Славой в ресторане Lagunda мы посетовали, что никак не можем найти и купить путных сувениров. Наш новый знакомый настоял, чтобы мы с ним поехали к нему домой и выбрали себе по душе, что нам захочется. Владимир стеснялся и отказывался, я тоже, но не так упорно Вячеслав настаивал. В итоге все поехали к нему домой в особняк. Там в одной из комнат на втором этаже была навалена буквально куча различных скульптур из дерева разных размеров, форм исполнения, раскраски и тематики. Хозяин настаивал, чтобы мы выбирали и не стеснялись. У нас не получалось. Только после того, как Слава рассказал, что все эти фигурки принадлежали его другу поляку, который ими здесь торговал, и что он ему их оставил совершенно безвозмездно, и что поляк в Сьерра-Леоне не собирается возвращаться, только тогда я набрал себе  шесть скульптурных работ, две из которых на следующее утро отдал водителю Саше и главе экспедиции Коле. Слава отвёз нас в отель, на этом наше случайное знакомство закончилось. Одну из скульптур, а именно негритянку с привязанным ребёнком на спине, я преподнёс в дар рязанскому музею путешественников.

17 ноября переезжаем из Сьерра-Леоне в Либерию.
По пути на очередной переправе на пароме лакомимся кокосами по 8 рублей. А на границе с Либерией встречаем на внедорожнике с питерскими номерами четырех русских из Питера. Их не пустили в Либерию, двое из них сдуру показали вторые свои русские загранпаспорта. В результате либерийские пограничники проявили бдительность и просто на всякий случай их не впустили. В итоге им нужны снова визы для возвращения в Сьерра-Леоне, потеря времени и нервов. Совместное фото на память. Они путешествуют вокруг всей Африки.
При прохождении пограничного контроля на выезд из Сьерра-Леоне жирный и лощёный погранначальник с наглым видом нам объявил, что за машину надо заплатить 20 долларов и по 10 долларов с человека за «выезд». Мы часто в этой поездке сталкивались с наглостью мелких вымогателей, но такое видели впервые. Более того, в ходе разговора он изменил сумму с 10 до 20 долларов. 50 долларов США ему показалось мало, а 100 в самый раз. Особенного выбора у нас не было. Любые разборы, скандал и задержка на закате дня нам стоили бы гораздо дороже. Николай, разрываемый  негодованием, передал ему деньги. Довольный черный коррупционер в своих отчищенных до блеска туфлях пошел в соседний кабинет раскачивая бёдрами как гулящая девка. Особенно не стесняясь, сразу стал звонить мистеру коллеге на той стороне границе, деловито предупреждая, что сейчас к нему прибудут пятеро русских, которые не говорят по-английски. Конечно, наш английский был не очень, но здесь нам было понятно всё.
   
Мистер коллега в Либерии оказался абсолютно не алчным, и с нас не взяли ни копейки. Наконец, благополучно просачиваемся через кордон Либерии и прямо на границе в деревне ночуем. Единственное развлечение вечером – потрясающее звездное небо. У некоторых членов нашей экспедиции было приложение в смартфоне, объясняющее все созвездия на небосклоне (согласно ориентации гаджета). Наводишь свой телефон на небо, и на экране телефона весь небосвод подписан – названия звёзд и созвездий. Дополнительным украшением были светлячки курсирующие в воздухе словно падающие звёзды. 
Была пятница, люди отдыхали после рабочей недели. Рядом с нами напротив было видно и слышно как пели и танцевали христиане-пятидесятники в своём молельном доме.

18 ноября с пограничной деревни в Либерии едем в столицу страны - Монровию. Впечатления ужасные - хаос, грязь, клоака, кучи мусора, вонь, антисанитария и убожество.
Во многих городах мира набережная - это жемчужина города. Деревья, пальмы, песок, бульвар, кафе, рестораны, отдыхающие люди, но не в Монровии. Дважды пытались свернуть с улицы, идущей вдоль океана к берегу. В первом случае тупик с мусором и неоконченной стройкой без выхода к прибрежной полосе, среди мусора проглядывались кости животного или человеческого происхождения. А во втором случае дорога из центра к берегу уперлась в маргинальное гетто, раскинувшееся на пляже.
Сделаю лирическое отступление. В советское время наш "Аэрофлот" открыл регулярное авиасообщение из Москвы в Монровию. В красивом глянцевом журнале так красиво были изображены эти страна и город, а как же мерзки и отвратительны оказались они на самом деле…
Рвем когти к границе с Кот-д’Ивуаром.

19 ноября последние километров сто Либерии - грунтовые дороги типичного красновато-глиняного цвета. Выехали рано утром, но за 6 с половиной часов проехали всего 130 км. Странно, что между соседними странами не существует хотя бы одной полноценной асфальтовой дороги для товарооборота. К слову сказать, внутри самой Либерии китайцы построили вполне приличные дороги с отличным асфальтом.
Посреди пути к границе дорогу размыло. Грязь. Сразу застряло три машины. Образовался затор машин в 15, в основном грузовики. Вот, наконец-то, одному грузовику удаётся вытянуть другой. В образовавшуюся брешь один за другим проскакивают машины, в том числе и наша. Пока стояли там, глядя на 3 увязшие машины, пытаюсь фотографировать эту грязь и ямы глубиной с легковушку. Некоторые негры начинают кричать и махать руками - не нравится им, когда камера отражает их реалии.
 
К обеду подъезжаем к границе Либерии и Кот-д’Ивуара. Мы здесь первые и последние с машиной. Но на прохождение уходит часа два на обе части. Судя по записям в журнале за день здесь проезжает не больше трёх машин.
До города Ман на севере Кот-д’Ивуара остается еще более 100 км. Там собираемся заночевать, засветло не успели. Пара из Питера и я к концу дня устали и проголодались. Немного раздражительные и капельку злые. Начинаем шипеть на начальника экспедиции, что нам надоели мышиные ночлежки, и хотим нормальный отель. Сбылось. Отель "Каскады" после предыдущих клоповников (хотя клопов не было, были другие насекомые) превзошел все наши ожидания. Свет - 24 часа, простынь белая сверху и снизу! Мебель в номере, а не только кровать; бассейн (правда, без воды), интернет, ресторан и шикарный вид с холма на город. Кондиционер, балкон и огромная душевая с горячей водой. Просто блаженство.
На всем пути нашего путешествия по западной Африке наш водитель Александр поддерживал связь с Ириной Сидоренко. Именно ей Слава во Фритауне оказывал помощь в трудные минуты её злоключений. Эта одинокая женщина средних лет на скромном корейском седане со своей собакой Гретой совершала кругосветное путешествие. Мы буквально шли по ее следам. Она делилась своим опытом по прохождению дорог, границ и оформлению документов. Ее советы были бесценны. И хотя мы не во всем повторяли ее маршруты, ее знания нам пригодились. Она не спешила и была в пути уже несколько месяцев, мы же, наоборот, летели на всех парусах. Именно 19 ноября мы ее и нагнали в Кот-д’Ивуаре в г. Ман. Сначала мы встретились в центре в одном из интернет-кафе, позже она подъехала к нам в гостинцу и поделилась своими африканскими приключениями. Рассказывала она много и интересно. И про то, как случайно утопила свой мобильник в Марокко, и о том, как ее дважды грабили, и о том, как переболела малярией и порвала колесо машины на одной из дорог, где глубина луж под метр. Она восхищала своей целеустремленностью и решительностью. Денег африканским коррупционерам не платила и отбивалась мощным женским оружием - сценой и истерикой. При этом проявляла ум, хитрость и смекалку.
 
20 ноября утром мы снова встретились на одной из заправок города, чтобы попрощаться и пожелать друг другу хорошей дороги. Фотки у двух машин с московскими номерами на память. И снова в путь. Ирина отправляется сразу в столицу, а мы едем осмотреть местный водопад.
Водопад интересный, их даже два. Один находится прямо на окраине города, до другого надо ехать несколько километров. Посмотрели только ближний. Вода красиво обрушивалась не в свободном падении, а стекая каскадами по овальной скале в окружении тропического леса и бамбуковых зарослей.
Снова дорога, уже асфальт, но с ухабами и ямами. Тем не менее, до темноты, в сумерках успеваем заехать в столицу страны - Ямусукро. Город небольшой. Столицей стал сравнительно недавно. Главная достопримечательность города - самый большой христианский собор на планете.
Его осмотр отложили на утро, а сами расположились в скромной гостинице. Свернув с одной из центральных улиц немного в сторону, оказываемся на грунтовой дороге. Хорошо, что сейчас не сезон дождей и не увязаем в грязи. Ни кафе, ни ресторанов рядом нет. Банка тушенки и авокадо заменяют ужин. Правда, немного позже еще съели огромную папаю с лаймом. Так день и закончился.
 
21 ноября начинаем с осмотра собора Пресвятой Богородицы Мира. Базилика Божьей Матери Мира в Ямусукро отметила 10 сентября 25 лет со дня своего освящения. По версии Книги Гиннеса, это самый большой христианский храм мира. Действительно, по некоторым характеристикам церковь, построенная в столице Кот-д’Ивуара, превосходит собор св. Петра в Риме.

         Грандиозный храм был построен по инициативе тогдашнего президента страны (которую в то время чаще называли Берегом Слоновой Кости) Феликса Уфуэ-Буаньи (1905-1993), ревностного католика. Сегодня базилика, освященная Папой Иоанном Павлом II 10 сентября 1990 года, является одной из главных достопримечательностей Западной Африки.

        Площадь, которую занимает храм, равна 30 000 кв. м. Его высота (до вершины позолоченного креста) – 158 м. Диаметр купола – 90 м, а его высота – 60 м. Площадь витражей базилики – 7 363 кв. м – это абсолютный рекорд в мире. Цветные стекла были изготовлены во Франции. На одном из витражей, изображающих вход Господень в Иерусалим, увековечен сам президент Уфуэ-Буаньи, скромно стоящий возле Христа.

       Инициатива строительства гигантской церкви по образцу Ватиканской базилики принадлежит Феликсу Уфуэ-Буаньи, возглавлявшему Кот-д’Ивуар в течение 33 лет – со дня обретения независимости этой страной в 1960 до своей смерти в 1993 году. Уфуэ-Буаньи решил построить новую столицу республики на месте своей родной деревни Ямусукро.

        Автором проекта был ивуарийский архитектор ливанского происхождения Пьер Фахури. По воспоминаниям зодчего, президент спросил его: «Фахури, ты мусульманин?». Тот ответил: «Я не верю в Бога, но хочу вам напомнить, господин президент, что мое имя Пьер!».

         Территория, на которой построена базилика, составляет 130 га. Для устройства террас потребовалось 800 000 кубометров земли. На территории могут одновременно находиться 200 000 человек, однако сама церковь может вместить, по разным сведениям, от 7 до 18 тысяч. Что касается ватиканского собора св. Петра, то, уступая базилике в Ямусукро по некоторым параметрам, он может вместить втрое больше молящихся.

        Чтобы попасть в базилику, надо пройти по километровой аллее, вымощенной мрамором, по бокам которой разбиты регулярные сады во французском стиле. Пол храма покрыт мрамором, привезенным из Италии, Испании и Португалии. Зрелище и впечатления, конечно, потрясающие.

         На строительстве храма, проходившем в 1986-1989 годах, было задействовано более тысячи рабочих. Стройка велась ударными темпами, чтобы стареющий президент смог увидеть осуществление своих планов. Уфуэ-Буаньи увидел базилику и умер через четыре года после завершения строительства.

      Огромные суммы денег, которые были потрачены на строительство храма, вызвали недоумение даже в Ватикане: Иоанн Павел II заявил, что приедет освятить храм только в том случае, если рядом будет построена больница. Это обещание было ему дано, и понтифик лично заложил на поле неподалёку от церкви первый камень. Там сейчас эта больница и стоит.

       Во время строительства базилики в Кот-д’Ивуаре проходили демонстрации под лозунгами: «Больше заводов – меньше церквей!». Проект Уфуэ-Буаньи казался тем более спорным, что католики составляли лишь 25% 24 миллионного населения этой преимущественно равнинной республики.

Не обошли мы своим вниманием и главную мечеть города с четырьмя  минаретами белого цвета с резными элементами декора.
Уже ближе к обеду покидаем Ямусукро - столицу страны, и направляемся к берегу, в сторону Абиджана (предыдущей столицы). Абиджан - город большой, с населением более 4 000 000 млн. человек, со своим деловым центром и высотками.
Пересекаем город, не останавливаясь в нем. Для ночлега выбираем небольшой дом с тремя спальнями в закрытой урбанизации в 20 км от Абиджана, тоже на берегу, в Гран-Басане. Гран-Басан тоже успел побывать столицей в колониальные времена, когда здесь хозяйничали французы. После них здесь осталось много колониальных построек, и даже рельсы для трамваев. В настоящее время этот городок находится под охраной ЮНЕСКО, как часть мирового наследия. Мне показалось, что такой высокий статус был присвоен скорее из политических соображений, чем из реальной значимости не очень древних колониальных строений. Судя по всему, высокий статус не сильно защитил эти дома от разрушения. Если еще в доме губернатора (по  нынешним временам не особенно примечательного здания) открыли музей и поддерживали его кое-как, то остальные, можно сказать, большинство, прибывают в весьма плачевном состоянии. У части провалились крыши, ступеньки на лестницах. Одни дома обитаемы, другие - уже нет. Лишь некоторые приобрели новых хозяев, которые их поддерживают на достойном уровне. С уходом отсюда французских колонизаторов, чиновников, военных, духовенства и предпринимателей, этот город покинуло благополучие и процветание, похоже, что навсегда. На ум пришло воспоминание об Александрии, еще одного африканского города, только с большими масштабами, откуда помпезность и роскошь улетучились в тумане истории.
Присоединившаяся к нам в Мавритании пара из Санкт-Петербурга нас покидала. Этим вечером они с двумя пересадками на трех рейсах улетали домой. Люди были интересные и доброжелательные. Самое главное - с позитивным настроем и юмором. Немного взгрустнулось. Прощание было коротким.

У меня накопилась целая сумка одежды для стирки. Местный негр, который заселял нас в дом, показал, где находится стиральная машина и как она включается. Моему ликованию не было предела. А зря. Как только я включал ее, электричество в доме сразу вырубалось. И так три раза. Пришлось стирать вручную. Лет тридцать я уже ничего вручную столько не стирал. Пришлось. Затем все вручную же прополоскал, отжал, аккуратно развесил во дворе. Было жарко. К утру должно было все высохнуть. Не высохло. Ночью ливанул дождь как из ведра. Я потом эту одежду несколько ночей досушивал. Днем едем, а ночью развешиваю. Влажность большая, сохнет медленно.
22 ноября с утра пытаемся поменять деньги. В банках очередь часа на полтора, или просто не осуществляют обмен. Выход - лавка арабского торговца на рынке. Там евро уходит влет, а вот доллары уже абсолютно не выгодно менять.

Следует отметить, что на протяжении всей этой поездки обмен денег, заправка машины, оформление документов на машину и некоторых виз у нас отнимали очень много времени. Если к этим потерям добавить еще бесчисленные остановки по требованию полицейских на дороге и прохождение границ, то неделю мы точно потратили только на это.
Этот день особенно ничем не запомнился. На границе с Ганой задержались больше обычного. Мало того, что попали под обед таможенников, так еще и начальник с печатью опоздал почти на час. На пересечение границы ушло больше трех часов. Пока там скучали, наблюдали досмотр таможенниками грузовика с огромным прицепом с четырьмя рядами колес сзади. Высота кузова вместе с товаром доходила с легкостью до третьего этажа, если не выше.

Для ночлега выбрали виллу на берегу Гвинейского залива в г. Тахоради. Шум прибоя с непривычки не сразу позволил уснуть.
А утром 23 ноября Николай и я пошли купаться. Вода была прелестной, температура оптимальной. Небольшой песчаный пляж из желтого песка заливом вдавался вовнутрь, в результате чего волны немного гасились при подходе к берегу. В других местах это  было не всегда так просто и безопасно.
Наш путь лежал дальше на Восток. Стрелки часов не переводили, но светало и темнело уже значительно раньше.

В Гане много замков. Да-да, замков. Эдаких береговых фортов на берегу. Порядка сорока. Первый, Elmina, построили португальцы еще в 1482 году. Эти замки строили и шведы, и англичане, и голландцы. Замки отвоёвывали друг у друга, обменивали. Использовались же они главным образом для торговли рабами.
Elmina нас покорил. Более часа с гидом мы обследовали все его залы и этажи. Он являлся самым большим замком в Африке. Невдалеке стояла еще одна крепость-замок - шведская. Еще дальше, но в пределах видимости, виднелся следующий замок-крепость Cape Coast. Его строили англичане. Рядом с ним в ресторане мы и пообедали: лобстерами (самыми маленькими, которые я когда-либо видел), рисом и жареными бананами.

Проехав еще километров 70, остановились на берегу океана в небольших домиках. Рядом тоже была небольшая крепость, но она после предыдущих не производила никакого впечатления. Заночевали в Сеня Бирако).
24 ноября встал в 05:30 утра и отправился на берег океана, где и встретил восход солнца в 05:50. Горизонт заволокло облаками, и оранжевый круг нашей звезды выглянул, лишь поднявшись немного над водой. Волны по обыкновению были довольно сильными, и берег хоть и был не обрывистый, песчаная полоса как-то довольно круто опускалась к воде. Такой берег и волна явно не для курортной зоны в том представлении, в котором обычно представляют себе люди море для отдыха.
Метрах в 100 на  берегу стояли большие деревянные лодки рыбаков. К ним не спеша подтягивались чернокожие рыбаки. Кто-то распутывал сети, кто-то занимался другими делами. Сквозь заросли кактусов и другой растительности я пошел к своим. Завтрак в два жаренных яйца, и мы уже едем к Акре, столице Ганы, до которой подать рукой.
В 09:30 мы уже у ворот посольства Бенина, нам нужны визы. Быстро заполняем и сдаем документы. Доплачиваем по 15 долларов, чтобы визы были готовы к обеду. Нам говорят, что все будет готово к 14:30. Недолго думая отправляемся на такси в ближайший торговый центр, погулять, пообедать и посмотреть местные  магазины.
Поразительная разница между тем, как люди одеты в столице, особенно те, что ходят по торговым центрам, и как одеваются в провинции. Просто небо и земля. Вне столицы очень часто ходят в грязной одежде, старой и с дырками. Справедливости ради отмечу, что школьники все-таки на занятия ходят опрятно и в форме. Но есть огромная разница между нашими школьниками и учениками школ Западной Африки, не буду здесь перечислять все страны. Разница заключается в том, что здесь ребятня не ходит в школу с неподъемными рюкзаками альпинистов, как наши дети в современной России. У них простенькие папочки, максимум на пару учебников и 3-4 тетради. Если из них кто-то и берет с собой рюкзак, то он фактически полупустой.
Еще одно мое наблюдение из этой поездки –  не видел мам с колясками и детьми в них. Детёнышей просто привязывают к спине и все. А тяжелые вещи, как и раньше, женщины, реже мужчины, переносят на голове.

В местах оживленного движения уличные торговцы облепляют стоящие на светофоре машины, предлагая фрукты, воду, сладости и всякую всячину.
Забрав визы Бенина, едем к границе Того. Но границу Ганы и Того решаем не пересекать. День уже заканчивался, а на прохождение нужно часа два минимум. По дороге любуемся пейзажами и отбиваемся от назойливых полицейских. Вдоль дорог стоят разные магазинчики и мастерские. Гана известна тем, что  народ здесь весьма креативный, и гробы, например, делают различных форм.
В одной из мастерских мы зашли посмотреть и пофотографировать. Мне довелось увидеть три гроба необычной формы - в форме тяпки, другой в форме книги и еще один в форме петуха. Другие говорили, что видели деревянные ящики для проводов в последний путь сделанные как хот-дог или бутылка кока-колы, самолет или машина. В зависимости от того, с чем была связана жизнь человека на этом свете, в таком гробу его и хоронили.

Последняя ночевка в Гане у нас состоялась в г. Кета. Приехали уже затемно, полотенце в ночлежке (гостиницей это трудно назвать) дали только мне. Хорошо, что у ребят были свои. Обещанный интернет не тянул, горячей воды не было, как и белых простыней. Про кондиционер я не заикаюсь. Удивительно, но был бассейн. Из-за брезгливости никто в него не полез. Ложимся рано.

25 ноября до 9 утра мы уже на границе с Того. Уходит около двух часов, на все, в том числе и на получение въездных виз всего за 20 долларов каждая. Столица Того г. Ломе стоит прямо на границе, так что сразу и приехали, можно сказать. Остановились в кемпинге недалеко от берега у одной очень пожилой швейцарки, поели рыбы, и я с Колей отправился на экскурсию в центр города. Водитель Саша остался в номере. Первое, что мы посетили с Николаем, начальником нашей экспедиции, был рынок с разными предметами для отправления обрядов культа Вуду. Здесь мы увидели: сушеных ящериц и летучих мышей, высушенных змей, разных птиц, мумифицированные головы лис, обезьян, хорьков, собак, уток, ежей и так далее. Шкуры разных животных, черепа ослов и крокодилов тоже нашли здесь свое место. Здесь же стояло своего рода святилище, где можно было зажечь огонек, попросив у потусторонних сил для себя счастья, здоровья и благоденствия. Кукол для втыкания иголок мы не увидели. Молодой колдун сидел тут же при всем антураже, предлагая купить амулеты на все случаи жизни – для путешественников, для здоровья, от сглаза, для приворота, для укрепления семьи и т.д. На его визитке значилось "традиционный целитель". У большого дерева поблизости прыгала пара привязанных грифов. Запах, конечно, от всех этих  рогов, копыт, голов и хвостов стоял не самый приятный. Местный "специалист" услужливо пояснял, как семена эбонитового дерева лечат от бессонницы, корешки придают силу, а жир бабуина излечит от геморроя.
При выходе с рынка увидел двух черных козлят и черную курицу совершенно случайно оказавшихся поблизости. Символично как-то…

Козлята нам встречались везде, во всех городах и деревнях. Милые, небольшие, непосредственные, они всегда вызывали только умиление.
Поразило обилие проповедников христианства разного рода и толка в Гане и Того. Их рекламные плакаты, словно избирательная агитация перед выборами, были расклеены повсюду. "Иисус подал тебе руку", "Христос верит в тебя", "Не отвернись от Своего Бога", "Мастер-класс, чтобы почувствовать и услышать нашего Господа". Иногда вместо плакатов кто-то на улице через рупор призывал уверовать.
 В странах, которые мы посетили, есть немало последователей традиционных верований. Но, безусловно, большая часть жителей Западной Африки исповедует ислам суннитского толка.
Еще в Ломе немцы возвели красивый собор в нео-готическом стиле. Погуляли по вещевому рынку, посмотрели сувениры. В интернет-кафе я распечатал свои три авиабилета, полученные по электронной почте. Поездка заканчивалась, впереди оставался только Бенин, где нашу "буханку" УАЗ Николай и Александр надеялись передать на хранение в российское посольство, чтобы продолжить свою кругосветку позже. А сами же хотели вылететь в Москву 28 ноября. Мне же предстояло перелететь с Бенина в Буркина-Фасо на три дня, оттуда в Мали на три дня, а после Мали через Касабланку в Москву. Но это еще пока были только планы, которые требовали воплощения.

26 ноября выпало на воскресенье. Прибрежная линия Того короткая - километров 50. Страна от берега узкой полоской тянется на север. В отеле завтракаем, едем сразу к границе с Бенином. Пока заканчивали оформление документов на машину, купили маленьких бананов на завтрак и сразу съели. Потом подошла девушка с кокосами по 15 рублей. Сторговался за 10. Она сняла с головы огромный таз с кокосами и здоровым мачете вскрыла орех сверху. Пока я наслаждался кокосовым молоком, девушка никуда не уходила. Я не понимал, чего она ждет. Наконец, я допил кокос, и она протянула руку за ним. Я ей его вернул пустой. Негритянка снова взяла мачете и рассекла пустой кокос пополам. Затем острой стружкой от скорлупы кокоса ловко подцепила и вынула мякоть из обеих половин. Точней она поддевала, а белую мякоть я вытаскивал сам. Я дожевал кокос, и завтрак состоялся. В 09:05 мы уже покидали линию границы. Если быть более точным, то в 10:05 мы уже настолько продвинулись на восток, что часовой пояс в Бенине сменился первый раз за все путешествие. Хорошо, что к погранпосту мы подъехали рано и были первыми при получении виз. Оформление каждой не меньше 10 минут. Нас трое – значит полчаса плюс оформление документов на машину. Пока последнему из нас вклеивали марки для визы и проставляли печати, в помещение зашла группа туристов – это часа на два, мелькнула мысль, и радость, что мы успели до них. Группа была англоязычная, но состояла из граждан разных стран. Трое ребят было из России. Их тур ограничивался Ганой, Того и Бенином.

Уже при выезде с территории погранично-таможенного перехода, очередной верёвочник в форменной рубашке натянул верёвочку перед нашей машиной, преграждая ей путь. Я пригляделся к очередному стражу: протёртые до дыр не чёрные, а уже посеревшие полуботинки, замусоленные брюки-штаны, но форменная безупречно отглаженная рубашка с шевронами  и надписями. Только одна деталь – форменная рубашка была израильской полиции и все надписи были выполнены на иврите. Где этот проходимец достал её, было известно только Богу. Послав его подальше, мы продолжили свой путь.
Видать натягивать верёвочки поперёк дороги в Западной Африке сродни чему-то вроде малого бизнеса.  Частенько встречали по дороге даже ребятишек пытавшихся где-то так заработать. Наверное, в будущем они мечтали стать полицейскими или жандармами, а кто-то таможенником или военным. Вот и тренировались, чтобы повзрослев, уже от имени государства зарабатывать себе «на чай».
Первую остановку в Бенине мы сделали в г. Уида. Посетили храм питона религии вуду - это обязательная остановка для всех туристов. Сюда везут всех. Это скорей аттракцион, чем храм. Молящихся я там не видел. Небольшая территория, огороженная высоким забором, и вход за деньги - 200 руб. Дают экскурсовода на французском или английском, и в конце экскурсии заводят в святая святых - круглый зал с несколькими десятками небольших питонов по всей площади. Одного кладут на шею в качестве шарфика, и фотография на память. У ворот храма местные женщины торговали живностью для преподношения питонам: маленькими цыплятами, совсем маленькими щенятами и котятами…

Напротив стояла большая базилика Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, где проходила воскресная служба. Когда она закончилась, из церкви вышло много людей, нарядно одетых в яркие одежды национального покроя. Строительство церкви было начато в 1903 году по инициативе первого епископа Апостольского викариата Луи Дартуа и было закончено в 1909 году.
История церкви непосредственно связана с появлением в 1861 году на территории нынешнего Бенина миссионеров из Лионского Общества африканских миссий. 5 января 1861 года в колонию «Невольничий берег» прибыли три католических миссионера Луи Эдд, Франческо Борджеро и Франсиско Бернардес. В 1884 году Святым Престолом была создана Апостольская префектура города Уида, который в то время был главным городом Дагомеи. В 1898 году численность католиков в Уиде достигла 28 тысяч человек и миссионеры решили строить церковь. 15 мая 1901 года Апостольская префектура была преобразована в Апостольский викариат, епископом которого был назначен французский священник Луи Дартуа.

В 1901 году миссионеры получили землю для строительства церкви. Первый камень был заложен 30 августа 1903 года. Работа продолжалась без перерывов до 1905 года, когда умер епископ Луи Дартуа. Его заменил глава католический миссии Френсис Штайнмец, который 28 октября 1906 года был рукоположен в епископа в лионской базилике Нотр-Дам-де-Фурвьер. 9 мая 1909 года церковь была освящена. В 1954 году кафедра епископа была перемещена из Уида в Порто-Ново и церковь стала сокафедральным собором архиепархии Котону. 9 ноября 1989 года Римский папа Иоанн Павел II во время своего посещения Бенина присвоил церкви ранг малой базилики. В 1989 году в церковь были помещены мощи первого епископа Бенина Луи Дартуа.
В 2009 году состоялись торжества по случаю столетней годовщины базилики.
Невдалеке приютился в сарае бар-ресторан «Ватикан». Гуляя по городу, наткнулись на процессию с танцами колдунов вуду в своих немыслимых одеждах. Один из них пытался хлестнуть своей плеткой из шкур диких животных как можно больше народа.
На берегу океана стояли ворота невозвращения. Очередной монумент жертвам работорговли. Вокруг него расположились торговцы сувенирами, а по обеим сторонам берега шли несколько отелей. Мы выбрали один поинтересней и расположились. В отеле было очень много европейцев и хороший интернет. Постарался ответить всем первый раз за несколько дней.
Полдня просто болтали, обсуждали планы на завтра. Мы с Колей бродили по берегу океана и купались. Вместо обеда и ужина устроили себе в 17 часов полдник. Пара средних лобстеров с рисом пришлись очень кстати.

27 ноября покидаем город Уида и отель "Диаспора". Экспедиция завершается, точней один из сложнейших этапов кругосветного путешествия на буханке Александра Морозова и Николая Баландинского. Следующий этап проще и начнется 3 января 2018 года. Ребята зовут, им нужна спонсорская помощь. Я же для себя решил, что  дальше с ними не поеду –  есть семья, дела дома. И еще один фактор, тоже решающий: слишком быстро они летят. Многое пропускают, пытаются проехать максимальное расстояние за минимум времени. Мне же нравится более обстоятельно знакомиться со странами. Решение свое сразу не озвучиваю, обещаю подумать.

За два часа доезжаем до г. Котону к почетному консулу Буркина-Фасо в Бенине. Ребятам он не нужен. Утром они улетят через Касабланку в Шереметьево. Консул нужен мне, чтобы поставить визу в паспорт. Секретарь дает заполнить два экземпляра анкет, просит еще две фотографии и 20 долларов в западноафриканских франках. Всё предоставляю. 
Об этих франках надо сказать пару слов отдельно. Франк КФА в качестве денежной единицы французских владений в Западной и Экваториальной Африке введён декретом французского правительства от 26 декабря 1945 года.
При введении франка КФА в 1945 году аббревиатура КФА складывалась из начальных букв французских слов colonies fran;aises d’Afrique (французские африканские колонии), с завоеванием бывшими колониями независимости во второй половине 60-х годов она стала расшифровываться как la Communaut; financi;re africaine (африканское финансовое сообщество для 8 стран Западной Африки: Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того), то есть аббревиатура сохранилась неизменной.

Денежные знаки, имеющие хождение в странах Западной Африки, различаются по внешнему виду, но имеют одинаковое фиксированное соотношение к евро.
Курс франка КФА изначально был чётко привязан к курсу французского франка. Первоначально было установлено соотношение: 1,7 французского франка = 1 франку КФА, с октября 1948 года 2 французских франка = 1 франк КФА. После проведения деноминации французского франка с 1 января 1960 года был установлен курс: 1 французский франк = 50 франков КФА, а с 12 января 1994 года 1 французский франк = 100 франков КФА. В обмен на гарантию конвертируемости франка КФА со стороны Франции эти страны согласились поместить 65 % своих валютных резервов на специальный счёт в Казначействе Франции. Также метрополии было предоставлено право вето в отношении денежной политики стран Зоны франка в случае овердрафта счёта (то есть кредитования банком владельца текущего счёта сверх остатка на нём). Данные возможности французское правительство имеет и сейчас, и, таким образом, продолжает сохранять своё влияние. После введения евро с 1 января 2002 года 1 евро = 655,957 франка КФА.  Теперь легко сделать вывод, кому эти страны платят проценты по кредитам.

Меня же в тот момент, признаюсь, мало волновала финансовая кабала этих восьми стран. К моему глубокому сожалению и тревоге, визу обещали выдать только на следующий день к 17:00. К этому времени мои попутчики уже улетят из Бенина и будут в Марокко. Я понимаю, что остаюсь один в незнакомой стране без знания языка и  должен полагаться только на себя. В голову лезут беспокойные мысли: а если визу не дадут, то вся моя многоходовая цепочка перелетов рушится. Отъехав от офиса почетного консула Буркина-Фасо, осознаю, что мне даже будет трудно найти эту улицу завтра, где остался мой паспорт, обильно пополнившийся десятками и десятками штампиков и виз за этот месяц. И хотя мне написали адрес на бумажке по-французски, не так просто сориентироваться в городе. Часто на домах нет никаких обозначений. Вроде ехали по центру города, потом сворачиваем,  и мы вдруг на улочке без асфальта, скорее похожей на деревенскую, хотя где-то за пару кварталов бурлит жизнь.

Почетный консул - это не кадровый дипломат, более того, это гражданин той страны, в которой он и находится. Согласно Венской конвенции, по соглашению двух стран, как правило, с не очень интенсивными взаимоотношениями, они назначают человека, пользующегося уважением в своей стране, почетным консулом для представления своих интересов и выдачи виз. Зарплату он не получает, но может оставлять себе денежные средства за консульские сборы на содержание офиса и другие расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Полномочия почетного консула весьма усечены и несравнимы с кадровыми консульскими работниками консульств при посольствах. Но лучше такой консул, чем никакого. Визу же Буркина-Фасо получить в Москве весьма проблематично. Есть крайний выход - получить ее по прилету, но это дорого - 200 евро. По нашим подсчетам, у нас уже ушло у каждого более 1000 долларов США только на визы, и это притом, что для Марокко и Сенегала гражданам России визы не нужны.
В реальности почетное консульство Буркина-Фасо в Бенине находилось на совсем непрезентабельной улочке на третьем этаже посредственного  трехэтажного здания. На балконе вывешен флаг представляемой страны. Это была не квартира, а офис предпринимателя, торгующего бытовой химией. Здесь же стояли все образцы и плакаты, рекламирующие ее. По совместительству предприниматель и была почетным консулом.

Итак, оставляем мой паспорт для визы и к 11 нам надо попасть в русское посольство. Подъезжаем к родному диппредставительству с нашим флагом. Нас встречают молодые сотрудники Артем и Маргарита. Приветливые и дружелюбные они приглашают к чаю. Рассказываем о своей экспедиции, ее целях и путешествии в целом. Расспрашиваем о Бенине. На нашу просьбу запарковать машину и принять ее на временное хранение на месяц получаем вежливый отказ. Но тут же Маргарита звонит некой Наталье, вышедшей замуж за местного архитектора, учившегося у нас много лет назад. Как итог, эта пара соглашается сохранить наш автомобиль в своем дворе. Предложенные 100 евро наотрез отказываются брать. Саша отключает аккумулятор, передает ключи Нарциссу, мужу Натальи, и он поручает своему водителю доставить нас снова в отель. Вопрос с парковкой машины решён.

Настроение у меня грустное и унылое. Из отеля уже никуда не выходим, упаковываем вещи и сидим в интернете. Наш отель в три звезды имеет большой бассейн. Ни мы, никто другой его не использует. Отель называется портовый. Порт, как и аэропорт, находятся совсем рядом. Ночью слышны погрузочно-разгрузочные работы на пристани, лязг и скрежет. Никаких больше петухов и симфоний насекомых.
28 ноября все уже по привычке просыпаемся рано. Ребята суетятся, им улетать. Трансфер в аэропорт включен в стоимость проживания в отеле, так сейчас многие отели работают. У них рейс в 12:30 на Касабланку. Мы прощаемся, и в 08:45  их сдувает ветром. Поторопились. Аэропорт близко, в здание пускают только за два часа. Им пришлось ждать довольно долго, хорошо, что еще солнце высоко не поднялось, и не так жарко. Благодарен, что они меня предупредили об этом.
А у меня целый свободный день в Котону. Спешить никуда не надо, ехать на машине сотни километров не надо. Бассейн под пальмами прямо во дворе отеля.
Без завтрака выхожу на морской бульвар и иду просто налево от отеля вдоль береговой линии километров пять. Прохожу шикарный дворец конгрессов оригинальной архитектуры, роскошные отели, посольство Китая и США, Турции и Японии, симпатичные административные здания.

Разгулявшийся аппетит утоляю кокосом за 15 рублей. Сначала выпиваю, потом съедаю по сложившейся традиции. Через 5 км сворачиваю к самому берегу и выхожу на пляж Обамы. Людей никого, только каждые 200 метров уборщики мусора с пляжа лениво выполняют свою  работу. Возвращаюсь на бульвар и теми же путем продвигаюсь к своей гостинице, не забывая повторить процедуру с кокосом.
На прогулку ушло около двух часов. Остаюсь в прохладном холле с кондиционером посидеть в Интернете и пообщаться с ближними. В городе становится жарко. Расположился в номере почитать инструкцию своего нового фотоаппарата. Осилил страниц 8 из 80. Из головы не уходят  мысли о паспорте. Раньше времени выхожу в консульство. Такси здесь практически нет, зато молодые люди на скутерах (мопедах) в желтых жилетках дешево отвезут, куда надо. Но не всегда. Как я ни старался объяснить, куда мне надо, как ни показывал в телефоне карту их города с отметками и ориентирами - было бесполезно. В плане города никто не разбирался. Идти было всего 2,2 км. Меньше чем за полчаса дошел. Виза была готова, душа успокоилась, настроение взметнулось вверх. Ближе к порту нашел зону с несколькими ресторанами. "Gran Canaria" представлял из себя забегаловку с претензией на ресторан, зато "Maquis Du Port" выглядел вполне прилично. Три большие креветки с вечным рисом и соусом из овощей с двумя напитками и чаевыми обошлись в 1200 рублей. Это был как бы завтрак, обед и ужин в пять часов. Если не считать пару кокосов и манго. В отель снова пешком. В итоге во второй половине дня прошел еще километров 5-6. Оставалось только собрать вещи и написать эти строки.
 
29 ноября утром повторил свой вчерашний кокосовый маршрут в 10 км. Вернулся в отель, принял душ и переоделся. Как я писал выше, воздушная гавань Котону была близко. Самая дальняя точка моего кокосового маршрута не доходила до здания аэропорта метров 700.
Пассажиры, прибывшие несколько раньше, толпились у входа; в здание начинали пускать за 2 часа до вылета.
Вылет в Уагадугу, столицу Буркина-Фасо, по расписанию. Но через Ломе, столицу Бенина. Так я за 20 минут полета вернулся в Ломе, откуда приехал ранее, и только потом всего за час долетел в Уагадугу.
Скромная гостиница в четыре звезды с громким названием "Palace Hotel" была вполне сносна, и в любом случае лучше, чем то, с чем я свыкся за последний месяц.
Чувство одиночества, волнения и тревоги, которое мной овладело после отъезда всех участников, куда-то исчезло. На стойке отеля попросил себе на следующий день русско- или испаноговорящего гида. А сам пошел ужинать, так как толком не обедал и не завтракал. Но пошел не в свой отель, где нужно было что-то выбирать из меню, точно не  зная, да и не представляя, что принесут, а в соседний пять звезд "Laico", где вполне приличный шведский стол. Там в эти дни проходила конференция франкоговорящих журналистов по теме "Развитие".
Не знаю, как в этой стране обстояло дело с развитием, в статистику не вдавался, но автоматчики и рамки безопасности стояли в обоих отелях. Некоторые причисляют Буркина-Фасо к странам с формой правления в виде военной диктатуры.

30 ноября позавтракал рано. Гид оказался одиноким мужчиной 51 года Эджи со знанием испанского, французского и английского. Ранее он работал в консульстве Буркина-Фасо в Экваториальной Гвинее, а теперь обслуживал интересы одной из японских компаний.
Его испанский был вполне приемлемый, и мы начали день с похода в посольство Мали, мне нужна была снова виза, последняя на моем маршруте. Посольство находилось прямо через дорогу.
Небольшое, но с кадровыми дипломатами, охраной, в отдельном доме с территорией, как никак - эти страны соседи. И здесь не обойтись почетным консулом. Виза была готова уже через 30 минут за 60 евро.
День начинался неплохо. Где на такси, а где пешком Эджи мне показывал город, рассказывал разные истории и подводил к местам, где можно сделать интересные фотографии. За свои услуги он попросил 1500 рублей. Особенно мне понравился рынок сувениров, та его часть, где делали небольшие скульптурные  работы из бронзы. Необычные, оригинальные, своеобразные и неповторимые. Еле сдержался, чтобы не купить, вес и объем моего багажа уже ничего не позволял, особенно после подарков Вячеслава в Сьерра-Леоне.

Мы закончили в 15:00 вместо 17:00. Оба немного устали. Все-таки +370С. Хотя был ветерок, часто тень и никакой влажности. Буркина-Фасо была первой страной в этой поездке, которая не имела выхода к морю. Одежда перестала прилипать к телу. На следующий день мы договорились встретиться вновь в 07:30.
1 декабря к 8 утра отправляемся ко двору короля этнической группы муси, самой многочисленной в Буркина-Фасо. "Дворец" представлял из себя безвкусное здание за забором с двумя прямоугольными  башнями. Туда посторонним нельзя. Но перед забором на пустыре каждую пятницу происходило следующее действо, похожее на театрализованное представление - король выходил на пустырь в красной одежде. Его попеременно приветствовали в нарядных балахонах местные князьки (уважаемые люди племён) различными немногочисленными группами по 10-15 человек. Поскольку король был мусульманин, то мусульманская группа приближалась  ближе всех и имела право не снимать головные уборы. Другая же группа из местных вождей племен оставалась при приветствии на более почтительном расстоянии и должна была снять свои тюбетейки. Пару раз в определенное время этого спектакля происходил выстрел из пушки. Якобы король собирается из-за обиды покинуть свой народ, но народ в лице своих вождей упрашивает остаться своего монарха. В итоге король соглашается. Всё время присутствующая здесь лошадь распрягается, а местный король уходит в своей красной одежде, переодевается и возвращается уже в белом одеянии, что означает, что он простил свою обиду народу и соглашается править дальше. Все шоу длится ровно 20 минут. Зрителей было не больше двухсот человек.

Далее осматриваем главный католический собор страны, явно недостроенный. Церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии была построена в 1936 году, то есть ей нет и века, но мой гид, католик, постоянно говорит, что храм очень древний, ну очень древний. После едем на главпочтамт, чтобы отправить несколько местных открыток с рисунками на батике в Россию своим близким.  Бесполезно, в пятницу почта не работает, даже самая главная. Придется их высылать уже из Мали.
Гвоздем программы сегодняшнего дня, конечно, стала деревня Сабу всего в 30 км от столицы. Главная достопримечательность деревни - небольшое озеро с крокодилами. Крокодилы здесь почитаемы, священны и неприкосновенны. Последнее можно оспорить. Трогают крокодилов все, кому не лень, а некоторые еще и умудряются на спину им сесть. Таких смельчаков я видел только на фото. В реальности же не всем хватает отваги даже их потрогать. Кто знает, что у рептилии в голове в данный момент?! Даже если и были печальные инциденты с людьми, туристам о них точно не будут рассказывать, чтобы не лишать себя источника дохода.
К двум сотням крокодилов, проживающих в озере глубиной всего 2-3 метра, действительно относятся с почтением. В случае кончины какой-либо особи проводится целый ритуал по ее захоронению.

Не спеша, мы подходим к берегу совсем непрозрачного озера глинистого цвета, скорей похожего на пруд огромного размера. Зубастые твари распластались практически по всему берегу. Самцы с более длинными хвостами и самки с хвостами покороче. Живут они долго. Одной из самок, по утверждению гида, было более 120 лет. Некоторые хищники были покалечены. У одного просто не было половины верхней челюсти, у другого не хватало половины правой передней лапы. Провожающий пояснил, что крокодилы часто вступают в схватки между собой, чаще всего из-за самок.
Хладнокровные хищники, как в прямом, так и в переносном смысле, любят погреться на солнце, часто открыв пасть. Оскалятся, откроют рот и замрут в неподвижной позе. Мы выбрали одного толстуна пожирнее и подошли поближе. Гид Эджи побаивался, но провожающий вел себя уверенно, и некоторых крокодилов отгонял палкой. Мне же он предложил потрогать жирнюка и сфотографироваться с ним. Я неуверенно подошел к гаду и присел рядом с ним, но ближе к хвосту, а не к морде. Затаив дыхание, немного погладил. Гид сделали несколько фото на память.
Но самое интересное было впереди. Кормежка крокодилов. Кормят здесь крокодилов небольшими курятами по 200 рублей штука. Привязывают подросшего живого цыпленка на палку и к носу крокодила подносят как на удочке. Этот сразу оживает, подползает поближе. Иногда другие собратья хищника, заинтересованные в еде, тоже подходят. В этом случае лишних сопровождающий отгоняет палкой. После чего выбранного счастливчика приманкой выводит на нужную позицию, чтобы люди успели приготовить свои камеры и сфотографировать процесс. Я встал сзади крокодила. Предполагалось, что когда крокодил поднимется максимально за цыпленком, то гид должен снять все на фотоаппарат. Ничего у него не получилось. Сопровождающему пришлось брать все в свои руки. Я взял еще одного куренка и сам с палки скормил его хищнику. Местный успел все запечатлеть. Мне только оставалось, после того как сомкнулись  челюсти крокодила, дернуть резко палку назад, чтобы он  ее не утащил вместе с курицей в озеро.

Уже к обеду мы вернулись в отель. Хотя машина и  гид у меня были оплачены на весь день, уже никуда не хотелось ехать. Все повторялось, было не особенно привлекательным, да и гид был занудный. Не мог предвидеть, организовать, услужить и обслужить. В номере я занялся тем, чтобы вместить все в чемодан и рюкзак. Жираф, одна из деревянных скульптур, которую я тащил детям, был длинный, около метра, его надо было нести в руках.
2 декабря в 08:00 утра вылетаю из Уагадугу в Бамако - столицу Мали. Всего час лету на запад. Часовой поезд тот же. Но светает и темнеет уже значительно позже. Бесплатный трансфер из аэропорта меня доставляет на место, в отель "El Farouk" 5*. Гостиница, конечно, не дотягивает до своих пяти звезд, но все же лучше, чем все ее предшественницы. С бассейном прямо на берегу и красивым видом на мост через реку Нигер. На стойке попросил найти, как и раньше, гида со знанием русского или испанского языка. К часу дня появился Бубакар с испанским. С его слов, он прожил 19 лет в Мадриде. И хотя в ходе дальнейшего разговора даты и года у него не всегда совпадали, все же чувствовалось, что он долго жил в Испании и говорит намного лучше, чем его коллега из Буркина-Фасо, который пределы Африки никогда не покидал.

Оставшиеся полдня Бубакар показывал мне город и рассказывал о стране. Бамако, безусловно, африканский город со всеми своими сильными и еще больше слабыми сторонами, мне нравился значительно больше Уагадугу.
3 декабря с Бабакаром поехали в г. Сегу за 235 км от Бамако. Сегу тоже расположился на берегу реки Нигер. Автостраду сделали новую два года назад, просто шикарную по африканским понятиям. Правда, у;же запланированного на одну полосу, так как часть денег традиционно разворовали. Сегу особенно ничем не впечатлил. Естественно, удалось сделать несколько живописных фотографий, в том числе и по дороге, но не больше. Жемчужины региона сахельской культуры (глиняные мечети и др. постройки) остались за пределами нашей досягаемости, так как находились далеко, и за один день их не посетишь. И вторая, главная причина - военный конфликт в стране. Туареги - кочевые племена на севере страны в 2011 году просто напросто захватили на территории своего компактного проживания власть в свои руки после свержения Каддафи в соседней Ливии, и провозгласили свое независимое государство Азавад. Позже у них власть перехватили радикально настроенные исламские военизированные группы. Как итог, чернокожее население осталось на юге страны в более благоприятных климатических условиях, где, собственно, они и проживали, а туареги обособились на Севере. Причем, северная часть больше по территории, и более пустынна,  с гораздо меньшим  по количеству населением. ООН ввело миротворцев, особенно много их из Бангладеша, их можно даже встретить на улицах Бамако. Но конфликт остался, сейчас заморожен и перешел в вялотекущее состояние. Въезд на север, разумеется, туристам сейчас заказан.
Ближе к закату мы вернулись и совершили часовую прогулку на длинной лодке по реке Нигер. В одном из прибрежных ресторанов услышал русскую речь. Весьма пожилая женщина из Подмосковья, которая здесь живет уже давно, вела какие-то переговоры на английском с китайцем, периодически переходя на русский. Пожелали друг другу удачи.

4 декабря мой водитель и гид Бубакар подвел. В запланированное время в 07:30 не явился. Народ здесь необязательный, разгильдяйский и лукавый. Причем часто все их хитрости шиты белыми нитками. Прождав его несколько часов в отеле, я понял, что могу его и не дождаться. Оставался последний день в Мали. Около полуночи нужно было выезжать. Сидеть в гостинице было глупо и бессмысленно. Только депрессию на себя нагонять. По карте города в своём гаджете определил маршрут для прогулки. Решил сходить в городской парк и зоопарк. Туда и обратно около 11 км. Так и сделал. Удивительно, но жару под +350С перенёс спокойно.
Для нас все-таки удивительно, как в столичном городе, в центре, не удаляясь в трущобы, чуть свернув с центральной улицы, ты оказываешься на улицах без асфальта, с хаотичной застройкой, вонючими сточными канавам, горами мусора, антисанитарией и зловонием. Для черной Западной Африки сейчас это норма. Нищие спят на улицах, дети попрошайничают.
Прогулка меня взбодрила, но обезвожила. В отель вернулся уже после обеда. Там меня дожидался Бубакар с жалостливой историей о своей сестре, которую ему пришлось срочно везти в больницу утром. Все время при общении с ним он говорил, что деньги для него не главное, и что он готов просто так показать мне город, и что у него несколько фирм, помимо того, что он участвует в проекте с испанцами на несколько десятков миллионов евро. У меня создавалось впечатление, что  мой гид и шофёр работает каким-то местным олигархом. Единственное, что я не мог понять, почему у него нет своей машины…

Настроение приподнял тот факт, что следующий перелет по маршруту Бамако - Касабланка - Москва, согласно  билета, позволял перевозить мне два багажных места по 23 кг. Что позволяло мне, абсолютно не волнуясь и не переплачивая, сдать в багаж не только потяжелевший мой огромный чемодан, но и деревянные африканские скульптурные работы, которые мне подарил Вячеслав во Фритауне в Сьерра-Леоне.
Именно этим я и занялся. Упаковкой. Заранее закупил два мешка и скотч, чтобы груз распределить на два места. Еще был тяжеленький рюкзак.
Еще до 24:00 часов я уже добрался до аэропорта. В ночном городе практически нет многочисленных дневных мотоциклистов, да и машин значительно меньше. Доехали за 15 минут.

Кредитная карта нашего Бинбанка давала возможность воспользоваться  залом ожидания бизнес-класса. Упускать эту возможность было грех. В очереди при посадке познакомился с двумя соотечественниками. Оба живут в Питере. Один родом из Дагестана, второй, черней сажи, из Мали. Ездят по Африке, пытаются наладить бизнес с алмазами.
Лететь до Касабланки три часа. Вылетали в 02:25, а в 05:25 уже сели. И у них, и у меня следующий рейс был только в 22 часа с лишним. Для таких авиапассажиров с длительным интервалом ожидания авиакомпания предоставляла хороший отель в 4 звезды рядом с аэропортом с бесплатным трансфером. Питание скромное, но вполне достойное. До обеда проспал, а после обеда обследовал весь близлежащий район новостроек. Выяснил, что в районе аэропорта новые квартиры с тремя комнатами и залом продаются за 5 000 000 рублей.

Мои новые знакомые и временные попутчики, с которыми я остановился на день на постой в отеле у аэропорта, более подробно рассказали о своём бизнесе в Африке. Марк, из Дагестана, оказался профессиональным геммологом. Малиец, с русским паспортом и внуками в Питере был организатором процесса.  Суть дела заключалась в том, чтобы купить, а лучше добыть самим необработанные алмазы, а затем отдать их на обработку в Бельгию. Готовый бриллиант на выходе давал пятикратную прибыль. Как и везде были свои сложности. Поставщик мог просто кинуть и скрыться с задатком. Административные  особенности при оформлении в каждой стране. Ошибка при оценке и квалификации сырья. Или, например, взять большой алмаз более 12 карат  за 50 000 $ c расчётом продать его после обработки тысяч за 250, а он возьми и тресни при обработке из-за того, что вовремя не разглядели в нём «перья». «Перья» - это все типы трещин, которые перпендикулярны плоскости спайности и выглядят белыми и перистыми, называют «перьями» или «гелтс». Кроме того, так же иногда называют мелкие следы от удара или выколы на ребрах грани. Помимо «перьев» бывают и другие дефекты, : трещины спайности, незакономерные трещины, трещины напряжения, кристаллические включения, «облака», каверны, следы удара, двойниковые плоскости, линии роста, природные грани, сколы и др. Помимо всего, на этом мутном и сложном рынке вьются как малярийные комары разного рода мошенники. Даже из нашей Сибири бойкие ребята наладили поставку в Африку искусственных алмазов, которые в разы дешевле природных. Перекупщики же этих новоделов в Африке пытаются сбыть их неопытным заинтересованным лицам уже по цене природных. И я подозреваю, что это только надводная вершина огромного айсберга рисков, которые подстерегают опытных и не очень покупателей.
Мой рейс на Москву вылетал на полчаса позже, чем питерцев. Их вылет в Центральную Африканскую Республику или попросту в ЦАР, в столицу Банги, был раньше. У них уже объявили посадку. Мы обменялись телефонами, не знаю зачем.
 
Заснеженная Москва встречала пассажиров со всего света. В этой толпе в Шереметьево затерялся и я. Заказанная из Рязани машина без проблем довезла до дома.
Положа руку на сердце, искренне скажу, что почти за полтора месяца поднадоела мне эта Африка. Но континент большой и интересный. На сегодняшний день удалось посетить всего 31 из 54 стран, это лишь 57%. Так что буквально поле непаханое для новых путешествий на чёрный континент. Какой-то он особенный, есть много в нём того, чего нет на других.

Марокко, Западная Сахара, Мавритания, Сенегал, Гамбия, Гвинея-Бисау, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-д'Ивуар, Гана, Того, Бенин, Буркина Фасо, Мали.
28 октября – 4 декабря 2017 г.



Несколько анекдотов на африканскую тему

Каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается и лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода. Не важно, кто ты газель или лев. Когда встает солнце, надо бежать!
Не получается Европа от Лиссабона до Владивостока? Ну, есть ещё выбор — Азия от Пекина до Дублина, или Африка от Хартума до Стокгольма.
Лента новостей:
— США провели операцию в поддержку голодающих детей Африки. В ходе операции было уничтожено…
В начале одного из вооружённых конфликтов в Африке командир одного из гарнизонов получает сообщение:
— Объявлены военные действия тчк Возьмите под стражу всех врагов в вашей местности тчк
Через некоторое время он шлёт доклад об исполнении приказа:
— Ваш приказ выполнен тчк Арестованы два бельгийца зпт три француза зпт один немец зпт четыре американца тчк Срочно сообщите с кем воюем тчк
Самолет из Африки садится в Шереметьево. На борту мужик. В багаже груз — 100 банановых пальм. Таможенники, получив информацию об этом, находятся в предвкушении хорошего развода мужика на бабло: как-никак 100 пальм это ж коммерческая партия и для «личного использования» никак не катит…
Таможенник:
- Ну-с, уважаемый, что везем?
Мужик молча протягивает декларацию, в которой написано:
«Пальмовая роща — 1 шт.»