«Путешествия» - стандартный пункт в разделе «увлечения» практически в любой анкете. Оно и понятно: такое нравится всем. Соответственно, и литературы на эту тему сколько хочешь – реально шкаф в любом книжном магазине. Однако, посмотрим внимательно, что это за книги! В принципе, абсолютно все за крайне редким исключением попадает в одну из двух категорий. Первая: «Прилетаю я как-то на Таити… Вы не были на Таити?» Рассказы о далеких и привлекательных местах, которые воспринимаются приблизительно так же как телепередача «Клуб путешественников» в Советском Союзе. В том плане, что сами вы там никогда не окажетесь и своими глазами ничего такого не увидите. Если быть до конца честным, рассказы про «зимовку в Таиланде» или переезд на берег океана с работой в режиме удаленного доступа к 99,99% россиян никакого отношения не имеют. У них реалии другие – жизнь не так романтична и исходить нужно именно из этого. Вторая: «Путешествия даром». Тут все еще хуже! Это хайп – конкретное вранье с целью привлечения внимания. Например, книга про путешествие вокруг света за 100 рублей. Да, автор действительно не тратил деньги – за него платили другие, но дело тут даже не в этом! В книжке даются ценнейшие советы как прятаться от кондуктора в туалете электрички, воровать еду в иностранных магазинах и ночевать в канаве с бомжами. Эээ…, а вы уверены, что это про путешествия? Путешествовать даром не получится, некоторое количество средств все равно понадобится, другой вопрос, что его можно минимизировать. Как конкретно это сделать я расскажу далее с путешествиями как по России, так и по далеким экзотическим странам типа Шри-Ланки или государств Индокитая. Невозможное возможно! Хотя, для того, чтобы пройти Большую Севастопольскую тропу в Крыму или Большую Валдайскую тропу на Новгородчине деньги, действительно, не нужны вообще! Вокруг всего острова Занзибар в Танзании реально проехать за 20 S. Эта книга абсолютно конкретное руководство к действию с пошаговой инструкцией доступной для любого человека с самыми средними возможностями и материальными средствами. Отсюда и название «Путешествия для чайников» - открытый мир с нуля для самых-самых простых людей. Более того, все описанное ниже проделал полностью глухой и плохо ходящий инвалид II группы. Если это получилось у него, то точно получится и у вас!
Об авторе: Сергей Андреев – спортсмен-паралимпиец, 4-х кратный чемпион Петербурга и 2-х кратный чемпион Москвы, дважды – серебряный призер Кубка России по зимнему плаванию, Чемпион СНГ и Содружества Россия-Беларусь. В возрасте 37 лет российский журналист, в разное время работавший в «Комсомольской правде», «Московском комсомольце», «Российской газете», газетах «Известия» и «СПИД-Инфо» потерял слух и оказался парализованным. Заново выучившись ходить, Сергей занялся профессиональным спортом и по сей день успешно выступает на общероссийских и международных соревнованиях. Несмотря на болезнь спортсмен и журналист не оставил любимого увлечения – путешествий. Со спортом они оказались связанными неразрывно. Сложно сказать, что тут первично: многокилометровый заплыв – экстремальное путешествие сам по себе, ну, а соревнования в далекой стране – реальный способ разнообразить поездку. Полностью глухой и с трудом передвигающийся инвалид II группы объездил 25 стран по всему миру от Африки до Индокитая. Стокилометровый одиночный трейл по горам, заплыв на 300 километров, одиночные походы в джунглях Африки и Индокитая, жизнь на необитаемом острове... Каждый раз спортсмен и путешественник ставит перед собой все более и более сложные задачи, пытаясь выяснить, что именно ограничивает человеческие возможности. Как считает автор, таких ограничений попросту не существует!
«Игла вошла в ногу как в воск. С тем же успехом можно было тыкать острым предметом яблоко или бутерброд с колбасой, лежавшие на тумбочке рядом. Самым интересным было то, что ниже пояса я не чувствовал ничего вообще. Собственные ноги я видел совершенно отчетливо, но пошевелить ими не мог. Абсолютно голый я лежал на кровати в большом светлом помещении. Руки мои были примотаны грязными бинтами к железной раме по бокам кровати, а из вены в районе локтевого сгиба торчала тонкая пластмассовая трубка. Вторая такая же выходила из причинного места и тянулась к бутылке от кока-колы, привязанной к ножке кровати. Для таких целей лучше бы подошла бутылка от «Фанты», промелькнуло в голове. Заметив, что я открыл глаза, лысый мужчина с усами который тыкал меня иголкой в ногу, очень обрадовался. Судя по потекам крови в том же месте, иглой меня кололи не раз и не два. Оживленно жестикулируя, врач начал что-то рассказывать коллеге в белом халате, стоявшей рядом, то и дело показывая на меня пальцем. Слов его я не слышал и только в этот момент понял, что нахожусь в абсолютной тишине. Кроме пары врачей какие-то звуки по идее должен был издавать работающий телевизор, но я не слышал абсолютно ничего. Как оказалось, кошмар только начинался…»
«Вместе со мной лечились люди, у которых ничего подобного не получилось – они так и остались лежачими или прикованными к инвалидной коляске. Я же вышел из больницы с легкой тростью в руке. И справкой об инвалидности II группы пожизненно, в кармане…»
«Я подтянулся за край льдины и повалился на снег. Сразу несколько человек радостно показывали пальцами цифру III. Как оказалось, я занял третье место и стал бронзовым призером соревнований. И это при том, что остальные участники являлись условно здоровыми!»
«Без штанов и в наброшенной на плечи куртке я вышел на старт опираясь на трость. Я мог бы написать, что в этот момент мне не было страшно, но это оказалось бы неправдой. На улице стоял мороз нетипичный для питерской весны. Сияло солнце и дно Невы виднелось в мельчайших деталях. Я видел камни с водорослями, пивные бутылки и банки, а так же целый мангал, утопленный вместе с шампурами…»
«Что же делать? Отказываться и возвращаться домой? Ага, щас! Берем нож и режем на обуви задник! Берем шприц и делаем 2 укола в ногу, Едем в город, и в парке у метро еще один укол туда же! Страшно не было, а мысли о том, что вдруг не доплыву у меня не появилось ни разу. И ведь доплыл же!»
«Именно тут в мужском общежитии для паломников женского монастыря (!), один паломник по пьяни (!!) зарезал (!!!) другого. За что? Нет, вовсе не за то, что тот обозвал его, например, «козлом», как это обычно бывает у маргиналов! Все гораздо сложнее! Они монахиню не поделили!»
«Белой ночью на Белом море, белым пламенем горит православный храм! Просто песня какая-то!.. Интересно, что тушить «символ» города никто и не пытался. Зато все – и туристы и местные охотно пилили селфи и снимали видео на фоне пожарища…»
«Горящий газ отлично видно с моря в темноте. Нельзя упускать такой шанс! Где еще можно пожарить сосиски на действительно вечном огне!»
«Меня с детства волновала техническая сторона вопроса: реально ли сжечь человека в паровозной топке? Про Лазо знают все, Махно описывал как лично заживо сжег в топке попа, приблизительно про то же пишет в воспоминаниях Борис Савинков… Извините, а как? Топка-то узкая, а поп толстый – не влезет, только если частями! Так вот, можно!»
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. «Нас не догонят!» Записки паралимпийца
- Золото безграничных возможностей
- Радости из проруби
- 1.1 С чего начинается плавание?
- 1.2 Аквамарафон по-новгородски
- 1.3 Москва-Питер
- 1.4 На небе рай, на земле Валдай
- 1.5 Большое Валдайское путешествие
- 1.6 Долго ли будет Карелия сниться…
- 1.7 От Москвы до Бреста…
2. Черное – Белое – Балтика
- 2.1 По Черному
- 2.2 На Белом…
- 2.3 Балтика №?
3. Турецкая кругосветка
- 3.1 Средиземноморская Турция
- 3.2 Эгейское побережье
- 3.3 Вглубь страны
- 3.4 Стамбул – инструкция по применению
- 3.5 Мраморное море и его окрестности
4. Острова в океане
- 4.1 Весь Кипр за неделю
- 4.2 Шри меня и я вернусь!
- 4.3 Альтернативный трип: за 20 S вокруг Занзибара
5. Индокитай и другие
- 5.1 Таиланд
- 5.2 Камбоджа
- 5.3 Вьетнам
- 5.4 Китай
- 5.5 Дубай (ОАЭ)
Не прощаюсь!
1.«Нас не догонят!» Записки паралимпийца
Испытано на себе
Золото безграничных возможностей
Корреспондент «СПИД-Инфо» стал паралимпийцем и выиграл «золото»
Итоги олимпиады в Пхенчане по сей день обсуждают самые разные люди по всему миру. Олимпийский спорт высоких достижений это, безусловно, здорово. Хотя, с какой стороны посмотреть! По большому счету это шоу, которое не имеет к здоровому образу жизни никакого отношения. Скорее строго наоборот: действо, побуждающее людей валяться на диване перед телевизором вместо того, чтобы заниматься спортом самим. Кроме того, спорт высоких достижений – самая натуральная индустрия по созданию инвалидов: повышенные нагрузки и употребление разных веществ неизбежно нанесут вред самому крепкому здоровью. Хотя, кто такие инвалиды, очень большой вопрос: это те, кто будучи здоровыми лежат на диване перед телевизором или россияне без рук или ног, которые соревнуются с физически здоровыми иностранцами, симулирующими разные болезни дабы попасть на Паралимпиаду? Специальный корреспондент «СПИД-Инфо» стал паралимпийцем и лично почувствовал каково это, будучи больным, состязаться со здоровыми людьми. Более того, спортсмен-непрофессионал еще и золотым медалистом оказался!
Спасибо, что живой
Первым, что я увидел, когда открыл глаза была иголка от капельницы наполовину воткнутая мне в ногу. В обычной ситуации это было бы, мягко говоря, болезненно. Тут же я не почувствовал абсолютно ничего. Игла вошла в ногу как в воск. С тем же успехом можно было тыкать острым предметом яблоко или бутерброд с колбасой, лежавшие на тумбочке рядом. Самым интересным было то, что ниже пояса я не чувствовал ничего вообще. Собственные ноги я видел совершенно отчетливо, но пошевелить ими не мог. Абсолютно голый я лежал на кровати в большом светлом помещении. Руки мои были примотаны грязными бинтами к железной раме по бокам кровати, а из вены в районе локтевого сгиба торчала тонкая пластмассовая трубка. Вторая такая же выходила из причинного места и тянулась к бутылке от кока-колы, привязанной к ножке кровати. Для таких целей лучше бы подошла бутылка от «Фанты», промелькнуло в голове. Заметив, что я открыл глаза, лысый мужчина с усами который тыкал меня иголкой в ногу, очень обрадовался. Судя по потекам крови в том же месте, иглой меня кололи не раз и не два. Оживленно жестикулируя, врач начал что-то рассказывать коллеге в белом халате, стоявшей рядом, то и дело показывая на меня пальцем. Слов его я не слышал и только в этот момент понял, что нахожусь в абсолютной тишине. Кроме пары врачей какие-то звуки по идее должен был издавать работающий телевизор, но я не слышал абсолютно ничего. Как оказалось, кошмар только начинался…
Ни паралимпийцем, ни инвалидом я становиться не хотел. Перспектива последнего мне даже не снилась. До 37 лет я вел довольно активный образ жизни: занимался горным спортом, единоборствами, прыгал с парашютом. Чудовищное заболевание – энцефалит подкралось абсолютно незаметно. Никакие клещи меня не кусали никогда в жизни. Вопреки расхожему мнению такую болезнь разносят не только вредные жучки – энцефалитом можно заразиться точно так же как, например, гриппом, вот только последствия заражения гораздо хуже СПИДа с туберкулезом вместе взятых. Люди, больные СПИДом при современной терапии живут до 65-70 лет – и это при том, что средняя продолжительность жизни в нашей стране 55! Просто за ними постоянно следят медики. Туберкулез – скорее социальная болезнь, с которой так же можно дожить до старости. Необратимые и разрушительные последствия этих недугов наступают в последних, самых запущенных стадиях. С энцефалитом все происходит практически сразу – в течение нескольких дней. Фактически умирает часть мозга и человек, если конечно останется жив, слепнет, глохнет или лишается возможности передвигаться. В Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга меня доставили с площади у Финляндского вокзала. Я упал на улице и не мог самостоятельно встать. «Скорую помощь» вызвали полицейские – про это мне написали на бумажке медики – сам я ничего такого не помнил, поскольку провел в коме 4 дня. Как оказалось, из-за продолжительности комы врачи были уверены, что в себя я не приду никогда. И, тем не менее, я выжил, правда, у меня полностью отнялись ноги, и я стал глухим.
Выбора нет
То, что происходило дальше можно описывать довольно долго. В разных больницах и центрах реабилитации я провел полгода. Заново учиться ходить во взрослом возрасте – чудовищно, тут же требовалось еще и восстановить подвижность ног. Сперва я передвигался, будучи подвешенным к раме с колесиками, потом с рамкой, которую переставлял руками, потом с костылями. Прогресс оказался колоссальным. Вместе со мной лечились люди, у которых ничего подобного не получилось – они так и остались лежачими или прикованными к инвалидной коляске. Я же вышел из больницы с легкой тростью в руке. И справкой об инвалидности II группы пожизненно, в кармане. Фактически мне удалось вернуться к прежней жизни. В больнице со мной занимались специалисты, научившие меня читать по губам. Таким путем можно поддерживать вполне адекватный контакт с реальностью и продолжать работать в газете. Для того же, чтоб нормально ходить требовалось постоянно двигаться и оттачивать навыки. Именно поэтому я начал бегать по утрам, чего не делал, будучи здоровым человеком. Тут-то, так же неожиданно как болезнь в моей жизни появился спорт.
До сих пор я начинаю день с пятикилометровой пробежки. Естественно, не с пустыми руками, с палками для скандинавской ходьбы – из-за нарушения координации движений меня до сих пор шатает из стороны в сторону. В начале осени прошлого года я решил добавить к этому еще и ежедневное плавание. Стал каждое утро купаться в открытых водоемах. Поводов для радости в жизни и так немного, тут же легко найди дополнительные без труда! Вот в прошлом году многие жаловались на фактическое отсутствие лета, Дескать, на улице холодно и купаться невозможно. Как бы не так! Искупайтесь в -5 или -10 градусов и вы поймете, что погода с температурой в 0 – самое подходящее время для пляжного отдыха. Ну, а если вы купались в -20… Ничего кроме пользы такая процедура не принесет, а кроме того, подарит массу радости и хорошего настроения. Во время зимнего плавания в кровь выбрасываются так называемые «гормоны счастья» - эндорфины, вызывающие эйфорию и необычайный подъем душевных сил. Как оказалось, с помощью такого спорта можно радикально разнообразить собственную жизнь. Я вступил в клуб моржей и вместе с ними ярко отметил новогодние праздники. На берегу состоялась целая серия костюмированных действ с последующим купанием в проруби. Ни о каких спортивных результатах я тогда не задумывался – просто наслаждался происходящими событиями. Впервые же принять участие в соревнованиях по зимнему плаванию согласился просто так, за компанию, в целях расширения кругозора. Соревнования были открытыми по формату и принять участие в них мог любой желающий. Дистанция оказалась совсем небольшой – 25 метров. Правда проплыть ее в -14 градусов не так-то и просто. И, тем не менее, я это сделал! Существуют разные способы растянуть короткий временной промежуток при помощи ярких ощущений. Какими же невероятно долгими показались мне 18 секунд преодоления двадцатипятиметровки! Это сопоставимо с кино, просматриваемым в дважды замедленном режиме. Я абсолютно отчетливо видел, что происходит на берегу и лица людей, махавших мне руками и встречавших меня на финише. Отчего-то они очень радовались. Я подтянулся за край льдины и повалился на снег. Сразу несколько человек радостно показывали пальцами цифру III. Как оказалось, я занял третье место и стал бронзовым призером соревнований. И это при том, что остальные участники являлись условно здоровыми!
Первое «золото» к празднику
Первый успех и подтолкнул меня ко всеми последующему. Если и так лазишь в прорубь каждый день, почему бы не делать это на время. Я начал тренироваться и плавать ту же дистанцию каждый день и как оказалось не зря. На следующие соревнования, посвященные 23 февраля, я шел как подготовленный участник.
На берегу царило радостное возбуждение. Разбитые на возрастные группы спортсмены плавали 25-метровку по очереди. Людей с ограниченными возможностями в одну группу никто не выделял. Инвалид в этом действе участвовал всего один – я. При таком раскладе соревноваться мне пришлось бы с самим собой. Нет уж, с живыми соперниками гораздо интересней! Я попросил записать меня в список пловцов последним и внимательно следил за тем, как выступали другие участники, оценивая их методы и результаты. Возможно, именно это мне и помогло. После подведения итогов выяснилось, что я занял первое место, существенно улучшив свой первый спортивный результат. Подарком ко Дню Защитника Отечества стали золотая медаль на праздничной ленте и диплом от городской администрации.
Допинг бывает разный…
Последние 4 года к словам «Россия» и «соревнования» постоянно подмешивается третий термин - «допинг». С этой точки зрения можно с уверенностью сказать, что зимнее плавание – самый чистый вид спорта. Лекарственных препаратов, способных защитить от холода не существует. Чисто теоретически, можно обмазаться мазью от болей в суставах с согревающим эффектом, но в проруби от нее не будет никакого толка. Единственное средство от холода по настоящему «народное» и доступно всем, поскольку продается в любом магазине. Стоит сразу отметить, что пить алкоголь у проруби нельзя ни в коем случае. И дело тут даже не в том, что он вреден. В данном случае горячительные напитки смертельно опасны. Тот, кто выпил перед тем как плавать имеет массу шансов умереть от кровоизлияния в мозг. Если же выпить алкоголь сразу после заплыва может наступить то, что медики называют «парадоксальной смертью» - охлажденная кровь со спиртным попадает в мозг, после чего происходит то же что в первом случае. И, тем не менее, 23 февраля мы отмечали, как и все остальные россияне.
- Тут главное сразу не пить, - советует морж Михаил Петрович, занявший 2 место – Надо согреться, походить немного, чтобы кровь разошлась, а как придешь в норму, то очень даже можно и выпить, ну и не только…
За туманной формулировкой «Ну и не только» скрывался другой, куда более интересный вариант допинга. Давно известно, что ничто не согревает замерзшего человека так, как обнаженное тело другого человека противоположного пола. На День Защитника Отечества в речке плавали не только мужчины, но женщины самых разных возрастов. Обниматься после проруби были готовы практически все. Тонкий кусок материи в данном случае ничего не значит – много на себя для заплыва не одеть при всем желании, так что согреться оказалось легко и без алкоголя!
«Не, не доплывет!»
Золотая медаль – награда к которой прилагается определенный круг обязанностей. В их число вошло, например, то что от нашего клуба моржей меня послали на международные соревнования по зимнему плаванию. «Кубок Большой Невы» состоялся 2 недели назад – 3-4 марта в Петербурге. Соревнования, проходившие прямо у Петропавловской крепости собрали спортсменов из 11 стран. Как и в предыдущем случае, инвалид в состязаниях участвовал один – я.
25-метровую прорубь для плавания в невском льду вырубили прямо у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. Без штанов и в наброшенной на плечи куртке я вышел на старт опираясь на трость. Я мог бы написать, что в этот момент мне не было страшно, но это оказалось бы неправдой. На улице стоял мороз нетипичный для питерской весны. Сияло солнце и дно Невы виднелось в мельчайших деталях. Я видел камни с водорослями, пивные бутылки и банки, а так же целый мангал, утопленный вместе с шампурами. Течение в этом месте довольно сильное и чисто теоретически пловца могло затянуть под лед. Как оказалось, спасатели, дежурившие на льдине целой толпой, рассматривали такую возможность. Один из них надел гидрокостюм с подогревом и обвязался веревкой, за которую коллеги могли бы его вытащить. Стоит отметить, что спасателей в этом месте дежурит много. Петербург – единственный в мире город в центре которого ледоколом ломают лед – специально для того, чтобы люди по нему не ходили. И, тем не менее, они идут по Неве и регулярно проваливаются в воду. Соревнования существенно разнообразили трудовые будни спасателей. Люди в форме устроили на льду подобие тотализатора и ставили на пловцов как на лошадей. С моим появлением у них состоялся приблизительно такой диалог:
- Как думаешь, Михалыч, доплывет этот до финиша?
- Не, не доплывет!
- А нифига! Ставлю 500, что доплывет!
Невской воды я боялся зря! Ту же дистанцию я проплыл еще быстрее, но вот после проруби меня ждал страшный мороз. Бросив куртку на финише, я пошел в передвижную сауну на берегу. В парной я оказался в компании симпатичной девицы, судя по надписям на купальнике, представлявшей Ленинградскую область.
- Какой ты холодный, даже смотреть больно!
С этими словами спортменка положила ногу с крашенными ярко-красным лаком ноготками мне на бедро
- Хочешь, я тебя обниму?
Не дожидаясь моего ответа, она придвинулась ко мне и в парилке стало реально жарко! Потом она чмокнула меня в щеку и завернулась в полотенце, бросив на прощание "Увидимся на трассе! Приплывешь первым – повторим!"
«Аргентина»-«Ямайка» 5:0
По словам директора Федерации зимнего плавания Петербурга Романа Каркачева, самая большая команда приехала на соревнования из Бельгии, а самые дальние из США и Аргентины. С американцами все, в принципе, понятно, но откуда такое явление в тропической Аргентине, где зима наступает только по календарю? Как оказалось, местным спортсменам плавание в тепле приелось, острых ощущений они ищут в северных странах, а из Петербурга поедут на такие же соревнования в Таллин. Аргентинских пловцов сопровождала большая группа поддержки. Во время заплывов они бегали по кромке льда и махали национальными флагами, что возможно и помогло их соотечественникам добиться поражающих воображение результатов. Аргентинцы обогнали не только привыкших к холоду гостей из Скандинавии, но и россиян.
На свою вторую дистанцию – 50 метров я вышел уверенным в себе, вспоминая обещанное в сауне. Ничему такому, однако, сбыться оказалось не суждено. На старте я простоял минут 5, а те, кто числился моими соперниками на трассу попросту не вышли. Ведущий знаками показал, что поплыву я один – просто на время. На сей раз, дистанция делилась на 2 части. Первые 25 метров требовалось плыть по течению. С этим проблем не возникло. А вот возвращаться назад против течения оказалось довольно тяжело. Меня сильно сносило и для того, чтобы двигаться требовалась масса усилий. Кроме того, стал чувствоваться холод, перешедший в боль, поднимающуюся вверх по пальцам на руках и ногах. В какой-то момент я думал, что до финиша не доплыву. Как ни странно, помогла мне реакция болельщиков, Любопытно, что активнее всех болели те самые спасатели, что устроили тотализатор на первом заплыве. То ли снова на меня поставили, то ли просто в воду меня вытаскивать лезть не хотели. Они же первыми поздравляли меня на льдине, после чего вокруг меня собралась целая толпа девиц разного возраста, которые хотели сфотографироваться со мной в обнимку. Выдающихся результатов на сей раз я не достиг, да и ладно. Преграду, неодолимую для большинства здоровых людей я все равно перешел. Так что кто тут инвалид и человек с ограниченными возможностями – большой вопрос.
Сергей Андреев
Этот текст вышел в общероссийской газете в середине марта 2018 года. В принципе, это лучший материал, написанный мной за 10 лет работы конкретно в «СПИД-Инфо». Номинации «Золотого пера» - «лучшая репортерская работа» и «лучшее публицистическое произведение» я заработал задолго до этого, в абсолютно иных, «белых» изданиях. Хотя, не бывает газет «желтых» и «не-желтых», бывают интересные и не интересные! Именно здесь мне удалось пойти до самого конца – превратить собственную жизнь в перформанс и описать последствия, заглянуть туда, куда при нормальном течении жизни не заглянет никто. Впрочем, от меня тут зависело немногое! Я же не специально все это выбрал! Случилось то, что случилось, вопрос только в отношении к этому – можно умереть несогласным, а можно попробовать превратить боль в искусство и даже заработать на этом! Все описанное выше в части инвалидности и зимнего плавания – чистая правда. Вот именно так все и было! Единственная вымышленная сцена – про баню на соревнованиях, писалась дабы подогнать совсем не веселую тему под формат развлекательного издания. Задача, кстати, весьма нетривиальная! К слову, это вовсе не первый текст о зимнем плавании, написанный мной для той же газеты. Можно ли весело и интересно, и, самое главное грамотно, дабы потенциальные последователи не утонули, простым языком рассказать о зимнем плавании и о том, как именно начать купаться в проруби самому? Можно! Например, вот так!
Испытано на себе
Радости из проруби
Корреспондент «С.-И.» лично убедился в том, что зимнее купание интересней летнего
Полуголых мужчин и женщин, босиком танцующих на снегу вокруг елки можно увидеть в эти дни практически во всех уголках нашей необъятно родины. Люди, глядя на которых соотечественники начинают креститься, а иностранцы закутываться в шубы и натягивать шапки вовсе не пьяные маргиналы или наркоманы, сошедшие с ума от дьявольского зелья. Все строго наоборот! Так поступают сторонники здорового образа жизни. Корреспондент «СПИД-Инфо» влился в ряды моржей и лично убедился в том, что в зимнем купании нет ничего страшного, а кроме отличного настроения оно способно подарить исцеление от самых разных недугов.
«Теплая! Она теплая!»
До недавнего времени я и зимнее плавание являлись явлениями из разных миров. Если уж совсем честно, то русскую зиму я не люблю. Проводить ее лучше всего в Африке или Азии, на худой конец в Европе. В Париже в декабре погода как у нас в сентябре – на улице цветут цветы, ходить можно не в куртке, а в пиджаке и летней обуви и при сильном желании без насилия над собой искупаться в Сене с видом на Эйфелеву башню. Непоправимый удар по всем этим радостям нанес экономический кризис. Ездить за границу стало банально не на что. Ладно, будем отдыхать на родине! Однако, по отечественному отдыху ударила родная погода. Лета в 2017 году, фактически не было. Солнечных дня в нашем городе было 2 (два). Оба лично я провел на пляже, успел обгореть, но вот искупаться так и не решился, откладывая это на потом. Но, увы! Лето так и не наступило! Вместо жарких дней на улице показались желтые листья. Тут-то я и понял, что ждать милостей от природы бесполезно и жизнью надо наслаждаться при имеющихся условиях. Купальный сезон 2017 я открыл 4 сентября. На улицы было, мягко говоря, не жарко, периодически начинался дождь, от которого прохожие в куртках прятались под зонтами. В воду я залез без труда. С учетом дождя особой разницы организм просто не почувствовал. Впрочем, был и приятный сюрприз: вопреки ожиданиям вода оказалась не холодной, а теплой. Если измерить ее температуру градусником она и в самом деле была теплее воздуха, так что, быть может, в воду имело смысл лезть и холодным летом.
«А теперь холодная!»
Новая забава пришлась по вкусу, и до середины октября я купался вообще каждый день. Утро я начинаю с забега на 5 км, а поплавать в реке после этого самое то, что надо. Люди, смотревшие на меня с берега, продолжали ежиться, я же чувствовал себя прекрасно. На улице и в самом деле становилась холоднее, вода же продолжала держать тепло. С уличного холода я заходил туда как под чуть теплый душ. Так продолжалось приблизительно до 20 октября. На улице стало совсем холодно, и вместе с окружающим миром остыла и вода. В плане ощущений теперь все было строго наоборот: в тепло я попадал, когда выбирался из воды на берег. Холодно, впрочем, было недолго. Самое главное в такой ситуации – быстро одеться в сухое и застегнуться наглухо. Практически стразу по остывшему телу разливается тепло, а через некоторое время вообще становится жарко. Как выяснилось позже, именно так и надо было готовиться к полноценному зимнему плаванию. Врачи советуют обливаться холодной водой, снижая температуру на полградуса в день. Исполнить такое в реале сложно, а вот регулярно плавать в открытых водоемах когда остывает все вокруг очень даже легко. Зимнего дебюта, намеченного на 1 декабря, я ждал с нетерпением.
Праздник Нептуна
В день заплыва термометр показывал -3 градуса, накануне выпал снег, лежавший довольно толстым слоем и раздеваться на пустынном пляже, мягко говоря, не хотелось. Как оказалось, именно это, а вовсе не все последующее и оказалось самым сложным. Главное в зимнем плавании – пересилить себя. Короткая пробежка по снегу босиком и я быстро захожу в воду. Делаю это довольно легко. На улице мороз, а вода теплее воздуха на 7-8 градусов. Впрочем, долго в ней все равно не высидишь: после короткого заплыва руки и ноги начинает колоть, а потом они медленно немеют. Выскакиваю из воды и быстро одеваюсь. Одежду специально стоит выбрать такую, которую можно надеть моментально – без сложных застежек и шнурков. Через несколько минут холод уходит сам собой и остается радость, переходящая в эйфорию. Я это сделал! А тысячи людей, ходящих рядом каждый день ни на что подобное не способны!
Как оказалось, такой затейник вовсе не я один. Уже много лет в нашем городе действует клуб любителей зимнего плавания, куда я охотно вступил. Лезть в воду за компанию легче, к тому же прямо на берегу у моржей стоит вагончик с печкой, в котором можно переодеться и выпить. Естественно, чая или еще чего-нибудь горяченького. Пить алкоголь ни до после купания нельзя, поскольку это может очень плохо закончиться. Как оказалось, моржи и без алкоголя живут яркой и интересной жизнью. По случаю открытия купального сезона в начале декабря на берегу реки состоялся праздник Нептуна. В компании весельчаков в разнообразных костюмах я участвовал в оригинальном квесте. Две команды полуголых людей искали клад – пробежались в эстафете, спели песню про мороз и станцевали пиратский танец. Как оказалось, кто найдет клад совершенно не важно, поскольку воспользуются им все. Кладом оказался золотой ключик от проруби - лом в фольге. Им без труда проломили лед, после чего началось основное праздничное мероприятие – массовое купание. И, несмотря на то, что градусник показывал -15 речная вода казалась горячей!
Прорубь вместо инсулина
Как оказалось, в ледяную воду зимой лезут самые разные люди. 39-летний Михаил занимается бизнесом и ныряет в прорубь уже 4 года.
- В наше время нужно не просто быть в форме, а сохранять способность принимать взвешенные и точные решения, когда времени на их обдумывание нет, - рассказывает морж – Нужно быть бодрым настолько, чтобы перебрать в голове максимум возможных вариантов и выбрать один – оптимальный. Для этого организму необходима энергия и зимнее купание – лучший способ ее вернуть. Часы, потраченные в спортклубе на такое не способны, а найти полчаса в неделю на поход на речку можно при самом плотном рабочем графике.
Дамы же идут к проруби не только за здоровьем, но и за красотой 36-летняя Надежда с декабря по март не только купается, но еще и загорает.
- Такой загар гораздо лучше африканского, - откровенничает дама – Не спроста спортсмены в горах на лыжах в масках катаются. Иначе можно обгореть. Ведь большая часть ультрафиолета попадает на тело, отражаясь от снега. Кожа от зимнего плавания становится гладкой. Это лучшее средство против целюлита. У меня его нет – сам посмотри! А вот у подруги, которая гораздо старше он прошел. А еще у нее диабет. Полгода – зимой, когда купается она инсулин себе не колет – организм сам его вырабатывать начинает. А какие тут парни!
В самом конце года у моржей состоялся новогодний праздник с приблизительно той же программой что и на открытие сезона, а затем спортивные соревнования по зимнему плаванию. В последних я принял участие на дистанции для начинающих в 25 метров. Матерые же моржи плавали на 100 и 350 метров. Немногие знают, что в оригинальном виде спорта так же проходит чемпионат мира. Последние подобные игры состоялись в Тюмени. Российским ноу-хау стал заплыв-эстафета, где участники команды должны пробыть в ледяной воде как можно дольше. Один из уральских пловцов морально надломил иностранных соперников, просидев в проруби полчаса. Общий же итог российской сборной составил 1 час 3 минуты.
Тяжело в ученье, легко в бою
Как ни странно, но навыки зимнего плавания пригодились мне практически сразу. Перед праздниками в компании мы отдыхали на берегу речки с костром и шашлыками. Девица-красавица долго рассматривала реку, а потом обратилась к присутствующим.
- Мальчишки, а слабо искупаться?
- Не а, не слабо! Но просто так я в воду не полезу! - ответил я.
- А чего ты хочешь?
- А ничего! Как выйдем к магазину, я тебе сам чего хочешь куплю!
- А хочешь, я тебя… поцелую?
С учетом опята предыдущего моржевания поцелуй мне достался практически даром, так что друзья, не сумевшие пересилить себя завидуют мне до сих пор. В целом же экстремальное плавание способно доставить массу радости, причем совершенно бесплатно. Так что к проруби я пойду снова и снова!
Из первых уст:
Гормоны в проруби
В чем же заключается секрет воздействия холодной воды мы решили выяснить у специалистов.
Врач-терапевт Андрей Иванов
- Моржевание для организма тот же стресс, только со знаком плюс. Оказавшись в экстремальных условиях, он начинает бороться за выживание, мобилизуя внутренние ресурсы. Холодовой шок резко увеличивает выработку тепла, от которого гибнут вирусы. Происходит мощный выброс гормона надпочечников – адреналина – гормона стресса, отвечающего за адаптацию организма к экстремальным условиям. Кроме того, в кровь выбрасываются так называемые «гормоны радости» - эндорфины, от которых человек испытывает эйфорию и необычайный подъем душевных сил. Так что купание замой скорей полезно, чем вредно, правда перед тем как начинать моржевать имеет смысл проконсультироваться с врачом.
Михаил Александров
Вот именно так и нужно делать! Это абсолютно конкретное, написанное запредельно простым языком руководство к действию. Книг о закаливании и зимнем плавании – море, а толку… То есть при наличии времени и желания, вы, конечно, почитайте то, что найдете, но никакой практической ценности такая писанина не имеет! Невозможно, к примеру, получить воду температурой в 3, 3,5 и 4 градуса в количестве, достаточном хотя бы для обливания, если вы не работник морга, мясокомбината или по иным причинам не имеете доступа к промышленному холодильнику! В идеальном варианте начинать лучше всего дома – сперва обтираться холодной водой, далее, поливаться ей в душе, а затем, с начала осени купаться в открытых водоемах каждый день. А зачем это вообще нужно? Вопрос весьма резонный! Зачем вообще заниматься спортом? Практическая польза, например, от бокса понятна. А как с остальным: футболом, теннисом или фехтованием? Не знаю! А вот с зимним плаванием все очень просто. Выгоды совершенно очевидны. За 8 лет в данном виде спорта я не болел никакими простудными или вирусными заболеваниями. Моржи имунны к ним практически на 100%. Естественно, мы рассматриваем обычные заболевания, а не сифилис с гонореей! Хотя тот же КОВИД сюда очень даже подпадает. Из 200 участников нашего клуба любителей зимнего плавания коронавирусом заболел 1 человек и то, только потому, что отказался делать прививку. Лично мне ее кололи 4 раза – последствий вообще никаких! И у остальных моржей то же самое! И это при том, что за 8 лет я ни разу не одевал свитер зимой. Я совершенно честно хожу в майке на голое тело и в летней обуви в любой мороз и мне не холодно, мне жарко! В принципе, этого достаточно самого по себе! Далее, совершенно неожиданный пункт! Реально «замороженный» возраст! Посмотрите внимательно на фото с любых соревнований по зимнему плаванию, а потом внимательно прочитайте стартовый лист или финишный протокол – в плане возраста участников. Выглядят они минимум на 10 лет младше того возраста, который указан в документе! А еще есть крайне интересный досуг, знакомства с новыми людьми, путешествия по всей стране и не только по ней! Собственно, весь дальнейший рассказ будет как раз об этом!
1.1 С чего начинается плавание?
Первый раз в соревнованиях по зимнему плаванию я участвовал в Великом Новгороде. Позже, газета в которой я тогда работал накрылась медным…, я решил, что больше работать не буду нигде и у меня появилась возможность выбрать место жительства. Как ни странно, но с точки зрения инвалида провинциальный Новгород для жизни приспособлен лучше Петербурга. Вот я и переехал туда насовсем!
А с плавательными соревнованиями в разных форматах в Новгороде все очень хорошо, что зимой, что летом. В городе на разных берегах реки стоят Новгородский городской клуб любителей зимнего плавания «Новгородские моржи» и Новгородская областная федерация зимнего плавания «Аквайс». Соответственно, одна организация городская, одна областная. Разное подчинение приводит к интересным коллизиям. В ту же пандемию в городе Великом Новгороде любые спортивно-массовые мероприятия попали под запрет, а в области нет! Соответственно, на одном берегу Волхова купаться было можно, на другом нельзя. Будем надеяться, что эпопея с КОВИДом завершилась и ничего подобного больше не случится!
Самые массовые и популярные соревнования по зимнему плаванию в Новгороде проводит клуб «Новгородские моржи». Удобный домик расположен прямо у стен Кремля. Гостей из других городов это привлекает как дополнительный бонус. По сути, предлагается настоящая «экскурсия вплавь». Далее будут такие же возможности в иных местах – Петербурге, Карелии или Крыму, но в новгородском варианте есть существенный плюс. Городской пляж тоже расположен прямо у Кремля. Такие фото есть у кого угодно, а вот зимний вариант доступен только в таком виде – зимой на городском пляже к воде не подойти чисто физически, так что прорубь рубится в другом месте.
За зимний сезон в стандартном варианте клуб «Новгородский моржи» проводит соревнования 4 раза. В декабре – открытие сезона, середина января – к годовщине освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, 23 февраля – понятно, конец марта – эстафета команд из 4-х участников – закрытие сезона. В практическом плане все довольно однообразно – плыть 25 метров по течению вольным (то есть вообще любым!) стилем. Ради разнообразия можно сплавать против течения (но оно довольно сильное!) или менять стили. Лично я короткие дистанции плаваю кролем, но это кому как больше нравится!
На другом берегу Волхова в федерации «Аквайс» соревнования проводятся реже, зато с более разнообразной программой. Тут есть плюсы и минусы. Минус – база Федерации расположена в парке 30-летия Октября и плавать там плохо в любое время года – банально мелко! То есть в оптимальном варианте – для чемпионата Новгородской области рубится прорубь довольно далеко от берега, но глубина там в лучшем случае чуть выше чем по пояс. Кому как, а вот лично мне так плавать не удобно – за дно цепляются и руки, и ноги! Плюсы – разные дистанции от 25 до 200 метров и разные стили. Соответственно, масса номинаций – за один день участия медалями реально обвешать всю грудь! На новый год там же традиционный «Заплыв Дедов Морозов и Снегурочек». В последний раз Дедов Морозов пришло много, а Снегурочек всего 3! Мы с ними по очереди по 25 метров плавали! Третий вариант – марафонские заплывы в ледяной воде – 200 и более метров. Не так интересно – та же 25-метровка по мелководью туда-сюда пока можешь! В летнем варианте все выглядит гораздо привлекательнее!
1.2 Аквамарафон по-новгородски
Прежде всего, нужно определиться с терминами: официально такого понятия нет! За границей все от 1500 метров до 10 километров считается «long distance», то что дальше - аквамарафон. У нас это заплыв на дистанцию более 1500 метров. Максимум не ограничен! Лично я плавал 300 км+ и это далеко не предел. Именно такие мероприятия проводит новгородский «Аквайс», привлекая участников со всей России. Но, по порядку!
1500 метров. Волхов от пешеходного моста до парка 30-летия Октября. Самый простой вариант – плыть 9 мая по течению. Да, что на улице, что в воде не жарко, но и не холодно!
Кубок Оплеснина. Мало кто, вообще, знает, кто это такой, а зря! Николай Оплеснин – фактически единственный человек, получивший звание Героя Советского Союза в ВОВ конкретно за плавание. Несколько раз переплывал Волхов как связной и помог вывести огромную массу людей из окружения. Соответственно, подвиг предлагается повторить – переплыть Волхов на скорость (Сам Оплеснин плавал как минимум трижды!). В нормальном варианте – прямо в городе, напротив все того же парка 30-летия Октября. Экстремальный вариант – в области, где, собственно, происходили события в ВОВ. Сверхэкстремальный – все то же самое ночью с фонариками – Оплеснин же не белым днем, на глазах изумленных немецко-фашистских оккупантов плавал!
Кубок Панкратова. Опять же Герой Советского Союза, более известный чем Оплеснин, но опять же в узких кругах. Немногие знают, что первым в истории ВОВ дзот грудью закрыл не Матросов, а он. Как раз тут, на границе Новгорода. Собственно, «по местам» подвига и заплыв. Почему «по местам»? Тут вспоминается старый анекдот: кладбище в Одессе, рядом стоят 3 одинаковых памятника, а на них надписи: «Здесь похоронен старейший наперсточник Одессы Израиль Шниперсон. Или здесь. Или здесь». С Панкратовым все то же самое один в один! На въезде в Новгород есть большой мемориальный комплекс «Рубеж обороны». Недавно там поставили плакат «Здесь…». Конкретно Панкратову установлены сразу три памятника – они вообще в других местах! А сам подвиг и могила героя находятся вообще неизвестно где! В лучшем случае показывается участок километров в 50 квадратом – от трассы на Москву до Малого Волховца. Рюриково городище, Спас Нередицы – это все там! В течении нескольких лет местные поисковики пытались найти конкретное место с целью установки памятника и нормального захоронения героя, но честно признались, что это невозможно! Ландшафт полностью изменился! Конкретно на этом «пятачке» непрерывные бои шли больше 2-х лет – землю реально перепахали снарядами! Плюс вся территория пересечена массой рек и ручьев, которые меняют свое русло, а с весны это вообще заливные луга – картинка меняется вообще каждый год и отыскать то, что было 80 лет назад невозможно! А жаль! Было бы интересно провести исследование останков и узнать от чего Панкратов умер на самом деле! Скептики давно говорят о том, что прыгать на пулемет вот так – бесполезно, работу огневой точки это не остановит! Ну, да ладно! Сами соревнования в августе. Трассы 2 – 5 км от истока Малого Волховца до Синего моста (проплыл за 1.40) или 3,6 км от Рюрикова городища, в Малый Волховец и далее по каналам до старого лыжного стадиона (1.22). По идее, ничего сложного – и там, и там течение. Правда сеть каналов довольно извилистая – можно заблудиться
Заплыв через озеро Ильмень – 50 км. Уже сложнее и интереснее! От деревни Устрека в Старорусском районе до Великого Новгорода. Устрека интересна сама по себе! Там до сих пор ловят рыбу по технологиям домонгольской Руси. Выглядит очень колоритно – специально ездил туда снимать большой репортаж для питерской газеты. Далеко в озеро за линию видимости берегов с вечера выходят большие деревянные лодки - соймы. Сеть натягивают между двумя, таскают всю ночь, а на рассвете вынимают. В Устреке до сих пор работает несколько десятков таких артелей – рыбы хватит на всех! По большому счету в Устреку стоит поехать только для того, чтобы увидеть вот это все своими глазами! Мы поступили почти так же как рыбаки. Для проведения заплыва арендовался небольшой кораблик. Из пригорода Новгорода – Юрьево мы вышли на закате и на рассвете пришли в Устреку. Сам Ильмень довольно бурный, особенно в части прилегающей к Новгороду и в центре. Ночью там был конкретный шторм! Я пытался поспать на палубе, завернувшись в спальный мешок, но быстро понял, что ничего не получится. Только уснул, а тебе волной в лицо! По итогу, плюнул и ушел в рубку. Там, по крайней, мере сухо! Шторм был практически как на море! К утру все стихло. У берега нас встретили спасатели. Они же на катере отвезли в поселок первую участницу, к слову, чемпионку Европы по зимнему плаванию. Она стартовала с берега, доплыла до кораблика, а дальше началась эстафета. Дистанция в 50 километров (на деле получилось больше) не предполагает, что участники поплывут ее всю! 20 пловцов залезали в воду по очереди. Плыть ровно 20 минут – по расстоянию это приблизительно километр. Пересменка в воде, и далее нон-стопом до финиша без перерывов! В общем-то ничего сложного! Времени на отдых более чем достаточно. На борту был камбуз, на котором постоянно готовилась горячая еда. Все бы было хорошо, но уже на подходе к истоку Волхова опять начался сильный шторм со встречной волной. Небольшой участок мы прошли на кораблике, а далее все вместе финишировали в Новгородском Яхт-Клубе. Вообще-то там стоят знаки с надписями «купание запрещено». «Спасать» пловцов сотрудники МЧС прикатили сразу на двух катерах. С борта судна тут же накидали в воду заранее заготовленных гвоздик и заявили, что «это не купание, а эстафетный марафонский заплыв, посвященный Дню памяти и скорби!». Прокатило! Результат оказался не самым худшим – мы полностью уложились в световой день. Однако, все это было лишь тренировкой. Далее эстафета в том же формате двигалась гораздо быстрее, хоть и на других участках. Всего заплыв через Ильмень по такому сценарию проходил 2 раза – в 2018 и 2019 годах. Сколько можно повторяться? Под ту же дату – День памяти и скорби легко попробовать сделать что-то другое. Главное, решить, что именно!
Заплыв по Волхову Великий Новгород-Званка. Стандартный вариант – 75 километров. Всего действо проводилось 2 раза – в 2020 и 2021 годах. К 75 и 76-летию Победы, соответственно. Дистанция на необходимое число километров легко корректируется за счет переноса точки старта и точки финиша. Плыть из центра Великого Новгорода по течению Волхова очень и очень далеко. Плыли по той же схеме, с тем же самым корабликом и почти тем же составом с небольшими изменениями. На сей раз заплыв открывал я – проплыл от Ярославова Дворища до церкви Бориса и Глеба – как раз километр, ну а далее, опять эстафета. Места по течению Волхова красивые и интересные. Сюда не возят туристов. Раскрученное направление для корабликов от Кремля в сторону Ильменя с осмотром Рюрикова городища, Юрьева монастыря и того, что рядом. Да, прямо с борта прекрасно видно все вообще, но при движении в противоположном направлении картинка будет ничуть не хуже! Участок трассы «Россия» от Петербурга до Новгорода шокирует иностранцев, да и россиян тоже. Там одни заброшки! Хоть сейчас кино про постапокалипсис снимай! Волхов в этой части идет почти параллельно трассе, но картинка тут строго противоположная! Никаких руин, очень симпатичные домики, шикарные машины, дорогие катера. В этом отношении, интереснее, чем на Ильмене, хотя там иллюзия моря, ну или почти. В первый раз мы так и не прошли дистанцию за световой день и ночевали на борту, зато во второй получилось все! Конечная цель заплыва – гора Званка как достопримечательность крайне сомнительна. Гора и гора! Рядом руины усадьбы Державина, заброшенные казармы, памятник ВОВ, по идее, все. Больше там смотреть не на что! Развернулись и назад – на рассвете кораблик пришел домой в Новгород.
300-километровый заплыв по реке Мста Боровичи-Великий Новгород. Самый протяженный заплыв, в котором я участвовал на данный момент, но вовсе не самый тяжелый. Проходил в 2019 году, почти сразу после заплыва через озеро Ильмень. Поскольку ранее я ни в чем подобном не участвовал, не мог представить, как все это можно организовать. Например, легко было бы разбить дистанцию на участки для преодоления разными командами. Или запустить по Мсте тот же кораблик, но периодически менять команду участников-пловцов. На деле все оказалось гораздо интереснее! В списке записавшихся на марафонский заплыв оказалось всего 4 человека – я, глава «Аквайса» Михаил Назаров, старейший спортсмен Новгородской области Виктор Корягин и Марина Бабанакова, с которой до этого мы плавали на других соревнованиях. Фактически «Три пенсионера и одна девушка!». Формат аквамарафона в этом случае был совершенно иным. Скорее, получился поход на лодках с плаванием. На четверых у нас было 2 надувных лодки. Спускаем их на воду и стартуем, а одновременно, кто-то один лезет в воду и плывет те же 20 минут, что и ранее. А дальше, опять эстафета! С довольно внушительным багажом (поход планировался как автономный) мы приехали на маршрутке в Боровичи, надули лодки и стартовали по течению Мсты. Маршрут оказался довольно тяжелым. Местность тут пересеченная. Чуть дальше вообще есть горнолыжный курорт, тут же на реке крутые пороги в большом количестве. Плыть через них не удобно ни так, ни на лодке. Через серьезные пороги в воде (без лодки!) я плавал ранее – в Лосево. Тут все эти навыки крайне пригодились, хотя ноги все равно сильно разодрал! Так и плыли 10 дней, с утра до вечера, далее ночлег в палатках с костром, а на следующее утро опять. В принципе, было неплохо, несмотря на отвратительную погоду – большую часть похода шел проливной дождь! Места на Мсте очень красивые – не хуже Карелии – песчаные обрывы, водопады, острова на реке (конкретно на них мы и ночевали) – и совершенно не исхоженные. Несколько раз попадаются поселки с церквями и навесными мостами. Зато туристов тут нет вообще, поскольку нет транспорта, но крайне маловероятно, что это надолго!
Иные соревнования в Великом Новгороде
О, их тут есть! На любой вкус от тенниса и общероссийского волейбола до кануполо (для тех, кто не в курсе – это спортсмены на каноэ, на воде играют в мяч). Но мы такую экзотику рассматривать не будем – лично у меня по профилю плавание и бег, вот на них и остановимся.
Самый необычный старт лета: Волховмен – проводится в конце июля. Организаторы триатлоновый клуб NovgorodTRI, оттого и программа соответствующая – плавание и бег в комплекте. Варианты разные – самые интересные «Скит» и «Рюрик». Первый – плыть, соответственно от Скита в Юрьево до пляжа у Кремля, это 5,5 км, а далее бежать 12 км. Второй – по названию понятно, что плыть от Рюрикова городища – 3 км до той же точки, а потом бежать 8 км. Я остановился на последнем варианте – все-таки 12 км это много, тем более, сразу после заплыва. По большому счету ничего сложного! Серьезный минус один – плыть обязательно в гидрокостюме – без него нельзя. И это в 30-градусную жару! Проплыл, но это тяжело! Бежать по набережной – от Кремля до Драмтеатра и далее – этот кусок совсем новый, его недавно открыли. И так 2 круга. Ждал худшего, но ничего. Переоделся после заплыва и довольно быстро прошел всю дистанцию с палками.
NovgorodICE. Зимний старт с теми же организаторами в формате трейла. Зимний бег тут тоже есть – что в парке, что на трассе, но это несколько про другое. Тут забег на разные дистанции – до 21 км по зимнему бездорожью. От монумента Победы, мимо Белой башни, далее через частный сектор и в поля. По идее, там и летом ходить очень плохо! Местность крайне пересеченная, болота и много водоемов. Да, зимой вся эта красота замерзла и ее очень сильно замело снегом. В нем протоптали тропинки – вот по ним и… Ходить по неровным поверхностям у меня получается не очень. В принципе, в этом и заключается главная проблема. Регистрироваться на трейл я не стал – стартовал после всех без номера и времени – просто для того, чтобы попробовать пройти дистанцию. Не получится – так вернусь! По идее, все получилось. Шел с палками для скандинавской ходьбы, но все равно очень плохо. Двигаться можно только по очень узкой тропинке, постоянно проваливаясь в снег, а с обеих сторон сугробы реально по пояс! Несколько раз пришлось преодолевать серьезные препятствия – горки со снежными склонами, но ведь справился же и дошел! Еще там была очень необычная развлекательная программа по всей трассе. Народные песни и танцы под гармонь, древнерусские дружинники и актер в очень страшном костюме медведя. В плане картинки очень красиво смотрелось! По идее, в будущем можно попробовать сделать то же самое с регистрацией и на время!
Паркран. Очень интересное явление, которому скоро исполнится 7 лет. Несмотря на простоту в плане организации ничего подобного не встречал в других местах. Хотя нет, не так давно появилось в Севастополе, но организатор – бывший новгородец, который перевелся туда служить в полиции. Каждую субботу в 9 утра мы «бежим от коня» - так неофициально называется монумент Победы. Бежать 2 круга по парку – это строго вокруг Кремля – 5 км. Ну или идти с палками! Есть тайминг – показатели времени в электронном формате, волонтеры на трассе, после - чай с печеньем, посиделки для желающих и купание на пляже или в клубе моржей. А хорошо! Пропускаю только когда уезжаю из Новгорода.
«Забег обещаний». А вот такое в других городах есть! Это так называемая «Трезвая пробежка». Тут название поменяли из-за связи пробежки с неонацистами, но суть точно та же самая. Бежать утром 1 января – 1 круг в Кремлевском парке. Перед стартом за так выдают табличку «Я бегу и обещаю…». Обещание крепится на грудь, дабы видели другие участники. Оригинальный вариант спортивного нового года!
1.3 Москва-Питер
Вообще-то, если по хронологии, то порядок обратный, но так уж отложилось – по названию фильма. И там, и там соревнования и по зимнему и по обычному плаванию проводятся регулярно, соответственно, и туда, и туда езжу постоянно – практически каждый год за очень редкими исключениями.
Санкт-Петербург. Самые интересные и раскрученные соревнования – «Кубок Большой Невы». Проводится ежегодно в конце февраля или начале марта. Из 9 раз, что он вообще проходил был на 7. Не попал на самые первые соревнования – я тогда еще не плавал и на предпоследние. Тут, по идее, виноват сам! «Хотелось, как лучше, а получилось как всегда!». За неделю до КБН проходили общероссийские соревнования в Калининграде. К ним крайне долго и муторно готовиться – медосмотр, страховка (в других местах она тоже значится в списке условий, но наличие не проверяют, а тут смотрят!), виза (да, нужна – транзитная через Литву, хотя вообще то это Россия!), билеты, бронь гостиницы, сама регистрация… Вот я и подумал, что сперва сделаю все это, а потом зарегистрируюсь в Петербург. Так и вышло, но к этому времени регистрацию на КБН уже закрыли, так что… в следующий раз!
С самими соревнованиями, в общем-то, все ясно – ничего принципиально нового тут нет – плавание и плавание: дистанции от 25 до 200 метров разными стилями, эстафеты, комбинированный забег с заплывом. Весь вопрос в локациях, а их три, и они принципиально разные – был на всех и не по одному разу, так что могу сравнить! Первоначальный вариант – собственно, Большая Нева! Конкретно – пляж Петропавловской крепости. Соревнования тут проводились три раза – тогда был еще и осенний вариант в ноябре - «Ледостав». Его прикрыли после двух раз, а КБН после трех. Несмотря на зиму музейное руководство требовало денег за аренду пляжа, вот соревнования и перенесли – банально в целях экономии! Плавал в таком формате 2 раза. В плане организации – нормально – палатки на берегу, купели с горячей водой, передвижная баня! А вот в плане самого плавания – так себе – течение на Неве вот конкретно тут довольно сильное. По течению плыть нормально, а вот против с дистанциями от 50 метров – тяжело – реально сносит! Да, проплыл 2 раза по 50 – брассом и вольным стилем, даже с медалями, но больше как-то не тянет! Второй вариант локации – Гребной канал на Крестовском острове в Петербурге. Несмотря на другое место и название и символику оставили прежнюю. Прорубь вырубили прямо в канале у Судейской вышки. В ней заседали организаторы, обустроили стартовую комнату и открыли кафе. Раздевалки, как и раньше – в военных палатках на воздухе. Рядом – купели и, на сей раз, сразу две бани! В плане погоды условия оказались те же самые, а вот в плане воды с существенной разницей! Течения в Гребном канале нет, так что плыть удобно куда угодно! Жить с серьезной скидной участникам предлагается недалеко от места старта – тут же в отеле «Крестовский парк». Да, по сравнению со всем остальным дорого, но раз в году такое можно себе позволить – в остальных вариантах ночлег лично у меня был «бомжовским» - на вокзалах, в палатках и даже в кустах в парке! Локация №3 – на мой взгляд, лучшая – гребной клуб «Стрела» на том же самом Гребном Канале на Крестовском острове. Это прямо у нового стадиона и станции метро «Зенит» («Новокрестовская»). По идее, все то же самое – плавать в канале без течения, но условия в спортивном клубе гораздо лучше – нормальные раздевалки в помещениях, душ, хорошая сауна (купели и бани на улице тоже были!), спортзал, зона для зрителей – просто болельщиков и тех, кто уже свое отплавал – зал с панорамным видом, там же хорошая и крайне недорогая столовая. Все очень понравилось, точно поеду еще! Хотя, со статусом соревнований возможны варианты. Один раз они проходили вообще как «Чемпионат России», но это скорее исключение! В целом же бренд в плане зимнего плавания самый раскрученный и популярный. Вот сюда, конкретно, едут все! Это же, кстати, самые представительные соревнования в плане участников-инвалидов. Их много, и они разные – на любой вкус! Тут, кстати, есть серьезная проблема. С одной стороны, инвалидов-паралимпийцев много. С другой, не настолько, чтобы как на Паралимпиаде делить их на группы по возрасту и болезням. Всех вообще в одну категорию вне зависимости от возраста и группы инвалидности! Вот и получилось, что друг с другом борются глухой, безногий (Совсем! Но он реально плавает!) контуженный в Афганистане 35 лет назад и человек, больной шизофренией. Да, по документам он такой же инвалид II группы, как и я, но вот мешает ли ему шизофрения плавать – большой вопрос! Скорее нет, хотя проблем с восприятием действительности сколько хочешь! С ним же участвовали в Заплыве Победы в Севастополе – плавали по очереди с флагом. Время вышло, ему с лодки кричат «Вылезай!», а он «Не буду!» «А почему?» «А не хочу! Я дальше поплыву!». «Хорошо! Но ты плывешь не в ту сторону! Нам вдоль берега надо, а ты в открытое море!». В другой раз с ним же плавали 200 метров брассом, там же на Черном море. Человек неудачно выступил на предыдущих дистанциях и решил, что вот теперь-то настало время побеждать. Так что все поплыли брассом, а он кролем! Соревнования проходили в бассейне. С борта судьи показывали ему жесты с вопросом: «Ты чего делаешь?», а толку… Так, к слову, брассом 200 метров я тогда проплыл быстрее чем он кролем! Так что даже интересно!
В целом же в Петербурге с зимним плаванием все очень хорошо. Есть сразу несколько клубов – самый известный «Озерки». Соответственно, и купаются там зимой в Озерках на Суздальском озере, в пруду в парке Победы и прямо у Петропавловской крепости. Это самое популярное место! Посмотрите фото в Интернете – есть большой фотосет ради которого девчонки конкретно там купались голышом. Очень красиво получилось!
Москва. Город больше, потенциальных участников больше, вроде бы все должно быть гораздо интереснее. Так и вышло, но в совсем неожиданном, неспортивном плане! В 2022 году «Кубок Москвы» в Москве проходил вообще 3 раза! При этом 2 старта были вообще в один день! То есть в одном городе под одним названием проходят два совершенно разных турнира! Точек пересечения нет вообще никаких – разные локации, участники и организаторы. В этом и заключается вся проблема! На данный момент в Москве действуют сразу 2 региональные организации зимних пловцов с практически одинаковыми названиями! (Третьи состязания организовали вообще люди со стороны!) И те, и другие «Федерация Зимнего Плавания Москвы». Какое-то время они даже судиться друг с другом собирались, но это бессмысленно. Появились эти объединения почти одновременно, так что вся дискуссия сводится к обмену оскорблениями типа: «Вы самозванцы!», «Нет! Самозванцы – это вы!». Одна организация аффилирована с общероссийским движением моржей, а другая – нет. Казалось бы, это ставит на дискуссии крест, но где бы там! Строго наоборот, их оппоненты говорят, что мы дескать настоящие независимые ни от кого москвичи, а вот эти… Так и живут. Гадят друг другу по мелочам – проводят соревнования в один день дабы участников оттянуть (К слову и в один день с КБН тоже!), лоббируют статьи в газетах и сюжеты по ТВ со своей точкой зрения, из последнего, одни у других «убили» сайт и отжали домик в Подмосковье. С чего бы все это? А все потому, что зимнее плавание признали отдельным видом спорта. В перспективе (именно в перспективе! На данный момент ничего нету – это та самая шкура неубитого медведя!) это значит льготы и финансирование. К сожалению, тут москвичи не одиноки! В других регионах все то же самое. В Ивановской области тоже 2 разные организации спортсменов, которые реально ненавидят друг друга! На общероссийских соревнованиях они выступают по отдельности, четко отмежевываясь от земляков – «А вот эти – не с нами!» Почти то же самое было в Великом Новгороде. В городской клуб моржей пришла гиперактивная дама, которая реально стала разваливать его изнутри. Пыталась ввести ей самой придуманные правила, типа купания только в течении 2-х часов в день и только под ее личным присмотром, а когда из клуба ее исключили, стала писать на бывших коллег жалобы, обвиняя их в купании голышом и злоупотреблении спиртным. Потом она же создала Новгородскую Областную Федерацию Зимнего Плавания «Аквайс», но ее изгнали и оттуда, приблизительно по тем же самым причинам. Сейчас вся деятельность этой «моржихи» перешла исключительно на виртуальный план. К слову, в соцсетях она постит картинки с изображением как раз того, в чем обвиняла бывших коллег! Я не то, что не против, я за, но только к спорту это не имеет никакого отношения!
Но, про Москву! Лично я участвовал в том «Кубке Москвы» который проводился клубом «Моржи Столицы». Интересно тем, что локации каждый год разные. Есть возможность посмотреть разные места и сравнить их между собой. Конкретно я был в двух – Малаховке и городе Дзержинский. В Малахловку добираться минут 40 на электричке от Казанского вокзала. Дорога интересная: песня «Я езжу на пьянки на станции Панки, на станции Панки живут…»! От станции пройти пешком до одноименного озера. В принципе, недалеко! Там тоже есть клуб моржей «Джентельмены Удачи» - с эмблемой в виде золотого шлема – как я понимаю, это в честь одноименного фильма, финальные события которого якобы… Но это лирика! Конкретика: прорубь на озере 12,5 метров – больше не выпилить технически. Соответственно, плавать только с разворотами. Вообще можно, но это не удобно – скорость при разворотах сильно теряется. От проруби до базы идти далеко. Да, все проходит в марте месяце, но все равно на улице не жарко! База – удобный двухэтажный дом. Теплые раздевалки в помещении, сауна, бассейн. В общем-то все очень даже неплохо!
Дзержинский. Добираться легче – автобус от конечной метро (Котельники). Если в Малаховке – конкретная деревня, то тут, по крайней мере на въезде, какой-то урбанистический ад! Жуткая промзона с гигантскими трубами, а далее, совершенно неожиданно огромный карьер, со всех сторон обстроенный высотками. Там – реально горнолыжный курорт! Все как надо – с подъемниками и лыжной трассой по льду карьера! Собственно, около этой трассы и проходили плавательные соревнования. Прорубь тут вырубили нормальную – на 25 метров – плавать очень хорошо! Раздевалки, опять в палатках, но в домике есть большая сауна. Мне понравилось, хотя по времени все как-то сильно затянулось. К слову, там был один иностранный участник – спортсмен из Франции. Он даже место какое-то призовое занял!
Соревнования по зимнему плаванию в другом формате и с другими организаторами в Москве проходят на Гребном канале, но лично я там не был. Еще есть вариант с заплывом в Сергиевом Посаде. Если честно, не до конца представляю, где именно там можно плавать, особенно зимой.
Иные интересные старты в столице. А их очень даже есть, но не зимой, а летом. Благо, водоемов вокруг много, да и поехать в любые регионы из Москвы легко. Лично сам был на заплыве серии «Иверская миля» в Можайске. Очень удобный трансфер на микроавтобусе от станции метро «Парк Победы» - ехать часа 2. Про то, что на месте «Московское море» - это очень сильно сказано. Да, хорошее озеро с островом по середине, но не более того! Самая большая дистанция – как раз вокруг острова. Плыть хорошо – озеро спокойное. На берегу есть кемпинг с местами для палаток. Минус один – сам Можайск остается сильно в стороне и без машины добираться туда сложно, а так, стоит съездить отдохнуть!
В петербургском парке 300-летия
Ну или как его еще называют «Зоо-летия». Действительно, в 2003 году что там, что в Питере вообще творился натуральный зоопарк, так что название вполне соответствующее! Относительно новая и интересная локация в Питере – вот конкретно на моей памяти там вообще ничего не было – помойка на берегу и кучи строительного мусора. Сейчас вполне себе нормальный парк и вокруг тоже интересно. А это все тоже новострой – ничего такого 20 лет назад, когда парк только разбивали не было и в помине – Стадион «Зенита», Западный Скоростной Диаметр, пешеходный мост, аквапарк под круглым куполом – сразу 2 новых станции метро… Короче говоря, там хорошо, а парк интересен еще и тем, что в нем проводятся соревнования – достаточно часто и разные. Собственно, об этом я и хотел рассказать, выделив парк отдельно. Был 2 раза – на беговых и плавательных. По идее, хорошо, но есть особенности, которые нужно учитывать – вот из-за них, например, плавать я туда больше не поеду. Но по порядку: первыми были соревнования беговые.
Балтийский Ветербургский марафон. Он традиционный, проводится в конце сентября. Самое то: еще не холодно, но уже не жарко. Почему «ветербургский»? Ну это, типа, Балтика, море, ветер… вот и, хотя, по идее, возможны и другие объяснения! Придумайте их и сохраните себе на память! Бежали вдвоем с коллегой из клуба «Новгородские моржи». С той самой, с которой до этого плавали 300 км по Мсте. Дистанции и варианты самые разные – кроме обычного деления марафона еще и скандинавская ходьба на те же дистанции и экзотика в виде дог-рана и кото-кросса. С первым все понятно – забег с собачкой на поводке. Второе гораздо круче: забег с котом, сидящим в рюкзаке. Собачке, по идее, все понравится, а вот коту навряд ли. Не видел, как проходило награждение: медали каждому участнику (в смысле и коту с собакой тоже?) или одну «на команду». Ну, да ладно! У нас сейчас про людей. Я бежал 5 км, коллега – 10. В центре парка стоит башня – бежать от нее, по периметру, далее по улице к аквапарку «Питер-Ленд», от него вверх, до стадиона по пешеходному мосту, там круг и далее назад точно так же и по другой части парка. Это 5 км. 10 – все то же самое, но два раза. По идее, ничего сложного. Но – мне застежка на чипе хронометража показалась ненадежной, и я его прицепил не на ногу, а на руку – чтобы точно не потерять. Так делать нельзя! Считывающий аппарат стоит прямо у земли – так что не выше колена. Результат мне не зачли, но медаль все равно дали. Дома висит! А и ладно!
С плаванием все несколько сложнее. В 2023 году питерский «Посейдон» проводился не в Кронштадте, а тут. Опять обязательное условие – плыть в гидрокостюме. Ну, допустим, он у меня есть, но это как-то совсем не правильно! На улице 30 градусов жары, моржи зимой голые плавают, а тут… Да, типа можно и без, но при температуре воды выше 18 градусов! А сейчас что? А сейчас 17,5! Ну ладно, в гидрике, хотя лично мне так плавать не удобно! Это другой вид спорта и мышцы работают совсем иные. Но как оказалось, это не главная проблема. Старт там же где до этого бежали – прямо у «Питер-Ленда». Там большой песчаный пляж, правда у воды стоят таблички что купаться запрещено. Мы там фотографировались после финиша, и я еще возмущался с чего бы вдруг! Как оказалось, причины есть! Конкретно тут, что речка, что залив копанные. Сход с пляжа в метр, а дальше обрыв. Тут же устье Невы. Вот конкретно плыть и по ней, и по заливу, а потом обратно. Не удобно ни так, ни так! В Неве тебя несет течение, но навстречу идет волна. И накрывает! При возвращении назад волны не мешают, зато есть противоток – он реально сильный. Но самый лютый треш – плыть поперек реки - складываются оба фактора! Было очень тяжело, в какой-то момент я думал, что до финиша не доплыву. Ничего! Доплыл, но из воды ели вышел – ноги реально сводило! Больше вот конкретно сюда – не поеду! Через короткое время плавал в трусах большую дистанцию – было реально легче. А тут вот так!
1.4 На небе рай, на земле Валдай
Утверждение, скажем так, спорное – рай выглядит совсем не так (лично я его абсолютно иначе себе представляю, это вообще не в России, а в одном из государств ЮВА), но тем не менее, явление есть и очень даже интересное. И само по себе и с разнообразными спортивными соревнованиями. Валдай – город в Новгородской области, расположенный ровно в центре трассы «Москва-Санкт-Петербург», так что добираться туда удобно откуда, угодно. Главный и самый привлекательный объект – одноименное озеро, в центре которого на острове расположен Иверский монастырь. Собственно, отсюда и возникло название соревнований «Иверская миля» по плаванию через это самое озеро. Давний проект стал довольно популярным и сейчас соревнования в таком формате и под таким же названием проходят и в других местах – на озерах Московской области, в Переяславле Залесском и на Азовском море. Там я тоже был, но об этом не здесь, сейчас – про Валдай. Соревнования на большом и чистом озере проходят каждый год в августе. Ехать в Валдай имеет смысл на несколько дней - стандартный вариант – на все выходные. Кроме заплыва там же проходит забег по Валдайскому национальному парку с разными дистанциями, включая сверхмарафонскую – 100 км. Так что последовательно можно принять участие и в заплыве, и в забеге. Ранее, в доковидную эпоху в то же время и в том же месте проходил еще и фестиваль авторской песни. Пловцы, бегуны и барды с гитарами жили в палаточном лагере в Соловьевском парке – прямо у гостиницы «Валдайские зори». Место это уже несколько лет отмечено новодельной достопримечательностью – уменьшенной копией Эйфелевой башни, стоящей прямо на берегу озера (палатку можно поставить прямо под ней!). На фестиваль авторской песни я по понятным причинам не поеду, а вот на все остальное очень даже да. На Валдай я езжу каждый год и с учетом того, что программа меняется могу точно сказать, что поеду еще и не раз.
Стандартный формат «Иверской мили» - заплыв через Валдайское озеро. Варианты есть разные – 950, 1900 метров – по треугольнику, отмеченному буйками, ну и самое интересное – 5 километров – заплыв через все озеро до Иверского монастыря и обратно. По идее, не так уж и много, но это самый сложный заплыв, в котором лично я участвовал за всю спортивную карьеру. Даже аквамарафон на несколько дней гораздо легче! Все предлагаемые дистанции я проплыл последовательно с разницей в год, но начать решил с самой тяжелой и интересной – заплыва через все озеро. К заплыву я готовился практически все лето – плавал гораздо более длинные участки в Волхове. Рекорд – 7,5 километра – от Юрьева до Деревяницкого монастыря. По идее, ничего сложного. Только плыть надо рано утром, дабы никаких очевидцев не было – в некоторых местах на Волхове купание запрещено, так что последствия могут быть разнообразными. Несмотря на плавание на рассвете «спасать» меня пытались несколько раз – работники новгородского Водоканала (трасса проходит как раз мимо водозабора), спасатели МЧС (этих уже в черте города вызвали люди, увидевшие меня с моста. Это ладно! Другие такие же очевидцы с моста кидали в меня пивными бутылками!), гребцы на лодках. От последних, реально один вред! Уже позже, белым днем я плавал на городском пляже в Новгороде. Ну да, от берега я отплыл довольно далеко, но технически это все равно городской пляж, так что на моем месте мог оказаться кто угодно вообще. Плыву, никого не трогаю и тут неожиданно меня бьют по голове веслом. Довольно сильно и ровно в затылок! Вот как раз так люди и тонут! Они потом говорили, что меня просто не видели, но вообще-то их тренер на моторной лодке сопровождает! Плавать в Волхове хорошо само по себе, но как оказалось толка от таких тренировок ноль! Условия слишком разные! Вода в озере стоячая, а в Волхове течение, причем довольно сильное. По большому счету можно никуда и не плыть – так в воде барахтаться, тебя все равно вынесет куда надо! Но и это далеко не все! Главная проблема в другом. Несмотря на течение, вода в реке спокойная, зато Валдай – тема отдельная! Неспроста эту местность иногда называют «Русской Швейцарией». Ландшафт очень пересеченный – реально высокие холмы. На горы это похоже если смотреть с трассы, подъезжая к Валдаю на машине, а еще лучше вид из окна поезда – железнодорожная трасса проходит сильно в стороне, но там реальная «Швейцария»! Так вот из-за особенностей рельефа ветер на озере всегда дует в одну сторону – от города. В Крыму то же самое называют «ловушкой ветров». Она образуется при определенной конфигурации скал на берегу моря. Например, в Феодосии в Двухякорной бухте. Якоря два, потому, что одним не удержать! Вот и тут все точно так же! То есть, непосредственно у берега вода спокойная, зато на середине будут конкретные волны. Плыть по направлению от берега они не мешают, зато возвращаться назад… Цели занять призовое место у меня не было. Задача ставилась простая – доплыть до монастыря и вернуться назад без учета времени. Медальку на память дадут просто так. До сих пор висит на стенке и резко выделятся из числа других. Вот конкретно за нее я отдал литровую банку собственной крови! Начало не предвещало никаких проблем – заплыв как заплыв. Серьезный минус – конкретно от стартовой арки в Соловьевском парке конечная цель – монастырь – не видна. То есть из центра Валдая – с набережной (ее недавно реконструировали, там сейчас даже очень-очень хорошо – туалеты, лодочки, беседки…) все прекрасно видно. Вон он – монастырь! Однако, остров на котором он расположен, изгибается и, если смотреть от «Валдайских зорь», монастырь закрывает мыс, заросший лесом. То есть плыть нужно до него, далее повернуть у буя, отмечающего дистанцию, и от него плыть прямо к монастырю. По идее, это самый простой кусок трассы! Волн там быть не может – участок озера закрывается берегом почти со всех сторон. Забегая вперед – вот конкретно сюда имеет смысл ехать отдыхать – озеро спокойное, хорошие заходы в воду с песчаным дном, удобный берег, есть места для палаток! Мне же тогда было не до отдыха! Финишный буй располагался почти у самого монастырского причала – фото с конкретно этим видом есть вообще в любой книжке про монастырь! Но это только половина дистанции – далее самое интересное – возвращение в город! Уже по пути в монастырь стало ясно, что проблемы будут. Волны в центре озера были почти как на море! Я просто не представлял масштаб бедствия! Мимо мыса с лесом возвращаться легко, зато дальше… волны прямо в лицо и ими конкретно накрывает! Хорошо, по крайней мере то, что вода в Валдайском озере чистая! Неоднократно пил ее без кипячения в разных местах без каких-либо последствий! Тут же озерной воды придется хлебнуть вне зависимости от желания! Ей реально заливает все – и глаза, и нос, и рот! А до берега еще километра 2 – финишную арку конкретно не видно! Дальше больше! У меня стало сводить ноги, причем очень сильно! И ранее на тренировках на Волхове и в тот раз я плыл брассом – для длинных дистанций он подходит лучше. По идее ничего страшного – судорога и судорога. С ней легко справиться если она одна. Как раз на такой случай имеет смысл цеплять к плавкам булавку или иголку от шприца в футляре. Укол реально может помочь, если судорога одна, а вот когда последовательно сводит разные группы мышц, колоться бессмысленно! До берега было еще довольно далеко, а заплыв уже превратился в натуральную пытку! Самое интересное, что ее можно было прекратить в любой момент. На протяжении всей дистанции пловцов сопровождали сразу несколько лодок со спасателями. До ближайшей было метров 20. Один знак рукой и из воды тебя моментально вытащат. Это, кстати, очень разлагает! Без сопровождения плавать лучше – или доплыл или нет, а тут не пойми что! Но нет, сдаваться мы не будем! С судорогами можно справиться, отдыхая время от времени – полностью расслабляя или, наоборот, напрягая ноги и полностью выпрямляя их. К тому же плыл я со страховочным буем – с ним утонуть практически невозможно! (Хотя случаи и были, но там человек умер не от утопления, а от остановки сердца.) Под конец дистанции я почти восстановился и даже вошел в нормальный ритм движения. Вот только выйти из озера я не смог! Я реально выполз на берег и преодолел финишную арку на четвереньках! К слову, финишировал я далеко не последним, при том, что остальные участники были условно здоровыми! Долгий отдых на берегу и потихоньку на автобус домой. Ноги после пятикилометрового заплыва болели несколько дней. Ранее такого не было никогда!
Две последующие дистанции на том же озере я преодолел через год и, соответственно, через два. 950 метров – вообще ни об чем. Все пролетело незаметно. На финише в голове вертелась одна мысль: «Как, уже все?». 1900 метров – тяжелее, но не на много! Проблемы те же самые – ветер и волны на озере. То есть от берега плыть хорошо, а вдоль него и возвращаться назад не очень – из-за встречной волны. Траса, размеченная буями, представляет собой равнобедренный треугольник, со сторонами чуть больше чем по 600 метров. Первая проходится легко, две последующие – сложнее.
Собственно, из-за проблемы с волнами в 2022 году «Иверскую милю» в Валдае впервые перенесли в другое место, благо озер тут сколько хочешь – почти как в Финляндии! Соревнования состоялись на озере Находно. По идее, хорошо! Оно спокойное, но гораздо меньше Валдайского и не такое чистое (Валдайскую воду, как уже писал пил неоднократно без кипячения, а вот эту не рискнул бы!). Есть инфраструктура: «дикие» места для стоянок на берегу и огранизованный лагерь Большой Валдайской Тропы – там очень хорошо и расположен он прямо на берегу. Магазинов тут нет, остановок транспорта тоже. Есть ретрит-центр и база отдыха. В центре неоправданно дорого, база отдыха, по-моему, ведомственная и просто так «с улицы» туда не приглашают. По идее и без соревнований сюда хорошо поехать отдыхать просто так. И заняться есть чем – купаться, гулять в лесу, дойти до следующего озера – Русское – оно очень чистое и большое. И там же, рядом красивый висячий мост через реку Полометь. Хорошо посмотреть, что в рамках прохождерния Большой Валдайской Тропы, что просто так!
Стандартный же вариант отдыха на Валдае несколько иной. С палатками люди, в основном, едут на Валдайское озеро в части островов. Тут есть проблемы логистического характера. На автостанции в Валдае в расписании значится автобус до Иверского монастыря и обратно. В реале его нет уже несколько лет! То, что написано в интернете и на стенке не пересекается с реальностью вообще никак! Там же, к примеру, говорится об автобусе в Тверь с заходом в Бологое и Вышний Волочек. Его тоже нет! Я поверил записям на сайте в Интернете и поехал в Вышний Волочек – на открытие выставки «Река-Море». Интересное получилось путешествие! Прямого автобуса нет, но есть рейс Валдай-Выползово. Это уже в Тверской области. Я еще спросил в кассе: а вы уверены, что я из этого Выползова… Оттуда идет состыкованный по времени автобус в Бологое, а там электрички и… Но про Валдай! Доехать до монастыря на автобусе нельзя. На такси можно, но это дорого. Прямо у вокзала нужно сесть на автобус №1 и ехать до трассы в деревне Зимогорье. Далее чуть больше километра по трассе в сторону Москвы, свернуть по указателю и еще километров 5. По пути на берегу есть и стоянки для палаток и места для купания. Другой вопрос, что оборудовать все как на БВТ тут никто не стал! Летом места стоянок легко найти по запаху – вокруг все засрано! А вот в сам город Валдай отдыхать я бы не поехал. Тут есть три музея и новая набережная, но вот все остальное производит мрачное впечатление. Центральная площадь вообще вся окружена заброшками. Далее от нее руины или пепелища реально через дом. На вопрос «А почему?» местные грустно машут рукой и говорят одно и то же: «Война…». Извините, она была 80 лет назад и вообще не здесь! Валдай находился в тылу и до линии фронта от него было очень далеко! Вся эта разруха – современная!
1.5 Большое Валдайское путешествие
Большая Валдайская Тропа – участок для лесного трейла на 59 км в Национальном парке Валдайский в Новгородской области - в центре маршрута из Петербурга в Москву. Реальная альтернатива Большой Севастопольской Тропе, хотя и меньше точно в 2 раза! В перспективе ее планируется продлить на 300 км – аж до Селигера! Сравнение бессмысленно: они не лучше и не хуже – они разные. То, что в Севастополе – маршрут вокруг Гераклейского полуострова, ориентированный на достопримечательности. В Валдае – поход по лесам: достопримечательностей тут нет, зато есть оборудованные лагеря и множество источников воды, чего нет в Севастополе. С другой стороны, Валдайская тропа не так раскручена информационно. Ее рекламы практически нет! Объяснить это легко: да, у Нацпарка есть сайт, множество самой разнообразной полиграфической продукции и даже собственная газета (!). Но увидит это очень узкая целевая группа – конкретно те, кто интересуется тематикой. Почему? Тропа проходит по особо охраняемым природным территориям с ограниченной антропогенной нагрузкой. Толпы туристов тут не уместны! В год Большую Валдайскую Тропу проходит около 5000 человек. А больше и не надо! Национальный парк на большее количество посетителей не рассчитан! О существовании явления я узнал случайно: по дороге на Соловецкие острова. В поезде «Ласточка» Псков-Петрозаводск в числе прочего лежал небольшой рекламный буклет с картой Большой Валдайской Тропы. Большую Севастопольскую я на тот момент уже прошел, так что идея появилась сама собой: «Идем однозначно!».
К походу я готовился довольно долго. В отличии от Большой Севастопольской Тропы, которая легко делится на участки, проходимые по отдельности, это автономка, рассчитанная на 6 дней (это по мнению создателей, лично я прошел за 4, если сильно озадачится, то и за 3 вполне реально). Да, воды там сколько угодно, но больше ничего нет и пополнения припасов не будет. Нужно заранее рассчитать, что именно и в каком количестве вам понадобится. Лично я рассчитывал на продукты, которые легко быстро приготовить на спиртовке и заранее опробовал все это дома. Совершенно случайно на глаза попалась заметка в газете о том, что по Новгородской области бродят 5000 медведей. Идти к ним с пустыми руками нельзя! Специально на этот случай приобрел пусковое устройство и два комплекта патронов – сигнальные – с ракетами и свето-шумовые. Заранее пристрелял и те, и те. Результат превзошел все ожидания! Ракета летит почти на 100 метров вверх, а от вторых патронов столб пламени длиною в метр. Если стрелять с близкого расстояния в людей или собак, убить, конечно, не получится, но причинение тягчайших увечий гарантированно! К счастью, все это не пригодилось. Единственным животным, встреченным мною на тропе, оказалась землеройка, и та мертвая! БСТ я проходил с маленьким фотоаппаратом Canon – он легкий и главное, на снимке печатается дата и время – очень удобно для тайминга! Фотик погиб в январе этого года. На термальном курорте в Бурсе его сварили в кипятке (случайно!). В принципе, кеноновскую технику можно мочить, но как оказалось, не в горячей воде! Вместо погибшего купил на барахолке точно такой же ломанный – за 300 рублей. Починил сам – хорошо, когда все умеешь!
Для прохождения Большой Валдайской Тропы нужно зарегистрироваться на сайте Национального парка и получить разрешение. За посещение парка и ночлег на стоянках берутся деньги (Стоянки классные – там даже туалеты с сиденьями есть! Вот ведь, могут наши если захотят! И лес чистый и туристы довольны! В той части парка что у Иверского монастыря такого нет, так там и весь лес засран!) Мне как инвалиду 2 группы – бесплатно, так что все расходы только на автобусные билеты! Покупаем их заранее и идем!
Участок 1 Дунаевщина – Исаково, 12 км, 3 часа 10 минут ходьбы
Проходить Большую Валдайскую Тропу я решил в обратном направлении. Идти из поселка Дунаевшина в Валдай. Почему? Логика такова: Дунаевщина – мелкий поселок между Валдаем и Демянском. Транспорт конкретно там ходит 4 раза в сутки, а больше там ничего нет! То ли дело в Валдае – это город со всеми вытекающими последствиями –там хорошо, есть гостиницы и транспорт вообще любой. Так что пойдем в Валдай!
Вопрос о том, как добраться до Дунаевщины остается открытым. Пошел на новгородский автовокзал и спросил в справочной. Так, а вот: послезавтра есть автобус, который приедет сюда из Питера, потом пойдет в Валдай, а потом в Демянск. В Дунаевщине остановки технически нет – вы купите билет до Демянска и попросите водителя остановиться где надо! Так и поступаем! Берем билет до Демянска – 730 рублей.
11:45 выезд из Великого Новгорода. В 13:45 прибываем в Валдай. Тут же начинаются сюрпризы. Показываю водителю карту с Дунаевщиной – мол мне туда, а он и говорит: «А мы тут не едем!». Как это? Трасса то одна! А нифига! Их две – старая и новая, мы поедем по новой, а как доехать в Дунаевщину спросите в кассе. Идем в кассу! Да, автобус есть, но не этот. Надо ехать на том, что пойдет в Демянск в 17:20 – билет еще 174 рубля!
«Окно» в Валдае на 3,5 часа. Идем гулять по городу. Сперва в Визит-Центр Национального парка - получаем целую кучу печатной продукции и, главное, подробную карту тропы. Далее – центр города и набережная. Она новая, сделали всего 2 года назад и еще не успели испортить! Там реально лучше, чем на набережной Волхова в Новгороде! Купаемся и загораем целых 2 часа. Далее, погода стремительно портится. Гисметео обещало дождь вообще на весь день. Начался он только к вечеру – как раз успел вернуться на вокзал.
17:20 садимся в автобус до Демянска. Дорога ровно на полтора часа. Очень извилистая, через все деревни, какие тут есть мимо массы красивых озер. Понравилось.
18:50 Выходим в Дунаевщине на остановке. Дальше все просто. Прямо от остановки, влево по ходу движения в Демянск идет единственная в Дунаевщине улица – Строителей. По ней и нужно двигаться. Далее улица превращается в дорогу в лесу. Упираемся в указатель БВТ и столб с номером 57. От него тропа идет влево и на 59-м километре кончается у трассы. Там же расположен Кемпинг «Валдайская тропа», но он уже года как три не работает. Конкретно туда мы сейчас не пойдем – не надо, идем вперед.
По пути попадаются пруды для разведения рыбы. Первые проблемы: комары. Их реально очень много! Остановка надолго. Вываливаю из рюкзака вообще все – ищу репилент. А его нету! Но я же точно помню, что брал его! Я еще пробовал, работает ли распылитель. Дальше что-нибудь придумаем! А пока натягиваем на голову капюшон от куртки.
Проходим еще 2 километра. Далее начинается сложный лично для меня участок. Мостки по заболоченному лесу. Идти тяжело – точку опоры не найти – если активно отбиваться от комаров легко потерять равновесие и свалиться. Двигаемся так приблизительно 1,5 километра. Далее проселочная дорога мимо прудов – по идее все просто и понятно! Под конец дорога выводит в деревню Исаково. Как ни странно, начинается она с воинского кладбища. Реально много могил и памятников! Несмотря на совсем не поздний час деревня выглядит вымершей. На окраине заметил колодец, хотел набрать воды, а никак – он заперт на ключ. Ровно в 22 часа выходим к стоянке. Стоит 4 человека, горит костер. Хорошо! На сегодня отбой! Да, репилент нашелся – он лежал в чехле палатки!
Участок 2 Исаково – Мысловичи 8 км, 6,5 часов ходьбы. Очень плохой участок – сбита навигация. Фактически, заблудился и проходил массу времени не по тропе!
Подъем в 8 утра, осматриваем окрестности. Стоянка находится на берегу озера Пестовское – чисто и красиво. Набрал воды, но не купался.
9:00 выход. А далее начинаются проблемы. От лагеря влево идет всего одна дорога – та самая, по которой я сюда и пришел. Идем через деревню – по пути встречаются фашистские каски, одетые на столбы, далее – кладбище с большим количеством могил и часовней. Дверь открыта. Вот бы тут переночевать! Идея на будущее! Обязательно надо такое попробовать, но сию минуту предполагается другая программа. Тут же – встреча с единственным обитателем Национального парка – прямо на дороге лежит дохлая землеройка. Фото трупа на память и идем дальше. Проблемы один в один как на Большой Севастопольской Тропе. Дорога раздваивается у большого камня. Указателей куда идти нет. Мы такое уже проходили! Не указателей идем по карте! Вот как оно нарисовано, так и двигаемся. Строго по стрелке компаса – на север! Теоретически все правильно – на практике – катастрофическая ошибка! Вместо нарисованного на карте леса выходим в довольно большой поселок. Опять пруды для разведения рыбы, цистерны на колесах с надписями «Живая рыба», здание промышленного типа, абсолютно не характерное для деревни. Да это же… Точно – он! В начале одиннадцатого выходим на дорогу Валдай – Демянск к плакату «Никольский рыборазводный завод им. В.П. Врасского» Сюда есть организованные экскурсии – я еще хотел попасть! Ну вот и попал! Бойтесь своих желаний – они могут осуществиться!
Совершенно очевидно, что с тропы я сошел. Вернуться назад? Нет, это не наш метод! Дорога идет вперед в поселок Мысловичи, а там находится следующая стоянка. Вот туда и… Простой переход до Мысловичей по дороге занял ровно час. Однако, трудности только начинаются! Надпись на дорожном указателе есть, а самого поселка нет! Вообще ничего нет кроме строящейся дороги! Дорогу строят парни из Дагестана, и где именно тут Большая Валдайская Тропа они не знают! Ладно, идем по дороге дальше, искать хоть какое-то жилье. Первые дома появляются где-то через час. Привал – если честно уже устал. Появляется указатель и отдельные местные жители. Оказывается, это никаким местом не Мысловичи, а деревня Большое Уклейно. Нужно вернуться назад где-то на 4-4,5 километра и найти поворот с трассы вправо.
Пошел искать. А их тут очень даже есть и не один. Первый отмечен палкой, к которой привязана красная тряпка. Свернул, прошел где-то километра 1,5 – ничего! Это тот самый «поворот не туда» - как в кино! Слишком далеко! На карте трасса и Базовый лагерь находятся гораздо ближе! Возвращаемся на дорогу и идем дальше. Привал у большой стоянки спецтехники. Легкий перекус – не то, что сильно хочется есть, просто устал ходить и рюкзак нужно облегчить! Консервированные мандарины из «Ленты». Хорошо пошло! Мимо проезжает автобус – тот самый на котором я ехал из Валдая до Дунаевщины вчера. Дорога плохая, быстро не разогнаться, вижу в автобусе ребят с которыми вчера вместе стояли в лагере. Состоялся обмен жестами: «Мы все!», «А я еще иду!»
Заходим на стоянку спецтехники и просим дежурную показать где тут Большая Валдайская Тропа. Она даже схему нарисовала – по дороге дальше в сторону Никольского. Бывшая остановка автобуса и останки сгоревшего дома. Далее поворот вправо – нужно сделать крюк – дорога изгибается подковой и выходит к озеру. Так и есть! Ровно в 15:30 выходим к лагерю и тут же купаться в озеро – оно чистое с причалом и лестницей в воду!
Участок 3. Мысловичи – Заборовье, 8 км. 2:20 ходьбы. Самый простой участок всей БВТ! Заблудиться невозможно и идти легко – или тропа в лесу или проселок через деревни.
Подъем где-то в 7:30. Ночью шел дождь, но я его не заметил – палатка стояла под крышей – успел занять хорошее место – вечером после меня в лагерь пришла целая уйма народа, так что не намок. Долго плавал в озере, выпил чайку, заваренного накануне – заел таблетками – ноги после вчерашнего болят и вперед! Далее все было очень быстро!
От лагеря короткий переход и далее по указателю – тропа через лес. Около 2 километров – ровно 45 минут и выходим к самому интересному объекту Большой Валдайской Тропы – вышке на горе Рыжоха. Лично у меня на осмотр всего ушло ровно полчаса, хотя времени там можно провести гораздо больше – вот реально не хочется уходить. Около вышки есть оборудованная стоянка, туалет, ящики для сбора мусора. Место вообще очень интересное! Технически это самая высокая точка всей Новгородской области: 296 метров над уровнем моря! Ощущения чего-то высокого и труднодостижимого тут нет. Для сравнения: самая высокая точка Белого моря – гора на острове Немецкий Кузов – 126 метров над уровнем моря – так вот туда реально нужно лезть! Тут ничего подобного нет и близко – просто тропа в лесу и все! Потом было легкое ощущение спуска вниз, а так – холм и холм. С чего вдруг название «гора» - не совсем понятно! Хотя сейды на «вершине» тоже есть! Понятно, что не настоящие как на архипелаге Кузова – те по возрасту старше египетских пирамид. Эти – новодельные, но все равно очень симпатичные! Оставил несколько монеток на память – традиционное подношение духам местности и приложил к ним можжевеловые четки – те самые, с Тышлара на БСТ! Сама вышка – 25 метров, подъем очень удобный – по лестнице с пролетами – лезть никуда не надо, просто подниматься «ногами». Вид красивый - вышка поднимается над вершинами деревьев. Там интересно – видно озеро Велье, по берегам которого шел вчера и перспектива, куда идти дальше понятна.
Фактически сразу после вышки Большая Валдайская Тропа выходит в деревню Заборовье – очень сильно растянутую вдоль проселочной дороги. В начале деревни – почти сразу после выхода из леса есть колодец. С Тропы его не видно, но там есть указатель.
А далее точки, очень неоднозначные в плане военной истории. Тут же места подвигов партизан – тот, который партизан Герман – это отсюда, и Николай Васильев – тоже. И тут же – место расстрела двух генералов в ту же самую Великую Отечественную войну. Командующего 34-й армией Северо-Западного фронта Кузьмы Максимовича Качанова и начальника артиллерии той же 34-й армии Василия Сафроновича Гончарова. Два генерал-майора: один герой гражданской войны, приговоренный белогвардейцами к смертной казни, второй – герой войны в Испании – Главный Военный Советник Испанской Республиканской Армии, а позже Главный Военный Советник в Китае. Обоих расстреляли перед строем в компании еще 23 старших офицеров. Командовали массовым расстрелом заместитель Народного Комиссара Обороны Мехлис и генерал Армии Мерецков. Официально расстрелянным генералам инкриминировали трусость и бегство с поля боя. Реально «преступление» заключалось в выводе уже фактически окруженных фашистами войск, которые физически не могли сражаться в тыл. Оба генерала реабилитированы и посмертно признаны жертвами политических репрессий. Реальное место расстрела установить невозможно. Памятники обоим поставили рядом – прямо у дороги. Там же есть беседка, чтобы отдохнуть. А можно и не отдыхать, тем более, что до базового лагеря идти недалеко – прямая проселочная дорога. Лагерь – на 31 километре тропы единственный, который стоит пропустить – он один находится не на озере – тут есть ручей, но делать нечего! Этот и следующий участок легко пройти за 1 световой день.
Участок 4. Заборовье – Миробудицы 8 км, время ходьбы 2:22
Тоже простой участок, ориентирование тоже без проблем. Легко проходится прямо вслед за предыдущим участком.
Тут возникла техническая проблема. Аккумулятор на фотоаппарате сел! Предыдущий тайминг был по часам на фотике, так что… Хотя, проблема решаемая даже в полевых условиях! Лайвхак: севший литиевый аккумулятор нужно… нагреть. Смешно, но это реально работает! Самый простой вариант – вынуть и просто потереть о штаны. Или, если дело происходит зимой – погреть на батарее или у костра. Если летом – просто на солнце. Хватит еще на несколько кадров – конкретно тут – сделать селфи на подвесном мосту и несколько фоток самого моста. А больше и не надо! Все остальное я уже снимал годом ранее!
Старт из лагеря – 13:00 Далее, тайминг записывал в блокнот. Вот что получилось
29/31 13:03
30/30 13:19
31/29 13:32
32/28 13:47
13:55 место отдыха – привал для отдыха на 5 минут, 14:00 идем дальше
33/27 14:08
34/26 14:25
35/25 14:46
36/24 15:07
15:17 Висячий мост через реку Полометь
15:32 Базовый лагерь на берегу озера Русское. Финиш этого дня!
Нормальный ритм! Я не бежал – это скандинавская ходьба с палками!
Висячий мост через реку Полометь – вторая в плане интереса достопримечательность Большой Валдайской Тропы. Смотрится очень красиво и проходится интересно! Просто фильм про Индиану Джонса в Индии!
А далее, фактически сразу – выход в лагерь на берегу озера Русское! Озеро очень симпатичное и самое чистое в Валдайском Национальном парке! И в этот раз и годом ранее пил воду без кипячения – никаких последствий не было! Вообще-то, если по-честному, так делать не надо! Тут же в лагере висит конкретная инструкция как добыть воду в автономном походе – все в деталях от дистилляции, до сбора росы утром. То есть реально снять майку, повязать на ногу и бегать по сырой траве! Не пробовал, но на будущее идея вполне интересная!
В озере очень хорошо плавать – уплыть можно далеко – оно большое. Площадь озера 235 Га. Да, не Валдай, но тоже не плохо! Максимальная глубина 20 метров, средняя – 12. Да, на Валдае намного больше, но и это для озера очень серьезно. Зато тут тихо – ни волн, ни ветра! Хороший заход в воду прямо у лагеря. И загорать там хорошо – не кусает никто, что само по себе удивительно! Прозагорал 2 часа, потом пришли дети с прошлой стоянки!
Участок 5. Миробудицы – Находно, 12 км 3:25 ходьбы. Самый протяженный и тяжелый участок всей тропы. Да, технически те же 12 км, что на первом участке, но там я не ходил к точке старта у первого столба и пропустил изначальные 2 километра. Тут такой возможности нет – пройти придется реально всю дистанцию.
В лагере на Русском озере проснулся очень рано – часов в 5 утра, несмотря на то, что накануне вечером сидели допоздна и даже поужинали два раза! Первым делом – к озеру за водой! А она теплая! Вот конкретно теплее воздуха! Однозначно, купаться! Завтракать я не стал. Быстро собрал вещи и двинул по тропе.
Две важные детали. Первая: отрезок тропы условно делится на 4 части. То, что прямо сразу после Русского озера – где-то километра на 4,5 – лес, причем очень пересеченный – овраги, ручьи и иные препятствия. Местами идти довольно тяжело, без палок вот лично я бы не прошел! Сразу после этого – «тоннель» - радикально прямой кусок, где-то километра на 1,5. Прямая тропа под сводом из кустов – по ощущениям, действительно, тоннель. Заканчивается он беседкой для отдыха – это центр всего отрезка. От него следующий участок – прямая дорога километра на 4,5. Это конкретная дорога – сперва просто в лесу, а потом вообще грунтовка, по которой можно проехать на машине. На дороге есть указатель справа – пропустить его невозможно. По нему надо повернуть в лес и по тропинке пройти еще 1,5 км. Начало сложное, не такое пересеченное как сразу после озера, но все равно тяжелое для прохождения место, потом все довольно просто. Тропа выходит прямо в лагерь у озера Находно. Сбиться невозможно – дорожка одна и развилок нет, столб с номером 11 стоит вообще прямо в лагере! Вторая важная деталь: вот конкретно тут разметка тропы сделана «как надо»! Даже лучше, чем на Большой Севастопольской Тропе! То есть кроме просто километровых столбов существуют промежуточные метки – оранжевые квадратики, аккуратно привязанные к деревьям. Они очень ярко выделяются в лесу – пройти мимо и не заметить – невозможно! И самое главное: эти метки висят очень часто! То есть, стоя у одного ты реально видишь два следующих! Вот! Вот-вот так и надо! Если так разметить всю тропу – точно никто не заблудится! Очень жаль, что такого нет на других участках! Но может быть, когда-нибудь…
Тайминг получился вот такой:
6:00 выход из Базового лагеря на Русском озере
7:52 беседка для отдыха в центре участка, привал на 10 минут
9:35 Базовый лагерь на озере Находно, финиш
А на озере Находно не скучно! Именно тут проводятся соревнования Иверская миля и Ультра-Трейл по Национальному парку. Тут же ретрит-центр Саби – домики, кафе с неоправданно высокими ценами, пирамида для медитации, источник воды – скважина, бесплатные туалет и душ. А вот само озеро – так себе. Грязное оно! Понятно, что все познается в сравнении – Тонлесап в Индокитае – реальная помойка на воде! Тут я сравнивал с Русским озером. Утро началось с заплыва в нем, после финиша повторил его уже в Находно. Визуально вода грязнее! У нее даже цвет другой! И пить ее не кипяченой вот лично я бы не рискнул из-за риска заразиться ротовирусом. А это тоже видно на глаз! Такое есть в водоемах с сине-зелеными водорослями. Тут они прямо на поверхности. Единственная причина эвтрофикации – слив канализации в водоем! Так что ретрит-центр и база отдыха – дело хорошее, но в озеро они льют… вот то самое! Так что, ну их!
Участок 6. Находно – Зимогорье (Валдай – технически это одно и то же, деревня – по сути, пригород) 11 км. 1:30 – половина маршрута – весь он технически не пройден! Худший участок всей тропы в плане навигации! После предыдущего маршрута – все провально! Вот конкретно: шел 2 раза и оба заблудился! Но по порядку!
Указателей куда именно идти в базовом лагере на озере нет никаких, а дорог от него идет много! Важная деталь: спрашивать куда идти у людей бесполезно, в принципе. На базах отдыха работают приезжие – они не в курсе. Дачники – не местные почти все – машины с новгородскими номерами – редкость, в основном Москва и Питер - эти не знают. Конкретные деревенские жители – меньшинство, но вообще они есть – не в курсе – они не туристы, им такое не интересно! Вот и получается, что действовать нужно «методом тыка»!
Самый простой вариант, который приходит в голову – пойти конкретно по берегу озера – там как раз есть дорога. Вариант очень плохой, вы туда не ходите! Дорога проходит практически вдоль всего озера – там можно проехать на машине и есть места для стоянок, а потом поворачивает вправо и выходит в деревню Гагрино. Технически, сюда можно доехать на автобусе – он ходит из Валдая 2 раза в неделю. Практически – это бессмысленно! Смотреть тут не на что! Рядом есть аж 4 озера, в самой деревне построены целых две вышки высотой с трехэтажный дом – зачем – загадка! На каждой реально будка с крышей и окнами для обозрения окрестностей. Там же – озеро Борое и Эко-Клуб «Валдай». Вот туда я по итогу и вышел, после нескольких часов блужданий по лесам и деревням. От него идет грунтовая дорога через лес. Идти нужно именно по ней. Вскоре она пересекается с Большой Валдайской Тропой – там будет указатель – «Часовня». Дорожка выходит ровно на 8 километр Тропы. И часовня там, действительно есть – деревянная, с источником. От жары я там даже искупался – не советую – это болото и вода торфяная – потом пришлось отмываться от торфа. В тот раз от источника я вернулся обратно в лагерь на озере Находно. Так, по крайней мере понятно куда идти!
Попытка №2. Такое мы уже проходили: если не ясно куда идти и никаких указателей нет смотрим направление по карте и идем точно по компасу - в данном случае – на Северо-Восток, а потом строго на Восток. Это от лагеря вниз и вправо – прямо по дороге. Начало хорошее – ровно до того места, где дорога входит в лес! Еще какое-то время она идет прямо, а потом раздваивается. Куда именно идти – не понятно! Поскольку на карте никаких поворотов не нарисовано, продолжаем двигаться точно по указанию стрелки компаса – то есть прямо. Очень плохая петляющая дорога в лесу с труднопреодолимым мостом – он банально сломан и далее, минут через 40 выход к указателю «Эко-Клуб «Валдай». Так, тут мы уже были! Идем по той же самой дороге до указателя на часовню и поворачиваем не к ней, а в строго противоположную сторону. В теории, тропа и указатели должны быть где-то здесь! Но это в теории, в реале они остаются правее! Ладно, идем по дороге, тем более, что она очень удобная. Поля, затем домики, а далее, выход на асфальтовую дорогу – ту самую, что ведет из Валдая в Демянск. По идее, тропа и ее третья достопримечательность – Арт-Объект – будут если пойти по асфальту вправо. Но! Времени 12:30, а я вышел прямо на центральную площадь села Короцко. Два магазина, автобусная остановка и… автобус в Валдай. А ну его….! Если автобус есть – надо ехать, так как когда придет следующий и придет ли он вообще – не известно! 12:55 – автовокзал в Валдае. Новый сюрприз: стоит автобус в Новгород, которого нет в расписании! Такое упускать нельзя! Едем дальше! 15:00 – дома – конец похода! Отмываться, стирать одежду и рюкзак, оставшиеся вещи – в пакет – пойдем еще раз – в правильном направлении – из Валдая в Дунаещину! Теперь, по крайней мере, детали похода ясны!
Как взять от Валдая все?
Большую Валдайскую Тропу я все же прошел – со второго раза – Летом того же года – ровно через месяц. Поход получился дольше, интереснее и разнообразней! Было все: сама Тропа, плавательная «Иверская миля» и «Валдай Ультра Трейл». Далее я конкретно и пошагово расскажу, как запихать в небольшой временной промежуток максимальное количество впечатляющих событий. Все предельно наглядно и прямо по дням! Пошли!
День 1
Путешествия начинается с посадки в автобус и поездки в Валдай. Это пятница – 11 августа 2023 года. Билетов на утренний автобус не было, так что едем в 15:10. Участок трассы М-10 ремонтируют, и вместо 2 часов по расписанию автобус в Валдай ехал почти 3. А и ладно! Зато, прямо при выходе упираемся в местный автобус Валдай-Короцко. Вот конкретно то что надо! На нем нужно доехать до деревни Зимогорье. Я вышел на знакомой остановке – прямо на пересечении трассы, но лучше проехать еще одну – выход на Большую Валдайскую Тропу будет дальше и конкретно там остановка тоже есть и автобус на ней останавливается. А так прошел пешком где-то километр, по идее – все равно…
Столб №1 видно с дороги – его невозможно пропустить – вот туда и идем! Сперва просто дорога в поле, потом поворот влево – там есть указатель – не заблудитесь и далее тропа через лес. По идее, все просто, но погода гаже некуда – пошел дождь, а это не самый лучший вариант для трейла. Но ничего! Идем! По времени где-то 1 час 35 минут – это 7 километров и выходим к месту, которое на карте обозначено как «Арт-Объект». Объект действительно есть – он большой и стоит на обочине дороги Валдай-Демянск. Фото на фоне под дождем (он усилился), а потом увидел знакомую машину, помахал – ребята остановились, далее беседа в таком ключе: «А х… ты тут шароеб…ся давай мы тебя отвезем!» Я честно хотел пройти этот участок Большой Валдайской Тропы пешком, но дождь и поздно, так что поехали. Прямо до базового лагеря на озере Находно. Вообще-то на машинах туда не пускают – на дороге стоял кордон. Все решается очень просто – одной фразой – «Я Андреев!» - действующий чемпион Содружества Россия-Беларусь по плаванию, инвалид 2 группы – вон документы есть любые – путевка в парк, регистрация на соревнования на 2 дня – никто не смотрел - они меня лично знали – проезжайте пожалуйста Сергей Константинович!
20:45 лагерь в котором почти никого нет. Ставим палатку под навесом и идем в расположенный тут же ретрит-центр «Саби». Красиво, есть кафе, но все неоправданно дорого – вот не буду я покупать чай по 100 р за 0,25, так что ужинаем в лагере и спать!
День 2
Поздним вечером приехали спортсмены из Москвы. В принципе, нормальные ребята, но они довольно жестко бухали где-то до 4 часов утра. Мне, по идее, все равно – я полностью глухой и их пьяных криков не слышал, но вот топали они прямо в метре от палатки – она стояла под навесом на деревянном помосте - короче, уснул как раз где-то в 4! Снились страшные сны про роботов, которые меня протыкают иглами… жуть!
Утром позавтракал и пошел регистрироваться на заплыв – заодно сходил в нормальный туалет в ретрит-центре Саби – почистил зубы и побрился с горячей водой – больше в этом центре делать нечего! По идее, там даже душ есть – это все для проживающих на территории в юртах (дорого, как и все остальное!) и «левых» людей туда не пускают, но если знаешь куда идти…
Старт заплыва 13:00 Плыть – морскую милю – 1900 – в последний раз плавал такую дистанцию ровно год назад – на Кижах – тут все было проще – озеро идеально гладкое и спокойное – проплыл за 1:20. Норм! Я не за результатами ехал, а за впечатлениями – участник-инвалид все равно я один.
После заплыва: а цель ставилась пройти всю Большую Валдайскую Тропу – вот и пошли – первый участок технически так и не пройден – от арт-объекта меня везли на машине – так что идем!
Тут все просто: главное не заблудиться в лесу! Идти по дороге от лагеря вправо, далее в лес и еще раз вправо (ни в коем случае не прямо!), по пути источник с часовней. Ровно километр от него и выходим на то же место к объекту, фотки-селфи, а потом идем в деревню Короцко. А там магазины! Их два – разных и прямо у остановки. Там же красивый разоренный храм и… Валдайская психбольница. Немного еды, 2 пары носков, ну и еще кое-что :) Далее возвращаемся в лагерь – тут повезло – сел в маршрутку и от магазинов до объекта проехал всего за 10 рублей – а это где-то 2 км. Далее в лес и по пройденному участку без напряга еще 4 км – в лагерь на озере Находно и проводим вечер с москвичами, которые бухали ночью. Хорошо!
День 3
Озеро Находно, Валдайский район Новгородской области РФ. Фоток мало, впечатлений – море. Почему? А тут все как в анекдоте насчет того, почему на стриптизе в воинской части не аплодируют – руки заняты! Вот и тут – делать надо что-то одно или снимать, или участвовать – я участвовал.
Подъем рано, завтрак, регистрация на трейл. Он проходил в несколько этапов с разными дистанциями от детской на 1 км до совсем взрослой на 105. Вот реально люди бежали от рассвета до глубокой ночи! В числе прочих девица-инвалид с 1 ногой – она на протезе. Очень жалею, что не успел познакомится! Сила, мощь, красота! Какая потрясающая воля к Победе! Я бы так не смог! Про здоровых людей, у которых ноги две и которые сейчас лежат дома у телевизора я вообще молчу!
Трейл. 7 км. Было тяжело. Сперва по дороге от ретрит-центра Саби, потом где-то 1,5 км по лесу по Большой Валдайской Тропе, далее опять дорога – грунтовка в лесу, а вот потом жесть! Это реальный кошмар, по крайней мере для меня – несмотря на инвалидность я готов бегать в парке или на стадионе, а тут жидкая грязь по щиколотку в лесу, препятствия в виде поваленных деревьев и ручьев и все это в проливной дождь! Но нет таких препятствий, которых не взяли бы паралимпийцы! Их еще не придумали! Я даже в тайминг уложился – он был 2 часа я пробежал за 1:49
А далее – волшебная сказка! Баня прямо на берегу озера! Вот реально не хотелось уходить! Париться, а потом в озеро! Еще девчонки новгородские подтянулись – они не бегали, а волонтерили. Зависали в бане до упора! Очень понравилось! Парилка жаркая, прямо из нее в озеро – и все это в сильный дождь! А после вообще началась гроза с молниями! Минусы – спать после всего этого в палатке – можно простудиться. Нужно медленно остыть. Походил в плавках, обсох у костра – он был, несмотря на дождь, выпил чая – конкретно в этот день я алкоголь не пил – и так классно и спать!
День 4
Утро понедельника в лагере на озере Находно началось с дождя. Точнее он с вечера не прекращался – так и лил всю ночь. Что же делать? А может ну его на… взять и вернуться домой – это просто – народ после соревнований как раз разъезжался – попросить и возьмут попутчика в машину хоть до Валдая, а хоть и дальше… Но нет, это не наш метод – мы пойдем до конца! Собрался и пошел до следующей стоянки на озере Русское. Не так интересно – конкретно этот участок я проходил, как минимум, трижды, зато часам к 10 утра сильно распогодилось и на Русском озере было просто здорово – оно самое чистое в Валдайском парке и купаться там очень хорошо! Провел там час, пообедал и пошел дальше. По идее зря! Имело смысл остаться на Русском и постоять там. Участок в 8 км я шел столько же сколько до этого 12, хотя дорога не тяжелая – реально устал и к моменту финиша в Заборовье плохо переставлял ноги. Но ничего – дошел же! Далее – ужин и вечер у костра. Понравилось!
День 5
Очень простой в плане ходьбы и крайне интересный в плане достопримечательностей день! Встаем утром в Заборовье и идем на гору Рыжоха – самая высокая точка Новгородской области – там здорово! Оттуда еще минут 40 и лагерь – лучший на всей Тропе (по моей версии). Красивый лес, классное озеро с причалом – лестница в воду – вот сюда конкретно надо ехать отдыхать! Лично мне все очень понравилось! Шикарно провел время и вам советую сделать то же самое!
День 6
Проснулся и встал очень рано – где-то в 6 утра – сразу купаться – в озере потрясающе – вода теплее воздуха. Проплыл больше километра – там от берега до берега метров 100 – вот нон-стопом туда-обратно. Потом развел костер, грелся, завтракал, пил чай и еще плавал. Вот реально не хотелось уходить! Но надо! В 10:40 собрал вещи и стартовал. Идти 8 км – но времени на этот участок взял с запасом – при первом прохождении Тропы я конкретно тут заблудился и ходил в окрестностях села Никольское где-то 6 часов. На сей раз все просто – идем по тропе, но тут другая напасть – грибы и их очень много!
Вообще-то это не правильно. Так делать не надо! Выбирается что-то одно – точно так же как на охоте – ягоды с грибами – табу. А тут их реально много! Сперва просто фоткал, потом поляна – сразу 5 белых на одном месте – нет, так нельзя! А с собой не то что корзины, вообще ничего нету! Короче говоря, за 8 км хода я собрал где-то 2 кг грибов. Собирал в пакет, который повесил на грудь – руки-то заняты – в них палки! Чего дальше? Делим на группы: часть домой по любому не доедет – в основном – подберезовики - их в котел и варить прямо сейчас – на костре. Часть – белые и красные - чистим и выкладываем на солнышко – посохнуть хотя бы немного, чтобы большая вода ушла – и ведь сработало! Все получилось! Грибы я ел на месте – никаких последствий не было! А остальное дома высохло и ушло с картошечкой!
Лагерь на Пестовском озере – так себе – само озеро мутное, хотя воду я пил без кипячения и в этот и в прошлый раз – ничего не было – купаться – плохо – оно мелкое, заход в воду отвратительный и дно илистое – ноги вязнут – лучше, чем ничего, но… короче прошлое лучше, а отсюда мы идем вместе с грибами
День 7
Неделя похода. Проснулся около 6 утра. Ночью холодно не было – строго наоборот, а вот под утро – часам к 4 - да. Быстро собираем вещи, недосушенные грибы и идем – далее заблудится невозможно – идти от лагеря надо по дороге.
А это реально «дорога смерти»! По пути масса мертвых землероек, дохлый крот и иные обитатели Валдайского Национального Парка. С землеройками все, в принципе, понятно – у них обмен веществ усиленный – она умрет с голоду если не поест раз в 4 часа! Но отчего их так много и почему на дороге? Идем мимо прудов рыбзавода, далее – беседка в центре тропы, а потом эко-тропа по заболоченному лесу. Она узкая – три доски – лично мне идти не удобно – точки опоры нет, потом выход к камню и еще 2 км по дороге. Отсюда уже видно жилые дома.
По идее, на этом прохождение Большой Валдайской Тропы можно (и нужно!) заканчивать. Если пойти по дороге дальше будет село Дунаевщина и выход на остановку. Но я-то, по-честному, решил пройти Тропу всю! Вы туда не ходите – еще 2 км через поле и лесополосу, потом выход к кемпингу «Валдайская тропа» - он закрыт и вообще продается, а далее идем по трассе. С нее есть повороты, но там смотреть не на что – был на озере Велье – купаться не стал – грязно и цветет, потом вышел на остановку – в интернете написано, что автобус в Валдай будет в 14:00-14-15, в реале в 14:30, ехать 1,5 часа. Там же висят объявления про такси. Из Валдая. Сосед по вчерашнему лагерю вызвал и предлагал ехать с ним – до Зимогорья. Вся машина – 2000 рублей. «Не, ну ты дай сколько есть!» Спасибо, но я автобус подожду – он прямо до вокзала в Валдае, а от Зимогорья туда еще идти. Автобус в Новгород в 19 – успел прогуляться по городу, искупаться на новой набережной с понтона и насладиться местными прелестями. 21:10 дома.
Продолжение следует?
Ну это для тех, кому всего описанного оказалось мало. Прямо в Зимогорье есть магазины с разным. Вот туда и идите, а далее пешком по трассе в сторону Москвы и на острова к Иверскому монастырю. Идти где-то 6 км и встать лагерем на берегу озера Валдайское.
Другой вариант похода: куда более нетривиальный. Идете в Валдай в центр города к гостинице «Валдайские зори» - прямо в Соловьевский парк. Несколько лет назад там – вот прямо на берегу озера построили уменьшенную модель Эйфелевой башни. Вот прямо рядом с ней и встать с палаткой. У меня такой опыт был в 2021 году. Тогда «Иверская миля» проводилась в Валдае – вот я на нее с вечера и приехал. Поставить палатку в парке можно, только вечером там – проходной двор, со всеми вытекающими последствиями. Часов до 12 сидел под фонарем и читал – там светло, потом лег спать – и хорошо!
Bonus: lite-version
Существует ли облегченная версия БВТ – то есть для тех, кому хочется посмотреть озера с достопримечательностями, но лень идти 59 км? Да, такое возможно! Маршрут легко уменьшить ровно в 2 раза. Начало точно такое же: едете до вокзала и пересаживаетесь на автобус Валдай-Демянск. Выйти на остановке в Мысловичах. Уточните у водителя: вам нужна именно «старая» остановка – их там две. Прямо от нее идете до лагеря БВТ «Мысловичи». Тот самый – лучший по моей версии с хорошим озером. Ночлег и через 2 км – гора Рыжоха с вышкой. Далее, подряд проходятся два участка по 8 км – это не сложно. Финиш дня – лагерь на озере Русское с осмотром подвесного моста через реку Полометь. Стоянка ночью и переход до озера Находно – 12 км, а далее оттуда еще 4 км до села Короцко. Оттуда автобус в Валдай. 3 дня, 2 ночи и 33 км пешком. Ничего сложного!
1.6 Долго ли будет Карелия сниться…
Ох, долго! Причем сны будут самые разные от яркого красочного потока (да, у меня есть очень большая серия картин именно с таким названием) до мрачного макабра. В Карелию я ездил много и часто – благо находится она рядом – в командировки как журналист, на соревнования как спортсмен-паралимпиец, да и просто так. Большие статьи, публиковавшиеся в «толстых» журналах до сих пор легко найти в интернете. Например, про конфликт монахов и местных жителей на Валааме – там вышел целый цикл публикаций. То есть туристов и паломников, прибывающих на остров, прямо у пристани встречал антиклерикальный пикет с требованием вернуть конституционные права человека на Валаам. Монахи всеми доступными средствами выживали аборигенов на материк – в Сортавалу. Например, путем отключения света и воды. От последней акции я пострадал лично – в полной темноте на Валааме свалился в яму и сломал ногу – пястные кости. Больницы там нет, гипс никто не накладывал, со сломанной ногой я шел до корабля 8 км. По итогу кости срослись, но неправильно и теперь, в добавок ко всему, болит еще и это. С другим местом – Кондопогой все гораздо сложнее. Я был там в самый разгар межнационального конфликта, наснимал очень хороших карточек, которыми торговал несколько лет и понаписал текстов сразу в несколько изданий. Конфликт там получился очень разноплановый и многослойный – тут и народный бунт и бандитские разборки смешались в одном флаконе. Коммерсанты в маленьком городе делились по национальному признаку на кавказцев (конкретно – армян) и своих, русских и, естественно, враждовали между собой – не по идейным и национальным, а по чисто материальным причинам. Поскольку слова «коммерсант» и «бандит» в данном случае синонимы, вражда принимала характерные формы. Началось все с того, что славянский «предприниматель» пришел в кафе к армянам, дал бармену в рожу и потребовал ящик пива за счет заведения. Тот возражать не стал, но обратился к своей крыше – чеченцам. У последних никакого бизнеса в Кондопоге не было, они занимались исключительно оказанием силовых услуг. На жалобу о русских бесчинствах горцы отреагировали мгновенно. Тут же компанией прикатили в тот самый бар. Правда, инициатор конфликта к этому времени уже ушел и его место заняли вообще другие люди, к этническому противостоянию предпринимателей отношения не имеющие. Вот только чеченцы в таких тонкостях разбираться не стали и кинулись убивать тех русских, что имелись в наличии. Именно убивать – ножами и арматурными прутьями. Двоих забили на месте, еще трое попали в реанимацию. Собственно, с похорон жертв этого побоища и начался этнический погром. Русские «коммерсанты» вовремя поняли, что ситуацией легко воспользоваться в своих интересах. В день похорон на улицах раздавали водку бутылками из ящиков. Там же звучали лозунги про «этих» которые «совсем озверели», ну и далее – «бей»-«спасай»... Погромщики начали с уличных торговых точек с овощами, потом сожгли то самое кафе, а далее, до кучи, все «кавказские» магазины, рынок, лесопилку, вообще все. Никакого «чужого» бизнеса в Кондопоге не осталось вовсе. Как раз тогда я брал интервью у местного мэра и он прямо так и заявил: «Живых кавказцев у нас в городе больше нет!» Убиенным кондопожанам поставили памятники и жизнь продолжилась своим чередом.
Если же говорить о спорте, все самое интересное происходит в столице Карелии Петрозаводске. Собственно, «все» в данном случае соревнования по зимнему плаванию. Одни, но очень большие – на Онежском озере в марте месяце. Выглядят они одинаково из года в год, вся разница в статусе. В мое первое посещение они проходили как Чемпионат России. Во второй – как Чемпионат Республики Карелия. Впрочем, планы были куда амбициознее. Планировалось, что в России впервые пройдет Чемпионат Мира по зимнему плаванию. На него шла активная регистрация в дальних странах, выходили буклеты на разных языках, но тут случилось, то что случилось на Украине и проводить Чемпионат Мира в России Международная Федерация Зимнего Плавания (IWSA) категорически отказалась. Последствия оказались катастрофическими. Из иностранцев в Петрозаводск не приехал никто вообще. Даже монголы, хотя им-то какая разница? За месяц до этого плавал вместе с ними в Петербурге на Кубке России. Более того, массово отказываться от уже оплаченных мест стали и россияне. Прайс на участие в Чемпионате Мира был соответствующий. Теперь же оказалось, что это всего лишь чемпионат отдельного российского региона – уровень не сопоставим и ехать на такое действо по цене международных соревнований, мягко говоря, странно. Вот никто и не поехал. За год до этого на том же самом месте мы выступали как «Сборная Новгородской Области». Тогда же я оказался на Кубке Карелии в полном одиночестве. И тем не менее, соревнования состоялись! Я увез из Петрозаводска 4 серебряные медали – 25-50 метров вольный стиль и брасс.
В техническом плане соревнования в Петрозаводске выглядят одинаково вне зависимости от статуса. Прорубь в озере рубится в самом конце набережной у нынешнего отеля «Фрегат». Вообще-то изначально его строили как речной вокзал, я даже был там в 1980-е во время круиза по Волго-Балту. Места на озере много – прорубь получается большая – на 8 и более дорожек. Тут же ставятся купели с горячей водой и бани. А вот самое то, что нужно! Сплавать прямо с утра, а потом отдыхать хоть до вечера. К слову, вода в Онежском озере в марте совсем не холодная, да и на улице 0, а то и вовсе плюс. Регистрация и награждение проходят во «Фрегате» - там же располагаются раздевалки и предстартовая комната. Собственно, на берегу у проруби есть еще одна раздевалка – это кому что больше нравится – в здании вокзала удобнее, на берегу ближе к бане, хотя после ее посещения уже без разницы – холодно не будет, а строго наоборот! Обычно соревнования в Петрозаводске растягиваются на неделю и жить участникам предлагается прямо тут, во «Фрегате». Оно, конечно, хорошо, даже очень, но неоправданно дорого даже с учетом скидки. Гостиниц тут много, зимой (!) (Это важно! Именно зимой!) они все равно стоят пустые. Нормальный номер на одного обойдется ровно в 3 раза дешевле. Самый бюджетный вариант – место в многоместном номере – дешевле в 10 раз. Ну да, номер 4-6-8 местный, а какая разница, если вы в нем будете в полном одиночестве. В первый приезд я жил один вообще во всем отеле – никаких иных постояльцев за 5 дней я там не встретил!
Других, раскрученных в общероссийских масштабах, спортивных брэнда в Карелии два – Кижи-Swim и Рускеала-Swim. И с тем и с другим все не так однозначно. С одной стороны, внешне оба старта выглядят привлекательно и интересно, с другой, и там, и там есть «второе дно» - скрытые минусы. Ехать или нет – решайте сами, это вопрос личного выбора. Я был в обоих местах в 2021-2022 годах и, совершенно честно, больше не поеду. Во-первых, неоправданно дорого. Во-вторых, обе локации, несмотря на красоты для плавания подходят не очень. Экскурсия вплавь? Да, допустим. Спорт – однозначно нет.
Кижи-Swim. Начало августа. Попал со второй попытки – в первый раз соревнования отменили из-за КОВИДа. Тут неудачно сложилась вся поездка в целом! Отъезд из Петрозаводска на острова рано утром, я прикатил на поезде глубокой ночью и пошел искать место в гостинице – любое. Заранее я ничего не бронировал и, как оказалось, это не имело смысла – в общей сложности я обошел 13 (!) разных мест и ничего не нашел вообще! Кое-где прямо на дверях висели объявления: «Мест нет и не будет!». С собой я взял спальный мешок, а имело смысл брать и палатку! В результате пошел к «Фрегату» на берег Онеги и устроился в кустах в парке – на том самом месте где зимой проходили соревнования. Я даже проспал часа три! Рано утром меня разбудил местный аристократ с бутылкой белого вина и предложениями выпить. Пить я не стал, а вот искупаться – другое дело. После того, как растаял лед, выяснилось, что у набережной песчаный пляж и вода довольно чистая, несмотря на близость причала. Купаться тут хорошо, хоть и мелко. Главное, что людей нет вообще. По крайней мере, рано утром – я там голый купался. В полдевятого сбор и отправление на острова. Ехать приблизительно 1 час 20 минут – а это 68 км – почти в 2 раза дальше, чем на Соловки! Далее же организаторами, с моей точки зрения, сделано неправильно не что-то, а вообще все! Прямо по прибытии начинается пешая экскурсия часа на три, затем обед и плавать. Вот это зря! После такой программы, да еще и обеда, гораздо лучше просто полежать! Вообще плыть лучше сначала. Как говорил Набоков: «Сперва любовь – потом уроки!». Одновременно с заплывом на Кижах проходит регата на исторических гребных и парусных судах - в принципе, выглядит интересно. Собственно, после ее окончания и старт! Сам остров вытянут в довольно узкую под конец ленту. С одной стороны, фактически, нон-стопом ходят «Метеоры», с другой – в Кижской бухте проходит заплыв. Плыть предстоит по трассе, размеченной для регаты. Дистанции в морских милях – половина, одна, две, три. Я поплыл одну, а зря, хотя… Озеро большое и на нем поднялся шторм. То есть половину дистанции плыть вполне, зато вторую – с встречной волной очень тяжело. Онежской воды попьешь гарантированно, вне зависимости от желания! В общем, оценивая дистанцию – тяжело, но не смертельно. Маршрут мимо всех известных достопримечательностей и в самом деле есть, но стоит ли оно того – решайте сами. В 6 вечера – окончание программы и корабль на материк. Я заранее купил билет на поезд в Великий Новгород на утро следующего дня. Времени оставалась масса. Куда идти? Опять в кусты? Не вариант – на улице начался проливной дождь. Извини, Петрозаводск, но приключений на этот раз хватит! Пошел на вокзал и с доплатой поменял билет на поезд «Мурманск-Санкт-Петербург». Как убитый проспал всю дорогу, в Питере пересел на автобус и оказался дома, задолго до запланированного прибытия поезда! Еще и искупаться сходил!
Рускеала-Swim. Конец июня. В визуальном плане место гораздо интересней Кижей, касательно же плавания – все намного хуже. Ощущения, вот точно такие же как будто в магазине обвесили. И это при, мягко говоря не маленькой стоимости! Начнем с того, что добираться в Рускеалу не удобно ни от куда. Да, туда ходят поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска, но ходят они по такому расписанию, что ими нереально воспользоваться. Автобус? От Великого Новгорода ровно 500 км – как до Москвы, только с пересадкой в Петербурге. Ехать долго и очень неудобно! Основной минус – в данном случае убойный. Плавать в горном каньоне можно только в гидрокостюме. Ладно, дело даже не в том, что это не удобно! Наоборот, горный каньон, вот и представляется, что вода там такая, какая должна быть в таком месте, например, в Ванне Молодости в Крыму – идеально чистая и очень холодная. Ага, щас! Тут и кроется главный обман! Каньон выглядит красиво, если смотреть сверху, внизу же это натуральное болотце, причем даже несколько подтухшее! В гидрокостюме там реально жарко! Были те, кто стал раздеваться на старте. А нифига! Так нельзя! Кто-то из организаторов догадался сказать, что костюмы нужны дабы немытые спортсмены не запачкали заповедный водоем. Строго говоря, Рускеалы есть две – сам каньон и подземная часть. Последняя гораздо интереснее! В конце июня на улице термометр показывал +25, а там лежал снег и стояли ледовые скульптуры! Вот где бы искупаться в гидрике, а лучше без! Я попал туда на экскурсию и очень хотел, якобы «случайно» упасть в воду. Жаль внизу смотрителей много – просто так не получится, хотя, идея очень многообещающая – дарю! Сам наружный каньон небольшой – плавать кругами – 1 – 750 метров, 2 - 1,5 км, 4 – 3 км. По идее – вся программа. Еще можно прыгнуть в каньон на веревке, или пролететь над ним на троллее – последний пункт, если честно понравился больше плавания. Там же, одновременно, проходят забег с разными дистанциями и вариантом в формате скандинавской ходьбы. Стоит и то, и другое неоправданно дорого! Поездка с плаванием и забегом/походом обойдется как 10-дневный тур на Соловки. Максимум вообще не ограничен – альтернатива – дешевая Турция в не сезон. Нормальных гостиниц около каньона нет – до всего нужно добираться транспортом, а его тоже нет. Есть кемпинг под палатки, но он маленький. Из достопримечательностей рядом – парк у водопада Ахвенкоски – для разового посещения вполне. Ну и еще Сортавала – город безработных, пьяниц и наркоманов – не зря туда с Валаама уезжать никто не хочет!
1.7 От Москвы до Бреста…
Где-то к этому моменту у читателя запросто может возникнуть вопрос: вот автор позиционирует себя как участник и призер российских и международных соревнований, а собственно, где… Москва, Питер, Петрозаводск…, это все, конечно, хорошо, но заграница-то где? В чем международность соревнований? В принципе, логично! Хотя с точки зрения документов «Кубок Большой Невы» и то что два раза было в Петрозаводске это тоже международные по статусу соревнования (несмотря на то, что во второй раз в Петрозаводск никакие иностранцы не приехали!). Вопрос стоит сформулировать иначе: были ли соревнования за границей и, если да, то с какими результатами? Да, были. В Белоруссии. Кубок Содружества 2023 года в Бресте, который я успешно выиграл с 4 золотыми медалями. После него: Кубок СНГ в Минске с теми же результатами. Согласен, что «заграница» эта достаточно условная – вообще-то у нас союзное государство, но тем не менее… Что климат (теплее), что деньги (вместо «зайцев» понапечатали фантиков под Евро), что язык (или тот самый «олбанский» или изощренное издевательство над русским) иные, так что явление очень даже имеет место и за «заграницу» Беларусь считается вполне!
Но по порядку! Ехать плавать в Беларусь я изначально не собирался. Так получилось, что в 2023 году я впервые за 6 лет не попал на «Кубок Большой Невы» - по причине собственного перфекционизма – ранее уже рассказывал почему – готовился к соревнованям в Калининграде, которые проходили ровно за неделю до старта в Питере, затянул время и в Петербург не попал. Зато в том же Калининграде познакомился с зимними пловцами из Беларуси. У них даже клуб называется, как московский – «Моржи столицы» (только столица имеется в виду другая – Минск). Вот как раз они меня на Кубок Содружества и пригласили. Первоначально предполагалось, что проходить он будет в Минске, однако, в последний момент все перенесли в Брест, и, как оказалось, к лучшему – там конкретно теплее, да и база для плавательных соревнований гораздо более подходящая.
Поехал туда, точно так же как в Калининград на поезде из Петербурга. Как оказалось, есть прямой поезд «Санкт-Петербург – Брест» и идет он не так уж и долго – ровно 18 часов. В 6 вечера выехали, в полдень на месте. По ощущениям поездка точно такая же как по железной дороге в Калининград. Тот же «поезд времени», только, скажем так, в концентрированном, очень сильно сжатом варианте. В Питере у Витебского вокзала (именно здесь снимали вокзал Виктории в Лондоне для фильма про Шерлока Холмса) шел легкий снег, несмотря на последние числа марта, в Минске, где поезд оказался часов в 7 утра, он лежал на улицах, зато далее картинка конкретно поменялась на глазах. От Минска до Бреста всего 300 с небольшим километров, зато какая колоссальная разница в климате! Всего через час вид за окном изменился радикально. Вместо заснеженного леса там появились зеленые поля, деревья с круглыми шарами-паразитами (Омела, она же Амелия), точно такими же как в окрестностях Калининграда и даже аисты – что в гнездах, что в небе – реально видел из окна вагона! В самом Бресте сияло солнце, на небе – ни облачка, на улице идеально сухо. Не сказать, что слишком жарко – максимум +14, но для зимнего плавания вполне. Минус всего один – сильный ветер, но дул он только в первый день соревнований.
Долго думал, где именно остановиться в Бресте и по итогу выбрал гостиницу «Буг». Если честно, полубомжовские варианты ночлега в парке/палатке/на вокзале поднадоели –хочется какой-то цивилизации, причем рядом с вокзалом – дабы никуда не ходить, ну а если и ходить, то недалеко. С этой точки зрения место практически идеальное, по крайней мере за такую цену! Прямо с перрона нужно просто перейти через виадук. «Буг» - самое первое здание (точнее дом № 2) на начинающейся от виадука улице Ленина. Место оказалось культовым (отправляясь в путь и бронируя номер я про это не знал!). В разное время тут останавливались практически все известные советские и российские артисты и политики разного калибра от Лукашенко до Фиделя Кастро – там прямо на лестнице висят фотографии типа: Фидель Кастро в Бресте вместе с Машеровым и Сусловым. В не такой уж и большой трехэтажной гостинице открыты два музея. Первый – Высоцкого – он неоднократно останавливался конкретно тут по дороге из СССР на Запад и встречался с Мариной Влади. Главная идея, вытекающая из экспозиции, заключается в том, что они как раз тут и познакомились, и, вообще, Высоцкий – белорусский еврей, да и родители Марины Влади тоже во Францию попали из этих мест. В принципе, выглядит убедительно! Да, они тут точно были, а все остальное – интерпретация! Второй музей – живопись и графика местных авторов на целый этаж! Интересно погулять утром или вечером. Картины висят в коридоре, желающим осмотреть мемориальный номер Высоцкого дают ключ, почему-то скрепленный с открывалкой для пива – что это – намек на то, что смотреть такое на трезвую голову нельзя, или акция «культуру в массы»? Вообще, мне понравилось! На первом этаже есть еще и ресторан, но он не работал из-за ремонта. (Зато на табличке – фактически как мемориальная доска – указано, что именно здесь Владимир Высоцкий обедал с Савелием Крамаровым.)
Несмотря на население 350+ тысяч человек, впечатления большого города Брест не производит. Его реально пройти насквозь часа за полтора-два (что я и сделал, для более близкого знакомства с местностью). Для простоты в ориентировании все легко делится на две части – старую, ту, что ближе к главному железнодорожному вокзалу и улице Ленина – точнее от вокзала до проспекта Машерова, и новую – за проспект и большой парк с водоемами – километра 2 в ширину и много в длину и далее – новострой на Варшавской улице и проспекте Октябрьской Революции. Соревнования проходили как раз там. В первый день дошел пешком, далее ездил на троллейбусе № 108. Прямо у железнодорожного вокзала находится автовокзал, рядом – троллейбусное кольцо. Билет 85 копеек – платить водителю, что интересно, сдачу дают копейками и билет, который нужно прокомпостировать (крайне маловероятно, что люди младшего возраста представляют себе эту процедуру – купленный билет нужно пробить закрепленным на ручке дыроколом – без отверстий он не действителен!). Тут же стоит обсудить важный вопрос о деньгах в Беларуси. Это рубли, но местные, белорусские. В российских обменниках их нет в принципе (ну, или я не нашел). Менять деньги (любые) в белорусских банках не имеет смысла – это очень невыгодно! Реальный курс белорусского рубля к российскому 1:27-28. В банках их меняют исходя из соотношения 1:35-40 или даже к 50. С долларом все то же самое, только «вилка» еще больше! Все ровно как в СССР, включая процветание незаконного валютного рынка! В Минске поезд стоял долго – почти все, кто ехал из Питера вышли и далее он шел в режиме электрички – времени хватило зайти на вокзал. На втором этаже круглосуточный обменный пункт. Несмотря на ранее утро, валютчиков вокруг него крутилась целая толпа! Спрос в этом плане намного превышает предложение, но за такие операции в Беларуси предусмотрен серьезный штраф с конфискацией всех обмениваемых ценностей, так что… И что же делать? Ответ парадоксален: расплачиваться картами «МИР» - это, практически, единственная страна где их вообще принимают! Более того, тут есть филиалы российских банков (сам лично видел двух) и вот там с российских карт можно снять белорусские рубли. А можно и не снимать, и не брать их в руки ни разу за всю поездку. (Хотя в транспорте карты не принимают, так что придется ходить пешком.) Лично я снял ради эксперимента – собираю действующие банкноты разных стран – дома лежит целый кошелек – вот и это туда же!
В новой части города – как раз по бокам парка два огромных центра Олимпийского резерва – по плаванию и по гребле – нам во второй. К большому сожалению, в России ничего такого нет ни по масштабу, ни по качеству. Реально хорошо все сделано, масса удобств для спортсменов (есть кафе - так себе, дешево, но кормят как в школьной столовой или в больнице – суп без мяса и каша без масла), прямо тут же, в самом центре гостиница – я на вокзал ориентировался, так что подобный вариант не рассматривал, а вот коллеги там жили. На мой взгляд, зря – кругом новостройки – смотреть там не на что! Сами соревнования проходили в гребном канале – очень длинный – километра на два. Поставили понтоны и разбили дорожки – всего четыре. Участников приехало немного, так что всем всего хватило. Внутри нашлась очень хорошая сауна с бассейном – так что если вечерами не ходить по городу, а ориентироваться на отдых в парилке, то очень даже имеет смысл селиться прямо тут. Но я же не ради бани приехал! Каждый день сразу после плавания – идти и смотреть. Тут есть на что!
Главная особенность туристических достопримечательностей Бреста – их доступность и компактное расположение. Ехать абсолютно никуда не надо – все абсолютно реально быстро обойти пешком. В новой части города ничего интересного нет – все достойное внимания расположено недалеко от вокзала и той самой улицы Ленина. Главное – найти пешеходную Советскую улицу и двигаться по ней. Заблудиться здесь невозможно. Начинается она чуть в стороне от главного железнодорожного вокзала и заканчивается ГУМом на проспекте Машерова. Достопримечательности на любой вкус – памятники, собор, зимний сад. Перпендикулярно «Арбату» идет улица Гоголя, уставленная кованными фонарями, часть из которых зажигают вручную. Некоторые очень необычные, но в целом, не сказать, что сильно впечатлило! Улицу Гоголя нужно пройти всю насквозь. Кончается она, по сути, тремя музеями, расположенными рядом. Ради них в Брест, в основном и едут!
Брестская крепость – не ошибетесь – если идти прямо по улице Гоголя, то вы в нее упретесь, а вообще, там указатель есть. Приходил несколько раз – лучшее время для посещения – вечер или ранее утро – сама крепость все равно открыта постоянно и вход туда свободный, просто без людей интереснее. Впечатление все это производит двоякое. С одной стороны, да, хорошо. С другой, сильно заинтересует это условного Васю, например, из города Иваново, который больше нигде не был и ничего другого не видел – ему просто сравнивать не с чем! С моей точки зрения тот же Аджимушкай или катакомбы под Одессой (в том виде, в каком они были до 2014 года!) историей и драматизмом событий поражают гораздо больше. Ну или Шлиссельбург на Неве. Последний, к слову, те же самые немцы так и не взяли, а тут… Вся оборона, по сути длилась неделю – остальное – действия частных лиц в отдельных местах. Для того, чтобы лучше сориентироваться на месте имеет смысл разобраться в тех событиях повнимательнее. Сама крепость представляет собой гигантское сооружение 32 километра диаметром с цитаделью, тремя отдельными укреплениями и множеством фортов. Неспроста цитадель из красного кирпича, как, кстати, и форты, очень похожа на укрепления в Кронштадте – местами вообще один в один (странно, если б было иначе – создатель-то один – Тотлебен!). Никто и никогда не собирался защищать отдельные укрепления и форты по частям! Создателям крепости такое не снилось в кошмарах! И тем не менее, события развивались именно по такому сценарию. Утром 22 июня немцы, по сути, вошли внутрь крепости, после чего и начались все драматические события. Именно поэтому, «крепостью» сейчас называют часть всего сооружения – цитадель – территорию на острове, окруженную двухэтажным зданием из красного кирпича. Памятники, вечный огонь и храм – в центре. По периметру пройтись интереснее! Местами все осталось в первозданном виде – те самые военные руины (в Кронштадте до недавнего времени было то же самое, с той разницей, что разруха возникла не из-за войны, а от времени, помноженного на бесхозяйственность). В принципе, таким походом по территории можно и ограничиться, но можно и непосредственно в музеи пойти – их тут много и лично я был не во всех. Музей Обороны Брестской крепости – самый большой. Открывается первым – в 9 утра – очень удобно, если прийти или приехать рано утром. По идее, ничего особенного – обычный музей с тематикой ВОВ. «Музей войны – территория мира» - новодельная экспозиция, созданная на газпромовские деньги. Тоже так себе. «Летопись Брестской крепости» - уже гораздо живее! Диорама, установленная в аутентичном помещении. Сделано очень хорошо, хотя выглядит несколько двусмысленно. Например, сцена прорыва из осажденной крепости. Солдаты вылезают в пролом, перебираются через речку, снова преодолевают руины и… прыгают в ярко горящее окно (там помещение так устроено). Это что имеется в виду? Типа они светом становятся? Ну это моя трактовка, может быть кто-то увидит другое. Тут же – большой художественный музей. К войне он не имеет никакого отношения и открыли его, очевидно, дабы место не пустовало. Если следовать этой логике, там еще много чего открыть можно – места-то полно, особенно, если разрушенную часть восстановить! Кроме того, в самой крепости есть отдельная экспозиция «Армейский клуб» (не был, закрыто) и 5-й форт в качестве отдельного объекта (тоже не был, он сильно в стороне).
Рядом с цитаделью, на территории бывшего Волынского укрепления – следующая достопримечательность – музей «Берестье». Вот тут российских и иных аналогов реально нет! В музей превратили конкретный кусок археологического раскопа с открытыми домами и городскими улицами. Все законсервировано и сохранено в аутентичном месте – над раскопом просто построили здание и накрыли его стеклянной крышей. Чисто технически то же самое можно было бы сделать, например, в Великом Новгороде – там такого добра сколько хочешь – в юности сам работал на раскопках землекопом. Но там деревянные находки сушат и переносят в музей, а на месте раскопок строят новые дома, тут же получились белорусские Помпеи.
Третья достопримечательность рядом – Железнодорожный музей. В Крепость по улице Гоголя идти прямо, а туда влево. Заблудиться так же не получится – паровозы видно издалека. Не сказать, что очень большая, но вполне репрезентативная подборка железнодорожного транспорта – все предельно открыто и доступно. Далее, будет аналогичный музей в Турции. По идее, он лучше, зато тут есть паровоз и тепловоз в разрезе с конкретной демонстрацией устройства. Отдельная экспозиция – в помещении с действующим макетом железной дороги в Африке и Азии – очень интересно смотрится! Особенно в части Африки – был в Дар-эс-Саламе, но не знал, что оттуда на поезде можно проехать едва ли не через половину континента!
Четвертый интересный музей тоже рядом – удобно идти, что от вокзала, что от Крепости. Он ровно на углу улицы Ленина и проспекта Машерова – не заметить нельзя – симпатичный двухэтажный домик – Музей Спасенных Художественных Ценностей. Точнее – выставка таможенного конфиската – представлены произведения искусства, которые задержали на границе с Польшей. По идее, интересно! Например, большая икона, которую контрабандисты для удобства распилили на части или целых три картины Айвазовского. По атмосфере создается впечатление, что их «вот только что» с таможенного поста принесли. Это ошибка! Айвазовского вообще арестовали 50 лет назад. История картин – откуда они вообще взялись – отсутствует. Известно только, что нашли их в фуре, водитель которой якобы ничего не знал. С остальным все то же самое! В общем-то, в Бресте есть и иные музеи, но я туда не пошел – времени не осталось. Ладно, будет ради чего возвращаться!
Напоследок несколько слов про Беларусь в целом. Это недорогая и доступная заграница, неоднократно ездил туда раньше, и поеду еще.
Минск. Был в 2008 году, когда работал в Российской газете и позже. Собственно, приехали мы туда с тогдашней женой делать репортаж о праздновании Дня Победы в белорусской столице. Впечатления двоякие: с одной стороны, да парад и прочее, с другой – ощущение того, что попал в фильм «Матрица Революция». Казенные деньги экономить без смысла – жили в хорошей гостинице прямо в центре. Утром, задолго до начала действия вышли к монументу Победы и тут… Вот как раз оно – попадание в кино! В фильме есть красивая сцена где Нео оказывается в окружении целой толпы агентов Смитов в одинаковых черных костюмах с галстуками. Тут – один в один! Именно так к празднику нарядились местные милиционеры, сотнями вышедшие на главную улицу Минска. Самое яркое воспоминание именно такое! А остальное… Нет, нельзя сказать, что больше в Минске смотреть не на что – новодельные достопримечательности типа здания Национальной библиотеки есть, а вот ничего другого там физически не сохранилось. От старого Минска остался небольшой кусочек на Немиге. По идее, все! Так что на сам Минск много времени не потребуется, то, что рядом – гораздо интереснее.
Хатынь. Культовое место, ничуть не хуже той же Брестской крепости. Многие, вообще, ради нее сюда и едут. Это понятно, не ясно другое. От Минска до нее 61 километр на север, но транспорт непосредственно в Хатынь не ходит. Никакой вообще. Нужно сесть на автобус Минск-Витебск и ехать до знака на упомянутой трассе. От него до Хатыни – идти пешком 5 километров, назад так же, и в столицу на попутках!
Линия Сталина. 30 километров на Северо-Запад. Проблемы с транспортом тоже есть, но не такие серьезные. Маршрутка № 700 до одноименной остановки от станции «Дружная» в Минске. Та самая, аутентичная Линия Сталина, точнее, то, что от нее осталось. В одном месте собрано множество экспонатов военной тематики – от советского до вполне современного вооружения разного размера. Часть про ВОВ сделана очень необычно. У нас это как правило танки на постаментах, к которым возлагают цветы, а тут реконструированный участок «Дорога войны». То есть вдоль неасфальтированного проселка выложили вообще всю технику, которую нашли. В том самом виде, в котором ее выкопали. Ломанные и ржавые танки и автомобили, опознаваемые следы от пуль, доступность – полная – лезь куда хочешь, бери что угодно – я маленький подшипник из машины выкрутил. Позже я написал триптих с этой дорогой – сувенир – приложение к нему.
Сельцо. Огромный Музей Народной Архитектуры и Быта. 4 километра от Юго-Западной автостанции. Странно, как это, вообще, сохранилось! Больше всего понравилось посещение кафе с национальной кухней. Ни позже, в Бресте, ни ранее в Минске такого не было! Практический совет: если хочется разносолов белорусской кухни идите в кулинарный отдел большого супермаркета оптимальный вариант, чтобы попробовать разное.
Гомель, 2009 год. Был как корреспондент «Известий». Поехал туда с группой сотрудников Русского Музея на открытие его же виртуального филиала. Дорогу и проживание оплатил музей ради фоторепортажа и статьи в газете. Понравилось. Конкретный город-сад. С достопримечательностями – как в Минске – не густо – дворец – в нем и открывался виртуальный филиал, пара храмов и парк с мостом и речкой. По идее, все!
2.ЧЕРНОЕ-БЕЛОЕ-БАЛТИКА
Человек трех морей
Последние 8 лет я плаваю конкретно каждый день круглый год, а на море вообще живу, причем не на одном, а на трех! С Балтикой все, в принципе, понятно, я довольно долго жил в Кронштадте еще будучи здоровым, но кроме Балтийского моря есть еще и Черное с Белым! Два месяца в году – май и сентябрь - я живу в Крыму в Севастополе. Поездка туда это не «отдыхать» или «на курорт» это реально домой! Очень приятно возвращаться в любимый город, где тебя в прямом смысле слова знает каждая собака (подразнить и приветственно залает в ответ!). А вот нет такого в других местах! В том же Краснодарском крае тоже бываю каждый год – не ради отдыха – на соревнованиях, так вот тут все иначе, хотя тоже море, причем конкретно то же самое – Черное! Отдыхать я езжу на Белое море! Стандартный вариант на каждый год – 2 недели в середине лета – то самое время, когда в средней полосе России очень жарко, а там вполне комфортно и к тому же фантастические белые ночи! Гораздо светлее и интереснее петербургских – солнце реально не садится, хорошо, что погулять по берегу моря, что посидеть у костра!
Как это получилось? Тут все довольно сложно! Некоторое время после инвалидности я продолжал работать в газете. Вот с этим-то как раз проблем не возникло! Работа, прямо скажем, не пыльная! В чем заключается главная суть окружающего мира? В его иллюзорности! А если так, то какая разница, какие глюки описывать, те что якобы снаружи головы или те, которые внутри, тем более что природа их одинаково пустотна! Говоря простым языком, тексты в газету банально сочинялись! Я сам придумаю гораздо лучше и интересней, чем оно есть в реале! Хотя, нельзя сказать, что я там совсем уж бездельничал или валял дурака! Вовсе нет! Последние тексты были вполне реалистичными – про моржей, зимнее плавание и паралимпийцев. Хотя редактор и предлагал вставлять туда дикие вещи, «подводящие» тему, под формат издания. Например, про секс в проруби. Или, вот дословно его идея – «а давай напишем, что у тебя от ежедневного плавания в ледяной воде… и никогда не падает!» Спасибо, не надо! Сами про себя такое пишите, а я не буду! Кончилось все это тем, что газета благополучно накрылась медным… То есть оттуда никого не увольняли – моя трудовая книжка лежит там до сих пор, просто перестали платить зарплату и гонорары. Лично мне эти люди остались должны очень-очень много денег! Я на них даже в суд подал и суд иск удовлетворил, правда решение никто исполнять не стал! Если честно, я не особо расстраивался! Было совершенно понятно, что работать я больше нигде не буду – не сказать, чтоб очень сильно хотелось, да и не устроиться – инвалиды никому не нужны! Зато у меня было 2 квартиры – питерская и в Великом Новгороде. (Если бы в газете мне вернули все долги, купил бы третью!). Одинокому инвалиду столько не надо! Приблизительно тогда же я решил, что жить перееду в Великий Новгород – удобнее технически и в плане жизни, и в плане спорта, а питерскую квартиру, которая меньше, но стоит гораздо дороже – продам. Первый вариант, который почему-то приходит в голову всем при таком раскладе: «Квартиру в большом городе сдавать!». Такое кажется привлекательным ровно до того момента, пока ты не столкнулся с этим сам! Я пытался! Возможно, ошибка заключалась в том, что жилье я сдавал знакомым! Квартира была хорошая, желающих пожить там сразу нашлась уйма. Жить и платить – уже меньше! Я остановился на двух вариантах – оба одинаковые – море грязи и невыплата денег, сперва просто не вовремя, потом совсем! А ну вас! Собственно, после этого питерскую квартиру я и продал и с большим количеством денег переехал в Великий Новгород. Хотя, «переезд» тут это штамп в паспорте! Прошлой осенью я провел «дома» неделю. Летом вообще бывал там редкими эпизодами! И в мире много мест, где я еще ни разу не был!
2.1 По Черному
На Черное море я попал на соревнования по плаванию, причем профильные – по плаванию зимнему! Хотя, на первый взгляд все это и кажется странным! И в Краснодарском крае, и в Крыму – практически во всех крупных городах есть свои клубы моржей. Да, кое-где речь идет про субтропики, но тем не менее! Зима там совершенно другая – по меркам средней полосы России – так себе (По словам же спортсменов, например, из Архангельска или Северодвинска – это вообще не зима! У них лето такое!). Для местных же это реально холодно и непривычно, хотя словосочетания «Моржи Анапы» или «Моржи Севастополя» и режут слух! Соответственно, и соревнования по зимнему плаванию на Черном море тоже есть и в большом количестве! Главный старт сезона – Черноморский кубок по плаванию в холодной воде ежегодно проходит в пригородах Анапы – Сукко или Витязево в начале мая. Был неоднократно, с «золотыми» результатами и точно поеду еще – пока не надоело! Тут интересны детали!
Организаторы Черноморского кубка по плаванию в холодной воде – Федерация Зимнего Плавания России и Клуб закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы». Соответственно, и участники со всей страны – от Архангельска до Барнаула, плюс местные в очень большом количестве! Даты – конец апреля - самое начало мая. Праздничные дни – специально для того, чтобы у спортсменов из отдаленных регионов времени на дорогу и туда и назад осталось с запасом – соревнования проходят несколько дней и график очень разноплановый. Это и акватлон – бег плюс плавание на разных дистанциях (3-5-10 км + 1 км в море). Заплывы в бассейне и на открытой воде – опять же море и озеро Абрау, расположенное тут же. В качестве бонуса – плавание с дельфинами! Стандартный вариант – 3-4 дня в одном из местных пансионатов или детских лагерей – в Сукко - их тут много – «Смена», «Энергетик» или «Гольфстрим». Первые два это конкретно пионерлагеря, со всеми вытекающими отсюда последствиями! Номера, в принципе, хорошие, но на такую кровать вот лично я не помещаюсь ни по длине, ни по ширине – как вариант, матрас и остальное на пол и спать там!
Детали программы. Акватлон. Есть зимний вариант – «Криатлон» - все то же самое, только вместо бега лыжи (в одетом или вообще в голом виде!). Участвовал в Акватлоне 1 раз – больше не буду и дело не в нагрузке! В организации! Я реально заблудился в горах! То есть дистанцию-то я преодолел и соответствующий участок проплыл, но уже вне соревнований. А вышло это вот как: перед стартом всю дистанцию изобразили в виде схемы. На бумаге все выглядело очень красиво! До того дня в Сукко я не был и даже не представлял, что весь маршрут для бега проходит по горам! Если бы знал, то и участвовать не стал бы! Не готов я по горам бегать – в парке или на стадионе пожалуйста, так нет! Старт с пляжа – совершенно неожиданно для меня не по дорожке в поселок, а через речку с одноименным названием («Из далека-долга, течет река Сукко…») и далее резко в гору! Лично для меня тут не то, что бежать, а и идти очень тяжело, особенно без палки! Ну да ладно, это препятствия, но в принципе, преодолимые! То, что дальше – гораздо хуже! То есть схему забега на бумажке нарисовали и все! Вообще все! На местности дистанцию размечать никто не стал! С определенного момента просто не ясно, куда двигаться дальше! Конкретно же, нужно перевалить через гору по тропе, по ее окончании будет беседка над обрывом, далее двигаться по шоссе в сторону Анапы и повернуть к пляжу с дивным названием Варварина (Варваровская) щель. А вот уже оттуда плыть! Заплывы в бассейне. Тут ничего нового или оригинального не изобрели! В бассейне вообще не так интересно плавать! Разные стили, дистанции 25-50-100-200 метров – реальный шанс собрать очень много медалей за один раз! Плавание в море. Уже увлекательнее! На пляже в Сукко – не очень большой и каменистый, утром море спокойное, днем как повезет. Точно так же с температурой воды. Тут раз на раз не приходится! То есть в начале мая может быть и жарко так, что на пляже вовсю купаются и загорают, а может быть конкретный дубак, даже хуже, чем в средней полосе в это же самое время. (Тур на такие соревнования – реальный шанс проехать на поезде конкретно всю Россию! Так вот, в 2023 году в это самое время в Великом Новгороде было +24, в Москве +30, а в Анапе +12 с непрекращающимся дождем и штормом на море, таким, что в него не зайти!) Плыть от берега до буйка и назад. Озеро Абрау – куда интереснее! Горное озеро с изумрудно зеленой водой – место очень красивое. По карте от Сукко рукой подать, но в реале ехать довольно долго – как раз из-за гор. На машине реально часа полтора, а с пробками больше. Это до трассы, по ней фактически в Новороссийск и вернуться назад! Плыть интереснее чем в море – вода холоднее, зато озеро идеально спокойное. Варианты заплыва 500 и 1000 метров, а для тренировки им предшествует пробный заплыв на 100 метров. В разное время проплыл и то, и то. 500 – пришел на финиш вообще вторым из общего числа – народа участвовало довольно много – то есть если считать меня как условно здорового, то это «серебро», если как паралимпийца, то «золото»! Километр – паралимпийское «золото». Не сказать, что очень сложно, но температура воды соответствующая – несколько человек тогда словили переохлаждение. Плавание с дельфинами – отдельный пункт программы! Это в Утришском дельфинарии. Его в разных местах сильно ругают за издевательства над животными и торговлю ими (в том числе за границу!). Не знаю, не видел! При мне там морских млекопитающих было всего четыре – два дельфина, одна белуха и один морской лев. Все! Какое шоу можно устроить в дельфинарии с таким небольшим количеством обитателей – лев вообще сидит в клетке и судя по надписям – кусается – я не знаю! А плавать с дельфинами здорово! Понравилось, пойду еще!
Ну и раз уж все равно приехали, про Анапу с окрестностями и про Краснодарский край вообще! Добираться, в принципе, удобно. Поезда из Москвы два: скорый с Казанского вокзала - менее суток – в 10 утра выезд в 8 утра следующего дня на месте! Обычный – с Киевского – тут хуже – ехать почти двое суток, зато билеты стоят существенно дешевле, и, самое главное – они есть! На скорый абсолютно все раскупают за месяц – попасть на него получится только при сильном везении. Самолет – 2 часа от Питера до аэропорта Витязево. И он и вокзал находятся на отдалении от города. В теории заявлен транспорт в виде автобусов, но реально в аэропорту я его ни разу не видел! На железнодорожном вокзале с этим лучше – выйти и повернуть вправо – автобус №100 в город до автовокзала, а далее все просто. Прямо оттуда легко уехать куда угодно вообще.
В Сукко идет автобус № 109. Смотреть в центральной части поселка – там, где детские лагеря, пансионаты и военный санаторий – не на что. Маленький пляж и горы! Все! На автобусе нужно проехать дальше (пешком не вариант – далеко!) и выйти на остановке «улица Речная». Вообще все достопримечательности в одном месте – все три! Африканская деревня – хижины и статуи аутентичные, живой африканец один. Очевидно, изгнанный из российского ВУЗа студент, который остался в нашей стране работать по специальности – негром! Кипарисовое озеро – уже интереснее! Озеро, в котором растут кипарисовые деревья. Смотрится необычно, есть пляж, троллей над озером, катамараны в аренду – к самим кипарисам можно подплыть, посмотреть вблизи, но и с берега все выглядит красиво! Третье – «Замок «Львиная голова». Новострой, хотя и хороший! Вернее, построили только одну стену замка, остальное тактично спрятано в кустах. На стене – трибуна для показа рыцарского турнира и шоу гладиаторов. Не видел ни того, ни другого!
Витязево – автобус № 114 сторого в противоположную сторону. Сравнивать с Сукко сложно. Транспортная доступность лучше. Пляжи – лучшие как раз тут. Длинная песчаная коса до горизонта – за этим нужно ехать сюда. Чистота моря – другой вопрос, мы его обсудим чуть позже. Размещение. А тоже лучше! В центре Сукко отелей как таковых нет вовсе – одни санатории и детские лагеря. С советских времен там изменился только прайс-лист. То есть денег стали брать в 10 раз больше, а все остальное – номера, еда, сервис осталось прежним. В Витязево отелями застроено вообще все в несколько линий – как в Египте или Турции. Прайс выше чем в Сукко, но условия лучше. Зато тема достопримечательностей провалена. Совсем! Их тут нет вообще! Новодельная улица Паралия на такое гордое звание не тянет ни в каком виде – такое есть на любом курорте, а конкретно тут, на ней смотреть не на что!
Все то же самое относится и к конкретно Анапе и к Краснодарскому краю в целом. А чего тут вообще делать? Смотреть не на что! В Анапе – набережная с маленьким маяком и площадь с подсвеченными фонтанами. Так себе – пройти на один раз! Парк с колесом обозрения высотой в 70 метров – то же самое! Музеи – их два – археологический и краеведческий. Если первый представляет какой-то интерес – раскоп городища Горгиппия на открытом воздухе, то во втором конкретно не на что смотреть! Зато есть местное ноу-хау! Вот до такого не додумался больше никто! Экспозиция обоих музеев разбита на части. То есть отдельные билеты продаются в каждый зал. Для осмотра всего собрания билетов требуется аж пять! И никаких льгот нет! Еще есть монумент Белой шляпе и памятник отдыхающему, прикрывающему аналогичной шляпой (что это, какой-то местный фетиш?) причинное место. Предвижу возражения: ну так сюда не ради музеев с памятниками едут, для этого есть Москва и Питер, а в Анапу тянутся ради моря. Тут-то и начинается все самое интересное! Летом непосредствернно в Анапе море цветет и гинет из-за водорослей. Весной и осенью их нет, зато есть плакат «Купание запрещено». Но гниль далеко не самое страшное, что ждет людей в воде. Далее будет рассказ про Коктебель, где море с говном и процветает ротавирус, так вот тут конкретно такое вообще везде! Где-то канализацию сливают прямо в море, где-то в реки, впадающие в море – вот и вся разница! При температуре выше 25 градусов тут купаться нельзя! В воде начинается необратимая реакция – вероятность заразиться – 100%! Хуже дела остоят только в соседней Абхазии. Там местные прямо говорят туристам, что болеть будут все. Разница только в течении заболевания. Кто-то пару дней полежит дома и отойдет, а кому-то помогут только в больнице. К слову сами абхазцы в жару в море никогда не купаются, да и жители Краснодарского края тоже. Теоретически от ротавируса можно привиться, однако про эффективность этого ничего сказать не могу. На практике, в профилактических целях люди пьют крепкий алкоголь и… кока-колу! Последнее, кстати, советуют и врачи. Кроме всего прочего в газировке содержится ортофосфорная кислота. Это та еще отрава, вредная и для человека в том числе. Вопрос в том, что человек большой и ему ее нужно много, зато вирусы она успешно вымаривает.
Собственно, по комплексу этих причин отдыхать в Краснодарский край я не поеду. На соревнования – да, так нет! В том же Сочи был 2 раза и больше не тянет! Делать там нечего и смотреть тоже! В лучшем случае предложат скататься в Абрау-Дюрсо на винзавод, посмотреть на «лермонтовскую» Тамань, корабль в Новороссийске или мажорские аттракционы в Красной Поляне. И все это при неоправданно высоком прайсе! Стоит все очень дорого, даже дороже Крыма, а с заграницей и сравнивать без смысла! Да, в Краснодарском крае есть уникальные объекты, но это достопримечательности со знаком «минус» - аналогов в России нет нигде! Например, фавелы из 5-6 этажных гаражей и аналогичные эллинги. Вообще, то «эллинг» - это стоянка для лодки, она действительно есть на первом этаже, а над ней высотный дом! Вот конкретно это и сдается по абсолютно безумным ценам. Блогер Варламов правильно пишет, что и Анапе в частности, и Краснодарскому краю вообще, очень нужен хороший бульдозер, которым все это можно снести к чертовой матери, проложить нормальные коммуникации с очистными сооружениями и отстроить заново в приемлемом виде! Жаль, такого не произойдет никогда! Так что, нам не сюда! В Анапе идем на автовокзал, садимся на автобус и едем в Крым – конкретно – в Севастополь. В 10 вечера выезд, около 5 утра на месте с пересечением Крымского моста и остановками в городах по пути!
Соревнования по зимнему плаванию в Севастополе проводятся в разное время – в том числе совсем не зимой! Это, как и с Кубком в Сукко – плавание холодовое! Самый известный севастопольский старт – Заплыв Победы – ежегодно – 7 мая – в день освобождения Севастополя в ВОВ. Варианты проведения возможны разные. Первый – эстафетный марафонский заплыв на 20 км. Причем, плыть с флагом! Я сперва не понял, а как это? Флаг можно, например, обмотать вокруг головы – как полотенце, повязать на шею, на самый крайний случай – запихать в трусы. Нет, все гораздо интереснее – плыть конкретно с флагом в руках! То есть технически плывут двое – одной рукой оба держатся за флаг, свободными гребут. (Не самый удобный вариант, я и один так могу, правда вспоминается очень пошлый анекдот про плывущего Чапаева и ворону!) Плыть реально 20 км! От пляжа в парке Ахматовой в городе до 35-й Батареи. Однако, сложно все это выглядит только на бумаге! В реале севастопольцы конкретно осуществили то, о чем я думал во время марафонских заплывов в Новгородской области. Вся дистанция делится на участки, которые преодолевают разные команды. Более того, это происходит одновременно! На весь аквамарафон ушло полдня, при том что стартовали вовсе не на рассвете! Технически это выглядело так: сбор и регистрация в парке, небольшой парад (очень много военных участников!), далее, катерами всех развозят на 3 яхты. По JPS вся трасса делится на 3 равные части где-то по 6,5 км, которые и преодолевают команды. Плыть – эстафетой. Флаг – вместо палочки! Совместная остановка напротив Херсонесского маяка – там общий заплыв, возложение венка на воду и акция «Бессмертный полк» на воде. Оттуда на 35 Батарею - горячий обед и раздача медалей! Вариант второй. Через год в связи с событиями на Украине выход судов в море около Севастополя запретили. Так что вместо дальнего заплыва стандартное плавание с дистанциями на время - в Парке Победы вдоль буны. 25-50-100-500 метров любыми стилями. Проплыл все 4, и все с медалями как здоровый спортсмен – инвалид там все равно был я один! Своя изюминка тоже есть: больше такого лично у меня не было нигде. Во время заплыва из воды видел запуск ракеты с корабля, а на пляже стоял пулемет и ходили автоматчики. Неделей ранее дроны сожгли нефтебазу.
Иные варианты: марафонские заплывы на большие дистанции. Самая большая – 555 км. – из Новороссийска в Севастополь, на 150 участников – не попал, о чем очень жалею! Опять же, страшно все это выглядит только на бумаге – в реале эстафета, каждый участник плывет по 20 минут – это где-то километр, то есть если сильно повезет, и фамилия начинается на «А» - поплывешь 4 раза, если нет – 3! Сходное действо было на 77 км – из пригорода Анапы в окрестности Геленджика. Тут есть вопросы – участники плыли 4 дня, мы на Волхове конкретно все то же самое сделали за один световой день. Почему? А потому, что там «танцев с бубнами» было больше самого плавания! То есть основное – митинг, возложение цветов, встреча с…, а потом, так, немного поплавали. На заплыве на 555 км было абсолютно то же самое! Хотя, все равно интересно! 150 человек – это очень много и корабль нужен реально большой! Да и происходило все это осенью, в реально штормовом море!
Мой Крым
Литературы про Крым целые залежи – читать не перечитать! Явление слишком яркое и многообразное. Крым у каждого свой! Соответственно и главный вопрос: а какой он у тебя? Для тебя Крым это…? Ответить могу сразу и не думая! Крым для меня – это Севастополь! Именно туда лучше всего и ехать! Для отдыха город подходит идеально, а ценами и морем выгодно отличается от того же Южного Берега Крыма – вот туда я не поеду точно. «Не мое» от слова «совсем»! Возникает естественный вопрос – почему? С одной стороны, это город федерального значения, с другой, урбанистика тут не напрягает как в Москве или Питере. Пенсионеры, тоскующие по советским временам, едут в Гурзуф или Ай-Даниль. А чего там делать-то? Море? Маленькие каменистые пляжи. Достопримечательности, типа музея Чехова – крайне сомнительны. Городская среда делает отдых в Севастополе интересным и разнообразным. В отличие от указанных мест или ЮБК тут возможны самые разные варианты! Лично я против пляжного отдыха! Крайне маловероятно, что я вообще доживу до того возраста, когда мне реально захочется «по тюленьи» отдыхать на пляже, лежа на матрасе. Искупаться, это да! А дальше двигаться! Лес, горы, что-то посмотреть! Конкретно в Севастополе все это есть! В наличии вообще все, что угодно! Горы – любые варианты от маршрутов для профессиональных скалолазов, до туристических походов и поездок на внедорожниках. Лес – тоже, хочешь с горами, хочешь без. И пляжи тут гораздо лучше и разнообразнее тех, что на ЮБК! Хочешь песчаные, хочешь – каменистые, хочешь в городе, хочешь – на отшибе – вообще без людей. Многокилометровые пляжи, по которым реально гулять часами! А вот нет такого ни в «городе счастья» - Ялте, ни рядом! Именнно тут интересно попробовать разные пляжи – они не «хуже или лучше» - они именно разные. И море здесь чистое, в отличие, например, от Коктебеля! Свои очистные сооружения есть даже в маленьких поселках-сателлитах! Про достопримечательности и историю я вообще молчу! Тут есть на что смотреть, и оно того стоит! И самое главное: расположение в Крыму. Отсюда легко уехать куда угодно! Абсолютно реально за день скататься в любую точку Крыма и, в принципе, вернуться назад! Если уж так тянет на ЮБК, например, во дворцы или на Ай-Петри (вот, нормальные цели!), так туда легко поехать, что самому, что с экскурсией! Так, что только Севастополь! Именно здесь я реализовал свой самый крупный спортивно-туристический проект – многодневный поход вокруг всего гераклейского полуострова – Большая Севастопольская Тропа. Я реально видел все и легко могу об этом рассказать!
Ехать в Крым лучше всего самому. Лично для меня это и так понятно, хотя есть очень извращенные люди, которые пытаются и сюда продать путевки с билетами и прочим. А нафига? Это Россия, точно такая же как Москва или Петербург. Хотя и там, и там есть поклонники так называемого «организованного туризма». Нам с ними не по пути! Покупайте билет на самолет или поезд, ничего не бронируя заранее! Все достаточно легко найти на месте, да и посмотреть все самому тоже! Как конкретно это сделать я и расскажу дальше, с деталями и тонкостями, которые можно увидеть исключительно лично и только на месте! Именно поэтому, этой книжкой и можно пользоваться как конкретным руководством к действию, причем, не только в Крыму!
Материалов о Крыме слишком много. Для удобства читателей далее все будет изложено в следующем порядке. Начнем с «самого-самого». С того, ради чего люди в Крым, собственно, и едут: моря, гор, пещер, пещерных городов и дворцов. Далее, пройдем уникальный 117-километровый маршрут вокруг Гераклейского полуострова – Большую Севастопольскую Тропу. А затем проедем все крымское побережье от самой западной, до самой восточной точки и побываем в 20 населенных пунктах от Керчи до Оленевки!
Море
Собственно, первое, что приходит в голову после слова «Крым». Ради него сюда в основном и едут! Тут важны детали! А какое именно море – их два и, если все-таки Черное, то где? На ЮБК? Нет! Каменистые пляжи, а если еще и с волной метра в полтора, то не надо совсем. Вариант: и пляж хороший и море спокойное, зато вода реально ледяная. Почему, на улице-то жара? А это пришла «низовка» - течение, которое гонит к берегу воду с глубины. Вот и получается, что с одной стороны место вроде бы замечательное, а с другой море там непригодное. Самый яркий пример – Ласпи. Да, там главные пионерлагеря Севастополя, но в наличии абсолютно все – и пляжи каменистые и море бурное и вода ледяная. Да, я там купался. Это не показатель! Приехавшие со мной пенсы посмотрели, потрогали воду и ушли. Отдыхать с детьми тут конкретно нельзя - потонут! Далее, короткий список лучших пляжей Крыма. Это субъективное мнение, которое я никому не навязываю! Мало ли, кому-то с детства нравится отдыхать в том же Ласпи! Я вот в советском детстве отдыхал в Симеизе. Сейчас там крупнейший в Европе гей-курорт, так что, спасибо, но нет!
Керчь. Вот, говорят, что в Керчи купаться негде! Отчасти это правда! В центре, на самом деле негде – там и к морю не подойти, зато если проехать… Причем ехать долго – на городском автобусе №5 минут 40. Конечная остановка «Горпляж». Очень большой песчаный пляж со спокойным морем, на месте есть все, включая кемпинг для палаточников, напротив – Крымский мост. Оценка 5 из 5!
Феодосия. Сразу с оговоркой: не то, что в городе! Да, городской пляж прямо в центре есть, но каменистый и море бурное. Я купался там не совсем трезвый (вы так не делайте!). С берега люди наблюдали за этим с чувством нескрываемого ужаса. Нужно проехать на междугороднем автобусе в сторону Керчи или на городском №4 туда же. Очень длинная полоса чистых песчаных пляжей! Их много, самый известный «Пляж 117». В наличии все (кемпинга нет, но можно поставить палатку за так), включая дельфинов. А это показатель! Вот в Коктебеле, который рядом их нет! Дельфины не дураки, они в отличии от людей в воде с говном плавать не будут! 5 из 5.
Орджоникидзе. Совсем рядом. Хороший городской пляж – разные локации – камень, плиты, песок. Море спокойное и чистое (хотя Коктебель рядом!) 4 из 5
Евпатория. Не в центре – набережная Терешковой закрыта на ремонт. «Новый пляж» на выезде из города (автобус №6) или вообще за город, по трассе в Саки. 4 из 5
Оленевка. «Крымские Мальдивы». С оговорками, добираться очень плохо! Это не такая уж и большая песчаная полоса между поселком и Оленевка-Village. В последней купаться вообще нельзя, дальше в сторону маяка тоже – там к морю не подойти – резкий обрыв, в сторону поселка – пляж Крым-Экстрим (так себе), а далее, собственно «Мальдивы». Всю территорию занимает кемпинг Sunset. Забора нет, пускают всех! Хорошо, но если нет шторма! Если он есть – разворачивайтесь и уезжайте. Больше там делать нечего! 4 из 5!
Севастополь. Неожиданно, но 5 из 5! Пляжей много, и они разные! Проплыть вокруг памятника Затопленным кораблям – обязательный пункт программы! Пляж на Хрустальном мысу – рядом. Он новый. В воду с пирса, есть туалет и душ! Бухта Омега. Роскошное место в шторм. Везде море бушует, а тут тихо! Бухта полностью закрытая. Учкуевка – песчаный пляж в новодельном парке. Любимовка и все, что дальше вплоть до Андреевки и мыса Лукулл – шикарное место для тех, кто, как и я любит часами гулять вдоль моря! А вот нету такого на ЮБК! Есть и другие локации. Например, Инкерманский карьер! Он реально лучше того, что в Рускеале – вот, где соревнования-то проводить надо!
Горы
Пункт неочевидный – не всем такое нравится! Лично мне – да! В обязательной программе три пункта – море, горы и лес. С учетом этого и места для отдыха выбираются соответствующие – Крым, Белое море, Турция, Ланка, Индокитай. Во всех случаях есть все, и самое главное – оно разное! Интересно сравнить горы в индустанских джунглях и наши острова на Белом море. Но сегодня, у нас, скажем так, другая повестка. Основных точки стоит назвать всего 3. По порядку – начиная с самого интересного!
1.Ай Петри и Большой Каньон Крыма. Тут много можно не писать, информации море, это один из символов полуострова. Наверх, на плато лучше всего подняться на автобусе – серпантин в горах, вниз спуститься по канатной дороге. В первый раз был на Ай Петри еще при Украине. Тогда там построили нелегальный поселок с кафе, магазинами и гостиницами. Сейчас все это снесли, правда в сезон все равно появляется самострой – доходы не сопоставимы с любыми штрафами! Из развлечений - поход к зубцам, пещера, верблюды. По идее, все! С моей точки зрения поход по Большому Каньону Крыма куда интереснее. Ходил неоднократно, как до инвалидности, так и после. В последний раз в группе, состоявшей из здоровых людей младше меня в 2 раза. До конца дошел всего 1 человек – угадайте, кто? Хотя идти-то! Самый длинный маршрут 6 километров. Да, недалеко, но это горы. А идти хорошо! По пути источник, далее русло реки – вода не проблема и пить ее можно! Конечная точка – ванна молодости. Суперприз для тех, кто все-таки преодолел маршрут. Идеальное место для купания с ледяной водой. Понравилось и пойду еще! Буду вечно молодым, в отличие тех людей, которые по паспорту младше, но не дошли!
2.Карадаг и его окрестности. Четкое второе место! Добираться от Феодосии или Коктебеля на автобусе до конечной остановки «Биостанция». Весь остальной маршрут в Коктебель проходится пешком. Ходил и здоровый и с инвалидностью. Да, тяжело, но вполне преодолимо. Как оказалось, инвалидам I и II групп вход на маршрут там вообще бесплатный. Тетки, торговавшие билетами, честно признались, что я первый клиент такого типа за все время их работы и не верили, что я дойду. Показал медицинскую справку про допуск к соревнованиям – все равно заламинированная всегда лежит в рюкзаке! И ведь дошел же! Сперва просто идти в гору от музея через парк, потом конкретно лезть по горе. Местами очень круто! Зато интересно! А какие виды! Позже написал триптих больших картин на эту тему – он до сих пор по России катается! Король со свитой, Столп, Базальтовая арка с высоты птичьего полета. Да, с воды тоже красиво, но не настолько! Практический совет: если вдруг захотите посмотреть на Карадаг с моря, берите билет на самую маленькую лодку! Не на яхту! Лодка может зайти прямо под арку, а там, если с капитаном договоритесь легко искупаться – ощущения незабываемые! Конец маршрута – смотровая площадка с видом на Коктебель и побережье в сторону Феодосии. Спуск вниз не такой крутой – по дороге. Тут же реально сходить на соседнюю гору – Эчкадаг. Не так интересно, но подъем значительно легче! Все остальное, от Коктебеля и дальше – в техническом плане не горы, а холмы. То есть на могилу Волошина сходить можно, но…
3. Севастополь. И снова он! Естественно, не сам город, а его окрестности! Например, Балаклава – масса вариантов для походов по горам на день или больше, Тышлар и Фиолент, Инкерман – карьер, крепость и монастырь – все в горах, Терновка – интереснее всех этих мест, туда вообще стоит ехать жить! И далее, вообще все, что в сторону Бахчисарая – там есть и горы для пешего туризма и места, куда возят на джипах – хорошо и то, и то!
Иные места тоже есть! Типа Нового Света с Голицынской тропой или Симеиза с «Кошкой». Да, но не так интересно! Первые три пункта must visit, остальное – по возможности!
Пещеры
Где самые лучшие пещеры черноморского побережья? Однозначно, не в Крыму. В Новом Афоне в Абхазии! Это реально гигантский комплекс, с собственным метро (!) и огромными залами – вот реальные декорации для «Властелина колец», точнее, для приквела про Хоббита! Как ни странно, вполне возможно, что в Крыму тоже такое есть, но это никому не показывают! На данный момент на полуострове открыто более 900 пещер. Часть реально недоступна для простых людей, например, те, что с сифонами – туда нырять надо. Или шахты – они вертикальные – спуск на веревке. Или, еще интереснее, совершенно серьезно читал советы по посещению пещеры на плато Караби: идти зимой, надо обвязаться веревкой и прыгать по сугробу, пока он под тобой не провалится и вот потом… внутри круглый год не тают ни снег, ни лед. Про некоторые открытия спелеологи стараются молчать. Так еще в детстве легендарный крымский альпинист Фантик (Юрий Лишаев) нашел неизвестное ранее святилище в пещере Ени-Сала. На сталактит там был насажен череп козла, затекший толстым слоем кальция от сталагмита. Святилище тавров просуществовало более 3 тысяч лет, но после «открытия» его жизнь оказалась недолгой. Фантик рассказал про находку журналистам, вышла статья в газете и в пещеру пришли двуногие козлы, которые разрушили древнее святилище. Так или иначе, пещеры – один из самых востребованных пунктов в туристических программах, так что, самое интересное.
Красная пещера – Кизил Коба. Самая большая пещера Крыма. Ехать на транспорте от Симферополя на ЮБК, с трассы влево, сперва будет колоритная этнографическая деревня, потом большая поляна с беседками и мангалами, подъем по берегу горной реки и сама пещера. Тут есть оговорки! То есть вы, конечно, скатайтесь, но нужно иметь в виду, что… Лично у меня после выхода из пещеры возникло ощущение обмана! Вот реально, как в магазине обвесили! Да, пещера самая большая в Крыму. Заявленная длина 20 700 метров на 6 уровнях (предполагается, что это вообще 1/10 объема подземелий, которые продолжают расти, а рядом есть и другие пещеры!) Но! Это раньше, при Украине, тут был маршрут на 2,5 км по всем 6 этажам! Сейчас (к слову, за большие деньги!) предлагается крохотная толика! По сути, один уровень с перепадами. Да, есть подземное озеро и река, но и в других пещерах то же самое! Везде разложены черепа животных с рогами и без (в память об уничтоженном святилище тавров?). Короче говоря, если есть время и деньги, вы конечно скатайтесь, но можно и пропустить без особого ущерба, тем более, что есть куда более интересный вариант!
Мраморная и Мамонтовая (Эмине-Баир-Хосар). Самые интересные пещеры Крыма расположены рядом на Чатыр-Даге (Шатер-Гора). Добираться, как и к Красной – по трассе из Симферополя в Алушту, приблизительно до села Перевальное, только к Красной пещере с трассы влево, а сюда вправо! В село Мраморное. До Красной пещеры, в принципе, реально дойти пешком. Тут нет! Это километров 15 вверх по очень плохой горной дороге! На Джипе или УАЗике! Мраморная пещера: да, она большая, местами очень похоже на Новый Афон, есть крупные залы, но, опять же открыта для посещения лишь малая часть: маршруты на 200-450-500-800 метров. Эмине-Баир-Хосар – в плане маршрута то же самое, но чуть лучше! Хотя, вот конкретно тут далеко идти не надо! Все самое интересное в начале! Резкий провал с улицы, прямо под которым выставлены скелеты животных, в этот самый провал свалившихся! Далее будут большие залы, лестницы, искусственные переходы, озеро. К слову, все это открыли относительно недавно – в 1971 году.
Скельская пещера. Самый простой вариант, но и смотреть тут особо не на что! От Севастополя доехать на автобусе № 37 до села Родниковое, пройти 1,4 км, и вперед…
Пещерные города
Явление не менее интересное, чем пещеры и, в отличие от них, уникальное. Больше такого нигде нет! Есть очень важная оговорка. Сам термин «Пещерные города» - условный. Буйное воображение людей далеких от истории, рисует картины городов, населенных неандертальцами и троглодитами. Такого не было! Все, о чем пойдет речь далее, появилось уже в новую эру! Термин же условен, во-первых, потому, что, собственно, в пещерах тут никто не жил. Это хозяйственные постройки, культовые или оборонительные сооружения, в крайнем случае, фундаменты или первые этажи деревянных домов, которые погибли после ухода жителей! Во-вторых, на размер города тянули далеко не все такие поселения! Есть масса книг с их детальным описанием и отдельные многодневные туристические маршруты, в рамках которых предлагается посетить все «пещерные города». Я не ставил такой цели, хотя, был почти везде. Далее, вкратце расскажу о том где был лично сам!
Чуфут-Кале. Самый известный и самый доступный пещерный город Крыма. Окраина Бахчисарая – пройти мимо Ханского дворца, Успенского пещерного монастыря и вверх! Город очень характерный! Вот именно так явление и выглядело! (Собственно, поэтому, можно осмотром Чуфут-Кале и ограничиться – дальше будет или конкретно то же самое, или почти то же самое!) В центре города постройки, которыми пользовались до середины позапрошлого века – кенасы и усадьба Фирковича (он не только собирал древнееврейские рукописи, но еще и был педофилом – в старости хотел жениться на 16-летней девочке!). Самое главное пройти город до самого конца! За мавзолеем дочери хана Тохтамыша выйти к обрыву и вдоль него пройти вперед. Там есть трехэтажная пещера, а далее выход за ворота и смотровая площадка с улетным видом. Интересно и то, что рядом. Непосредственно при подъеме в город со стороны Бахчисарая – колодец Тик-Кую. Колоссально сооружение! Сперва вниз ведет тоннель под углом, далее, вертикальный колодец с лестницей по стенам. Был внутри. (Давно, при Украине. Уже много лет он закрыт!) Там же, внизу, но в другую от города сторону – Кладбище в Иосафатовой долине. Священное место караимов и иудеев, фактически как Иерусалим!
Тепе-Кермен. Не так интересно, но вполне доступно! От смотровой площадки в Чуфут-Кале идти дальше не спускаясь вниз. Через полчаса выйдете к обрыву и увидите резко поднимающуюся гору с плоской вершиной. Это оно! Спуститься вниз по дороге, подняться наверх. Ходил, будучи здоровым, с инвалидностью – нет! Тяжело, но можно доехать на автобусе. Необычные пещеры у входа, останки храма с колоннами наверху! Все!
Качи-Кальон. Идти пешком еще дальше. Ходил здоровый. Сам город ни об чем! Там же останки церкви св. Софии и часовня св. Анастасии. Ранее руины, сейчас «бисерный храм».
Мангуп. Самое большое и интересное поселение, столица княжества Феодоро. Добираться от Терновки и далее машина или пешком. Ходил, будучи инвалидом. Дошел, но тяжело! Вот тут в пещерах не жил никто вообще! Есть монастырь, руины дворца и крепости.
Эски-Кермен. Очень похоже на Чуфут-Кале и то, что рядом. Детали в рассказе о БСТ!
Бакла. Город ближе к Симферополю. Что от железной дороги, что от «Тавриды» идти километров 5-6 с пересечением реки Альмы (громко сказано – осенью так, ручеек, перешел вброд – воды по щиколотку!). Поход на весь день. Если хочется погулять – да, а так нет – смотреть не на что! Пара пещер, в которые легко залезть с поверхности, останки ворот, ямы для хранения зерна. По большому счету – все! В иных местах сохранность лучше, да и размеры тоже! Хотя по пути будет интересное монастырское подворье!
Дворцы
Неоднозначный пункт! Если море, горы и пещеры нравятся всем или почти всем, то музеев многие избегают. Если вы их не любите, или, наоборот, любите, но часто бываете в московских и питерских дворцах, смело пропускайте и эту страницу, и крымские дворцы в реале. Разве, что сравнить и сравнение получится не в местную пользу! Более-менее конкурентоспособен лишь Воронцовский дворец! Ну, или если вы сильно интересуетесь историей Второй Мировой или личной жизнью Николая Кровавого (Второго) – тогда да!
Воронцовский дворец в Алупке. Удивительно, но самый роскошный дворец в Крыму принадлежал не царской семье, а частному лицу – графу Воронцову и его потомкам. Да, основатель династии был генерал-губернатором, но дворец-то 20 с лишним лет он строил на личные деньги силами своих же крепостных! В комплексе с парком, получился шедевр, но очень уж эклектичный! Европейский замок с одной стороны и восточный дворец с элементами мечети с другой! Хотя внутри вполне! Не хуже питерского Эрмитажа, да и картины висят того же автора - Гюбера Робера (поймут и оценят далеко не все!).
Ливадийский дворец. Расположен относительно недалеко от Воронцовского (а они все рядом!), по ощущениям чуть меньше. На первом этаже экспозиция, посвященная Ялтинской конференции, на втором – Николаю Второму. И там, и там чучела! Николай, ладно, но вот все остальные реально не похожи! Вместе Рузвельта вообще сидит JFK! Очевидно, экспозицию собирали так: раздирали коллекцию левого музея восковых фигур. «О, и этого туда! Так это ж не Рузвельт!? Какая нахрен разница! Один х… американец!». В общем, хорошо, что негра не посадили!
Массандровский дворец. Самый маленький из всех! Очень похож на европейский замок. Экспозиция внизу так себе. Наверху большая коллекция советской живописи. Уже интереснее. Типа картины с испанским скульптором Кончитой Гомес, ваяющей Сталина!
Юсуповский дворец с парком. Можете смело пропускать! От, собственно, Юсуповых там осталось не густо – по сути, одни фотографии! Дальнейшая экспозиция дублирует то, что в Ливадийском дворце! Резиденция советской делегации была тут, вот оно и… В полный рост! Опять с чучелом непохожего Сталина (он в 3 дворцах из четырех – очевидно, мысль о разлуке с Усатым кажется местным музейщикам невыносимой!). На территории есть так называемый «Бункер Сталина» - бомбоубежище, сооруженное специально для него в бывшем винном погребе. Хорошо, но туда пускают не каждый день!
Ханский дворец в Бахчисарае. Производит довольно странное впечатление, а некоторых и вовсе ставит в тупик. Вопрос возникает, как правило, один: «А чего это вообще такое?». Ясность могут внести 2 момента. 1. Крымские владыки пытались скопировать султанский дворец в Стамбуле (Тот, что Топкапы), получилось соразмерно их материальному положению. 2. От первоначального дворца осталось, мягко говоря, не много – менее 1/5. Дворец дотла сожгли русские войска под предводительством фельдмаршала Миниха, то, что есть сейчас из пепелища восстановили для показа Екатерине Второй.
По идее, все! Кроме описанного предлагается посетить «Великокняжеское имение Харакс» - потеря времени, там сохранился маленький домик, остальное – санаторий и парк, но не лучший. Лучшие – «Айвазовское» в Партените – да, новодел, но хороший. И сам парк, и скульптуры внутри – от Айвазовского до Хрущева с кошкой. Второе место –Форосский парк – бывшее имение купца Кузнецова (торговец чаем и всем сопутствующим – Кузнецовский фарфор – это его, Форосский храм – тоже).
Обнимаю, твой Севастополь!
Интересного в Севастополе много! На вскидку – легендарные достопримечательности, боевые корабли, прекрасные пляжи… Самое любопытное, однако, остается в стороне! Именно поэтому, в Севастополь нужно ехать жить! Альтернатива тому, что есть в путеводителях, не имеет аналогов в РФ! Большая Севастопольская Тропа – маршрут вокруг всего Гераклейского полуострова, протяженностью 117 километров – уникальная возможность реально «обнять» Севастополь! Путь из Балаклавы в Любимовку разбит на 8 маршрутов, пригодных как для последовательного, так и для раздельного прохождения! Реально российский ответ американцам! В США много лет действуют три многокилометровых пешеходных маршрута: Маршрут Тихоокеанского Хребта (4277 км), Маршрут Главного Водораздела (4200 км) и Аппалачская (Тропа 3508 км). Нечто подобное, но меньшего размера есть в Европе, еще меньшего – в Турции (Ликийская тропа). Да, в плане протяженности у крымского проекта с американцами, европейцами и турками соперничать не получится, но иного в России практически нет! Большая Валдайская Тропа в два раза меньше (Да, ее планируют продлить в обе стороны, но в очень отдаленной перспективе. Пока же это 60-километовый участок для трейла в новгородских лесах.) Достопримечательностей там нет! Кроме леса, озер и болот смотреть не на что! Есть Большая Уральская Тропа – по протяженности – да – конкретный ответ американцам. Только туда, где она проходит попасть непросто, да и маршрут тяжелый. Зато Большая Севастопольская Тропа, по сути, музей под открытым небом! Маршрут прокладывался так, чтобы захватить более 200 разнообразных достопримечательностей, как природного, так и исторического характера! Некоторые аналоги есть в самом Крыму. Например, в окрестностях Феодосии (маршрут из Коктебеля в Орджоникидзе), в Новом Свете (Голицынская тропа и дальше по берегу), и в Оленевке (маршрут вокруг мыса Тарханкут, через маяк, Большой и Малый Атлеш). Для сравнения прошел все три участка. БСТ они проигрывают не только из-за протяженности, но и из-за видов и достопримечательностей!
Несмотря на то, что маршрут вокруг Гераклейского полуострова действует уже больше 10 лет литературы с конкретным описанием всего пути, детальным рассказом об отдельных участках и реальными практическими советами не существует. Да, легко забесплатно найти буклет с картой, словно срисованной с папиросной пачки «Беломорканала» и советами типа «Доберитесь до туристической стоянки «Гористое» и оттуда пешком отправляйтесь к туристической стоянке «2-й Кордон»! Извините, а как? Оба указанных пункта - точки на карте! Населенных пунктов там нет и транспорт туда не ходит! Осуществить такой поход на практике, не зная деталей невозможно! Именно этот пробел я и решил исправить! Никакой абстракции дальше не будет! Это конкретное руководство к действию! Делайте строго как написано и все у вас получится!
Я стал первым спортсменом-паралимпийцем преодолевшим абсолютно весь 117-километровый маршрут самостоятельно и в одиночку. В общей сложности на это ушло 10 дней (чистое время ходьбы - 59 часов 15 минут). Важная деталь: разработчики предлагают пройти БСТ разово – за один поход в 7-8 дней! Такое, в принципе, возможно, в группе, но я-то шел один! Дабы минимизировать количество вещей и не таскать палатку и прочее, я проходил участки по отдельности и не в такой последовательности, как это описано далее. Никаких непреодолимых препятствий я не встретил! Их, в принципе, не существует! Как говорил один наш преподаватель в Университете «Нет таких препятствий, каких не взяли бы большевики! А если вам слово «Большевики» не нравится, замените его на любое другое…» (спортсмены, паралимпийцы, крымчане…). Мелкая деталь: идти лучше весной или осенью (май или сентябрь). Летом весь маршрут – реальный «ад под солнцем»!
Конкретика. Очень важный пункт! Читать внимательно, даже если постоянно ходите в походы и у вас, как и у меня в кладовке всегда стоит уже собранный рюкзак – сразу взял и вышел (к слову, у меня их даже два – «лесной» и тот, что за границу). Есть местные детали, которые сильно отличаются от реалий прочей России!
Навигация. По идее не проблема! Прокладывание тропы как раз и заключалось не в том, что кто-то очень умный начертил линию на карте, а в том, что по этой линии поставили столбы и информационные стенды. Собственно, по столбам вся тропа и проходится! Они одинаковые – желтого цвета – чтобы выделялись и было видно издалека, с желтыми же табличками. На табличках подпись – название самого маршрута, расстояние до конечных точек (таблички на плоском столбе две, соответственно, указатели разные – в обе стороны), расстояние до ближайших достопримечательностей, иногда, вообще указатели вбок, в сторону от тропы к иным интересным местам. Это, как правило, горы, смотровые площадки или локации, на осмотр которых уйдет много времени (например, так называемый Объект 100). Столбами отмечены все серьезные повороты, начало и окончание подъема или спуска и иные ключевые точки. Это важно: идти нужно строго по столбам! Если вы идете 15-20 и более минут, а ни одного столба так и не встретили – не раздумывая поворачивайте назад! Вы точно сбились с тропы! Да, будет один участок, где столбы БСТ попросту снесли (6: «Гористое» - «2-й Кордон»), но это единственное исключение! На всех остальных участках они стоят везде, где надо! Да, заблудиться там можно – со мной такое случалось неоднократно, но это чисто личный фактор! Вышел на большую поляну и просто не увидел столб на другом ее конце – пошел не туда, куда надо, а так, как удобнее – по дороге. Или просто не заметил столб и опять пошел по дороге, а не полез, например, в глубокий овраг, заросший кустами! Итог очень печален: потерянные часы и напрасно намотанные километры. Это реально много! Местами от трети до половины вообще всего, что проходилось за день! Есть, правда, альтернативный вариант! В интернете предлагают скачать программу – путеводитель по БСТ с навигатором. Возможно, это хорошо, и она реально работает – ничего сказать не могу – у меня нет смартфона – кнопочный мобильник за 400 рублей, который не жалко не то, что потерять, а просто выбросить – зачем глухому телефон? Карты. Тоже нужно, вопрос в том, какие! Карты всех 8 участков тропы есть на сайте БСТ. Но пригодны они лишь для рассматривания в интернете! В печатном виде, тем более в ч/б все это выглядит убого, хотя и лучше, чем вообще ничего! Так что все-таки распечатайте! В идеале хорошо обзавестись картой окрестностей Севастополя. Еще лучше подробным атласом. Это реальная проблема! Спрашивал в книжном магазине – самом большом в городе. «Так, а вот! Целая полка!». Да, полка целая, но на ней есть подробная схема Москвы, Петербурга и даже Нижнего Новгорода! А про Севастополь ничего! Не исключено, что это связано с событиями военного характера на Украине. Севастополь неоднократно подвергался атакам и там были попытки терактов, вот и… Так что ищите лучше! Стоит оговориться, что советские карты не подходят совсем – то, что на них нарисовано не соответствует действительности! Сам лично видел советскую карту окрестностей Севастополя… без Балаклавы. А вот нету там ни ее, ни бухты! Вместо них нарисованы горы! Кроме столбов на тропе есть информационные стенды. Их сложно не заметить! Большие, синего цвета, стоят обычно рядом со столбами. Обычно ими обозначаются природные или историко-культурные достопримечательности (далеко не все!). Есть, что почитать и довольно интересно! Там же, обычно фотографии. Хорошо! Например, идешь весной или осенью, а на фото то же самое место, заснятое зимой. Или исторические картинки – от дореволюционных до хроники времен ВОВ – тоже интересно! Там же – очень важный пункт – схема всего маршрута с указанием высот и отметкой где этот щит находится. По такому графику ориентироваться так же легко, как и по столбам и самое главное, оценить реальную трудность того, что предстоит впереди. Местами высокую и труднодоступную гору легко обойти и выйти на тропу без всякого ущерба для прохождения маршрута.
С тем, как идти, разобрались, теперь, «в чем»? Лично для меня все просто – военная форма без знаков различия. Я в ней вообще всегда хожу! Она универсально подходит для всего: и для больших городов типа Москвы или Питера и для похода и даже для заграницы. Костюм, который можно носить круглый год в любых местах вообще собирается самостоятельно и легко. Возьмите в военторге летний комплект военной формы ВС РФ и к нему майку. Отдельно или там же, или в магазине спорттоваров – комплект термобелья. Последнее – длинный и прочный плащ-дождевик. Все! С таким облачением можно идти куда угодно круглый год! То, что конкретно сейчас не надето на себя компактно складывается в рюкзак и одевается по мере необходимости. Вечереет – одевайте термобелье, пошел дождик – достали и надели дождевик. Стало жарко – сняли и то, и то и убрали назад. Обувь. В идеале легкие летние берцы. Если их нет, сойдет обычная городская обувь с твердой подошвой. Я вот конкретно ее и брал – то, что не жалко сразу после похода выбросить! В горах обувь разбивается быстро, особенно, если ее еще и часто мочить! Дома у меня даже мешок для старья есть – там разное, в том числе обувь для одноразового использования. Очень удобно! Что для похода, что для загранки, в которой гарантированно будете много ходить (у меня такое вообще всегда!). Обувь в обоих указанных ситуациях нужна самая удобная и разношенная. После она просто выбрасывается, а на месте покупается что-то новое или переодеваемся, в то, что заранее взяли из дома. То же самое, к слову, можно сказать и про одежду! Рюкзак. Исходя из тех соображений, что вещей нужно брать чем меньше, тем лучше, я брал самый маленький. Тот с которым каждый день хожу по городу. Компас, нож, зажигалка, фонарик-электрошокер – про это даже писать не надо! Оно и так постоянно лежит в рюкзаке! Палки. Да, с трейловыми для скандинавской борьбы удобно ходить по ровной местности, а тут будут горы! Берите одну! Специально для тропы купил комплект палок – у меня их сперли. По итогу шел с инвалидской тростью! Спальный мешок. Летний, самый легкий, тот что продается в «Ленте» за 700 рублей. Холодно ни в мае, ни в сентябре гарантированно не будет! В принципе, мешок можно и не брать! Я ночевал на земле просто так и ничего страшного со мной после этого не случилось! Но лучше, все-таки взять! Еда. В минимальных количествах. Обычно мне в походе есть не хочется. Что-то совсем легкое, типа пирожка или шоколадки. Вода. Лично я на день похода беру обычно литра три – для удобства можно разлить в емкости разного размера. По идее, рассчитывайте сами по себе, но можно взять и больше. Ее же можно не только пить, но и, например, умыться! Источники на тропе есть, как есть и водоемы, но… Пить речную воду можно. Озерную – не пробовал! Может получиться и так, что обещанный колодец есть, но воду из него не достать или она грязная! Или что на карте есть речка, но в реале осенью она пересохла. Так что с собой брать проще! Фото. «Мыльница» Canon. Дело не в размере! Там дата и время выводятся на снимок – удобно для таймингра. Стоянки. Давайте исходить из того, что на БСТ их нет! Точнее есть, но так себе – пара брошенных бревен, очаг и все! Ни туалета, ни воды! Кое-что есть в горных монастырях и 5-й балке, но к БСТ оно отношения не имеет! И вообще, ориентироваться в пути надо не на то, что значится как «турстоянка», а на населенные пункты и транспортные развязки. Итак, пошли!
1.Балаклава-Ласпинский перевал
18.2 км. 12 часов 50 минут. Второй по протяженности и первый по сложности маршрут тропы. Время на прохождение, указанное создателями маршрута 4-8 часов нереально! Вот как они это рассчитывали!? По профессиональным спортсменам!? Ни во время самого похода, ни после него я не встречал людей, которым бы удалось преодоление данного маршрута за один световой день. На тропе ночевали все! В принципе маршрут делится на части (на момент похода я об этом не знал). По идее, можно сойти с тропы и уйти в сторону моря – на Золотой пляж – вернуться в Балаклаву на кораблике, а на следующий день… Или сойти в сторону суши – в село Оборонное и оттуда уехать в город на автобусе (но до села идти далеко). Такие варианты я не рассматривал и планировал пройти все нон-стопом, хотя к ночлегу в горах и не готовился. В принципе, такое возможно! Выйти рано-рано-рано (вообще до рассвета, часов в 6 утра!), идти быстро-быстро-быстро (с переходом на бег). Однако к месту старта в Балаклаве все равно нужно добираться автобусом (к 6 утра вы туда не приедете!), а бежать по via-ferrata невозможно! Реально исходить из времени 12 часов. Еще 2 часа с небольшим я потерял на поиск тропы – по сути заблудился в лесу. Нормальный вариант – готовиться к ночлегу и идти не торопясь, с детальным осмотром крепости Чембало, форта Южный, объекта 100 и отдыхом на смотровых площадках. В принципе, это маршрут для отдельного похода на день – сходил на Объект 100 ровно через год, уже после прохождения всей тропы. Понравилось очень! Ничуть не хуже Подземного военного-морского музейного комплекса «Балаклава» и объекта «Подземный Севастополь», только в заброшенном и абсолютно доступном виде – все осталось как есть! По идее, там даже переночевать можно! Но это так, планы на будущее!
8:45. Выход с базы в Любимовке. Автобус до «Северной», паром в город, автобус в Балаклаву. (Аналогичная дорога будет и перед всеми остальными переходами).
10:30 Балаклава, городской пляж. С него, по сути, начинается маршрут. Предварительно самое то – искупаться, тут же купить воды. Много можно не брать – впереди будет источник.
Первый столб-указатель прямо у выхода с пляжа. Поднимаемся вверх по лестнице и встречаем первую арку БСТ. Дальше по тропе идти вверх, но можно и по дороге – она не так круто поднимается, а выходит все равно на то же самое место. Кстати, крепость «Чембало» лучше всего осматривать именно так. По традиционному маршруту – вверх от набережной с последовательным подъемом от одной башни к другой, я тоже ходил – очень тяжело! А так лезть никуда не надо – просто идти по дороге. Подъем к самой крепости остается справа, далее идти мимо живописной заброшки с изображением солдата Швейка и кафе с кубинским флагом «Cuba libre» Далее вверх по узкой тропинке – внизу обрыв. Английский корабль, якобы с золотом «Принц» разбился именно тут. Догадаться о том, что никакого золота он не вез было проще простого! И сразу после Крымской войны и много лет спустя золото искали все (даже японцы). Все, кроме самих англичан! Они-то точно знали, что искать тут нечего! Тропинка прямо уходит на пляжи – по БСТ идти вверх! (Указатель есть). По пути встречаются несколько смотровых площадок. Кстати, сюда реально заехать на машине. По дороге лучше всего дальше и двигаться. Она отклоняется немного в сторону, но так легче и быстрее. Вот конкретно тут заблудиться не получится! Что тропа, что дорога выходят к постройкам, утопающим в зелени – руины форта «Южный» Построек много – 2 больших и масса маленьких – все разбросано по территории. В время войны тут происходили достаточно драматичные события – часть форта занимали немцы, часть советские солдаты. Внешне постройки очень похожи на Кронштадтские. Возводилось-то все почти одновременно с укреплениями на Балтике! Окончание маршрута по форту – «Бочка смерти». Это наблюдательный пункт, висящий над пропастью! Кстати, из Балаклавы его видно. Главное, знать где искать! Мрачная легенда о том, что во время ВОВ немцы живьем сбрасывали с «бочки» матросов – чистый вымысел! Это миф, родившийся вообще через 20 лет после войны! Фашисты, безусловно, сволочи, но ничего такого они не делали. Тут «проекция» в чистом виде! Поскольку «наши» как раз таким и занимались. На Соловках живых людей привязывали к бревнам-баланам и спускали с Секирной горы. Кладбище жертв – у ее подножия. Тут, к слову, тоже были археологические раскопки. Ни одной человеческой кости археологи не нашли. (И на территории бывшей Спарты, у той самой скалы, с которой… это тоже вымысел, причем весьма похожий!) Вершина горы Спилия отмечена геодезическим знаком. Рядом очень хорошая фотопанорама местности с подписями и указателями. Тот же Объект 100 реально видно! Смотрите внимательно! Спуск вниз по тропе – прямо от геодезического знака. Так слишком круто – удобнее чуть вернуться назад по дороге, обогнуть здание батареи слева и идти вниз по дороге. По пути ее закрывает шлагбаум – вам как раз за него. Геодезический знак остается на горе, прямо под ним тропа делится на две. Не заблудитесь там все видно и подпись на столбе есть. Вправо, сама БСТ, влево и вверх – дорога на Объект 100. Идти до него приблизительно час – 1,6 км это горная дорога. Можно сразу, можно отдельно. А по тропе – вниз сперва по грунтовке, потом по тропинке в сосновом лесу.
14:30 родник Аязьма-Чокрак. Условно – центр участка, хотя до конечной точки еще 12 километров. По идее, у родника хорошо остановиться, хотя палатку там ставить негде! Далее же начинается самый тяжелый кусок на преодоление которого уйдет все основное время маршрута. Казалось бы, мелочь какая-то – приблизительно 3 с половиной километра! Чего тут идти!? Но это не стадион и не парк! Узкая петляющая тропа в горном лесу и постоянно то вверх, то вниз! Так называемая Via ferrata это как раз тут! В нескольких местах в скалу вбиты скобы – по ним нужно лезть как по лестнице. Другой вариант – металлический трос или две веревки – без них не пройти! Да, тяжело, но в принципе преодолимо! После нее – выход на скальный уступ «Средняя полка» Относительно хорошая тропа без перепадов по узкому склону. Слева отвесная скала вверх, справа обрыв и море. По пути массивный забор из проволоки. На тропе в нем заботливо прорезана дыра. Жаль никто не стал писать, что за забором! А там реально дикие звери! Это вольер для полувольного содержания кабанов, оленей и косуль. Внизу, ближе к Ласпи построил себе дачу тогда еще президент Янукович. Зверей завезли для его охоты. От расстрела их буквально спас Евромайдан! Местные неоднократно говорили о том, что забор уберут, а зверюшек выпустят, но пока он стоит! Именно тут (желательно до забора) и стоит останавливаться на ночлег. Видел сразу несколько мест, подходящих для стоянки. И дрова конкретно тут есть – лежат большие деревья. Если все-таки пошли дальше, останавливайтесь, как только увидите внизу скалу «Носорог». Не узнать ее невозможно и вообще там щит стоит с подробным рассказом! Вы не пройдете мимо! Конкретно тут тропа одна – с нее все равно нельзя сойти! Я вышел к «Носорогу» в 18:00, а далее…
18:30 Солнце село. Закат на море очень красивый, однако, мне было не до видов! Темнеет в Крыму быстро – свет как будто гасят выключателем! Причем, тьма совсем не такая как в средней полосе России или тем более в городе! Кромешный густопсовый мрак! Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Некоторое время после заката было еще светло. Стало понятно, что на тропе придется ночевать. При последнем свете я искал подходящее место и так и не нашел!
19:15 Тьма! Ясно, что ночевать придется конкретно тут! Вот где остановился, там и… С собой у меня не то что палатки или спальника – даже спичек не было! Комплект военной формы, рюкзак и мобильник с плохим фонариком. Место – довольно густой лес, на склоне градусов в 35. Чего же тут делать!? Чуть вверх и лег на склон. Рюкзак под голову, ногами упереться в древесный ствол снизу. Так на земле и спал. Дело было 30 сентября, осень тогда оказалась теплой, так что особо не замерз. Даже почти выспался! Про то, что ночлег проходит в вольере с кабанами я тогда не знал!
6:25 проснулся. Еще темно, но уже светает, причем довольно быстро
6:37 рассвело. Быстро встал и пошел дальше. Лезть по скалам больше никуда не надо! Тропа в лесу, практически без перепадов. Дальше она переходит в проселочную дорогу – то полем, то лесом. Тут же выход к селу Гончарное – это на Ялтинской трассе, но я туда не пошел.
8:36 Вышел к воротам вольера. Большой желтый плакат «Калитка: выход из вольера». Да, калитка есть, но заперта на замок! Забор высокий – метра 3. Ровно 1,5 часа я потратил на поиски выхода! Не нашел! Прошел довольно далеко, вышел к еще одним воротам и около них все-таки перелез через забор.
10:05 свобода! Прощайте кабаны! Прямо на заборе яркий плакат со стрелкой «Большая Севастопольская Тропа». Там же цветные фото зверей, осужденных на смерть. Кстати, все они ведут ночной образ жизни. Днем прячутся, а вот ночью… Так что я запросто мог проснуться от «поцелуя» кабаньих клыков в горло!
10:30 Гора Куш-кая. Обрыв и смотровая площадка с обалденной панорамой. В книжке написано, что отсюда виден горизонт на расстоянии 97,5 км! Ласпи как на ладони! Точка финиша рядом! Вон она! Осталось…
Однако, не все так просто! Возвращаемся назад к вольеру. По пути – какие-то исторические развалины. Далее совершенно неожиданное препятствие. Куда идти – понятно, не понятно, как! То есть ясно, что нужно спуститься вниз, и спусков есть сразу несколько. Те, которые песчаные кончаются ничем. Туда не ходите: тупик, с непроходимым лесом! Нужная тропка идет по грунту прямо от ворот. У ее начала указателей нет, зато дальше все подписано. На поиск этого места я потратил больше часа!
12:09 начинаем спуск вниз. Сперва просто тропинка по склону, потом конкретная дорога. По пути попадаются девицы, идущие в Балаклаву. Рассказываю где лучше перелезать забор и остановиться ночевать.
13:05 проселок мимо песчаного склона
13:16 ФИНИШ! Такая же арка как на входе в Балаклаве и выход на Ялтинское шоссе!
Важная деталь! У самого Ласпинского перевала транспорт не останавливается! Остановки есть или сильно до, или еще дальше после – у поворота на сами Ласпи! От арки поворачиваем влево и идем километра полтора-два. Там будет поворот на село Орлиное и остановка самого разнообразного транспорта, идущего как туда, так и обратно. Тут же можно остановить междугородние автобусы в Севастополь. Что я и сделал, попав в комфортабельный автобус «Ялта-Севастополь». Короткая дорога до автовокзала и далее назад в Любимовку. База – днем! Бросаем рюкзак и сразу на пляж – отдыхать до вечера!
2.Ласпинский перевал-Перевал Байдарские ворота
11 км, 5 часов 5 минут. Сравнительно легкий участок тропы и время для преодоления создателями маршрута предлагается вполне реальное – 3-5 часов. Сложных куска всего 2 – один в начале и крутой спуск в самом конце – на них уйдет ровно половина всего времени. Навигация конкретно на этом участке отличная – ни сбиться с тропы, ни заблудиться невозможно в принципе. Далее с этим будут проблемы! А тут все предельно просто – иди и иди! Главное помнить вот о чем: и в начальную и в конечную точку маршрута придется добираться (у Байдарских ворот общественный транспорт вообще не ходит!), на осмотр достопримечательностей – а их тут есть – так же потребуется время, так что 5 часов это «чистая» ходьба – в реале – полноценный поход на весь световой день – именно поэтому и рассказываю все от начала до конца! Итак,
7:36 выход с базы в Любимовке, переезд в Севастополь и передвижение по городу
8:47 Автовокзал. Легкий завтрак – прямо на перроне продают вполне съедобную выпечку – самое то – ни в один поход ничего типа сухпая я не брал и еду по пути не готовил – в целях экономии времени. В первый переход взял с собой сосиску в тесте – она так весь день в рюкзаке и пролежала, зато утром ушла на завтрак.
9:26 автобус Севастополь-Ялта (они вообще едва ли не каждые полчаса ходят – очень удобно!
10:00 Ласпинский перевал. Вот конкретно на самом перевале остановки нет – уже писал. Билет продается до поворота на Ласпи, а это гораздо ниже по шоссе. Долго уговаривал водителя: я инвалид 2 группы, вот у меня справка есть, так мне далеко, я оттуда не дойду… Уговорил! Короткая прогулка до смотровой площадки – был неоднократно, так что без смысла, а вот если вы не были – закладывайте время с запасом. Далее нужно пройти по дороге в сторону Севастополя – мимо финишной арки первого маршрута и еще метров 300. На другой стороне – прямо на обочине будет первый столб-указатель второго маршрута.
10:04 старт от столба. Сперва просто дорога в лесу, а вот потом резкий подъем – сначала по земляному склону, а потом по горе. Берите с собой перчатки – лично я тут передвигался «на четырех» - иначе никак! Лезть довольно далеко. Это и то, что далее и есть первый трудный участок пути. Где-то на час. Подъем по скале заканчивается и начинается тропа по сильно заросшему склону. Идти очень неудобно! Вот этот кусок нужно преодолеть быстро, а дальше все пойдет просто замечательно!
11:05 Со склона тропа выходит на дорогу. Будет путаница с указателем, стрелка на столбе показывает совсем не туда куда надо, а в строго противоположном направлении. Ориентируйтесь сами – нужно помнить, что тропа идет строго параллельно шоссе на Ялту – оно остается внизу. Идти нужно в сторону Ялты. Это так называемый «Ласпинский перевал Верхний» (Нижний, тот на котором смотровая площадка!). Дорога хорошая, через горный лес идти легко!
11:40 Выходим к маленькому поселку. Кстати, тут можно набрать воды! Если повернуть вправо – будет выход на шоссе. Там же большая стоянка пожарной техники. Рядом бывшая туристическая стоянка «Ласпи» - сейчас это «База отдыха «Биостанция». Внутри не был. В принципе, если вы идете по тропе нон-стопом тут можно остановиться. Хотя и в палатке тоже можно! Далее нахоженная дорога через лес и вверх. Лес красивый, особенно в конце – фактически как в фильме «Властелин колец»! Да и места мистические!
12:25 выход к скалам Тышлар. «Зубы», «Храм солнца», «Крымский Стоунхэдж» - называйте, как хотите. Написано про это место много, но лучше 1 раз увидеть! Времени на осмотр забивайте много – у меня ушло 2 часа и это быстро! Прямо на тропу каждый день приходит местный торговец. Несет с собой воду – ставит самовар и торгует чаем. У него же всего за 200 рублей купил четки из ягод можжевельника. Вещь! Если положить на комп или на переднюю панель в машине пахнет сильно и приятно! Далее, по правилам, сперва нужно пойти направо и подняться на гору Ильяс-Кая. Дескать там происходит энергетическое очищение организма, а потом, в Стоунхэдже он наполняется новой энергией! Не знаю, как-то не ощутил! В принципе Ильяс-Кая можно и пропустить. Ну да, вид интересный! Объект «Заря» - ту самую «дачу Горбачева» видно хорошо! На саму дачу потратили 25 млн советских рублей, а на окружающую территорию еще 100! НО! Подъем очень тяжелый. Это опять Via ferrata, причем даже сложнее, чем на первом маршруте. Так что, ну ее! Больше ничего особенного наверху нет. Ну море и горы! Так тут везде такое! Еще останки храма – смотреть не на что! В этот поход я пошел с новыми палками для скандинавской ходьбы. Специально купил в Севастополе в «Спортмастере». Лезть на скалу по скобам с двумя палками ооочень неудобно. Вот я их внизу и оставил! Вернулся и… Палки кто-то спер! В принципе, по прямой ровной поверхности я могу и без палки ходить и даже бегать. Но тут же горы! Из сушняка выломал две палки – дальше шел по лесу как волшебник Радагаст – ох, не зря я по дороге «Властелина колец» вспоминал! Далее, собственно, Тышлар. Там много чего есть! Коты и собачки – они тут живут, почтовый ящик для «писем счастья», даже библиотека! Обязательно поднимитесь на «алтарь» - центральную скалу – на ней желающие оставляют «жертвоприношения». Приложил к скале только что купленные четки и загадал вернуться сюда ровно через год! Вернулся! За это время четки 5 раз скатались за границу и объехали всю Россию, побывав в Калининграде, на Соловках и много где еще! Говоря короче, в Тышларе можно зависать бесконечно! Интересно было бы тут переночевать! Так, опять идеи на будущее! Технически такое вполне возможно!
14:20 Стартуем дальше! До Байдарских ворот осталось 3,8 км. По идее, все просто! Сперва тропа через лес, с небольшим подъемом, а вот потом – почти идеальная дорога по горному плато – ошибиться невозможно – ее видно в перспективе. Из отметок кроме столбов – они стоят очень часто – встречаются каменные кучи.
15:20 выходим на гору Челеби. Местами она лысая. Поход проходил 9 октября. Погода так себе – периодически накрапывает дождь, на горе местами туман – почти что «Сонная лощина». Гору проходим быстро и легко, а вот дальше…
15:46 выход к месту спуска вниз. По идее все просто! Вон они Байдарские ворота! На столбе написано, что 700 метров. Но! Спуск очень резкий и крутой! Местами только на «пятой точке», местами опять Via ferrata! Не исключено, что у здоровых людей получится быстрее, но у меня на все ушло ровно 1 час 20 минут!
17:04 Финиш! Выход на автостоянку у Байдарских ворот. На самих воротах был неоднократно, так что не пошел, а если вы не были, то… Общественного транспорта тут нет. Вариант – пешком по дороге вниз, в село Орлиное. А что, дорога хорошая, машин мало, золотая осень! На обочине - 2 фонтана. Воду вроде как можно пить. (не пробовал)
18:04 Выход в Орлиное, но его надо пройти почти насквозь – по пути будет магазин.
18:40 остановка автобуса, пришел через 7 минут – 183-й. Ровно час – 5-й км.
21:30 –база в Любимовке. Все!
3.Перевал Байдарские ворота-Турстоянка «Узунджа»
23 км. 11 часов 50 минут. Самый протяженный маршрут БСТ, но вовсе не самый сложный. Предлагаемое время преодоления 6-10 часов, на мой взгляд, малореально. Да, 23 километра это не много – по стадиону или прямой дороге. В принципе, за раз ходил и больше, но не в горах! И потом, 11:50 это время «чистого хода» - и до конечных точек, и от них придется добираться, кроме того, в центре маршрута сбита навигация – заблудился и проходил лишних 3 часа 20 минут! (Зато увидел очень интересный вид на ЮБК!). Для простоты участок лучше поделить на 2. (При этом на тропе все равно придется ночевать!) Предлагаю сделать это так же, как и я, однако, возможны иные варианты. Прежде всего – идем в обратном направлении! Не против часовой стрелки, а по ней! Так легче! К Байдарским воротам транспорт не ходит, да и к Узундже тоже, но до нее добираться ближе! Итак, делим следующим образом: часть 1 – поселок Родниковое (автобус 37 с 5-го километра), менгиры, Скельская пещера – времени и на то, и на то как раз хватит, каньон реки Узунджа, сама река (вариант с купанием – да мелко, но технически возможно и вода такая как надо!) и, собственно, стоянка. Оттуда – назад в Родниковое и в город. Часть 2 – все то же самое до Скельской пещеры, но от нее не по каньону, а вверх на Ай-Петринскую яйлу, ночуем наверху и утром спускаемся к Байдарским воротам. Еще вариант – это на случай, если ночевать в горах не хочется совсем, например, зимой. Делим вторую часть еще на две – От пещеры проходим половину и возвращаемся назад и от Байдарских ворот точно так же. Вариант, но сомнительный! По сути, тропу придется пройти 2 раза! Итак…
Часть 1. Окрестности села Родниковое (Скеля)
6:13 Выход с базы в Любимовке
8:00 5-й км. Автобус
9:20 Менгиры. Конечная остановка прямо у них! (Для того, чтобы попасть в остальные места нужно выходить на одну остановку раньше – в центре села Родниковое – площадь с двумя магазинами и почтой. Не ошибетесь – там вообще все выходят!). Ехать или нет – не знаю! Как хотите! Огороженная площадка перед сельским клубом и из нее торчат камни. Все! Стоит ли оно потраченного времени – сказать сложно. По мне, так нет! По дороге возвращаемся назад в поселок. В магазинах продается все – пирожок, плавленый сырок, мороженое – «завтрак аристократа» на остановке! Дальше заблудиться невозможно! Прямо с площади вправо – там указатель и не один! До Скельской поляны 1,4 км. Дошел за 17 минут. Собственно, тут и начинается поход по тропе. Она уходит влево по каньону и вправо вверх. Еще правее – сама пещера. Идти или нет – а все точно так же, как и с менгирами! Ну да пещера, но внутри так себе. Лучшие пещеры в Крыму те, что на Чатырдаге! А эта ни об чем…
10:23 Собственно, старт – нам влево! Лучший участок всей БСТ – асфальтовая дорога вдоль каньона!
10:50 Через 1,5 км дорога упирается в указатель село «Колхозное». Тут возможны варианты. Если не хотите трудностей – прямо по дороге и идите! В конце справа будет база отдыха, гостиница и прочее. По сути, это и есть туристическая стоянка «Узунджа»! (к ней будет выход от гостиницы). В самом селе есть автобусная остановка (самих автобусов я там не видел, но очень может быть, что они есть). Если не ищите легких путей и хотите все-таки идти по тропе, с асфальтовой дороги поворачиваем влево – указатель прямо на обочине. Плохой участок, особенно по сравнению с асфальтом! Низина – сыро, грязно и скользко! Хорошо, хоть, недалеко! Тропинка выходит на берег Узунджи – ее надо перейти вброд – снимаем обувь и нормально! Далее резкий подъем вверх и дорога по склону через лес. По пути довольно странное сооружение. Охотничья вышка – высокая, с окном и оторванной дверью. Поднимался внутрь – там два стула. По идее, наверху можно переночевать – спать на деревянном полу теплее чем на земле, да и звери на вышку не залезут! После вышки тропа раздваивается. Поворот влево – к селу Передовое (как ориентир указан водопад Козырек – по сути он на двух участках пути – туда мы пойдем потом). Вправо – сама туристическая стоянка «Узунджа». Фактически, она находится не на самой тропе, а на отшибе! Нормально так, метров 400-500. Для чистоты эксперимента пойдем и туда тоже! Переходим реку вброд еще раз – оборудованная стоянка – стол, скамейки, место для костра. Проходим еще 100 метров по берегу – еще стоянка. Все то же самое, плюс навес и дрова. Вверх по течению тропа идет дальше. Пройти можно, но нужно ли? В книжке написано, что там будет пещера и водопад – ходил и не нашел! Поскольку времени осталось много, прошел немного вперед в сторону села Передовое – маршрут понятен, но сюда мы пойдем потом! Доходим до трассы, ловим машину (попались единоверцы-буддисты – угостили тортом, подарили комплект ароматических свечей, довезли до площади в Родниковом). Автобус и в город. Управился до обеда. Чистое время ходьбы – 1 час 45 минут.
Часть 2. Скеля – Байдарские ворота
5:59 выход с базы. На улице еще темно!
7:50 автобус с 5-го километра
9:03 Родниковое, площадь с магазинами. Вперед на Скельскую поляну – это мы уже проходили!
9:19 Выход на маршрут и старт по нему. Крутой подъем вверх – местами конкретно лестница. Дорога через лес и выход на так называемую Римскую дорогу. «Римскость» этой дороги вызывает массу споров. Ученые говорят, что римляне вообще не строили дорог в Крыму – он формально в империю не входил. Да, они тут были и, возможно, по дороге ходили, но прокладывал ее кто-то другой! Вообще дорога так себе – путь по наваленным камням в лесу. Идти не удобно!
11:35 Выход к озерам Чуваш-Голь. Они же Карадагские. Топоним отсылает не к тому Карадагу, что в Коктебеле, а к местному урочищу Карадагский лес! Озера грязные, купаться бы не рискнул! Зато на берегу растет айва – поход 9 сентября – как раз поспела (а в лесу – кизил, ел нон-стопом всю дорогу! Потому с собой ничего не брал – и так не голодал!) Между озер – колодец. Можно ли из него пить – не уверен, при мне там кто-то бултыхался – очень похоже на змею (или жаба?). Тут же сразу 2 памятника партизанам. И не спроста! История очень неожиданная: партизанские отряды в окрестностях Севастополя формировались еще до прихода немцев. Все необходимое, включая запас продуктов заранее спрятали в лесах. Когда пришли немцы, местные жители разграбили тайники. У партизан начался голод, от которого народа погибло больше чем в самих боевых действиях. А дальше случилась ошибка! Прямо как в кино – «Поворот не туда». От памятников у озер тропа поворачивает вправо, но сам поворот не видно. Я же пошел прямо там хорошая дорога, но ведет она не туда. По итогу вышел к горе Спирады (1029,4 м) – эта точка, как выяснилось позже, есть на указателях БСТ, но она сильно в стороне от маршрута. Минусы – потерял 3 часа 20 минут времени и прошел лишних 7 километров. Плюс (неочевидный) – вид ЮБК с высоты птичьего полета. Там реальный обрыв и все как на ладони – сразу внизу – «Мрия» с винным парком. Я всегда считал, что она дальше расположена! Возвращаемся назад!
15:07 Новый старт по тропе. Идти легко – дорога то в лесу, то по яйле. Препятствий практически нет, местность ровная.
17:36 Гора Тез-Баир. Наивысшая точка маршрута. Дальше – только вниз! Прямо на ней два очень больших и странных геодезических знака. По всей видимости, установлены так, чтобы их увидели с моря.
18:20 гора Балчик-Кая, тут же туристическая стоянка Балчик. Надо было тут и останавливаться – место расчищенное, есть очаг, но нет дров, так я и пошел дальше! Решил дойти до Чертовой лестницы и соответствующей стоянки. До нее оставалось менее 2 километров. Сперва шел в сумерках, потом в полумраке – до тех пор, пока было вообще можно!
19:12 Стоп. За последующие 15 минут вокруг стемнело до полной черноты. Так, это мы уже проходили! С той разницей, что на сей раз к ночлегу в горах я готовился – с собой был легкий спальник. Последних 15 минут как раз хватило на приготовления. Нашел место прямо на тропе, но на несколько метров вверх. Быстро насобирал дров и развел костер. Да, типа, нельзя, но небольшой! Не столько для обогрева (холодно не было!), сколько для света. Очень интересные ощущения! Предыдущий ночлег проходил на берегу. Вдалеке виднелись огни – по-моему это был Фиолент – а тут полная тьма! И только костер! Интересно, как это смотрелось со стороны? Но я в сторону не отходил. Сидел, пока не спалил все, что было в зоне доступа, а после лег спать! И хорошо! Хоть и без палатки, даже выспался! По идее, палатка в нормальную (без дождя) погоду и не нужна, а в дождь по горам не ходят!
5:57 проснулся. Почти сразу старт в утренних сумерках. Прямо рядом должна была оказаться Чертова лестница. А дальше как у многих других прошедших маршрут появился один очевидный вопрос: «А лестница-то где?». Дорога через лес и все! Да она идет вниз, но где же… Оно есть! Только сильно в стороне. Там на выбор предлагается несколько вариантов спуска – хочешь с лестницей, хочешь без! Сама «лестница», как и «римская» дорога очень условная. Если считать, что это рукотворное сооружение, то лишь в небольшой части, в целом же – природа – так камни легли! Дорога спускается вниз и выходит к очередному памятнику партизанам. То, что от него вправо – путь к туристической стоянке «Чертова лестница». Вроде как там есть источник. Не пошел, вода у меня все равно осталась – пожалел времени. Нам вперед! Дальше, почти до самого конца – прямая дорога по горной яйле – не асфальт, но почти идеально!
7:00 выход к указателю Мордвиновская дорога. Последующие полтора часа – горы Кильсе-Бурун и Мшатка-Кая. Разница вообще не чувствуется! Идем по ровному плато! Все, что влево – сплошная смотровая площадка – тут и туристические стоянки и Форосский кант и многое другое, типа руин лаборатории Попова с радио!
8:45 начало спуска вниз. Узкая тропинка по склону через лес. Местами идти тяжело, но – кругом заросли кизила и его очень много – выбираем самый спелый!
9:58 финиш у Байдарских ворот! Пробуем вариант №2. Идем в ресторан «Шалаш». По виду пафосный, но цены вполне – 3 чебурека с мясом и томатный сок -300 рублей. После похода – то что надо! Просим официанта вызвать местное такси. А легко!
10:50 Всего 200 рублей, та же самая остановка в селе Орлиное и автобус в город!
4.Турстоянка «Узунджа» - Село Передовое
13 км (а не 12, как написано в путеводителе!), 6 часов 20 минут чистой ходьбы. Предлагаемое время – 3-6 часов – вполне реально, однако, участок сложный, будет переход по горам, большой и крутой спуск и подъем в каньон реки Бага (это не тропа, а скалолазание, причем без Via ferrata!) и навигация в 1 месте сбита – опять заблудился и потерял 45 минут времени! Но, в целом, все вполне проходимо! Идем опять по часовой стрелке – так удобнее из-за транспорта! Участок до туристической стоянки Узунджа мы уже проходили, а вот в Передовое идет прямой автобус. Точнее, он едет дальше, в Родниковое и к менгирам, но сегодня нам туда не надо! Сама тропа начинается в селе Передовое на окраине. Но идти туда муторно и бессмысленно – смотреть конкретно там не на что. В качестве отправной точки для этого и следующего маршрута имеет смысл взять водопад «Козырек». Добраться легко, на месте интересно, после него тропа делится на два маршрута – этот и на туристическую стоянку «Гористое»
6:39 выход с базы, далее все то же самое, 5-й км, автобусы, причем точно те же самые
9:00 Село Передовое. Остановка на площади. Памятник-камень, 2 магазина, большая заброшка, почта. Вот мимо нее, то есть прямо и идти! Сперва вниз до конца поселка, потом вверх на гору и поворот влево. Ошибиться трудно, развилка одна. Рядом с ней еще одна заброшка – на сей раз частный дом. На самый крайний случай, если идете без палатки, в нем можно переночевать. Через некоторое время будет указатель «Водопад Козырек» - большой, на камне. По нему и идем. Это еще немного через поле и резко вниз – в урочище Кобалар-Дере. Там снова указатель, далее, по урочищу идут столбы БСТ!
9:30 Водопад Козырек. Место супер! Есть оборудованная стоянка, по идее можно и переночевать. Но! Это весной! Тогда я в водопаде даже купался, причем голый – все равно вокруг никого! А осенью – в сентябре того же года он просто пересох. Начисто! Никогда раньше такого не видел. Реально интересно поставить рядом две фотографии – майскую и сентябрьскую – ощутите разницу! В справочнике советуют от Козырька идти вправо, в гору, якобы там очень хорошо. Нифига! Вы туда не ходите! Тяжело и смотреть не на что (Или я не дошел! В книжке написано, что там есть родник, два водопада, древняя пещерная стоянка. Очень вероятно, но это в любом случае сильно в стороне от БСТ. Тема для отдельного похода – может быть! Сегодня цели стоят другие, а на будущее, посмотрим!) Возвращаемся назад и идем по тропе вдоль ручья. Недалеко. На правом берегу ручья будет поваленный столб БСТ. Если идти прямо по берегу, то это в «Гористое» - туда пойдем потом, нам вправо и вверх! Тропа через лес, несколько раз пересекает дороги, небольшой участок по горе и выход в поля. Тут будет путаница с указателями, но разобраться можно. Там же подземный резервуар с водой. Воду из него при мне качали, но куда именно, я понял не до конца. Вероятно, для полива на поля – они тут есть. Лично видел пейзан, копавшихся в земле!
11:40 очень плохой участок! Резкий спуск по сильно заросшему лесу с переходом через реку, далее вдоль нее – идти плохо. Параллельно руслу реки проложена какая-то странная конструкция из труб – не ошибетесь, двигаться можно все равно только вдоль нее. В сторону – непроходимый лес и камни!
12:09 выход на асфальтовую дорогу. Вправо – она переходит в улицу на иной окраине села Передовое, нам не туда, а строго наоборот. Пройти влево и по указателю на обочине идем за дорогу. Подъем вверх по лесу. Далее, дорога в полях по кромке леса. В принципе, ничего сложного!
13:06 Таврские ящики. Далее аналогичные объекты на БСТ встречаются еще 2 раза и в других местах они выглядят так же. Ну да, ящики! Типа мегалиты-могильники. Внутри давно ничего нет. Смотрится так себе! Очень похоже на новодельную конструкцию из бетонных плит – для люка или для прокладки кабеля. По внешнему виду и не скажешь, что древность! Ни за что бы не подумал, что конкретно этому сооружению 2,5 тысячи лет!
А вот после ящиков и будет путанное место. Не совсем понятно куда идти. Я пошел туда, где идти легче – по дороге. Она уходит влево, а надо было идти прямо, хоть это «прямо» - в кусты и в овраг. Дорога идет по горам, петляет и, к счастью, выходит на тропу на участке до ящиков. Проходим 200 метров и возвращаемся к могильникам. Потеря времени ровно 45 минут. Прошел лишних где-то километра 3! Идем второй раз – теперь туда, куда надо! Дорога через лес в горах с пересечением маленькой речки и постепенный спуск вниз.
14:38 Каньон реки Бага. Вот тут место очень характерное! По карте – вообще не расстояние! Менее 100 метров. Но! Это спуск вниз по скале с высоты примерно пятиэтажного дома, сам каньон и подъем на аналогичную высоту вверх! В принципе, красиво! Выход прямо к Трехкаскадному водопаду. В общем-то можно искупаться. В отличие от Козырька в голом виде не получится – народа слишком много! По дну каньона, вправо вдоль речки идет тропа. На указателе написано, что через 700 метров она выходит в село Новобобровское. Не пошел, нам не туда, хотя на будущее вполне – только ради Баги! Массовые туристы именно так сюда и попадают. Вроде бы даже есть организованные экскурсии! Хотя, смысл? Проехать на автобусе и пройти 700 метров по тропке вдоль реки – такое кто угодно сможет сам!
15:10 Поднимаемся из каньона вверх. Вид классный! Небольшой переход по горам – вот конкретно тут это не сложно!
15:30 выход на дорогу в горном лесу. Практически все! Далее – прямая линия! Хорошая дорога, по большей части через лес. Идти легко, препятствий нет! По пути в начале еще один поворот в село Новобобровское. Ближе к центру – руины средневекового поселения – ни об чем! Приблизительно там же – указатель к пещере Сюндюрлю-Коба, но я туда не пошел!
16:57 выход к информационному щиту «Долина реки Узунджи». А я тут уже был! Самый конец предыдущего маршрута! Дальше все знакомое! Спускаемся по дороге вниз.
17:10 Финиш. Столб на тропе с указателем в сторону Байдарских ворот. Это уже третий (предыдущий) участок тропы. Стоянку Узунджа оставляем слева – идти туда без смысла! Возвращаемся назад по уже знакомой дороге с коротким перерывом на купание. А очень хорошо после похода! Хотя все и происходило 10 мая и жары не было!
17:46 выход на трассу к указателю село «Колхозное». Ловим машину.
-А возьмите до поселка!
- До какого?
- А до любого, где транспорт ходит!
18:06 Автобусная остановка на знакомой площади в селе Родниковое. Легкий перекус – с собой опять ничего не брал – пирожок и мороженное – очень хорошо!
18:56 автобус на 5-й км
5.Село Передовое – Туристическая стоянка «Гористое»
15 км. (а не 13, как указано в путеводителе!) 6 часов 45 минут. Предлагаемое время прохождения 3-6 часов вполне реально. Но! Конкретно тут – самый плохой участок всей БСТ вообще! Парадокс – ни гор, по которым нужно лезть, ни каньонов, ни непреодолимых рек тут нет – или тропа в лесу или вообще дорога и, тем не менее, все очень плохо – сбита навигация. (на следующих участках такое тоже будет, но тут – самый тяжелый случай!) В местных лесах велась какая-то бурная хозяйственная деятельность с применением тяжелой гусеничной техники и массовой вырубкой деревьев. Приблизительно на половине маршрута столбы-указатели отсутствуют. Даже если допустить, что они были, их попросту снесли. Куда идти не ясно! Есть конкретный лабиринт из только что наезженных дорог, а куда они ведут – загадка. Преодолеть участок удалось с третьей попытки – по сути маршрут пройден трижды 12 мая, 11 и 17 сентября того же года. К слову, разница есть и очень существенная! Весной воду в поход реально можно не брать совсем – она есть везде и в любых количествах – хочешь - пей, хочешь – купайся. А вот осенью все высохло! Не только водопад Козырек, но и все мелкие речушки и ручейки. Конечная цель маршрута – Туристическая стоянка «Гористое» - крайне сомнительна. Это просто точка на карте – перекресток трех дорог из которых две ведут в никуда.
Поход 1
6:28 выход с базы. 5-й километр, уже знакомый автобус в село Передовое. Далее все то же самое. Участки 4 и 5 в своем начале – одна и та же тропа с развилкой. Идем до водопада Козырек, а далее по урочищу Кобалар-Дере прямо – вдоль ручья.
9:24 Тропа в Узунджу остается по правую руку – нам сегодня прямо. По пути на берегу – раскопанная пещерная стоянка. В числе прочего тут нашли могилу охотника и скелет собаки, которая предположительно умерла на могиле хозяина (Как такое в газете расписать можно! Реально все обрыдаются! Делал так неоднократно в разных местах. Главное фото! Притащить на могилу какую-нибудь левую шавку, заснять и….). Далее переход дороги, участок по лесу с подъемом вверх и выход на берег озера Муловское.
9:52 Озеро красивое и чистое, на берегу оборудованные стоянки, но купаться я не стал – собственными глазами видел плавающую змею. А ну ее! Именно на этом месте опять произошел поворот не туда! По тропе нужно идти по берегу озера, а я повернул от него вправо (там тоже был столб, но поваленный!) Никакой мысли об ошибке у меня не было в течении первого часа. Дорога и дорога, идти хорошо, сперва по лесу, потом по горным пастбищам. Место ровное, переход с одной большой поляны на другую плавный. Только столбов нет. Когда стало понятно, что это не тропа, возвращаться назад было уже поздно! Ладно, идем вперед! Все участки дороги со свежими следами транспорта, то есть, куда-то они все же ведут! Вот туда и пойдем! Технически я был готов ночевать на тропе. Плащ есть, еды и воды полно – так что запросто! Не пришлось! Через 4,5 часа ходьбы я вышел к столбу-указателю (14:29). На столбе отметка: «Таврские ящики» 0,9 км. Я совершенно серьезно подумал, что это ящики с прошлой части маршрута – пойдем туда, а далее в каньон Баги, по нему в Новобобровское и в город!
14:58 Дошел. Да ящики, такие же, но конкретно не те! Рядом указатель. Водопад Козырек 6,8 км, Туристическая стоянка «Гористое» 7,7 км. Времени много, уже подустал, так что вернемся к водопаду. Дошел за 2,5 часа. Искупался в водопаде, на автобус и в город.
Поход 2
Не получается так, возьмем другой вариант! Попробуем пройти участок в обратном направлении, против часовой стрелки. Из «Гористого» в Передовое. Забегая вперед скажу, что получилось только хуже! Но из «Гористого» все равно стартует следующий маршрут – так что туда по любому идти, вот и…
6:03 Выход из Любимовки. Дорога с того же 5-го км в Терновку. Место мегаинтересное, туда вообще стоит ехать жить – там есть что смотреть и вообще, по личным ощущениям Терновка с окрестностями, где моря нет, гораздо интереснее, к примеру, Ласпи, где море есть!
7:58 Терновка. Выходим из автобуса и идем по дороге дальше по ходу движения из города. По пути завтракаем мороженым. Проходим весь поселок, поворот влево – на Шулдан – его башню видно ото всюду – сияет как маяк, вправо – поле с взорванным ДОТом. История необычная: в ВОВ он один сдерживал немецкое наступление и уцелел, а взорвали его уже после войны, дабы уничтожить неразорвавшиеся мины. Интересно, что уже после «Крым наша» в ДОТе прошли раскопки, в ходе которых нашли останки двух советских солдат с характерными следами расстрела в упор (как все это после саперного взрыва сохранилось!). Останки похоронили на 35-й батарее (был, видел!). Далее красивая стела «Колхоз память Ленина». Всего идти ровно 40 минут.
8:38 столбы БСТ и фирменная входная арка. На Шулдан вверх 1,9 км, в «Гористое» вправо 2,9 км. Легкая дорога через лес еще ровно на 40 минут. По сути, «туристическая стоянка Гористое» это черный квадратик, нарисованный на столбе. А больше там ничего нет! Перекресток трех дорог и все! Идем вправо – лес, на его опушке, в общем-то можно встать с палаткой! Мысленно представляем карту! По ней нам в другую сторону – строго от Терновки на восток. Соответственно, от столба с надписью «Гористое» идти нужно влево. Дорога туда есть, причем очень накатанная. Проходим каменные ворота с табличкой «Ново-Спасский Мужской монастырь». Он есть, но сильно в стороне. Дорога идет дальше – прошел минут 20 и понял, что туда идти нет смысла. Да, направление приблизительно правильное, но столбов-указателей нет, а такое мы уже проходили! Возвращаемся назад и выходим к источнику «Ай-Тодор». Большая каменная конструкция с трубой и бассейном глубиной мне по пояс. В течении дня возвращался сюда несколько раз и дважды купался. Голый, поскольку место безлюдное. После источника на обочине в кустах обнаружил столб «Таврские ящики 2,7 км, Водопад Козырек 8,7 км, Село Передовое 11,3 км». Идти вправо и вверх. Резкий подъем как по стенке оврага. Сразу же – большое подворье, внизу остается искусственное озеро. Дорога в обе стороны. Собственно, по ней и ходил весь последующий день! Идти вправо бесполезно. Там тот самый Ново-Спасский монастырь и тупик в лесу. На озере мужики с утра ловили рыбу, днем, а вечером они же выпивали у костра. «А где тут Передовое?» «А вон там!» Под «вон там» имелось ввиду по дороге влево. Пошел туда и повернул еще влево. Вышел к еще одному искусственному озеру. Рядом масса поваленного леса и огромный экскаватор. Привал, вернулся назад, искупался в источнике и снова на дорогу. Решил идти прямо и никуда не сворачивать! Столбов так и не появилось. Вместо них метки на деревьях – триколор, две белые полосы, в центре желтая – уже что-то. Идти ровно час – минута в минуту.
14:00 Вышел к столбу БСТ. Указывает, что Таврские ящики в 1,5 км. Дорога в указанном направлении несколько раз раздваивается – прошел все участки до конца. Кончаются они одинаково – тупиками. Хотя местность один в один та, что видел в первом походе – все разворочено гусеничной техникой, по сторонам от дороги аккуратно сложены поваленные деревья. В конце концов вышел к оборудованной стоянке на берегу озера. Хорошо, с навесом! Переночевать? Я даже спальник взял! А ну его, пойдем назад! Та же дорога по прямой, 17:30 источник с купанием, 18:30 арка БСТ на трассе, 19:15 Терновка и автобус.
Поход 3
Совершенно очевидно, что с указателями на этом участке что-то не так! На этот раз попробуем без них. С официального сайта БСТ скачиваем и печатаем карту этого перехода. Карта, если честно, как на пачке папирос «Беломорканал», особенно в ч/б распечатке на А4! А пофиг! Тропа нанесена, повороты четко видно, направление есть, сойдет!
6:15 выход с базы
8:47 Передовое, тот же самый маршрут мимо почты и вниз
9:22 Водопад Козырек в сухом виде. Дальше мы уже ходили, так что идем быстро!
9:51 Муловское озеро. Идем строго по берегу. От него тропа через лес. Подъем в гору и далее по яйле.
11:05 спуск вниз и длинный овраг. Помню это место, как раз тут возвращался во время первого похода, но тогда внизу был довольно мощный ручей – сейчас все высохло до дна! Проходим до конца, далее очень крутой поворот – весной тут тоже было сыро и очень грязно, сейчас – нормально. От поворота до ящиков 500 метров.
11:48 Таврские ящики. От них прямая дорога через лес. Минут через 10 столб. Тот самый, к которому я вышел после четырех с половиной часов в горах во время первого похода. Идем по стрелке. Направлением указано, но никаких столбов дальше нет! Берем карту и компас – нет указателей, пойдем строго по тому, что отмечено на карте. Идем ровно час и по компасу поворачиваем на север. Дорога то по лесу, то нагорьем, раздваивается и даже растраивается. Поворачиваем строго по компасу! На северо-запад. Куда показывает стрелка, туда и идем! Очень красивый лес и с вырубкой, и без – хоть кино снимай, далее нагорье, еще через час с небольшим начинается спуск вниз.
15:26 выход на склон и конкретная дорога вниз. Впереди совершенно четко видна высокая гора, резко обрывающаяся вниз. Шулдан? Очень похоже! Идем по дороге. К слову, за весь день в лесу не встретил никого вообще! Спуск очень приятный, дорога удобная, по пути очень много кизила.
16:04 Финиш! Выходим в долину! Вот она, гора, только это никаким местом не Шулдан! Наверху ясно виден пещерный город. Как оказалось, это Мангуп. Мимо один за другим проезжают УАЗики с туристами. На сам Мангуп я поднимался в ходе этой же поездки, но позже и из поселка Ходжа-Сала. Да, там красивое искусственное озеро, очень атмосферная деревня, но подниматься лучше именно отсюда! По личным ощущениям подъем чуть круче, но значительно короче! Шел по долине около часа. Мангуп, а точнее, находящийся на этой стороне горы пещерный монастырь видно очень хорошо и с разных сторон. Подниматься, по любому, к нему (хотя смотреть там не на что!), а уже из монастыря подъем на само плато с лестницей и прочим. По дороге по долине я почти дошел до конца – она упирается в трассу из Терновки. Немного не доходя до перекрестка тормознул машину и за 10 минут доехал до площади в поселке.
17:12 Терновка центр, сразу же автобус. Маршрут пройден! Да, с оговорками, и частично не по тропе, но в конечную точку я почти вышел. Погрешность есть, но очень небольшая!
6.Туристическая стоянка «Гористое» - Туристическая стоянка «2 кордон»
14 км, 5 часов 15 минут. Довольно простой участок и практически единственный на котором уложился в установленное время (3-7 часов). Все легко и доступно за исключением одного единственного большого подъема в начале и того, что конечные точки – именно точки на карте. Там ничего нет и добраться транспортом ни туда, ни оттуда невозможно! Важное «но»! Несмотря на потенциальную возможность именно тут торопиться как раз и не следует – участок один из самых интересных в плане достопримечательностей. Тут есть на что смотреть и это не на один день! Вполне реально идти с палаткой – стоянки для ночлега есть у обоих пещерных монастырей и между ними (далее расскажу отдельно). Другой вариант (я поступил именно так) приезжать в Терновку несколько раз – отдельно посмотреть местные монастыри, сходить на Мангуп и Эски-Кермен, посетить страусовую ферму, увидеть Чоргунскую башню (внутрь все равно не попасть!) в Чернореченском и заехать в Родное на базу отдыха – там есть высокогорный троллей. Для того, чтобы обойти все понадобится несколько дней, но оно того стоит! Да и добираться удобно – автобус №40 с автостанции на 5 км ходит раз в полчаса. Но, обо всем по порядку – доезжаем до Терновки и двигаемся по тропе.
От остановки в поселке до самой тропы идти по дороге где-то 40 минут (переход описывался в предыдущем маршруте). Предварительно сходите в другую сторону – туда где памятник Ленину. Вправо от него 200-летний платан Палласа. Красиво, но в Турции я видел аналогичное дерево в 3 раза старше и больше. Арка БСТ стоит на трассе справа, если идти от Терновки. Время – ровно 40 минут. До начальной точки маршрута – туристической стоянки «Гористое» от арки 2,9 км – еще 40 минут, но мы там уже были во время прохождения предыдущего маршрута. Соответственно, идем в другую сторону – в гору. По указателю до «монастыря Шулдан» от арки 1,9 км. Я поднялся ровно за час. Стоит сказать, что есть и другой подъем. На окраине Терновки, сразу за указателем с названием поселка поворачиваем с трассы влево (там будет стрелка, да и монастырь оттуда видно) идем по дороге к подножию горы и по дороге же поднимаемся наверх. По идее, так получится чуть быстрее. От остановки до подножия горы идти 25 минут, сам подъем лично у меня занял ровно 30. На вершине горы вы упретесь в столб БСТ. От него до монастыря по тропе идти ровно 30 минут, по дороге чуть больше – она петляет. Тропа идет по обрыву, дорога через лес. С обрыва виды интереснее, но если боитесь высоты – идите лесом! Стоит оговорить важный момент «Пещерный монастырь Шулдан» и «Башня Шулдан» это два географически разных объекта! Через 30 минут после старта от арки тропа раздваивается. В «пещерный монастырь» идти по склону, к «Башне» вверх. Расстояние примерно одинаковое – около километра. Как получилось, что географическая точка одна, а объекта два? Очень просто! Башня расположена на горе у обрыва, монастырь прямо под ней, но друг с другом они не сообщаются! (В следующем монастыре - Чилтер-Мармара все то же самое, но там на гору повесили лестницу!) Хотя, технически проблема вполне решаема – не так это и сложно, было бы желание! А так лучше сперва сходить в «пещерный монастырь», а потом подняться к башне. Ну или первый пункт вовсе пропустить. Ни там, ни в Чилтер-Мармаре смотреть, по большому счету, не на что! Да, во втором монастыре расположен самый большой пещерный храм в Крыму, но остальные пещерные монастыри – Климентьевский, Георгиевский и Успенский в Бахчисарае несравнимо интереснее и доступнее! Если вы там уже были, местные красоты не впечатлят вас совсем! Следующий важный момент. Вы поднялись на гору не по тропе, а по дороге и вышли к башне Шулдан. А куда идти дальше? Да, там есть указатель, но стрелка показывает в пропасть! Как же быть? Все просто – идти надо по краю обрыва, дальше появятся столбы и начнется спуск вниз. Отходим от обрыва вглубь, недалеко, метров на 30. Там стоит информационный щит, а за ним вполне приемлемая стоянка. Можно встать с палаткой – и место для костра и дрова тут есть. Другой вариант, сам лично видел там уже построенный вигвам – деревянный каркас обтянули огромным баннером, а внутрь набросали сена. Это даже лучше, чем палатка – места больше!
Встать лагерем у Шулдана на несколько дней – вполне реальный план на ближайшее будущее! Есть и другой, куда более интересный вариант! От первого столба на плато идем по тропе. Она поворачивает влево, а вы двигайтесь по дороге прямо. От столба на повороте четко видны ворота и постройки за ними. Это 5-я Балка. Почему пятая и где четвертая или шестая я не знаю, но место просто супер! Подряд три искусственных озера, по берегам столы и скамейки под навесами, рядом родник – точно такой же как «Ай-Тодор» оставшийся внизу – труба с водой и большая чаша. Искупаться не успел – времени не хватило, но это возможно! И в озерах тоже при мне купались. Рядом есть отличный домик – как я понял, его сдают, два туалета с водой и электричеством. Тут же легко можно остановиться с палаткой – за сколько – не знаю, мне предлагали за так! Вот это просто супер! Мечта! Палатка на берегу озера в горах! Питьевая вода есть, дров в лесу полно, есть что смотреть! До ближайшего магазина час хода, но это фигня! Однозначно, да! Как вариант, вообще поехать сюда жить!
Прямо из 5-й балки есть дополнительный туристический маршрут в пещерный город Эски-Кермен. Размеченная трасса – заблудиться нереально – там метки на деревьях и указатели с подписями. Идти прямо мимо всех трех озер, далее через лес и влево – по указателям. На выходе из леса будет большое поле и виноградник. Его нужно пересечь – сразу после выход к подножию Эски-Кермена. Весь маршрут я прошел ровно за 1 час 20 минут! Город легко доступный – подъем не тяжелый, даже легче чем в Чуфут-Кале, наверху есть, что смотреть (совершенно бесплатно – ну да, там есть касса, но на момент похода – 15 сентября она была пуста и билеты никто не продавал!). «Судилище» и «Храм трех всадников» - вот именно они, а не Шулдан с Чилтер-Мармарой выглядят как пещерные монастыри и храмы в турецкой Кападдокии (Туда мы отправимся позже)!
Но идем по БСТ дальше. От столба при подъеме на плато до следующей точки – монастыря Чилтер-Мармара идти 1 час 20 минут. Народа тут больше, чем на Шулдане – все идут смотреть монастырь. Закладывайте на это минут 40 или час – дольше там смотреть не на что. Рядом шикарное место для ночлега – большая постройка из бревен с деревянным полом и каменной печкой. Тоже вариант! От монастыря есть спуск вниз и выход на трассу в город и в Терновку.
Тропа дальше – тут все совсем легко. Сперва по краю плато с красивыми видами, затем в лес и вниз – будет только спуск. Через 1 час 20 минут от монастыря очередные Таврские ящики – все как раньше. Еще минут через 15 по сути Финиш и конец этого маршрута! Проблема: сама Турстоянка 2-й Кордон находится в стороне от тропы – идти метров 600, но без смысла! В лесу стоят беседки с мангалами – их сдают за деньги. Ни мест под палатку, ни дров, ни нормального туалета там нет! Бухающие-отдыхающие приезжают туда на машинах. Общественного транспорта рядом нет. Как быть? Или ночевать тут (но в горах лучше!) или идти дальше. Именно так я и поступил! Прошел кусок из следующего – 7-го маршрута, там БСТ пересекается с трассой «Таврида», перелез через забор (после Via ferrata вообще ни о чем!) и дальше пошел по трассе! За 1 час 40 минут дошел до кафе «У Шрека», заказал банку «Колы» и попросил барменшу вызвать такси. Всего 200 рублей и прямо до двери в Любимовке. Был там 2 раза, но об этом в следующем маршруте!
7.Туристическая стоянка «2-й кордон» - Урочище Горный ключ
11 км, 6 часов 10 минут. (При предлагаемых 3-5 часах – время явно нереальное!). Вот в книжках пишут, что это самая простая часть БСТ! А ничего подобного! По личным ощущениям предыдущий участок гораздо легче. Тут трудности на любой вкус: потеря навигации – заблудился 2 раза и потерял в общей сложности 3 часа 15 минут времени, труднопроходимые горы – конкретно, Балка Темная – в принципе то же самое, что пройденный ранее каньон реки Бага, пересечение трассы «Таврида» и, главное, и точка старта и точка финиша в глухих местах без населенных пунктов и дорог. Точнее, в конце-то дорога как раз есть – та самая «Таврида». Но толку! Это автомагистраль, на ней остановки запрещены ПДД! Короче говоря, муторно добираться что туда, что туда! Сходить с ночевкой – вариант! Причем, уж если так, то ночевать лучше в местах, описанных в предыдущем маршруте, а этот пройти в «правильном» направлении против часовой стрелки – от Чилтер-Мармары до Горного Ключа. Это вполне реально! Но мы пойдем не так, а в обратном направлении. До ключа добираться легче и вообще путь до него пройден ранее!
8:23 выход. На сей раз в город ехать не надо – автобус до поселка Дальнее (ВИР) идет через Любимовку прямо от базы. Выходим к автобусу, тут же садимся и в 9:00 попадаем в Дальнее. Я уже был тут раньше. Дорога, мост через Камышловский овраг, сам овраг, подъем вверх, дорога через лес, усадьба Кокораки – проходим все это насквозь и начинаем подъем по самому урочищу.
9:56 первый сюрприз! Лучшее, что осталось от усадьбы – круглый бетонный бассейн. На восьмом маршруте, если идти «до столба» вы его не увидите. Сюда вообще можно попасть только если точно знаешь куда идти – ни подписей, ни указателей там нет, хотя он прямо на тропе. Бассейн большой с чистой голубой водой. И купался там и пил оттуда и в этот и в последующий раз (ровно через год сходил сюда конкретно ради этого места – очень понравилось, пойду еще!). Люди приходят сюда с тележками и везут воду домой. Интересно, что в бассейне плавают маленькие рыбки. Любопытно, а откуда они тут взялись? Купаемся, сохнем и идем по балке вверх. По пути – несколько неплохих мест для стоянки. Урочище проходится легко – чуть меньше чем за час, а далее проблемы, Тропа идет прямо, а дорога поворачивает вправо. Заблудиться легко – просто не увидел столб на другом конце поляны и пошел по дороге. Хорошо и интересно! Видел большого и толстого зайца. По итогу стало ясно что попал не туда – вышел прямо в Камышловский овраг. Возвращаемся назад. Потеря времени 2 часа 13 минут!
13:14 снова тропа, сперва мелкий лес, потом горный склон, далее лес покрупнее. По пути памятник на месте падения истребителя в ВОВ. Вокруг куча ржавых обломков и масса пулеметных патронов. Сфотографировал, а брать, естественно, не стал!
15:12 Балка Темная. Очень плохой спуск вниз. Обязательно берите перчатки, а даже и с ними спускаться в положении сидя. Ничего интересного там нет! Глубокое ущелье, а подъем еще хуже спуска!
16:03 После пересечения Балки через лес выходим на дорогу. А куда дальше идти – не ясно. Столбов тут нет! Проходил по окрестностям ровно час. После выхода на дорогу идти надо строго вправо. При повороте влево будет выход на оборудованную стоянку – очень хорошо, но не надо! Идем по указателю. По сути, это все! Очень длинный зеленый тоннель в лесу, в конце виден свет и… забор трассы «Таврида».
Вообще-то, по ПДД пешеходный переход автомагистрали запрещен. На указателе написано, что есть обход трассы, но это +4 км. В перспективе, специально для БСТ тут собираются построить надземный переход. Пока же ничего нет и лишних 4 км мы не пойдем! В конце «зеленого тоннеля» в металлическом заборе аккуратно вырезано отверстие. Даже рюкзак снимать не надо! Напротив, на обочине плакат «Открой свой «Крым!» - они что, вот это имели в виду!? Трасса пересекается довольно легко. Переходил ее 2 раза, ближе к вечеру никакого оживленного движения там нет. От прорезанной дыры идти нужно строго прямо. На противоположной стороне перелезаем через забор. С рюкзаком тяжело, но его можно перебросить!
После забора: короткий участок через лес. По пути – вигвам из бревен. Далее очень широкая просека с ЛЭП. Там есть дорога, но по ней ходить не надо – она ведет в никуда, ходил туда ранее и ничего хорошего не увидел. Просека с ЛЭП пересекается по прямой. Там будут столбы-указатели. После просеки еще один «тоннель» в лесу и тропа выходит на Екатерининскую дорогу. Дальше все совсем легко. По пути попадается памятник погибшим в ВОВ. Опять масса патронов – на любой вкус – пистолетные, винтовочные, под автомат ППШ. По идее, все должно работать! Неоднократно ездил копать с поисковиками по лесам в Ленобласти. Взрывали в лесах вообще все – от гранат до танковых снарядов. Патроны тоже можно, но не просто так! Берется хорошо сохранившаяся гильза от снаряда, ставится в костер и разогревается до максимальной температуры. Патроны нужно бросать в нее! Они взрываются, но пули уходят по направлению гильзы вверх. Тут ничего такого не было, но не смог удержаться! Палкой прямо на памятнике разбил один патрон и выковырял пулю. До сих пор дома лежит – еще один незабываемый сувенир с БСТ, как и можжевеловые четки с Тышлара! Сами патроны целиком не берите никогда! Максимум – сфотографировать на месте, ну или вот так, что-то отковырять (там же, дома есть мельхиоровая финская пуля – накопал в Карелии). Статью УК никто не отменял! «За хранение боеприпасов» - это не тост, а как раз она! Двое знакомых из поисковиков за это сидели, причем в обоих случаях речь шла о каких-то мизерных количествах пороха у одного и тротила у другого. Так что, ну его!
Минут через 10 после памятника будет белый шлагбаум, а за ним небольшой домик. Как я понял это лесничество. По дороге прямо – упретесь в стоянку «2-й кордон». Мы там уже были! При повороте вправо начинается 6-й участок тропы. В принципе, идти дальше – вполне реальный вариант! Минус – это подъем в гору, но он не крутой. Постепенно, через лес выйдете сперва на гору, потом к монастырю Чилтер-Мармара. Лично я дошел ровно за 1,5 часа (правда, двигался в обратном направлении, вниз), но не думаю, что при подъеме времени понадобится больше – он плавный. От монастыря спускаемся в Терновку и…
Есть и другой вариант! По времени почти то же самое, но идти по асфальтированной дороге с машинами. Возвращаемся к «Тавриде» и перелезаем через забор. Если идти со стороны «2-го кордона», то вам через трассу и влево. Если вы вылезли из дырки со стороны «Горного ключа», то соответственно, вправо. Почти сразу на трассе будет указатель: Севастополь прямо, Инкерман и аэродром «Бельбек» - направо. Но до развилки еще идти и идти. После поворота, еще указатель Инкерман 12 «Бельбек» 13 км. Это так называемая «Президентская дорога». Идти по ней километров 5-6. Не так много, но после похода на целый день тяжело! Шел с остановками для отдыха на обочине. В первый раз 1 час 40 минут, во второй – ровно 2 часа! Хотя, местами красиво! Идти строго на Запад, солнце садится, дорога по возвышенности – видно море! В сумерках кафе «У Шрека» - оно круглосуточное. Заказываем что-то легкое и просим администратора вызвать такси. До Любимовки 15 минут и 200 рублей!
8.Урочище Горный ключ – Любимовка
15 км, 5 часов (или 4 часа 50 минут). Предлагаемое время - 4-7 часов - абсолютно реально! Да, это возможно, но с оговорками! Пишут, что участок простой, это так, но не совсем! И заблудиться есть где (но все равно выйдете куда надо!) и труднопреодолимые горы есть (но их легко обойти!) Лучшая транспортная доступность на всей БСТ! Доехать можно куда угодно. В плане достопримечательностей все шикарно! Есть на что смотреть и к этим объектам стоит идти и без тропы! Естественно, поскольку я жил в Любимовке, то шел по часовой стрелке – из нее! Саму тропу проходил 2 раза – в первый заблудился, но со второй попытки прошел как надо, и через год сходил еще раз – на последний участок, ради конечной точки – очень уж она хорошая (это то, что с бассейном в лесу – описывалось в предыдущей главе). Но по порядку!
Поход 1
9:36 выход с базы на Качинском шоссе. Если не из Любимовки, то с «Северной» пристани, на площади Захарова садитесь на любой автобус, идущий в Любимовку (52 и многое другое), ехать недалеко – выйти на остановке «Совхоз имени Перовской» - она большая, с крупной надписью – не заметить нельзя. Прямо на остановке огромный «магазин, в котором все есть», сразу после него – вагончик синего цвета – информационный пункт БСТ – график его работы очень мутный, но, если он открыт, зайдите. За так дадут буклет-схему с картой как на пачке «Беломорканала» и книжку-путеводитель – БСТ авторы прошли не всю! Лишним не будет!
Карта участка и указатель висят на остановке прямо на стенке и показывает он куда нужно, но все равно заблудиться легко! Прямо от синего вагончика переходим через дорогу и идем по улице вверх. Выход всего один – к винзаводу «Усадьба Перовских». На самой улице дом-музей, за забором памятник белого цвета. В музей пускают 2 раза в неделю – да, экспозиция есть, но она очень неоднозначная! С тем же успехом можно открыть Дом-музей маньяка Чикатило! Белоснежный памятник Перовской выглядел бы куда лучше если б его облить, например, томатным соком! Или только руки томатной пастой намазать! Посещение музея это и экскурсия на завод с дегустацией – можно только музеем и ограничиться. На заводе смотреть не на что! Подвалов там нет, вино так себе – лично я сухое не люблю! Самые интересные заводы с подвалами в Новом Свете и в Инкермане, самое вкусное вино – в «Золотой балке», вот туда и…, а это проходим мимо.
У винзавода улица раздваивается – вот он, пресловутый «поворот не туда» - вправо – на самом деле, туда идти не надо! Но если уж пошли, то до цели дойти можно, хоть и не совсем по тропе. Почти сразу после завода целое скопление памятников – просто какой-то парк «Музеон» - две советские скульптуры виноградарей, еще одна Перовская – бюст, стела в честь ВОВ, чуть дальше Ленин в парке. Прямо по дороге копанное озеро. Вообще-то это пожарный водоем, но в нем купаются, а на берегу отдыхают в беседках с мангалами.
10:00 Любимовка заканчивается, о чем написано на указателе, начинается асфальтовая дорога, которая через 30 минут выходит к остановке с надписью «Патриот». Еще через 10 минут она же выходит в поселок Мекензиевы горы и еще через 10 к одноименной железнодорожной станции. Уехать можно и на автобусе, и на электричке, но мы идем по дороге дальше. Приблизительно через 30 минут она соединяется с дорогой, идущей от «Северной» к Симферопольскому шоссе мимо Братского кладбища. Само шоссе будет тоже через 30 минут. Уже понятно, что это не тропа, но все равно идем – тут интересно! По пути масса памятников разного размера – в основном с тематикой ВОВ
11:58 стела Севастополь-Город Герой. По трассе идти удобно, но чем все кончится – не ясно – я тут раньше не ходил и остановок транспорта на обочине нет. Через 50 минут выходим к указателю «Дальнее». Вот, то, что нужно! Нам сюда!
12:54 Маленькая церковь белого цвета с золотым куполом – основной ориентир – ее видно откуда угодно – «Православный храм во имя преподобномучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары». Короткий отдых и идем по дороге дальше!
13:19 Остановка транспорта Дальнее-ВИР. Имеется в виду Всесоюзный Институт Растениеводства имени Н.И. Вавилова – он как раз тут! А вот магазина тут нет! Он есть в селе Поворотное – оно чуть ниже в долине. Зато в Дальнем у пятиэтажек в больших количествах растет вкусный виноград – местные его не едят, а я да! Прихожу на это место 3 года подряд!
Прямо у остановки по обе стороны дороги есть сразу 2 столба БСТ. Один показывает, что в сторону Любимовки надо идти по берегу Бельбека (тропа трудропроходима!). Второй предлагает прямо в Дальнем лезть на гору – туда, где проходит железнодорожная ветка, преодолеть гору с крутым подъемом и спуском и выйти прямо в Камышловский овраг. Поступим немного проще! По горам уже налазились, так что идем от остановки дальше, по направлению от Севастополя. Это уже почти что финиш! Идти легко, сперва асфальтовая дорога, потом грунтовка. Мост через овраг – уникальное сооружение! Интересно смотрится и так и из окна поезда! После моста дорога идет дальше, но вы туда не ходите! Если на тропу, то это повернуть вправо – под мост и чуть-чуть вперед – вскоре будет столб. Если прямо, то сперва дорога мимо объекта Водоканала – большое водохранилище в бетоне и огромные емкости, раскрашенные под триколор – все это хорошо видно с тропы сверху! Из оврага надо двигаться влево – по тропе подъем вверх. После дождя идти плохо – скользкая жидкая грязь, а так вполне! Это последний трудный участок! Сверху шикарный вид на овраг, мост и искусственное озеро рядом с ним. Далее – натоптанная тропинка в лесу.
14:36 Усадьба Кокораки (она же село Крицкое). По сути, финиш! 14:45 указатель «Урочище Горный ключ». Все время 4 часа 50 минут! Маршрут пройден, хотя и не совсем по БСТ. Саму усадьбу имеет смысл смотреть долго и внимательно! Ради этого стоит идти сюда отдельно или ночевать на месте (технически возможно!). Первый объект – руины православного храма. Построен первым владельцем усадьбы – адмиралом Критским (отсюда название «Крицкое»). Возле храма он и похоронен. Следующий владелец – офицер греческого происхождения Кокораки, тоже дожил до старости, а вот его сына-подполковника расстреляли прямо тут в 1918, а саму усадьбу сожгли. Кокораки-младшего не хоронили и теперь его призрак… Шучу! Все и без призрака интересно! Дом в два этажа с огромным подвалом, рядом – глубокий погреб. Он, в отличие от дома сохранился – внутри сухое помещение – судя по следам перед моим визитом там кто-то ночевал с костром. Вполне! В крыше есть специальное отверстие-вытяжка! Вокруг – густые заросли айвы. Осенью ее тут много! (Еще бы! Земля-то удобрена трупом Кокораки-младшего!). Последний объект – бассейн, описанный в предыдущем маршруте. И ведь все работает!
Но пора возвращаться! Вариант 1 – идем по БСТ назад. Не удобно! Плохой спуск в овраг. Вариант 2 – идем по тропе прямо по направлению от Севастополя. Через 10 минут она выходит к железной дороге. Прямо в этом месте заброшенный (раньше, сейчас нет) домик охотничьего хозяйства. Переходим через пути и попадаем на дорогу вдоль яблоневых посадок. Яблони маленькие, но яблоки уже есть (а сторожей нету! Вот и…) Поворачиваем влево и минут за 30-40 доходим до той же остановки Дальнее-ВИР. Вариант – 3, если не хочется повторяться! По дороге идем не влево, а вправо. Минут через 20 будет село с многообещающим названием Верхнесадовое. (Эх, сюда бы памятник Маркизу, с хлыстом в руке! Ну или Ленину пальто перекрасить в красный и вставить хлыст! В Питере тому, что у Финляндского вокзала вставили в руку нож-кукри – очень органично смотрелось!) Но ничего такого тут нет! Я даже магазин не нашел! Да, вероятно, ходят автобусы, но их я тоже не видел! То есть идти сюда ближе, чем в Дальнее, а вот уехать… Одним словом, беда! Час прождал электричку и за 30 рублей уехал в Инкерман купаться в карьере!
Поход 2
По идее, маршрут пройден, но время все равно осталось и ехать никуда не надо – все рядом с базой, так что сходим еще раз!
10:25 выходим с базы и сразу быстро идем по пройденному пути. Остановка, винзавод Перовских, после него поворачиваем туда, куда надо – влево (хотя указателей нет!) и упираемся в целую череду памятников – сперва, каменный морякам, сразу после него белая церковь с пятью куполами – все это на горе, ее издалека видно – например из автобуса на подъезде к Любимовке, далее начинается территория 30-й Бронебашенной батареи. Между храмом и батареей фирменная арка БСТ. От берега до арки около километра, потому маршрут не 14, как написано на столбе, а 15 километров!
Торопиться не имеет смысла! Тут есть на что смотреть! Сама территория батареи поделена на 2 части. Первая, та, где стоит башня с тремя стволами. Там вышка и охрана. Хотя, чего они охраняют? Батарея не рабочая и вообще это чистая бутафория! Исторические орудия пришли в негодность еще до падения батареи в ВОВ. То, что от них осталось, разобрали немцы за время оккупации. Стоящее сейчас – пушки, снятые с дореволюционного крейсера «Полтава», перед тем как его распилили на металл. Идти плохо! Узкая тропка между двумя заборами из колючей проволоки. Зато, какой пейзаж с морем! Реально видно Херсонес! Купол Владимирского собора блистает на солнце как маяк! Но вот «колючка» кончается и начинается самое интересное! Заброшенная часть! Охраны тут нет, зато сохранились объекты, в отличии от пушек, абсолютно аутентичные! Над землей ржавый остов военного дальномера. Вниз идет шахта. Под ногами целый слой одноразовых шприцев – не иначе местная молодежь делала себе прививки патриотизма! С собой новое приобретение – фонарик-электрошокер, так что лезем внутрь! А там… Прекрасно сохранившиеся катакомбы – тоннель на 50 метров в одну сторону, дугой огибающий весь форт с батареей. В Кронштадте видел конкретно то же самое один в один! Под сам дальномер тоже можно подойти и даже залезть внутрь! Дебилы! Что они охраняют?! Никому не нужные пушки? А вот это реально разломают через несколько лет в аналогичном режиме! Но выходим на поверхность! Останки укреплений тянутся еще довольно далеко и плавно переходят в заброшенный военный городок. Это и есть военный парк «Патриот» (вот о чем говорила надпись на остановке, встреченная в первом походе!). Идея сама по себе замечательная, но вот исполнение конкретно тут вызывает вопросы! Аналогичный парк Северо-Западного Военного Округа – в центре Кронштадта. Центрального – это то, что под Москвой в сторону Можайска с «главным» храмом ВС РФ. И там, и там все выглядит вполне пристойно, а тут конкретно разбитый военный городок, причем очень большой! Заброшки на любой вкус: казармы, столовая, клуб. Особенно интересно выглядят советские росписи на стенах. Сюжеты как военные, так и вполне мирные типа русского леса с березами. Полный сюрреализм! То есть стена с нарисованными деревьями осталась, а все остальное – и другие стены и потолок рухнуло. Идешь, поле с травой и нарисованные деревья. Рядом заброшенная баня с бассейном. Судя по плитке и сантехнике всем этим пользовались относительно недавно – еще в 1990-е. Чего бросать-то было? Посреди всего этого «великолепия» стоят целых 2 памятника советским воинам времен ВОВ. В самом парке проводятся патриотические игры типа страйкбола. Больше там смотреть не на что!
12:08 Выход на тропу. Парк стоит пройти по краю – это прямо по тропе или идти в противоположный от главного входа угол и вправо. Там выход в лес и короткая дорога по склону. Далее она выходит на грунтовку, которая идет вверх. Внизу остаются какие-то хозяйственные постройки. После подъема развилка, идти нужно влево – в лес.
12:54 смотровая площадка на вершине горы. Видна вся долина реки Бельбек – оказывается, это самая полноводная река Крыма (!) и села Поворотное и Фруктовое. Далее тропа плавно спускается в саму долину через лес. Идти хорошо – то тропа в лесу, то просто дорога.
13:55 Античное укрепление Масляная гора! Место супер! Вот конкретно сюда надо идти отдельно, с ночевкой! Ставил в план на следующий после похода год, но вот именно сюда не дошел! Очень красиво! Поляна переходит в чистый сосновый лес. Вот бы тут поставить палатку! И место есть и дрова тоже! Само античное укрепление – 4 век до нашей эры совсем небольшое. Центральный объект - колодец. Раньше ничего такого не видел. Глубина – метра 2, сделан в форме улитки. То есть круглая яма, а вниз по полукругу идут каменные ступени. И все сохранилось! И вода там есть! Не пил, но на вид относительно чистая! Тем более идти в отдельный поход! Дальше – больше! От античного городища двигаться нужно влево – по дороге через лес. Она идет вниз и выводит на широкую просеку – места сильных боев в ВОВ. Земля реально перекопана! Масса «железа» в хорошей сохранности. Даже копать ничего не надо – все так лежит. Нашел несколько крупных гильз, хвостовик от мины, патроны. В конце просеки белоснежный памятник в форме… Спасской башни Московского Кремля. Вокруг братская могила 1944 года. Хоронили всех без разбора в одной яме и лишь относительно недавно родственники понаставили рядом табличек с портретами и персональными данными. Красиво!
Далее тропа идет вниз к Бельбеку и внезапно исчезает. По идее, если проходить БСТ «правильно», то идти нужно строго по берегу Бельбека. Там есть несколько мостов разного размера и качества, в реке ловят рыбу, видел купающихся, но сам не стал. Она и не широкая, и не глубокая – максимум по пояс, и то весной! Осенью, скажем прямо так себе! Не река, а ручеек! То есть технически залезть и искупаться в холодной (реально холодной!) воде можно, но только если очень сильно захочется!
Тропа вдоль реки выводит к так называемым «Стражам Бельбека». Двум гигантским дубам, возрастом более 500 лет. Прямо от них – короткий подъем вверх и выход на автобусную остановку Дальнее-ВИР.
По берегу я не пошел – просто не нашел где именно идти – надо двигаться строго по дороге – прямо вдоль реки. Хотя еще от полосы с кремлевской башней и далее отлично видно ту самую белую церковь на подъезде к Дальнему – выйти к ней легко откуда угодно. А дальнейшее, в общем то уже проходили! Доходим до остановки и тем же путем идем в усадьбу Кокораки и урочище Горный ключ. На такой поход с небольшим отклонением от сложных участков ушло ровно 5 часов! Теперь все!
БСТ для чайников
Возникает естественный вопрос: а если ли альтернатива описанному? То есть, если хочется, образно говоря и рыбку съесть и принять участие в культурной программе. Проще говоря: есть желание посмотреть интересные достопримечательности, а идти больше ста километров банально лень или на это просто нет времени? Такое возможно, и я расскажу, как. Это, опять же, вполне конкретное руководство к действию. Маршруты предлагаются не по количеству интересных объектов, а по соответствующим отрезкам тропы.
1.Балаклава: набережная, руины крепости Чембало, «Бочка смерти», Объект 100. Все предельно просто – маршрут проходит вдоль тропы, но для удобства и быстроты лучше идти по дороге. Заблудиться все равно не получится! Реально посмотреть все за полдня.
2.«Храм Солнца»-Байдарские ворота. На ялтинском автобусе доезжаете до остановки «Поворот на Ласпи». Прямо от нее к скалам Тышлар идет дополнительный маршрут БСТ. Это тропинка прямо за остановкой. Но! Идти по ней вверх довольно тяжело. Проше пройти вперед в сторону Севастополя до указателя на поворот к стоянке пожарной техники. Это недалеко. По асфальту доходите до тропы, а далее проселок в красивом лесу с легким подъемом. По тропе проще спуститься назад. Если одного «Храма Солнца» оказалось мало, идите по тропе далее. Препятствий нет, единственной проблемное место – 700-метровый спуск непосредственно к Байдарским воротам. Его можно существенно облегчить если идти не по указателям тропы, а взять немного влево. Реальная экономия получаса времени. По БСТ спускался 1.20, так ровно 50 минут. На все уйдет максимум 3-4 часа.
3.Водопад Козырек и каньон реки Бага. Шикарный вариант с купанием в обоих местах – для лета – самое то! Доезжаете на автобусе до села Передовое и описанным ранее способом добираетесь до водопада Козырек. Далее варианты: идти до каньона Баги пешком по тропе – это часа на три-четыре с пересечением нескольких балок, по дну которых весной текут реки и ручьи. Если идти пешком лень, вернитесь в Передовое и на той же остановке сядьте на любой автобус в Родниковое. Выходить на остановке «Новобобровское-Центр». Там площадь с сельским клубом и магазином. Прямо за магазин и идите. Сперва дорога, потом тропа спускается к речке. Перейти через маленький мостик и идти по тропе вдоль реки ровно 700 метров. Плюс такого похода – вы попадете в нижнюю часть каньона и лезть по его стенке не придется. Тропа кончается прямо у Трехкаскадного водопада. Купаться хорошо и в нем ниже по течению. Там же очень хорошо встать с палаткой. На все –полдня.
4.Окрестности Терновки. Доехать до поселка и пройти по дороге до арки БСТ. По склону дойти до монастыря Шулдан, а затем подняться к башне. Зайти в 5-ю Балку, искупаться в горном озере, пройти до Эски-Кермена. Чуть дальше него расположена башня Кыз-Куле – напрямик к ней не пролезть – по крайней мере, я не смог, в обход идти довольно далеко. Далее идти по дороге строго на юг до монастыря Чилтер-Мармара. От него вниз и до дороги на Терновку. Довольно тяжелый трип: идти около 20 км по горам, на все ровно 10 часов.
5.Усадьба Крицкое. На автобусе №51 от площади Захарова доехать до остановки «ВИР» в поселке Дальнее. Оттуда идти по дороге по направлению от Севастополя. Свернуть под мост через Камышловский овраг и выйти на тропу. Идти по ней до урочища Горный ключ и далее по следующему участку БСТ. Искупаться в бассейне, осмотреть руины и от них вдоль железной дороги выйти в село Верхнесадовое, а оттуда уехать на электричке, например, в Инкерман, дабы посмотреть Клементьевский монастырь и искупаться в карьере. Поход на полдня, если ограничиться только останками усадьбы Крицкое, то около 3- часов. От остановки «ВИР» до конечной точки идти ровно 1 час.
Крымский транзит
Нетривиальный вопрос: сколько времени понадобится, чтобы проехать весь Крым и посмотреть реально все? Ну, это смотря насколько близко знакомиться с достопримечательностями! Если очень бегло, по большей части из окна машины или автобуса хватит двух недель. Если внимательно с длительными остановками в наиболее понравившихся местах, то месяц. В реале, конечно, лучше больше, но и за месяц можно все успеть! Как раз с такой поездки лучше всего начать знакомство с Крымом. Сперва посмотреть все вообще, а далее по мере возможности возвращаться туда, где понравилось больше всего! Я несколько раз проехал весь полуостров от самой восточной до самой западной точки. Именно так, по часовой стрелке от одних «ворот» до других мы и будем двигаться сейчас! В принципе возможны и иные варианты – Крым как явление очень многообразен и у каждого он свой, так что…
КЕРЧЬ. Восточные ворота Крыма. Лично я в разное время опробовал абсолютно все способы попадания на полуостров – самолет, поезд, автобус, паром (При Украине, там даже магазин Дьюти-фри был!). То есть последние три (сейчас актуально поезд и автобус) это конкретно сюда! Автовокзал в самом центре города, новая железнодорожная станция – «Керчь Южная» сильно на отшибе. Можно поехать дальше, можно из соображений экономии на билетах выйти тут. Ну, или доехать до Феодосии и потом скататься отдельно! Решайте сами, что дешевле – платить за билеты на транспорт или за жилье! В принципе, город на один день! То есть реально посмотреть вообще все интересное за световой день, особенно, если приехать пораньше и уехать на последнем автобусе! По идее, все просто! Must view - только одно! Гора Митридат с лестницей и тем, что внизу – типа памятников и храма Иоанна Предтечи – это самое старое каменное здание на европейской территории бывшего СССР. Под самой горой – масса склепов, но вас туда не пустят. Рядом разные музеи, но я там не был. Все остальное расположено значительно дальше, но быстро объездить все самому вполне реально! Крепость Ени-Кале. Очень сильно на отшибе! Ехать от автовокзала на автобусе № 24 (он останавливается не на самом вокзале, спросите у местных где именно. От вокзала через дорогу, влево и еще раз через дорогу). По сути – руины с башней-символом Керчи. Можете смело пропускать! Интереснее другое – поселок Аджимушкай (автобус №4 прямо с автовокзала, ходит часто). Перед тем как ехать зайдите в музей, расположенный непосредственно у Автовокзала – Мелек-Чесменский курган и спросите: «А то, что в Аджимушкае сейчас вообще работает?». Весной объекты часто заливает талой водой, вот они и… В самом Мелек-Чесменском кургане смотреть не на что, в Аджимушкае подобное же сооружение – Царский курган куда интереснее! Снаружи это холм, внутри – каменная постройка. Интересен коридор. На фото он кажется коротким, если снимать снаружи, и непомерно длинным, если сделать фото изнутри. Метафора такая: погребальная камера – тот свет, туда путь короток, назад нет! В пятистах метрах (автобус останавливается именно там) Аджимушкайские каменоломни. Один из самых посещаемых туристических объектов в Крыму, идти однозначно! Очень впечатляет! Аналогичное сооружение есть под Одессой на Украине, но тут и сохранность лучше и история интереснее! Пляжи в Керчи – автобус № 5 с автовокзала. Это строго в другую сторону и гораздо дальше. В центре есть странный объект в виде двух бетонных бассейнов прямо в море. Его хорошо видно с Митридата! Это так называемая водная станция. Теоретически там можно купаться, практически – нет! Ни разу не застал это место открытым!
ФЕОДОСИЯ. Следующий пункт на карте. Ехать на автобусе менее 1,5 часов (рекорд 1,10, реально 1,20) Автобусы ходят каждый час. Дорога интересная, по пути слева будет Опукский природный заповедник и розовое соленое озеро, но туда просто так не попасть – посещение ограничено. Офис заповедника в Феодосии, по идее, оттуда есть экскурсии, но я на них не был. Розовое озеро доступное для самостоятельного посещения будет дальше! На автовокзале в Феодосии кафе, в котором много лет готовят очень большие чебуреки. Прямо напротив вокзала интересный Екатерининский храм.
Лично для меня знакомство с Крымом началось именно с Феодосии, причем, по довольно неожиданным причинам! Именно здесь за много лет сложилась конкретная питерская диаспора, вернее, целое поселение богемы северной столицы. Где? А прямо от главной остановки вверх! Идти недалеко, но по крутой горе, полностью застроенной садоводством «Геолог». Жителям Петербурга принадлежит едва ли не 2/3 домов. Фактически, как в Комарово или Переделкино, причем люди, конкретно те же самые! Идешь вечером по улице и как будто никуда и не уезжал – знакомые на каждом шагу! Как это получилось? Кто-то один купил дачу, позвал друзей в отпуск, они приобрели соседнюю и так… Моей подруге-художнице дала ключи от домика известная питерская галеристка, та сказала, что ей одной на горе жить страшно и взяла с собой меня! К слову, нам тоже предлагали купить участок с маленькой постройкой – недорого! Всего за 500S! У меня с собой было гораздо больше! На дворе стоял 2011 год. Кто ж знал, что…
Кроме набережной с пляжем (не самый лучший, лучшие на выезде в сторону Керчи) в Феодосии есть, что смотреть! И самое главное, расположено все компактно – времени много не понадобится. Руины крепости. Да, осталось не густо, то что прямо в центре – одна башня св. Константина и то, что на отшибе. Туда возят экскурсии на электромобилях, но интереснее пройти пешком! Музеи – а они все радом! Галерея Айвазовского – самый посещаемый музей Крыма. Уже несколько лет закрыта на реконструкцию, но ведь ее же откроют! Прямо напротив нее – Музей Древностей (Краеведческий музей) – так себе! Лучше пропустите и идите дальше по набережной до дачи Стамболи. Она интересна сама по себе – красивый особняк дореволюционного табачного магната, а внутри - Музей подводной археологии. Интересно все – и находки и фотографии с затонувших кораблей! Но, закрыто вместе с Галереей Айвазовского, с ней же вместе, очевидно, и откроется! Идем в другую сторону – литературно-мемориальный музей Грина. Смело пропускайте! Тут дело не в личности Грина – это мы обсудим чуть позже! Там нет исторических экспонатов! В музее «воссоздается» обстановка гриновских произведений, причем весьма мутная! То, что рядом, на Земской улице гораздо лучше! Большое здание бывшей фабрики. Внутри лофт! Галерея ужасов про ядерный постапокалипсис с рассказом про объекты времен «Холодной войны» в Крыму (интересно!). Там же большой Музей СССР. Огромная галерея антиквариата и художественных произведений, как советских, так и современных (еще интересней!). По идее, все продается, но можно и так зайти – просто посмотреть! Вход все равно свободный! Чуть дальше – это как идти к автовокзалу, в начале улицы Федько – музей Веры Мухиной. С одной стороны, да, интересно, лично мне, как художнику, с другой – так себе. Тут все как с Грином! Аутентичных вещей очень мало, в основном фотографии. Ну, допустим, родилась Мухина в Феодосии, но все остальное, от учебы до работы проходило не здесь! Да, есть несколько авторских работ, остальное из серии «из мастерской» и поделки учеников! То есть, если осталось время, вы зайдите, а так, скорее, нет.
Знакомство с Феодосией на этом можно закончить. Большой плюс этого места – удобство поездок по Восточному Крыму. Хорошо остановиться на половину отпуска тут, а на вторую, например, в Севастополе. Так и программа получится разнообразная и посмотреть удастся все, включая ЮБК!
СТАРЫЙ КРЫМ. От моря по шоссе в Симферополь ехать километров 30 – на соответствующих автобусах или попутных машинах. Вариант – пешком - «Гриновская тропа». Приблизительно от Коктебеля до Старого Крыма, но ее главное найти и не заблудиться при прохождении! Город: несколько литературных музеев, мечети, точно такие же как в Турции, кладбище. В плане «посмотреть» - так себе! Поскольку место это связано с биографиями конкретных людей, давайте разбираться в деталях. Грин (Гриневский) – так называемый «писатель-романтик». Лично меня в советском детстве он как-то обошел стороной, хотя знакомые ребята зачитывались. В чем причина известности Грина в СССР? Наверно, в том же в чем секрет популярности таких явлений как индийское кино, сериал «17 мгновений весны» и песен Высоцкого. Кругом оголтелая пропаганда хлеще чем у Геббельса – ее конкретно засовывали во все! Те, кто хвалит «совок» сейчас просто не знают или не помнят, как трупно он вонял непосредственно перед смертью! Везде такое, а тут отдушина: танцы под песни типа «Ай-муйдина-де-культи!», любимые актеры, нарядившиеся фашистами и кривляющиеся на экране, «Ой Вань, гляди какие карлики!» под гитарку. Вот тебе и весь культ! По идее это советская контр-культурка такая! С Грином все то же самое! Любопытно, что все эти явления – и индийское кино и Высоцкий и Грин у современной молодежи вызывают реальное недоумение. Будучи в Крыму конкретно сейчас специально не поленился, набрал книг Грина и внимательно прочитал. Да, местами интересно! Но только местами – типа про кафе «Отвращение» или бесполезность общения отца с выросшим без него сыном! Остальное – скучная нудятина! Надуманные с точки зрения сегодняшнего дня поступки непонятных людей. Все это нужно рассматривать исходя из биографии самого Грина. Что в ней: нищета, мечты о богатстве, заключение, неудачный побег из тюрьмы в Феодосии (не смог перелезть по веревке через забор). Соответственно и магистральные темы в творчестве – внезапное богатство, свалившееся на «бедного, но честного» героя, побег из тюрьмы – вообще неоднократно (летающий человек, который пробил крышу тюрьмы и улетел, герой с шапкой-невидимкой, который… ну вы догадываетесь). Все остальное сейчас воспринимается исключительно в издевательском ключе. Типа: «Это раньше я была Ассоль, а теперь на этом месте у меня мозоль!» Интересно, что Грина можно интересно подать в современных реалиях, но делать этого никто не хочет! Альтернативную историю музейщики никому не рассказывают, а зря! Немногие знают, например, о том, что жену Грина после войны отправили в лагеря на 10 лет. За что? Нет, не за Грина! Немецко-фашистские оккупанты издавали в Крыму газету, а она пошла туда работать журналистом! Два купленных ей на гриновские гонорары дома забрал себе секретарь старокрымского райкома КПСС. В одном он жил, в другом устроил курятник! В советские времена об этом даже писали – в «Литературной газете» была статья «Курица и бессмертие»! Такие рассказы действительно привлекут в Старый Крым туристов, а то, что сейчас – маловероятно.
Срок Нина Грин отсидела и похоронили ее вместе с мужем тут же, на кладбище. Парных могилы в Старом Крыму две – эта и Алексея Каплера с Юлией Друниной. Нынешним россиянам эти имена не скажут ничего вообще, а жаль! Это культурные деятели гораздо более интересные чем Грин с «Парусами». Каплер известен как ведущий «Телепанорамы», он же снял фильм «Полосатый рейс», он же ранее «Ленин в Октябре»! Он еще и книжку написал во вполне востребованном сейчас жанре. По ней позже сняли фильм «Сошедшие с небес». Показывается жизнь советской пары, точно такая же как у всех, работают, воспитывают детей и внезапно: «А ебышки-воробышки! Это все глюки!» Ничего такого в реале не было, на самом деле их немцы в Аджимушкае расстреляли! Лауреата Сталинской премии сгубила половая распущенность! Едва ли не в 40-летнем возрасте он начал отношения с 16-летней на тот момент Светланой Аллилуевой! Что любопытно, та была согласна, против оказался отец… Каплера не расстреляли, а «всего лишь» отправили на Колыму на 5 лет. Срок он отработал фотографом и, несмотря на запрет, вернулся в Москву. За это ему выписали еще 5 лет, а уже после смерти потенциального тестя реабилитировали. Стихи Друниной, в отличие от произведений Грина, я в советском детстве читал, более того, учил наизусть в школе. До сих пор помню!
Я зиму нашу русскую люблю,
Метель как ты кружишься во хмелю!
И дальше типа:
Скиньтесь девки по рублю,
На могилу для «true blue»
Шучу! На самом деле, стихи ее слышали все, просто мало кто знает, что это Друнина!
Когда забыв присягу повернули
В бою два автоматчика назад,
Догнали их….
Да даже если плюнуть и на творчество, и на жизнь Друниной, очень интересна ее смерть, от самоубийства. Суицид она устроила вовсе не из соображений «Ой, Каплер помер, и мне пора!». Нет! Дама, в 1941 приписавшая себе год, для того, чтобы попасть на фронт, покончила с собой в 1991 так как… не приняла Перестройку! К слову, в новое общество она очень даже вписалась – была депутатом на общесоюзном съезде, защищала «Белый дом» - после такого расти и расти… Но нет, она покончила с собой как настоящий самурай! Написала прощальное стихотворение, а потом пошла в гараж, села в собственный «Москвич» и отравилась выхлопными газами. Тело ее кремировали, а урну закопали рядом с могилой Каплера. Так что в Старом Крыму не скучно, но для ознакомления со всем этим вовсе не обязательно лично туда ехать! Просто интернет в компе включите!
БЕЛОГОРСК. Далее по той же трассе будет город Белогорск. Несмотря на значительные для Крыма размеры (18 000 жителей) достопримечательностей там нет и смотреть там не на что! Скала, давшая название населенному пункту? Она, не доезжая города, ее отлично видно с трассы – отвесные белые стены ровно на 100 метров. По идее, осмотром из окна автобуса легко и ограничиться! Да, наверх можно подняться и даже заехать на машине, но нафига? Чтобы увидеть степь? Больше тут смотреть не на что! На самой горе есть 2 пещеры, но до них просто так не добраться – они ровно в центре скалы. Внизу «Суворовский» дуб, под которым… Короче говоря достопримечательности сомнительные! То ли дело, не доезжая Белогорска – Топловский монастырь. Знаменит он, главным образом, новой историей. Именно тут в мужском общежитии для паломников женского монастыря (!), один паломник по пьяни (!!) зарезал (!!!) другого. За что? Нет, вовсе не за то, что тот обозвал его, например, «козлом», как это обычно бывает у маргиналов! Все гораздо сложнее! Они монахиню не поделили! Вот не так давно американский фильм вышел «Проклятие монахини» - по сути, мура! Две красивые сцены – первая, в которой монахиня вешается, и вторая, где она после смерти ходит по подвалам и корчит встречным «козью морду». Ладно, допустим, красиво! Но на двух сценах полноценное кино не построишь! Зато на основе российских реалий, можно снять куда более страшный фильм с аналогичным названием! Получится, практически документалка! Всего-то и надо собрать разные случаи и соединить в один сюжет! Прежде всего, кто такие монахини? Бывшие проститутки-наркоманки – сам видел – Покрово-Тервенический монастырь в Ленобласти. Там все «монахини» лечились от наркомании в православном центре, типа, вылечились, а дальше что? Понятно же, что ни проститутки, ни наркоманки бывшими не бывают! Просто так отпускать их нельзя! Вот их в одном монастыре и собрали! Второе: что растет на монастырском огороде? Нет, не капуста с картошкой! Там мак и кабачки цукини! У меня фото есть! Зачем? Опиум для народа, фалоимитаторы для монахинь? Третье, чем же таким занимаются эти монахини в монастыре, что туда в паломничество стремятся одинокие мужчины? И почему рядом с любым женским монастырем, если хорошо поискать, можно найти кладбище, на котором тлеют маленькие тела? Вот оно «Проклятие монахини»: монахиня проститутка-наркоманка, делающая подпольные аборты, ради интима с которой мужчины убивают друг друга! Тарантино нервно курит в коридоре! Вот такая веселуха! После этого сафари парк «Тайган», который тоже в Белогорске смотрится как-то неубедительно! Юридически, по адресу, он прямо в Белогорске. Технически это сильно в стороне. В принципе, если есть время, скатайтесь! Хоть защитники животных зоопарки и ругают! Тут не все однозначно, типа, услуги «львенок в гостиничный номер» (ага, еще и «крокодила в ванную и анаконду в унитаз!»), но больше такого в России все равно нет! Животных много, и они разные, все в условиях максимально приближенных к естественным – то есть на большой площади разбросана ломаная техника, вплоть до нескольких самолетов, разбитые грузовики с надписями «Перевозка львов», порванные клетки и среди этого бродят звери. Зрителям предлагается посмотреть на эту красоту с мостков над землей – их протяженность более километра. Вот конкретно за такое в Африке берут огромные деньги! Так что…
В целом трасса «Феодосия-Симферополь» не такая интересная! Да, это сильная экономия времени, но все достопримечательности остаются на берегу! Берегом, строго по часовой стрелке от Феодосии лучше всего дальше и ехать! Реально добраться до самого Севастополя и увидеть массу нового! Поехали…
ОРДЖОНИКИДЗЕ. По сути, пригород Феодосии. Автобус из центра или вообще пешком. От остановки в центре нужно подняться на ту самую гору с садоводством «Геолог», пройти ее всю до больших антенн космической связи, от них начинается спуск вниз в Двухякорную бухту. Сейчас, в связи с распространением компьютерной техники, ее часто называют «Двухядерной». Так вот дело совсем не в ядрах, а в том, что море там очень бурное и корабли всегда становились на два якоря. Там есть пляж, но для купания он пригоден слабо! Волны и большие камни! С него по берегу и ходят в Орджоникидзе. По идее, пешком можно пойти дальше! Это идея для похода на несколько дней. Дальше двигаться по горам до Тихой бухты (вот тут очень хороший пляж, есть кемпинг для палаточников и роскошный мыс Хамелеон), потом по берегу в Коктебель, далее в обратном направлении пройти Карадаг (билеты можно купить заранее), побывать на Эчкадаге и выйти в Лисью бухту. Классный план! Был во всех этих местах по отдельности, может быть когда-нибудь пройду и все! Пока же много других идей! А в Орджоникидзе хорошо! Действие пелевинской «Жизни насекомых» происходит скорее тут, а не в Коктебеле, как считают многие! Все предельно узнаваемо, например, пансионат с колоннами и заросшим памятником Ленину во дворе! Он есть! Хотел подняться на тот самый балкон, но меня не пустила охрана! Поселок маленький, все очень компактно. Есть очень хороший пляж, магазины – любые. В принципе, можно ехать отдыхать конкретно сюда! Кемпинга для палаточников тут два. Платный – «Донбасс» - на трассе со стороны Феодосии. И бесплатный – без названия – пройти пляж до самого конца в сторону Коктебеля, и перевалить через гору. Подъем крутой, спуск легче, но в любом случае оно того стоит! Палатку можно поставить прямо на пляже – место супер! Да, бесплатно, но ни воды, ни дров, ни туалета там нет! И кустов тоже нет! Так что если… ситуация окажется безвыходной! Да, все описанное есть в поселке на набережной и даже отчасти бесплатно, но туда нужно идти!
Главная достопримечательность Орджоникидзе, ради которой туда стоит ехать из других городов хоть через весь Крым – завод «Гидроприбор», точнее, то, что от него осталось! От пляжа туда идти влево, в гору, в сторону Феодосии. Это огромный комплекс разновременных построек, занимающих большой полуостров между Двухякорной бухтой и, собственно, Орджоникидзе. История очень интересная. Еще до 1917 года тут открылся завод, на котором разрабатывали и строили торпеды. Естественно, все это оказалось востребованным и в довоенное время и после ВОВ. Тут же, к слову, торпеды и испытывали. И в ходовой части и относительно взрывчатки. Специально для этого в море построили специальную станцию, соединенную с берегом мостом (Объект «Лотос»). Любопытно, что завод пережил и горбачевскую перестройку, и конверсию с разоружением! Он реально перешел на новую, совершенно мирную, продукцию. Чего тут только не делали! Точная техника и выжигательные аппараты (у меня в детстве был конкретно такой!), пластиковые лодки, катера и яхты (!) первые советские биотуалеты (реально работало и разлагало все!). Завод погубил распад СССР и то, что Крым оказался в составе Украины! Не разграбили его по чистой случайности. Полуостров «Гидроприбора» соединен с берегом узким перешейком. Больше туда по суше не попасть никак! Прямо на перешейке стоит хорошее здание. В нем обосновался городской отдел милиции – там вывески до сих пор есть! Стражи порядка поставили глухой забор и просто никого не пускали внутрь. Самый конец 1980-х оказался законсервированным и прекрасно сохранился до наших дней. Сейчас на завод водят экскурсии. В сезон несколько раз в день, стоит не дорого. Это надолго! Минимум часа на три, но скучно не будет! Репортаж с «Гидроприбора» до сих пор самый читаемый пост в моем блоге! Сохранилось и само производство, и музей в здании заводоуправления. Вот! Я помню! Все именно так и выглядело! Ленинские портреты и образцы продукции – все работает! Подсобки и комнаты отдыха. Только слой пыли говорит о том, что люди ушли отсюда не 30 минут, а 30 лет назад. Даже посуда и книжки остались нетронутыми! Если честно у меня уже чесались руки! Ту же посуду – фарфор с советскими клеймами легко продать! Сдерживал себя как мог! А потом нас привели в заброшенное бомбоубежище! Ранее такое я видел только в Чернобыле! Пол заваленный толстым слоем советских противогазов. Захожу в следующую комнату и свечу фонариком на пол! Такой же слой пластиковых коробочек оранжевого цвета! Да это же советские военные аптечки! В общем, тут я и понял, что дальнейшая экскурсия не имеет смысла! Все свое я уже нашел! Отстал от группы и сел разбирать находки. Места в рюкзаке было много… Очень важный момент, который стоит оговорить сразу! Никаких наркотиков или «веселых» таблеток там не было! Противорвотное средство, таблетки от радиации и антибактериальные препараты – они-то больше всего и нужны. Наркотические средства в советской военной аптечке действительно были, вернее, средство, одно! Обезболивающее в пластиковой ампуле с иглой для того, чтобы колоть в руку или ногу прямо через одежду. Все это из аптечек кто-то старательно выбрал до меня – не нашел ни одной! После бомбоубежища можно перевалить через гору – там красивые виды и небольшой маяк. Я туда не пошел, ограничился осмотром испытательной станции торпед. Рядом – съемочная площадка фантастического фильма с брошенными декорациями. Что за фильм - не знаю. Судя по реквизиту – про инопланетян!
КОКТЕБЕЛЬ. Незаживающая рана в моем сердце! Как можно так надругаться над великолепным природным и историческим уголком! Два раза конкретно тут жил при Украине и еще два, ровно через десятилетие, при России. Почувствуйте разницу! А она очевидна! За 10 лет поселок вырос ровно в 3 раза. Тут построили все что можно – высотные дома, аквапарк, дельфинарий, храм, абсолютно все, кроме того, что было реально нужно – очистных сооружений! При Украине все отходы, включая канализацию, текли в море прямо через пляж. Сейчас стоки слегка замаскировали, но сути дела это не изменило! Все льется, как и раньше, только в троекратном размере! При всех красотах купаться тут в абсолютно антисанитарном море нельзя! Последствия? В народе болезнь называется «коктебелочкой». Научно – ротавирус. Течение жуткое! 18-летняя дочь подруги похлебала такой воды и на 2 недели оказалась в больнице. На набережной в центре поселка к морю лучше даже не подходить. Купаться – или в Феодосии за городом или ближе в Тихой Бухте или Орджоникидзе! Если очень сильно хочется – пройти весь поселок в сторону Карадага – там новый отель и бетонный пирс, или в противоположную сторону, до упора. Попробовать можно, но результат непредсказуем!
Возникает естественный вопрос: если все так плохо, зачем сюда вообще ехать? Логично, но… Интересные достопримечательности, красивые горы, дешевое жилье. Жить, кстати, технически удобнее не в Феодосии, а здесь! С палаткой можно встать бесплатно – по берегу в сторону Орджоникидзе и на гору. Прямо на горе и… Стоял, хорошо, но проблемы те же что в Орджоникидзе, плюс купаться конкретно в этом месте нельзя не из-за грязной воды, а из-за рельефа берега. Другой вариант – с палаткой и задешево – кемпинги. Их несколько, все рядом – около дельфинария, прямо у подножия большого колеса обозрения. Я постоянно живу в кемпинге «Химик». Большая территория, рядом набережная, любые магазины и все есть – туалет, душ, кухня, зона отдыха с большим телевизором на вечер. Лично я телевизор не смотрю класса с 7-8 школы, то есть последние 30 лет, но темнеет тут рано и так, посидеть со стаканчиком чего-нибудь…
Достопримечательности: набережная, Карадаг, трава Поебень, дом-музей Волошина. В нем каждый сентябрь проходит поэтический фестиваль. Собственно, на него я сюда в первый раз и приехал, с подругой-поэтом. Она привезла книжку стихов, я рассказов «30 Щенков» (В смысле, Зощенко!). Сразу после того, как Ира прочитала пару своих творений с Волошинского фестиваля нас выгнали! Но настоящее искусство, всегда найдет путь к любому сердцу, именно этим оно и отличается от искусства поддельного! Мы пошли на набережную, я вытащил из помойки картонку и написал слоган «Литература петербургского андеграунда». Торговали по очереди по полчаса – один торгует, другой загорает. До вечера распродали вообще все! По 200 гривен за книжку (тогда на такую сумму можно было пообедать вдвоем!) К слову, при Украине атмосфера в Коктебеле была отвязнее! И это касается не только нудистов – конкретно в сентябре 2022 своими глазами не видел ни одного, но и простых людей! Вот было дело… Сижу с очень хорошим фотоаппаратом, подходит девица: «А поснимай меня!». «Запросто! А чего так-то! Давай топлесс!». «А легко, только фотки мне скинешь!». Девица оказалась питерской, мы потом с ней долго общались. Представитель уникальной профессии (нет, не проститутка!). Она в кино снимается в роли… трупа. «Ну, ты смотрел «Антикиллер» с Гошей Куценко? Так вот я там есть! Да, а где? Как где? Там прямо в самом начале труп лежит! Так вот это – я!». Второй вариант – дублершей известных актрис. В смысле если героиня голая или вообще постельная сцена, вместо звезды снимается дублерша! Собственно, поэтому ей фотографии топлесс и понадобились! Впрочем, ладно, это отдельная тема! Кончается Коктебель большим рынком и автостанцией, с которой можно уехать в любую точку Крыма. Сейчас нам туда!
СУДАК. Минут 40 на микроавтобусе по горам и попадаем сюда. Вам Судак! Не так давно они рекламировали себя именно так! По пути Солнечная долина с винзаводом. Судя по указателю там есть палаточный городок, но я его не видел. Наверно, там хорошо! Про сам Судак того же сказать не могу. Да, есть фанаты отдыха именно в этом месте! Ну, мало ли кому что нравится! Достопримечательности: гора, на которой Бортко-режиссер распял Безрукова-Христа (ее видно из автобуса, справа по движению, как и скала в Белогорске осматривается из окна транспорта), переход от вокзала через город – чуть больше километра (так себе), пляж. Пишут, что конкретно тут из-за особенностей микроклимата самый протяженный в Крыму купальный сезон! Ну, может быть! Но пляжи каменистые и море конкретно я застал бурное! То есть если спрятаться за буну, то можно, а так нет. Крепость - самая большая генуэзская крепость из сохранившихся в Северном Причерноморье. Смотреть можно долго, есть несколько музеев. Лично для меня, Судак - это крепость! Все остальное, соответствующее интересам – за городом. Автовокзал в Судаке состоит из двух частей. Верхней – междугородней и нижней - пригородной. (Наверху туалет бесплатный, внизу платный. Почему – загадка!) Нам как раз туда! (Не в туалет, вниз!) Автобусы по окрестностям – мыс Меганом и Новый свет. Однозначно, ехать и туда, и туда! По самому Меганому ходить тяжело – местность сильно пересеченная, то вверх, то вниз и воды там нет! Зато пляж очень хороший! Можно долго плавать с очками или маской. Там же расположен кластер «Таврида-Арт», но внутри я не был. А вот в Новом Свете хорошо все! Кроме, пожалуй, городского пляжа. Ну или мне опять не повезло? Пляж каменный, волны большие. А вот по Голицынской тропе гулять здорово – в любую сторону и совершенно бесплатно! Главное – пройти все! То есть ближе к центру будет вытянувшийся в море мыс Капчик – идти обязательно! В центре – сквозной грот – очень интересное место. И сама тропа по скальной стенке тоже! И дальше нужно идти! Через километр с небольшим, тропа выводит на «Царский пляж». «Завод Шампанских Вин» Новый Свет – Must visit! Сооружение уникальное! Более 7 километров тоннелей с миллионами бутылок вина! Вот бы заблудиться! Тур с дегустацией точно запомнится надолго!
МАЛОРЕЧЕНСКОЕ. Из Судака по берегу трасса идет в Алушту и автобусы соответствующие ходят часто. Маленький поселок прославился благодаря новодельной (2009) достопримечательности – храму-маяку с Музеем катастроф на водах. Исключительно ради него я туда и поехал! Весь путь от Коктебеля до Севастополя я преодолел за один световой день. Первоначальный план, однако, был совсем иным. Поездка не несколько дней с остановками для ночлега. Но получилось иначе. А, и ладно! Ехать в Малореченское из Судака около часа. Через поселки Морское и Рыбачье. И там, и там прямо на берегу масса отдыхающих с палатками и автодомами, хотя пляжи там так себе! Храм-Маяк стоит прямо на въезде в поселок. Место для стоянки я нашел заранее – кемпинг «У Джокера». Яркий пример разницы между виртуалом и реалом! В интернете про него написана масса всего и даже схема как добраться есть (простая, но есть!). В реале – проходил по поселку ровно час, но кемпинг так и не нашел. И никто из местных про него не знает (ну или знает, но молчит!). Даром поел разнообразных фруктов – виноград, яблоки, гранат, инжир, киви (да, оно тут растет!) и понял, что больше в Малореченском делать нечего! Да, пляж тут есть. Но каменный и море очень бурное! Пошел смотреть маяк! В отличие от того, что на Белом море (был ровно за полтора месяца до описываемых событий, это не бутафория, а работающая конструкция). Маяк реально светит! Наверху храм. Росписи впечатляют – тематика соответствующая – Всемирный потоп и Ноев ковчег. Внизу – в основании храма большой Музей катастроф на водах. Аналогичный музей в Кронштадте, при всей моей любви к этому городу – жалкое подобие. Тут и экспозиция очень репрезентативная и подача материала интересная. Оформление – под корабельные пространства и морское дно. Сделано все, чтобы создать у зрителя ощущение личного присутствия на борту затонувшего судна. В 12 залах экспозиция о самых страшных морских катастрофах, от «Титаника» до «Курска» и Цунами в Юго-Восточной Азии! А хорошо! Проникся! В Музей меня как инвалида пустили бесплатно. Специально, чтобы оставить хоть что-то накупил у них магнитиков! На внимательный осмотр всего у меня ушел приблизительно час. Выхожу и двигаю назад в поселок – искать злополучный кемпинг. А тут – раз – и автобус в Алушту. Махнул рукой и тут же уехал! Вернусь ли еще? Крайне маловероятно!
АЛУШТА. Был 2 раза и не впечатлился от слова совсем! Оба раза планировал тут ночевать и оба раза от этой идеи отказался! Как и в случае с Судаком есть люди (в том числе и среди моих знакомых), которые едут отдыхать именно сюда. Может быть у них какие-то особые воспоминания с этими местами связаны? У меня ничего такого нет! Прошел всю набережную до «Морского уголка». Дальше будет кемпинг для палаточников, вообще туда возят на электромобилях. Набережная хорошая, много современной скульптуры. Красиво, но море… Волны, камни, и не то, что грязь – серая муть! Не купался ни в первый, ни во второй раз! Тут же, прямо на остановке у автовокзала садимся на троллейбус в сторону Ялты и едем дальше! (Так, для общего развития и приобретения жизненного опыта крайне советую проехать эту трассу целиком! От ж/д вокзала в Симферополе до автовокзала в Ялте. Вариант: из Севастополя в Симферополь на электричке (2 часа), далее – троллейбус, Ялта-Севастополь - «Комета-Крым» - от 2 до 4 часов, в зависимости от погоды на море).
ПАРТЕНИТ. Место неоднозначное! Ничего старого тут не осталось вообще! Одни новоделы, причем разные. Прямо в одном месте лучший крымский новострой последних лет и самая худшая инновация. Начнем с хорошего: парк «Айвазовское». Огромное многоуровневое пространство ничуть не хуже Никитского Ботанического Сада, который будет дальше или парка в Форосе! Умело воссозданы разные парковые зоны – от классического английского парка до японского сада. Беседки, фонтаны, водопады… Много новодельной, но крайне уместной скульптуры! Парк кончается каменистым пляжем. Несмотря на надписи о запрете купания - купался, так как море очень хорошее – спокойное и чистое! И прямо тут же – очевидно, для того, чтобы уравновесить восторг от посещения парка – самый натуральный кошмар любителя отдыха на природе! Субъекту с деньгами и очень извращенной фантазией пришла в голову дикая мысль построить самое высокое в Крыму здание в Партените, прямо на берегу моря! Ладно, автор идеи – безумец, но почему же ему никто не помещал? Неужели им всем… Дело тут не только в том, что 30 (!) этажный дом уродует береговую линию. Про канализацию, после Коктебеля, вы наверно уже догадываетесь! Тут применено отечественное ноу-хау – да, говно сливают прямо в море, но не у берега, а по специальной трубе выводят за километр от него! Но и это не главное! Ради интереса посмотрите съемку этих мест с воздуха, весной, когда с гор стекает талая вода – все есть в открытом доступе! Море конкретно в месте стройки – коричневое от грязи. То есть там, вообще, сходят сели! Небоскреб этот рано или поздно смоет вместе с жильцами. Кроме последних, впрочем, горевать никто не будет!
ГУРЗУФ. Переезжаем на берег ровно на противоположной стороне от Аю-Дага и попадаем в Гурзуф. Не понравилось совсем! Да, тут есть санаторий Союза Художников РФ, как член СХ и инвалид II группы я могу попасть сюда бесплатно, но не поеду! А нечего тут делать! Сам поселок – хуже некуда – узкие улицы с очень крутыми подъемами и спусками. Пляж – каменный и так себе – не купался! Единственная достопримечательность – Музей Чехова с очень сомнительной экспозицией. Смотреть там не на что, да и Чехов вот лично меня не интересует!
ЯЛТА. Далее через Никитский Ботанический Сад и Массандру троллейбус (или автобус) прибывает в «город счастья» Ялту! С моей точки зрения тут все просто! То есть в сад вы конечно сходите (был), в Массандровский дворец (да) и на Винзавод (не был) тоже! Искупайтесь в Мисхоре у скульптуры Русалки в море (да), прокатитесь на кораблике мимо «Ласточкиного гнезда» (само собой!). Все это вполне реально сделать в самой Ялте не проживая – неоправданно дорого! Сам город – набережная, канатная дорога, река в коллекторе – а больше тут смотреть нечего! Все описанное я уже видел, так что переходим с троллейбусной остановки на автовокзал – автобус в Севастополь и через полтора часа на месте! И все за один день! Из Коктебеля я выехал в 8:45!
ФОРОС. Дальнейший берег лично у меня интереса не вызывает, так что проезжаем его без остановок до возносящегося над дорогой Форосского храма. Чего тут только не было! Чебуречная, склад (сам читал воспоминания горноспасателя о том, как они там ночевали с трупом погибшей в горах девушки!) В ВОВ возле храма немцы распяли советского офицера, руководившего обороной. В новое время в храме зарезали попа за деньги на иконостас. Храм внутри так себе, но смотровая площадка хорошая. В самом Форосе – «дача Горбачева» - объект «Заря», но туда не пускают. Площадка с бюстом Гагарина и Форосский парк! В парке хорошо и набережная там есть и пляж очень удобный. Но все это крайне пафосный санаторий с нечеловеческим ценником! Потратил все наличные деньги на один чебурек в кафе!
ЛАСПИ. Восторги по поводу этого места лично мне не понятны! Ну да, тут севастопольские пионерлагеря и, может быть, кому-то детство яркое запомнилось! Но сейчас то что? А сейчас все очень грустно! Автобус останавливается на шоссе сверху. Далее поворот и от него идти по трассе вниз километров пять. Это до поселка! Дальше по самому Ласпи еще довольно далеко. К морю не выйти! Везде заборы с колючей проволокой – не перелезть! Да, есть недорогой пансионат и база отдыха с домиками по 500 рублей в сутки! После долгих скитаний вышел на пляж – маленький, каменистый с бурным морем и ледяной водой. Искупался и ушел! А ну его!
СЕВАСТОПОЛЬ. Миновав Ласпинский перевал, село Гончарное и еще много чего интересного по той же трассе (вот сюда имеет смысл конкретно возвращаться!) автобус прибывает в Севастополь. Авто и ж/д вокзалы находятся рядом. Добраться до центра на транспорте вообще не проблема! Если очень сильно хочется погулять – размяться после долгого сидения в транспорте, то можно и пешком! А далее – все и прямо сразу! Поскольку информации очень много, и она разноплановая, попытаюсь разбить ее на несколько блоков по принципу FAQ.
Где жить? Варианты самые разные, если исходить из соображений «дешево и недалеко от центра», то это, как ни парадоксально, вообще не в Севастополе. Реальный и очень хороший вариант – поселок Любимовка. От площади Нахимова в центре переезжаем через бухту на катере (это городской транспорт!), выходим на Северной пристани, прямо тут садимся на автобус. Ехать недалеко! Севастополь кончается, начинается Любимовка. Выходить на первой остановке – «Совхоз имени Перовской». Никуда дальше ехать не надо! Все есть прямо тут! Через дорогу пансионат «Любоморье» - очень большой, со своим пляжем, зоной отдыха у бассейна, столовой, несколькими ресторанами и прочим. То есть, с территории можно вообще не выходить, если кому-то нравится такой формат отдыха! Цены? А они разные! С этой точки зрения тут все очень странно! В 1990-е пансионат приватизировали не целиком или корпусами, а частями, вообще, как многоквартиный дом или коммунальную квартиру! То есть корпус один, а хозяева у всех номеров разные! На каждом балконе висит объявление о сдаче, но контактные телефоны разные! И так вообще со всем! «Совхоз имени Перовской» это перекресток из трех дорог. Впереди по всем трем будут гостевые дома разного уровня и цен – тут вообще все сдается. Варианты можно найти самые разные! Я нашел совсем дешевый! В гостевом доме прямо на Качинском шоссе мне сдали «служебный номер». Это постройка за забором – прямо на обочине шоссе, с отдельным входом с улицы. Да, обычные физически здоровые люди тут жить не смогут. От стенки до шоссе – метра 3-4. Транспорт ходит круглые сутки. Шумно! А мне то… Я все рано ничего не услышу! Спать могу хоть на ж/д путях, хоть в тире во время соревнований! Зато цена! В 3 раза меньше чем за стандартный номер в этом же гостевом доме! Впрочем, ладно, это не для нормальных людей, так что идем дальше, по направлению к Севастополю. Возвращаясь назад нужно дойти строго до поворота трассы влево! Раньше (при Украине) транспорт останавливался прямо тут и (вообще где угодно!). Теперь вне остановок тормозить запрещено, зато автобусы ходят реально по расписанию! Прямо у поворота будет большой плакат и, собственно, бывшая база отдыха Севастопольского Водоканала «Любимовка». Это самый бюджетный вариант размещения в Севастополе! Дешевле только даром! Да, забесплатно встать в палатке на берегу можно прямо тут, но без электричества, воды, туалета, охраны, рядом с надписью «Осторожно, змеи!» (надпись видел, самих змей – нет!) Тут тоже есть разные варианты! Номера в благоустроенных домах – дешевле чем в поселке! Домики без удобств – «Ностальжи». То есть за 500 рублей сдается деревянный домик, в котором нет ни света, ни воды. Столик и два лежака с матрасами. На одного человека вполне! Только матрасы надо стащить на пол и там же и спать! Люблю, когда места много! Я и дома на полу сплю! Все, чего нет в домике, есть на территории! Туалеты, душ, кухня с техникой, автомат с питьевой водой, а еще столовая с нормальной кухней, кинотеатр на воздухе – каждый вечер open-air с новым фильмом! Хорошо – все равно вечером вокруг полный мрак! Третий – самый бюджетный вариант – в своей палатке на территории пансионата. Это совсем дешево! Отдых в таком формате в интернете ругают! Дескать (дословно!) это «быдлокурорт» и «бомжедомики»! А ничего подобного! «Быдлокурорт» это то, что в Краснодарском крае! Типа «Валер, захвати пивка!» или «Лена не беси меня!». И домики тут не для бомжей, а для обычных людей! А кто, собственно, ругает? Те, кто сдает жилье в Ялте ровно в 10 раз дороже? Ради интереса, посмотрите в интернете сколько стоит в сутки номер, например, в «Ореанде»! Реально хватит на 2 недели в Турции со всеми расходами! Про остальное там же даже писать не имеет смысла! Это цены никак не сопоставимые с жизнью простых людей! Почему? А потому, что прайс выставлен исключительно ради создания иллюзии демократии и доступности места. Клиентов «с улицы» там не ждут и им откровенно не рады. А все потому, что это, пользуясь названием книжки замечательного писателя Игоря Волгина «Бордель для депутатов»! Те, кто там отдыхает никогда не будут платить за путевку сами – за них платят налогоплательщики, то есть мы с вами! Конкретно то, что в Ялте это для бандитов – не зря в «Ореанде» жил персонаж «Ассы» Грымов (на мой взгляд «Асса» - очень плохое кино!), в целом на ЮБК для чиновников. Зато в «Любимовке» курорт для обычных людей! А чего вы хотели – классовое общество!
Где купаться? А вот прямо тут! Что из «Любимовки», что из «Любоморья» ворота и калитка выходят на пляж, а он в обе стороны и очень надолго! Про достопримечательности Любимовки отдельно рассказано в части о БСТ – чего повторяться-то! Тут конкретно есть все – пляж, памятники, музей, винзавод! По пляжу реально гулять часами в обе стороны! Лучше влево – в сторону Севастополя. Там отличный пляж и парк «Учкуевка». К слову, прямо у входа на пляж пансионат с той же системой, что на базе «Любимовка», только чуть-чуть дороже! Как реальная альтернатива – пожить там! Другие варианты купания – прямо у Северной пристани – как ни странно, море в Севастополе чистое даже в центре! На другом берегу бухты – у памятника Затопленным кораблям и на Хрустальном мысу. В парках (Ахматовой, Победы и дальше в сторону Камышовой бухты). Ледяной воды, как в том же Ласпи тут быть не может – «низовка» в бухту не попадет чисто физически! А еще, в Балаклаве берез бухту обязательно сплавайте! Да, не Босфор, но тоже хорошо! Плыть от городского пляжа до домика Юсуповых. Желательно рано утром – когда кораблей нет!
Как покататься на кораблике? Легко! Тут с этим вообще все здорово! Севастополь сейчас – единственный город в России с водным городским транспортом (до строительства дамбы такое было в Кронштадте, сейчас нет!). То есть, паром и катер тут это гортранспорт по проездному. Катер с «Северной» до графской пристани, паром оттуда же в Артбухту. И с того и с другого видно все и даром! Еще есть кораблик в Инкерман, но у него неудобное расписание! Прокатиться на катере тоже хорошо! Как раз в сторону Инкермана или по Южной бухте. То же самое в Балаклаве. Катера с выходом в море есть, но это дорого! Альтернатива – кораблик и катера до пляжей – Золотой, Серебряный, Васили, Яшмовый…
Что посмотреть интереснее всего? Не знаю! Мало ли кому-что интересно. Если про меня, то вот:
1. Исторические батареи – Михайловская и Константиновская. Вот именно так первоначально выглядели батареи на фортах любимого Кронштадта! Тут их восстановили, на Балтике – нет! А ведь совсем недавно и тут были руины! Как сейчас помню, при Украине на месте нынешней Константиновской батареи лежала куча камней максимальной высотой мне в пояс! По сути, руины разобрали до грунта и заново отстроили батарею из аналогичного материала. Да, новострой, но хороший! И там, и там сейчас музеи. Тот, что на Михайловской батарее – лучше. Константиновская – база РГО и выставки там соответствующие.
2. Бронебашенные батареи времен ВОВ – 30 и 35. Первая вообще в Любимовке – от базы идти минут 10. До второй ехать на автобусе от площади Нахимова. Очень большой комплекс, открыт бесплатно. Интересна подземная часть – можно очень долго гулять! Именно отсюда после падения города в ВОВ бежали адмирал Октябрьский и генерал Петров, бросив на Херсонесском мысу армию больше чем в 100 000 человек! Октябрьский позже писал в мемуарах, что оставил всего 3000 военных. Вранье! Немцы взяли в плен 97 000 советских военнослужащих, при том, что раненых в плен не брали, а расстреливали на месте! Историческую локацию одного из самых трагических эпизодов ВОВ можно осмотреть если проехать или пройти от батареи в строну Херсонесского маяка. Вот конкретно тут над водой плавал слой в 7-8 трупов! (Прочитал в мемуарах выживших!)
3. Фейковые достопримечательности. Их есть! Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 года». Полотно сперва горело при бомбардировке, потом то, что осталось утонуло при эвакуации. От картины Франца Рубо не осталось ничего! Это чистый новодел! Альтернативный вариант: «Диорама» на Сапун-Горе. Создавалась приблизительно тогда же, когда воссоздавали Панораму. «Владимирский собор – усыпальница адмиралов». Собор и склеп внизу. Да, красиво! Но никаких адмиральских останков там давно нет! Склеп вскрывали и грабили как минимум трижды! Первыми французы после падения Севастополя. Вторыми большевики после захвата Крыма. Третьими – советские комсомольцы после передачи храма Осоавиахиму в 1931 году. В 1970-е после передачи собора Музею героической обороны и освобождения Севастополя, при очистке подвала нашли несколько костей. Их 20 лет спустя и захоронили под видом адмиральских останков! Так что то, что лежит под красивыми плитами – пригоршня праха неизвестного происхождения! (Кроме знаменитых флотоводцев там похоронили еще 13 человек и в ВОВ в подвал тоже могли попасть человеческие (и не человеческие тоже!) останки!) Альтернатива: их две! Братское кладбище на Северной стороне с реальными могилами и Никольским собором (городская легенда гласит, что между ним и Владимирским есть подземный ход, проходящий под Севастопольской бухтой). Второе: Военно-исторический музей Черноморского флота РФ. Вот там реальные личные вещи, в том числе и адмиралов из «усыпальницы». «Парк живой истории Федюхины высоты». Новодельная достопримечательность, сделанная очень плохо! Локации три – Первая оборона Севастополя, итальянская усадьба, римский форт. Если линия обороны и усадьба еще как-то оправдывают название, то «Древний Рим» откровенная халтура. Там же показывают «Шоу гладиаторов» и «Восстание Спартака». Стыдно и убого! Альтернатива: Музей-Заповедник Хесонес Таврический. Единственное античное городище на территории РФ с собором и музеями. Гулять и смотреть имеет смысл очень долго! Кстати, там тоже есть сцена, на которой показывают нормальные спектакли!
4. Объекты времен «Холодной войны»: Военно-Морской Музейный Комплекс «Балаклава». Однозначно да! Это, а так же каменоломни в Аджимушкае и Галерея Айвазовского в Феодосии – Топ-3 музеев Крыма! Попасть желательно 2 раза – в пеший тур и в тот, что по воде через канал! Дополнительно посмотреть объект «Подземный Севастополь» - он в самом центре города, по сути туннель под главным городским холмом! И заброшки: Объект 100 в Балаклаве (описывался в главе про БСТ) и «Алсу» - запасной командный пункт Черноморского флота близ села Морозовка.
5. Художественные музеи. Тут есть разные варианты. Собственно, Художественный музей имени М.П. Крошицкого. Да, хорошая коллекция, но историческое здание музея уже несколько лет закрыто – картины показывают в других местах, типа кинотеатра «Москва». Арт-Отель «Украина» - прямо в центе. На первом этаже свободно работают выставки картин севастопольских художников и галерея, в которой их же продают! Еще одна большая галерея – напротив входа в Херсонес. Последний вариант – туристическо-информационный центр на набережной в центре. Там временами проходят выставки крымских и севастопольских художников.
Какие пригороды Севастополя самые интересные? Три – Балаклава, Инкерман, Фиолент. Очень легко соединить! На автобусе едете на Фиолент, гуляете по самому мысу, далее вправо и вниз – грот Дианы и очередной «Царский пляж». Возвращаетесь назад и идете строго в другую сторону – в Георгиевский монастырь – его видно. Оттуда вниз по лестнице на Яшмовый пляж. Купаетесь до заката, далее на корабль и в Балаклаву. Ну или по лестнице вверх и на автобус!
Можно ли попасть на экскурсию с дегустацией на винзавод прямо в Севастополе? Запросто! Прямо в Любимовке – уже писал! Иные варианты – Инкерман – нужно немного пройти пешком от основных достопримечательностей – крепости Каламита и Клементьевского монастыря. От основной трассы вправо по указателю. Винзавод с очень большими и протяженными подвалами. «Золотая балка» - хозяйство между Ялтинским шоссе и Балаклавой, Добираться на автобусе № 8 от остановки «5-й км». Он идет сперва к Федюхиным высотам, а оттуда в Балаклаву, через прилегающие поселки. Экскурсии проводятся часто (в сезон), но смотрится не особо: шоу «За стеклом» - подвалов нет, показывают огромные железные емкости с шампанским и работников, которые раскладывают бутылки в коробки. Все! Хорошая дегустация! Шампанское очень вкусное! Мне больше всего понравилось розовое полусладкое – дома пью именно его! Да, еще в городе прямо у вокзалов есть завод шампанских вин, но туда с экскурсиями не пускают!
НИКОЛАЕВКА. От Севастополя на север – до Евпатории идет хорошая и оживленная трасса. (Автобусы отправляются с автостанции «Северная» у одноименной пристани и идут через Любимовку!) Тут есть на что смотреть – бескрайние поля, виноградники, пляжи, аэродром «Бельбек» - сейчас он исключительно военный, но в перспективе… Далеко, в принципе, можно и не ездить и ограничиться, например, посещением Андреевки – очень красивый берег, шикарные песчаные пляжи, но, это если повезет и не будет шторма! А можно поехать и дальше. Например, где-то через час будет поселок Николаевка. Это чисто внутренний курорт, ориентированный на самих крымчан. Отдыхают там преимущественно жители Симферополя, который рядом, так что в выходные ехать туда не надо от слова совсем. В будние дни – если очень сильно захочется разнообразия! Небольшой поселок на берегу моря. Пляжи – каменистые и с бунами. Да, купался, но не могу сказать, что очень впечатлило! Так, на один раз! Хотя, чисто технически можно тут и остановиться. Есть кемпинг, работающий по системе базы «Любимовка» с приблизительно таким же ценником. Называется «Монтажник и Наладчик».
САКИ. Один из лучших городов Крыма по моей версии! От Николаевки ехать совсем недалеко, от Севастополя часа полтора. Многие это место проезжают, а зря! Оставаться однозначно! Был 2 раза и точно поеду еще! Как вариант вообще тут пожить или в санаторий - лечиться! Реально наша, российская альтернатива Мертвому морю в Израиле! (Был, видел, плавал!) По ощущениям – конкретно то же самое! А по химическим анализам грязи и воды все гораздо лучше дорогого израильского аналога! От автовокзала идите вправо – там будет указатель. Сперва выйдете на площадь с храмом и красивым фонтаном. От нее вглубь идет пешеходная улица. Кафе, магазины с косметикой, грязью и литературой на тему ее применения! Только тут узнал, что грязь нужно засовывать в рот и в… (и не только туда!). Как хорошо, что у меня нет таких заболеваний! Пройти пешеходную улицу нужно всю – это около километра. Она кончается парком. Слева в двухэтажном доме очень хороший музей истории курорта и грязелечения. Был, познакомился с директором, поскольку посетителей там не густо она мне лично все и показала! Справа будет источник минералки – она теплая и пахнет не очень! Идти нужно прямо через парк! Собственно, это и есть «Курорт Саки». В парке – корпуса санатория. И тут и в самом городе идеально оборудованная среда для неходячих инвалидов. Никогда не видел столько колясочников одновременно! Курортный парк плавно переходит в набережную – не моря, соленого озера. То, за что в Израиле берут огромные деньги, тут совершенно бесплатно! Раздевайся и лезь в озеро! Эффект тот же самый – тело в такой воде не тонет, а плавает как пробка! Валяться можно бесконечно! Реальное ощущение невесомости! На солнце кожа высыхает моментально и на ней остается толстый слой соли. Прямо тут грязи в банку можно насобирать даром! Многие тут же ей и мажутся! Рядом, правда, стоит санаториевский плакат, о том, что так делать нельзя! В лечебнице грязь на кожу наносится подогретой и после специальной обработки и смывают ее тоже не просто так. Врачи пишут, что при самолечении эффект будет строго обратным! Не знаю, не пробовал! В ХIХ веке больных в эту самую грязь просто закапывали! На озере реально провести весь день и скучно не будет! Но! Соленых озера тут два! То, что с курортом и «Розовое озеро» - то самое второе подобное озеро после недоступного первого у Керчи! Сюда конкретно из Севастополя возят экскурсии по 2000 рублей с человека. Самому доехать абсолютно реально! Я прокатился туда на такси, но и на общественном транспорте все совершенно легко! Озеро находится на трассе Саки-Евпатория сразу после выезда из города. Спросите у водителя, где выходить. Или сами ориентируйтесь на химзавод – он будет слева по ходу движения и остановку транспорта «Колледж». Идти нужно по дороге, уходящей от трассы вправо, по направлению от моря – около километра. Дорога выходит прямо на берег озера Сасык-Сиваш. Озеро реально розовое! Особенно, если смотреть издалека. Если рассматривать с близкого расстояния, реально видно частицы, придающие водоему такой цвет! Искупаться в озере не получится – оно очень мелкое. Далеко тоже не уйдешь – скользко! И вода, и грязь, вроде бы, лечебные, но я не пробовал. На берегу продают озерную соль. Купил друзьям – они в ней огурцы солили!
ЕВПАТОРИЯ. Менее чем через полчаса езды по берегу моря автобус приезжает в Евпаторию. В принципе, можно ехать отдыхать конкретно сюда, пляжи до городской черты очень хорошие! Если исключительно в саму Евпаторию, то это, как и Керчь, «город на один день»! Достопримечательностей тут есть и их много, но все компактно расположено в одном месте, Медленно, с посещением всего, часа на 2-3. От вокзала нужно перейти через дорогу и сесть на автобус 6 или 17. Выходите, как только увидите большие каменные ворота – Гезлевские. От них начинается комплекс «Малый Иерусалим». Хорошо, но мне все это не Иерусалим напомнило (был, видел), а Стамбул (читайте дальше!), тем более что сувенирные лотки ломятся конкретно от турецких товаров. В самих воротах небольшой музей, наверху макет центра города – выйдите на балкон – вид хороший (если не пустят, дальше будет колесо обозрения!). На площади перед ними – обитель «вращающихся» дервишей. В принципе, интересно, но дальше все гораздо лучше! Синагога, караимские кенасы, православный и греческий храмы, мечеть, построенная Мимаром Синаном. Далее несколько музеев (не был) и пляжи. Тот что у набережной Терешковой только что перестроили – получилось красиво с парком и мостиками, но купаться там не получится. Нужно пройти его до конца, там будет маленький пляж с лебедями. Лучше всего проехать дальше на том же автобусе №6. Остановка «Новый пляж».
ОЛЕНЕВКА. Мыс Тарханкут, «Крымские Мальдивы» - это все сюда! От Евпатории трасса идет дальше, но не по берегу, а вглубь полуострова. Непосредственно до Оленевки ехать еще часа два. Но конкретно туда транспорт ходит реже. Чаще – до поселка Черноморское. Это близко, но добираться не удобно! Оленевка проходится вся насквозь – конкретно до знака с перечеркнутым названием. Да, в центре есть и магазины, и разные варианты жилья, но мы ищем то, что бюджетнее! А это за поселком! Дорога проходит через комплекс Оленевка-Village. Это современный ответ базам типа «Любимовки». Деревянные домики чуть большего размера, но тоже без всего – ни воды, ни канализации там нет – все отдельно! Стоит ли останавливаться? Пожалуй, нет! Во-первых, дорого, во-вторых, массовые жалобы на обман. То есть весь комплекс принадлежит известному туроператору. Конкретно туда продаются «путевки» с билетом и страховкой (как за границу!). Покупать такое заведомо невыгодно. Были люди, которые бронировали и оплачивали конкретно проживание через интернет. Их банально обманули. То есть в интернете торгует одно юрлицо, а на базе, куда туристы приходят с распечатками, лицо другое. А там открыто говорят: «А это не мы! Идите к тем, у кого покупали!». Люди обращаются в полицию, а там их резонно посылают в суд в поселке Черноморское. Понятно, что судиться в отпуске никто не будет, так что схема добывания денег из воздуха работает! Есть и другие варианты! Прямо перед этим поселком – пляж Крым-Экстрим. Перед ним кемпинг «Сансет». Множество автодомов в парке на берегу моря – «Мальдивы» это конкретно тут! Впервые жил в доме на колесах, мне понравилось! Внутри есть все! Там же можно встать с палаткой, но я попал в дождь и шторм. Достопримечательности – пеший поход на полдня. До маяка – он реально такой же как на Херсонесе и дальше – изрезанный берег со скульптурой «Сердце Тарханкута» и Большой Атлеш – красивая арка над морем, храм и кафе. А больше там ничего нет!
Соревнования в Оленевке. А были! Собственно, ради них я туда и приезжал – просто так ездить уже скучно! Каждый год в сентябре там проходит заплыв «X-Waters Crimea». Действо анонсируется как «заплыв вокруг Тарханкута» или как «путешествие по следам Ихтиандра». В реале не будет ни того, ни другого! Плыть не вокруг мыса, кончающегося маяком – там к морю подойти проблематично – крутой обрыв и острые камни – в шторм вообще караул! «Следы Ихтиандра» это вообще на Малом Атлеше! То есть да, кино снимали в этом районе, но конкретно в фильм попали кадры оттуда – тоннель, по которому человек-амфибия попадал домой к профессору. Что же тут? Заплыв на разные дистанции с пляжа Крым-Экстрим – 1-3-5 километров вдоль берега. Это если повезет! Мне вот, не повезло! В день соревнований на море был сильный шторм – сносило даже дистанционные буйки, закрепленные мешками с песком. То есть рано утром участники собрались, всем раздали стартовые комплекты и медали, совместное фото и… можно расходиться. Естественный вопрос, возникший у меня: «Эээ… Извините, а плавать?» «Ну если вам так сильно хочется, вы поплавайте, но не очень далеко, а то спасатели уже уехали! А вообще, пойдемте лучше в лагерь, там шашлыки уже пожарили и вообще хорошо!». Почему было бы не сплавать в другом месте - расположенном тут же лимане или в другой день? В лимане слишком мелко, место на пляже с домиками арендовали на день, так что никак! Хотя за ночь шторм реально прошел. Утром стояла идеальная для плавания погода с абсолютно спокойным морем. То есть для себя я, конечно, поплавал, но не более! Кстати, тогда соревнования в Оленевке проводились в первый раз. Теперь организаторы берут времени с запасом – минимум 2 дня – на случай шторма.
Иные места для плавания тут же. Есть! «Аллея Вождей» - 100 метров в море от Большого Атлеша и на 13 метров вглубь! Это для плавания с аквалангом! Достопримечательность возникла спонтанно. Активно боровшиеся с наследием прошлого украинцы устроили «десоветизацию» Западного Крыма. Утопили в море статуи Ленина и Сталина. Море конкретно тут чистое, вода прозрачная, если нырнуть, то все очень хорошо видно! Первые дайверы отправились «в гости» к Ленину со Сталиным. Быстро стало ясно, что место становится привлекательным. Тогда-то там начали топить иные памятники и бюсты. Вообще всех подряд, без скидки на идеологию! Сейчас под водой находятся более 60 персон. В подводном «музее» 2 «зала». В одном партийцы, в другом деятели культуры – художники с писателями, как отечественные, так и иностранные! А кроме того, Эйфелева башня, Башни-близнецы, динозавр и многое другое!
БАХЧИСАРАЙ. Город в стороне от береговой трассы, но ехать надо! Детали описывались в связи с пещерными городами (это сюда!) и Ханским дворцом. Кроме них есть Успенский монастырь в горах и крайне сомнительная достопримечательность в виде парка миниатюр с мультипарком и зверинцем. Последнее легко пропустить – по Бахчисараю хорошо погулять просто так и сходить в атмосферное кафе с татарской кухней. По идее, все!
СИМФЕРОПОЛЬ. Конечная точка данного путешествия! В книжках про столицу Крыма можно прочитать массу интересного, но тут-то речь идет про личные впечатления! В частности, в путеводителях предлагается погулять в парке, сходить в музей или в театр. Спасибо, не надо! Симферополь лично для меня – перевалочный пункт. Вход, или наоборот выход из Крыма. Все! Доехать до ж/д вокзала и сесть в поезд (вариант: билетов из Севастополя нет, а отсюда есть!). Или прилететь/улететь через аэропорт. В последнем случае в город Симферополь можно вообще не заезжать!
2.2 На Белом…
Как место для отдыха, тем более регулярного, Белое море выглядит, мягко говоря странно! В плане климата, скажем прямо не курорт, да и доступность, так себе – беломорские острова всегда являлись местом изоляции и несколько столетий подряд – базой для тюрьмы и ссылки. Так что создание тут рукотворного ада на земле в первой половине прошлого века вполне закономерно! Так зачем же все-таки ехать на Соловки? Ответов, в данном случае, будет столько же сколько людей! И «правильных» или «неправильных» тут быть не может – Соловки у всех свои, так что говорить можно только за себя лично. Причины, из которых исходил я просты и перечислить их легко: природа и уникальное сочетание отдыха «дикарем» с возможностью пользоваться некоторыми благами цивилизации. Это реально другой мир – изолированно живущий по своим законам и тем более уникальный! На Соловках есть большое поселение, уже в новой истории едва не ставшее городом Соловецком. Жить там можно как в деревне – с отрывом от цивилизации, но не самым полным! Плюс – реальное и крайне насыщенное погружение в историю.
Тут важна оговорка: как равнодушному к христианским идеям человеку, мне глубоко безразличен монастырь. Вообще, он выглядит несколько странно! Храм, иконы, бабки со свечками… Эээ, а вы знаете, что тюрьма со всеми вытекающими из этого последствиями была вот прямо тут? Вдоль стен стояли нары в три яруса, в храме, трапезной и тому, что к ним прилегает, одновременно содержали от 3 до 5 тысяч заключенных, при этом, прямо в алтаре, было отделение для попов! Возле входа стояли две огромные бочки-параши, которые зеки-священнослужители и выносили. Уголовники, с подачи администрации, старались столкнуть золотарей с крутой лестницы и все пространство заливало… Начальник лагеря Ногтев будучи пьяным заезжал прямо в храм на лошади (идти «ногами» было противно, потому, что…). «Намоленные» скиты это бывшие штрафные изоляторы и места массовых казней. Лично видел фото иконы «соловецких мучеников» - там конкретно нарисовано как узнаваемые красноармейцы в буденновках расстреливают попов! Шедевр! Хотел купить такое в деревянном виде, но не нашел! Никаких крестов над местным «Кремлем» тогда не было – над звонницей сияла красная звезда, как на Кремле Московском (сейчас она лежит в музее). И вот после этого всего…
Впрочем, мы несколько отвлеклись! Отдыхать на Соловках можно и нужно! Как здоровым, так и инвалидам! Далее будет вполне конкретная практическая информация, с помощью которой легко спланировать и интересно провести свой собственный отпуск на Соловецких островах и не только на них! Важная оговорка: я бывал на Белом море и в нулевые и в 2010-е – далее речь пойдет о том, что есть конкретно сейчас, на основании поездок в течение последних трех лет. Кроме того, будет рассказ о самых интересных, на мой взгляд, явлениях соловецкой истории и уникальных объектах, к которым можно прикоснуться лично прямо сейчас.
FAQ «А как…»
Как быстро добраться до Соловков? Легко! Это гораздо проще, чем к примеру, до Кижей или Рускеалы. Самый быстрый вариант: самолет. Сперва в Архангельск и оттуда на небольшом борту. Сколько будет стоить – не знаю, ибо не пробовал! Железная дорога в любом случае дешевле и не сказать, что сильно дольше! Любым поездом до станции Кемь в Карелии (без разницы – Москва, Петербург, Минск – после Ленинградской области железнодорожная ветка все равно одна – через Карелию и Кольский полуостров в Мурманск). В Кеми на площади перед вокзалом будут большие магазины – «Пятерочка» и «Магнит» - лучше все необходимое купить сразу прямо здесь (дальше магазины есть, но с другим ассортиментом и иными ценами). Тут же гостиница «Кемь» - из серии «совсем дешево». Тут же нужно сесть на автобус Кемь-Рабочеостровск (Депо – Порт). Это то, что номер 1 (сильно сомневаюсь в реальности существует номер 2!). Ехать около получаса до конечной остановки. Но! Лучше поехать на такси – если найти попутчиков и скинуться – получится не намного дороже! (Или вызывайте такси по телефону – будет ровно в 2 раза дешевле!) Дело в том, что водный транспорт на острова ходит 2 раза в день – около полудня и ближе к вечеру. С утреннего поезда на первый корабль с автобусом можно и не попасть! Хотя… да как угодно! По идее, можно и пешком пойти – 11 км по карте, 12 по дороге! Я ходил, будучи здоровым! Давно дело было! Поезд из Петербурга тогда прибывал в Кемь поздно вечером. Белая ночь, пустая освещенная дорога, от вокзала влево – иди и иди! По обочинам есть и колодцы с водой и круглосуточные магазины не только с водой! К утру дойдешь и еще и поспать на причале успеешь! Далее на причале концлагерных времен посадка на корабль – 2 часа – 48 километров и Соловецкий архипелаг! Тут возможны варианты – в разное время я попробовал все: теплоход «Василий Косяков», скоростное судно «Метель», морская парусная яхта, современный скоростной катер, советская лодка-дюралька с одним мотором. Самый практичный вариант – «Метель» - и быстро и удобно – чуть меньше 2 часов. Скоростной катер, да быстрее, но дороже и вообще, как договоритесь! Конкретно на них возят экскурсии на соседний архипелаг Кузова. Яхта – очень красиво, но неоправданно медленно! «Василий Косяков» - он очень большой – если ориентироваться на удобство и комфорт, то на него. Билеты на корабли официального сообщения продаются в гостинице «Причал», на монастырские суда на подворье монастыря тут же или на борту. Про все остальные транспортные средства – договаривайтесь прямо на причале. Обычно все просто – подошел, спросил «куда идете» и «возьмете ли». По идее, все!
Что посмотреть по дороге! В Кеми ничего! На редкость скучный город из двух улиц и железнодорожной станции! В Рабочеостровске – уже лучше! Красивый берег, причал, есть песчаный пляж для купания. До относительно недавнего времени – «Достопримечательность №1» - деревянный «храм» на берегу моря. Вообще-то это не «храм», а останки декораций от съемок фильма Павла Лунгина «Остров». Постройка на берегу (была) и каменный барак на воде – до него хорошо сплавать (Правда, там гнезда птиц, так что будут гадить сверху и пытаться клюнуть!). Магнитиками с этой постройкой и в Рабочеостровске и на Соловках до сих пор идет бойкая торговля, хотя самой ее в реале уже нет! В нулевые домик был обитаем – там работали печи и было электричество. Потом смотритель съехал (или умер), все стояло открытым и рушилось. Внутрь лазили все, кому не лень (и я тоже в целях фотосъемки, остальные использовали «храм» в качестве туалета). Летом 2021 года в разгар туристического сезона «храм» сожгли. В том, что это был именно умышленный поджог – не сомневался никто. Иных причин не было чисто физически! На постройке был громоотвод (да и гроза тут - нонсенс!), электрический кабель давно отрезали… Вопрос только в том, кто поджигал? Туристы по приколу или местные, дабы избавиться от заброшки, притягивавшей разнообразных маргиналов. Интересно, что тушить «символ» города никто и не пытался. Хотя, воды – вон море прямо тут, а в 500 метрах вообще пожарная часть! Зато все – и туристы и местные охотно пилили селфи и снимали видео на фоне горящего «храма». В интернете до сих пор висит масса таких картинок и клипов. Фактически Юкио Мисима «Золотой храм»! Нет, а что, красиво! Белой ночью на Белом море, белым пламенем горит православный храм! Просто песня какая-то! Если пройти от пепелища дальше по направлению от причала будут останки Кемперпункта – фактических ворот островного концлагеря на материке. Вот конкретно тут, прямо на фундаменте бараков лучше всего встать с палаткой, если вдруг надумали ночевать в Рабочеостровске! Колонка с питьевой водой есть раньше – около остановки автобуса. Тут же магазин «Поморочка», приблизительно в 2 км по трассе в сторону Кеми – большая «Пятерочка» - пешком ходил, но это далеко! На причале – ресторан с баром, но ценник… Ночевал от безысходности! В пандемию на острова пускали только с тестом на КОВИД, причем, сделанным тут в железнодорожной больнице в Кеми. Приехал накануне, день и ночь в Рабочеостровске, утром рано сдал кровь, через полтора часа результаты, еще через час на корабль и…
Где жить на самих островах? Вот с этим проблем не было никогда! Масса вариантов на любой кошелек! Гостиницы – есть в том числе и со «звездами». Как номера, так и отдельные домики с любым спектром услуг! Правда и прайс-лист будет соответствующий! Реально дороже чем в Крыму! Тут туристический сезон совсем короткий, вот за него и пытаются выжать все что можно! Длительная поездка – на неделю и больше – с проживанием в гостинице не имеет смысла – слишком дорого выйдет! Конкретно за столько же можно скататься в реально хорошую и дорогую заграницу! Компромиссный вариант: аренда жилья у местных. В поселке есть многоквартирные дома – они разные от бывших лагерных бараков (реально сохранились и в них до сих пор живут люди!) до новостроя. В сезон тут сдается все и везде! Местные готовы спать на кухне, а комнату в квартире сдавать туристам. А то и вовсе сдавать всю квартиру, а самим ночевать в сарае на улице! Просто подходите к любым людям, сидящим на скамейке у дома (они там не просто так сидят) и спрашивайте про жилье. Варианты найдете сразу! Я так жил в первый приезд на Соловки в нулевые, поскольку не знал местных реалий! Теперь нет! Своя палатка в палаточном городке – 300 рублей в сутки. Если тащить свою палатку не охота и ее и спальник, и коврик можно взять в аренду. Расположение очень удобное – монастырь и море рядом, поселок тоже, но при этом, не поселковая улица! Хочешь в поле, хочешь – под деревьями. Места для костра – да! Дрова – тут же бесплатно в любых количествах – вообще супер – в других местах их продают! В лагере есть кухня, душ и баня! Хорошо, понравилось! Последние 3 года живу только там! А если в другом месте? Теоретически да, например, прямо на Мысе Лабиринтов. Практически – не удобно – нет ни воды, ни магазина и идти далеко! С другой стороны, и людей там нет! Так что взвешивайте «за» и «против»!
Чем питаться и что брать с собой? Важный момент! С одной стороны, остров не необитаемый – тут же круглый год живут люди! Так что магазины здесь есть – нормальных два – один рядом с палаточным лагерем, другой в противоположной части поселка. Иной вопрос в том, что цена любой вещи, перевезенной на остров через море поднимается в два раза. Так что цены в магазине будут выше «черноморских», а в чем-то и московских! Проще и удобнее рассчитать по времени, что конкретно вам понадобится и взять все с собой! Еда – консервы, крупа, разные напитки – да! Что-то по мелочи, можно купить тут, но стоить будет дорого! Сигареты – однозначно да! Как реальный вариант – их на острове может не быть в продаже вообще никаких и нигде! Иная крайность – есть, но такие которые невозможно курить, типа «Арктики» или тонких дамских сигарет! Кафе и рестораны – есть несколько, реальные варианты – «Кают-компания» - в той же части поселка, где СельПо. Или – монастырская трапезная. Вариант для контраста – завтракать в трапезной, а ужинать в лагере у костра – колбаса или мясо на огне, растворимая картошечка или лапша в миске! Сам по себе процесс приготовления еды на костре очень увлекателен! Ну или там же в трапезной взять еду в контейнере с собой (хотя так и выйдет дороже!)
Что делать если на Соловках пошел дождь! Одевать плащ-дождевик и вешать на палатку тент! А вообще это конкретная беда! В дождь, особенно сильный со штормом на море (к счастью, в сезон такое случается редко) там делать нечего! Реально, если на улице совсем плохо – пойти в монастырь, сесть где-нибудь в районе трапезной, включить телефон в розетку, или купить книжку и… Ну или пойти в музей!
Их тут целых пять! Как раз на полный дождливый день!
1. Музей ГУЛАГа – СЛОН. Самый интересный музей на островах! Одноэтажное серое здание прямо в поселке – бывший барак! Интересная экспозиция с документами и реальными вещами периода концлагеря. Тут же та самая звезда с кремлевской звонницы! Отдельно на большом экране нон-стопом показывают известный агитационный фильм «Соловки» - очень любопытно, обязательно посмотрите. Это не «лагерь как он есть», а сильно лакированная картинка, но все равно интересно!
2. Археологический музей. В Кремле, справа от собора. Экспозиция – так себе! Интересных части две – первая про лабиринты и вторая про водный транспорт. Сотрудники музея не теряли времени даром и лично опробовали разные способы попадания на острова с большой земли. То есть они реально построили лодку-берестянку, лодку-кожанку и лодку-долбленку и от Рабочеостровска доплыли на них до поселка Соловецкий! В музее выставлены и сами лодки, и фотографии из походов на них! Хорошо!
3. Музей школы Соловецких юнг. Отдельное здание на берегу моря, слева от главного выхода из монастыря, перед ним стоит памятник юнгам. Школа эта была на островах уже после лагеря, в войну. Самый известный воспитанник – писатель Валентин Пикуль. Материальных следов от школы юнг не осталось никаких – они жили и учились в землянках у Савватиевского скита – до наших дней ни одна не сохранилась. Экспозиция – скучноватая, есть два документальных фильма, 1970-х годов, посвященные встрече выпускников. Лучше, чем ничего вообще!
4. Соловецкий морской музей. Отдельное здание напротив монастыря на Сельдяном мысу. Самый молодой музей из всех существующих и единственный частный! Очень обширная экспозиция о морском деле на Белом море, включает рабочую модель судна, построенную тут же, на Соловках и много экспонатов о морском промысле! В отличие от трех предыдущих музеев – вход свободный (хотя мне и туда, как инвалиду, за так!)
5. Дом художника. Частная художественная галерея рядом с «Кают-Компанией» и СельПо. Картины, посуда, керамика, все продается и относительно недорого. В принципе, хорошо!
FAQ «Что делать?»
Соловецкие острова – место для пешего туризма. Общественного транспорта тут все равно нет. Есть такси, но благодаря ценам на нем далеко не уедешь! Велосипеды в аренду? Это да! В том же палаточном лагере они практически даром для живущих! Но: вот конкретно я инвалид и с велосипеда падаю! Так что только пешком! Если спланировать активный отпуск и много ходить, получится в среднем где-то километров 20 в день – личный рекорд конкретно здесь 36 – то есть почти марафон! Идти можно в любую сторону – везде будет что-то интересное! Но, по порядку!
Север. Самая популярная и нахоженная дорога от монастыря. Конечная цель – Секирная гора со скитом. Это далеко! 12 км в одну сторону! Реальный вариант – записаться на экскурсию на автобусе (хотя это как-то не спортивно!). Доехать туда, а вот назад пойти пешком! Тем более, что с дороги можно сходить – в обе стороны есть что посмотреть! Первый поворот вправо – там есть указатели - лодочная станция – туда мы пойдем потом! Второй поворот туда же – Макариевская пустынь – Ботанический сад. В принципе, интересно! После нее – точка ровно посередине дороги на Секирную гору – озеро Большое Карзино с пирсом для лодок – это конец Малого Круга Озерно-канальной системы. Тут очень хорошо устроить привал и искупаться! Следующий поворот будет влево! Там есть отметка, но ее легко пропустить! Смотрите внимательно! Поворот на мыс Белужий! В общем-то это отдельный поход на полный день! От поворота до мыса идти где-то километров 8 через лес по экологической тропе. Там красиво, но это еще не все! Нужно подгадать время отлива – смотрите по берегу и замечайте время – и пройти тропу как раз к нему. Далее еще довольно далеко босиком по отливной полосе – в прилив дойти не получится! Мимо острова по камням – там масса птичьих гнезд - будут нападать! Лайфхак – берите длинную палку – на палку – шапку и все это вверх над собой – глупые птицы будут клевать не в голову, а в то, что выше! Конец маршрута – вышка и база московских биологов, наблюдающих за белухами. На вышку можно залезть, хотя и без нее все видно! Почему тут? Место очень удобное! Мелко – вода прогревается и дно песчаное! У них тут и роддом и все остальное в одном флаконе! Раньше белух здесь добывали, причем сотнями! Исключительно ради жира – мясо все равно не пригодно к употреблению в пищу ни в каком виде! Сейчас охота на морских млекопитающих запрещена – вот белухи с тюленями всю рыбу и съели! И с мыса Белужий и с дороги прекрасно видно храм-маяк на Секирной горе. Это чистая бутафорий! Летом маяк не нужен – белые ночи - и так все видно! А в остальное время на Белом море навигации нету! При подъеме на гору будет колодец – это важно! Далее часовни, кладбище узников и сам скит. Вот конкретно тут на обоих этажах храма был штрафной изолятор. Второй этаж - не отапливаемый – там было отделение строгого режима. А в куполе вообще карцер-крикушник (крикушник, потому что заключенный там постоянно кричал – летом от комаров, зимой от холода – внутрь сажали голышом!). Тут же смотровая площадка с красивым видом на окрестности и лестница вниз. Место массовых казней, путем сбрасывания вниз – конкретно тут! То есть сперва зеки тащили бревно-балан вверх, на гору, там одного из них к нему привязывали и вниз! Результат стопроцентный!
Со смотровой площадки прекрасно видно соседний скит – Савватиевский. После посещения Секирной горы (кстати, Секирная она не из-за описанного выше, а от легенды о том, что именно тут ангелы высекли жен рыбаков, мешавших монахам!) можно вернуться в поселок, а можно пойти туда. Это еще километра 2.5-3. Идти легко – та же самая грунтовка, но стоит ли – решайте сами. В Савватиево смотреть не на что – маленький скит с закрытой церковью. После него идти по той же дороге. Опять будет большое озеро с причалом – тут конец Большого Круга Озерно-канальной системы. Искупаться можно и дальше вперед той же дорогой. Она делает круг и через Исаково выходит на уже известную трассу – почти к повороту на Белужий мыс. В Исаково тоже есть скит, но опять ни об чем – последние года два он вообще закрыт! Далее тем же путем возвращаемся в поселок!
Юг. Не такое исхоженное направление, но не менее интересное! Минуя монастырь проходим через весь поселок, далее справа будет гостиница с домиками красного цвета, после нее небольшой красивый перелесок, а вот из него выход на Мыс лабиринтов. Они будут прямо сразу (новодельные) и чуть дальше по берегу вправо (настоящие). Тут же (в прилив) – место купания с песчаным пляжем. Это стоит оговорить отдельно. То есть искупаться на Соловках можно где угодно – и в море, и в озерах – хоть прямо у монастыря, но подходящих мест с удобным заходом в воду мало! Вот как раз тут одно из них! Хотя, и в отлив тоже можно, но не так удобно! Еще один пляж с песком – недалеко от настоящего лабиринта, тут же – корабельное кладбище! Очень красиво! В книжке про Соловки так и написано: «Место, привлекающее техногенных некрофилов и художников, в обмен на талант, хранящих в глубине души куда более страшные девиации!» Очень точно подмечено! Далее, если идти на юг по берегу будет очень удобная стоянка на берегу моря. А если по дороге, строго по указателю «Переговорный камень» - поселковое кладбище! Зайдите! Как человек, которому покоя в жизни не хватает я искренне люблю ходить на кладбища и бываю на них везде! Хотя старых могил тут почти и нет! Далее, по указателю тот самый Переговорный камень и чуть дальше еще один – из фильма про Соловки. Так себе! Камни и камни! Идти нужно дальше на юг – прямо по берегу или по дороге. Она кончается большим песчаным пляжем – «Малибу» (Серьезно! Там на указателе прямо так и написано!). Место роскошное, особенно в прилив! Тут же большая конструкция с новодельным гамаком. Здорово! По идее, по берегу можно пойти и дальше, там будет мыс Печак с мегалитами, но стоит ли оно того, решайте сами!
Восток. Прямая дорога через палаточный городок, мимо аэропорта и в лес. По пути – Филипповская пустынь – ни об чем, но есть колодец! А дальше довольно длинная (11 км) и тяжелая (сперва лес, потом болота с водой) дорога к острову Большая Муксалма. Некоторые пытаются отправиться сюда на велосипедах. Если с путешествием на Север это может быть и хорошо, то тут – заведомо очень плохая идея. Ровно половину пути велосипед придется нести, причем по болоту по колено в грязи! Стоит ли идти? А не знаю! Тут все зависит от ваших предпочтений! По мне так стоит! Суперприз для тех, кто дошел – каменная дамба, ведущая с Большого Соловецкого острова, собственно, на Большую Муксалму. Вообще лучшее место для купания! По камням слезаем вниз и… В очках или маске плавать здорово! Для подводной жизни важна не температура воды, а ее насыщенность кислородом. Подводная картинка тут куда ярче черноморской! И медузы есть, и морские звезды! Отдельный аттракцион – проплыть в отверстия в дамбе! Тут течение, что в отлив, что в прилив – в соленой воде тебя реально несет потоком! Развлечений на полдня! Далее, собственно, сход на соседний остров. Картинка – супер! Выглядит как огромный японский сад камней! Только это все абсолютно естественное образование! Садись и созерцай! Чуть дальше – скит, но смотреть там не на что!
Северо-Восток. Неоднозначное направление! Дорогу еще нужно найти! Далее, она по берегу Долгой губы, мимо корабельной пристани и дальше – в поселок Реболда. Место колоритное, но идти очень далеко! Там большой поселок, жители которого добывают ламинарию, но это, по любому поход на несколько дней! По пути, в самой Долгой губе реально насобирать больших мидий и тут же их и сварить в морской воде! Здесь есть лоси! Видел и так, и плавающего в озере! А один вообще прямо в палаточный городок вышел!
Путешествие на лодке по Озерно-Канальной системе. На целый день или как минимум, на половину! Хотя есть разные варианты! Например, на лодке с небольшим электромотором. (С большим и бензиновым нельзя – озера питьевые!) Но, по-моему, с мотором это как-то не спортивно! Всего озер на Большом Соловецком острове более 500 – фактически Финляндия! Небольшая часть из них связана друг с другом каналами. По уже известной дороге на Север нужно дойти до озера Средний Перт, на лодочной станции взять лодку (2000 рублей – вообще без времени!) и вперед! Главное, пересечь это самое первое озеро с лодочной станцией! При встречном ветре это довольно тяжело! Потом все пойдет как по маслу! Сами каналы узкие, с бортами из дерева или из камня. Две лодки в таком разойдутся с большим трудом. По пути масса мест для остановок с купанием и костром. Самые продвинутые туристы вообще едут конкретно сюда! Взять свою лодку или сап и… конкретный остров на острове! То есть встать с палаткой вообще на островах в озерах! Абсолютное уединение гарантированно! Вот тут к палатке точно никто не придет! Малый круг реально пройти часа за полтора-два, на большой времени понадобится чуть больше, но стоит ли спешить? Тут очень хорошо!
FAQ «Куда поехать?»
Все описанное ранее в плане пешего туризма, предлагается и в виде экскурсий за деньги с транспортом в разных вариантах. На мой взгляд – бесполезная трата времени и денег! Самому гораздо интереснее! Другой вопрос, что кое-куда действительно стоит поехать! Туда, куда невозможно добраться самому! Таких мест немного – всего два. Это соседние с Большим Соловецким острова. Самый простой и дешевый способ уехать туда – обратиться в паломническую службу монастыря и купить тур. В сезон это не проблема – в оба места возят каждый день! Иные варианты – с частными лицами тоже возможны и, в чем-то, даже интереснее, но расписание и цена непредсказуемы.
Остров Анзер. Второй по величине после Большого Соловецкого остров Архипелага, расположенный на Северо-Востоке. К слову, далее, от него в сторону тоже есть острова. Например, Кондостров – в годы СЛОН там было штрафное отделение лагеря. В одну из зим там вымерли вообще все заключенные, кроме женщин, сожительствовавших с охранниками (да, было и такое!). Кораблики на остров Анзер идут с пристани в Долгой губе. По времени переход часа на полтора – это далеко – почти как до материка! Тур на целый день, впрочем, довольно интересный! С Большого Соловецкого острова корабли подходят к мысу Кеньга. Пристани там нет, переправиться на берег можно только в лодке. Место красивое, тут же избушка смотрителей. Далее переход по болотам с гатью до Свято-Троицкого скита. Реставрируется уже много лет, но по сути руины, мало изменившиеся даже внешне. Оттуда – переход через половину острова в Голгофо-Распятский скит. Гора с храмом, вид красивый, однако, опять самые кровавые страницы истории! Оттуда трехкилометровый переход в Капорскую губу и снова корабль. Вот тут есть большая песчаная коса и удобный пляж. Правда, море неглубокое, но искупаться все равно хорошо! Это программа тура, организуемого паломнической службой монастыря. Есть альтернативный вариант: «Анзер без скитов». Все то же самое, с обходом острова на катере по кругу. Тут есть много чего еще: и лежбище тюленей, и места с белухами, и пляжи, но это надолго и цена может оказаться любой!
Большой Заяцкий остров. Строго в противоположную сторону на Юго-Запад. Корабли с монастырского причала. Это недалеко – менее часа! Основные достопримечательности – мегалитические древности: лабиринты и каменные кучи. До создания концлагеря остров никогда не был жилым. Саамы использовали его как культовое место – святилище, позже, при монастыре, его застроили деревянными крестами, однако, постоянного жилья тут так и не появилось. В годы лагеря здесь прямо в церкви Андрея Первозванного (стоит до сих пор!) открылся женский штрафной изолятор. Ныне остров – оборудованная территория для экологичного посещения туристами – пожалуй, лучшая на Соловках. А вот на тему того, что такое лабиринт на самом деле, существует масса теорий. Все объединяет одно: ни стопроцентно подтвердить, ни опровергнуть то, что пишут авторы невозможно – ввиду давности никаких материалов не сохранилось. По времени Беломорские лабиринты старше Египетских пирамид!
FAQ «А альтернатива?»
Не где-то далеко, а прямо здесь, на Белом море? Есть ли она? Да, есть! Между Соловецким архипелагом и материком находится второй архипелаг – Кузова, состоящий из 16 островов. От Рабочеостровска до него около 30 километров. Самую высокую точку – гору на острове Немецкий Кузов прекрасно видно и с берега в Рабочеостровске и с Соловков. Добираться – одинаково, что с островов, что с большой земли. С Соловков – ближе, с материка – транспорта больше. Тут нужно учитывать, что «необитаемыми» острова считаются формально. В том смысле, что официального поселения там нет! (Зато народа в сезон… Вот в «нулевые» тут реально был необитаемый остров, сейчас – какой-то проходной двор!) Соответственно, и никакого регулярного сообщения с юридически необитаемой территорией нет! Хотя, добраться не проблема! Туристов туда возят каждый день – главное узнать расписание и не только попасть на остров, но и договориться, чтобы вас оттуда забрали! Ищите транспорт на причале в Рабочеостровске и, по возможности, попутчиков – так выйдет дешевле. Хотя, с точки зрения логистики, удобнее поехать на Соловки, постоять там с палаткой, далее двинуть на Кузова, а оттуда на материк и на поезд домой. Хотя, возможны варианты – как по передвижению, так и по времени. Лично я жил на Кузовах почти 2 недели – это много! Надоест! 2-3-4 дней, максимум, недели, вполне достаточно!
Зачем же ехать на необитаемые острова в Белом море и чего там делать? Смотреть на уникальную природу! Название происходит вовсе не от русского слова «кузов» или фамилии робинзона Крузо (есть и такая, юмористическая версия!). Все дело в финском слове «кууса» - ель. Леса тут действительно много, а еще горы и море! Вот все то, что требуется! Проще всего попасть на второй по размерам остров – Немецкий кузов. Соседний и самый большой носит название Русский кузов. По легенде у одного острова во время погони остановились русские корабли, у другого «немецкие». (Имеются в виду не жители современной Германии, а иные иностранцы, например, скандинавы. Славяне вообще всех, не говоривших на их языке называли немыми – «немцами»). На Немецком кузове есть 2 подготовленных лагеря со стоянками – скамейки, столы, места для костров, песчаные пляжи, родник в одном, туалеты в обоих. Еще в начале «нулевых» острова пытались приватизировать и устроить платное посещение. Ничего по получилось! Сейчас там Государственный Природный Заказник «Кузова» - теоретически за посещение и пребывание требуют какую-то плату, но лично я ничего не платил ни разу! В другой части острова – постоянно работающий в сезон лагерь Русского Географического острова. Прямо между ними – избушка смотрителя. Маленький домик с печкой. Раньше тут останавливались рыбаки и моряки, зашедшие на Кузова на стоянку. Лично я в начале 2010-х 2 раза жил прямо в этом домике. Сейчас так не получится! В сезон там реально постоянно живет смотритель заказника. По идее, он и должен собирать деньги, но ему не до того, тк на островах очень хорошо выпивать! Настоять водку на можжевеловых ягодах и… Главное, с собой брать побольше! Переливайте в пластиковую тару! Очень поможет! Вот будят меня там как-то с утра люди в форме МЧС: «Слушай, а у тебя выпить есть? У нас тут начальник ГИМСа с похмелья умирает! Мы отдадим! Щас он оклемается и сходим в Рабочеостровск на катере. И выпить привезем и еще чего угодно если надо!». И ведь привезли! А далее на «необитаемом» острове началась дикая пьянка на несколько дней! Это они так беломорскую территорию патрулировать ходили!
Что же делать на островах? Купаться и загорать, обойти Немецкий Кузов по кругу, подняться наверх – 126 метров по обрыву или по наклонной – лазил и так, и так! Наверху – крупнейшее в России святилище сейдов! Место реально волшебное, особенно, в туман или с низкими облаками – оно окажется реально над ними – натуральный полет! А вид! С горы четко видно и Соловки, и Карельский берег с Рабочеостровском! Прилегающий пейзаж как на другой планете – Белое море и торчащие из него полукруглые острова! Собирать грибы, ягоды и мидий – их много! Тут же их варить и есть! Сплавать на соседние острова. Естественно, на лодке! Везде что-то есть: мегалитический «трон» на Чернецком, лабиринт на Олешином, наблюдательный пункт СЛОН на Вороньих, на Русском Кузове просто много места и нет людей, а раз так, то больше грибов и дров (на Немецком с этим проблемы – в идеале газовую плитку с собой!).
2.3 Балтика №?
Тут проблема возникает почти та же самая, что с Черным морем – материала слишком много! Про что именно писать? Петербург – Балтика, Кронштадт – тоже, берега залива в обе стороны – да, дальше Финляндия, где был неоднократно, затем Швеция – и она тоже, Германия – само собой, наконец, Калининград – он же тоже – Балтику я пересек не только поперек, но и вдоль, на российском пароме от Петербурга до Калиниграда (вернее, до города Балтийска – сам Калининград не совсем на море)! Как же быть? Выделить главное! Самые интересные соревнования, в которых участвовал лично и самое любопытное в плане путешествий – это были походы по обоим берегам Финского залива. Постараюсь, покороче, хотя развивать тему можно сколь угодно долго – материала масса!
1.Петербург-Кронштадт. Очень долго жил и там, и там, причем год непосредственно в Кронштадте. Если забить в интернете «Сергей Андреев художник» - любой поисковик до сих пор однозначно ответит вам, что художник я кронштадтский. Парадокс, однако, в том, что плавать на соревнованиях в обоих местах я начал уже после того, как переехал из Петербурга в Новгород. А вообще же на моей жизни что в Петербурге, что в Кронштадте это отразилось слабо – и там и там бываю регулярно. Более того, в Кронштадте летом обычно живу неделю и дольше – каждый год там проходит экологический фестиваль искусств «Кронфест». Как постоянному участнику мне, обычно, снимают жилье, а картин с Кронштадтом у меня много, да и насобирать мусора на месте и смастерить что-то любопытное из него – тоже не проблема!
Но про плавательные соревнования! Кроме зимних, о которых шла речь ранее, тут есть и летние заплывы, причем, очень необычные! И то и то ежегодное первенство в уже полюбившемся лично мне формате «экскурсия вплавь». Это, во-первых, заплыв вокруг Петропавловской крепости, а во-вторых, «Посейдон» - плавание около фортов Кронштадта. Был и там, и там по разу, может быть поеду еще, хотя, посмотрим! Оба раза участие оказалось не самым лучшим ввиду проблем субъективного характера. Относительно обоих стартов нужно помнить о гидрокостюме. В обоих случаях в правилах написано, что его использование обязательно. Да, гидрик у меня есть, однако, плавать гораздо лучше без него! На заплыв вокруг Петропавловки я его взял, но как оказалось, можно было и в плавках. Такой участник был один, но тем не менее, он был! Когда это стало ясно, раздеваться оказалось уже поздно – дали команду на старт. Проплыл в костюме, а и ладно! На «Посейдоне» все вышло строго наоборот! По условиям костюм обязателен при температуре воды ниже 18 градусов. А она была ровно 18. Гидрик я не одевал и даже с собой не брал – это июль и жара плюс 30! Поначалу никто не возражал, но потом участников в плавках - а нас было много, просто не допустили до старта. Хорошо, хоть деньги вернули сразу! Вот тут к организаторам – «Лиге Героев» претензий нет никаких вообще!
С Петропавловской крепостью, по идее, все ясно (Заплыв «X-Waters St.Petersburg») Официально там купаться запрещено! Но, несмотря на знаки в теплое время года легко искупаться у моста, ближайшего к станции метро «Горьковская» - это влево от входа в крепость и сразу на берег. Зимой чуть дальше ежедневно купаются «Невские моржи». На пляже, по идее, тоже можно, но лично я не пробовал. Кажущаяся проблема – встречное течение. Старт как раз от этого моста с памятником Зайцу. На небольшом участке будет «встречка» и далее, если плыть всю дистанцию («Полная крепость») ощутимый противоток уже в Кронверке. На самом деле, это фигня! В общем-то гидрокостюм нужен только ради этого! С ним противоток и течение не страшны! Единственное, что в нем хорошо - быстро плавать кролем на небольшие дистанции. Я плыл «полукрепость» - 900 метров – от моста до пляжа. Лимит на преодоление дистанции – 30 минут – я уложился с запасом (23)! Течение не мешало нисколько! Проблемы были совсем другие. Старт с маленького песчаного участка непосредственно перед мостом. Соответственно, моментально толпа народа на небольшом и замкнутом участке. Плавание в толпе – то еще удовольствие! Дальше – вот этого не ожидал вообще – вся боковая сторона острова – то, что торчит в сторону Троицкого моста – обильно заросла густыми водорослями, несмотря на глубину. Плыть очень неудобно! В водорослях путаются и руки, и ноги, они длинные, опутывают как веревки и не отстают! Куда актуальнее, однако, были иные проблемы!
Как говорят в начале классических ужастиков: «Ничто не предвещало кровавой драмы! Была пятница, 13-е…» Сам заплыв был назначен на раннее утро субботы – в 8 часов. Регистрация и получение стартовых пакетов накануне, в торговом центре на Светлановском проспекте. То есть в Петербурге, по любому, ночевать! Это, как раз, ладно! Я уже привык! Взял походный комплект, поехал в Питер, все получил, а далее в Репино, на «свое» место и ночевать в палатке! И вечером, и ночью все прошло просто прекрасно! А вот в 5 утра проснулся от дикой боли в ноге! Резко обострился артроз! Причем, ладно бы, просто было больно! Ногу еще и раздуло почти в 2 раза! Вот конкретно, обувь не налазит! Что же делать? Отказываться и возвращаться домой? Ага, щас! Берем нож и режем на обуви задник! Берем шприц и делаем 2 укола в ногу, Едем в город, и в парке у метро еще один укол туда же! По идее, если бы там был предстартовый осмотр, меня к заплыву не допустили бы! А так, проверка справки и оформление страховки прошли накануне, так что с номером сразу в воду! Страшно не было, а мысли о том, что вдруг не доплыву у меня не появилось ни разу. И ведь доплыл же!
С «Посейдоном» таких проблем не возникло. Как раз в это время я вообще жил в Кронштадте на «Кронфесте» и чувствовал себя отлично. Накануне участвовал в пленере на форте «Император Павел I». Написал картину, а потом полез в воду. Без каких-либо проблем проплыл вокруг форта – это метров 800-900. Местами нужно отходить подальше от берега – там камни, где-то их видно, где-то нет. Вот как раз поэтому, тут торопиться не надо! Плыть брассом – как бы прощупывая путь руками. Если удариться о камни стопой, будет больно, но не смертельно! На заплыве вокруг Петропавловки лично у меня все было гораздо хуже! А вот резкий удар коленом по камню в воде, да еще и на скорости при плавании кролем это нокдаун! Лично видел, как такое случилось с парнем гораздо младше меня прямо на старте. До берега было максимум метров 10, но самостоятельно выбраться на сушу он не мог – его спасатели вытаскивали! По идее, это и есть основная проблема, связанная с плаванием в Кронштадте! Тут очень мелко! То, что именуется пляжами – в городе и за ним – в заказнике «Западный Котлин», для плавания пригодно не очень. Да, в заказнике красивая песчаная полоса, а городской пляж недавно оборудовали – поставили лестницу в воду, скамейки, душ с чистой водой, но… там максимальная глубина по пояс и то, до такого места нужно долго идти! Глубину найти не просто! Это копанные участки на заливе. Либо сама дамба, либо форты. Из последних полулегальный пляж есть только на «Рифе». О том, что лежит под водой возле остальных, можно только догадываться! «Посейдон» стартовал с дамбы, идущей из парка «Остров фортов» на форт «Император Петр I». В начале там мелко, а вот далее дистанция в зависимости от длины выходит на фарватер, а он копанный… Максимальный маршрут – 5 км, огибает «Чумной» форт и выводит назад на то же место. Там очень красиво! Так что, может быть…
2.Калининград. Место замечательное – что с соревнованиями, что без них! Был неоднократно и гарантированно поеду еще! При всех плюсах – проблема одна. Да, юридически это Россия, но отделенная от основной территории двумя другими государствами. Соответственно и добираться сюда проблематично! Варианты: самолет, паром, поезд. Первое сильно на любителя - оно есть и, по идее, и стоит не так дорого! Паром – ходил раньше – «Георг Отс» из Петербурга. Пробовал, хорошо, но в плохую погоду в море (несмотря на июль шел дождь и видимость хуже некуда) на борту скучно. Делать там реально нечего, а к берегу он не подходит. Тот же Кронштадт и остров Гогланд с борта видно, все остальное «там вдали…». Ну да ладно, все равно паромного сообщения больше нет! Поезд – на мой взгляд интереснее! Что из Петербурга, что из Москвы. Как ни странно, из Москвы быстрее! Очень интересное путешествие, причем по ощущениям не только в пространстве, но и во времени! В феврале картинка за окном меняется едва ли не на глазах. В Москве и пригородах сугробы. Белоруссию поезд проезжает в полной тьме. Рано утром – Литва. Снега практически нет, лед – кое-где. А далее и вовсе зеленая трава! По итогу из российской зимы конкретно попадаешь в по-европейски теплую осень! Никакого снега на месте, в Калининграде уже не было (точнее, еще не было – он там и не выпадал!), погода – конкретный плюс – все как у нас в средней полосе России в конце октября - самом начале ноября!
Соответственно, и плавание тут условно зимнее – все равно зима наступает только по календарю! Оно не столько «зимнее», сколько холодовое! Хотя соревнования зимой тут с очень высоким статусом: это V Этап Кубка России по Зимнему плаванию, соответственно, и участников масса со всей страны – и Москва и Петербург и много что еще, вплоть до моржей из Иваново. Калининград находится на полуострове, сразу в три стороны – Балтийское море и было бы логично предположить, что… Но нет! В самом городе есть река Преголь, но вот я как-то не уверен, что в ней купаются! Клуб моржей тут есть, но найти его не просто! По сути, у «Янтарных моржей» построена целая спортивная деревня на берегу озера Шенфлиз на самой окраине Калининграда. Это самый большой по размерам клуб любителей зимнего плавания в России, который видел лично я! Там есть реально все! Домики-раздевалки, два спортзала – отдельно тяжелая атлетика – «качалка», отдельно – легкая с тенисом, очень хорошая баня и много чего еще! Вполне вероятно, что туда можно доехать на городском транспорте – я не знаю, как, поскольку на нем не ездил. Дойти пешком – в общем-то реально, правда времени понадобится много – часа полтора как минимум! Ориентироваться нужно на железнодорожный вокзал «Калининград-Южный». От него влево, выйти на проспект Калинина, пройти его весь и еще раз повернуть влево - на улицу Дзержинского. По ней никуда не сворачивая идти практически до конца. Само озеро будет видно с трассы. Ориентироваться нужно по кафе с вывеской с шавермой. Это вправо и или по дороге, или по берегу озера, но по берегу проход плохой, особенно в темноте. Поскользнулся и чуть не искупался до начала соревнований. Плавать – непосредственно в озере. Открытый бассейн с деревянными мостками на четыре дорожки. Ну, а далее, все как обычно! 25-50-100 разными стилями! Плавал 25-50 вольный стиль-брасс, выиграл 4 «золотых» медали, (Не в том смысле, что инвалид-паралимпиец там был я один! Вовсе нет! Были и другие больные участники, мы вместе выступали!) Подведение итогов соревнований и награждение – в формате обеда в очень хорошем ресторане недалеко от озера и клуба моржей. Далее – бесплатная экскурсия по городу. Действо проходило два дня – вот два дня на автобусе и катались. В первый просто по городу, во второй в Кранц – Зеленоградск с прогулкой по городу и походом на пляж. Желающим предлагалось искупаться, но времени было мало, и я не стал! Хотя ни снега, ни льда там не было, море как море, песчаный пляж, ну да, не жарко, ну так и на дворе не май, а февраль!
Времени на Калининград имеет смысл брать с запасом, причем сильно! Двух дней соревнований (плюс еще два – день приезда и день отъезда) на осмотр всего не хватит! Кое-что успеть, конечно, можно – все основные достопримечательности в самом Калининграде расположены очень компактно – остров Канта с Кафедральным собором и то, что в стороны от него – Художественный музей, Музей Мирового Океана, новая Синагога - да, а вот в тот же Зоопарк вы уже не попадете! В идеале стоит брать еще дня 3-4, а лучше неделю. Тут и 2 города-курорта – Зеленоградск-Кранц и Светлогорск-Раушен, 2 косы – Куршская и Балтийская, Куршская - интересней, на Балтийской народа меньше! На Куршской косе интересно посмотреть на орнитологическую станцию с массовым отловом птиц и несколько музеев с местной тематикой. Еще – сходить от моря до Куршского залива. Это реально! В том месте, где был конкретно я – идти менее километра! Зато другая идея – искупаться сперва в море, а потом в заливе – не очень! Мне такое предлагал папа, который был в Калининграде в 1970-х годах. Не исключено, что тогда такая программа могла быть привлекательной, но сейчас – однозначно нет! Залив, по крайней мере, в том месте к которому вышел я, представлял собой гниющую помойку зеленого цвета с характерным запахом, ощутимым на расстоянии. Вот не полезу я в такое! Сами города – что Зеленоградск, что Светлогорск в интернете ругают, дословно пишут, что это «быдлокурорт» (вот точно, как про Краснодарский край!). Ну не знаю! Если приехать искупаться и уехать, то как-то не чувствуется, а жить ни там, ни там я не планировал! Все остальные населенные пункты в Калининградской области объединяет характерная разруха. Парадокс: достопримечательности тут есть, и очень даже интересные, но их состояние чудовищно, а инфраструктура для осмотра отсутствует. В реале это конкретные руины, завешенные баннером про ХХ-Летие Великой Победы (их меняют раз в 5 лет!). Смотрите, завидуйте – так живут победители! Так, к слову, в том же Выборге на Балтике до недавнего времени было ровно то же самое! Аккуратно половина «старого города» лежала в руинах – ее вообще не восстанавливали с той самой ВОВ! Город стал меняться к лучшему лишь относительно недавно. Так что может быть, когда-нибудь… пока же все плохо. Теоретически, при наличии Шенгенской визы из Калининграда можно скататься в Литву, Польшу и Германию. Практически – я был в пандемию – границы закрыты!
Калининград: Как быстро посмотреть все самое интересное?
Задача, прямо скажем, не тривиальная, но решаемая! Сразу оговорюсь: это не туристический путеводитель и описать все я не стремился. Цели просты: выжать все самое интересное и решить, как быстро это «все» выпить. То есть если вы в Калининград приехали специально и надолго как турист (хороший вариант), то это точно не для вас. А вот если в короткую командировку или на соревнования как я, то вполне! В этом случае инструкции можно следовать пошагово. В стандартном варианте соревнования (что тут, что в других местах) проходят в выходные. То есть у вас есть два дня, плюс полдня приезда и полдня отъезда. Из этого будем и исходить.
1. Музей Мирового Океана – самый интересный музей Калининграда – вот туда в первый же день прямо с вокзала и идите. Поезда – что московский, что питерский приходят почти в одно и то же время – в обед – как раз успеете посмотреть все или почти все. Заблудиться тут нереально – прямо от вокзала идет один большой проспект, а дальше все, в общем-то ясно! Объектов в музее много, нужно выбрать самое яркое. На мой взгляд это подводная лодка (если вы на них ранее не были – иные варианты – как минимум 2 в СПб и в Вологодской области в Вытегре). Хорошо и любопытно само по себе! Второе: научно-исследовательское судно «Витязь». Как и многое другое – корабль немецкий – трофейный (мало кто знает, что «Алые паруса» в Питере довольно долго таскала бывшая яхта Геббельса!). Как и лодка интересно и так и экспозициями – их тут много, и они разные! Главный корпус – аквариум и фонд открытого хранения. Скелет кашалота, разные подводные аппараты, включая тот на котором Кэмерон к «Титанику» плавал. Тоже хорошо, но раньше было лучше: в Калининграде в промышленных масштабах охотились на китов с «социалистическим соревнованием» кто больше перебьет, вот это и…
2. Музей янтаря. Реальный символ Калининграда – идти обязательно. Выбрать один из выходных дней с соревнованиями. Часам к 17 приехать реально. Позже касса закрывается. За час легко посмотреть все. Янтарь в виде изделий и кусками – самые крупные самородки в мире, янтарь с насекомыми и ящерицами. Такое тут, к слову продается. Стоимость от 30 т.р. Дорого, но он настоящий! В городе то же самое на развалах по 250 р, но сами понимаете, что янтаря там рядом не… У музея Верхний пруд – за час реально обойти по набережной.
3. Кафедральный собор. Тоже символ, но не такой яркий. Внутри концертный зал (так не пускают) и музей Канта. Честно: не впечатлило! Не интересен мне Кант! Только в рамках частушки: «Эй айда на сеновал! Почитаем Канта! Погоди-ка все ли взял? Ой, забыл стакан-то!» Есть интерактивный аттракцион «Поговори с Кантом», тут же картина с вскрытием его могилы, ну и сама могила. Все сильно на любителя, хотя интерьеры необычные.
4. Рыбная деревня. Соединяется с пунктом 3 и 5 – оно рядом и главное, работает без выходных – половину дня отъезда реально провести конкретно тут. Будет не скучно! Хотя, сама «деревня» новодел. Там гостиница, магазины и информцентр для туристов. Еще на маяк подняться можно, он красивый, но бутафорский – как и в Музее Мирового Океана!
5. Калининградский музей изобразительных искусств. Уже поживее! Находится в здании бывшей биржи. Большая часть – временные выставки. Постоянная часть – Элий Белютин (Жалко, что о нем мало кто знает! Это тот, про которого Н.С. Хрущев на выставке в московском Манеже говорил «художники-пидарасы») и немного соц-арта – он тут сложился только к 1970-м, а потом все рухнуло. Есть интересные картины и фото – руины Кенигсберга с останками замка (их взорвали в 1960-е, там сейчас заброшка «Дом советов», но ее разбирают). Там же большая экспозиция с иллюстрациями и куклами по Гофману.
6. Бункер. Не такой раскрученный, как описанные выше, но, тем не менее, очень интересный и на 100% аутентичный музей. Это именно, что бункер – самый настоящий –фашистский, почти такой же как был у Гитлера. Находится в самом центре – прямо за гостиницей «Калининград» во дворах. Там же, вот прямо у него, непонятно откуда взялась «Крымская чебуречная» - был – хорошо – чебуреки реально «те самые»! В Бункере экспозиция как про Калининград вообще – с диорамой, так и про то, что происходило конкретно сдесь – сцена сдачи Кениксберга с чучелами и прочим.
7. Историко-художественный музей. Вот этот пункт, в принципе, можно и пропустить. Тем более, что находится он на отшибе от остальных достопримечательностей, хотя пешком добраться все равно вполне реально. Музей больше «исторический», чем художественный. Чучела, могилы древних людей, рассказ о том, где именно под Калининградом есть нефть (а она есть!). Это все очень сильно «на любителя». Иная часть – художественная интереснее – огромная реконструкция-диорама «Кениксберг: последний штурм». Очень качественно сделано! Больше до такого никто не додумался – даже в Москве на Поклонной горе подобного нет! Обычно такое показывают исключительно как штурм (в Стамбуле) или оборону (в Севастополе). Тут же можно увидеть оба варианта. Штурм – высадка десанта на набережной, бой на городских улицах и оборона – конкретный подвал немецкого ресторана с бочками пива и вина – масса аутентичных вещей – в том же Бункере такого просто нет! Очень впечатляет! Смотреть однозначно стоит!
Последние 2 года (2024 и 2025) соревнования по зимнему плаванию в Калининградской области поменяли свой формат. Вот лично меня, поначалу, все это несколько смущало, однако, как оказалось на практике – так даже лучше. В таком виде это даже круче распиаренного Кубка Большой Невы в Питере. Что конкретно смущало? С Калининградом все понятно – разобраться легко. А тут от него ехать 120 км – прямо на границу с Литвой в город Советск – там жить в гостинце, а на сами заплывы ездить в соседний город Славск. Как-то мутно и слишком сложно с логистической точки зрения! На самом деле ничего сложного нет! Автобусы в Советск из Калининграда ходят каждый час – вышел из поезда, перешел в соседний дом на площади и сразу уехал. Из Славска в Советск на место стартов ходят бесплатные для участников автобусы – ехать минут 25-30. А там… Сами соревнования по зимнему плаванию проходят в термальном бассейне с желтой минералкой. Вода чуть теплее обычной – 6-8 градусов и плавать там совсем не холодно. По сути – 3 дня отдыха на термальном курорте (раньше, при немцах) тут именно он и был. На берегу бассейна ставят бани – париться безлимитно, а потом в холодную минералку – прямо в бассейн или взять ведро и окатиться из источника! Просто отлично!
Про города Славск и Советск имеет смысл рассказать подробнее. Естественно, это новые названия немецких городов Хайнрихсвальде и Тильзит. В первом кроме термального курорта есть кирха и музей из 4-х залов. Больше тут смотреть не на что: «городом» это можно считать условно – тут домов выше 2-х этажей нет! Зато Советск – бывший Тильзит на гордое звание города очень даже тянет! И находится он прямо на границе – по той самой реке Неман («Неман-ди, Неман… дивная река!) и история к которой можно приобщиться тут очень даже есть!
Лучшая гостиница в Советске – «Россия» - носит название «советской» и это чистая правда. Нет, она хорошая – в плане расположения, удобств и цены ничего лучше тут все равно нет. Но… жил 2 раза и каждый раз какие-то мелкие, чисто «советские» подлянки. В первый раз меня поселили в «служебный номер». Ванная комната там очень маленькая, раковину для умывальника повесили прямо над унитазом. Так что сесть на него можно только положив голову в чашу. Во второй раз я попал в нормальный номер на четвертом этаже – но конкретно туда вода по водопроводу не доходила. Горячая вообще, холодная лилась тонкой струйкой. А ведь там еще и пятый этаж есть!
Достопримечательности Советска-Тильзина расположены очень компактно. Все вполне реально посмотреть за один день, хотя можно и растянуть удовольствие. Вот лично мне гулять там очень понравилось – есть на что смотреть, а местами и вовсе «Европа», пусть и бывшая. Прямо напротив «советской» гостницы стоит символ Советска – лось Густав. Статую неоднократно перемещали в разные места и лишь недавно оставили в покое. От лося к Неману идет пешеходная улица Победы. По идее, хорошо гулять, тем более, что тут массса разнообразных магазинов и ходить можно не с пустыми руками. Пешеходная улица упирается в Мост Королевы Луизы с действующим Автомобильным Пунктом Пропуска. Приходить имеет смысл несколько раз – днем и в темноте. Мост красиво подвечивают – фотографии получатся принципиально разные! Слева от моста новая реконструированная набережная, а справа – остатки замка Тильзит. Это оно на карте так подписано – в реале есть куча кирпичей и сломанная труба – все это активно разбирают на лом, так что через пару лет ничего не останется. К слову, с замками тут так везде. Туристов возят, например, в расположенный рядом с аэропортом «Храброво» «Замок Шаакен» - так вот от него тоже самое осталось – подвал с музеем пыток и ресторан. А в Советске руины имеет смысл смотреть в другом месте – пройти от моста еще левее - там опять же останки – Пивзавода и Квасная площадь. Второй вариант прогулки по Советску-Тильзиту – свернуть с улицы Победы влево, выйти к Кирхе и улице Искры. Вот конкретно тут сохранился «тот самый» старый город с историческими домиками – идеальное место для фотосессии. Еще дальше влево будет городской пруд с парком и улицами по берегу. Вот тут стоит долго гулять и дойти до зданий современных Гимназии и Больницы. И то и другое – бывшие культовые постройки с сохранившимися деталями – смотрится интересно.
Музеи Советска: там отдельная. С ними тут все хорошо – тоже есть на что смотреть.
Музей Тильзитского мира – сам город у большинства российн ассоциируетмся именно с ним, ну или еще с сыром! Новодельный, но с интересной экпозицией. Расположен в одном здании с «советской» гостиницей. Самая интересная часть – полная реконструкция будуара Королевы Луизы (той, которой мост) с аутентичными личными вещами. В числе прочего демонстрируется личное судно королевы, которым она пользовалась в церкви (!), прямо во время проповедей (!!), дабы не покидать храм.
Музей Истории города Советска. Чуть дальше по той же улице Победы. В музее четыре раздела: тот же самый мир, жизнь немецкого города, ВОВ и советская история. Самый интересный – последний. Невероятное количество самого разнообразного советского антиквариата – такое сложно найти даже в Москве или Питере. Немецкая часть интересна, в основном, фотографиями – дабы сравнить «было-стало» - собственно, от немецкого Тильзита тут осталось не густо!
Военно-Технический музей. Большая экпозиция техники под открытым небом. Выставлено все, по сути, прямо на границе с Евросоюзом – Литовский берег четко виден и пушки с ракетами направлены прямо туда. Сами же литовцы непонятно зачем вывесили на своем берегу кроме собственного, огромный флаг Украины – солидарность демонстрируют или во враги записываются – сказать сложно! Реалистичны оба варианта.
3.Берега Финского залива. Идеальное место для походов с палаткой на несколько дней. Вариант крайне привлекательный как для тех, кто живет в Петербурге, так и для приезжих – заблудиться тут невозможно и разобраться на месте во всем предельно легко. Для удобства, далее - по берегам.
Южный берег Финского залива. Ориентироваться имеет смысл на форт «Красная горка» («Алексеевский») – он же, поселок Краснофлотск. Место абсолютно уникальное! Вот конкретно, это тот самый «Город которого нет»! Посмотрите внимательно на схему электричек из Петербурга – тот фрагмент, что в сторону Соснового Бора (станция Калище). Краснофлотск там есть и не один, а вообще с прилегающими станциями! В реале же поезда туда не ходят больше 30 лет! Хотя лично я сам видел там и заросшие лесом рельсы и платформы в аналогичном состоянии и сохранившийся вокзал. Рельсы недавно сняли – частично местные на металл, частично сами железнодорожники. Бетонные платформы разобрали – не понятно зачем – они никому не мешали, да и смотрелись живописно! Вокзал в Краснофлотске стоит – год назад лично лазил внутрь – все еще живое, но не думаю, что это надолго – разберут на дрова, а то и вовсе сожгут! Как ни странно, в Краснофлотск ходит городской транспорт из Ломоносова – редко, но ходит! Иные варианты – все что идет в Сосновый бор, выйти на остановке 68-километр (или аналогичная железнодорожная станция) и идти чуть больше километра в сторону моря. И сами укрепления форта, и прилегающий поселок огромны. Останки форта и военного городка разбросаны в лесу, тропинок там много, гулять интересно. Идешь по лесу, выходишь на поляну, а там… стоит бронепоезд! Есть музей под открытым небом – оружие, техника, экспозиция в каземате. Отчасти ее оформлял я как художник. Неподалеку, на месте нынешнего морского терминала, располагался одноименный военный аэродром «Бронка». Соответственно, в музее, есть накопанные поисковиками останки самолета. Дословно, про оформление договаривались так: «А можешь нарисовать вот тут небо, а внизу море с корабликами? Да, а нафига? А мы на этом фоне повесим части самолета и манекен летчика в форме!». Я долго пытался объяснить, что самолет в небе, это здорово, но целиком, весь, а по частям с пилотом, падающим отдельно, это авиакатастрофа! «А пофиг! Так даже прикольнее!». По-моему, оно там все так и висит! Недалеко от форта есть отличное место для стоянки – сосновый лес, песчаный пляж! Тут же родник, в поселке работает магазин – он рядом. Хорошо постоять несколько дней. Но! Несмотря на наличие пляжа с купанием беда – конкретно тут очень мелко (на Финском заливе везде так!), к берегу прибивает водоросли, они гниют и пахнут! Зачем тогда останавливаться? Ради походов в другие места! По берегу в сторону Петербурга очень красивые виды – обрыв на 50 метров – реально «русская Италия»! Пляжи пригодные для купания есть чуть дальше. Там же поселок Лебяжье с разнообразными памятниками. Вариант – вернуться в Ломоносов и на той же самой остановке сесть на автобус в крепость Копорье. В противоположную сторону – тоже интересно – выход к поселку Гора Валдай (!) – третий такой топоним, первые два – озера в Новгородской области и на Соловках. От него к берегу – форт «Серая лошадь». «Красная горка» – гигантское артиллерийское укрепление, простреливавшее весь Финский залив и соседний берег. Второй форт построили исключительно для прикрытия «Красной горки». Долгое время тут была доступная заброшка, сейчас форт восстанавливают «афганцы» и люди из Музея Истории Костюма. При мне что те, что другие на форте только пьянствовали, хотя, может быть, когда-нибудь… Технически дальше можно доехать до Соснового бора. С достопримечательностями там, правда, беда! Городок «Андерсенград» под средневековую сказку и пляж прямо у атомной станции! И хороший, к слову, пляж! Так что если очень хотите… Атомщики уверяют, что все безопасно! В сливном канале самой станции работает питомник, в котором разводят осетровых рыб. Довольно давно редакция газеты «СПИД-Инфо» оплатила мне поездку в Чернобыль. Был и на самой станции, и в городе Припять. А какой текст в газете вышел! Суть: вот все говорят, что от радиации чернеет и отваливается, а на самом деле, все только лучше… Люди из Москвы специально едут в Припять, чтобы в условиях повышенного радиационного фона зачать ребенка! Я ж пошутил, а создатели пляжа и рыбзаводчики, похоже, реально поверили! Дальше тоже места интересные – Усть-Луга с прилегающими поселками, Вистино – вот конкретно там до сих пор в воде лежит корпус настоящей «Авроры»! В 2008 году я к нему плавал, залезал внутрь и возлагал венок! Там же есть и поселки с пляжами и красивые места на заливе, но туда просто так не попасть! Транспорт или не ходит вообще или автобус раз в неделю, а часть, вообще закрытая погранзона! А дальше Россия кончается и начинается Эстония!
Северный берег Финского залива. Интереснее, раскрученнее, и соответственно, людей, особенно в сезон гораздо больше. Как точку для осмотра стоит выбрать поселок Репино. Конкретно: ехать на автобусе из Петербурга, выйти на остановке музей «Пенаты». От Приморского шоссе пройти примерно на 100 метров. Выход на берег залива. Песчаный пляж в обе стороны, остановиться с палаткой лучше всего прямо тут. Стою на одном и том же месте уже несколько лет подряд. Да, магазинов нет, зато залив чистый (хоть и мелкий!) и остановка рядом – транспорт с раннего утра до глубокой ночи! Еще вариант: дальше по тому же Приморскому шоссе, остановиться в Комарово. Тоже хорошо, но там заказник «Комаровский берег» и везде стоят знаки про то, что в палатках жить запрещено! Хотя, я там останавливался – только на раз – переночевать – поздно вечером пришел, рано утром ушел – стоял, при этом, в кустах недалеко от будки с охраной. И ничего! Посмотреть: берег. Очень красиво! Вот реально то, что нужно! Легко пойти очень далеко вдоль моря по песчаному пляжу – это хоть на весь день! Комарово. Природный парк. Сам поселок – на любителя, сильно интересующегося совковой культурой. Реально пожить в Доме отдыха Союза писателей. Нужно снимать не номер, а койку в комнате на 4-5-6 человек. Выйдет совсем дешево – типа рублей 300 в день – без питания! Оттуда по направлению от моря вверх – у железнодорожной станции – круглосуточный магазин и кафе, в которых постоянно выпивают отдыхающие писатели. Дальше – дачи литфонда. Жил на одной неделю. Подруге-художнице, той с которой мы жили в Феодосии на горе, дали заказ на оформление как раз такого домика. Расписать оба этажа фресками под «пасконно-русскую» жизнь. Типа: на кухне изображена арийская семья за столом с самоваром и прислуживающая им негритянка. Ира любит работать с натуры. Всех персонажей, включая негритянку по очереди изображал я! Далее по дороге через лес километра 3 – Комаровское кладбище. Культовое место петербургской богемы – часто там бываю! Из легенд – колодец на могиле Краско-младшего. То есть его сперва похоронили, а потом вырыли колодец. «Вода со вкусом Краско» - мечта всех начинающих актеров! Еще километра через полтора заказник «Озеро Щучье». Шикарное озеро с чистой водой и песчаными пляжами! Купаться очень хорошо, а вот с палаткой остановиться не получится! Есть охрана и она, в отличие от тех, что на Комаровском берегу, палаточников гоняет! От всех этих красот реально доехать (а лучше дойти пешком!) до города Зеленогорска. Он хорош сам по себе – лучший песчаный пляж на Финском заливе – «Золотой» - он копанный – это тут! Красивый парк с музеем ретротехники, кирха, много необычной скульптуры. Сюда хорошо приехать на целый день с отдыхом на пляже и прогулками в разных местах. А далее на вокзал и на поезд! Вариантов масса!
1.Ушково, Серово и все что рядом с ними. Прекрасные места для отдыха на Финском заливе как на день, так и на несколько. Людей нет, песчаные пляжи, хотя от поезда придется идти!
2.Выборг – город, приезжать в который можно бесконечно – не надоест! Тут есть все! Масса достопримечательностей – от единственного в нашей стране средневекового замка до разнообразных музеев. Парки – Монрепо и тот, что в центре! Сам центр города в сохранившейся части – очень хорошо! Пляжи – не все про них знают, но они есть! Городской – в самом конце новой зоны отдыха на Смоляном мысу – это прямо напротив замка и по берегу до конца. Песчаный с камешками – есть все, включая кафе. Кроме того, можно искупаться недалеко от вокзала. Идти прямо по берегу мимо гостиницы, в конец искусственного острова – там будет спуск к воде. Прямо напротив – это от вокзала через железнодорожный мост, по сути в центре города – останки ГУЛАГа. Не знаю, как сейчас, ранее все было доступно!
3.Приморск. В самом городе кроме кирхи смотреть не на что – и та закрыта. Есть пляжи, с них видно острова в заливе. Лучше проехать на автобусе или пройти дальше на Запад – полуостров Киперорт. Шикарное место для отдыха с палаткой. Жилья, магазинов и дорог нет, есть источник и много грибов!
4.Яппиля-Зеркальное и то, что рядом! Окрестности бывшего финского озера Юлис-Ярви. Комплекс чистых озер со стоянками на берегу. Место отлично подходит для отдыха на несколько дней – сам стоял с палаткой неделю. Есть все, проблема только в транспорте! Автобусов нет, ж/д ветка на Приморск не электрифицированная, так что поезда редки!
4.Сердце Балтики. Острова – тема для отдельного разговора, и далее он будет! Именно они – настоящее сердце любого моря или океана – за это я их и люблю! Но про сердце океана мы поговорим потом, сейчас у нас на повестке дня Балтика. А как тут с этим? А хорошо! В том плане, что острова есть. И плохо, в связи с тем, что по большей части они недоступны! Если искать географический центр Финского залива, то он выпадет приблизительно на остров Гогланд. Насколько я знаю, сейчас туда не попасть – его используют в чисто военных целях. Зато в «нулевые» там открылось подобие курорта. Перспективное, в общем-то дело, прогорело из-за жадности хозяев – плыть от Приморска минимум часов 5, большого наплыва туристов точно не будет, вот они и попытались содрать все, что можно с немногих добравшихся. На острове были песчаные пляжи, хорошая баня на берегу, выброшенное на берег научно-исследовательское судно «Леонид Демин». Это реальный клон знаменитого «Мстислава Келдыша», которого снимали в «Титанике». В Петербурге корабль продали на металлолом и тащили резать в Эстонию, случился шторм и его выбросило на берег. Доплыл и лазил внутрь – все идеально сохранилось! По-моему, он там так до сих пор и лежит! Бизнес накрылся медным тазом. После этого на Гогланд пришли военные. Любопытно, что первым делом в результате пьяного загула офицеры спалили ту самую баню!
Березовые острова напротив Приморска. Острова необитаемы, в том плане, что официального поселения там нет, хотя добраться на катере легко – местные ездят туда за грибами. Попал случайно – сын подруги участвовал в соревнованиях по яхтенному спорту, вот с ними в качестве фотографа и… Смотреть не на что, хотя встать с палаткой можно!
Кронштадт. В связи с недоступностью Гогланда, реальное «сердце Балтики» вот тут! Уникален и сам город Кронштадт и остров Котлин, на котором он находится. Это, реально, северный вариант Севастополя. Все то же самое -, море, база флота, старинные крепости, очень богатая история, но в Севастополе все это размазано по очень большой площади, а на Балтике представлен «концентрированный вариант». Тут сразу все в одном флаконе! С одной стороны, это типичный Петербург, с другой – нет! Это сейчас на остров Котлин с обоих берегов залива ведет дамба. Нужно помнить, что это относительно свежая инсталляция! Я жил в Кронштадте, когда никакой дамбы там не было! Соответственно, попасть, что в город, что вообще на остров, было непросто. Тем более, что он вообще числился закрытым военным объектом – въезд по пропускам! Собственно, это и спасло от неминуемой гибели неповторимую атмосферу старого Петербурга. До нее просто никто не добрался! Неспроста уже много лет фильмы про дореволюционную столицу, да и про совок на Неве тоже, снимают именно в Кронштадте! По сути, это готовая съемочная площадка. Дома, именно такие, какими они были – без уродливых новодельных лоджий и не менее отвратительной рекламы! Масса исторических построек. Да, к состоянию многих есть вопросы, но вот конкретно сейчас, Кронштадт зажил новой жизнью! Ряд восстановленных объектов, правда, вызывает недоумение. Морской собор в реставрированном виде выглядит как чистый новодел! Раньше было лучше и внутри и снаружи! До реставрации был там в куполе и видел надписи, оставленные советскими военными, а сейчас… Усадьба адмирала Лазарева. Помню, как руины – я жил в соседнем доме, у меня картины с ней есть! Отреставрировали, ненадолго открыли как богадельню, сейчас отель с неподъемным ценником! Форты – необъятная тема для отдельной книги. Сейчас активно восстанавливаются в рамках проекта «Остров фортов» а в нулевые и 2010-е руины стояли открытые и доступные. Лично был на 11 из 23 таких построек! (20 непосредственно Кронштадсткая крепость и 3 по берегам залива! Из новоделов парки «Патриот» и тот же «Остров Фортов» -да, местами они дублируют друг друга, но лучше так, чем никак!
3. Турецкая кругосветка
О том где находится Турция и что из себя представляет знают все. В отличие от Шри Ланки или Танзании ее не надо искать на карте! Тут возникает всего один вопрос: а вот лично для тебя Турция это… Что? Для меня ответ очень простой: не заграница от слова «совсем». Проще говоря: «Курица не птица – Турция не заграница!» (Жители Калининграда точно так же говорят про Польшу!). Почему? Ну, тут все объясняется на пальцах! Недалеко – лететь 3-5 часов – это не время и не расстояние! Виза не нужна! Деньги, по сути, те же! (Дело не в том, что нарисовано на «фантиках», а в том, что и за сколько на них можно купить.) Особой разницы в климате и людях нет – тот же Крым, только море чище, горы выше и сервис лучше! Тот же мир, в общем-то как дома! Вот тут нужны дополнительные пояснения, иначе не понятно. Например, до Финляндии от дома тоже добираться 3 часа – на машине, на автобусе чуть дольше, однако, там реальная заграница. И виза туда нужна и мир другой – страна с отвратительным климатом в которой все неоправданно дорого! До разнообразных кризисов туда имело смысл ездить за качественными продуктами и прочим. Сейчас… не думаю. Или другой пример. Дагестан, Чечня и то, что рядом с ними. Юридически это Российская Федерация, в реале заграница с совершенно другим миром, в здравом уме и по собственному желанию я туда никогда не поеду! Не надо ни горных красот, ни ислама! Интересно, что в Турции тоже ислам, но свой, «с двойным дном», если не сказать больше – с фигой в кармане! В разных местах – в Анталии и в Бурсе прямо в центре города видел мечети, переоборудованные под магазины для туристов. И продают там такое, что не встретишь в других местах! С формальной точки зрения к мусульманам себя относит большинство, с другой в общем-то нормальные люди от нас ничем принципиально не отличающиеся! Турки сами охотно предложат вам покурить (это тут везде!) или выпить на набережной. Аналогичный поступок в указанных выше регионах РФ будет иметь очень-очень далеко идущие последствия. А тут… люди, как люди! То же самое, кстати, можно сказать и о других молодых выходцах из исламских стран. Целый день катался по окрестностям Стамбула в компании ребят из Саудовской Аравии. Девицы, замотавшие тряпками все, что можно в мобильниках показывали друг другу, сопровождавшим их парням, а заодно и мне такие фотографии, которых лично у меня нет. Ну то, что дома в душе и с полотенцем, это ладно! А вот, что при этом еще и с банкой пива и сигаретой, это уже перебор! Хотя, будущее исламского мира выглядит именно так.
Отношение турков к русским… Тема неоднозначная, и те, и другие бывают разные, некоторые эксцессы раньше, действительно, были, но сейчас в целом все хорошо и даже лучше! Нелюбовь к определенной категории иностранцев действительно есть, однако, ни за что не угадаете к кому именно! Больше всего на турецких курортах не любят… англичан. Почему? А по тем причинам, по которым на первый взгляд должны не любить россиян! Очень много пьют и ведут себя в пьяном виде крайне непотребно. Это англичане! Не русские! Сказывается разница в прайсе на спиртное. Вторая причина куда серьезней. У россиян такого нет, потому кое-что им могут и простить. Англичане же при подобном поведении еще и относятся к местным едва ли не как к обезьянам.
Говоря короче, в Турцию я езжу часто – минимум 2 раза в году, а бывает, что и 3. Дорожный рюкзак с универсальным комплектом одежды и вещей наготове стоит всегда. Бери и поезжай в любую точку земного шара! Отдельно «турецкий» кошелек! Некоторое количество наличности в лирах – чтобы расплачиваться сразу ими – никогда не ходите в Турции в заведения с прайсом в долларах или евро – они для туристов! Транспортные карты – Стамбульская, Измирская и из Бурсы и Анталиии. Карты крупных магазинных сетей – Мигроса и Карриефура. Купил давно и пользуюсь уже несколько лет! Окупает себя моментально – в первый же визит в соответствующий магазин! Понятно, что если купил какую-то мелочь, то все равно, а вот если набрал много разного… В мелкие магазины имеет смысл идти в особом случае – в праздник или в позднее время. Тряпки лично мне не нужны, а вот качественную еду из Турции имеет смысл везти сумками! Лично себе в больших количествах я беру чай, лимонный сок – добавлять в тот же чай (бутылка 750 мл менее 30 рублей), оливки – уходят очень быстро, соусы типа Гранатового или «Сальсы» - ими хорошо что-то поливать, но и так ложкой из банки вполне…, разнообразные сладости – себе и на подарки друзьям и родным. Отдельно стоит отметить чего не надо везти из Турции. В сувенирных магазинах некоторые наши соотечественники «метут» вообще все подряд, не думая, что будут дома делать с этими вещами. Да, в традиционном турецком помещении с оригинальной мебелью и коврами лампа из разноцветного стекла смотрится интересно. Но подумайте, как она встанет на кухню с евроремонтом и современной техникой. Антиквариат, вообще тема отдельная! На его вывоз требуется специальное разрешение, а оформить его крайне непросто. На том же Гранд Базаре в Стамбуле и много где еще продается, например, исламская графика, в том числе книжная. Да, красиво, интересно и стоит недорого. Лично я такое и купил, и вывез! Повезло, а вот если бы с этим поймали на границе… Короче, вы так не делайте и будет вам счастье!
Если посмотреть карту в Турции я проехал реально половину страны. Для удобства восприятия мысленно наложим на карту циферблат часов. Двигаться будем по ходу часовой стрелки. Через Средиземноморье на Эгейское побережье, потом вглубь страны, потом в Стамбул и по окрестностям Мраморного моря. Поехали!
3.1 Средиземноморская Турция
Собственно, первое, что приходит в голову при словосочетании «Турция и Курорт». По большей части все именно сюда и едут. Туристов тут много, но и область очень большая – протяженность побережья около 1500 км! За условный центр можно взять Анталию с ее аэропортом. Транспортная привязка для россиян существует именно к нему – рейсов из России в другой средиземноморский аэропорт Турции –Газипаша-Алания лично я не видел, но в теории они есть. Побережье не хуже и не лучше – оно разное и различные места подходят для тех, кто преследует разные цели. Ради пляжного отдыха, но мой взгляд, ехать лучше на Восток, в Аланию. Ради достопримечательностей – гораздо западнее – все самое интересное находится по карте западнее Кемера.
Однако, по порядку. Большинство туристов дальше Анталии не едут, а зря! Да, аэропорт совсем рядом и с пляжами все норм, но на мой взгляд лучше проехать дальше. Алания на фоне Анталии выглядит привлекательнее. Город здесь меньше и уютней. Это не мегаполис никаким местом. Ни бесконечного потока машин, ни высотных зданий, ни толп людей тут нет – ни в городе, ни на пляже, что само по себе просто замечательно. Сориентироваться в Алании очень легко. Город с побережьем можно представить, как неправильный треугольник, на вершине которого находится крепость Эхмедек. Берег до нее со стороны Анталии – набережная и пляж Клеопатры приблизительно на 2 км. Крепость на скале вполне естественным образом делит город на 2 части. За крепостью по направлению на восток открывается Марина и очень длинная полоса с общедоступными пляжами. С пляжей и начнем: тот, что Клеопатры сами турки называют не иначе как «Лучшим пляжем в мире». Ну, это сильно сказано! А кто присвоил такое звание? Каковы критерии оценки? На мой взгляд, лучший пляж в мире находится совсем не тут! Да, хорошо, но вот тот пляж, который за крепостью лично мне понравился больше. И песок там чище – без камней, и душ есть, и, самое главное – море спокойнее. В то самое время, когда на пляже Клеопатры были полутораметровые волны, там стоял идеальный штиль. То есть для сравнения вы сходите и туда, и туда, но купаться лучше на востоке! А вдоль пляжа Клеопатры хорошо гулять, особенно вечером! Тут большая аллея с современной скульптурой. Есть даже памятник медведю с балалайкой и выбитой в камне мелодией «Калинки-Малинки».
К слову, у пляжа Клеопатры лучше всего и поселиться. Непритязательных отелей тут много и с технической точки зрения место очень удобное – все рядом и магазины тут же есть любые. Большой плюс достопримечательностей Алании – вообще все они расположены компактно – в одном месте. Ни идти, ни ехать никуда не надо – все можно посмотреть за один раз. Пляж Клеопатры кончается большим парком. Тут есть, что хочешь – на любой вкус! Хочешь – Ататюрк, хочешь – котики. Один участок так и называется «Котопарк» с домиками для котов и специальной площадкой для их кормления. Парк заканчивается пещерой Дамлаташ (1Э) – она совсем небольшая, но интересная. И сталактитов тут много и подсветка хорошо сделана! Название – от капель воды, которые текут по сталактитам постоянно. В центре парка – станция канатной дороги на гору – в крепость. Сама по себе крепость Эхмедек очень большая – самая большая крепость на турецком побережье. Конструкцией она очень сильно напоминает постройки в Крыму. Конкретно – в Судаке и в Балаклаве. Тут тоже есть верхний и нижний замок. Самая же известная достопримечательность крепости – Красная башня – символ Анталии, некогда изображенный на купюре в 250 000 лир – практически один в один Чоргунская башня в селе Чернореченское под Севастополем. Крепость можно осматривать долго и разными способами. Тут несколько отдельных локаций, в которые пускают по разным билетам. Самый простой вариант – подняться наверх на фуникулере, пройти пешком до внутренней крепости – там есть руины храма и оборонительные сооружения, посмотреть мечеть Сулеймание и Бедестан и при помощи трансфера на бесплатном автобусе спуститься в исходную точку в парке. Другой вариант – начать с Красной башни – там так же есть музей, подняться наверх – с вершины открывается интересный вид на город, по тому же билету посетить старинную верфь, а потом пешком подняться на вершину горы и спуститься по противоположному склону – на фуникулере. Интересно, что часть крепостной скалы до сих пор обитаема – это обычные городские улицы, на которых в домах под старину живут простые люди. На берегу у самой Красной башни есть маленький пляж. Несмотря на то, что рядом музей, там можно купаться – песчаный берег, вода чистая и прозрачная – в очках или с маской плавать очень хорошо! Кроме всего прочего, там же, у начальной станции подъемника есть маленький городской музей – чтобы попасть нужно перейти через дорогу. Вполне стандартная для Турции экспозиция, но больше тут смотреть не на что! Из Марины по бухте ходит яхта с пенной дискотекой. Чуть восточнее есть река Димчай – сомнительная достопримечательность – по сути ресторан на воде – зайти поесть да, а так… Там вообще-то купаться предлагается. Если очень хочется искупаться не в море, то лучше всего поехать на джип-сафари – яркий тур по горам с посещением банановой и апельсиновой плантаций, местной деревни, каньона с водопадом и горной рекой, пещеры в горах и обедом в Димчае – программа на полдня, однако, вполне реально увидеть все вообще!
Однако, едем из Алании на запад – по часовой стрелке. С этим никаких проблем нет. В центре города есть автостанция, но, если искать ее лень, можно не заморачиваться – выйти на главную улицу (не ошибетесь – она самая большая и идет параллельно морю), знаком руки останавливаете любой автобус, идущий с сторону Анталии и едете куда нужно. Про стоимость проезда писать без смысла – дело было не вчера, лира к доллару просела почти в 5 раз, но за доллар/евро можно уехать куда угодно, причем ими же и расплатиться. В самой Алании долларами при мне расплачивались в городском транспорте, причем ими же давалась сдача! В пределах реальной доступности – ровно на середине трассы Алания-Анталия есть 2 античных города – Сиде и Аспендос. Цели посетить все в данном случае не было, я выбрал Сиде, как более раскрученный и с морским берегом. В Аспендос добираться точно так же – на автобусе до автовокзала в городе Манавгат, а там пересесть на маршрутку, идущую до музея – на ней написано. Приблизительно там же – дальше в сторону Анталии расположен курорт Белек, но отдыхать туда я бы не поехал – скучно, кроме моря там ничего нет! Но, про Сиде. Микроавтобус останавливается прямо у входа в археологический парк, расположенный на большом полуострове. Места там много, есть хороший песчаный пляж – с перерывами на купание можно гулять весь день, хотя и половины хватит на все! В сам парк пускают бесплатно, по билетам отдельные локации. Например, античный театр (45ТЛ). Идти, однозначно, стоит – один из лучших и наибольших в Турции, прекрасная сохранность, все доступно – лезь куда хочешь! Археологический музей (25ТЛ). Понимаю, что кому-то уже поднадоело (хотя дальше их будет еще больше), но вот конкретно тут идти в музей надо. Такого больше нет нигде! Захоронения в горшках – реально горшки с костями и – главное – оригинал статуи, которую видели все, но в последующих копиях – «Три грации». Да, осталось от них не густо – ни голов, ни рук, ни ног там нет, но все остальное предельно узнаваемо! Конец туристического маршрута – руины храма Апполона. Да, от него тоже осталось немногое, но картинка с колоннами красивая!
Далее по карте – Анталия. Там я не жил, только приезжал неоднократно. Осмотр города лучше всего начать с западной стороны – от Кемера. Там прямо на въезде расположен фуникулер. Его прекрасно видно из автобуса – кабинки проезжают над шоссе. Как их увидите – сразу выходите и поезжайте наверх. Стоит недорого, вид красивый – море, горы, весь город как на ладони. Фактически у нижней станции подъемника – большая конечная остановка городских автобусов. На них лучше всего посмотреть город. Садимся и едем – увидели что-то интересное – вышли, посмотрели и поехали дальше. С этой остановки имеет смысл ехать совсем недалеко – выходите, как увидите большое колесо обозрения – оно там одно, его видно откуда угодно. В сам парк аттракционов я не ходил – он был закрыт. Строго напротив него большой торговый центр, куда ломится большинство туристов. Если пройти прямо по движению транспорта будет круглая площадь с конным памятником Ататюрку и большой конгресс-центр в виде пирамиды. Там проходит ежегодный кинофестиваль, а вокруг красивый парк с большим количеством скульптур на тему киносъемок. Реальная альтернатива – фотографии из Анталии почти у всех одни и те же, а тут… и вообще там очень красиво и не жарко! На транспорте оттуда же уезжаем в центр! Не ошибетесь – все очень узнаваемо! От останков ворот Адриана начинается старый город. Гулять можно бесконечно – интересные старинные дома, минареты, узкие улицы. В нескольких местах видел такое – от старого здания оставлен фасад, за ним – современная гостиница с номерами во двор и бассейном в центре. Эх, хорошо, наверно! Там же смотровая площадка, две башни – символ Анталии – одна с часами, другая – квадратная с кругом сверху. Кончается все парком вдоль которого идет трамвайная линия. Можно прокатиться, а я прошел пешком – в конце парка очередной музей. Был, но экспозиция как-то не впечатлила. Пляжи в Анталии – тема отдельная. Рядом со старым городом есть маленький пляж, но туда пускают задорого и народа там, столько, что не только лечь, но и встать некуда. Проще и лучше проехать на окраину. На городском автобусе по берегу на восток до конца. Там будет постройка в псевдорусском стиле и отель «Кремль». Фактически это уже пригород Анталии – Лара. Длинная полоса шикарных песчаных пляжей. Очень понравилось и народа было совсем немного – самый конец сезона. Опосля зашел в неработающее кафе, открыл кран и поливался холодной водой из шланга – хорошо!
Как ни парадоксально, но в Анталию есть организованные туры из других городов – на мой взгляд, бесполезная потеря времени и денег. Посмотреть все самому гораздо интереснее. И потом, что именно показывают в рамках организованного тура: старый город, площадку со стеклянным лифтом, базар, а далее шопинг по разным торговым комплексам – их тут много. У тех, кто на такое ездил, возникает всего один вопрос: «А что, там еще что-то есть?» Еще как есть! Вот, по порядку:
Водопады. Целых два и оба на одной реке – Дуден. Расположены в разных местах – довольно далеко друг от друга, но самому посмотреть оба одним днем – вполне реально. Верхний Дуден – водопад с большим парком на реке это в северной части Анталии – довольно далеко от центра. Очень хорошо поехать на полдня – пережидать жару. Главное с собой взять напитков типа чая и чего-нибудь перекусить. Добираться – от торгового комплекса MarkAntalia – доехать на трамвае, выйти и пройти вдоль комплекса по улице, идущей перпендикулярно трамвайным путям. Почти в самом конце будет остановка автобуса. Их туда идет много – например, VF66 – на остановке висит список с указанием маршрута – ищите то, где написано «Дуден Шелайсы». Ехать минут 35-40. Остановка прямо у входа в парк. Вход по билетам, но они не дорогие. На территории есть все – античные руины, гробницы, река в разных видах, несколько пещер – одна с летучими мышами – там даже знак есть, типа «здесь живет Бетмэн», вторая с сырыми сводами – она находится прямо за водопадом – его оттуда можно увидеть изнутри. Был 2 раза и нисколько не надоело. Единственный минус – купаться нельзя. А хорошо бы было – вода в реке холодная – в жару самое то…
Нижний Дуден. Тут все еще лучше: водопад реки прямо в море – это единственная достопримечательность Анталии, которую видно с самолета. Вариантов осмотра несколько. Самый простой и популярный – с воды. Масса корабликов отправляется от пристани в Старом Городе – кораблей много, и они разные, но касса одна. Билеты по 15-20S - это часа на полтора-два. По идее, красиво, но с земли водопад смотрится ничуть не хуже и гораздо дешевле. Добраться очень просто. Прямо у Ворот Адриана на автобусной остановке садитесь на автобус KL08 (он же, кстати, идет к пляжам Лары – там не то, что хорошо, там отлично). Ехать минут 30-35 – выходите, как только автобус переедет через реку. Собственно, к ней нужно будет вернуться, а далее все как с Верхним Дуденом – парк с разным, только совершенно бесплатно. Более того, в павильоне в центре парка можно бесплатно выпить чая или кофе и почитать книги или газеты. Там же на берегу реки – рестораны с самоварами – очень колоритно смотрится, особенно, когда их много. Тоже был 2 раза и серьезно, хочу еще!
Античный город Перге. Туда тоже есть организованные туры, но проще и дешевле все посмотреть самому. Стоит ли ехать – если осталось время – да, если времени мало, и вы уже видели Сиде – можно пропустить без всякого ущерба. На трамвае Antray нужно доехать до станции Aksu – там транспортная ветка идет не в аэропорт, а дальше – ждите трамвая с надписью Expo. Выходите на остановке, переходите дорогу и идите влево, если ориентироваться от движения трамвая. Указателей нет, но заблудиться невозможно. Сперва будет площадь с разными декоративными постройками, а далее просто улица – там даже магазины есть – самое то купить чего-нибудь холодного. Идти чуть больше километра, а далее будет античный театр и ипподром – их очень хорошо видно с дороги. Сам город – ну да, руины очень обширные и масштабные. Если честно – не впечатлили, тем более, что все самое интересное вывезено в город и выставляется отдельно в Археологическом музее Анталии. А в жару +35 все это натуральный ад под солнцем – укрытий с тенью нет, воды нет, так что… Думайте сами – мне понравилось, но это все «сильно на любителя».
Необычные музеи. Да! Имеется в виду, кроме того, который Археологический. Еще есть Этнографический – он прямо у входа в Старый Город со стороны пристани и совершенно бесплатный. Другой вопрос, что смотреть там особо не на что – чучела турок в национальной одежде и разные местные цацки – по идее –все. Еще есть первый и пока единственный в Турции музей-некрополь – он так и называется – это в центре – можно пешком дойти от Ворот Адриана – большое здание за торговым комплексом Догу Гаражи – Кладбище из более чем 800 могил, найденное относительно недавно – его укрыли стеклянным саркофагом, сверху навесили мостки и сделали экспозицию в помещении. Да, новодел, но выглядит интереснее Археологического музея.
От Анталии на запад прямо по берегу моря идет довольно оживленная трасса. Вдоль нее периодически попадаются отели. Кто-то предпочитает ехать отдыхать сюда. Ну, не знаю! Если из соображений, приехать и не выходить с территории вообще, то да, но лично я против такого отдыха. Выпивать, если очень сильно хочется, можно и дома – зачем так далеко-то ехать? Приблизительно посередине пути из Анталии в Кемер стоит поселок Гуюник. Ошибиться не получится – там большая надпись и скульптура черной русалки с красным гранатом в руках. Выходить нужно не там, а прямо на въезде в поселок и по указателю идти в направлении от моря. Там – горный каньон Гуюник. Весь маршрут – километров 5-7. Говорят, что там платный вход и экскурсии. Я не платил ничего - пошел рано утром – в полдень самолет, чего время-то терять, прошел всю территорию каньона и парка и не встретил вообще ни одного человека. За так нарвал гранатов и зеленых лимонов – дома они дошли – все равно место в рюкзаке было, залез на столб и сорвал турецкий флаг (понятно, что можно было бы купить, но так это трофей! – дома до сих пор висит на двери туалета). Виды в каньоне красивые, водоемы есть разные, но обустроенное место для купания всего одно – там пляж с лежаками, типа за деньги, но я ничего не платил. Свежо: утро, октябрь! По пути назад имеет смысл задержаться в деревне между парком-каньоном и поселком Гуюник. Место колоритное – по улице гуляют очень толстые индюки с перьями в разные стороны, а в кафе «У Али» - прямо на тропе в каньон совершенно бесплатно показывают большую коллекцию портретов политиков, вырезанных из тыквы. Путин-Ельцин, Порошенко-Зеленский – поскольку местные ориентируются в основном на россиян и украинцев – все подписано по-русски, хотя есть и Ангела Меркель и Ленин и много кто еще…
Кемер. Стоит ли ехать сюда отдыхать? Пожалуй, что нет! Город одной улицы (ну, ладно, если честно двух – одна – Ататюрка – идет под углом от шоссе, вторая – не помню название их соединяет), причем «город» условный. Вот в Алании возят на экскурсии на банановую и апельсиновую плантации, а тут все растет прямо так, на улице. Достопримечательностей тут нет. Совсем. Есть памятник на перекрестке двух улиц – россияне принимают его за Георгия Победоносца. А что? Тоже мужик на коне с копьем и пронзает… Однако, если присмотреться, найдутся несовпадения. И конь с крыльями и дракон какой-то очень многоголовый. Это Беллерофонт на Пегасе и чудовище Химер. Именно Химер, а не Химера! Это зверь с двумя головами – козла и льва и змеей вместо хвоста. Есть один красивый отель – под Голландию, он так и называется «Амстердам». Площадь с часами и памятником – как везде! Туристическая улица с магазинами, которую для разнообразия украсили фонтанами. В общем-то все! Ну еще есть юрук-парк, но это сильно на любителя, углубленно интересующегося этнографией. За 5Э предлагают прогуляться по холму с восстановленной деревней и узнать, что за народ такой юрук. Это переселенцы в Турцию из Средней Азии, внешне – типичные узбеки. Пойти смотреть на такое за деньги можно только от полной безысходности! Море и пляжи – конкретная беда! Основной пляж, тот что параллельно улице Ататюрка – каменисто-галечный и море вот там очень бурное. Я пошел купаться и оставил на берегу палку (железную, она довольно тяжелая – отбиваться можно). Так вот ее реально смыло в море, так что я не нашел, как ни искал. К слову с тростями в Турции одни проблемы! Еще одну утопил в Стамбуле в Золотом Роге. Снимал кораблики, трость поставил, мост качнуло, она упала в воду и… Третью у меня украли в отеле в Мармарисе. Оставил ее у двери в коридоре – ночью кто-то пришел и спер! Понятно, что везде есть аптеки с ортопедическими отделами, но палки тут продаются рассчитанные на каких-то совсем мелких карликов – мне такого мало! Еще – идти от памятника на перекрестке влево есть пляж «Лунный свет». Там песок и тихо, зато мелко – тоже не фантастика! Так, а чего вообще сюда ехать? Вопрос вполне естественный! Неочевидных плюсов два – цена: курорт беспонтовый, но он и стоит дешевле! То есть реально поехать в отель «все включено» совсем за копейки. Второе: местоположение. Поехать отсюда, например, в Памуккале можно за 20Э. Ехать в Кемер имеет смысл тем, кто ни разу не был в Турции – для того, чтобы освоиться и привыкнуть ко всему. Например, к транспорту. Из Кемера легко самому и без экскурсий поехать в Анталию, Сиде или Аланию, однако, лучше ехать в другую сторону – на Запад, в Ликию!
К слову, в Ликию можно не только поехать, но и пойти пешком. Как раз через эти места проходит Ликийская тропа – туристический маршрут длиной 540 км. Собственно, через тот же Гуюник она тоже проходит – видел указатели, да, там они есть, а вот про весь остальной маршрут ничего сказать не могу. Приблизительно в то же время, что и я, там ходила компания россиян. За неделю они прошли чуть более 50 км. В целом же на весь маршрут по регламенту требуется месяц. Из России на тропу есть туры продолжительностью 7-10 дней, причем, предлагается даже вариант похода «без палаток». Чисто технически такое вполне возможно – гостиницы тут куда ни плюнь, проблема в другом – лично я не представляю, как организовать такой поход для группы разных и не знакомых между собой людей с различными физическими возможностями. Чем меньше звеньев, тем крепче цепь! Собственно, поэтому я и хожу по лесам один!
Двигаться от Кемера легко. Уехать просто на автобусе от площади с часами в центре. Это если совсем близко. Если ехать далеко проще выйти на трассу и ловить междугородные автобусы – они останавливаются! Первая интересная точка – Олимпос. Это не древний город – он тут тоже есть, но дальше. Под таким названием действует аттракцион для туристов «Олимпос Телеферик». То есть говоря по-русски подъемник на гору Олимп. Название взято условно. Вообще-то гора называется Тахталы (2365 метров над уровнем моря). Дорога к подъемнику с трассы уходит вправо (там есть большой указатель, его видно). Но: до места 7 км по серпантину в гору. Наверх лучше всего доехать на такси. Заранее оговаривайте стоимость и валюту, которой будете расплачиваться. Бывало, когда первоначально разговор шел о сумме в лирах, а в конце пути оказывалось, что имелись в виду доллары! Зато назад легко и хорошо пройтись пешком. Вниз идти легче, дорога через хвойный лес – не жарко, по пути попадаются собаки очень большого размера, но они не кусаются! Сам подъемник большой и мощный – похож на тот, что в Крыму на Ай-Петри. Наверх поднимается минут 10. Там есть сразу несколько смотровых площадок со статуями богов из греческой мифологии (Олимп же!), однако, готовьтесь к тому, что наверху будет мягко говоря не жарко. Вид сверху интересный – все ликийское побережье в обе стороны. С оговоркой – если нет облаков. Если они есть будет как на Ай-Петри – белоснежное поле внизу и голубая даль вверху до горизонта.
Фактически у подножья этого «Олимпа» античный город Фаселис. Это поворот с трассы строго в противоположную сторону – к морю. Из Кемера туда ходит городской автобус. Большой полуостров с тремя гаванями и руинами города, основанного в 7 веке до нашей эры выходцами с острова Родос. По легенде землю для города и порта они выменяли на сушеную рыбу, а все ради того, чтобы вывозить из Ликии лес. Его и сейчас тут много. Руины стоят в сосновом лесу. Виадук, небольшой амфитеатр, если честно, не особо впечатляет. В том же Сиде все лучше и сохраннее! Там же хороший песчаный пляж. На нем здорово искупаться с видом на Олимп-Тахталы. Маршрут на день лучше всего построить так: сперва на автобусе доехать до Фаселиса, отсюда до подъемника на такси, спуститься вниз пешком и на попутном автобусе уехать назад. План вполне реальный!
Далее по берегу будет шикарный и пафосный курорт Текирова. Из Анталии туда идет тот же автобус, что в Кемер – это Экспресс – 08. Место знаменито роскошными и дорогими отелями, но вот отдыхать туда я не поеду. И дело не в том, что тут дорого. Да, но это не главное! Банально скучно! Достопримечательностей нет никаких – улица – памятник Ататюрку с детьми и длинный каменистый пляж. При мне там было штормовое море с такими волнами, что в воду не зайти. Да, если пройти пляж до конца, по направлению от Анталии, там будет водопад – множество ручейков, стекающих по скале. Это лучше, чем ничего, но после Дудена как-то не впечатляет! И, вообще, он какой-то искусственный – в нем вода морская. Ее что, туда специально закачивают?
Далее городской транспорт из Кемера не ходит, но это не страшно. Ловите автобусы до города Финике. Следующая точка маршрута – одно из самых интересных мест в Турции вообще – гора Химера. Ориентироваться стоит на деревню Чиралы. Это поворот с трассы влево (к морю). Нужно выйти из автобуса и перейти через дорогу. Прямо на перекрестке – остановка маршрутки до Чиралы. Ходит по расписанию – раз в час. Я был единственным пассажиром – все остальное место занимали ящики с гранатами – на дворе осень – время сбора урожая. Не удержался и сунул пару в рюкзак. Попросите водителя показать место – маршрутка идет по кругу – если пропустите, назад транспортом не вернуться! К слову, в Чиралы есть кемпинги для палаточников. Вообще-то они есть и в других местах, главное найти – явление не рекламируется почти никак. Очень даже можно приехать сюда с палаткой – мегабюджетно, и отдыхать тут можно – море есть, туристов мало, так что… Но, к химере! Место легендарное, причем вдвойне! По первой версии под горой кузница Гефеста, по второй, внутри сидит побежденный Беллерофонтом Химер. Как бы то ни было, из горы бьют струи огня. Его не нужно поджигать - газ сам воспламеняется от контакта с воздухом. Вот это реально вечный огонь! Он горит уже больше 5000 лет! В древности гора служила естественным маяком. Горящий газ отлично видно с моря в темноте. Нельзя упускать такой шанс! Где еще можно пожарить сосиски на действительно вечном огне! Естественно, сосиски или колбасу берите с собой – магазинов рядом нет! Там вообще ничего нет – стоит будка с охранником, который вроде бы должен собирать деньги. С меня он ничего не взял. От будки в гору идти ровно километр – фактически подъем по лестнице с разметкой. Это не тяжело, зато наверху… Наверно, так и выглядит ад! Идешь, а из земли бьет огонь! Рядом руины старинного дома, то есть кто-то совершенно серьезно тут жил! Назад возвращаемся на той же маршрутке. Еще чуть дальше на запад – менее километра по трассе и как до Химеры вниз к морю будет античный город Олимпос. С трассы к нему ходит автобус, другой вариант – пешком из Чиралы – идти нормально так – по берегу с пляжем – асфальтовой дороги в город нет. Опять руины, только на сей раз – на берегу реки. Прямо в самом городе, кстати, можно искупаться – там источник с ледяной водой – вот это да, очень понравилось. А остальное… ну так было уже…
Далее на запад по часовой стрелке – автобус прибывает в Финике. В принципе ничего особенного, горы красивые, но такое тут везде. А вот чуть поодаль – действительно удивительное место, причем не одно, а целых три – Демре-Мира-Кекова. (Далее, в Эгейской части такое тоже будет «3 в 1»). В принципе реально доехать самому, но вот тут лучше взять экскурсию – только из соображений экономии времени! Действительно, расположено все рядом – географически это одна точка – с оговоркой «почти» - на передвижение все равно потребуется время, да и посещение Кековы без яхты не имеет смысла. Это остров, отделившийся от материка в результате землетрясения. Руины погибшего поселения частично находятся под водой. На них и предлагается посмотреть. В принципе, интересно. Каменная лестница ведет из воды в никуда. Остальное… не сказать, чтобы очень! Опять же такого, чтобы дно было усеяно историческими камнями и все это было видно – нет. Да, поплавать можно, но не впечатляет. Ну море и море! Демре и Мира – два названия одного и того же города. Сейчас – наименования двух разных достопримечательностей. Демре – родина Деда Мороза. Да, он вовсе не из Великого Устюга и не из Лапландии. Дед Мороз, он же Святой Николай по национальности турок из города Мира (Николай Мирликийский!). Все, что с ним связано – от внешнего вида – бороды, до новогодних подарков через печную трубу – пошло отсюда. При этом реальный Дед Мороз ни в какую трубу не лазил – он бросал в нее золотые монеты. В наличии – полный комплект статуй Деда Мороза (с детьми и без детей), иконы соответствующего содержания и храм. Сохранность – так себе, но фрески есть, мощи отсюда вывезли в итальянский город Бари. Интересно другое. Все это находится на улице Андрея Карлова – российского посла публично убитого террористом. Чуть-чуть на север и будет, собственно, Мира. Руины ликийского города. Большой амфитеатр, резные театральные маски и гробницы. Вот это да! Реальный город мертвых. Похожее есть чуть дальше – между Фетихие и Дальяном и в городе Петра в Иордании (см третью часть «Индианы Джонса» - вот в конце это оно!). Был лично, мне там понравилось!
Двигаясь дальше по берегу на автобусе можно попасть в город Каш. Место крайне неоднозначное и, на мой, взгляд, переоцененное. Туров из России сюда нет в принципе, но россиян тут много. В интернете даже группа есть «Наши в Каше», а в самом городе в нескольких местах видел вывески на русском языке. Плюсы – это «концентрированная Турция» - сам по себе город очень маленький – достопримечательности в виде ликийских гробниц и античного городища тут есть, но все расположено очень компактно – реально обойти все за час. К тому же все еще и бесплатно – гробницы как в виде отдельных сооружений, так и вырубленные в скале находятся прямо на городских улицах, античные развалины на полуострове Чукубаг – почти у входа. Сам полуостров интересен – там есть заброшенный отель с шикарными видами на греческие острова, но до него идти пешком километров 5, а транспорт тут не ходит. Так что… Еще из плюсов – море – абсолютно уникальное по цвету – множество оттенков синего. По идее, на этом плюсы и заканчиваются – на море хорошо только смотреть – к воде не подойти – кругом скалы с обрывами. Да, пляжи тут все же есть, но я на них не был. Причина – это второй минус, и он убойный – все очень дорого! На пляжи банально не хватило времени – останавливался в Каше всего на 1 ночь.
Интересные пляжи будут если двигаться по «циферблату» дальше – Капуташ и Патара. Капуташ – маленькая бухта с пляжем на голубом море – это прямо на трассе, а вот Патара от дороги находится чуть в стороне, но она гораздо интереснее. Это та самая «Турецкая Сахара» - огромный пляж с песчаными барханами – здесь реально снимали кино про пустыню. Добраться из Каша можно на автобусе – тут есть варианты – или прямо до самого пляжа, или до точки на трассе, а оттуда до моря на другом автобусе. Кроме пляжа в Патаре есть еще и античный город – так что вход на пляж по факту платный – у ворот города продают билеты. Другой вопрос, что античное городище можно обойти, но получится многокилометровый крюк с подъемами и спусками по горам – тут думайте сами надо оно вам или нет! Сам по себе город особого впечатления не произвел – руины и руины. Да, тут был известный Маяк Нерона – но именно, что «был» - увидеть можно лишь реконструкцию. Так что едем дальше! Это вовсе не конец Средиземноморской Турции. Какое там! Все только начинается. Дальше реально улетные достопримечательности, причем не историко-культурного, а природного характера. Если музеи и античные города уже надоели – вам сюда!
Национальный парк Саклыкент вокруг одноименного ущелья. Ехать однозначно! Самый длинный и глубокий горный каньон в Турции – 18 км в длину, до километра в высоту, разница высоты на входе и выходе 720 метров. По каньону протекает горная река Ешен – вода чистая и ледяная – то что нужно. От входа маленький участок с мостками. Небольшая смотровая площадка со скамейками – купаться лучше именно тут. Далее – пешком по дну каньона. Первый переход с пересечением реки – тут она довольно бурная – просто так снесет – для перехода через ущелье натянут трос. Дальше идти легче, но местами все равно по воде. Гулять очень хорошо, особенно если народа немного – есть все и пещеры, и водопады, в принципе, в них тоже купаются, но у входа лучше. Не менее интересное место у входа в сам каньон. Заброшенный эко-отель. Как и почему его забросили – тема отдельная и мне не известная. Сама по себе идея – супер – домики для гостей построены прямо на деревьях – как гнезда. Понятно, что ни душа, ни туалета в таком номере быть не может – они работали отдельно – на территории. Во время моего посещения все домики стояли открытыми – внутри брошенная мебель: столы, стулья, кровати с матрасами, кое-где даже полотенца и постельное белье! Жаль, что заброшка! Вот бы в таком пожить!
Еще через 50 км (начинаем движение на северо-запад и по карте вверх!) начинаются места шикарные во всех отношениях! Город Фетхие и его окрестности. Туров из России в Фетхие нет, сюда имеет смысл ехать самому – жил 10 дней и ни одного россиянина так и не встретил. В Самом Фетхие отличные пляжи (Чалыш и то, что рядом), достопримечательности в виде ликийских гробниц – все как в Каше – прямо на улице и бесплатно, отличный парк летчика-шахида Фетхие-бея – это турецкий Чкалов, авиатор, погибший во время перелета в Египет – полетел над Средиземным морем и… не долетел. Есть Марина с корабликами и яхтами – представлены паромы в Грецию, в сезон ходит местное судно в Мармарис – но я на него не попал, а так же туры на яхтах в формате «П-расты карибского моря» - тут такое называется «10 островов» - островов действительно много. Есть, например, кроличий – там реально по берегу бегают кролики – если сильно озадачиться, можно поймать, но они какие-то мелкие, заморенные и лишайные, так что это сомнительная забава.
А в расположенном рядом Олюденизе все еще лучше. Вот конкретно сюда туры из России есть, правда, стоят они неоправданно дорого. Проще поехать в Фетхие, а в Олюдениз ездить по мере необходимости – в плане транспорта это одна транспортная агломерация – проблем с перемещением нет никаких – в нормальное время суток на маршрутке от автовокзала можно уехать куда угодно.
Лучшее в Олюденизе - знаменитый заповедник «Голубая лагуна» с одноименным пляжем. Место действительно супер! Маленький полуостров с песчаными пляжами и голубой водой. Море спокойное, через залив замечательно плавать, НО! Нужно учитывать, что это курорт где отдыхают сами турки. То есть в выходной день тут будет… ну мягко говоря тесно! Некуда не только лечь, но и сесть! Однако, в будний день, с утра – вполне! Еще нужно иметь в виду, что вход в заповедник платный. Зато до него – хоть прямо у остановки автобуса можно купаться совершенно бесплатно. Отсюда – прямо с пляжа тоже ходят яхты в море на целый день. Уже интереснее, чем в Фетхие. Только так, к примеру, можно посетить «Долину бабочек» - туда вообще нет дороги по суше, остров Святого Николая с руинами храмов, бухту с ледяной (реально очень холодная!) водой.
Тут же у горы – место массового катания на парапланах. Как у горы Клементьева в Коктебеле в Крыму! Осенью, в октябре тут проходит международный фестиваль воздушных видов спорта. Желающим предлагается полетать в тандеме (70-80S) – я не стал – такое уже было в России, причем бесплатно! А запускают все это с горы Бабадаг – подъемник располагается прямо на трассе, соединяющей Олюдениз и Фетхие. На самом верху – просто отлично. Есть горное озеро, стеклянный мост «под Китай», масса смотровых площадок с видами в разные стороны – очень понравилось, если снова окажусь в этих местах – точно поеду еще.
Тут же – третья точка – если посмотреть по карте – как раз треугольник и получается – «деревня-призрак» - Каякей. Ну то есть как призрак… так было раньше – греческое население, действительно, выселили в Грецию и дома остались пустыми. Они так и стояли по склонам горы, но позже там понастроили нового жилья и теперь, собственно «деревня-призрак» это малая часть большого поселения. Посмотреть на руины пускают за небольшую плату. Полуразрушенных домов реально много, но вот лично меня больше всего впечатлили не они, а храмы – они банально лучше сохранились, кое-где даже остатки фресок различить можно! Самый интересный – большой храм за забором – вообще-то туда никого не пускают, типа закрыто из-за опасности обрушения. Но я перелез через забор – никакой охраны все равно нет, так что видел и снаружи, и внутри. Нотр Дам какой-то! Очень понравилось! А еще на руинах живут лисы – заснял на фото и видео. Эта живность- единственная. Восстановление деревни не планируется – это чисто туристический аттракцион.
Следующая точка на карте – Дальян. Вот сюда стоит ехать в тур на лодке на весь день! Интересна вся программа. Сперва переход по воде через очень большое озеро. Остановка на противоположном берегу у термальных источников. Место замечательное! Есть один бассейн с горячей водой на воздухе и еще два закрытых - в круглых шатрах. Понравилось и там, и там! Тут же грязелечебница – народ массово мажется грязью и сохнет, хотя медики и говорят, что делать так нельзя – эффект окажется прямо противоположным ожиданиям! Полутора-двух часов вполне хватит, чтобы насладиться всем этим великолепием и в путь дальше! А дальше, по направлению к морю озеро разбивают множество островков – естественных и искусственных. На некоторых построены небольшие отели – очень экологично, да и просто красиво выглядит! С воды же желающим показывают Кавн – ликийские гробницы, подобные тем что в Мире. Любопытно, что ни города, ни вообще какого-то поселения там нет – просто скала на заброшенном берегу. Апофеоз тура – ловля крабов. Леска, крючок, на него мясо – никакой удочки – все это бросается на мелководье – крабов видно невооруженным взглядом – вода прозрачная. Крабов много – так называемый «голубой краб», хотя синие у него только клешни. Минут за 20 мы наловили целый таз. Далее их в кастрюлю и на огонь, или прямо так на гриль! Такое, кстати, и в городе предлагается! Финиш тура – знаменитый пляж Изтузу. Место нереста огромных черепах Карета. Саму черепаху вы увидите только если очень сильно повезет. Мне повезло, видел вблизи – реально очень большая, я сперва подумал, что это человек вынырнул. Сам пляж тоже замечательный – песчаный и длинный – растянут километров на пять. Далее по карте город Даламан с одноименным аэропортом. А Средиземноморская на этом заканчивается!
3.2 Эгейское побережье
Ничуть не хуже Средиземноморского, хотя и тут нельзя говорить «хуже» или «лучше» - явления разные. Если сравнивать климат, то тут холоднее чем на Средиземноморье, особенно в конце сезона. По собственным ощущениям в Мармарисе в октябре хорошо, в Кушадасы уже холоднее (хотя ехать-то!), в Измире совсем не жарко и тучи – в воду не тянуло совсем (да и негде). А вот если говорить про транспорт, то тут лучше – есть, что смотреть и до всего можно добраться самостоятельно – ни гид, ни экскурсии не нужны. Оговорку стоит сделать на особенности местности. Эгейский берег очень изрезанный. Практически все интересные места находятся на полуостровах в конце. Бодрум, Дидим, Кушадасы – все это тупики. Дорога дальше не идет и ехать там просто некуда. Соответственно, прямого транспортного сообщения нет и физически быть не может. Прямого автобуса, например, из Кушадасы в Бодрум не существует (если это не экскурсионный маршрут). И тем не менее самому доехать легко – с пересадками. От автовокзала в Кушадасы до города Секе, оттуда в Миляс, а вот оттуда в Бодрум. (Причем не в сам! Там построили новый автовокзал – сильно на отшибе и междугородние автобусы в сам Бодрум вообще не заезжают. Хотя добраться – не проблема. Автобусов до центра города много и ходят они часто.) Опасаться пересадок не надо – ничего сложного тут нет и искать подходящую остановку или маршрут не нужно. Приехал на место, вышел из автобуса и пересел в тот, что стоит рядом. В самом крайнем случае можно спросить у водителя – все покажут пальцем!
Мармарис – ворота Эгейской Турции. На мой взгляд отдыхать ехать имеет смысл именно сюда – это лучший курорт из тех, что тут есть вообще. Тут необходима детальная мотивировка, иначе не совсем понятно – ну мало ли кому-что нравится. Итак, плюсы Мармариса:
1. Море и пляжи. О, их тут есть! Много и разных – можно выбирать: песок-галька, глубоко-мелко, берег или пирс с лестницей (мне в по физиологическим причинам больше нравится последнее). И главное: гавань полностью закрытая – идеально спокойное море, шторма быть не может.
2. Есть где погулять. Например, пешком из Мармариса в Ичмелер. Про забег я не говорю, но и такое, в принципе, возможно. В шортах и без майки пройти 5-6-7 км с остановками для купания и осмотра разного. Увидел хороший пляж или пирс – полез в воду, парк – в парк, привлекательное кафе – перекусить, захотелось выпить – запросто! Конкретно мне именно такой отдых и нравится – в этом режиме можно гулять с утра до вечера, лежать на пляже не интересно.
3. Идеальное сочетание города и курорта. Кемер – деревня с одной улицей, Измир – мегаполис с миллионным населением. В первом скучно, во втором противно! А тут – курортный город без пробок и небоскребов – там вообще нет домов выше 5 этажей – в основном малая застройка.
4. Расположение на карте. Прямо в точке слияния Средиземного и Эгейского морей. Там даже тур на яхте с таким названием есть. Само собой, знак, что вот тут Средиземное море, а тут Эгейское никто не ставил. Дело не в этом, а в том, что из Мармариса одинаково удобно ездить и в Средиземноморскую и в Эгейскую части Турции, и в центральные районы. Все относительно близко и доступно.
От аэропорта в Даламане до Мармариса – 91 километр – дорога интересная и не напрягает. Сам город вытянулся вдоль замкнутой бухты. То, что ближе к востоку – Мармарис, к западу – Ичмелер. Идеальный вариант поселиться – в центре, на 2-3 линии. Так и море рядом и стоит существенно дешевле. От центра в Ичмелер идут пляжи, в другую сторону – набережная, кончающаяся у замка. Далее, большая Марина с яхтами – прекрасное место для прогулок. Я попал туда в конце октября – как раз на парусную регату, в которой участвовали и россияне, в том числе и из Петербурга (они что, вокруг Европы сюда шли?) Крепость в Мармарисе (27 ТЛ) очень маленькая. Пожалуй, самое маленькое фортификационное сооружение из тех, что тут вообще есть. В крепости разбит сад и работает музей со стандартной экспозицией. Рядом – старый город и большой базар. Очень много разнообразной уличной скульптуры от рыбаков и музыкантов, до туристов и кошек с собачками. В фонтане на главной площади бронзовый рыбак ловит на удочку русалку, которая в свою очередь ловит бабочек. Из достопримечательностей непосредственно в самом Мармарисе есть амфитеатр – это новострой под старину, используемый по назначению и пещера Нимара. До пещеры можно добраться самостоятельно. На автобусе из центра, ровно в противоположную от города часть бухты и дальше идти пешком километра 3. Вход бесплатный, но и смотреть там особо не на что – большая полость в скале со сталактитами и сталагмитами. Окрестности – Ичмелер и Турунч. В первый стоит поехать та городском автобусе и вернуться назад пешком, во втором на полтора часа останавливается яхта с дневной экскурсией по бухте (хорошо!). Все три точки соединяют лодки-такси с фиксированным расписанием и прайсом – так что по бухте можно покататься и самостоятельно. Двигаясь по часовой стрелке вверх – на север предлагается поехать в тур на так называемый пляж Клеопатры – место с песком, специально завезенным из Египта. (Песчинки полые внутри и не греются на солнце!) Там же, на острове Седир можно посетить музей под открытым небом (75ТЛ). В принципе, типичные для Турции развалины – пара храмов, амфитеатр и берег. В другую сторону – на запад возят на джип-сафари в заповедник в горах. В общем-то интересно, с купанием в водопаде – мне понравилось. А больше в самом Мармарисе ничего нет. Все остальное – на Средиземноморский или на Эгейский берег в рамках туров или самостоятельно!
Бодрум – очень интересное место, хотя и неоднозначное. Стоит ли туда ехать отдыхать? Не думаю, хотя туры туда есть и аэропорт Бодрум-Миляс рядом (35 км). Купаться там негде. Совсем. В центре города стоит замок. В одну сторону от него – на запад – Марина с очень большим количеством яхт, в другую – на восток город с плотной застройкой. Как раз вот там пляжи есть, но их надо искать. В основном туристов везут в отели на берегу в стороне от города. Само собой, тут сразу стоит уточнять расстояние до города и доступность транспорта. Если его нет, то и ехать на мой взгляд не имеет смысла.
С нового автовокзала городской автобус привозит людей на старый – тот, что в центре города. Оттуда нужно спуститься вниз через рынок. Заблудиться не получится – улица всего одна и выходит к Марине. Она заканчивается у традиционного памятника Ататюрку. Рядом – оригинальный монумент в честь женщин-первопроходцев в науке и искусстве. До главной достопримечательности – замка идти совсем недалеко. Замок Святого Петра смотреть стоит (150 ТЛ). Это самая интересная и сложно устроенная крепость в этой части Турции. Крестоносцы имели мощный флот и не боялись нападения с моря, а вот от суши отгородились несколькими рядами стен. Получился замок внутри замка внутри замка внутри… практически неприступная конструкция. Она являлась таковой чуть больше ста лет. В 1523 году замок взял Сулейман Великолепный и крестоносцы бежали на Мальту. Гулять в причудливом лабиринте стен можно довольно долго, но самое интересное – внутри. В разных помещениях замка работает Музей подводной археологии. Чего, казалось бы, такого – сосуды и черепки – они везде одинаковые – что в Турции, что в Греции, что в Крыму – это была одна цивилизация. (К слову вот конкретно тут, в Бодруме в экспозиции лежит сосуд из Керчи – где они его взяли, другой вопрос, но тем не менее, явление есть!) Весь вопрос в размахе и подаче материала. В самом большом зале выставлено затонувшее судно целиком, вместе со всем грузом. Есть и уникальные вещи, которых лично я более не видел нигде. Например, руно, окаменевшее за столетия в соленой воде. Или лавровый венок из чистого золота – очень тонкая работа! Отдельный зал посвящен принцессе Карии. Там представлен саркофаг с ее костями, золотые украшения и чучело самой принцессы с портретным сходством. История его длинна и необычна. Все это нашли в 1989 году совершенно случайно – при строительстве здания. Благодаря каменному саркофагу скелет сохранился очень хорошо. Судя по костям, принадлежавшим женщине, ей было около 40 лет. По черепу воссоздали лицо усопшей – тут ничего сложного нет, такое и у нас делают. А вот дальше началось самое интересное: стали искать портретное сходство между покойной и статуями в различных музеях. И ведь нашли! Причем не с одной, а с двумя. Обе до сих пор хранятся в Британском музее. Одну англичане вывезли из Приены, а другую вот конкретно отсюда (до саркофага они просто не докопали!). Так удалось стопроцентно опознать покойную после чего все находки – кости, артефакты, чучело перенесли в музей. Куклу принцессы с короткой стрижкой нарядили в белую блузу и синюю юбку (сомнительно, что тогда такое носили! Антик-панк какой-то!), а на шею повесили ее же ожерелье. Вот такая получилась вечная жизнь!
На просмотр всей этой красоты у меня ушло где-то 2 часа, после чего я отправился назад на автовокзал. Больше смотреть в Бодруме не на что! Конечно, есть старые верфи, арсенал, античный театр, но все это уже видено в других местах. Мавзолей? А от него ничего не осталось. Вообще! Это просто точка на карте с надписью «здесь был…». Постройка рушилась сама, а позже ее конкретно разбирали – для строительства того же замка Святого Петра. Ну да, есть реконструкция из белого камня, но не здесь, а в Стамбуле в парке Миниатюрк! Так что ну его…
Дидим – следующая точка вверх по циферблату. Туда предлагается тур – «3 в одном» - Дидим-Милет-Приена. Редкий случай, когда ехать стоит – за один раз легко посетить все 3 места. Самостоятельно тоже можно, но времени потребуется значительно больше. В Дидим легко попасть на автобусе из Секе. В Милет ехать на нем же, только придется пройти километров 5 от поселка Аккей – там указатель есть со стрелкой. Приена находится дальше в том же направлении – еще 20 км. Теоретически туда ходит автобус, практически – не знаю, ибо не был.
В сам Дидим так же, как и в Бодрум есть пакетные туры. Стоит ли ехать? На мой взгляд нет. Скучно будет. Ну пляжи хорошие (в отзывах пишут), мечеть оригинальная, большой монумент с Ататюрком – так тут везде такое. Основная достопримечательность – Дидима – географически иная точка, хотя и расположенная рядом. От автовокзала доехал на такси (70 ТЛ) и попал к циклопической конструкции – храму Апполона (50 ТЛ). Точнее тому, что от него осталось. Конструкция интересная, ехать, однозначно, стоит! Более всего поражает масштаб сооружения и огромные колонны, порезанные как колбаса. Точнее, их не резали – они изначально такие были – один каменный круг клали на другой, сверху еще и так метров на 20 в высоту – вот оно все и… А так, к сведению, это был наркокурорт. Жрица (и иные желающие) дышали испарениями источника, у них начинались видения и в таком состоянии они пророчествовали – отвечали на вопросы трезвых посетителей, которые записывали ответы. Символ всего этого веселья – голова медузы. Конкретно эта картинка есть вообще в любой книжке про Турцию. Так что must view!
Проезжаем еще 75 км на север и попадаем в Кушадасы. Дорога очень интересная – отчасти по берегу огромного озера Бафа. Когда-то это была часть моря – вода в озере до сих пор солоноватая. Курорт в Кушадасы очень необычный хотя и не такой раскрученный как Мармарис, но тут ничуть не хуже. Запросто составляется программа на 10-14 дней без повторов с разными вариантами активности.
Про плюсы Кушадасы в деталях: море – с этим тут все очень хорошо! Деталь только одна: в центре города пляжей практически нет. Точнее, как: есть маленький городской пляж рядом с Мариной – песчаный, метров на 50, все есть и все бесплатно, но купаться тут так себе – мелко - глубина максимум по пояс. Дальше идет набережная – там камни и купаться нельзя. Зато у крепости есть сразу два пляжа. Один у мола – он каменистый и заход в воду так себе. А вот прямо под стенами крепости – просто супер – мостки с лестницами в воду, сразу солидная глубина – метра 3 и море конкретно тут чистое. И душ есть, и туалет нормальный, и лежаки… отлично – по моей версии – лучший пляж в Кушадасы именно тут. Но с оговоркой – если знаешь, как им пользоваться. Вообще-то за лежаки тут собирают деньги и сильно ругаются, если сказать, что мне лежак не нужен – по сути это плата за вход на пляж. НО! Собирать ее начинают с 10 утра. Зато если прийти пораньше – часов в 7-8 – а просто отлично – ходил каждый день. Таких «утренних отдыхающих» много, но не очень. Как это обычно и бывает, изо дня в день ходят одни и те же люди – на второй день начинаешь со всеми здороваться, на третий люди угощают друг друга чаем-соком-фруктами – позавтракать в таком формате – самое то! А к 10 утра все тихо расходятся и отдыхать под стенами приходят совершенно другие люди – за деньги.
Большие пляжи в Кушадасы тоже есть, но они или на окраинах, или вообще за городом – туда надо ехать на транспорте. Например, на север – сперва просто песчаный пляж, потом – уже за городом – огромный пляж Памучак с серым песком. Красиво и интересно! Там же предлагают покататься на лошадях или с ними же искупаться в море – «Купание турецкого коня»! Хоть сейчас картину пиши! Все самое интересное (если не считать пляжа под Крепостью) находится на юге Кушадасы. От города до заповедника Дилек идет широкая песчаная полоса больше 10 километров длиной. Вот оно – то, что надо! Тут просто отлично гулять с перерывами на купание и осмотром разного – и не надоедает – сперва по берегу идут отели, потом целые микрорайоны из одинаковых домиков в 2-3 этажа. Кругом полно магазинов и остановок – в любой момент легко сесть на транспорт и уехать в город или дальше в сторону заповедника. Тут же расположен большой сельскохозяйственный рынок и самые большие в Кушадасы торговые комплексы. Море тут песчаное – без камней – заходить плохо только в шторм, но в нескольких местах оборудованы спуски в море для инвалидов – с перилами. В природном парке Дилек тоже очень хорошо. Только идти туда лучше не пешком, а доехать на автобусе. За вход в сам парк собирают какие-то мелкие деньги, плюс на входе жандармы могут проверить документы – но это не проблема. Я ничего не платил, поскольку к тому моменту уже выучил на турецком тему «бен энгелиим», то бишь «я инвалид». В парке есть сразу несколько пляжей – песчаные, вытянутые с неглубоким морем. Чем дальше уйти, тем меньше будет народа. Правда и назад возвращаться будет дольше – автобусы останавливаются у первого пляжа, а дальше транспорт не ходит. Впрочем, в заповедник можно и не ходить – чуть не доезжая его ворот – там будет большая площадка и указатель – просто удивительное место – Пещера Зевса с подземным озером. Был 3 раза и нисколько не надоело – хочу еще! В пещеру забираться не совсем удобно – по камням, зато внутри просто потрясающе. Особенно в жару – плавание в чистой и холодной воде поразительно голубого цвета. Абсолютно конкретное ощущение чуда – плывешь и просто разгребаешь волшебную синеву руками! Больше такого тут нигде нет!
Теперь про достопримечательности Кушадасы. Их объединяет очень приятная деталь – они все бесплатные и расположены очень компактно – все реально посмотреть разом – за полдня или за день с перерывами на купание.
Замок на острове – есть. По размерам меньше тех, что были раньше, без музея, зато совершенно бесплатно и открыт круглые сутки. Это очень интересная деталь – идти имеет смысл 2 раза – днем и в темноте. С вечера крепость подсвечивается, ночью картинки абсолютно иные получатся! Изначально – я видел старые картины – там была лишь одна квадратная башня в центре – типичное византийское укрепление. Стены вокруг нее построили позже. Остров, ныне соединенный с берегом дамбой, был резиденцией пирата Барбароссы. В центре крепости его увековечили памятником. Кроме того, у стен лежат ржавые пушки. Больше там смотреть не на что
Рядом с крепостью расположен Караван-Сарай – конструкция интересная, но изнутри пустая, по крайней мере пока. Есть музей кукол на 2 зала – все остальное пустует. Тут же – рыбный рынок – имеет смысл сходить если хотите хлебнуть турецкого колорита. В другую сторону – обычный базар. Ничего особенного, но есть бесплатный художественный музей. Кроме того, на набережной есть археологический парк с античными руинами и множество современной скульптуры. Часть исполнена российскими авторами – внимательно читайте таблички. Интересная скульптура – своеобразный «памятник телевизору». Из двух частей, рассчитанная на пару зрителей. Один садится в мраморное кресло и играет роль телезрителя, второй высовывается через рамку телеэкрана и… Там же расположен символ города, так называемый «памятник голубям». Рука с садящимися на нее пернатыми. Все это выглядит гораздо интересней ночью. Основная масса птиц черная и лишь один голубь белый – в темноте видно только его и руку. На набережной не скучно – вечером и местные и туристы охотно выпивают на скамейках, глядя на огромные лайнеры в закате – почти каждый день в Кушадасы приходит новое судно размером с огромный дом, так что картинка постоянно меняется и не надоедает.
По окрестностям Кушадасы интересно покататься на внедорожнике (30 Э). Есть два варианта поездки – на север в сторону Сельчука с горами и на юг, в сторону природного парка Дилек. Парк можно посмотреть и с моря (15Э). Если повезет – увидите дельфинов. Они есть! Я видел. Варианта тура на яхте два – те же что на машине – на юг и на север. Стоит одинаково, так что предварительно уточняйте маршрут. А больше там плыть некуда – прямо – остров Самос, а это уже Греция. Технически и туда, и много куда еще (острова Кос, Лерос, Патмос, Икария) попасть легко и относительно недорого. НО нужна шенгенская виза, да и зачем? Ничего принципиально нового вы там не увидите, зато прайс на все совершенно другой – это Евросоюз.
Кроме всего описанного в Кушадасы есть термальные источники. Но… ими нереально воспользоваться. Расположено все на юге – аквапарк с термальными бассейнами «Тортуга» - долго искал его с навигатором, нашел, а термальная часть закрыта. Второй вариант в Гузельчамлы – это почти у парка Дилек – источники на территории отеля «Seven For Life» - тут все работает, но, за 1500 ТЛ… Спасибо, но не надо! Неоправданно дорого!
Однако, двигаемся на север дальше. Всего 15 километров на маршрутке с автовокзала – ходят часто и допоздна, отправляются по мере заполнения (20 ТЛ) и попадаем в город Сельчук. Место мегаинтересное! Туров сюда нет, поскольку в городе нету моря, а зря! До моря 8 км – при хорошо работающем транспорте это не проблема, зато само по себе место куда лучше того же Измира, в котором море есть. В основном туристов сюда везут на 1 день и то не в сам Сельчук, а в раскрученные достопримечательности – Эфес и Дом Девы Марии. В город таких путешественников завозят пообедать в кафе, а все остальное они видят в лучшем случае из окна автобуса. Если же приехать в Сельчук самостоятельно, можно увидеть совершенно иные места, то что не показывают в рамках экскурсионных туров. Достопримечательности малоизвестные, но ничуть не хуже того о чем написано в путеводителях. Прямо напротив автовокзала – большой археологический музей (50 ТЛ). Стандартная экспозиция, состоящая в основном из накопанного в Эфесе. Центр – легендарные статуи Артемиды Эфесской – многогрудую богиню с подсветкой выставили в темном зале – интересно смотрится. При желании тут же можно приобрести копии разного размера. Проходим совсем немного по направлению движения от Кушадасы и попадаем к подножию холма Айясолук – ошибиться невозможно – он один, его и крепость наверху видно отовсюду. На два объекта – руины базилики Святого Иоанна и в саму крепость продается 1 билет (50 ТЛ). Руины ничуть не хуже Эфесских, хоть и не такие старые. Интересно посмотреть макет всей постройки – оценить масштабы и понять, что же от нее все-таки осталось. Крепость на холме интересна как образец генуэзской фортификации. В Крыму в Судаке стоит точно то же самое, только большего размера – и стены и башни один в один. Из построек сохранилась мечеть и базилика-цистерна. Место интересно своей уединенностью – белым днем я почти целый час гулял там совершенно один. Еще виды с холма открываются необычные – видно и море, и Эфес, и много чего еще. Вернуться назад к автостанции лучше иным путем – по улице, идущей параллельно основному шоссе. На улице Святого Иоанна стоит Мечеть Исы Бея (!) – вход бесплатный, во дворе сад с экспозицией артефактов, напротив за забором – Хамам Исы Бея – очень колоритные постройки полукруглой формы – хоть сейчас в кино про иные планеты!
К распиаренным достопримечательностям так же легко попасть самому. У поворота к Эфесу останавливается маршрутка из Кушадасы – там есть указатель пешком идти по дороге около километра. В отличие от Аясолука туристов тут толпа и про одиночество можно забыть. Всех ведут по одному маршруту – руины с малой ареной и улица, идущая вниз – к библиотеке Цельса (самое раскрученное место – фото есть в любой книге про Турцию) мимо публичного дома и общественного туалета. Кончается все большой Агорой и огромным театром. Пожалуй, это самое интересное сооружение такого рода в Турции. Сохранились не только скамейки для зрителей – в Иераполисе и Сиде показывают то же самое, но и внутренние помещения. Можно лично зайти туда где ожидали выхода на арену гладиаторы и готовились к встрече с дикими зверями первые христиане. Вот это да – очень интересно, такого больше нет нигде! В самом конце тура показывают руины церкви Святой Марии с баптистерием (крещальней) – ни об чем!
Ехать в Эфес самому имеет смысл не только исходя из материальных соображений. Людей быстро – едва ли не бегом проведут по стандартному маршруту с остановками для фото, и они даже не узнают, что все самое интересное расположено не на открытом воздухе, а в отдельных музеях со своими билетами. Да, они дорогие – выйдет столько же сколько за все античное городище, но оно того стоит – больше ничего подобного в Турции просто нет! Первое – постройка перед площадью с Библиотекой Цельса – очень большая – ее невозможно не заметить. Музей под названием «Эфес под Крышей». По сути – турецкие Помпеи – раскопанный участок города на склоне горы – там конкретно видно дома ярусами. Сохранность прекрасная – колонны, мозаики, фрески – все видно в деталях, все можно посмотреть в упор. Экспозиция сделана в качестве подъема по лесенкам и дорожкам – чем выше поднимаешься, тем интереснее вид. Второе – практически у выхода Цифровой музей «Efes Expirience» - тоже очень понравилось. Экспозиция в нескольких залах – самое интересное – тот самый Храм Артемиды Эфесской и цифровая реконструкция того, как именно выглядел античный город. Ощущение присутствия на 100%! Сперва оказываешься в море, потом несешься к городу по каналу, оказываешься в гавани, высаживаешься на пирс и двигаешься по городским улицам. Все запредельно реалистично – вот конкретно с теми домами, которые представлены «Под крышей», только их людьми населили! Еще впечатляет сцена массового шествия в праздник – там даже Антоний с Клеопатрой есть! Реально понравилось и денег не жалко, хотя я и так не платил – энгелиим же!
По стандартному плану из Эфеса туристов везут обедать, а потом – в горы, строго в другую сторону в Дом Девы Марии. Добраться самому тоже можно – пешком километров 5 в гору или на такси, вопрос только в том нужно ли? Достопримечательность так себе! За вход берут 60 ТЛ, но там не на что смотреть – одноэтажный домик с крайне мутной историей и источник. Суть же такова: кто-то не местный, где-то не здесь, чего-то там увидел во сне и рассказал… Я во сне такое видел, что если порассказать, то из дурдома не выпустят никогда! Якобы, именно тут Дева Мария жила после распятия Исуса. Даже христиане верят в это далеко не все, а мне вот вообще все равно – меня история про распятого Бога не трогает никаким местом!
Но и это далеко не все из того, что можно увидеть в Эфесе самостоятельно! Возвращаемся на автовокзал. Там висит большая схема с фото и указанием номеров автобусных маршрутов – все предельно наглядно, разберется кто угодно. Следующая достопримечательность – Национальный железнодорожный музей в Чамлыке. На автобусе от Сельчука минут 10. Вывеску музея с дороги не видно, зато паровоз на пьедестале на обочине не пропустить при всем желании. Прямо за паровоз и идите! Там работает ресторан, уверенно проходим внутрь, показывая интернациональным жестом, что нужно в туалет, а из него выходим в музей. За вход (3Э) я не платил. Музей под открытым небом, его никто не охраняет – делай что хочешь – лезь куда угодно. Понравилось до поросячьего восторга – это даже лучше Сельчука! Когда-то тут была железнодорожная станция – осталось все – и депо (в нем ресторан) и будки смотрителей и туалет (он действующий) и даже поворотный круг. На станцию загнали три десятка паровозов начала прошлого века, вагоны, цистерны и прочее. Паровозы разные – в основном немецкие, но есть и английские, и французские, и американские. Можно лично забраться в кабину и увидеть разницу. Меня вот с детства волновала техническая сторона вопроса: реально ли сжечь человека в паровозной топке? Про Лазо знают все, Махно описывал как лично заживо сжег в топке попа, приблизительно о том же пишет в воспоминаниях Борис Савинков. Извините, а как? Топка-то узкая, а поп толстый – не влезет, только если частями! Так вот, можно! Да, это вполне реально! Небольшое отверстие в печке, сама же топка большая – места хватит всем! Если запихивать людей внутрь до отправления поезда, реально кремировать нескольких крупных мужчин за раз. Эх, бьется в тесной печурке Лазо! Центр экспозиции – персональный вагон Ататюрка – передвижная резиденция, в которой он лично объехал всю Турцию. Рядом мемориальный знак и фото, еще фото политика в рост вставлено в окно. Внутрь не попасть, по если поднять камеру и снять интерьер видно, что есть большой зал со столом, купе-спальня и даже ванная комната. Зато все остальные вагоны, стоящие рядом открыты – на любой вкус. В том числе ВИП-вагон из трех купе – внутри все сохранилось как есть. Можно самому прилечь на диван и сесть в кресло. Не исключено, что здесь тоже был Ататюрк – он же не один по Турции путешествовал, в его поезде явно были и другие вагоны, он запросто мог пойти в гости к соседям и… Нет, а что – по времени все совпадает!
Ровно с того же места на автовокзале из Сельчука можно уехать в деревню Шириндже – ехать недалеко, автобусы (15 ТЛ) ходят очень часто. Вот тут наглядно можно пояснить, почему на экскурсии в Эгейской Турции ездить не надо. Тур в Шириндже из Кушадасы предлагается за 25Э. Как, вы улетаете раньше? Специально для вас можем организовать ВИП-тур! Не дорого – всего 100Э! (Лично я ровно столько потратил за всю поездку вообще). А теперь считаем – Кушадасы-Сельчук – 20 ТЛ, Сельчук-
Шириндже 15 ТЛ. Туда-обратно 20+20+15+15=70ТЛ=3,5Э за все! Вот такова реальная стоимость туристического продукта, который продается за 25 или 100Э. Вся остальная сумма идет на корм гидам (уместнее иное слово), пасущимся при отеле. Услуги предлагаются по принципу «ты их в дверь – они в окно». У отельных гидов я не покупаю ничего, никогда и нигде – принципиальная жизненная позиция. В идеале, с ними вообще лучше не контактировать. Зачем? Информацию про выезд на ресепшене расскажут и так. А эти дармоеды… Вот конкретно в Кушадасы я купил в ином месте однодневный тур Приена-Милет-Дидима – чисто для экономии времени. А далее, дело в том, что оказывают туристические услуги одни и те же лица. То есть в отеле, на набережной и на рынке продается один и тот же продукт по принципиально разной цене. Нагляднее всего это видно с поездкой на яхте. В конце сезона она в Кушадасы в море ходит вообще одна. Поездка на весь день будет стоить 15Э если подойти непосредственно на причал и отдать деньги капитану и 50Э если покупать тур в отеле. С ПМД то же самое. Отельный гад увидел в списке русскую фамилию и название «своего» отеля и ни о чем меня не спрашивая переоформил мне тур на другой – в 2 раза дешевле. То есть за Приену, Милет и Дидим я заплатил 55Э, а мне их поменяли на тур в Шириндже за 25Э, при том, что в Шириндже на тот момент я уже был. Ночью этот деятель подбросил мне записку под дверь номера, а утром пришел на встречу. Отдавай, говорю, деньги! На 55Э в России можно неделю жить! «Так, а я их не брал!?» То есть, один тур на другой менял ты, а деньги отдавать должны иные люди? Беседа закончилась тем, что гид-гад убежал от меня на глазах абсолютно офигевших сотрудников отеля. Туркам надо отдать должное – в отличие от российских дармоедов, они реально работают – все деньги мне отдали тут же. В Дидиму я скатался сам, а в Милет с Приеной так и не попал – времени не хватило.
Но, про Шириндже! Место интересное и колоритное, но с существенной оговоркой – колорит совсем не турецкий. Это Греция, причем даже не континентальная, а островная. Вот конкретно так выглядят греческие деревни на Кипре – был, видел. Причем, там деревни абсолютно живые, а тут это аттракцион для туристов. В шесть вечера – еще до темноты Шириндже «вымирает» - все «селяне» запирают лавки и уезжают туда, где реально живут. Погулять по Шириндже, конечно, интересно, но с такой оговоркой. На каждом углу предлагается масса разнообразной сельхозпродукции, льются реки вина, предлагаются соки на разлив. Пробовал – хорошо! Особенно понравился тот, что из ягод шелковицы. С собой купил литр такого же сиропа – так он слишком сладкий, а вот, например, кашу утром поливать – самое то! В деревне есть небольшой и бесплатный музей – прямо у въезда, мечеть, базилика – вот точно такое же видел на Кипре! Картинка из книжки – белые домики, лесенкой поднимающиеся по склону горы. Есть масса ресторанов с видами на такую панораму. В общем-то все! Ну, еще дорога по горам интересная, так что лучше ехать при свете дня.
Измир – последняя для меня точка на Эгейском берегу – позже объясню почему дальше ехать не имеет смысла. Автобус из Кушадасы и обратно (80ТЛ) ходит раз в полчаса. Ехать час с небольшим плюсом – ровно 100 км. Дорога хорошая и красивая – не надоедает. По обочинам – хлопковые поля, осенью пух летит по всей дороге! Вообще-то туда есть и организованные туры, но ехать в них без смысла. И даже не по описанным выше материальным соображениям. Измир – миллионный мегаполис, второй по размерам порт Турции и третий город по числу населения – 3+ миллиона человек. Да, достопримечательности тут есть, но ради них ехать в миллионный город не стоит, тем более, что туристов в рамках такой поездки везут в основном на базар, а он ничем не отличается от такого же в Кушадасы, Бодруме, Мармарисе… чего так далеко ехать-то? Система транспорта довольно сложная – автобусы, две линии трамвая, не связанные между собой, метро, электрички, паромы…, но если вы уже были в Стамбуле – разберетесь! У меня все получилось с первого раза. Платить за транспорт предлагается или разовой картой (35 ТЛ) или Izmirim Card. Беда в том, что вторая продается не везде! Разовой карточкой платить не выгодно – мне ее хватило на 3 поездки, зато с городской картой кататься можно за чисто символическую плату – деньги списываются по дифференцированной системе. Автобус и метро будут стоить дешевле друг после друга почти в 2 раза.
Огромный автовокзал больше похож на аэропорт – там даже вышка есть! Выходим со второго этажа и резко поворачиваем влево, или, наоборот, вниз и вправо. Ищите автобусы с надписью Metro, Evka-4, Halkapinar. Например, автобус 555 – садимся и едем до конца. Далее, идем по указателю и попадаем в метро, ну а дальше все просто. Ехать имеет смысл до станции Конак. В одном месте компактно расположено вообще все, что стоит смотреть в Измире. Из метро выходим на площадь с символом города – часовой башней. Рядом – монумент в честь «первого выстрела», положившем начало борьбе турков с греками, ранее преимущественно заселявшими Измир. Тут же – прямо в метро – под землей – большой и бесплатный выставочный зал, с экспозицией, в которой наглядно показано все развитие событий в Турции в 1920-х годах. Рядом, если идти к морю – большой причал с паромами через Измирскую бухту. Это не развлекуха для туристов, а городской транспорт – цена соответствующая. В другую сторону от башни – идти от моря – гигантский базар. Через него стоит идти строго по указателю «Агора». Идти довольно далеко и муторно, но я дошел. За вход на Агору берут 50 ТЛ. Если все равно приехали – сходите, а так… Ну не знаю! Останки базилики с большим числом арок смотрятся интересно – остальное – как везде. От Агоры ясно видна городская крепость с говорящим названием Кадифекале – не пошел, далеко идти и сильно в гору! На рынке, по итогу, соблазнился Драконьим фруктом (откуда? Здесь такое не растет!) и местным виноградом – вкусный тот что крупный и самый черный. Возвращаемся к часовой башне и стоя лицом к морю поворачиваем налево. Идти недалеко, переходим дорогу – за ней начинается парк, у входа два музея (не ошибетесь!) – Этнографический и Археологический. Первый не работал, во второй пустили бесплатно. В принципе интересно – экспозиция, в основном, из статуй – лучшие – малые с Афродитой. Тут же – копии артефактов из музея подводной археологии в Бодруме. По идее все! Стоит ли ехать в Измир ради этого? Однозначно нет! Зачем тогда? О!!! Есть альтернативная программа! Балчова – термальный курорт. Лучший из шести, на которых я был в Турции (Бурса, Ялова, Памуккале, Дальян, Шифне и это). С моей точки зрения это вообще самое лучшее из того, что есть на Эгейском побережье! Был 2 раза и точно поеду еще! Лечебный курорт, ориентированный на инвалидов – мне вот реально помогло! Туда массово привозят вообще не ходячих людей – на месте есть все: и средства для доставки инвалидов в минеральную воду и для доставки минеральной воды в инвалидов тоже!
Балчова – легендарные Ванны Агамемнона, описанные в «Илиаде» - место не раскрученное, курорт «чисто для своих» - тут отдыхают и лечатся сами турки. Кое-что можно прочитать в интернете, но без конкретики – ее нет нигде. Организованных туров в Балчову, в отличии от Яловы под Стамбулом, нет вообще. На вопрос «термальные источники» предлагается поехать в Памуккале, а сюда, дескать надо покупать тур на несколько дней с арендой номера в термальном отеле. Это вранье! На самом деле все гораздо проще! Самое сложное – в Балчову попасть! На вокзале в Кушадасы, прямо в кассе измирского автобуса висит расписание городских и пригородных автобусов в Измире. Балчова там тоже есть, но внятного ответа на вопрос «откуда все это ходит?» мне не дал никто. На месте – в самом Измире про них тоже ничего не сказали, то есть, да, такое существует, но где-то там… Во всем разобрался сам, внимательно изучив схему метро. На ней Балчова есть, но на самом метро я туда не доехал – то есть схема есть, а поезда нет! Чисто по-русски! На конечной станции метро Фареттих Алтай выходим не по указателю Балчова, а строго в противоположную сторону – к торговому комплексу. Ищите автобусы, на которых сверху написано Балчова – 510, 640, 969. Едем до конечной – круглой площади с памятником Ататюрку. Если немного пройти вперед будет фуникулер. Сколько стоит – не знаю, платил измирской картой – сколько-то списали, но немного. Вы туда не ходите! Ну подъемник и подъемник! Горы, вид на Измир – ничего особенного. Прямо на площади с конечной автобуса, большая белая арка с надписью «Balcova Termal Hotel» - вам туда! Отель слева, источники и водолечебница – справа. Да, место одно, но это две разных организации, по большому счету, друг с другом никак не связанные. Номера отдельно, водолечение – отдельно! Все очень хорошо организовано – прямо на входе платишь… Цены сильно меняются раньше было 11Э – 200 ТЛ, на осень 2024 30Э – ровно 1000 ТЛ. Браслет с ключом от шкафа дадут на месте, полотенце и тапки тоже, плавки стоит взять с собой. А далее настоящий рай! Два часа полного релакса. На территории лечебницы 8 бассейнов с минералкой разной температуры с гидромассажем в разных режимах. Вода от конкретно ледяной до кипятка. Лучший бассейн в помещении с мраморной львиной головой-фонтаном. Конкретно там гидромассаж на шею, плечи и стопы – при артрозе – самое то, что надо! Еще круглый бассейн в помещении и самый большой на воздухе. Там же в отдельных кабинетах предлагаются лечебные процедуры с электричеством (не был – мне всего остального хватило!) Еще: сауна и турецкая баня – именно такая, как надо – с большим количеством непрозрачного пара. Короче говоря, все как в Ялове, но гораздо лучше и ярче – там горячий бассейн один – большой и на воздухе, а тут все куда разнообразнее. Возвращаться ли еще? Однозначно, да!
Кроме всего прочего в 80 км от Измира есть курорт Чешме – вот это то самое место куда ехать надо обязательно! Сами турки говорят, что это лучший курорт в стране. Они же там преимущественно и отдыхают – пакетных туров из России в Чешме нет в принципе. Ни россиян, ни иных выходцев с постсоветского пространства лично я там не видел. А место действительно шикарное! Тут «в одном флаконе» есть все вообще – роскошные песчаные пляжи, термальные курорты и отличные достопримечательности. Далее все в деталях. Несмотря на не большое расстояние автобус от Измира идет в Чешме 2 часа. Половину этого времени он колесит сперва по окраинам самого Измира, потом по отдаленным районам Чешме. Сама дорога – новая и широкая – по берегу моря. Сам по себе Чешме представляет агломерацию из нескольких поселков. Центр – автовокзал, Марина и Крепость. Вправо от них район Чифтлик, влево – Илыча, Алачаты и Шифне. Чифтлик и Алачаты отбрасываем сразу – ничего интересного там нет. А вот остальное заслуживает пристального внимания. По улице от автовокзала легко выйти к морю – тут невозможно заблудиться! Вы сразу упретесь в Марину с множеством яхт и паромом на соседний остров Хиос – это уже Греция – остров совсем рядом – его отлично видно в деталях. Вправо от Марины идет историческая набережная. Предлагаются экскурсии на корабликах в разных форматах, но и просто так погулять хорошо. Да, кстати, тут купаются – вообще везде! Море чистое и это сразу видно просто так. Набережная кончается небольшим песчаным пляжем, при этом повсюду будут оборудованные спуски в воду – лестницы и тому подобное – имеет смысл искупаться в разных местах и выбрать лучшее конкретно для себя.
От автовокзала до замка Чешме идти совсем недалеко. Место просто удивительное – поражает контраст между тем, что выходит на берег и тем, что внутри. К берегу замок обращен самой маленькой, не такой уж и высокой стенкой. Создается впечатление маленькой крепости, но оно обманчиво! На самом деле она огромна – внутри множество отделенных друг от друга закрытых дворов, которые поднимаются вверх по склону холма. В цитадели легко провести несколько часов и скучно не будет – кроме того, что представлено на воздухе – пушки, античные и османские камни тут действует как минимум 3 музея. Самый интересный – тот, что «Войны с Россией» - имеется в виду та, что была при Екатерине Второй и закончилась Чесменским сражением. Кстати, Чесменским его называют у нас, у турок оно значится как Хиосское – по имени острова. Ну а у нас и граф Орлов-Чесменский и различные памятники в Царском селе – это все в его честь! Тут же можно увидеть «взгляд со стороны врага» - детальный рассказ о самом сражении со схемами – оно у Пикуля в «Фаворите» очень красочно описано, пушки и иные предметы, поднятые с затонувшего тут же русского флагмана «Евстафий» - пара конкретно стоит на стене крепости с соответствующей подписью. Внутри в витринах – железные иконы, русские награды и офицерское оружие. Рассказ ведется на турецком и английском языках – русской версии нет, поскольку нет русских посетителей. В двух других музеях – вход по одному билету в крепость представлены археологические находки, а так же собрание античной скульптуры. Не так интересно, но все равно хорошо. Лучше всего пойти в замок ближе к вечеру – со стен можно насладиться великолепным закатом. А так... с удовольствием пришел бы еще раз, но времени не хватило. Чешме – дорогой курорт, всю программу пришлось предельно сжать во времени.
Перемещаться между районами Чешме лучше всего на микроавтобусах. Да, пешком тоже можно, но банально жалко времени, да и многокилометровые переходы на жаре то еще удовольствие. С автовокзала на микроавтобусах легко уехать куда угодно. Я жил в районе Чифтлик – маршрутки туда и назад ходят по расписанию – раз в полчаса. Доехать до автовокзала, пересесть в другую и дальше. Самое популярное направление – Илыча – отличный песчаный пляж, тянущийся больше чем на 3 км. Все самое интересное находится в центре. Выучите на турецком «Йылдыз Бурну» и скажите это водителю автобуса. Явление уникальное, по крайней мере, я ничего такого больше нигде не видел! Термальный источник, бьющий прямо в море. На берегу он не обозначен вообще никак. От места остановки маршрутки нужно повернуть влево и идти по набережной к большому пирсу с яхтами. На нем будет ворота и будка с охранником – вот прямо туда и… Пирс кончается термальным источником. Люди раздеваются и залезают в воду. Далеко тут не уплывешь, да и не надо! Источники прямо у берега – все реально чувствуется по температуре. В воде просто отлично. Главное помнить, что сидеть в горячей минералке больше 20 минут не рекомендуется! Далее лучше всего пойти по пляже по направлению от центра города – чем дальше, тем лучше. Берег песчаный, море не глубокое и спокойное, рядом есть все, кроме магазинов. Пляж кончается национальным парком Танай – там тоже хорошо отдыхать, но при мне он был закрыт. Вот от сюда можно пойти пешком в район Алачаты. На мой взгляд не стоит – там смотреть не на что – ну да, есть турецкие мельницы и по большому счету – все. Куда интереснее пойти дальше прямо по берегу. Мимо отеля «Монарх» - у него огромная вывеска на обочине дороги с множеством интересных статуй до полуострова Шифне – на трассе будет указатель. А вот тут все просто отлично. Поворачиваем с трассы, проходим порядка 300 метров и упираемся в Shifne Termal Hotel. Все просто супер – как и в иных подобных местах, только гораздо дешевле: на октябрь 2024 года за вход брали всего 100 ТЛ – без ограничения по времени. Нужно иметь в виду, что термальную ванну можно принимать не более 4 раз в сутки и не дольше 20 минут за час. Специально для этого есть 2 бассейна с горячей минералкой. Все остальное время очень хорошо отдыхать на шезлонгах тут же (бесплатно) или на пляже. В отличие от остальных термальных курортов, Шифне находится прямо на берегу моря и в него легко окунуться сразу после ванны с кипятком. Контраст получается просто замечательный! По большому счету, ехать в Чешме стоит только ради этого. Помогает ли термальное лечение на водах? Ну это кому как! Мне вот реально помогло – от артроза – конкретно тут был 3 раза и до этого еще 2 дня провел в Балчове. Конкретно престал пить обезболивающие таблетки и дома месяца два после поездки не пользовался прибором для физиолечения. А с другими заболеваниями – не знаю – это как повезет. Поселиться, кстати говоря, тоже можно прямо в Шифне – вся улица, идущая от трассы к источнику застроена маленькими отелями. Сколько и что там стоит – не знаю, не интересовался, но не думаю, что дорого, особенно, не в сезон – зимой или поздней осенью ехать в такое место самое то – получится контрастный отдых по вполне бюджетной цене. Летом тут же можно поселиться с палаткой – при мне прямо за курортом на берегу стояли турки с автодомами и места там много. В целом мне понравилось в Чешме – с удовольствием приеду сюда еще раз.
По идее все! Далее же из Измира можно поехать в Бергаму – хоть на автобусе, хоть на поезде, еще дальше Троя-Чанаккале, а далее Гелиболу, Мраморное море и то, что относится к Стамбулу. А вот туда я бы не поехал! Чего там смотреть? Кино-реквизит в виде троянского коня? Все остальное из серии, посмотрите, вот тут было… эээ, а сейчас оно в Германии, а тут.., а сейчас оно в Британском музее! В Лондоне я не был, а вот в музее Пергамон на Музейном острове в Берлине – да! По сути немцы в XIX веке попросту разграбили Анатолию – иначе, как набегом это назвать нельзя! Просто и тупо собрали все, что можно было увезти и выставили у себя. То, что Шлиман накопал в Трое первоначально хранилось в Берлине, а по окончании Второй Мировой… Проще говоря, все местные шедевры находятся где угодно, кроме Турции и знакомиться с ними мы будем дома в библиотеке.
3.3 Вглубь страны
Из того, где был лично сам – Памуккале и Кападдокия. И про то и про другое написано во всех путеводителях – это раскрученные экскурсионные места. Туры и туда и туда предлагаются вообще везде. Стоит ли ехать? Пожалуй, да. В оба места, в принципе, можно поехать самому, но времени уйдет гораздо больше и существенно сэкономить не получится. Описывать детали не имеет смысла: так что практические советы и личные впечатления.
Памуккале и город Иераполис. Где-то их приписывают к Средиземноморью, где-то к Эгейской области, но до ближайшего моря там минимум 200 км, так что… Технически удобнее ехать с Эгейского берега – часа два с плюсом. Если самостоятельно – ориентируйтесь на город Денизли. 13-й по размеру город Турции с населением более 500 000 человек. Вот до него доехать реально, дальше возникнут проблемы, но они решаемы. Главное, что следует иметь в виду: по сути Памуккале с травертиновым каскадом и античный город Иераполис это один объект, при этом очень-очень большой. В стандартной экскурсии на них выделяется два, в лучшем случае три часа. Это очень мало! На осмотр всего времени не хватит! Так что или ехать самому и гулять пока не надоест (но в Денизли придется ночевать!) или скататься пару раз. Если нашли дешевые туры (20-25 Э) то почему бы и нет! Я ездил 2 раза – из Алании и Мармариса – дорога в обоих случаях разная – это интересно! Вот и получилось – античный город отдельно, «хлопковые» террасы отдельно. Если приехать 2 раза не получится, следуйте простой схеме. Плюньте на античный город! Их таких тут много и конкретно этот не самый лучший! Заслуживающие внимания постройки: большой амфитеатр (реально большой и сохранился хорошо, но и в Сиде, и в Эфесе лучше) и общественный туалет-латрина (больше чем в Эфесе, но там сохранность лучше). По идее все! Остальное можно пропустить без всякого ущерба. Самый интересный объект, маленький и на окраине – мраморные надгробия, залитые в травертин, как в сугроб. Фотографии там получаются очень необычные, но искать это место долго (пройти в самый конец городища и повернуть влево к обрыву). Внутри есть отдельный маленький музей (12ТЛ). Не ходите – оно того не стоит, времени жалко! Сразу как войдете в ворота античного города (они там одни) поворачивайте влево и идите до травертинового каскада. По нему вниз-вверх с купанием и фото – и красиво и хорошо. Оттуда резко вправо и бегом до бассейна Клеопатры. Сюда пускают по отдельному билету (100ТЛ – столько же сколько за весь объект), но оно того стоит! Бассейн с теплой водой, все дно выложено историческими камнями – плиты от построек и обломки колонн, есть раздевалка с запирающимися шкафчиками и душ. Реально проплавать час – вылезать не хочется. В одном из углов по решетке легко спуститься на глубину больше трех метров. Практический совет: в бассейн не пускают с фотоаппаратом, там плавает специальный мужик, который снимает всех подряд и предлагает купить фото. Отдайте свой аппарат тому, кто останется на берегу и попросите заснять вас в бассейне. Очень хорошая и запоминающаяся поездка на один день!
В Кападдокию имеет смысл ехать минимум на 2 дня. Это существенно дальше – от той же Алании 500 км. Зато дорога едва ли не интереснее цели! Через горный хребет Тавр и Конью – она ровно посередине расположена (был, жаль на могилу Руми не попал!) Важный момент один: это реально другая климатическая зона, соответственно, там будут разнообразные сюрпризы. Поездка проходила в апреле. В Средиземноморской Алании – уже начался пляжный сезон, купание и люди в шортах, а прямо на перевале Тавр – конкретная зима. Реальный минус, метровые сугробы и метель. А были те, кто в тур поехал едва ли не в трусах и шлепанцах – так что в Кападдокии босиком по снегу! Путешествие получилось экстремальное. По пути видел и заснял пять ДТП, из них три с автобусами. Все они съехали с горной дороги в кювет. Один перевернулся – люди выбили лобовое стекло и через него выходили на улицу. Наш автобус съехал точно так же, но водитель успел вывернуть руль, иначе было бы то же самое.
Кападдокию называют «Страной красивых лошадей». Ни одной живой лошади лично я там не видел! И ни одного воздушного шара тоже! Апрель – конкретная зима в горах – баллоны не летают, для них слишком холодно. Туристические объекты – всем показывают одно и то же – на все вполне хватит одного светового дня! Подземный город. Он реально под землей и при этом очень большой – как минимум 7 этажей в глубину! Интересно и ходить можно долго. «Долина любви». Вид сверху на долину, заставленную столпами фаллической формы. Да, интересно, но в мороз и по снегу, как-то не очень. Главный объект – Гереме – пещерный город с монастырем. В принципе, похоже на то что в Крыму, только сохранность тут лучше и не тронутой осталась живопись. Вот это да, очень интересно – технически чистый Феофан Грек – и сюжеты и цветовая гамма та же самая, что в церкви Спаса на Ильине в Великом Новгороде. Времени на осмотр стоит брать как можно больше, хотя это тоже мороз и сугробы!
Рядом с Гереме есть отель в аналогичном пещерном комплексе. Наверно, интересно в таком пожить, но дорого! В других местах – новострой из ракушечника и травертина. Жил как раз в таком. Стены в номере без штукатурки – голый камень и мебель такая же – вырубленные из камня стол и кресло. При поездке в рамках тура половина времени (у российских операторов больше) уйдет на шопинг в «эксклюзивных» местах. К сожалению, это неизбежное зло! Весь вопрос только в его объемах. Понятно, что покупать на такой кондитерской/камнерезной/гончарной/швейной «фабрике» ничего не стоит! Цена будет той же, что везде + процент для гида, который вас туда привез. Продегустировать то, что показывают, это да, само собой! За один визит можно съесть столько, что покупать ничего не придется за всю последующую поездку. Встречаются совсем уж дикие варианты: конкретно в Кападдокии группу возили на кожевенную фабрику со специально для нас устроенным показом зимней одежды. Куртки и пальто предлагалось купить за 1000-1500-2000Э. Эээ, вы что, серьезно!? Я на всю поездку потратил 400Э! Хотя бывают и веселые моменты! Там же, в Кападдокии в гончарной мастерской впервые в жизни видел острейшую реакцию на современное искусство. В принципе, поделки как везде, но процесс создания лично мне интересен с технической точки зрения. И мастера ничего не скрывали! Один прямо перед нами мял глину, крутил из нее колбасу и давил ладонями. С учетом цвета материала сами догадайтесь, на что все это похоже. Человек из лучших побуждений протянул все это зрителям едва ли не в лицо. «Вот посмотрите, глина самая натуральная и качественная!». Мне вот, например, все равно! Я сам иногда леплю дома из искусственной глины и обжигаю поделки в микроволновке. Но девица лет 20 такое видела в первый раз! Ее натурально вывернуло на изнанку! Заблевала и самого гончара, и половину мастерской!
В принципе есть и другие варианты. Например, озеро Салда – «турецкие Мальдивы» - озеро в горах с голубой водой и белым песком. Или турецкая столица Анкара. В первое место возят экскурсии, но я на такое не попал, во вторую вполне реально съездить самому – туда-обратно – две ночи в автобусе, целый день в столице – его вполне хватит. Пока не был, но и то и другое в планах на ближайшее будущее!
3.4 Стамбул – инструкция по применению
СТАМБУЛ – один из старейших (едва ли не 5 тысяч лет) и крупнейших (более 15 млн жителей) городов мира. «Вечный город» - вовсе не Рим, это тут! И «культурная столица Европы» тоже тут! Единственный город в мире, расположенный одновременно на трех морях и на двух континентах, Стамбул по личным ощущениям гораздо интереснее и Берлина и Парижа (был и там и там). Такой город как феномен и явление слишком многогранен, чтобы описывать его в маленькой главе. Стамбул достоин книги и их очень даже есть! Ознакомиться с ними желающие могут без всякого труда, я же попытаюсь изложить некоторые личные впечатления – рассказ о наиболее понравившемся с практическими советами на тему как конкретно это повторить!
Важный момент, который стоит учитывать. С одной стороны, это Турция, с другой, не совсем типичная. Точно так же как Москва – не Россия, по Стамбулу нельзя судить о Турции в целом, хотя определенные выводы сделать можно.
ПРИБЫТИЕ в Стамбул для россиян, как правило означает визит в аэропорт Ататюрка. Второй аэропорт, расположенный на Азиатской половине – имени Сабиха Гокчен – рассчитан преимущественно на внутренние рейсы. Да и ладно! Аэропорт Ататюрка один из самых больших и удобных аэропортов мира (В Дубае больше, но не сказать, что удобнее!) В плане прилета – ничего особенного. Да, есть зона «дьюти-фри», но покупать там что-либо не имеет особого смысла. Зато отлет – это что-то! Приезжать в аэропорт стоит сильно заранее – скучно там не будет! В разных зонах работают как минимум 3 музея. На втором этаже – историко-культурный – ничем не хуже аналогичных заведений в самом Стамбуле. Там же – огромная фотогалерея с пейзажной фотографией интересных туристических мест со всей страны. На первом этаже, если пройти влево – музей науки и техники (вход бесплатный, в фотогалерею тоже – она в большом переходе, в первый 5Э). На первом же этаже в центре – большая инсталляция из артефактов с раскопок (ее периодически обновляют или меняют на новую – как говорил один из султанов, при которых иностранные археологи буквально грабили Турцию «Камней у нас много!»). Там же – необычный мультимедийный объект – экран в виде огромной человеческой головы (объемной, не плоскостной!), на котором транслируются самые разные сюжеты. Еще один плюс аэропорта – прекрасная транспортная доступность – как на метро, так и на автобусах из разных районов города.
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА Стамбула тема отдельная и очень важная. Да, тут все сложно, но если разобраться, то пользоваться очень удобно. Никакие экскурсии или поездки на такси тут по факту не нужны – до всего легко добраться самому за чисто символическую плату – главное точно знать, куда ехать! Итак, в наличии: 4 типа метро, 2 вида трамвая, автобусы, маршрутки, паромы. В систему метро входят 2 работающих подъемника (по сути и то и другое - фуникулер) на Европейской стороне – от Каракея до проспекта Истикляй и от Кабаташа до площади Таксим), обычное метро – точно такое же как у нас. В нескольких местах с ним пересекается новая и очень длинная ветка Marmary. Она проходит под Босфором, а в городе лишь в центре идет под землей – все остальное выглядит как обычная электричка. Уехать на ней можно довольно далеко – аж в город Гебзе (другой вопрос нужно ли? Смотреть в Гебзе не на что. По пути, разве что на тотальную уплотнительную застройку – те, кто жалуется на подобное явление у нас, просто не были в Стамбуле. Да, тут есть небоскребы, но в большей части города с их строительством решили не заморачиваться, просто натыкали 7-9 этажных домов в упор друг к другу – реально в упор – окна в окна. Ну еще по пути есть мечеть очень современного вида. Внутри не был – из окна вполне!). Кроме обычного скоростного трамвая есть еще и исторический – по проспекту Истикляй на Европейской стороне. Ну и, само собой, автобусы! Оплачивать все это удобно Istambul Card (у меня она вообще лежит в пачке с питерской картой для инвалидов, ЕГКС из Севастополя и «Тройкой» из Москвы. К слову, в Стамбуле я бываю чаще чем в российской столице, ибо незачем!). Скидка при такой оплате получается очень существенная – 50% на вторую поездку на чем угодно в течение последующих 1,5 часов. Еще вполне реальный вариант сплавать через Босфор на пароме – не туристическом, а транспортном – представлены разные остановки – имеет смысл попробовать разные варианты. Ну и пешком походить тоже очень приятно. В принципе, все самое интересное в центре реально посмотреть на своих двоих без транспорта вообще. Лично я ходил пешком от Таксима до Гранд Базара и дальше в отель в Лалели, но это вариант сильно на любителя!
ОТЕЛИ. Тут тоже все интересно! Что-то подобное вообще сложно отыскать где-то еще! Маленькими отелями сегмента «очень дешево» застроен вообще весь центр Стамбула. Вокруг парка Гюльхане и от Гранд Базара и Лалели вниз, к морю они работают едва ли не в каждом доме. Прайс низкий, номера маленькие с окнами «в стенку» или в колодец (а чего вы еще хотели за такие деньги!?). Да и ладно! Все равно там только спать!
ГОРОД СВЕРХУ. Сразу в нескольких учебниках по фотожурналистике в любой урбанистический проект советуют включать снимок города с высоты птичьего полета. Совершенно легко и почти бесплатно. Варианты:
1. Парк Чамлыджа (Camlica) на Азиатской стороне и одноименная телебашня. Ехать до метро Узкудар, там пересесть на такси или автобусы 11 Y, L, M, ST – вариант, но так себе! Гораздо проще, на метро, но с пересадками до станции Kisikli. От нее пешком идти метров 300. Выйти, перейти через дорогу и повернуть влево. Башню от метро прекрасно видно, улица упирается в ворота парка. Вход бесплатный, идти вверх и вправо. Самую большую в Стамбуле телебашню строили довольно долго. В первый раз я попал в парк, когда стройка уже завершилась, башню даже подсвечивали по ночам, но внутрь еще не пускали. Теперь все открыто, но расписание крайне странное. Во второй раз поехал и специально посмотрел в интернете – написано, что открыто с 10 часов утра. В реале – запертые ворота. Диалог с охранником. (Понятно, что это беседа глухого с турком, не знающим английского языка, но, в принципе, все ясно!) Крест руками (а закрыто!) Руки в стороны (а почему?). Палец вверх и к глазам (а облака, ничего не видно! Ну или Аллах не видит!). Жалко! Хотя, там и без башни хорошо! В парке сразу несколько бесплатных смотровых площадок с панорамными видами на Стамбул. Лучшая – та, что у входа на территорию телекомплекса. Кафе у реального обрыва с копией беседки из султанского дворца.
2. Холм Пьера Лоти (Турецкий писатель французского происхождения, главное произведение – реалистичное описание его отношений с турецкой женщиной. В центре Стамбула в честь него названа улица (Скоро мы туда вернемся!) и отель). Автобус 99 от автостанции Эминю. Ехать до одноименной остановки (в автобусе напишут на табло). Перейти через дорогу и пойти к нижней станции подъемника. Оплата Istambul Card – сколько стоит не знаю, но немного. Подъем – полет над старинным кладбищем. Оно же наверху. Холм не такой и высокий, но вид открывается интересный. Там же улица с туристическими магазинами, кафе и рестораны. Очень хорошо позавтракать гозлеме с чаем. Был 2 раза – второй раз идти не имеет смысла – не вставляет. НО, можно совместить – тогда не так тоскливо. Вообще рядом район Эюп с одноименной мечетью. Чуть дальше – можно вернуться на автобусе, но реально и пройти пешком – колоритный район Балат с множеством разноцветных домиков. Реальный сеанс цветотерапии! Фотографии оттуда получаются интересные!
3. Istanbul Sapphire – смотровая площадка на крыше небоскреба. По зеленой ветке метро до станции 4 Levent (Именно 4!) Со станции выход в подвал небоскреба прямо по указателю. Внизу – большой торговый центр с кафе и магазинами. На 53 этаже (221,9 метров) смотровая площадка. Вход 65ТЛ. Там же мультимедийный аттракцион – полет над Стамбулом на вертолете. В принципе интересно, особенно в том месте, где вертолет врезается в Святую Софию (привет Аль-Каиде!), но не взрывается, а показывает ее изнутри. Панорама на 360 градусов – время не ограничено! Хорошо прийти вечером, посмотреть сперва так, а потом с закатом. Там же есть кафе и ресторан. Главное: еще внизу при покупке билета спросите, нет ли облаков. Если есть лучше прийти в другое время – так вы ничего не увидите. Хотя если ветер, даже интересней – картинка меняется, создается эффект полета над облаками.
ЦИСТЕРНЫ. Уникальные объекты, не имеющие мировых аналогов. Подземные емкости для сбора воды. Их реально много – как минимум 40, но вполне вероятно, что есть и не открытые! Тут так же возможный разные варианты.
1. Базилика-Цистерна, она же Еребатан – самая раскрученная и известная, благодаря расположению через дорогу от Святой Софии, большому количеству колонн и головам статуй на которые две из этих колонн установлены. Тут снималось множество фильмов от «Джеймса Бонда» до ужасов ада в «Одиссее» Андрона Кончаловского. Да, интересно, но минус раскрученности – толпы туристов, просто так в сезон туда не попасть. Да и стоит ли давиться в очереди если рядом ничуть не хуже, дешевле и без людей?
2. Цистерна 1001 колонны. От той же точки на площади у Святой Софии пойти в противоположную сторону. Вы прямо в нее упретесь. Большие ворота в стене невозможно не заместить. Идти надо прямо в ворота. Стоит на 10 ТЛ дешевле Базилики (тут 20 ТЛ, там 30 ТЛ) Выглядит масштабнее за счет освещения. Там же, Центр Современного Искусства. Прямо между колонн установлены статуи и повешены картины. Частично спорно, но выглядит интересно!
3. Серефийе цистерна. Тоже почти тут же, и тоже другая и без туристов! (20 ТЛ) Вход с улицы того самого Пьера Лоти. На главную магистраль – туда, где трамвай ходит, смотрит одноименный отель. Вам за него, вниз по улице, в большой стеклянный куб. Там вход и лестница вниз. Воды в цистерне нет, как и в предыдущей, в Базилике люди ходят по мосткам. Вид оригинальный благодаря освещению и установленным зеркалам. Из всех трех – самая светлая. В Базилике местами, особенно у перевернутых голов, жутковато!
4. Цистерна под магазином ковров. С той же точки идем прямо за Голубую мечеть и поворачиваем влево. Неприметное здание, куда зазывают посмотреть ковры. Ковры мне показали, цистерну – там раньше был ткацкий цех – нет. Почему? Не договорились. «Вот ковер, недорого, всего 5000Э! Не, не надо! Вах, тогда вот дешевле – всего 500Э!» То есть имеет смысл сперва попроситься в цистерну, а потом изучать предлагаемый ассортимент ковриков!
МЕЧЕТИ. Важный момент: их тут очень много! В рамках одной экскурсии на целый день предлагается, например, посмотреть все что тут понастроил Мимар Синан (25 мечетей +). Возникает естественный вопрос: а нафига? На взгляд человека со стороны – не турка и не мусульманина – они одинаковые. Мечеть, постройки Синана есть в центре Евпатории – чего так далеко ехать-то! Она вот конкретно такая же! Разница в мелких деталях – дословно, посмотрите тут 4 минарета с 10 балконами, это значит, что султан… был 4-м в династии, а вообще… по счету. А мне то что!? Наглядный пример с православными церквями в России. В Москве иностранцам бесполезно показывать что-то кроме соборов Московского Кремля, Василия Блаженного, ну и, может быть, Новодевичьего монастыря. В Новгороде – Святую Софию, Знаменский собор и Церковь Спаса на Ильине улице. Дальнейший трип не имеет смысла! Никто не поймет разницы, да и в приведенных случаях ее увидят немногие внимательные и сильно интересующиеся! С мечетями то же самое! Сходите в 2-3-максимум 4 самых известных – Голубую, Сулеймание, Новую и еще какую-нибудь типа Беязида. Все! Хватит! Остальное – ну если все равно шли мимо и стало скучно или захотелось в туалет – почти во всех мечетях они есть и за бесплатно! (А кое-где еще и душ – я был!) Тогда – да, а так, не надо! Времени жалко!
МУЗЕИ. Предвижу гневные вопли: «Достал ты уже со своими музеями! Тебе надо, ты и иди!» Ну, не хотите, не ходите! Тем более что в раскрученных местах – Святой Софии, Галатской и Девичьей башнях никаких музеев сейчас нет! Однако, на мой взгляд, с ними интереснее! Для похода по музеям в Стамбуле лучше всего приобрести Музейную карту (325ТЛ на 3 дня – это выгодно – как раз в такую сумму обойдется один дворец Топкапы с Гаремом и Археологическим музеем) Кое-куда (Долмабахче и музей Рахми Коча) по ней не пускают, так что придется доплатить, но это скорее редкие исключения! В целом все здорово! При наличии времени в музеях вполне реально провести все 3 для с повторением – лично я на Галатскую Башню поднимался 3 раза – каждый вечер и мне не надоело!
МУЗЕИ В СТАМБУЛЕ БЕСПЛАТНО. Для тех, кто все же интересуется музеями, но не хочет платить денег есть абсолютно невероятный вариант. Пройтись по бесплатным музеям – их тут есть и вполне репрезентативных. Сразу два в здании Университета – не в основном, надо чуть проехать на трамвае до остановки Лалели-Университет. Они прямо рядом с ней – там указатель есть. Археологический музей – в основном совсем свежие находки с раскопок порта в Еникапы – его вообще недавно нашли, но есть и старина. Второй – Музей Хамама – там же в историческом хамаме. Про Хамам и все, что с ним связано. Меня особенно поразила обувь для хождения по горячим плитам! Еще один бесплатный исторический музей будет в Кадыкее – удобно совместить с Девичьей башней и вообще там дальше набережная по которой вечером хорошо гулять с пивом! От выхода из метро на набережную развернуться к материку и идти через дорогу – прямо там оно и будет. Историческая экспозиция + собрание кукол султанов в парадной одежде.
НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЕИ В СТАМБУЛЕ. Это на мой взгляд! То, что реально выбивается из стандартного ряда. Про первый музей ни в одном из четырех предварительно прочитанных мной путеводителях не сказано вообще ни слова. Туда не водят туристов. А зря! Итак:
1. Музей Панорама 1453. (20 ТЛ) Реально – их ответ нашей панораме «Оборона Севастополя». Найти непросто, но можно. На трамвае или на метро ехать до остановки Топкапы. (Не путать, это не дворец, а парк), Лучше ехать на трамвае. Выходите, как только увидите большие стены с башнями, после которых, собственно, и начинается парк. Идти надо строго от стен, Сама панорама, фактически находится под землей, но сверху есть павильон с тематической выставкой. В виде панорамы изображены события 26 марта 1453 года – штурм Константинополя. Сравнивать с севастопольской панорамой интересно. Там сцена изображена с точки зрения обороняющихся, тут – от нападающих. Соответственно, натуральные пушки и ядра здесь ближе к зрителю, а стены с обороняющимися нарисованы. (У нас все строго наоборот!) Пара пушек с ядрами лежит на улице у входа – вот конкретно с таким вскоре брали Мангуп в Крыму. После Панорамы интересно посмотреть на те самые стены – точнее, то что от них осталось – вдоль стены с башнями идет дорога – реально уйти подальше пешком и вернуться к метро на автобусе. Там же очередная постройка Синана – мечеть Ибрагима Паши 1551 года. С другой стороны дороги – огромное кладбище – был! Как человек, которому покоя в жизни не хватает, люблю ходить на кладбища!
2. Музей Рахми Коча. Расположен в Европейской части города на той же стороне Золотого Рога, что и Галатская башня. Добираться пешком от холма Пьера Лоти, района Балат или того, что дальше – перейти через мост и идти по берегу. Но это надолго! Проще: автобус № 47 от автостанции Эминю. Или заранее спросите у водителя или внимательно смотрите в окно. Слева по ходу движения будет самолет на пьедестале и вывеска. Сколько стоит – не помню, около 25ТЛ. Научно-технический музей, но ориентированный не только на детей, но и на взрослых. Все – включая настоящую американскую подводную лодку – из частного собрания коммерсанта Рахми Коча. Там вся семья такая – типа нашего Третьякова. (Из мест, описанных ранее, вот это конкретно он построил вертолетную площадку в Кекове и каждый год прилетает туда отдыхать). Интересующийся человек всю жизнь собирал разную технику – от заводных игрушек до настоящих машин, паровозов, самолетов, компьютеров. Все это в музее и представлено. Самые интересные залы – ретроавто, целое паровозное депо, коллекция яхт, самолетов, военная техника. На подводную лодку пускают по отдельному билету за 100ТЛ и дают гербовый сертификат о посещении. Написано красиво и по-турецки – бумажку в рамочке можно повесить в кабинете – все равно никто ничего не поймет! Берите времени с запасом – это надолго! Из совсем необычного – портрет Ататюрка, собранный из научно-технического хлама.
3. Музей Мозаик. Сколько стоит – не помню – по музейной карте. Небольшой, но очень яркий музей прямо у Святой Софии. Идти от нее по площади к Голубой мечети, повернуть влево, выйти на вытянутый (Конный) рынок и приблизительно в центре найти указатель – в музей в сторону от магазинов и под землю. Очень красивые мозаики, которые старше Святой Софии. Вероятно, они находились во дворцах, стоявших на этом месте в доосманский период. Чтобы очистить место для строительства Голубой мечети их снесли до десятка. Вот что осталось в музей и попало. Представлены как целиком откопанные фрагменты, так и сборка из разрозненных кусочков. Особенно яркие сцены охоты с натуралистическими фонтанами крови.
MUST VIEW. Вот эту часть если кому-то сильно не хочется можно пропустить без серьезного ущерба для содержания. А можно… Короче говоря, думайте сами!
1. Дворец Топкапы. Аналог нашего Кремля. Отсюда почти 400 лет правили огромной империей. Особенно интересно будет тем, кто бывал в Крыму в Бахчисарае. На первый взгляд, конструкция ханского дворца кажется странной. По сути, там уменьшенная и сильно упрощенная копия того, что в Стамбуле. Отдельные дворы и пространства с разной степенью изоляции. Куда-то пускали всех, что-то типа гарема вообще только для Султана. Дворец интересен сам по себе в плане устройства, видов и смотровых площадок. Культовые объекты – типа церкви святой Ирины – ни об чем! Музеи вроде кухни и дивана, в общем-то, тоже. Сокровищница, это да! Султанские вещи «с брюликами и цацками» это понятно! Интереснее религиозные святыни, привезенные сюда из Каира – меч Давида, посох Моисея – сложно представить, как это все вообще сохранилось! Многие в отзывах о посещении пишут, что видели «зубы Аллаха». Это не они! Во-первых, зубы не Аллаха – у него не было, они пророка Мухаммеда! Во-вторых, их не видно – они в коробочке! Там же волосы пророка, меч пророка, знамя пророка… короче полный комплект! Гарем – ну, да, большой, но не сказать, что сильно впечатлило!
2. Археологический музей. Если в №1 идти надо, то это легко пропустить. Хотя он совсем рядом! Из интересного – саркофаг Александра Македонского с детальным художественным описанием того, как его извлекали и плиты от ворот Иштар в Вавилоне. Остальное – по большому счету уже видено в разных местах!
3. Дворец Долмабахче. (Не входит в систему Музейных карт, оплата отдельно – 120 ТЛ – дорого, но…). Новая султанская резиденция, построенная непосредственно перед Крымской войной «под Европу». Расходы на ее строительство измеряли в тоннах золота и по итогу обанкротили всю Империю – это стало началом ее конца! Что же получилось в итоге? Жалкая копия французских дворцов (строили армяне, обучавшиеся в Париже) и Эрмитажа! По современным меркам, так себе дворец: ни тебе аквадискотеки, ни зала с машинками! У нас атрибут «шикарного» особняка или квартиры – золотой унитаз – такое даже у ГАИшников есть! А тут? Как не стыдно такое показывать! Туалет «типа сортир» - как у нас на самых запущенных вокзалах. Их тут 68 и все… Причем подписано, где чей: это султана, а это его матери. То есть, повесить чугунный бачок и гирю на цепочке для смыва это мы можем, а унитаз поставить нет!? В целом – пошлая роскошь типа гигантской люстры и шикарной лестницы. Экспонаты из султанских вещей ни об чем («А мне то…!?), историческая часть и живопись – да, но поймут не все. Например, картины о Крымской войне. Интересны тем, что написаны противниками – взгляд «с другой стороны», по сравнению с тем, что в наших музеях. Например, «Атака легкой бригады». Или «Взятие турецкими войсками Малахова кургана». Тут надо рассматривать детали – художник оказался реалистом. То есть на Малаховом кургане изображены турки, но с французскими флагом! Отдельная часть – гарем. Не меньше того, что в первом дворце, но уютнее. Интересна новая история. Сюда как правопреемник переехал жить Ататюрк (преемник, ладно, но почему именно в гарем?). Тут же он и умер. Представлена кровать Ататюрка – вместо одеяла –турецкий флаг. (Не верю! Китч какой-то! Это все равно, что показывать Ленина в постели под красным флагом или сами знаете кого, под триколором!) В зале рядом есть вообще все – судно Ататюрка, его инвалидное кресло, шкаф с лекарствами. Все как у нас! Инвалидное кресло того же Ильича тоже сохранилось, но в Горках его не показывали. Как же, «Ленин всегда живой!», а тут вдруг? Кресло «спрятали» в маленьком питерском музее, куда никто не ходит! Тут все, включая судно и каталку стоит открыто, только фотографировать нельзя, хотя я и… Любопытно, что Ататюрк до того, как пересел на судно туалет ремонтировать не стал. Просто, по-султански, без унитаза!
4. Музей дворцовых коллекций. Не торопитесь уезжать от дворца Долмабахче! Имеет смысл пройти прямо, по направлению от центра. Там много чего есть: Художественный музей, Музей Современного Искусства, Морской музей – я не попал – все было закрыто в связи с эпидемией КОВИДа! Работал Музей Дворцовых коллекций (30ТЛ). Вот это уже поживей! Много личных вещей из непарадного обихода, типа судна Ататюрка! Это интересно! Например, старинные бормашины, которыми султанам и их женам лечили зубы. В парадных питерских музеях такого нет! Только мешочек с зубами, которые собственноручно надергал Петр Великий. Хотя, в Питере есть ведомственный Музей Стоматологии, и там… Но туда никто не ходит, да с улицы и не пускают!
5. Миниатюрк. 20 ТЛ. Идти, только если осталось много свободного времени, а идеи как его потратить иссякли. Приблизительно там же, где Музей Рахми Коча. Ехать на такси или том же самом автобусе № 47. Так себе, хотя если с детьми, то может быть! Ну копии, и что! Интересно пройти по мосту из Европы в Азию или посмотреть на то, чего в реале давно нет, типа модели Мавзолея в Галикарнасе (нынешний Бодрум – я ранее писал про это). По идее все! Остальное не стоит потраченного времени!
КАК БЫСТРО ПОСМОТРЕТЬ В СТАМБУЛЕ ВСЕ? Задача, прямо скажем, нетривиальная, но решаемая! Туристам с ходу предлагается множество самых разных вариантов экскурсий по городу за 30-40-50…Э. Но мы же не туристы, а путешественники! По идее, нужен день свободного времени, проездной и отдохнувшие ноги.
Начать имеет смысл с Гранд Базара. По сути, город в городе. В плане покупок на 99,99% место бесполезное. Золото лично я покупать не буду (почти половина магазинов), тряпки не нужны, остальное в других местах стоит дешевле! Интересно, от главного входа влево, а потом вправо и в конец. Отдел с современной живописью и антиквариатом. Масса всего, например, старинная графика и печатная книжная миниатюра. НО – разрешения на вывоз не даст никто! Далее, по трамвайным путям идем (или едем) до площади Султанахмет. По идее сюда имеет смысл приходить каждый день и делить достопримечательности на части, хотя… Все же рядом – Святая София, - далее по часовой стрелке – Хамам Роксоланы (он работает, но стоит неоправданно дорого), Конный базар и Музей Мозаик, Голубая мечеть, останки Ипподрома, Музей Исламского искусства, цистерны. Все и на любой вкус! Далее – пешком или 1 остановку на трамвае – парк Гюльхане. Пешком интереснее! По пути – павильон из которого султан Ибрагим Безумный в 1640-1648 стрелял по прохожим из арбалета. В парке хорошо погулять, особенно вечером! Приходил несколько раз – не наскучило. Там и набережная есть и музей. Тоже технический, но хуже Рахми Коча – скучный. Оттуда пешком вдоль трамвайной линии – Сиркеси. Старинный вокзал. «Восточный экспресс» прибывал именно сюда – поезд стоит на улице, в здании вокзала ресторан и вечерами выступления вращающихся дервишей. Далее – опять 1 остановка трамвая. Эминю – пристани. Там же Египетский базар – оговорки те же, что про Гранд Базар, только там в основном специи и еда. Оттуда – Галатский мост. Очень хорошо перейти пешком, причем в разное время суток. Далее – пешком вверх или в Туннель и до Галатской башни (пешком прямо до нее, от конечной подъемника придется спуститься). Хорошо и красиво! Далее – проспект Истикляйль – храмы, музеи, магазины и выход на площадь Таксим. Памятник, мечеть, высотки. Оттуда – 1 станцию по старинной ветке метро вниз – в Кабаташ и прямо по берегу – мечети, дворцы, описанные ранее музеи. Оттуда же, прямо с конечной трамвая, имеет смысл прокатиться на автобусе в сторону Черного моря. Купаться в Стамбуле в принципе, негде. Да, пляжи есть, но они далеко, про Принцевы острова поговорим отдельно, маргинальные варианты типа купания у Галатского моста или в парке Гюльхане мы рассматривать не будем! Сам я такого не делал, но фото, плавающих конкретно в этих местах, у меня есть! На автобусе от Кабаташа ехать нужно до остановки под названием Asian. Или читайте надписи на табло или попросите водителя остановить у Европейской крепости. В самой крепости я не был, не доезжая до нее – бетонный пирс с лестницами вниз. Да, кроме меня там никто не купался, хотя был октябрь и светило солнце, ну и зря! Они много потеряли!
БОСФОР По факту, самая главная достопримечательность, По воде, точно так же как и по земле, предлагается множество туров, цена которых может быть любой – несколько часов ночью, с ужином, алкоголем и «культурной программой» - до 100Э Не надо туда ездить! Городские паромы в любое время – и в темноте они тоже ходят – за символическую плату по транспортной карте. По ней же – паромы до Принцевых островов. Отдельно – от причала в Эминю (того, что у автобусной остановки, не у трамвайной!) – конкретно паром для туристов – 2 часа по Босфору за 20-30ТЛ (в зависимости от времени суток). Ходят очень часто, очередей нет, мне понравилось!
ТУРЕЦКАЯ БАНЯ – ХАМАМ. Да, но с оговорками – если осталось время и, главное – «турецкие бани» в Турции и у нас это, как говорят в Одессе «две больших разницы». Точно так же как в США не знают, что такое «Американские горки», а французы недоумевают от названия блюда «Мясо по-французски»! Американцы, в принципе, правы! Горки такие придумал русский мастер-самородок Кулибин и он же их впервые построил – в Ораниенбауме. Сами горки давно разобрали – они были деревянные, но «Павильон Катальной Горки» до сих пор остался – его с трассы видно в упор! Подозреваю, что с мясом получилось как-то так же! Но про бани! У нас (В Питере) «Турецкая баня» – очень жаркое каменное помещение с большим количеством пара – как в тумане. В Турции такое тоже есть – на термальных курортах (Бурса, Ялова и Балчова). Но там хорошо и без бани! В реале это просто сауна с национальным колоритом. Еще стоит оговориться: не ходите в туристические места – стоит раза в 4 дороже (про Хамам Роксоланы и Чемберлинташ я вообще молчу – это чисто туристический аттракцион). Идите туда, куда ходят местные! Стоит 50-70 ТЛ в час. В наличии – в Балате, в Гюльхане прямо у остановки трамвая, в Лалели (был сам), в центре прямо у выхода с моста со станцией метро. По сути – сауна, причем, по нашим меркам так себе! Очень не жарко! Хотя интересно! Обычно это двухэтажное здание, в центре крытый двор – по бокам «номера» - сама баня отдельно. Она общая – был в парилке с турчанкой вдвоем – я в плавках, она в простыне на голое тело… Нет, «диалога культур» не было! Выходил оттуда на улицу – события происходили в декабре. Вот это понравилось, хотя хозяева возражали!
ПРИНЦЕВЫ ОСТРОВА – АДАЛАР. Вот это да! Из серии Must Wiew! Ранее – место ссылки – всех, кто не нравился – принцев, надоевших жен, бездомных собак, Троцкого… Всего островов 9, более-менее интересны 4. Практический совет: и от Кабаташа и от Эминю туда постоянно ходят паромы. Вы на них не ходите! И дело не в деньгах! Оттуда плыть 1,5-2 часа, в шторм 3! Времени жалко! На электричке Мармарей до станции Бостанджи, пройти метров 100 и пирс – все то же самое, но дешевле и плыть ровно 30 минут! Основной остров – Баюкада – на остальные, в принципе можно не ездить, хотя на Халийбеаде я тоже был! На пароме дают бесплатную карту, сориентироваться легко. Не ищите «Дом Троцкого» от него все равно остались одни руины! Кстати, участок этот сейчас продается. По острову хорошо просто гулять – малоэтажная застройка, красивые домики, много зелени, мало машин (фактически нет!). Это курорт для самих стамбульцев! По острову ходит транспорт – электромобили. Платить стамбульской картой или купить местную (хотя она вам больше не понадобится). Станция – прямо от пристани до площади с часами, от нее резко влево. Интересные места легко посетить на колесах, хотя можно дойти и так! Пешком веселей! Центральная развязка вне поселка – большая круглая площадь с кафе. Спрашивайте по-русски «Манастыр!». Вверх в гору будет как раз он! «Айя Джиу» - монастырь Святого Георгия! Идти километра полтора. Смотреть – церковь. Она одна, больше там ничего нет. История: икону святого Георгия закопали в землю, а потом нашли по звону колокольчиков. Их же дают в качестве сувениров особо нуждающимся паломникам. По пути – большой маяк, но на него не пускают. От той же площади ровно в другую сторону – тоже вверх, но идти ближе – самое большое деревянное здание в Европе, точнее то, что от него осталось. По сути – руины за забором и бегает большая белая собака. С той же площади вниз – Музей Адалара (20ТЛ). Он большой, но смотреть там не на что! Так, история островов и разное! Если время есть, сходите, а так… Остров Халийбеада. Практически то же самое. Морской техникум на берегу, православная обитель на горе (внутри не был – закрыто в связи с КОВИДом). Ехать ли? Не думаю! Хотя… с одного острова на другой – не проблема! Главное! Реально купаться в Стамбуле стоит именно тут! Пляжей много, все платные, НО «в сезон» я там ни разу не был. Более того, посещал Адалар зимой – все закрыто на замок и через забор не перелезть! Как же это, быть на море и не искупаться? Не порядок! Варианты. Их целых 3, все на Баюкаде.
1. От пристани парома поворачиваем вправо и идем до конца. До самого! Уникальное место! Кладбище русалок! Там лежат брошенные скульптуры русалок в человеческий рост. Перелезть через забор – песчаный пляж, вполне! По крайней мере, сфоткаться с русалками нужно! Меня друзья-моржи просили отпилить кусочек. Не чем было! Хотя, уже после этого (я там каждый год бываю) кто-то отпилил у одной русалки целый хвост! Неужели в цветмет!?
2. От того же места радикально в другую сторону – влево. Там тоже будет русалка, но каменная и очень страшная! Ей физиономию кто-то очень жутко разрисовал красками. За нее еще метров 100. Там будет спуск в воду по камням. В сезон (в октябре было, в декабре нет), там стоит лестница, хотя и без нее вполне. Рядом лавочка – раздеться удобно и в воду! Спуск хороший, понравилось!
3. От той же страшной русалки идем дальше – метров 400-500, вдоль Марины до конца улицы. Это реальный конец, там тупик, не ошибетесь! На берегу совсем дикий пляж. В реале – строительная свалка, но лично я там купался и ничего страшного со мной не случилось! Добро пожаловать в Адалар!
3.5 Мраморное море и его окрестности
Мраморное море во всех справочниках значится как самое маленькое море в мире. Сами турки считают, что оно очень грязное из-за судоходства и в нем никогда не купаются. Как-то не обратил внимания! Может им просто сравнивать не с чем? Кроме Принцевых островов там есть и другие, например, Мармара и то, что рядом с ней. Из-за КОВИДа паром туда не ходил. (Очень обидно! Я в тот раз жил прямо у пассажирского порта в Еникапы!) Теоретически (!) туда попасть можно. Если сравнивать с другими скоростными судами – часа за три.
БУРСА
А вот в Бурсу паром ходил! 4 раза в день от причала в Эминю (там, где трамвай останавливается). У парома отдельная касса, билет продают по паспорту с указанием номера телефона (русский мобильник не катит – дайте визитку отеля), стоит в одну сторону 110 ТЛ, плыть ровно 1 час 40 минут. Ищите белые кораблики с зелеными полосами и надписью BUDO. Тут нужна оговорка, хотя и на пароме, и на кассе написано «Стамбул-Бурса», он идет не в Бурсу! Это условное название – в самой Бурсе моря нету, до него километров 20! Но это не страшно! Паром пересекает Мраморное море и причаливает в городе с ласкающим русский слух названием Мудания. В самой Мудании смотреть не на что – красивая набережная с кафе, необычный памятник Ататюрку, пляжи тоже есть, но так себе. Зато прямо у пирса – остановка автобусов. Читайте надписи! Есть прямо в центр города – ищите надпись Teleferic. Но лучше тот, что №1: идет от пирса до конечной остановки трамвая – не заблудитесь, идите туда же, куда все! Расплачиваться – Bursacadr – приобрести можно прямо на пристани. А далее… Нынешняя Бурса – четвертый по размеру город Турции с населением более 2 миллионов человек. В прошлом – столица – первоначально турки-османы основали свою империю именно здесь. Соответственно, достопримечательности ничуть не хуже стамбульских! Беда в одном – по большей части это мечети, так что если вдруг кто-то не насмотрелся на них в Стамбуле, то… Только тут, кстати, видел, как для молитвы перекрывают улицу, по которой ходит трамвай. И это при том, что тут же – пешком идти минут 5 – бывшая мечеть, переоборудованная в сувенирный магазин! Там же – один из символов Бурсы – 600-летний платан, высотой 37 метров, с кроной в 53 метра. Платан Палласа в Крыму по сравнению с этим так, ни об чем! Но мы по мечетям не пойдем! Немало интересного есть и без них! Пересаживаемся с автобуса на скоростной трамвай и едем до остановки Османгази. Нужно пройти совсем немого по ходу движения трамвая и повернуть вправо. Большая улица там одна. Я на ней обедал-завтракал. Эту самую большую улицу нужно пройти до конца – она не длинная! Кончается конным памятником. А дальше все в упор – заблудиться невозможно. Прямо – базар, слева – останки крепости на холме и парк Топхане. С нее и начнем! Подниматься вверх довольно высоко, но вид красивый. Внизу – огромный торговый центр в виде пирамиды. Еще – парк, шестиэтажная башня – ни внутрь, ни наверх не пускали. Зато в мавзолей Осман Гази – пожалуйста! Везде написано, что там платный вход – с меня никто ничего не брал, хотя я не скрывался и, более того, фотографировал внутри! Кстати, у мавзолея – почетный караул. Это жандармы, но переодетые в историческую форму. Больше там смотреть не на что! Спускаемся вниз и идем через базар. Сам по себе он интереса не представляет, ибо ничем от не отличается от аналогичных в уже посещенных турецких городах! Достопримечательность – Коза Хан. Квадратный и двухэтажный торговый дом с мечетью в центре. Интересного много – например реально продаются коконы тутового шелкопряда! И ведь покупают же! Но проходим рынок насквозь и поворачиваем влево. Идти пешком или ехать на попутных автобусах имеет смысл по главной дороге. Цель – подъемник – его видно издалека и ошибиться сложно. По идее, уехать на нем можно довольно далеко – до самого Улудага. Вопрос в том, какая часть подъемника работает. Мне повезло попасть лишь на одну. Поднялся вверх, посмотрел на город и быстро вниз. Хотел успеть на последний паром в Стамбул и не ночевать в Бурсе. Успел! Очень удачно сел на автобус прямо у выхода с подъемника, доехал до той же точки в Османгази и вернулся в Муданию! Хотя, вообще то в Бурсе тоже есть горячие источники и термальный курорт – собственно, ради них город еще до турков и основали. Термальных источников много, есть из чего выбирать. Ради них имеет смысл ехать на целый день – времени как раз хватит с запасом! Самые известные – горячие источники Каплыджа – район Бурсы Чекирге. Собственно, варианта тут 2.
Yeni Kaplica – Новая Баня. Самый простой и доступный вариант – как в плане дороги, так и относительно денег. Выйти из трамвая на остановке Kulturpark. Перейти улицу по направлению движения трамвая. На дорогу выходит большое здание с завлекательным названием Gokcen plaza. Что это за Петушиный дворец я не знаю, его нужно обойти. На углу, у трамвайной линии стоит заправка Petrol ofisi – на вывеске белая собака на красном фоне – не заметить сложно. Здание дворца нужно обойти и выйти ровно к противоположному от собаки углу. Строго от угла через дорогу – вход на термальный курорт. На обочине стоит арка, далее подъем вверх и очень узнаваемый комплекс хамамов – отдельно женский, отдельно мужской. Внутри – по сути баня с горячим бассейном. Кстати, «новым» этот комплекс считается исключительно по сравнению с другим, расположенным тут же. В реале релакс проходит в зданиях, построенных в 1552 году! Собственно, дальше все просто: заходите внутрь, вход 100 TL – без ограничения времени. Внутри деревянные кабинки в два этажа и двор с мраморным фонтаном и печкой. Сама баня довольно большая, помещений много, хороший хамам, моечные отделения – в них попадают по узким извилистым коридорам (настоящий аттракцион!), ну и главное – большой круглый бассейн в центре. Вода горячая - +42С. Есть маленькое отделение с львиной головой из которой льется кипяток – все как в Балчове, только еще горячее! Целиком в бассейне долго не высидишь! Максимум на сколько хватило меня – полчаса – дальше уже тяжело, особенно на выходе! Вот реально перед глазами все плывет! Прямо оттуда в холодный душ и в кабинку – лежать. Ну или на воздух – на балкон, тут такое тоже есть! Тут же произошел крайне неприятный с технической точки зрения эпизод, окончившийся гибелью «мыльницы» Canon – ну да, свое она уже отработала и больше была дорога как память – с ней я прошел всю БСТ, на нее же снимал девушек в тайских борделях… При входе всем дают цветастую простынь – пештемаль. Так вот она не для вытирания! Для этого потом за так дадут полотенца – целых 3! В пештемале идут в парилку и лезут в бассейн! А я завернул в него фотоаппарат, ради незабываемых фоток, ну вот его, по сути, и сварили в минералке (случайно)! Стоит отметить, что мочить кеноновскую технику можно, в том числе в морской воде, а вот в горячей, оказывается, нельзя!
Eski Kaplica – Старая Баня. Вариант второй. Не хуже, но дороже и сложнее в плане дороги! Ехать на том же самом трамвае, но выйти на одну остановку раньше – Sirameseier Kukurtlu. Выйти на ту же сторону, что и в первом случае, только идти в обратном направлении – направо. Далее, вверх – будет тяжелый подъем и много параллельных улиц – запоминать названия бесполезно – считайте число – их 5! Далее опять вправо – до большой мечети. Ее нужно обойти и идти прямо до здания больницы (там указатель). От нее повернуть влево и двигаться до надписи Kervansaray. Это отель при источнике. Все как везде – отель отдельно, источник отдельно! Сама постройка очень старая – она вообще дотурецкая – тут были термы еще при императоре Юстиниане. Внутри – мраморные колонны того времени, все просто здорово, но… вход 470 TL за 3 часа! Дорого! Вся поездка с отдыхом в первой бане обошлась в 320 TL – менее 15S – столько же стоит сходить в баню в Новгороде, так что… думайте!
УЛУДАГ
Фактически Бурса находится у подножья горы Улудаг и, в принципе, туда можно доехать самому, но случайно узнал, что на саму гору есть туры из Стамбула, а поскольку стоили они недорого (20Э) решил скататься. И не зря! Посмотрел дорогу, альтернативную прямому парому. Сперва автобус идет из Стамбула в Гебзе, далее паромная переправа для автомобильного транспорта в город Алтынова, затем трасса Орхангази-Гемлик-Бурса и еще 22 км на юг – Национальный парк Улудаг. Путешествие конкретно для экстремалов. Высота горы 2543 метра. Климатическая зона меняется прямо при въезде в парк. И в Стамбуле, и в Бурсе, была по нашим меркам «теплая осень». Никакого снега, в худшем случае небольшой дождь. Зато в горах… Самая натуральная зима по-русски – елки, снегопад и сугробы. Я ездил туда вместе с компанией ребят из Саудовской Аравии – им очень понравилось – они реально увидели снег в первый раз в жизни! Вот на такую публику организаторы и рассчитывали! А вот россиян такое точно не впечатлит! Хотя… там на горных лыжах вовсю катались. Но лично меня не привлекают такие мажорские виды спорта, а с горных лыж я падаю… Дорога назад очень интересная – все то же самое, но только без парома – по огромному мосту через Измитский залив.
САПАНКА
Вообще гор на этом берегу Мраморного моря много и варианты поездок есть самые разные. Те же самые люди за ту же цену в 20Э (это дешево, со скидкой, так оно стоит 45Э) предложили мне скататься на озеро Сапанка. Интересная поездка на весь день. В горах есть река с водопадами, вейк-парк, стеклянная площадка над пропастью а-ля Китай. Само озеро довольно большое, в теплое время года тут, наверно, очень хорошо. Я бы и зимой искупался, но конкретно там, где мы были - знаки «Купание запрещено» и полицейские тоже ходили, так что… ограничился тем, что залез в чужой сад и поел хурмы с дерева.
ЯЛОВА
Место, понравившееся больше всего: любимый курорт Ататюрка! Поселок Термаль - из Яловы на автобусе. В одном месте термальный отель и водолечебница. Бассейн с теплой водой у них один на двоих, но это два разных заведения! Вокруг парк – питьевой источник, каньон с минеральным ручейком, контрастный лес – пальмы и елки с соснами. Вход на территорию - 120 TL. В лечебнице раздеваешься и идешь в бассейн. Хорошо, особенно в декабре – для контраста. Идет несильный дождь, а в теплом бассейне… И гидромассаж там есть и Хамам тут именно такой как надо! Позже – в разгар зимы наверно, тоже очень хорошо – горячая минералка и легкий снежок – такое тут вполне вероятно!
4.Острова в океане
Название по аналогии с любимой книжкой Хемингуэя. (Обязательно прочитайте!) Но у него свои острова, а у меня свои!
4.1 Весь Кипр за неделю
После любой поездки само собой возникает желание свести все впечатления к одной короткой фразе. Желательно – вообще одному простому предложению. Коротко и емко. Иногда сделать это довольно сложно – впечатлений слишком много, и они разноплановые – сравнивать одно с другим просто бессмысленно, это как разные виды искусства – опера и балет. В данном случае все не так и коротко обобщить всю суть увиденного легко. Итак, КИПР – ТА ЖЕ САМАЯ ТУРЦИЯ ТОЛЬКО ГОРАЗДО ХУЖЕ И НАМНОГО ДОРОЖЕ. Согласен, спорно, но давайте сравнивать делали – все самое интересное в них! В целом же Кипру я бы поставил твердую «двойку». Не в том смысле, что все плохо, нет это позиция в личном рейтинге, если хотите, «таер» в том плане, что есть места гораздо интереснее. У той же Турции в данном случае «тройка», у России – вообще «единица». Высшая оченка – Шри Ланка и Тай, сразу после них Вьетнам и Танзания с Камбоджей.
Вводные данные – поездка в условиях пандемии на 1 человека на наделю в начале ноября с вылетом из Санкт-Петербурга. Как ни странно, но главная и практически единственная проблема возникла еще до начала поездки – в России. Для того, чтобы посетить Кипр в реалиях пандемии нужно соответствующее разрешение CyprusFlightPass. Казалось бы, все просто – заполнить анкету в интернете и прикрепить сертификат вакцинации. Если бы! Просто все только на словах, в реале же возникают проблемы, фактически неразрешимого характера. В первый раз – ровно за двое суток до вылета я потратил на получение разрешения около часа, но так ничего и не сделал. Анкету заполнить, действительно просто, но до этого на сайте нужно создать личный кабинет – тут и начинается самое интересное. Совершенно очевидно, что сайт этот изначально создавался так, чтобы при попытке воспользоваться им техника начинала «глючить». Для создания личного кабинета вводим адрес электронной почты. Сайт тут же пишет, что адрес не корректный и воспользоваться им нельзя. А как быть если в России вся электронная почта такая! Ладно! Далее предлагается придумать пароль. Ввожу свой же от электронной почты. Все то же самое «пароль некорректный и не может быть использован на данном сайте» Хорошо! Там есть отмеченная мелким шрифтом функция «сгенерировать пароль» - нажимаем и получаем дикую комбинацию из двух десятков букв, цифр и знаков. Подделать такое, действительно невозможно, ну так и запомнить в здравом уме тоже! Копируем пароль в отдельный файл, после чего вводим и… все то же самое – про некорректный пароль. То есть, сайт не устраивает то, что он сам и сгенерировал! Пробуем еще раз! Сайт зависает сам и «подвешивает» компьютер, так что он реагирует только на принудительное выключение. О таком развитии событий я написал в Чип Трип, где собственно и покупал тур на Кипр. Хорошо, давайте мы вам все сделаем. За 500 рублей. А нет! Это не наш метод! Дело не в том, что 500 рублей жалко, просто сейчас предлагают помочь, а кто поможет потом? Лучше сейчас один раз потратить время, научиться и сделать самому, чем потом платить 100 раз! Попытка № 2 состоялась вечером того же для в паре с братом-системным администратором по профессии. На сей раз мы все сделали, правда, часа за полтора. Поначалу кипрские борцы с короновирусом выдавали все то же самое про некорректный адрес почты и пароль. Обойти это сложно, но в принципе можно. Пробуйте разные адреса электронной почты и разные комбинации пароля. Собственно, на это полтора часа и ушли! Зато дальше все просто! Быстро заполняем анкету, закачиваем сертификат вакцинации – вот тут все работает! И получаем сертификат с Куар-Кодом. Сразу же! Стоит отметить, что толком проверяли ее только сотрудники авиакомпании при регистрации на рейс. Оно и понятно, они заинтересованы кровно. Если пассажира на Кипр (равно как и в любую другую страну) вдруг не пустят они обязаны увезти его назад в Россию, причем за свой счет. На самом Кипре сертификат читали один раз – на выходе из самолета. Далее же – в гостинице и при посещении магазинов проверялось только его фактическое наличие. Издалека, не читая. Сам код не сканировал никто! Так что, теоретически, такую бумажку можно распечатать одну хоть на десятерых и идти куда угодно. Правда, сперва придется как-то попасть на Кипр, но это уже детали! Ни в музеях, ни в транспорте сертификат не требует никто. НАЧИНАЕМ СРАВНИВАТЬ: В ТУРЦИИ ПРОБЛЕМ С ПОЛУЧЕНИЕМ АНАЛОГИЧНОГО ДОКУМЕНТА НЕТ, НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЕГО РЕАЛЬНО ПРОВЕРЯЮТ СО СКАНИРОВАНИЕМ КОДА!
О самом перелете писать нечего. Боинг 747-400 – тот самый – огромный с двумя этажами и заполненный в лучшем случае на четверть. Я в ряду вообще сидел один – поднял ручки у кресел, лег и замечательно выспался – перелет проходил глубокой ночью. Аэропорт прилета – Пафос. Маленький, удобный. В Ларнаке – оттуда был обратный вылет – гораздо больше. Что удивило – ни там, ни там нет досмотра при входе в сам аэропорт – больше такого не видел нигде. Странно, но с другой стороны, это значительно ускоряет всю предполетную процедуру. На регистрацию и к пограничникам меня как инвалида вообще пропустили без очереди, хотя я и не просил. Все замечательно, озадачили только аэропортные магазины в Ларнаке. На прилавках цены обозначены одни, а на кассе показываются совершенно другие. С разницей в 3 раза. На бутылке холодного чая в поллитра стоит ценник в 1,8 Э, в реале она стоит 3,8 Э. Алкоголь в мелких пузырьках на витрине – 1,5 Э – да вот он как раз столько и стоит, на кассе ровно 5 Э. Спасибо, не надо!
Переезжаем из аэропорта в город Пафос. Это близко – всего 11 км, ехать, даже с заездом в иные места не более часа. Город то вообще небольшой – 77 000 жителей. Отель Agapinor 3*. На удивление хорошо! Тем более, что в интернете его в основном ругают. Кстати, не без основания, но лично я в отеле только сплю, так что все равно. Недостатки: жуткие розетки, переходник в аренду за 3Э – я все так запихал и отсутствие холодильника в номере. Последнее, кстати, общее отличие кипрских отелей. Ну не принято тут иметь холодильник в гостиничном номере! Если сильно надо, вам его поставят, но за ежедневную арендную плату. Как вариант – холодильник есть, но заперт на замок – ключ в аренду. Такого нет даже в получившей «единицу» России! Если в провинциальных гостиницах нет холодильника в номере, он есть на этаже, причем совершенно бесплатно! ДАЖЕ В САМЫХ ЗАХУДАЛЫХ ОТЕЛЯХ ТУРЦИИ ХОЛОДИЛЬНИК В НОМЕРЕ ЕСТЬ И НИКОМУ НЕ ПРИХОДИЛО В ГОЛОВУ БРАТЬ ЗА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ! И ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО ТУРКИ БЕДНЕЕ И, СООТВЕТСТВЕННО, УШЛЕЕ!
Сам Пафос. Все интересное расположено компактно – до всего можно дойти пешком. Ну или доехать на автобусе. Правда за 1,5 Э – платить непосредственно водителю. Сам центр города расположен на холме. Много парков, интересная колониальная архитектура, музеи - Археологический, Этнографический и Византийский. Не пошел – из заранее прочитанной литературы однозначно следует, что смотреть там не на что! Если двигаться к морю, имеет смысл ориентироваться на маяк белого цвета. Он небольшой, но его все равно отовсюду видно. Все самое интересное расположено вокруг него. Археологический парк – маяк стоит на его территории – большой музей под открытым небом. Руины, колонны, мозаики – в основном указатели, типа «вот тут мозаика была, ее перенесли в музей». Так себе! После Турции вообще ни об чем! ЛЮБОЙ ДРЕВНИЙ ГОРОД В ТУРЦИИ ИНТЕРЕСНЕЕ И ЛУЧШЕ – ЭФЕС, СИДЕ, ИЕРАПОЛИС – СРАВНЕНИЕ БЕССМЫСЛЕННО. ТАМ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК, ТУТ КУЧА КАМНЕЙ! А почему? Все дело в том, что на Кипре сейсмическая активность выше – здания тут долго не стоят! От античности остались только камни, от средневековья – так, кое-что. Следующий музей – так называемый Форт Пафоса – жалкие останки огромной крепости 14 века. Внутрь идти бессмысленно. Там нет ничего вообще! Только голые стены. На момент моего приезда там проходил фестиваль эко-арта. Лично мне понравилось – я в таком же в России за 2 месяца до этого участвовал, а вот обычную публику это не заинтересует. По большому счету – все! Больше смотреть в Пафосе не на что! В 2 км от города – можно пешком, можно проехать на автобусе 615 есть так называемые «Королевские могилы». Никаких королей там, правда, не хоронили, но выглядит все равно интересно (особенно, по сравнению с Археологическим парком!). Подземные сооружения, расположенные довольно глубоко – смотрится красиво, но мрачновато. Вход 4,5 Э, гулять можно часа два. В идеале посещение гробниц лучше соединить с поездкой в Coral Bay – конечная остановка того же 615 автобуса, ехать от города минут 30. Лучший пляж в окрестностях Пафоса. Тихая бухта, чистый песок, прозрачная вода – все очень хорошо. Если ехать только ради моря, имеет смысл остановиться прямо тут. А почему? А потому, что В САМОМ ПАФОСЕ С ПЛЯЖАМИ БЕДА – СРАВНЕНИЕ С ТУРЦИЕЙ ОПЯТЬ ПРОВАЛЬНОЕ! Кое-где пишут, что пляжей в Пафосе нет вообще. Это не правда! Они есть, но их мало. Весь берег – либо непроходимые камни, либо обрыв – там нельзя купаться. Самый большой песчаный пляж легко найти если идти от центра города вдоль забора Археологического парка – он там кончается. Это довольно далеко! Ближе – от Форта строго в другую сторону. Муниципальный пляж на пирсе. Бесплатно, есть все – раздевалки, скамейки, душ, туалет. Открыто допоздна, плавал там днем и после заката в темноте – понравилось, уплыть можно очень далеко. Да, если идти вдоль берега еще кое-где можно залезть в воду, но с непредсказуемыми последствиями.
Остальное в городе. Ночная жизнь – не исключено, что она есть, я не видел, поскольку рано ложусь спать. Шопинг. Нахождение Кипра в Еврозоне и соответствующий прайс в Евро делают шопинг бессмысленным. Тут все очень дорого! Самое интересное, что ПРОДАЕТСЯ ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ ЧТО В ТУРИЦИИ, НО ПО ЦЕНЕ В 3-5 РАЗ ДОРОЖЕ. Идти в мелкие магазины не стоит, радикальная альтернатива – большие супермаркеты сети «Альфапейя» - реальная возможность купить вообще все в одном месте. Я ходил только туда и за всю поездку потратил 105 Э. Имеется в виду вообще на все! В ресторанах я не был – пафосно и дорого! Вот конкретно в «Альфапейе» - сыр, порезанное мясо, лаваш – завернуть, нарезка из фруктов – мне больше ничего не надо! Интересный вариант – магазины этнического типа – русские и китайские. Как ни странно, туда имеет смысл идти! Первые так и называются «Продукты из России». Если вы, вдруг, ХОТИТЕ УБЕЖАТЬ ОТ ДИВНОГО РУССКОГО МИРА – ВАМ ТОЧНО НЕ НА КИПР! Русских тут живет очень много, на русском языке выходят газеты, из обслуживающего персонала говорят на нем почти все. Так вот в этих самых продуктовых магазинах продается все то же самое, что в РФ. И чуть больше! У нас лично я не видел, например, березового сока в литровых коробках! Это, наверно, для эмигрантов, которых ностальгия совсем заела – купить литр и удолбаться с водкой! Вот последнюю, кстати, как раз тут и стоит покупать. Не знаю почему, но весь алкоголь конкретно здесь стоит дешевле на треть. Если считать в Э разница получается очень приличная! Кстати, в китайских магазинах картина та же самая – почему – загадка! К слову, китайские они только по названию – это обобщение. Так там сборный ассортимент товаров из Азии вообще. Редкий подарок тому, кто был в Таиланде, Вьетнаме, Корее, Китае и точно знает, чего хочет! Напитки, соусы, сладости – как раз то, что надо! В Питере у станции метро «Лиговский проспект» есть корейский магазин – я там такое беру регулярно (Или в «Красном Драконе» на Сенной) – как ни странно, но тут дешевле, даже с учетом прайса в Э.
Северный Кипр ждет!
При наличии некоторых недостатков, для самостоятельных путешествий Кипр подходит идеально. (КАК И ТУРЦИЯ). Система общественного транспорта хорошая и доступная. Есть внутригородские, пригородные и междугородние автобусы, уехать самому можно вообще куда угодно. Покупать экскурсии что у гида, что так не имеет смысла. Есть, правда очень хороший вариант, заранее в интернете купить тур в мини-группе. Очень удобно –максимум 6 человек – это легковушка с двумя рядами пассажирских кресел + гид-водитель. Стоит крайне бюджетно! Остров не такой уж и большой – с востока на запад 240 км, с севера на юг 100 км. То есть за один день можно уехать куда угодно и вернуться в исходную точку - очень удобно. Трудность всего одна – абсолютно неожиданная – найти автовокзал. Вот в интернете пишут, что междугородние автобусы в Пафосе останавливаются в центре. А ничего подобного! Есть остановки на окраинах, но это для местных – кто в городе хорошо ориентируется. Всем остальным надо искать Центральную Автостанцию. Лично я ее нашел с третьей попытки! Указателей нет, она вообще никак не обозначена. Даже если вы подойдете к ней прямо в упор, то не поймете, что это такое. Автостанции в Пафосе есть в центре и около набережной с муниципальным пляжем. Эта – междугородняя от них не отличается ничем. Двигаясь от моря по главной дороге, следует дойти до развилки и повернуть налево, пройти метров 300 и найти кафе Nero. Рядом с кафе, просто так на улице стоит лифт. На нем спускаемся вниз и проходим еще метров 100. Никакого вокзала там нет, просто остановка с плакатом формата А-4 – на нем напечатано расписание. Автобусы на любой вкус – Лимассол, Ларнака, Айя-Напа и Никосия (Лефкосия), Последний вариант самый интересный – единственная европейская столица, разделенная на 2 части границей. Больше ничего подобного вы не увидите нигде. Автобусы отправляются каждые 2 часа – утром чаще. Билет покупается на месте прямо у водителя. Платить лучше сразу за проезд в оба конца – будет существенно дешевле: в одну сторону 9Э, туда-обратно -13Э. До самой Никосии ехать ровно 2 часа, плюс по городу, это как повезет – в худшем случае – минут 20. Остановка на площади Solomou. Как междугородний автовокзал она не обозначена никак. Рядом городская автостанция – отличий нет. Не зная места посадки точно, вы никогда не найдете его самостоятельно.
Выходим из автобуса, переходим дорогу и поворачиваем вправо. Внизу, под обрывом будет красивый современный парк. Идти надо вдоль него и довольно скоро вы упретесь в начало знаменитой улицы Ледра. Идем по ней и выходим к пограничному пункту. От автобуса медленным шагом – минут 10. Тут необходимо небольшое отступление, иначе последующее будет не совсем ясно.
Уже довольно много лет туристам активно вбивают в голову идеи о том, что турки – агрессоры и оккупанты. Стоит отметить, что по этому поводу есть совершенно другая точка зрения – если бы не «турецкое вторжение» никакого независимого Кипра просто не существовало бы! Давайте разбираться! Очень важна предыстория событий. В 1960 году британская колония становится самостоятельной республикой. Уходя, англичане по сути навязали киприотам конституцию. Написана она была ярко и красиво, с учетом всех идеалов британской демократии. Но то, что хорошо в Англии, неприменимо в бывшей колонии. Избранный президентом архиепископ Макариос III понял, что так жить нельзя и попытался чужеродную конституцию изменить. Начались протесты со стороны турок, которые, кое-где переросли в прямые физические столкновения. В такой ситуации находящаяся у власти в Греции военная хунта «черных полковников» вводит на Кипр свои войска. На словах – для защиты этнических греков от турков, на деле – для ликвидации независимого государства на Кипре, путем его насильственного присоединения к Греции. Летом 1974 года события развивались стремительно. Греческие военные устраивают государственный переворот и свергают избранного и турками в том числе президента Макариоса III. Его еще и убить хотели, но архиепископ бежал из страны. Собственно, после этого и началось так называемое «турецкое вторжение». Стоит отметить, что воевали турки не с киприотами, а конкретно – с иностранным – греческим – военным корпусом, расположенным в независимой республике Кипр с неоднозначными целями. Греческую армию турки успешно разгромили и, в принципе, могли бы занять весь остров. Помещало только наличие на острове английских военных баз с большим воинским контингентом и вмешательство вооруженных сил ООН. Остров разделила граница. На севере появилось новое государство – Турецкая Республика Северный Кипр. Никто кроме самой Турции его, правда, не признал до сих пор. Кипрские греки, показывая рукой в конец Ледры говорят, что там начинается Турция. Два народа одного острова множество раз пытались помирить, но это не закончилось ничем. По всей видимости, объединение Кипра не случится никогда – оно никому не нужно, порознь северянам и южанам лучше. Очень поучительный пример! По границам России таких непризнанных государств сколько хочешь.
Пункт пропуска на улице Ледра появился относительно недавно – в 2008 году. До этого конкретно тут стояли баррикады. На их полную разборку ушло около 3 лет. Сейчас там памятник в виде стрел, воткнутых в землю. К пункту пропуска я приезжал 2 раза. В первый раз неудачно – он оказался закрыт на ремонт. Зато во второй раз все прошло как по маслу. Предъявляем паспорт с кипрской визой и быстро проходим два поста. «Пересечением границы» это называется исключительно у турок, киприоты, границу не признавшие, называют процедуру «полицейской проверкой документов».
Проходим каких-то метров 30 и реально попадаем в другой мир. По глазам тут же бьет колорит восточного базара, но одновременно бросаются в глаза следы позорной бедности – руины, заброшки и битые автомобили. Хорошего и интересного в турецкой части Никосии, впрочем, больше. Самое главное – все достойные внимания достопримечательности находится рядом, пешком идти максимум минут 5.
Поворачиваем с Ледры вправо и упираемся в двухэтажную квадратную в плане постройку – Буюк Хан. Чисто турецкое изобретение! Оригинальный гибрид торгового центра с гостиницей. По всем четырем сторонам на первом этаже располагались магазины, на втором – жилые помещения для купцов. В центре двора возвышается круглое здание мечети. Точно такую же постройку я видел годом ранее в континентальной Турции – Коза Хан в Бурсе. Интересно, что британцы устроили в Буюк Хане тюрьму. Магазины и жилые комнаты превратили в камеры – даже решетки на окна ставить не пришлось – они были предусмотрены изначально – для защиты купцов от ночных разбойников. Естественно, тюрьму давно закрыли – в камеры поселили семьи бедняков. Сейчас в Буюк Хане снова царит торговля. На обоих этажах открыты мастерские художников и скульпторов, сувенирные и антикварные магазины и кафе. На память прикупил себе маленькую картину, а в антикварную лавку интересно зайти просто так – как в музей. Совершенно бесплатно там можно увидеть фотографии времен войны 1974 года. Люди в форме на фоне картографического силуэта Кипра. Где турки, где греки – не разобрать, а ведь есть и фото «голубых касок» ООН!
Выходим через вторые ворота Буюк Хана и попадаем в аналогичное заведение размером поменьше – Кумарсилар Хан. Еще чуть влево и вы упретесь в фантастическое сооружение – Софийский собор, он же мечеть Селемийе. Выглядит все даже интересней Софийского собора (Айя София) в Стамбуле. То есть к классическому готическому собору – во Франции они выглядят именно так – пристроили минарет и фонтан для ритуального омовения и открыли мечеть. Все остальное – окно-розу и горгулий оставили в прежнем виде. Кое-что со стен все-таки сбили. Фрагменты демонстрируются в расположенном рядом музее готики. Тут же работает музей надгробий – в него пускают бесплатно, а на готические обломки можно посмотреть за 10 турецких лир. Кстати, расплачиваться лучше именно лирами. Обязательно берите с собой на Кипр, если, конечно, они у вас есть. Евро и доллары тоже принимаются на Северном Кипре, но курс конкретно в туристическом районе будет не самым лучшим. В сам собор, в отличие от музеев, я не попал – там шла реставрация. Жаль, было бы интересно посмотреть на интерьер, в котором короновались монархи из династии Лузиньянов! Впрочем, можно с интересом погулять вокруг – от готических стен сложно оторвать взгляд. Возвращаемся на уличный базар, проходим мимо хамама – бани очень характерные и узнаваемые и выходим к Дому-Музею Дервиш Паши. По-русски все понятно – Паша Дервиш. Вход – те же 10 лир, экспозиция так себе! Личные вещи Паши Дервиша, его портрет, а так же сцены из турецкой жизни с чучелами-манекенами. Если не пойдете – не потеряете ничего! Лучше идите дальше – разнообразнейшая архитектура разных эпох – останки венецианской крепости – стены и ворота, Венецианская колонна, английские колониальные постройки – здание суда и телеграф, площадь Ататюрка с соответствующим памятником. Рядом с ним, собственно, в воротах – Туристический Информационный Центр. Совершенно бесплатно меня снабдили схемами туристических зон Турецкой Республики Северный Кипр. В принципе, туда вполне можно скататься с континентальной Турции, на пароме из Алании или Мерсина. Рядом с теми же воротами большой музей современного искусства. Не ошибетесь – у входа стоят высокие статуи танцоров. Вход 100 турецких лир – не пошел – неоправданно дорого! На осмотр абсолютно всех достопримечательностей турецкой части Никосии у меня ушло чуть больше 2 часов, а я еще и по другую сторону границы побывать успел и главное, по возвращении еще и на пляж попал! Самое то завершить интересный день купанием в лучах заходящего солнца – вот именно так я и представляю себе качественный отдых!
Горы Тродос
Не так интересно, как Северный Кипр, но тоже стоит скататься! Поездка хороша сама по себе – горный серпантин, поднимающийся на большую высоту. Ты попадаешь в самый центр острова – море видно то с одной, то с другой стороны. С достопримечательностями все несколько хуже. Да, много православных церквей, но я не христианин и мне не интересно! Исключительно в плане восприятия всего этого людьми, выросшими вне христианской парадигмы. Например – это на самом деле! Китайцы в Эрмитаже часто задают гидам один и тот же вопрос. «Вот тут у вас много картин висит – женщины с детьми. Это, конечно, хорошо, но почему у них у всех мальчики? Девочки что, не рождались?» Или в виде анекдотов. Типа. Прилетели инопланетяне на землю, с ними встречаются мировые лидеры, пришельцы охотно отвечают на вопросы. Встает Папа Римский и спрашивает.
- А вы знаете о Господе нашем Иисусе Христе?
- Конечно! – отвечают инопланетяне – Он приходит к нам каждый год, узнать, как у нас дела!
- Как же так? – удивляется Папа – Мы ждем его пришествия уже 2 тысячи лет и ничего не происходит!
- Наверно, все дело в шоколаде!
- А при чем он тут?
- Ну как, когда Иисус пришел к нам в первый раз, мы подарили ему целую коробку нашего лучшего шоколада! Эээ… простите, а вы что сделали?
Но, конкретней, где был лично я! Омодос – небольшой городок с монастырем. Много узких маленьких улочек с сувенирными лавками и кафе. Смотреть не на что! Тродисса – старый монастырь на дороге из Омодоса в Киккос. Церковь, ну и что – мимо кассы! Сам Киккос. Вот это уже лучше! Большой монастырь, множество фресок и мозаик – рассматривать можно очень долго. Отдельно – выставка мощей. То есть целый зал с отрубленными головами, руками, вырванными челюстями и прочим. Там же большой церковный музей. В книгах про Кипр его просто расхваливают, дескать создавался музей 10 лет – с 1988 по 1998 год, потратили на него 7 млн долларов. Пошел. Вход 5 Э. Честно говоря, не впечатляет! На что ушла такая уйма денег? Четыре зала – большой, Византийский и 3 малых – один с камнями, второй с иконами, третий со статуями. С художественной точки зрения посмотреть можно, но питерский Музей Истории Религии гораздо интересней, хотя 7 млн долларов там нет и близко! Лично мне куда больше понравился водопад, расположенный недалеко от Тродиссы. И выглядит красиво и искупаться можно. Вода ледяная и кристально чистая! Самое то, что надо!
Выехать с горного массива можно по-разному – на юг и на восток. И там и там упираемся в места, отмеченные знаком must visit во всех путеводителях. На мой взгляд это зря! На юге бухта Петра ту Ромиу – место рождения Афродиты. Большая скала и каменистый пляж. Купаться – так себе. Есть аттракцион с дополненной реальностью – фото с Афродитой. Не сделал – у меня телефон кнопочный! На востоке – Деревня Лефкара. По идее тот же самый Омодос. Разница не чувствуется! Тут же на каждом шагу лавки с серебряными изделиями и кружевами. Красиво! Да, оно есть и на кипрских банкнотах (вышедших из употребления с введением Э) и на картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Но только не нужно, от слова совсем. Я не ношу ювелирные украшения – у меня даже часов нет, а дарить их мне некому. Кружева… хм, ну мягко говоря странно предлагать кружевную скатерть человеку, который дома спит на полу, а в повседневной жизни ходит в военной форме. Зачем она мне! Подозреваю, что и остальным людям такое тоже не нужно. Местным мастерам имеет смысл изменить вектор собственного творчества. Вот россияне это сделали уже давно. Современные живописцы Палеха торгуют коробочками для презервативов с соответствующими рисунками. Что расписывают мастера Холуя я даже писать не буду, посмотрите фото в интернете. Сам видел вживую на Арбате в Москве! Вот это да! Традиционные народные промыслы в современном мире! Тут стоит пойти по тому же пути. Например, перейти со скатертей на кружевное белье. На лифчики и стринги покупатели найдутся наверняка!
Проезжаем от Лефкары ровно 40 километров и попадаем в Ларнаку. Вот тут да, не то что в Пафосе – большой городской пляж. Не купался – море в тот день было слишком бурное. В этом плане лучше в Лимассоле – там пляж закрыт искусственным молом – волн нет. На набережной небольшой замок – так себе. А вот если чуть-чуть пройти вглубь, попадете к церкви Святого Лазаря! Самый интересный аттракцион религиозного характера, который я видел на Кипре! Интерьер красивый, выставлены мощи друга Христа. Его труп расчленяли неоднократно. Первый раз это произошло в 890 году. Часть костей осталась в Ларнаке, а часть переехала в Константинополь. В 1204 году город разграбили крестоносцы. Они похитили мощи и увезли их в Марсель. Там их украли и дели неизвестно куда. Так что от Лазаря осталась лишь часть костей, находящихся в Ларнаке. Непосредственно под церковью расположен склеп Лазаря. Вот там зрителей и ждет все самое интересное! Желающим на полном серьезе предлагается… сжечь христианского младенца. То есть продаются свечи, отлитые в форме ребенка в натуральную величину! С фитилем, торчащим из головы! Лютый трэш и угар! Жалко не хватило времени – стоило купить свечку, запалить и посмотреть, как он расплавится. Какие получились бы фотографии! Еще одна достопримечательность Ларнаки – соленое озеро. К сожалению, к ноябрю оно полностью высохло, так что птиц фламинго там не было. С ними, наверняка, очень красиво, без них нет!
Афродита против Клеопатры
На север от Пафоса можно двинуть и вдоль берега. Ехать как раз по той дороге, которая идет мимо Королевских могил и Coral bay. Отдельная достопримечательность для туристов – «Символ Пафоса – корабль призрак». Судно со звучным названием Edro III (Что с вашей лодкой? Та, она утонула!). Это не утонуло, а просто выброшено на берег. Залезть внутрь нельзя, хотя я бы попробовал! Так с берега смотрится интересно. Россияне охотно фотографируются, особенно, на фоне названия. Далее варианты различны. Можно поехать по берегу и попасть на полуостров Акамас. Туристов туда возят на джипах – я не был, но наверно, интересно. Там же красивые пляжи на которых откладывают яйца черепахи и черепашья станция Лара, где на черепах можно посмотреть. Второй вариант – подняться в горы и проехать километров 40 – город Полис и поселок поменьше – Лачи. В самом поселке смотреть не на что, зато оттуда можно уехать на кораблике в Голубую бухту с еще одним «Пляжем Афродиты». По сравнению с Петра ту Ромиу тут лучше. Бухта действительно голубая с прозрачной водой и песчаным дном. Да, хорошо! Но давайте сравним с аналогичным местом в Турции. Например – пляж Клеопатры, недалеко от Мармариса. А ТО ЖЕ САМОЕ! МОРЕ ТО ОДНО! НО! КЛЕОПАТРА ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ, А АФРОДИТА – ВЫМЫШЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЖ. То есть вот там для нее специально навозили песка из Египта и отсыпали пляж. Песок, действительно, не нагревается, в чем можно убедиться лично. Правда, место конкретно с египетским песком огорожено заборчиком и лечь на него нельзя. Более того, спасатель с пляжной вышки смотрит не столько за тем, чтобы купающиеся не утонули, а за тем, чтоб туристы не растащили клеопатрин песок! Так что Клеопатра, по любому, выигрывает! Иные достопримечательности в этом месте. Тропа Адониса – 7,5 км по горам. В принципе можно попробовать. В ее начале – Купальня Афродиты. Так себе – Ботанический сад вокруг и то интереснее. Сама купальня маленькая и мелкая, залезть туда нельзя. «Ванна Молодости» в Крыму или тот же водопад в горах Тродос гораздо лучше!
По идее все! Весь Кипр пройден за неделю. Уезжать абсолютно не жалко. Конечная оценка – 2. Приеду ли еще? Крайне маловероятно, страна для разового посещения. Больше тут делать нечего и второй раз будет реально скучно. Айя-Напа – тусовочный курорт – мимо, Северный Кипр в части курортов – тоже – это не континентальная Турция – там разруха, так что тоже мимо кассы! А больше тут ничего нет!
4.2 Шри меня, и я вернусь…
Индийская слеза
Шри Ланка – государство расположенное на острове Цейлон в Индийском океане. Остров словно слеза висит у южной оконечности полуострова Индостан и находится в 650 км. от экватора. Типичный штамп, по крайней мере в России, звучит «Шри Ланка – та еще макакия!». Ничего подобного! Макакия - это то, что на разных территориях бывшего СССР! На данный момент Шри Ланка – развитое азиатское государство со сменяемой властью. Единственная в мире страна самостоятельно, без какой-либо помощи из вне победившая в гражданской войне, длившейся 26 лет – проблему сепаратизма там решили радикально – путем физического уничтожения всех сепаратистов. С моей точки зрения, современная Шри Ланка – лучшее государство Азии для самостоятельных путешествий. В плане яркости и впечатлений оценка та же, что у Таиланда «5» (У Тая 5+ только из-за явления, которое там есть, а на Шри Ланке отсутствует!). Про плюсы для путешествий нужно говорить конкретно – иначе оценочное суждение остается не совсем понятным. Итак, плюсы
1. Развитая система транспорта. Остров-то в общем то небольшой – 435 км. с севера на юг и 225 с запада на восток. Доехать самостоятельно можно до чего угодно. Имеется в виду общедоступный транспорт. Поскольку речь идет о путешествующем инвалиде такие варианты как аренда авто без водителя или мотороллера мы не рассматриваем.
2. Замечательная и предельно доступная жилищная инфраструктура. На Цейлоне вовсе не обязательно ориентироваться на гостиницы и бронировать жилье заранее. Найти крышу над головой на любой кошелек легко прямо на месте, без предварительной договоренности. Ориентируйтесь на вывески rooms. Это дешевое жилье со средней стоимостью в 10 долларов в сутки. (Есть дешевле, есть дороже – там, где дороже сервис и территория будут не хуже, чем в отеле 3-4*). Кстати, название Hotel тут означает совсем не то, что в остальном мире. Это общепит, ориентированный в основном на местных.
3. Отсутствие языкового барьера. Население Цейлона – 21 млн чел состоит из тамилов и сингалов. По документам официальных языка два – тамильский и сингальский, в реале три – еще и английский. Последний ни для тамилов, ни для сингалов не является родным – они учат его в школе, так что проблем в общении с ними не возникнет даже у того, кто имеет самые базовые познания в английском.
Дешевизну всего выделять в отдельный пункт не стоит. Она относится ко всему, кроме авиаперелета. «Страна одного доллара» сейчас это вовсе не Таиланд, а именно Шри Ланка. На доллар можно пообедать вдвоем, купить целый мешок фруктов, банку пива, скататься на поезде из берегового города в Коломбо (туда и обратно!), проехать на автобусе полстраны… Да много еще чего можно!
Ворота в рай
Попасть на Шри Ланку можно исключительно по воздуху и только в один единственный аэропорт – Бандаранаике, расположенный в 30 км севернее Коломбо. Много лет назад на Цейлон ходил паром из Индии, но эту ветку разорвала Гражданская война. Расстояние по прямой от Москвы до конечной точки 6800 км. Среднее время в пути – 9 часов. В первый раз летал из Москвы чартером -7,5 часов туда, 9 обратно. Второй со стыковкой в Дубае – два рейса по 5 часов и сама стыковка около 12 – да, дольше, но появляется шанс за одну поездку посетить 2 страны! (Детали будут далее!)
Про плюсы аэропорта Бандаранаике говорить не буду – минусы важнее. Магазин дьюти-фри – есть и торгуют там чем угодно вплоть до холодильников и стиральных машин (неужели самая нужная вещь при прилете на Цейлон!?), а вот напитков (я имею в виду безалкогольные) там нет. Никаких вообще. Пить водопроводную воду в Азии категорически не рекомендуется, так что это проблема. Единственная торговая точка, причем круглосуточная – после выхода из здания аэропорта слева. Там небольшая автобусная станция, ее нужно обойти и там увидите ларек. НО – это важно. Торопиться на выход не следует. Назад вас никто не пустит! При позднем прилете ночевать придется на улице. Внутри гораздо лучше – что в креслах, что на полу. Ограничения в плане КОВИДа. Для въезда в страну требуется ПЦР-тест и сертификат вакцинации – в обмен на них выдают ланкийскую бумагу, которую правда, потом никто не спрашивает. Тут все просто. Беда в другом: тест нужен и на выезд. Без него вас даже в самолет не посадят! Конкретно мне об этом сказали часов за 10 до вылета. Что же вы раньше молчали! Это проблема, но она решаема! Рядом с аэропортом есть большой медицинский центр, который только тестами и занимается – 3 часа и 38 долларов. Я приехал туда глубокой ночью. Посетителей кроме меня почти не было. Все взяли сразу же. Далее лег на пол и замечательно проспал все 3 часа.
Справку получили, воды попили, поспали на полу, что дальше? Из аэропорта можно уехать на такси – окно на улице слева от выхода. Но это дорого. Уехать в Унаватуну мне предлагали за 11 000 рупий – 55 долларов. Среднемесячная зарплата на острове – 40, так что… Вариант – идете влево и садитесь на автобус или еще дальше – там всего один выезд, выйти на трассу и пройти 50 метров вправо – большая стоянка тук-туков – прайс снижается сразу. Реальный вариант, все то же самое, только на трассе не вправо, а влево и пешком километра 2,5-3. Дорогу пересекает ж/д ветка, вдоль нее пройти еще немного до станции и на любом поезде в Коломбо, а оттуда куда угодно – это практически даром.
Передвижения по острову
В данном случае мы ориентируемся на три вида транспорта – поезда, автобусы и трехколесные тук-туки. Как ни странно, автобусы быстрее. Поезда ходят медленно, их расписание неведомо – с написанным на стенке оно не совпадает никак. У автобусов расписания нет, но они ходят чаще. Покупать билеты заранее не надо – внутри есть кондуктор. Стоит все очень дешево – от 20 рупий за местный рейс до 100 за междугородний. Из города в город лучше всего переезжать на автобусе, а на месте брать тук-тук. Читайте книги! Главное знать хотя бы одну конкретную цель – маяк, форт, храм – да что угодно. Едете туда, попутно смотрите что-то еще и спрашиваете водителя о том, что еще он может показать за дополнительную плату. Лично я так пол Шри Ланки объездил. Самые разные варианты программы предлагают практически все. С ними же лучше всего договариваться и об аренде авто для дальних поездок. Понятно, что у них машины нет, но есть друзья и друзья друзей. Так будет дешевле. За 40 долларов в день вас будут возить куда угодно в машине с кондиционером – самая дешевая экскурсия – толпой и в автобусе будет стоить дороже раза в два!
Деньги
Валюта Шри Ланки – рупия. В ходу купюры с птичками по 20, 50, 100, 200, 1000 и 5000 рупий, плюс монеты – они не стоят ничего – так, детям на сувениры! В обменнике вам дадут мешок денег в прямом смысле этого слова. Курс руппии к доллару 200+ к 1 (до 2022 года!), к евро еще больше. Деньги лучше всего менять прямо в аэропорту. Курс фиксированный. При обмене вам дадут справку и по той же цене заберут остатки назад. Берите мелочь! Она реально понадобится! Давать сдачу на Шри Ланке не принято – что в транспорте, что в кафе, так что давайте ровно столько сколько просят, а если говорят, что сдачи нет – смело шлите менять банкноты у соседей! Долларами или евро расплатиться тоже можно – носите при себе мелкие банкноты, но это не выгодно, поскольку курс может быть любым, а сдачу вам дадут (если дадут!) все равно в рупиях.
Погода
Лучше всего ехать на Цейлон зимой или ранней весной. С мая по ноябрь сезон дождей на западном побережье, с декабря по февраль на восточном. Но это не страшно. Да, изредка бывают дни, когда дождь идет с утра до вечера. Чаще – короткие и сильные грозы. Ходил по Унаватуне в такую погоду – в одних шортах. На улице то все равно +30 – так в теплом душе!
Магазины
Ничем не отличаются от подобного в других странах. С натяжкой разница одна – продукты продают отдельно, алкоголь отдельно. Последние магазины – это или отдельное здание, или ларек с решеткой могут называться как угодно – Wine/Beer/Liqer – Store, Алкомаркет и т.д. В некоторых местах есть и «Два в одном». Если ищете такое, ориентируетесь на сети Kells и Arpico. Там же, кстати, продают готовую и вполне приемлемую еду.
Еда
Посещение ресторанов европейского типа на Шри Ланке, на мой взгляд, занятие странное. Это неоправданно дорого! Питаться в заведениях для местных можно за копейки. С собой в отель в коробочке легко взять жареный рис/макароны/карри – порции большие. Мне коробочки за доллар хватало на 2 раза. Тут же мелкие пирожки с разным – яйцом, сосиской, овощной начинкой – роти – стоит недорого и очень вкусно. Еще на Цейлоне пекут блины, Показывайте на них пальцем и просите положить целиком. Ну блин и блин! Отдельно яйцо. Что тут можно испортить? Оказывается, можно! Я просто не представлял, как! Блины складываются стопкой и мелко шинкуются ножом (вариант – рвутся руками), Яйцо тоже. Все перемешивается и поливается карри. Зрелище так себе! Да, кстати, едят ланкийцы руками. Неоднократно ходил в кафе вместе с аборигенами и был в гостях в ланкийской семье. Прием пищи – шоу для обеих сторон. То есть вилкой и ложкой они тоже пользуются, но как! Индустанец берет ложку в правую руку и кладет еду… в левую, а оттуда в рот. То, что белые пропускают одну фазу, местных конкретно веселит! К слову, не травился я на Цейлоне ни разу!
Что привезти?
Вот про это, обычно, спрашивают все. Ответ простой, как и в иных случаях: загар, впечатления и фотографии! С материальными предметами хуже. Чай? Не знаю! Нормального чая на Цейлоне вам никто не продаст – все лучшее идет на экспорт. То, что лежит в обычных магазинах, ничем не отличается от «Принцессы Канди» из «Пятерочки» по 40 рублей за упаковку. Магазины при фабриках? Может быть, но разницу оценят лишь тонкие ценители, к которым я себя не отношу. Мне вообще чай больше нравится турецкий или китайский. Конкретно себе из продуктов брал специи, соус (очень острый!), местное соевое мясо (вполне!), ром перелитый в мелкую тару из-под сока компании KIST (обязательно попробуйте все, что выходит под этой маркой – очень вкусно!). По идее – все! Картины и маски – на любителя. Я, к примеру, собираю азиатское искусство – мне интересно как художнику, поэтому да. Батик – нет. Одежда – ну если оно надо, то да! В первый визит купил себе майку и саронг (мужская одежда, похожая на юбку). Дома последний лежал без дела, зато при повторном видите пригодился очень – в гостинице ходить вечером после душа и для… посещения храмов. Так ходишь себе в шортах, а при необходимости, достал из рюкзака и повязал. В России в нем можно сходить максимум в баню. Не поймут–с, скоты!
Достопримечательности Шри Ланки: «Культурный треугольник» или иные геометрические фигуры?
Самый естественный вопрос, при посещении любой страны вообще: «А ради чего туда ехать, что там смотреть и зачем это вообще?». По поводу Шри Ланки в этом плане практически у всех существуют конкретные штампы. Одни изначально едут на Цейлон ради пляжей и готовы вообще не выезжать за пределы населенного пункта, обозначенного туроператором. Другие хотят достопримечательностей, но по стандартному списку. Канди, Сигирия, Анурадхапура – тот самый «Культурный треугольник». Сразу хочу оговориться, мне не нравятся оба варианта! Пляжный отдых не интересует вообще! Достопримечательности да, но не эти! Из предлагаемого в «Культурном треугольнике» лично мне понравилась Анурадхапура. Остальное – так себе! Альтернатива есть, и я наглядно попытаюсь ее показать! Не говорю, что в Канди с Сигирией не надо ехать – если есть и время, и деньги, вы конечно поезжайте, но лучше и альтернативу посмотреть. Если сам видел и то, и другое складывается полная картина – как пазл и легче судить про Шри Ланку в целом. Но давайте разбираться по пунктам. Тут очень важны детали!
Канди. Да, был. Не то, чтоб жалею, но есть места интереснее. Нужно учитывать следующее: Канди – второй по величине город Цейлона после Коломбо. Населения под миллион, а городская инфраструктура осталась средневековая. У нас в Москве или Петербурге улицы расширяли, дома сносили целыми кварталами, а тут ничего подобного никто не делал. Как следствие – город Канди одна сплошная… нет, не задница, а пробка, причем не такая, какую в это самое место вставляют. Пробка начинается километров за 20 от города. Далее транспорт движется со скоростью пешехода. Так что готовьтесь: это надолго! А собственно, ради чего? Достопримечательности списком. Озеро, выкопанное рабами с островом в центре и набережной по кругу. Интересно, но не настолько, чтобы потратить такую уйму времени! Королевская купальня. Посмотреть с набережной и все! Внутрь не пускают. Храм зуба Будды. О, величайшая святыня стоматологов всего мира! Сам зуб вам никто не покажет, как и сосуд в котором он лежит. По большим праздникам его возят по городу на слоне. Ланкийцам радость, а нам то что? Тем более, что люди, которые зуб все-таки видели, говорят, что он не то что не Будды, а вообще не человеческий. У людей зубов такого размера не бывает! Больше всего реликвия похожа на зуб буйвола. Как ни странно, реальным историческим событиям это не противоречит. Как известно, Будду сожгли. Останки в нулевые привозили в Питер и выставляли в Дацане Гунзечойнэй, Я тогда работал в газете «Известия» и ходил писать про эту выставку статью. Как автора книги «Буддийский север» меня пустили везде и все показали в упор. На блюдце в Дацане выставлялись горелые кости, деревяшки, реально опознавались бусинки от четок и зубы. Вполне возможно, что они действительно Будды. А что же тогда в Канди? Ритуальные костры в Индии жгли в четко установленных местах. Там же сжигали почитаемых животных, тех же буйволов. Так что на Шри Ланку вполне мог попасть зуб из того самого костра, на котором сгорел Будда, но лично ему не принадлежащий. Короче говоря, сомнительная святыня, ну ее! Идем далее. Храмы богов-покровителей острова. Ничего оригинального – тут такое везде! Большой буддийский музей. Так себе! Единственный заслуживающий внимания экспонат – чучело знаменитого слона, носившего тот самый зуб и его фото при жизни и после смерти. Не фантастика! Заповедник – мимо кассы, далее объясню почему. Все! Больше достопримечательностей в Канди нет! Есть большая полая дагоба, но это не туристический объект. Массово людей туда не возят, я попал по чистой случайности. Стоит ли ради этой «красоты» ехать через половину Цейлона и стоять в пробках – решайте сами. По-моему, нет!
Альтернатива: Гампола. Это вообще рядом. Можно поехать из Канди и совместить в один тур. Так же легко отдельно – времени потребуется часа два. Добраться самому легко что на автобусе, что на поезде. И то и другое ходит из Коломбо с конечной остановкой в Гамполе. Достопримечательность одна, но какая! Конкретно № 1 в личном рейтинге, лучшее, что я видел на Шри Ланке! Ambuluwawa Rеligions Center. Да, это новодел, но какой классный! Замечательная и идея, и исполнение! Организованных экскурсий туда нет в принципе. Ехать самому, но это не сложно. Башню видно с любой точки, она стоит на высокой горе. По сути, на Цейлоне построен Храм всех религий, способный поставить точку в конфликтах на религиозной почве. По углам стоят отдельные храмы – Буддийский, Индуистский, Христианский, Мечеть и Синагога, а в центре гигантская белая башня. Посетителям предлагается сходить в храм по личному выбору, а затем отправиться на башню – непосредственно в гости к Богу! Сперва это просто здание округлой формы, затем смотровая площадка, а после нее самое интересное – шпиль с лестницей по кругу. Дошел почти до самого конца. Последний участок закрыт. Улет полный! Конкретно, ощущение птичьего полета над горами. Место в туристическом плане не раскручено никак. Ланкиец, возивший меня туда, честно признался, что ни о чем таком ранее даже не слышал и вообще попал сюда в первый раз!
Сигирия. Был! Уже лучше, чем Канди, но то же так себе! Скала с плато наверху и дворцом (забираться очень тяжело!). По сути – куча камней и мутная история относительно них! Хотя история, на самом деле очень интересная, полностью ее нет ни в одном путеводителе. Собирал по частям в разных источниках. Все очень круто! Царь Эдип отдыхает! Шекспир нервно курит в коридоре! В 5 веке нашей эры на Цейлоне жил король Джатусена. И было у него много жен и детей от них. Одна супруга чем-то расстроила короля, и он приказал казнить ее способом, особенно позорным по индустанским понятиям – сожжением в голом виде. То есть одетых женщин сжигать можно. Все норм! А вот голую позорно! Но одежда-то все равно сгорит первой, хотя, если маслом полить… но это уже детали. С этой дамой у Джатусены был совместный сын Кассапа. Он видел, как папа сжигал маму и сильно на него обиделся. Кассапа вырос, сверг отца и подверг его не менее оригинальной казни – с фантазией у индустанцев все в порядке! Короля заживо замуровали в стену. Вообще-то, наследником престола являлся брат Кассапы, рожденный другой женщиной – Могталлана. Он бежал в Индию и целых 18 лет собирал войско для свержения брата-отцеубийцы. Опасаясь его мести, Кассапа и построил крепость в Сигирии. Для своего времени цитадель и в самом деле была неприступной. Как это обычно и бывает, подвел человеческий фактор. Кассапу предали приближенные. Не желая сдаваться брату в плен, он совершил ритуальное самоубийство. Перерезал себе горло кинжалом сидя на боевом слоне.
От парка с фонтанами внизу остались одни руины. Наверху есть что смотреть, но опять же или руины, или портреты сигирийских дев. Красиво, но фотографировать нельзя. Позже купил такой батик и 2 картины маслом – висят дома. 30 долларов за все это, скажем прямо, дорого! Не стоит оно того!
Альтернатива: их целых три.
Первая, прямо тут. В пешей доступности, ну или на тук-туке - гора, стоящая точно напротив. Туристов там практически нет, но пускают тоже за деньги – 5 долларов. Вид тот же самый, но не в толкучке и святыня. Ровно напротив места с царским троном в Сигирии на второй горе лежит Будда. Специально для того, чтобы радовать глаз Кассапы на троне! Статую неоднократно разбивали вандалы – голову вообще несколько раз. Они искали сокровища Кассапы. Клад действительно был, но замуровали его в грудь, туда где сердце Будды.
Вторая. Дамбулла. Тоже рядом, но пешком не дойти, придется немного проехать. Очень большой музей Буддийской культуры и священные пещеры со статуями Будды, дагобами и росписями внутри. К сожалению, попал не во все. Фрески с Буддой и дочерьми Мары мне так и не показали! Личное мнение, но понравилось гораздо больше Сигирии!
Третья. Мулкиригала. Комплекс на юге Цейлона – по сути, гибрид Сигирии и Дамбуллы, но совершенно бесплатно и без толп туристов. Детали см далее.
Анурадхапура. Вот это да, понравилось! Однозначно, стоит ехать! С другой стороны, место очень посещаемое, туристов много, да и дорого 5000 рупий за вход и еще 7000 за тук-тук. На последнем меня, правда, весь день возили, и не только по музею под открытым небом, но все равно дорого! Детали чуть дальше.
Альтернатива: Panduwasnuwara. Заброшенный древний город в окрестностях Курунегалы. Бесплатно и без туристов. Детали далее.
В принципе, по этому поводу у меня все. Хотя остался еще один важный и нужный момент – Заповедники, Ботанические сады и прочее в этом же роде. Берем толстый черный маркер и не раздумывая пишем напротив этих пунктов в путеводителе «сразу нах!». Почему? А потому, что это бессмысленная потеря времени! Ботанический сад – так он тут сплошной и задаром! Тропики же! С Россией даже сравнивать бесполезно! Дикие животные – обезьяны, вараны и лягушки – вы их и так увидите. Экзотика, типа ягуаров или ядовитых змей... Да, в заповеднике они есть, но прячутся по кустам, так что… (а змей так и вообще не надо от слова «совсем»). Слоны? Это да, но ехать в заповедник ради них, по моему мнению, не стоит – времени жалко, можно найти занятия поинтереснее! Во-первых, и так увидите, причем бесплатно! Во-вторых, а собственно зачем? Детский восторг по этому поводу объясним, а вот взрослый не совсем понятен. Для меня только в контексте песни Альбины Сексовой «СЛОН» - это про татуировку «Смерть Легавым От Ножа»!
Коломбо
Относить ли город с известным всем названием к достопримечательностям Шри Ланки под знаком «must visit», честно говоря, не знаю! С одной стороны, да – если время есть, конечно, стоит ехать. С другой – гигантский мегаполис, растянувшийся на 60 километров, населения в самом Коломбо – около 2 миллионов человек, а с учетом того, что Коломбо + 4 соседних поселения это, по сути один город, то миллионов набирается пять, со всеми вытекающими отсюда последствиями – посетить такое в жару, то еще удовольствие. И еще, вопреки распространенному заблуждению это не ланкийская столица. Официальная столица Шри Ланки город с труднопроизносимым названием Шри-Джаяварднепура-Котте. По сути – одно и то же поселение, но чисто юридически два разных города. Составить впечатление о Шри Ланке посетив Коломбо нельзя. Точно так же как Москва – не Россия, это не Ланка никаким местом. Ну и наконец, главное правило. Категорически не стоит ехать в Коломбо на экскурсию. Только самим! Мне девица в отеле предлагала: «А вот, не хотите ли в Коломбо съездить? Не дорого! Всего 80 долларов!» «Нет, не хочу!» «Да, а почему?» «А потому, что сам я туда съезжу за 1 доллар!». Реально, даже дешевле. Билет на поезд из Чилау стоил 90 рупий, а курс к доллару 200 к 1. Добраться в Коломбо легко из любой точки страны, уехать назад тоже не проблема. Достопримечательности расположены компактно. Все легко посмотреть самому. Транспорт на месте не нужен от слова совсем – до всего легко дойти пешком. Как вариант, если времени на полноценную поездку не хватает, достопримечательности Коломбо можно посмотреть в несколько приемов, используя город как перевалочный пункт. Приезжаете на место утром, гуляете, а ближе к вечеру едете дальше на ночном поезде или автобусе. Главное четко поделить все интересное на части и определиться с приоритетами. Первое я сделаю далее, со вторым – определяйтесь сами. За 2 поездки на Цейлон я был в Коломбо трижды и скучно не оказалось ни разу!
В качестве отправной точки для знакомства с Коломбо определяем главный железнодорожный вокзал Шри Ланки – станцию Коломбо-Форт. Даже если вы приедете в Коломбо на автобусе это все равно рядом – минут 5 пешком.
Выходим из здания вокзала и поворачиваем вправо. Относительно рядом будет автовокзал – Central Bus Station, на автобусах еще пишут «Pettah» - это по сути то же самое. Точнее, автовокзала там целых два – их разделяет дорога. Разница – в компаниях перевозчиках и немного в маршрутах. Если хотите уехать куда-то далеко – идите на тот, что справа по движению от железнодорожной станции. Там больше вариантов и есть ночные автобусы. Сам лично ночью уехал оттуда в Галле. Там же при сильной необходимости можно переночевать – на железнодорожном вокзале, безусловно удобнее, но туда только с билетом на поезд пускают. Практически там же – пройти совсем немного – небольшое озеро с плавучим рынком. Много магазинов с сувенирами и кафе – пообедать или поужинать на берегу в тени – самое то!
Другой вариант – выходим из вокзала и идем прямо. Через улицу ведет надземный переход. Если времени совсем мало, а очень нужны некоторые товары в дорогу – дальше не ходите. Два хороших магазина расположены прямо напротив вокзала. С самого перехода отлично видно весь район Петтах – по сути, один большой рынок, местами переходящий в базар. Множество улиц, на которых в лавках и вразнос торгуют чем угодно. Несмотря на толчею, заблудиться здесь сложно. С надземного перехода прекрасно видно часовую башню Хан – по прямой метров 400. Вот туда и идите! Рядом, если пойти от башни вправо будет Голландский музей (не попал, закрыто), мечеть Джами Уль Альфар (ее тоже видно с перехода – очень колоритное здание красно-белого окраса в индо-мусульманском стиле. Внутрь не пошел – очень многолюдно). Если пойдете дальше вправо, то метров через 200 упретесь в здание Старой Ратуши. Ее с перехода не видно, но не ошибетесь. Рядом – во дворе – большая выставка разнообразной техники. В книжках пишут, что внутри музей, а ничего подобного – нет там музея. Зато зайти и подняться наверх можно за так – я там вообще был один. Красиво! Пишут, что раньше в самом большом зале стояли 16 деревянных манекенов в человеческий рост – таким образом реконструировалось заседание городского совета в 1906 году. Наверно, деревянных политиков пустили на дрова – колоритное было бы зрелище!
Ну и наконец, самый яркий и насыщенный вариант – выходим из здания вокзала и поворачиваем налево – район Форт. От Петтаха его отделяет канал, далее, еще один надземный переход и круглая площадь со скульптурой в виде руки с телефонной трубкой. По сравнению с шумным базаром Петтаха – Форт реально другой мир. Все как в Стамбуле – тут Азия, а тут Европа, ну или в Никосии на Кипре, разделенной на две части государственной границей. Собственно, от Форта там ничего кроме названия не осталось – что-то само разрушилось, что-то разобрали англичане. Они же, по сути, построили на пустом месте европейский город. Сразу бросается в глаза еще одна Часовая башня. По идее, раньше это был маяк, но его застроили со всех сторон и скрыли от моря. Все остальное очень узнаваемо – банки, храмы, магазины. Другой вопрос, что часть зданий стоит в руинах, но это, наверно, временно. Влево от Форта, при движении со стороны железнодорожного вокзала будет выход в порт. Туда не ходите – ничего интересного, а на берег все равно не выйти – забор. Лучше зайти в магазин Карджилс – там обычный и алко в одном помещении, там же кафе с нормальной едой – в одном месте покупается вообще все, что нужно в дорогу – порезанные фрукты, бутерброды, минералка и конечно, бутылка рома! Если далее идти прямо, упретесь в президентский дворец. Там уйма охраны – террористы из ТОТИ атаковали его в течение всей гражданской войны. К слову, как интересно получается – столица в другом месте, а президентский дворец в Коломбо! У дворца поворачивайте влево и идите прямо по главной улице, Она постепенно переходит в большую зеленую набережную Galle Face Green. Очень интересное место для прогулок. Везде висят знаки, что купаться запрещено, до начала набережной океан вообще загорожен забором, но в принципе, при большом желании искупаться можно. Прямо там, где забор кончается есть небольшой песчаный участок – там и море не бурное, его берег прикрывает, вот тут и… Естественно, странно ожидать чистой воды в миллионном городе, так что думайте сами. Набережную имеет смысл пройти всю – там красиво. По направлению к центру лучше уходить в разных местах. Ближе к центру набережной, можно найти масонский храм – место интересное и денег за посещение никто не берет. Откуда на Шри Ланке взялись масоны и почему так много масонской символики – вопрос открытый. Смотрится местами очень колоритно! Например, междугородний автобус, а на нем рядом звезда Давида и буддийские символы счастья. Или же так же раскрашенный звездами тук-тук и водитель в майке с этими самыми символами в белом круге на красном фоне. Неоднократно фотографировал таких нарядных людей в разных местах Шри Ланки – против никто не был, строго наоборот, они охотно позировали! Самое интересное, как это обычно и бывает – в конце. Там, где на берег выходит железнодорожная ветка будет информационный центр для туристов. Вот от него и уходим вглубь! Не ошибетесь – много высоток и небольшое озеро. На озере остров с парком – очень красиво! Туда ведет вантовый мост. У моста сидит индустанец с дудкой и коброй в коробке. К слову, это единственная живая змея, встреченная мной на Цейлоне. Оттуда же запоминающийся вид на храм Сима Малака. Вот туда идти обязательно! Храм на сваях на воде. Именно тут снимаются многочисленный фотографии, которые стали визитной карточкой Коломбо – статуи Будды и много небоскребов, отражающихся в озере. Оттуда же видно второй самый известный храм – Гангарамая. И туда, и туда вход платный – 400 рупий. В Гангарамая красиво, но по сути это большой музей разнообразных даров – от ретроавтомобилей до современной живописи на буддийские сюжеты. Особенно бросаются в глаза чучела слонов – их там несколько. Один целиком – в полный рост, как в Канди и еще несколько – частями. От них головы с хоботами отрезали и набили опилками.
Ну и напоследок – высокая цветная башня в форме бутона лотоса. Она так и называется Colombo Lotus Tower. Видно ото всюду – если наснимать много картинок с разными ракурсами, получится интересно. До самой башни я доехал на тук-туке – банально не осталось времени. На плакате внизу написано, что наверх пускают за пожертвование в сумме от 2 до 10 тысяч рупий, но конкретно в этот момент все было закрыто, да и ладно! Снизу она тоже интересно смотрится – будет ради чего приехать еще раз!
От Коломбо на юг
Пожалуй, самое популярное направление на Цейлоне – туроператоры клиентов в основном сюда и везут. Стоит ли ехать – не знаю – все зависит от того, какие цели вы преследуете. Если хочется чисто пляжного отдыха, однозначно – да, если больше привлекают поездки вглубь острова, то лучше поехать от Коломбо на север – оттуда до «Культурного треугольника» добираться быстрее и проще, хотя и из этих мест такие поездки возможны – остров то не такой и большой. Пляжи там, к слову, не хуже! Итак, едем на юг! На чем? Вдоль берега океана идет шоссе, параллельно ему – железнодорожная ветка от Коломбо до Матары. Поезд или автобус – выбирайте сами, что больше нравится, но автобус как ни странно идет быстрее. Лучше всего сесть на него в Коломбо и выходить, если увидели что-то интересное. Не беспокойтесь – больших материальных издержек это не потребует – билеты стоят дешево и продаются прямо в автобусе у кондуктора. Кроме прибрежного шоссе есть еще и скоростная магистраль – она платная, двигаться так гораздо быстрее, но не интересно вообще – местного колорита вы не увидите. Дорога построена именно так как надо – без единого пересечения под прямым углом, но и смотреть там не на что. Ездил 2 раза на машине. Первый «клевал носом» на переднем сиденье, во второй честно попросился на заднее, лег и прекрасно проспал всю дорогу. Итак, где был лично я сам.
Калутара – пожалуй, первое интересное место. Вы ее точно не пропустите. Автобус выезжает на мост и с него открывается роскошный вид на огромную белую дагобу – храм Гангатилака Вихара. Там останавливаются почти все автобусы. Водитель или кондуктор выскакивают на улицу, чтобы быстро совершить жертвоприношение – тут же выходите и вы. Собственно, больших буддийских храма там два – по обе стороны дороги. Тот, что с большой дагобой интереснее, тот что напротив – колоритнее. В первом есть фрески буддийской тематики – я их не видел, зал с ними оказался закрыт. Вокруг дагобы можно очень долго гулять, там благоустроенная набережная и парк, еще имеет смысл перейти реку по мосту – напротив тоже парк и места с красивыми видами – в плане фото – самое то, что нужно. Если пройти в сторону по движению от Коломбо можно увидеть часовую башню – это обязательная деталь любого ланкийского поселения, рынок с фруктами и автовокзал. Там же находится железнодорожная станция - в этой части Цейлона они рядом практически везде. Больше в Калутаре смотреть не на что – не спеша на все уйдет часа полтора. Садимся на автобус и едем дальше на юг.
Минут через 20 автобус опять выедет на мост. Слева по ходу движения появится большая статуя сидящего Будды. Это поселок Бентота. Попросите водителя остановить на ближайшей остановке. Пройти к статуе по берегу невозможно – он сильно зарос, надо двинуться на юг, а потом свернуть с шоссе влево. Идти недалеко, не заблудитесь. К белоснежной статуе можно подойти в упор – там красиво, рядом небольшой буддийский монастырь. Тут же, на берегу предлагают прогулки по реке и лагуне. Однозначно идем, тем более, что стоит все совсем не дорого. Одного на лодке меня возили почти 2 часа, обошлось все в 50 долларов. В отличие от разрекламированных заповедников тут реально есть все и это все вам с близкого расстояния покажут пальцем. «Все» это – птицы, речные крокодилы, вараны, гигантские летучие мыши-вампиры – несмотря на день и яркое солнце видел целое дерево, увешанное крылатыми тушками, обезьяны, ну и конечно, ланкийские рыбаки. Маленькая лодка двигается по большой сети каналов, проложенных среди древесных корней, а затем выходит на открытую воду, туда где река впадает в океан. В принципе, там можно искупаться, но лично я не стал – крокодилы в реке реально есть, сам видел!
Следующий интересный пункт по движению от Коломбо на юг – Амбалангода. Вот сюда имеет смысл ехать на целый день или, хотя бы на половину. Тут есть на что посмотреть! Я приехал на вокзал на автобусе, снял тук-тук за 1000 рупий и меня быстро довезли до всего. В принципе, можно сэкономить и добраться до достопримечательностей пешком или на автобусе. Прямо при въезде в Амбалангоду со стороны Коломбо располагается национальный музей масок. Не ошибетесь – там большая вывеска. Сам музей на несколько залов – детально показан весь процесс изготовления ритуальных масок из дерева. Тут же магазин, в котором эти самые маски продают – ради него, собственно, музей и открыли. Торговый зал больше экспозиции музея раза в три, маски представлены самые разные – всех цветов и размеров. Покупать или нет – решайте сами, я купил две – висят в мастерской и радуют глаз. К слову, конкретно тут они стоят дешевле чем в обычных сувенирных магазинах.
На берегу между Амбалангодой и Хиккадувой располагается одно из самых запоминающихся мест на Цейлоне – музей, посвященный событиям 26 декабря 2004 года, то есть Цунами в Индийском океане. Тут важна оговорка – решайте сами идти туда или нет – не говорите, что я вас не предупреждал! После того, что вы увидите, жизнь никогда не будет прежней! Собственно, музеев там несколько – маленькие домики с вывесками, стоящие у дороги. Во всех представлены фотографии последствий цунами. По числу жертв Шри Ланка оказалась на втором месте, уступив лишь Индонезии. На остров обрушились волны, высотой 30 метров, двигавшиеся со скоростью 800 км/час. Север и юг Цейлона смыло полностью. Удар оказался настолько сильным, что вода оказалась там, где ее никогда не было – за десятки километров от берега. Одновременно погибло более 40 тысяч человек – это только те, кого удалось найти и опознать. Тысячи людей просто смыло и унесло в океан. На фото в деталях показано, как именно выглядит ад. Сотни раздувшихся на жаре трупов на улицах. Самосвалы с покойниками, которые вываливают жуткий груз в выкопанные тут же, на берегу рвы. Все это творилось не где-то там далеко, а конкретно здесь. Все места, показанные на фото абсолютно узнаваемы. Именно поэтому впечатлительным людям идти сюда не рекомендуется категорически. Каково им будет, например, в Форте Галле, если точно известно, что перед ним была куча трупов высотой в два метра? Как будет отдыхаться на пляже, если знаешь, что конкретно здесь выкопали ров, в который как мусор, без гробов свалили тысячу покойных? Основной удар Цунами пришелся на восточное побережье Цейлона. Возникает естественный вопрос – почему музей Цунами открыли именно здесь. Дело в том, что на дороге между Хиккадувой и Амбалангодой имел место самый жуткий эпизод трагедии и одновременно самая масштабная катастрофа за всю историю железнодорожного транспорта. 30-метровые волны смыли переполненный людьми поезд. Прямо на месте погибло больше тысячи человек. Вагон от того самого «Tsunami Train» представлен тут же. К трагедии можно прикоснуться руками и даже забраться внутрь вагона. Сейчас на месте катастрофы появилась большая статуя стоящего Будды. Ее прекрасно видно с шоссе – Будда-памятник стоит на искусственном островке в образовавшемся в результате гидроудара озере. Посещение этого места вы гарантированно не забудете никогда!
С места жуткой катастрофы я вернулся назад в Амбалангоду. Там есть и иные достопримечательности. Рядом с автостанцией – на берегу океана расположен большой причал для рыбацких лодок. Это красиво само по себе – реальный сеанс цветотерапии, кроме того, можно увидеть, как разгружают только что пойманную рыбу. Проходим недалеко по берегу в сторону Коломбо и попадаем в Disabled Turtle Home. За вход лично я не платил нисколько – просто через забор перелез. Несмотря на белый день там кроме черепах в маленьких бассейнах никого не оказалось. Каким местом эти черепахи инвалиды я, если честно, не понял – вроде все у них на месте и сами они не маленькие.
Следующая остановка – Галле. Сюда тоже имеет смысл ехать на целый день или вообще остановиться здесь жить. Галле – большая транспортная развязка – отсюда очень удобно ездить по всему южному побережью. Что посмотреть? Прямо у вокзалов – авто и ж/д находятся рядом, располагаются буддийский и индуистский храмы. На горе – нужно чуть-чуть пройти – заметный издалека католический собор. Ну и естественно, Форт Галле – в отличие от того, что в Коломбо он замечательно сохранился. По сути, Форт – город в городе. Там даже гостиницы и гестхаусы есть – интересно, наверно, остановиться внутри крепости. По улицам можно гулять довольно долго, по бастионам тоже – на них даже пушки сохранились. Форт кончается белым маяком. Спросил, можно ли туда подняться – а зря! Надо было не спрашивать, а лезть, пока никто не видит. Внизу, у основания маяка хороший песчаный пляж – прервать экскурсию для купания – просто мечта! Там же – несколько картинных галерей и два музея. Купил 2 картины в коллекцию, еще продавалось цейлонское НЮ – имело смысл брать, но картины очень большие их просто так не увезешь! Хотя, если свернуть… Идти или нет в музеи – решайте сами! Я был в обоих. Первый – подводной археологии, так себе. Второй – «Национальный музей» уже интересней. Отдельный зал посвящен великому путешественнику 14 века Женг Хе, посещавшему Цейлон 5 раз. Тут необходимо отступление – не все знают, кто такой Женг Хе, а зря! Это прототип сказочного персонажа Синбада Морехода. Что означает «Синбад» так же знают не все, а это интересно. Женг Хе был адмиралом китайского флота и, как и многие другие приближенные императора – кастратом (это видно по пропорциям представленной тут же статуи из золота). Кастрацию в древнем Китае проводили путем отрезания всего, чего можно. Отрезанное – Сан Бао – Три Драгоценности – складывали в глиняный горшочек, который герметично запаивали. Предполагалось, что кастрат будет носить три драгоценности с собой в течение всей оставшейся жизни и с ними же его и похоронят, формально не нарушая целостности тела. Так что по миру Женг Хе путешествовал с горшочком, а сказки про любовь Синбада Морехода не просто вымысел, а голимое вранье – любить ему было нечем!
До следующего населенного пункта по дороге на юг можно дойти пешком минут за 30 – там хорошая набережная, а город называется Унаватуна. Я жил там в гестхаусе и нисколько не жалею. Достопримечательностей как таковых в Унаватуне нет – буддийские и индуистские храмы не в счет – они тут везде и как «достопримечательность» мягко говоря не катят. Зато есть очень хороший пляж, пожалуй, лучший на южном берегу. На въезде в город большая песчаная коса – там в общем-то тоже можно купаться, но рядом рыбацкий пирс и рыбный рынок с соответствующим запахом. Лучше пройти в центр и повернуть с шоссе вправо. Не ошибетесь – улица, идущая в этом направлении тут одна. На ней масса гестхаусов на любой кошелек, кафе, магазины с сувенирами. Пляж чистый, песчаный и главное, отлично укрытый от волн – для купания место подходит идеально!
Далее на юг – город Велигама. Большая набережная с рынком – погулять – да, можно, но так себе – тут везде такое. В деталях демонстрируется массовая засушка рыбы – прямо на берегу выставлены огромные столы, которые полностью покрывают рассеченные надвое тушки. Там же, рядом с берегом остров Тапробане. Его вроде как сдают в аренду, но не понятно зачем – на берегу лучше, море то же самое и кокосы из морозильника по 100 рупий.
Следующий населенный пункт – деревня Мирисса. Поросячий восторг по поводу этого места лично мне не совсем понятен. Ну пляж с косой около километра, ну песок и что? Купаться то тут прямо скажем не очень – океан бурный – волны выше моего роста – под 2 метра. Ими реально накрывает! Поплескался немного и вылез – а ну его! Песок был везде, как будто меня в него закапывали. На концах песчаной косы можно найти укромное место и залезть в воду за камнями. Там спокойно, но конкретно мне не понравилось и вообще там всегда занято – это как в тесном бассейне купаться.
Последний крупный город по дороге на юг Цейлона – Матара. Там кончается железнодорожная ветка. В Матару стоит поехать на несколько дней. Рядом масса интересного! В самой Матаре с достопримечательностями, прямо скажем, не очень. Форт – ни об чем, от него немного осталось, там сейчас городская администрация и действующая тюрьма – саму ее не нашел, но тюремный автобус видел. Прямо напротив вокзала буддийский монастырь на острове. Красиво, особенно, если подняться наверх, но вход платный – 1000 рупий. В самом городе есть еще один монастырь побольше со статуей Стоящего Будды. Вы его точно увидите – он будет на дороге, если ехать дальше на юг. А ехать туда очень даже стоит – километров через 5 будет самое южное поселение на Цейлоне – Дондра. Достопримечательность одна – маяк. Пишут, что это самая южная точка острова, но это не так – до точки от него идти метров 500, но все равно хорошо. От перспективы захватывает дух – дальше-то нету вообще ничего! Только Антарктида через 8 тысяч километров! Ну и Экватор через 650! На маяк в отличие от того, что в Галее пускают за пожертвование от 200 до 500 рупий. Я не пошел – забираться очень высоко, лучше искупаться прямо тут, у маяка!
Проезжаем еще километров 5 – я все это объездил на тук-туке и попадаем в храм Вехеравена. Обычно говорят, что там находится самая высокая статуя Будды на Цейлоне. Это не так! Местный сидячий Будда достигает 39 метров в высоту, а в соседней Диквеле такой же высотой в 50 метров. Там находится храм Вевуруканала Вихара – очень большой буддийский комплекс. Есть все и на любой вкус – картины и статуи, иллюстрирующие буддийский ад – очень страшно! Видел такое же в Таиланде. Тут же – на фресках несколько узнаваемых портретов тайского короля. Не нынешнего – предыдущего. Того, который Рама IX Пхумипхон Адульядет! Но самый удивительный аттракцион – в самой статуе. Она полая внутри. Поднимаясь наверх вы последовательно пройдете массу залов от пола до потолка покрытых фресками и выйдете на плечи Будды. Самое главное святилище расположено в голове. Страждущие могут приложиться к маленькому окошечку и увидеть мир глазами Просветленного. За все просят пожертвования, но совсем небольшие – типа 100 рупий. Внизу есть еще и буддийский музей, короче говоря, скучно не будет!
Следующий пункт в плане – поселок Кудавелла. Цель - «Голубая щель», «Воющая дыра» - она же «Blow Hole» - переводите как хотите! Разлом скал, о который бьются волны, вызывая фонтан 20 метров высотой. Самое натуральное кидалово! Туда пускают по билету за 250 рупий. Билет мне продали, но не сказали, что никакого фонтана конкретно сейчас нет. На океане отлив, волны до этой дыры просто не достают, а без них не интересно! Скалистый берег и не более того!
Конечная точка моего путешествия на юг Цейлона – город Тангалле. Ехать сюда не надо! Достопримечательностей нет, туристической инфраструктуры нет, океан – хуже некуда. То есть пляжи то там есть, но пригодны они только для того, чтобы погулять в полном одиночестве. Это да, такого больше нет нигде! Для плавания же океан тут не пригоден – не спроста говорят, что это самое неудачное место для купания на Цейлоне. Волны очень большие, причем всегда! Возникает вопрос: «А зачем?». Ответ очевиден – только для того, чтобы использовать Тангалле как перевалочный пункт – проехать на север 21 км и попасть в Мулкиригалу. Вот это да, то самое «must visit»! Абсолютно уникальное место – своеобразный гибрид из нескольких раскрученных достопримечательностей Шри Ланки, причем, в отличие от них совершенно бесплатный. В один объект тут сливаются Сигирия и Дамбулла. Скала высотой 270 метров повторяет контур той что в Сигирии один в один. В скале на разных уровнях расположены пещерные храмы 13 века. По сути, та же Дамбулла! Большие статуи лежащего Будды и росписи от пола до потолка – ничуть не хуже. С учетом же того, что толп туристов в Мулкиригале нет – все гораздо интересней «Культурного треугольника». Подъем на самый верх скалы довольно тяжелый – в Сигирии легче. Лестница узкая и изгибается под невообразимыми углами – (как они это строили!?), но подниматься все равно стоит! С вершины открывается невероятный вид на горную Шри Ланку. Покрытые лесом вершины, увенчанные пагодами, чайные плантации и Сигирия где-то там, за облаками на горизонте! Лично мне очень понравилось!
Поскольку оставался ровно день свободного времени я решил скататься вглубь страны. От Матары строго на север – километров 60 – заповедник «Синхараджа». Тот самый случай, когда дорога гораздо интереснее цели. И туда, и обратно – на тук-туке – при всем желании сильно на нем не разгонишься, так что вы гарантированно увидите все! Чайные плантации тут видны в деталях. На них приглашают, там есть и фабрики, и магазины, но я не пошел. Времени жалко, все остальное гораздо интереснее. Под «все» в данном случае подразумеваются водопады – их как минимум два – чуть в стороне от дороги. Прямо к ним на транспорте не подъехать, только пешком с большим перепадом высот. И храмы. Есть и прямо на дороге и в горах. Самый интересный – Гатабаву – вершина горы с долгим подъемом. Красивые виды и интересные ритуалы. Индустанцы приносят в жертву кокосы. Сперва их чистят до скорлупы ореха, затем сверлят дырочку и вставляют свечу. С кокосом в руках следует долго молиться, а затем с размаху разбить его об алтарь. Брызги! Мякоть и молоко во все стороны! Красота! Из джунглей тут же выскакивают обезьяны и собирают мякоть, вырывая ее друг у друга! Я, к слову, тоже успел урвать кусочек только что разбитого ореха – очень вкусно!
Конечная точка – заповедник Sinharaja Forest Reserve. Говоря простыми словами «дождевой лес». Джунгли, река, почти 100% влажность и 6000 мм осадков в год. Натуральная баня под открытым небом! Для особенно извращенных любителей природы прямо в заповеднике работает хостел, то есть там легко остаться пожить. Но лично мне хватило и часа. Самый маленький маршрут с гидом – 3 км. Носки при выходе заправляют в штаны (я предусмотрительно одел и то, и то), а ноги натирают какой-то белой отравой. Без нее никак! В лесу реально полно пиявок. Кроме них показывают 1. Ящерицу 2. Улитку 3. Белку (одну). Остальное из серии «Видишь суслика? Нет? А он есть!» Вон-вон там на берегу реки в кустах сидят обезьяны! Но их не видно? Зато крики слышно! (Это гид глухому рассказывал!). Короче говоря, если есть время и желание покататься, то да, если нет – проходим мимо!
От Коломбо на север
Направление не такое раскрученное, но ничуть не хуже южного. И пляжи тут вполне и достопримечательностей много и покататься интересно есть куда. Первый, естественный вопрос, а на чем собственно ехать? А все то же самое – автобус и поезда. Железнодорожная ветка идет из Коломбо в Путталам – к слову, это единственное направление, где поезда реально ходят по расписанию, висящему на стенке. На них я и ездил – от Коломбо до Чилау и ровно столько же далее на север на тук-туке до Каллитии. И в Негомбо и в Чилау можно поехать жить – там и инфраструктура хорошая и с отелями все в порядке. Сам я жил, чуть не доезжая Чилау в отеле 3* - по ланкийским меркам там очень хорошо – номер с отдельным входом с улицы, 2 бассейна, ресторан, океан через дорогу. Хорошо, но дорого – вариант Rooms окажется дешевле раз в пять.
Перед тем как переходить к деталям несколько слов про север в целом. Берег – по факту сплошное кладбище. Погибших в результате Цунами, тут было меньше, чем на юге, но по итогу все равно очень много. Хоронили их не в общих ямах, а в отдельных могилах – преимущественно, христианских. Все почти как у нас, за исключением океана – могилы небольшими группами – хоронили на месте гибели - прямо у пляжей. Христиан тут, к слову больше чем на юге, а по движению на север увеличивается количество мусульман. Из деталей религиозного характера – конкретно в этой части Шри Ланки процветает культ Святого Себастьяна. Изображение сцены расстрела в виде картинок и скульптур стоят повсюду. О том, что для европейцев это гей-икона ланкийцы не подозревают. Там его с меньшинствами почему-то вообще не связывают. Море. На Цейлон как ни крути большинство людей едет ради него. Бурное, с волнами, но не настолько большими как в той же Мириссе. Купался каждый день не по одному разу. И ночью. Это особый изыск! Встать в 3-4 утра и пойти на берег в полной темноте. Ночью океан, кстати, спокойнее. Уплывал довольно далеко от берега. Кругом полная тьма – главное не забыть куда плыть и все будет хорошо. С собой на ночной берег стоит брать фонарик или телефон с такой функцией. Лучом очень хорошо гонять крабов по песочку. Доступные пляжи есть везде. Хотя в том же Чилау на пляже висит большой плакат, что купание опасно и таблица с количеством утонувших по годам. Тонут, в основном туристы. Местные в океане не купаются – по крайней мере я такого не видел, они массово лезут в реки (а как же крокодилы!?). По пляжам хорошо просто гулять. Чистый песок и никаких пересечений. Идеальный вариант – выйти на берег и пойти далеко-далеко. Главное взять с собой воды и средство от солнечных ожогов. Я так прошел около 20 километров – от отеля до Маравиллы – центра производства батика.
Однако, детали! Первый крупный город – Негомбо. Поезд от станции Коломбо-Форт медленно идет около часа. Если хочется хлебнуть местного колорита – то вам точно сюда. Интересные храмы – Христианские, Буддийские, Индуистские – на юге такое везде, но тут все собрано достаточно компактно в одном месте. Город стоит на сети каналов, построенных голландцами. По каналам водят экскурсии на корабликах, но лучше туда не ходите. Азия, каналы грязные, а вот тур по лагуне Негомбо на лодке самое то, что надо. Часа на полтора с обедом. Очень понравилось! Меня одного на лодке возили за 40 долларов. Было все – и каналы, и лагуна, и выход в море. Катер останавливается на отмели – прямо по колено в воде ставят столик и стулья и на месте для единственного туриста рубят фрукты и кокос. Далее 2 части – порт для небольших судов и живность. Порт. Очень много местных корабликов с яркой раскраской, но самая трогательная часть, та что не на плаву. Совершенно реально и собственными глазами можно увидеть те самые последствия цунами 2004 года. Кораблей тут утонуло множество. Большая часть так и лежит в воде. Почему их не поднимали – не знаю. По крайней мере часть выглядит вполне жизнеспособно. Позже, уже дома, написал цикл из 4 картин с такими сюжетами «Шри Ланка. Негомбо. После Цунами». Зверье. По идее то же самое, что в Бентоте – птицы, ящерицы, вараны, но все компактнее и на деревьях. Там же, на деревьях, торчащих из воды довольно далеко от берега живут обезьяны – (как они туда попали – загадка – неужели доплыли!?). Недоеденные в ходе обеда на воде фрукты выкладывают на нос лодки и тут же за ними приходит целая стая приматов. Чем они питаются, когда туристов нет, опять же загадка. Рыбу что ли ловят?
Кстати, про рыбу. Именно в Негомбо расположен самый большой и колоритный рыбный рынок Цейлона. Тут интересны подробности, так что…
Особенности национальной рыбалки
Сочетание слов «Рыбалка» и «Цейлон» вызывает стойкие и однозначные ассоциации почти у всех. Мужик с удочкой, как петух в курятнике, сидящий на шесте, торчащем из бурного океана. Это, мягко говоря, обман. Туристический аттракцион, треш-перформанс, не имеющий к национальной рыбалке никакого отношения. Здесь у ланкийцев есть четкое разделение труда – пока одни мужики сидят на палках и изображают рыбаков, другие, обходят туристов с фотоаппаратами и собирают деньги за съемку. Это именно изображение, чистая имитация рыбной ловли. Если посмотреть на людей в море повнимательнее – видел неоднократно на юге начиная от Велигамы, в руках у них не удочки, а простые палки. Ради качественной симуляции актеры погорелого театра даже не удосужились привязать к палке леску. Да и потом, куда такому «рыбаку» складывать улов? На шесте у него с собой ничего нет, одежды минимум – так что в карманы вообще не вариант. Как перформанс, из серии «удивительные возможности человеческого тела» такое достойно внимания, но не более того! Номер, к слову, довольно сложный! Попробуйте залезть на палку, вбитую в берег с довольно сильным прибоем и просидеть там хоть сколько-то. Я так, к примеру, не смогу. Так что при желании поддержите материально ланкийских акробатов, но на рыбаков идите смотреть в иные места.
В стандартном варианте и без взимания какой-либо платы ланкийская рыбалка демонстрируется как раз в Негомбо и севернее. Выглядит это так: традиционная лодка, похожая по конструкции на катамаран с большим парусом коричневого цвета утаскивает сеть далеко в море. Далее же рыбаки, оставшиеся на берегу, эту сеть вытягивают, выстроившись в цепочку. Тянут до определенного места, далее же дошедший идет к воде в начало цепи. Это повторяется много раз. При желании в такой рыбалке легко принять участие. Ланкийцы охотно зовут туристов к себе или даже просят помочь. Сеть лично я не таскал, а вот маленькую лодку с берега в укрытие да. Не такая она и тяжелая! Есть другой, более технологичный вариант. XXI век на дворе! Сеть уводится в море точно так же, а вот вытаскивают ее трактором. Тут есть 2 варианта. Или трактора берется два и они разъезжаются по берегу в разные стороны. Или трактор один, но со специальной катушкой, на которую наматывается канат, а затем и сама сеть. Видел результаты несколько раз. При использовании трактора рыбы извлекается гораздо больше – килограмм 200-250 за раз. Далее начинается самое интересное! На юге Цейлона сушат только крупную рыбу. Тут ее из сети выбирают и отправляют на кухню отдельно, а в сушку идет мелочь. Прямо на месте вылова или у рыбного рынка настилается самый настоящий ковер из рыбы – больше 10 метров в длину и метра в три в ширину. Сети, обычно, извлекают из океана с утра, рыба в ковер идет без всякой соли и уже к вечеру полностью высыхает. Вечером рыбаки скидываются и посылают гонца в алкомаркет за пивом и на берегу начинается праздник.
Последний пункт. А как на счет того, чтобы попробовать самому? А запросто! Сам я так не делал, а вот сосед в гостинице – да. Увлечение у человека такое – он по всему миру ездит, дабы лично попробовать особенности рыбалки в разных местах. Он с собой из России даже удочки привез. Рыбачить с таким комплектом лучше идти не на океан, а в устье какой-нибудь реки – с этим проблем нет, рек тут полно. Ловил он на порезанную креветку, купленную на месте у ланкийцев. Им же, к слову, и улов отдал. Рыбины ему требовались только ради фото. Хотя, чисто технически все можно было приготовить самому. В гостинице имелась "переходящая" электроплитка и кастрюля, в которой вечерами варили больших креветок – а хорошо!
Едем на север на поезде еще часа полтора и попадаем в Чилау. В книгах и путеводителях по Шри Ланке про него не сказано ничего вообще и совершенно напрасно. Город довольно большой, крупный транспортный узел – конкретно сюда идут автобусы из разных городов, есть много достопримечательностей. Железнодорожная станция и автовокзал в Чилау находится в разных местах и довольно далеко друг от друга. Лучше всего взять тук-тук прямо у вокзала, хотя в принципе, если есть время и желание до всего можно дойти пешком. Идем от станции по направлению к Путталаму и попадаем в центр города. Мост через реку, на одном берегу 2 рынка – один с фруктами, второй рыбный, на другом большой католический собор. Тут же городской пляж, любые кафе и магазины (алкомаркет вместе с продуктовым). Самое интересное начинается далее. От центра нужно проехать или пройти где-то километра 4 на восток. Очень древний индуистский храм Муннешварам. Одно из главных святилищ Шивы на Цейлоне. По легенде здесь бог Рама отдыхал после победы над демоном Раваной. Что интересно, храм устроен по принципу матрешки. Постройки по итогу две – одна полностью накрывает другую: первоначальный храм, которому несколько тысяч лет. Рядом еще одна достопримечательность, про которую в путеводителях не сказано ни слова. Не настольно древняя, но очень колоритная. Лично я такого более не видел нигде. Упрощенно постройку называют Храмом Кобры. Центральный объект поклонения – огромная статуя Будды, которого как зонт накрывает змеиная голова. Оба объекта совершенно бесплатны, по крайней мере, я ничего не платил.
Вариантов дальнейшего продвижения несколько. Назад, на юг к Коломбо. Через несколько километров будет очень большой новодельный индуистский храм. Он стоит прямо у дороги и заметен благодаря гигантским и очень ярким фигурам. Далее на север, к Путталаму. Сперва дорога проходит через большой заповедник с птицами – по сути огромное болото, пересеченное сетью дорожек – птиц реально много и их можно рассмотреть вблизи. Если проехать дальше будет комплекс сразу из нескольких католических храмов на воде. Необычно смотрится – там много мостиков и виды на реку и джунгли. Но самое перспективное, на мой взгляд направление для путешествия из Чилау – дорога на восток к большому городу Курунегала. Его, кстати, можно посетить проездом, по дороге в Канди – это рядом, однако, имеет смысл выделить побольше времени – хотя бы день. Тут реально много разнообразных достопримечательностей. Конкретно мне там понравилось больше чем в Канди. Первая остановка по дороге от Чилау – заповедник с обезьянами. Никуда идти или лезть не надо – можно даже из тук-тука не выходить. Главное взять с собой побольше бананов. На доллар вам дадут целую вязанку. Обезьян тут же набежит множество! Далее по дороге встретятся отдельно стоящие статуи Будды – очень большие, но совсем не такие как рядом с Матарой и огромный комплекс буддийского монастыря, который лучше посетить вечером – мы туда заехали практически ночью. Как ни странно, несмотря на поздний час все было открыто, монахи устроили экскурсию за так – золотистые храм и ступа ярко подсвечивались – в темноте выглядит очень эффектно. Наснимал массу красивых карточек. Там же, кстати, видел все как в песне – «пожар в джунглях в час ночной» - колоритно! Жаль снять не успел! Видел издалека из машины и проехали быстро!
Ну и наконец, главная цель поездки из Чилау на восток – руины древнего города Panduwasnuwara. Интереснейшее место, конкретная альтернатива Анурадхапуре – тут руины на меньшей площади, но выглядят гораздо разнообразнее, и, главное, без толпы туристов – мы там вообще вдвоем бродили и, к тому же, совершенно бесплатно! Судя по останкам город на этом месте в 9-12 веках был большой. Осталось от него не густо – фундаменты и нижние части зданий, обрушившиеся, но все равно узнаваемые дагобы – да в Анурадхапуре их реставрировали и продолжают делать это сейчас, оттого они и выглядят как свежий новодел, а тут все оставили в первоначальном виде. Руины в лесу – гулять имеет смысл очень долго – повсюду указатели и подробные подписи на английском языке. Королевский бассейн, королевский же сортир – реально узнаваемая конструкция, использовавшаяся вместо унитаза (!), главный храм, в котором от статуи Будды остались только ступни ног (очень трогательно смотрится!) ну и главный объект – циклопическая постройка не хуже Анурадхапуры или Сигирии. Странно, но в путеводителях про это не сказано ни слова, хотя история очень интересная. Оказывается, на Шри Ланке была своя Девичья башня, причем гораздо круче той, что, например, в Стамбуле. Как и в турецком случае, местный монарх 12 века хотел защитить свою дочь, правда не от внезапной смерти, а от возлюбленного, который лично ему не нравился. Башня, по сути, оказалась тюрьмой на одного узника! Сооружение в джунглях впечатляет даже в нынешнем, руинированном виде. Прямо посреди леса индустанцы возвели самый натуральный Колизей – реальный цирк со стенами и глубокой ямой-котлованом. Яму заполнили водой, в центре построили искусственный остров, а на нем саму башню. Сам цирк – идеально круглая конструкция прекрасно узнаваем до сих пор. От башни же осталось только основание, позволяющее судить о ее размерах и местоположении. В первоначальном виде всю конструкцию можно увидеть в расположенном тут же храме – там история про башню иллюстрируется на фресках. Девицу в тюрьме видно четко. Чем все закончилось лично я не понял, но что-то мне подсказывает, что хеппи-энда не было. Из серии «фильм кончается плохо, но весело!».
От Чилау на Север идет дорога в Путталам – там железнодорожная ветка кончается, но по автотрассе можно двинуть по берегу дальше или свернуть на полуостров Каллития. Дорога интересная. Ни на юге Цейлона, ни тем более в окрестностях Коломбо такого нет! Та самая «глубинная» Шри Ланка. Огромные плантации разного. Драконий фрукт - специально полез в заросли, люблю его, но там пока ничего не выросло! Поле с табаком-самосадом – реально он и конкретно пахнет если помять. Фабрика по переработке кокоса. Это очень интересно! Зашли внутрь – никто не возражал. В одном месте кокосовый орех перерабатывается вообще полностью. Именно поэтому владельцы кокосовых плантаций считаются на Шри Ланке очень богатыми людьми. Сперва с кокоса сдирают внешнюю оболочку. Вручную. В землю втыкается железяка с подобием ножа на конце. Им и обдирается кожура. В других местах видел, как ее жгут большими кучами, тут все по-другому. Специальной машиной кожуру расщепляют на волокна, из которых позже изготовят ткань. (Очень экологично!) В освобожденном орехе сверлят дырку и сливают молоко. Вариантов его использования масса. Далее, орех аккуратно пилят и выскребают мякоть – с ней тоже все понятно. Используется даже сама скорлупа. Она идет на изготовление сувениров. Видел такое неоднократно и в разных местах. Например, кораблик из кокоса с кокосовыми же парусами. Красиво, но на самолете не довезти – сломается, и так и в багаже тем более!
На фоне всей этой сельскохозяйственной архаики разворачиваются вполне современные виды. Именно тут видел самое большое на Цейлоне количество ветряков-генераторов. Тут же, прямо на берегу – большая электростанция и современный порт.
На тук-туке я доехал до самой Каллитии. Городок маленький, в центре большая статуя стоящего Будды (куда же без нее!) и Голландский Форт. Крепость располагается очень удачно – орудия полностью перекрывают вход в Путталамскую лагуну. Впрочем, пушки со стен давно сняли, но тем не менее Форт 1676 года по сей день действующий военный объект. Перед тем как пустить внутрь у меня отксерили паспорт, да и по самому форту нас водили военные. Смотреть внутри, если честно, не на что. Кроме самих стен там одни руины. Зато есть выложенный целиком скелет кита. Ранее видел в такое в Кудавелле, у входа к «Воющей дыре», но там только части – несколько позвонков. Тут собрано все, так что понятны размеры местных китов. Не такие уж они и большие! Короче говоря, посещение Форта только ради галочки. Этот пункт запросто можно пропустить вовсе и сразу поехать дальше. Там все гораздо интереснее!
Городом Каллития одноименный полуостров не заканчивается. Строго наоборот, все только начинается. Эти места называют ланкийскими Мальдивами. Чем дальше на север, тем уже становится полоска суши – океан совсем рядом и в обе стороны. Доступная для проезда дорога проходит до конца. Далее идет череда островов. И они и сама коса обитаемы, но тамилы с сингалами тут не живут. Воды хронически не хватает. Сельское хозяйство невозможно. Где? Кругом песок! Зато какое место для отдыха! Какие пляжи! Океан спокойнее чем на юге, а в лагуне вообще волн нет. Там туристы обычно и купаются, а с океанской стороны процветает кайт-серфинг. Тут же целая череда небольших отелей и кемпингов, ориентированных на любителей такого отдыха. Контингент на 100% - что хозяева, что гости европейцы (в основном голландцы) и американцы. Местных я там не видел вообще. За пляжным отдыхом стоит ехать конкретно сюда. Хоть на весь отпуск вообще, дабы полностью оторваться от цивилизации. Добираться, правда, не совсем удобно, но все же можно. В Путталам на поезде, далее Каллития автобусом и далее тук-тук или попутка.
Цейлонский экспресс. Короткая дорога к сердцу Шри Ланки
Ну а далее конкретный пример как можно путешествовать по Цейлону. Именно можно, речь идет только про потенциальную возможность. Туристам-пакетникам такой отдых точно не понравится – после подобной программы дома на диване нужно отдыхать столько же, а лучше больше! Но я то не турист, я путешественник и цель в данном случае: проехать через весь остров от Унаватуны до восточного побережья, попасть в Тринкомале и захватить кусок «Культурного треугольника» - Анурадхапуру. Постановка цели тут очень важна – хорошо, когда человек точно знает, чего хочет! (Это относится не только к путешествиям, но и ко всему остальному вообще!) Далее возникает только вопрос средств. С ними тоже лучше определиться заранее и рассмотреть разные варианты. По ходу поездки времени на раздумья не будет. Решения придется принимать моментально: вот сию минуту пришел автобус и в него надо садиться, поскольку это мы имеем сейчас, а когда придет следующий не известно. А может он вообще не придет! На такой случай продумайте разные варианты развития событий. Например: приезжаем вечером в Коломбо на поезде, сразу идем в кассу, если есть поезд в Галле, берем билет и едем. Если поезда нет идем на автовокзал и ищем попутный автобус. Если он есть – едем. Если нет, возвращаемся на ж/д вокзал, берем билет на утренний поезд в Нувару Элию, ночуем в зале ожидания и утром едем далее. И т.д. В данном конкретном случае на всю поездку имелось 3 дня + 2 дня запаса – то есть при необходимости тур можно продолжить, но не на долго. А далее все, самолет в Россию!
Изначально я собирался поехать в Коломбо из Галле на поезде. Это в 8:50 и даже проснулся вовремя, но честно не захотелось вставать! Ладно, чего себя насиловать! Спим дальше, затем идем купаться – океан рядом, не спеша завтракаем и на автобусе едем из Унаватуны в Галле. Не так много времени на эту расслабуху и ушло, зато отъезд на полном подъеме сил! Автобус из Галле в Коломбо. С этим тоже проблем нет. Их на выбор – большой и мини с кондиционером. Поехал на мини, разницы во времени нет вообще, зато есть кондиционер, правда врубили его так, что водитель сидел в куртке. Ехать долго, часа 3, но интересно – кусок берега от Калутары до Коломбо вообще видел в первый раз. Приезжаем на автовокзал в районе Петтах. Смотрим что там есть – на будущее, гуляем на плавучем рынке и выходим на станцию Коломбо Форт. Тут начинается самое интересное! На покупку билета на поезд у меня ушло минут 40. На стене вокзала висит расписание, и оно прекрасно! Есть все! Идем в кассу и просим билет на ночной поезд до Тринкомале. Кассир пишет на бумажке (диалог велся именно так – я ж глухой – жаль я ее потом выбросил, интереснейший получился документ на память!) что такого поезда нет и вообще идите в справочную для иностранцев. Она есть – в центре вокзала со стороны города. Пишем вопрос можно ли уехать на поезде в Тринкомале. О, запросто! В 7 или в 8 часов утра завтра! А в Анурадхапуру? В 6 утра завтра. Ладно, а, например, в Нувару Элию? 5.55 завтра. Супер! А сегодня? А сегодня вот есть поезд в Батикалоа, на нем надо доехать до станции Галоя, а там в общем-то недалеко – на автобусе или на тук-туке. Я специально попросил, чтобы служащий мне все это написал на бумажке и с ней пошел в междугороднюю кассу – выход из вокзала справа со стороны города. А там… короче, все как в первый раз. Нету такого поезда, пишет кассир. С бумажкой идем в справочную назад, а далее вместе со служащим в кассу. Индустанцы долго о чем-то спорили. Английскую речь я, в принципе, понимаю по губам, но они говорили на сингальском. Железнодорожники сошлись во мнении, что такого поезда действительно нет, зато есть другой – сегодня в 19 часов, то есть ровно через 3 часа. Заполняем анкету – это не сложно, платим 1500 рупий и получаем билет в первый класс. Времени как раз хватило на осмотр Петтаха и короткую прогулку по Форту. За полчаса идем на вокзал и садимся в поезд. Вагон небольшой, сидячий, заполнен едва ли на половину, кондиционер пашет еще сильнее чем в автобусе. Как ни странно, поезд отправляется по расписанию. Описывать переезд смысла нет. За окном кромешная тьма, где именно едет поезд не известно, станции не понятны. Где эта самая Галоя не ясно. То есть по карте приблизительно понятно, в реале нет. Попил чайку, поужинал и лег спать на два кресла – место все равно есть. Что удивительно, выспался. Проснулся где-то в 4 часа. Из вагона все вышли. Конечная станция – Баттикалоа.
Два часа до рассвета я провел на вокзале в полном одиночестве. То есть там вообще никого не было! К слову, вокзал очень удобный – туалеты (нормальные, а не как обычно в Азии), открытый и закрытый залы ожидания, лавочки… и все на одного человека. Однако, что же делать дальше? Совершенно очевидно, что Галою я проехал ночью. Вернуться назад на поезде? Вариант! Тем более, что в расписании он как раз есть – в 6 с копейками утра. Идем к первому появившемуся в кассе железнодорожнику. Новая история с бумажкой. А нет в реале такого поезда! То есть в расписании это да, а так нет. Есть другой, в 11 утра. Ладно, а что у вас с автобусами. А идите вон туда! Пошел гулять по утреннему Баттикалоа, причем пошел не туда. Видел несколько храмов и лагуну – купаться не рискнул, как-то грязновато, хотя рыбаки на лодках плавают. Потом ходить надоело, поймал тук-тук и попросил довезти до автовокзала. Как оказалось, идти от железнодорожной станции следовало в строго противоположном направлении. На сей раз увидел все – и набережную и указатель дороги к Форту. Туда и пошел. Достопримечательность ни об чем! С одной стороны, это работающая районная администрации, с другой – иди куда хочешь и совершенно бесплатно. Маленькая голландская крепость, окруженная рвом. В Каллитии все то же самое, но без рва. Прошелся по самому городу. Поражает обилие золотых памятников-идолов. Узнал только Махатму Ганди. Кто остальные – загадка! До автовокзала я так и не дошел. Прямо навстречу мне выехал автобус с надписью «Тринкомале». А чего еще ждать-то! Садимся и едем. Ехали долго – часа 4 с остановкой на обед. То есть автобус останавливается у местной забегаловки и все, под предводительством кондуктора и шофера идут есть. Вполне! Тут же конкретное ноу-хау от ланкийского общепита. Еду – рис с курицей кладут на тарелку. А саму тарелку до этого в пакет. Это чтобы посуду не мыть! Пакет сняли и выбросили, а на тарелку одели чистый. Гениально! Наконец, прикатили в Тринкомале. Решил переночевать тут, сегодня посмотреть город и океан, а прямо с утра поехать в Анурадхапуру. Соответственно, поселиться нужно прямо у автостанции или в ближайших окрестностях. Пошел искать rooms. Далее все по закону подлости – так сколько хочешь, на любом углу, а вот когда реально надо – нету совсем. Нашел 2 места. В одном был хозяин, но комнаты не сдавались, в другом все работало, но индустанец не говорил по-английски и предлагал обо всем договориться с хозяином по телефону. Не вариант! По ходу событий осмотрел город. Есть лагуна и океан. Лагуна – точно такая же как в Баттикалоа, океан с грязным берегом. То есть, возможно, даже наверняка, есть чистое место с пляжем, но я туда не попал – оно далеко от центра города. Тут есть на что посмотреть, но расположено все это сильно на отшибе. Для осмотра потребуется много времени и арендованный транспорт. Напротив автовокзала индуистский храм. Так себе! Два рынка – с фруктами и рыбный, часовая башня – ну как везде на Цейлоне. Особенность – десятки оленей, блуждающих по всей этой красоте. То есть точнее это косули – довольно упитанные и с рогами. Ходят по улицам как собаки, роются в помойках, лежат на станции у автобусов. Людей не боятся совсем – подходи, гладь, корми. Это экологический эксперимент такой. Страшно подумать, что с ними случилось бы у нас! Дикари живут вовсе не в Азии. Россияне убивали бы оленей прямо в центре города камнями и тут же жарили бы мясо на кострах! Рассматривая оленей, я вышел на исходную точку на автостанции. И тут – новый сюрприз! Автобус в Анурадхапуру. Едем! Для детального осмотра Тринкомале, или, как говорят индустанцы, Тринко можно приехать еще раз. Отправления пришлось подождать - не страшно, зато вот он автобус – ни ловить, ни искать не надо. Перекусил на вокзале – чай и роти. Наконец тронулись. Ехать часа три с половиной с большой остановкой –там всех пересадили в другой автобус. Это совсем другая, четвертая по счету Шри Ланка. На юге, в горах к северу от Матары и на севере, по дороге к Каллитии свое и абсолютно разное. Тут все несколько иначе. Озера, болота и рисовые поля. Красиво, особенно с видом на закат.
В Анурадхапуру въехали в полной темноте. Автостанция в центре. Не будем терять времени и повторять предыдущие ошибки. Ловим тук-тук прямо у автобуса. В первую очередь в кафе за едой (набрал горячих веган-роти – очень вкусно, практически подсел), второе – продуктовый магазин напитки на сегодня и на завтра – позже искать их будет некогда и в rooms – недалеко, сутки 3000 рупий. Очень хорошо, особенно по сравнению с гестхаусом в Унаватуне. Огромный номер с 3 кроватями, кондиционер, холодильник, душ – все работает! (В Унаватуне тоже все это было, но не функционировало от слова совсем!). Поел и лег спать. Прекрасно выспался, хотя встал в 6 утра. Душ, чай, поваляться в шезлонге на улице. К 8 за мной заехал вчерашний индустанец на тук-туке. Накануне договорился, что он будет возить меня весь день. Первым делом на железнодорожный вокзал – он большой, как в Коломбо. Уезжать планировал на ночном поезде – в целях экономии времени – так реально лучше, а спать в дороге я уже привык. Ну а дальше, вы, наверное, уже догадываетесь что… В расписании ночной поезд есть, а в реале… Зато есть дневной в 15 часов. За 1500 рупий беру билет в первый класс до Коломбо. Все, с техническими вопросами покончено! Едем в музей!
Комплекс в Анурадхапуре не просто большой, он огромный. Обойти все пешком не выйдет. Нужно брать велосипед или тук-тук. От центра города не так уж и далеко, вход 5000 рупий. Первым делом показывают музей в здании. Очень хорошо! Особенно фотографии из серии «было-стало». Разница колоссальна! Были кирпичные руины, поросшие лесом. Лес вырубили, кое-что достроили, кое-что покрасили в белый цвет, получилось то, что есть сейчас. Постройки Анурадхапуры поражают своим масштабом. Когда-то здесь располагалось крупнейшее учебное заведение буддийского мира и постоянно проживало более десяти тысяч монахов. Сейчас монахов сменили туристы, но смотрится комплекс все равно интересно. Гигантские дагобы не имеют полого пространства внутри и целиком сложены из кирпича. Снаружи по кирпичу растет трава – ее натурально выстригают, поднимаясь по веревкам и лестницам на самый верх. Внимательно осмотреть все за один день при наличии транспорта с водителем вполне реально. По крайней мере, у меня получилось. Обошел все большие дагобы, был у священного дерева Шри Маха Бодхи, наснимал массу фотографий – дома буду писать картины. Под занавес спросил у водителя: «Как насчет чего-нибудь еще?». «Да, запросто!», - ответил он и отвез меня в ресторан. Не так чтоб особенно пафосно, но прайс на блюда начинается от 1000 рупий. Спасибо, не надо! Я на 100 куплю роти и мне хватит! Далее едем на вокзал и тур по Анурадхапуре заканчивается.
Но путешествие продолжается! И приключения тоже! Поезд в Коломбо опоздал больше чем на полтора часа. Ничего страшного! Мог ведь и вообще не прийти! Снова первый класс – на сей раз народа полно – свободных мест нет. Вагон побольше и кондиционер еще мощнее. Там реально холодно! По итогу вышел в тамбур и сидел на откидном стуле у открытой двери. Так даже интереснее, хоть вскоре и стемнело. Реально различимые джунгли и изредка огни поселений – их очень мало. Красота! Только слона не хватает! А так бы выйти из тамбура и прямо из вагона на… В реале все оказалось гораздо прозаичнее. За дверью тамбура меня ждала междугородняя касса, где я узнал, что поездов в Галле сегодня больше нет, есть завтра в 5.55 утра в Нувара Элию. Но – ехать туда 6 часов (от Анурадхапуры поезд дошел за 5 с небольшим). А назад? А на нем же, через полчаса по прибытии или на следующий день! Да ну вас! Чего я там не видел? Горные плантации чая и отстроенный англичанами город? Так было и то, и то! Смысл повторяться? До вылета в Россию осталось всего 2 дня и их лучше провести на берегу – не известно, когда я сюда вернусь и вернусь ли вообще, а в России сейчас зима и снег! Так что… С железнодорожного вокзала идем на автостанцию. И - надо же – автобус 02 – до Матары, отправляется минут через 10. Как раз сходил за едой и колой. Сел у открытого окна и замечательно доехал прямо до своего гестхауса в Унаватуне, любуясь ночными видами. Жизнь удалась!
4.3 Альтернативный трип: за 20 S вокруг Занзибара
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ – всегда обманчиво. В данном случае оно было такое: «А чего я сюда приперся?!». Лететь 10 часов (назад 12!!!), виза 50 S, туристический налог 1 S в день. Вокруг реально руинированная помойка – свалка, застроенная домиками из мусора, постройки из отходов, пространство между которыми завалено мусором – называйте как хотите – от перемены мест слагаемых сумма сами знаете чего… К тому же ноябрь – пик сезона дождей. То есть они не идут постоянно, коротко, но мощно, при этом на градуснике ни разу не было меньше +30, так что сразу после дождя все окружающее пространство превращается в баньку. Но нет, ПЛЮСОВ ПО ИТОГУ БОЛЬШЕ.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА так же не внушала оптимизма. Прямо по пунктам – тут все предлагают одно и тоже – остров-то маленький.
1. Стоун Таун. Абсурдно, я прямо в нем жил, гид для его осмотра не нужен – все легко найти самому.
2. Сад специй. Бессмысленно. Соус из манго со вкусом хреноклюквы вам не предложит никто! Специи на Занзибаре те же что у нас, как они растут не интересно, разница в цене будет только если покупать килограммами, а столько не надо.
3. Prison Island. Единственное на что я повелся, но это туристическая замануха, кроме очень больших черепах там смотреть не на что.
4. Парк Джозани. Не интересно. Дерево, на дереве сидит обезьяна. Морда у обезьяны синяя, а задница, как и положено красная. Если бы я был макакой, прозябающей на российских просторах, меня, безусловно, заинтересовало бы как живут сородичи в тропиках, а так, нет.
5. Сафари на квадроциклах. Я инвалид 2 группы и хожу не очень, так что тоже нет, какие квадроциклы!?
6. Сафари Блу. Ни об чем! Море тут по сути везде одинаковое, так что ехать на него отдельно не имеет смысла – вы и так все увидите!
7. Прогулка с дельфинами. Издевательство над животными. Их бьют и пугают, чтобы они не уплывали с места, куда возят туристов.
8. Sunset круиз. Может быть, но я пас! Спать в тропиках имеет смысл ложиться чем раньше, тем лучше – часов в 6-7, ну и подъем соответственно в 5-6 утра. Да, не романтично, зато дешево, надежно и практично! Ночной жизни тут нет! Это ж не Таиланд, где в 6 вечера все самое интересное только начитается, а шарахаться впотьмах по Стоун Тауну – не самая лучшая идея. Впрочем, закат на океане я видел и так – с берега, скажем прямо, не впечатлило!
9. Остров, исчезающий под водой. Тоже нет! Он тут не один, на такое можно посмотреть самому за так.
10. Дом черепах. Тоже не ахти – они там мелкие и их мало, поплавать с черепахами, причем довольно крупными имеет смысл в другом месте.
Вот, собственно, и все! А, да, еще тонким ценителям предлагается сафари на материке. Это действо точно не для русских туристов. Там ценник начинается от 500 S. За столько вполне реально вдвоем слетать в условную Турцию или, если немного добавить, одному на Кубу! И самый главный минус: на мой взгляд, содержание никак не соответствует прайсу. «Вот посмотрите из машины направо, там, вон-вон там далеко в кустах сидит лев, а дальше жирафы!» Да, у Хемингуэя все это красиво описано, но он на сафари ездил зверей стрелять в промышленных масштабах – в сегодняшней Африке его бы надолго посадили в тюрьму как браконьера! Так что тоже нет!
По итогу: ЧЕГО ХОЧЕТСЯ? Посмотреть, как живут люди и объехать остров по кругу, сравнивая разные места. Трансфер по Занзибару и в самом деле предоставляется почти всеми турфирмами, но прайс начинается от 40 S в один конец. Вот в Турции в туристических местах почти на каждом шагу встречаются плакаты на русском : «Лохи берут у гида!». В том смысле, что вы у отельного гида ничего не покупайте, у нас дешевле. Я бы этот слоган чуть урезал. До «Лохи берут!». Нормальные люди путешествуют сами! Покупать экскурсии в Турции вообще бессмысленно. Там транспортная система лучше нашей – до всего легко доехать самому. А как с этим на Занзибаре? А точно так же! За 1 S из Стоун Тауна можно уехать в любую точку острова. А больше ничего и не надо! Гид не нужен, сервис не интересует, в ресторан я не пойду! Есть днем в 40-градусную жару не захочется, только пить. Полуторалитроваая бутылка воды стоит 0,25 S, так что сутки в тропиках обойдутся максимум в 200 рублей, при этом вполне реально увидеть то, что никакие гиды не покажут!
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? Рассказываю пошагово.
Рано утром находим рынок Дарджани. ЛАЙФХАК: заблудиться в Стоун Тауне сложно. Карту из интернета вы, конечно, распечатайте, но ориентироваться лучше не по улицам – их слишком много, а по направлениям. Представьте себе квадрат: с одной стороны набережная от рыбного рынка до Дома Чудес с другой рынок, музей рабства и 2 других маленьких музея – Природы и Мира. Выбирайте направление и точно выйдете куда надо, ну или почти. На выходе с рынка поворачиваем влево и идем около 200 метров. Там большая стоянка автобусов и местных маршруток – грузовичков, которые обтянули тентами и внутри поставили скамейки. Россияне называют их романтично «дала-дала». Если вы так скажете, местные вас, безусловно, поймут, но правильно по-английски это пишется как «dabadaba». Можно ли в них ездить? Да, но с оговорками! Народа внутрь набивается без счета, так что ехать по любому в обнимку с африканцами. Если вы расист или по каким-то иным причинам не любите африканцев, то это точно не для вас! «Слава белым арийским медведям!», ну если так, то поезжайте в тундру! На Белое море, ну или на Баренцево. В ноябре и там и там уже лежит снег, а льда еще нет. Идеальная погода для зимнего плавания! Залезаем внутрь и или пробираемся до конца или садимся прямо у входа. Все остальное как в России! Если у нас в автобусе вы поприветствуете остальных пассажиров словами «Хай беляши! Кто с утра больше кефира выпил? А ну ка двигайте свои белоснежные задницы, щас я с вами селфи буду делать!», а потом полезете людям с объективом фотокамеры прямо в лицо, поездка вряд ли окажетсятся долгой. Особенно, если в транспорте выпить чего-то крепкого и закурить! Если же ничего такого не делать, то все пройдет вполне мирно. Предупреждая вопросы: на момент написания текста я сдал тест на Ковид – его нету! В маршрутке есть водитель и кондуктор. Водитель в синей форме с бейджем, кондуктор в такой же, но черной. Платить за проезд лучше на выходе, но если попросят по пути – просто отдайте 3000 купюрами и вам еще и сдачу дадут монетками. Монеты красивые, на память оставил целый карман! Проезд до самой северной точки острова – Нунгви стоит 2300 – ровно 1 доллар, все остальное гораздо дешевле. Названия конечных точек на всех транспортных средствах написаны латиницей, так что точно не ошибетесь!
Начать, на мой взгляд, лучше именно с НУНГВИ. Потрясающее место! Был 3 раза и хочу еще! Это вот то самое райское Баунти, фотографии которого печатают в проспектах. Идеальный белоснежный пляж, который убирают, масса кафе, магазинов и ресторанов. Отели прямо на берегу. Если хочется конкретно пляжного отдыха, то лучше ехать прямо сюда. Если все же отель в другом месте, то все равно имеет смысл скататься. Точно не пожалеете! Выходим из автобуса, поворачиваем влево и идем около километра по улице с магазинами – она одна, точно не потеряетесь, если боитесь заблудиться, ориентируйтесь по указателям отеля Double Tree by Hilton. Пляж очень хороший и чистый везде. А еще: белый песок не нагревается на солнце, морских ежей тут нет, тапочки не нужны – хорошо и просто гулять, и купаться. Идем по пляжу на север. Не ошибетесь – упретесь в красивый маяк, а рядом с ним Черепаший аквариум. За 10 S можно поплавать в озере с крупными черепашками, покормить их водорослями, которые тут же дадут за так, потискать их и подержать за лапы. Тут же – рыбацкий поселок – можно вживую посмотреть, как африканцы строят лодки, плетут сети и вступить с ними в живое общение. Фотографировать тоже можно – против никто не был! А вот не покажут такого ни в лесу с макаками, ни на ферме со специями! Назад в город возвращаемся тем же путем.
МАТЕМВЕ – чуть южнее Нунгви, ехать от Стоун Тауна приблизительно столько же. Место парадоксальное! С одной стороны, самый спокойный океан на Занзибаре вот тут – волн нет вообще, с другой – купаться невозможно в принципе – все дно покрыто морскими ежами. Тут отмель, закрытая от океана большой песчаной полосой, исчезающей во время прилива. На отмели – большой коралловый риф. Прогулка по нему – отдельная экскурсия, причем за так! Идти или нет – решайте сами! Я пошел и не жалею! До песчаной косы идти около 500 метров, но это надолго! Рельеф дна очень пересеченный, идти тяжело, сесть отдохнуть некуда, а если вы упадете… Ну такой вариант лучше вообще не рассматривать! В иголках от ежей будет все – в принципе лучше сразу утопиться, последствия будут катастрофические! ЛАЙФХАК: тапки для плавания от ежей бесполезны – у меня есть и неопреновые и пластиковые и носки для гидрокостюма. Ежиные иголки без труда проколют все! Идите в стандартной обуви, желательно закрытой – типа кроссовок. Я шел через риф в сандалиях и все же словил 2 иглы в бок пятки. Одну вытащил сразу, вторая таки сломалась и кончик так и остался в ноге. Вопреки страшилкам из интернета никаких последствий не было – ничего не воспалилось, просто черная точка на коже и все! По рифу толпами бродят африканцы – он для них – продуктовый магазин. То есть, едят от сюда вообще все! От рыбок, которых у нас держат в аквариумах, до раковин каури (их варят и выковыривают содержимое), заедается же все это беспозвоночными и салатом из водорослей (пробовал и то и то – гадость!). Тут же – если пройти по пляжу влево до конца – одна из самых разрекламированных «достопримечательностей» Занзибара – ресторан Rock. Яркий пример того, почему не надо вестись на замануху для туристов! В Питере у ж/д станции Шувалово есть кафе «Скала» в котором собираются местные алкоголики и нацмены. Никогда-никогда туда не ходите! Плохо закончится! Так вот эта рыгаловка на окраине Петербурга оформлена лучше «ресторана» в котором столики рекомендуют заказывать заранее! Бетонная конструкция с пустотой внутри! Они бы ради приличия хоть стены покрасили! На момент моего прихода посетителя там было 2 – себя я не считаю, так как ничего не заказывал. Русская пара пила бутылочное пиво. И все! Рядом, тут же, на берегу масса мест куда лучше. С разной кухней и широким спектром услуг. Я всего-то колу в бутылочке взял, а официант сам предложил мне искупаться в их бассейне – то что надо, с учетом того, что в море не залезть. Реально понравилось!
Двигаемся дальше на юг, то есть вниз по карте вдоль берега. 2 очень небольших поселка PWANI MCHANGANI и KIWENGWA. Можно поехать из Стоун Тауна отдельно, хотя, при желании легко и туда и туда дойти пешком из Матемве – 2 перехода по 5 км. Оба поселка очень небольшие, отели прямо на берегу, но их мало. Минус – в отличие от Нунгви берег никто не убирает, белый песок пачкают водоросли. Плюс – людей нет совсем. То есть можно пройти 5 км и не встретить никого вообще. Соответственно, легко искупаться или позагорать голым – вообще то в мусульманском Занзибаре такое запрещено, но тут все равно никто не увидит! Самое главное средством от солнечных ожогов соответствующие места намазать и все будет хорошо! Кстати, именно в Кивенгве находится отель, «прославившийся» выселением русских туристов. Кто прав в этой истории? По-моему, неправы обе стороны – и владелец отеля и россияне. Первый захотел по легкому срубить денег и вместо туристического налога в 1 доллар в день попросил 10S ежедневно. Наши же соотечественники видели в отеле плакат на русском языке, запрещающий проносить купленные вне отеля продукты и напитки, более того, они его еще и сфотографировали, но несмотря на угрозу штрафа принесли бананы и воду из ближайшего магазина. С них потребовали штраф в 100 S. «Наши люди» платить отказались и из отеля их выселили. Видел я этот отель – так себе, 3 звезды, хорошее только расположение – берег и ничего вокруг. ЛАЙВХАК: не берите в Африке и Азии гостиницы меньше 4 звезд. Это не тот пункт, на котором имеет смысл экономить! В нормальных отелях такие проблемы исключены – таскать в номер воду не надо – там и так в комплект входит литр в день и приносить с собой можно все что угодно.
Еще немного на юг – поселок CWAKA. Уехать туда от автостанции у рынка Дарджани не
получится. Нужно найти автостанцию MWEMBELADU. Напротив продуктового рынка расположен вещевой. Его нужно пройти насквозь или обойти по кругу. Если пешком идти не хочется поймайте такси – ровно 5000 шиллингов, хотя идти от силы минут 10. Автостанция выглядит точно так же как и первая, только все автобусы идут на юг острова. Cwaka место вообще не туристическое, там и пляжа как такового нет. Залив и большая отмель. Стоит ли ехать? На мой взгляд однозначно да! Поселок назван в честь рыбацкой лодки местной конструкции. Лодок этих тут есть! Причем очень много и почти все с ярко алыми парусами. То ли местные жители Грина начитались, то ли материала другого цвета у них просто нет. Все можно посмотреть вживую и потрогать руками и самое главное – по краю отмели масса ракушек любых размеров и сортов. В сувенирных магазинах Стоун Тауна за красивую раковину просят 2-3 S. Тут же все то же самое лежит под ногами совершенно бесплатно. И это приблизительно в 25 метрах от автобусной остановки!
Красоты восточного берега Занзибара в Cwaka заканчиваются и стоит переместиться на западный берег. Двигаясь по карте вниз от Нунгви можно увидеть 3 больших поселка – все не туристические и для пляжного отдыха непригодные. Ехать или нет – не знаю – все сильно на любителя. В MKOKOTONI колоритные руины и рыбный рынок. Специально к моему приезду там изрубили на куски огромную рыбу меч. Смотрится колоритно, хотя сам меч африканцы тут же куда-то утащили. Все! Больше там смотреть не на что. Океан грязный, купаться я не стал. В следующий поселок BUMBWINI ведет худшая дорога, которую я видел на Занзибаре. Из достопримечательностей тут есть пещерная тюрьма для рабов, но я до нее не дошел. Выход к океану вообще перекрыт забором с надписью «частная территория», так что с купанием тут никак. Третья точка на карте – ласкающее русское ухо название
BUBUBU. Большой поселок в 10 км от Стоун Тауна. Пляж тут есть, но на берегу большой рынок и причал для маленьких корабликов. Плюс масса мелких речушек, стекающих в океан с соответствующим содержимым. Короче говоря, все как у нас в Геленжике: купаться технически можно, но противно. Лично я не стал, но ведь есть же люди, которые на полном серьезе, добровольно каждый год едут на курорты Краснодарского края и безмерно от этого счастливы. Что тут можно скалать? Люди так свободу выбора осуществили!
АЭРОПОРТ: ЗАНЗИБАР НЕИЗБЕЖЕН!
Мало кому приходит в голову, что за названием Занзибар скрываются сразу 4 разных географических объекта. Первый – архипелаг Занзибар – около четырех десятков островов у западного берега Африки, чуть севернее Мадагаскара. Второй – самый крупный остров этого архипелага. Третий – самое большое поселение самого крупного острова архипелага – по сути, вообще единственный город - Занзибар. Четвертый топоним, по крайней мере в русскоязычных бумагах – аэропорт в этом городе. В российских аэропортах на табло так и пишут, что самолет летит в Занзибар – так что он по любому неизбежен! Это единственный международный аэропорт на острове. Ближайший, тоже с международным пунктом пропуска, находится на материке в Дар-Эс-Саламе. Назад в Россию самолеты летят с посадкой в этом пункте – для дозаправки. Именно поэтому на Занзибар из Петербурга лететь 10 часов, а назад 12. С Занзибара же до него ровно 21 минута лета, еще часа полтора самолет просто стоит на жаре – пассажиров из него не выпускают, да и делать снаружи нечего. Но, ладно, вернемся на Занзибар. Вообще-то, на севере, чуть не доезжая Нунгви есть еще один маленький аэропорт – для внутренних рейсов на совсем маленьких самолетиках. ЛАЙВХАК: если вам все же очень хочется на сафари – летите оттуда – стоит сильно дешевле – на день на материк можно отправиться за 180 долларов, а не за 500. Однако, про главный аэропорт острова. Не хочется ругаться, но он прямо скажем не идеален. Африканцам есть над чем работать! У летного поля 2 терминала – старый и новый. В новом я не был и вообще не уверен, что он работает. Старый – по сути барак разделенный на 2 части пограничным пунктом пропуска. Идти до барака от самолета пешком, а далее готовьтесь к тому чтобы долго – час-полтора стоять в очереди, да не в одной, а в трех по порядку. В первом окне у вас заберут заполненную миграционную карту и дадут квитанцию на оплату визы. Во второе окно надо отстоять очередь дабы заплатить 50 S. В третьем вам наконец то поставят вожделенный штамп в паспорт. От последнего окна вы попадете прямо к багажной ленте – она тут одна. Как правило, к этому моменты весь багаж с ленты уже снят и разложен грузчиками на полу рядом. От аэропорта к прилегающей площади ведет туннель – укрытие от солнца. На выходе из него туристов встречают представители принимающих фирм. Что может быть хуже трансфера от компаний, работающих на российском рынке? В принципе, только массовые экскурсии, которые они же организуют! Палящее солнце, автобусы без кондиционера, тента с тенью – нет, лавочек – нет, кафе – нет, магазинов – нет. Вообще ничего нет, есть ларек с ценником в 2 раза выше ресторанного. Я «раскололся» на поллитра колы – пить очень хотелось. На Занзибар запрещено ввозить пластиковые пакеты – штраф за 1 – 25 миллионов их денег (чуть больше 8000 S). Соответственно, в российских магазинах Дьюти Фри товары в запечатываемые пакеты не упаковывались. Ну, а раз так, во время долгого перелета народ довольно активно побухивал. Те, кто особо усердствовал у того же ларька бодро похмелялись местным пивом. Зря они это! Продолжалось сие действо часа полтора и это при том, что уехать от аэропорта в Стоун Таун можно по цене бутылки того самого пива. На такси – только чуть в сторону от стоянки отойти – понятно, что прямо у аэропорта все стоит дороже. Ехать до рынка Дарджани от силы минут 10. От него до самой дальней точки острова – максимум полтора часа за 1 S. Так что очень даже имеет смысл передвигаться по острову независимо от принимающей организации. Соседи по самолету еще будут париться у аэропорта, а вы уже оставите вещи в номере и выйдете на пляж!
ДЕНЬГИ НА ЗАНЗИБАРЕ: СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ?
Остров Занзибар – часть Танзании, соответственно, деньги там те же что на прилегающем берегу – танзанийские шиллинги. Разноцветные купюры-фантики с животными номиналом в 10 000, 5000, 2000 и 1000 шиллингов и монеты в 500, 200, 100 и 50 шиллингов, соответственно. С этим в общем-то все ясно, вопросы могут возникнуть лишь относительно того, что именно везти с собой и где и в каких количествах менять. По первому вопросу – ответ однозначный – доллары. Евро в Африке не в моде, рубли тем более. В лучшем случае Евро вам предложат поменять по курсу доллара, что заведомо не выгодно. Со вторым вопросом не все так просто. По идее и в городе Занзибар и в других точках острова масса обменников с почти одинаковым курсом – 2300 шиллингов за доллар. Однако, деньги лучше всего менять в аэропорту. По пути вам встретится 2 обменника. Первый – прямо в зоне погранконтроля. Туда не ходите – курс плохой, потеряете минимум 10 000 шиллингов со 100 S – по идее за столько в ресторане можно пообедать. Второй – прямо на выходе из аэропорта справа. Вам туда! Почему, тут, а не в городе? А потому, что оба аэропортовских обменника – «пылесос» - то есть у вас возьмут все что угодно и в любом состоянии. Доллары старого образца – те что меняют в российских банках на Занзибаре (да и во всем остальном мире, за исключением постсоветского пространства) не любят. И, соответственно, не меняют! Поменять купюру в 100 S старого образца в Стоун Тауне я сумел с третьей попытки. В двух других обменниках персонал строил рожицы и махал руками – мы такое не берем! Другое дело, что абсолютно где угодно вы можете расплатиться непосредственно долларами. Это невыгодно по двум причинам. Первая – сдачу вам дадут в любом случае в шиллингах. Вторая – курс может оказаться любым и зависит исключительно от продавца. Так купюры в 1 и 2 S меняют по 1900 шиллингов. Если платить шиллингами получится дешевле – например, билет в Музей Фредди Меркьюри или Аквариум с черепашками в Нунгви стоит 10 S или 20 000 шиллингов. На руках лучше иметь и шиллинги и доллары в мелких купюрах. Они пригодятся заплатить за сувениры, если вы будете их покупать или за организованные экскурсии, если вы на них поедете. Сколько денег брать с собой и сколько именно менять? Не знаю! Все зависит от конкретного человека, его потребностей и планов. Конкретно мне ВООБЩЕ НА ВСЕ хватило 300 S, при том, что себя я ни в чем не ограничивал. Если вас двое, умножайте соответственно на два, и так далее. Крайне советую иметь с собой заначку – у меня она в Евро и зашита под подкладку рюкзака. В этом году за границу она скаталась 6 раз и, к счастью, не пригодилась ни разу. Денег как раз хватит на возвращение в Россию в экстраординарной ситуации. Возникает естественный вопрос про кредитные карты. У меня с собой было 2, но я ими не пользовался. В Африке с этим, скажем прямо, не очень. То есть банкоматы лично я видел и возможно в них даже реально снять наличные шиллинги – весь вопрос в курсе и процентах за операцию. Расплачиваться же картами в магазинах и ресторанах невозможно в принципе – там попросту нет соответствующего оборудования!
МУЗЕИ ЗАНЗИБАРА – СТОИТ ЛИ В НИХ ИДТИ?
Сразу хочу сказать – не знаю! «Правильного» ответа на этот вопрос нет. Тут все зависит от конкретного человека. Кому- то и в России музеи задаром не нужны (таких людей, к сожалению, подавляющее большинство), а кто-то только ради них и путешествует. Люди разные! Лично я самостоятельно объехал весь Занзибар. В одной гостинице со мной жили люди, которые только ходили на пляж и ездили на экскурсии. Там же были и те, кто вообще не выходил за пределы отеля. Просто лежали целыми днями у бассейна. И это не древние пенсы или глубокие инвалиды – физически здоровые люди, младше меня в 2 раза. Просто они отдых именно так себе представляют! 3 категории туристов, которые, по итогу побывали на трех разных Занзибарах. Но, про музеи. Занзибар, скажем прямо, не самое богатое в этом плане место. Стоун Таун – да! По сути огромный музей под открытым небом, в котором можно гулять сутки напролет. Есть все и совершенно бесплатно. Мечети, буддийские храмы, католические соборы, хамам, рынки, лавки торговцев и уйма местного колорита. Но конкретно музеи тоже есть. Их как минимум 4.
1. Музей Рабства. Расположен недалеко от рынка Дарджани. На автобусы идти с рынка влево, а туда вправо. Вход 5 S. Большой комплекс на месте бывшего невольничьего рынка. Собственно, сам музей, тюрьма для рабов, монумент памяти рабов и англиканский собор. То, что такой музей есть и является, по сути, одним из символов Занзибара, конечно, хорошо, а вот то, что за вход берут деньги, выглядит, на мой взгляд, странно. Представьте, что в Израиле брали бы плату за вход в центр памяти жертв Холокоста. Хотя, в той же Камбодже бойко торгуют турами на «поля смерти». Вот, дивитесь люди: конкретно здесь подонок Пол Пот уничтожил треть населения нашей страны! Тут же африканцы в майках с надписью Slave (жаль, не купил) продают билеты в рабскую тюрьму. Все весело и задорно! Раз уж они так легко к этому кошмару относятся, я бы на их месте несколько расширил экспозицию. Устроил бы раздел, посвященный самой известной рабыне постсоветского пространства - Изауре. Со статуей, портретами остальных героев фильма – раба Андре и кухарки Женуарии, главных эксплуататоров африканского народа сеньора Леонсио – владельца фазенды, на которой происходит действо и его помощника – приказчика Франсиско. Очень популярные были персонажи! Как сейчас помню, меня в школе называли Андре – от фамилии, все толстые девчонки были Женуариями, а худшим ругательством было «Франсиско». Под это дело пустить видеоряд – фантазии сеньора Леонсио. Франсиско ловит Изауру и цепями приковывает ее к столбу, разрывает платье, так чтобы торчала грудь и виднелась родинка в форме бабочки, далее приходит сеньор Леонсио с плеткой и начинает ее пороть. Не было эротики на советстком ТВ – а тут такое! В качестве звукового ряда пустить песню из сериала в исполнении Богдана Титомира (интересно, кроме меня еще кто-то помнит, кто это такой?).
2. Музей Фредди Меркьюри. Расположен практически на набережной, чуть-чуть углубиться в Стоун Таун, рядом со зданием почты и магазином Memories, метрах в 150 от Старого Форта. Вход 10 S. Достопримечательность крайне спорная. Да, Фаррух Булсара – так на самом деле звали лидера «Queen» действительно родился и вырос на Занзибаре. Правда не в этом доме. В том сейчас действующий отель, а музей открыли поближе к набережной для удобства туристов. Экспозиция – так себе! Фотографии, пластинки, высказывания Меркьюри на стене. Ажиотаж не совсем понятен. Ну «Queen» и «Queen» и что? Мне вот лично пофиг! И вообще, слоган с сердечком «I love Freddy» лично у меня вызывает ассоциации с другими песнями. Например, группы «Дегенераторс» - про того Фредди, который Крюгер! Короче, идти или нет – решайте сами. Фотографии можно в интернете посмотреть за так, предметов в экспозиции всего 2 (два!) – куртка и рояль. Насчет куртки не знаю, а вот такого, чтобы Меркьюри играл на рояле лично я не помню. Понятно, что все мы родом из детства, но не связано никак детство Фарруха Булсары с жизнью, интимными наклонностями и смертью от СПИДА Фредди Меркьюри. Хотя, рядом с музеем на полном серьезе торгуют вязанными игрушками «Педики-медведики»
3. Краеведческий музей – Zanzibar Natural History Museum. Окраина Стоун Тауна – от Музея рабства вправо – там схема висит. Вход 2 S. Маленький одноэтажный домик, перед которым стоит фигура слона. Слон непонятно зачем обмотан колючей проволокой. То ли авторы инсталляции хотели продемонстрировать рабское положение слонов в Африке, то ли защитить статую от вандалов – не знаю. Экспозиция внутри – а ля - Упоротый Лис Адель Морзе. Упоротые тут все – обезьяны, пеликан и даже леопард. Искусство сохранения чучел – таксидермия предполагает создание иллюзии жизни. То есть чучело, это вроде как и не труп! Тут же половину экспозиции занимают именно что трупы – мертвые птички в пакетиках.
Жемчужина коллекции, на мой взгляд, скелет птицы Додо. Больше от нее ничего не осталось. Но даже по скелету заметно, что птица была видная, мощная, и, наверно, очень вкусная! Оттого их всех и перебили! Особо интересующихся могу адресовать к книге «Гена Лягушкин и птица Додо» с иллюстрациями Артура Молева - очень интересно проведете время! Ну, а в музее натуральной истории больше делать нечего, так что идем дальше!
4. Музей мира, он же Занзибарский художественный музей. Находится через дорогу от натуральной истории, в небольшом парке. Издалека белое здание похоже на мечеть, но это не культовое сооружение, а «Peace Memorial Building». Вход – те же 2 S. Экспозиция – ни об чем – мешанина из культуры и этнографии. Местная одежда, предметы быта, несколько картин. Порадовала, разве что, статуя рабыни Изауры в цепях. Вот! Именно так она и выглядела! Сама постройка интереснее содержания. Можно подняться наверх и насладиться видом на мини-рынок, статую слона, обтянутую колючей проволокой и музей натуральной истории.
ДРУГИХ МУЗЕЕВ НА ЗАНЗИБАРЕ НЕТ! ЕСТЬ «ДОМ ЧУДЕС» В ТОМ ЖЕ СТОУН ТАУНЕ, НО НА МОМЕНТ МОЕГО ВИЗИТА ОН БЫЛ ЗАКРЫТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ.
ЕДА НА ЗАНЗИБАРЕ: КАК ПИТАТЬСЯ ДЕШЕВО И ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Сразу хочу оговориться, варианты с трехразовым питанием в ресторанах или в отеле по системе «Все включено» я даже не рассматриваю. Не нужно в тропиках трехразовое питание, по крайней мере мне! Утром лучше просто попить чая или съесть фруктов, днем не есть совсем, а только пить. Тот же чай или воду! Про фрукты стоит рассказать отдельно: буйного разнообразия я ждал зря! В Азии с этим все гораздо лучше. Есть бананы – они тут растут куда не плюнь, ананасы – то же самое, дешевое манго – доллар за мешок где-то килограмма на два. Манго по большей части зеленое, изредка, чуть красноватое – такое в России в «Пятерочке» продается. Оно условно съедобное! То бишь, есть можно, но камбоджийское желтое несравнимо лучше. Плюс у этого всего только один – цена – все фактически даром! Есть и другие фрукты – привозные. Виноград, персики, яблоки – тут такое не растет в принципе, потому и прайс отличается резко. Яблоки поштучно: мелкие по 500 шиллингов, крупные по 800. Лично мне никакой экзотики не надо – на ужин очень пару яблок и пачку печенья – доллар на все! Есть и другие варианты. Остров Занзибар активно колонизируют итальянцы. Им принадлежат и гостиницы, и магазины, и рестораны. Соответственно, пиццу на острове купить проще простого. Лично я брал на набережной, напротив Дома Чудес. Маленькая - 3 доллара, большая 6-7. Лучше берите большую – в коробку с собой. Мне ее хватало на 2 вечера. Еще из экзотики – сушеные ягоды. Клубника – как в Таиланде, вкусно, но неоправданно дорого -12 долларов за пакетик. Альтернатива – сухие ягоды красного цвета, расфасованные в маленькие пакетики. Стоит – 1S за пакет. Вкусно! Это плоды дерева Баобаб. Их же имеет смысл взять с собой в Россию. Обобщая сказанное: еда не выйдет на первое место в списке расходов на Занзибаре и серьезного удара по бюджету не нанесет. То есть, в принципе, можно потратить на нее очень много, вот только стоит ли? Вы же за впечатлениями приехали, а не деньги в унитаз спускать!
ЗАНЗИБАРСКИЕ СУВЕНИРЫ: ПРО ПРИВЕЗТИ С ОСТРОВА
На мой взгляд все очень просто: загар, хорошее настроение и фотографии. Тем не менее, многие тянутся именно к вещам. Шопинг на Занзибаре проблематичен. Тут в этом плане просто пойти некуда. Везти в Россию фрукты, опять же на мой личный взгляд абсурдно. Это ж не Таиланд, тут фрукты те же самые, что у нас в магазинах, категории «для бедных». И, тем не менее, вместе со мной в самолете летели десятки людей с коробками зеленых манго и огромными ананасами. Они бы, от них хотя бы хвосты отрезали! Или брали мелкие – они самые вкусные, большие – точно так же, как и бананы – вообще кормовые – они для скота! На полном серьезе читал в отзывах практические советы, как провести в Россию дуриан. Ни в один уважающий себя аэропорт мира с таким замечательным фруктом не пустят. Этот затейник взял 2 дуриана – большой и маленький, мелкий оставил на виду – его сразу изъяли и унесли, зато второй, завернутый в одежду, лежал глубоко в чемодане и успешно улетел в Россию. Спрашивается, зачем? Автор описанных советов честно признался, что и одежду, и чемодан ему пришлось выбросить. По всей видимости, запах дуриана он вспоминает до сих пор, хотя на мой взгляд, ничего особенного. Что ж, такие затейники были всегда: как сейчас помню, в Москве открылся первый «Макдоналдс», так вот были люди, которые отстояв многочасовую очередь везли гамбургеры и картошку-фри в тогдашний Ленинград. Из продуктов, и то – это сильно на любителя – имеет смысл взять соус из манго с добавлением разного. Пресловутой хреноклюквы, я понятное дело, не нашел, зато есть манго с карри, зеленым, красным и черным перцем. Вот это да, здорово! И стоит совсем недорого – берите маленькие бутылочки – можно набрать зелья всех сортов и попробовать все. Такое и друзьям в России подарить не стыдно! Отдельно стоит сказать про сувенирные магазины. Они реально на каждом шагу, ассортимент одинаков. Маски и скульптура – дорого, тяжело и в российских реалиях смотрится несколько странно. Одежда с масайской символикой. Такое только россияне покупают – если увидите белых людей, одетых в нее – не сомневайтесь, соотечественники. Картины тингатинга. Явление очень оригинальное и исключительно местное. Основателем направления в искусстве стал Эдвард Саид Тингатинга. Начал он со стрит-арта в Дар-Эс-Саламе, потом стал рисовать автомобильной краской по оргалиту. Его картины быстро заметили и коммерчески оценили и в Африке, и в Европе. Умер художник довольно необычно – на пике карьеры в 1972 году его убили полицейские. На машине мастер ехал отмечать продажу очередного шедевра и не остановился по требованию полицейского. Тот его попросту застрелил. Развивали живописную технику родственники Эдварда. Так появились конкурирующие друг с другом школы Тингатинга. Сюжеты картин схожи: это или реалистичные животные неестественно-ярких цветов или откровенно мультяшные зверьки на фоне Калиманджаро и других символов этой части африконского континента. Приобщиться к искусству за недорого легко. Правила 2 – покупайте непосредственно у художников – в Старом Форте или рядом на улицах Стоун-тауна и обязательно торгуйтесь. Сразу делите запрашиваемую цену на 4 и не ошибетесь!
5.Индокитай и другие
5.1 Таиланд
Лучшая, на данный момент страна, из тех, что я успел посетить в этой жизни! В очередной раз рассказывать про многообразие явления не имеет смысла! В данном случае оно возведено даже не в квадрат, а в куб! Про Таиланд понаписано много и очень разного. Соответственно, и цели, люди, отправляющиеся туда, преследуют разные. Тут тебе и море, и природа, и соприкосновение с уникальным культурным опытом, отдых для одиноких взрослых людей, рождение и воспитание детей (!), употребление некоторых легальных там веществ (да, есть и такое). Целей много – давайте попытаемся разобраться в деталях! Рождение и воспитание детей – как ни странно, но явление имеет место быть – на эту тему есть отдельные книги, у нас сейчас не про это! Употребление веществ – сразу нет! И дело не в их легальности или нелегальности! Вот, допустим, суицид легален абсолютно везде, однако с собой кончает подавляющее меньшинство людей! Секс-туризм - явление интересное и достойное внимания, поскольку больше нигде ничего такого нет, но обсуждать его конкретно тут мы не будем. Тайская кухня – лететь ровно через полмира ради того, чтобы пожрать – мягко говоря странная затея! Тем более дико выглядят предложения из путеводителей сходить в Бангкоке в ресторан со звездой «Мишлена» за 200S на человека! Море и природа – слоны, обезьяны, крокодилы... Допустим, да! Но сразу стоит оговориться, что есть места где в общем-то ничуть не хуже и расположены они гораздо ближе! Зачем так далеко лететь? Культура – храмы и прочее. Да, хорошо, но все точно так же, как и с предыдущим пунктом. На Шри Ланке и в соседнем Вьетнаме есть конкретно все то же самое, причем гораздо дешевле! И давний стереотип про «страну одного доллара» - это не про Таиланд, а вот про эти места! Тут такое было в нулевые – когда бат и рубль равнялись друг другу! Легендарная «тайская улыбка»? Это чистый миф! Допустим, явление есть, но оно не искренне никаким местом! Да, это не Египет, где местные широко улыбаясь одной рукой будут пытаться тебе что-то продать, а другой украсть деньги из сумки! Такого треша тут не будет, но в Ланке и Вьетнаме люди искреннее! Резонный вопрос: так почему же все-таки Тай? Все дело в сочетании! Есть и море, и природа, и культура, и многое другое. Лично я был четыре раза и точно поеду еще! Технический вопрос: как осуществить все это проще и как можно дешевле? Литературы по этому поводу море, а толку? Абсолютно все, о чем шла речь ранее доступно для среднестатистических россиян! Тут все то же самое! Вопрос только в том ехать в тур или сделать все самому. Возможны оба варианта: исходите из того, сколько именно денег вы готовы потратить. При грамотном выборе даты в «не сезон» тур на 15-16-17 дней обойдется дешевле авиабилета. А если «в сезон»? Считаем на январь 2025 года. Тур в отель 3* с завтраками на 8 ночей обойдется где-то в 100 000 рублей. А если самому? Авиабилет – 60-65 тр (туда-обратно), проживание в гестхаусе 36 т.р., страховка 3000, переезд из Бангкока в Паттайю 1000 руб – выходим в ту же самую сумму, но получаем поездку на месяц. Естественно, это без «расходов на месте» - денег в Паттайе потратить можно сколько угодно! Там возможно все! «Все» - увидеть Бангкок и Паттайю, побывать на реке Квай, самому съездить в Хуа Хин и еще один тур по стране: Аютхайя или Сукхотай или Камбоджа с Ангкор-Ватом. Вариант – заповедник в Кхао Кхо с храмами на Хрустальной горе. Именно по этой программе мы и пройдемся далее с деталями, для самостоятельного исполнения: уникальные храмы с практическими советами о том, как именно лично пережить неповторимый религиозный опыт, отдельно – самые интересные технические объекты, детали об отдыхе в Бангкоке и Паттайе, поездки по стране и многое другое. Сразу предупреждаю: треш тоже будет! Например, в виде засушенного транссексуала!
Пережить лично: топ 10 храмов Таиланда
В современном Таиланде более 30 тысяч буддийских монастырей. Культовые постройки, причем весьма схожие, вы гарантированно встретите где угодно! Тут возникает та же проблема, что уже упоминалась в связи с мечетями в Турции и православными храмами в России. Постороннему человеку, не являющемуся носителем культуры без смысла показывать больше 3 или 4 – он просто не поймет разницы! Обычные монастыри и в самом деле очень похожи – там гарантированно будет ступа, храм с шатровой крышей, фигура Будды (и не одна!), отдельная конструкция с тонкой высокой деталью, уходящей в небо – это не звонница, а труба крематория! Обязательно посмотрите, они тут на каждом углу! И все же из общей массы легко выделить ряд объектов, посещение которых точно запомнится на всю жизнь! Отдельного тура по ним не существует! До чего-то легко добраться самому, остальное труднодоступно – вот как раз туда имеет смысл покупать организованный тур! Далее – рейтинг яркости по моей версии – вот это вы точно не забудете никогда! Это мой личный взгляд на мир, который я никому не навязываю! Все указанные ниже места я посетил сам, кое-что осталось за рамками, так что есть причина возвращаться в Таиланд еще и не один раз!
1.Храм на Хрустальной горе, Будда в «Пятой», Кхао Кхо (запоминайте эти названия, «Золотых гор» в Таиланде много – Хрустальная одна, сам по себе такой монумент тоже один, поэтому если вы покажете Будду и знак «5» вас поймут, Кхао Кхо – заповедник в горах, курорт на котором отдыхают сами тайцы (аналог во Вьетнаме – Далат) храм – центральный объект. Официальное название Ват Пра Сорн Каев – вы его все равно не запомните, да и вариантов произношения как минимум 2, так что ну его…
Самый красивый храм Таиланда (вовсе не по моей версии!) расположен совсем не в Бангкоке. Это ооочень далеко! На хорошей машине минимум часов 5 на север, почти к границе с Лаосом, в провинцию Пхетчабун. Добраться общественным транспортом практически нереально – до города Пхитсанулок ходит автобус из Паттайи, но вот дальше… Вариант: тур в заповедник Кхао Кхо – там очень хорошо, не жарко и много других достопримечательностей (очень дешевая сушеная клубника мешками – брать с собой запасы надолго!).
Аналогов в архитектурном плане у этого места и в самом деле нет! На вершине горы сидят одновременно пять белоснежных Будд (по числу посетивших землю), а перед ними стоит пагода в форме цветка лотоса. Ее и называют «хрустальной». На самом деле она покрыта более чем 5 миллионами мозаичных плиток – от керамических осколков до фрагментов битой посуды. Повторяющихся элементов нет! Посещать имеет смысл как минимум дважды – днем и после заката. В темноте и сидящих на коленях друг у друга Будд и стеклянную пагоду подсвечивают – выглядит очень впечатляюще! Еще лучше – но это если сильно повезет с погодой – в облачность. Постройки находятся на горном пике, так что облака будут прямо под ними внизу – это легко заснять фотоаппаратом, поднявшись на одну из прилегающих башен. Да, ехать далеко, но в отличии от сотен одинаковых и доступных просто так храмов это точно запомнится навсегда! Да и дорога интересная: по пути будет заброшенный кхмерский город и две гигантских статуи Будды.
2.Ват Муанг – самый большой Будда в Таиланде! Золотая статуя высотой в 92 метра! Пхра Будда Маха Навамин – вы это не запомните и не произнесете, так что говорите просто «Большой Будда» и вас поймут – он такой один! Добираться самому тоже плохо, но уже не так критично. Опять на север от Бангкока – 116 километров, автобус до города Анг Тонг и от него еще 20 минут на машине.
Это место вы тоже запомните на всю жизнь, но по совершенно иным причинам! 9-я по размерам статуя Будды в мире построена на руинах монастыря, уничтоженного бирманцами в ходе разорения Аютхайи (она рядом – 44 км). Конструкцию 92 метра в высоту и 63 метра в ширину построили за 18 лет (1990-2008) за 3.75 млн долларов. Обойти вокруг и прикоснуться к правой руке (она во много раз выше человеческого роста!)… Хотя, то что рядом впечатляет едва ли не сильнее! А вокруг раскинулся поражающий воображение скульптурный парк! Адский сад, он же Ванг Саен Сук. В множестве сюжетов легко потеряться – тут и адские муки и битва воинов в красном с воинами в синем (коммунистов с пидарасами?), сражение людей с обезьянами (уже ближе, но при чем тут Буддизм – это вообще из другой оперы?), страшные мутанты, духи, кошмарные зооморфы, которые не снились Сорокину! Что это? Не все так сложно! Важно грамотно поделить экспозицию на части! Дело в том, что классический буддизм довольно узкое, можно сказать практическое учение. На многие вопросы об устройстве окружающего мира он не отвечает вообще. Сам Будда не поддерживал беседы о причинах возникновения этого мира и цели его существования. (В общем-то логично! А какая нам разница, мы то отсюда насовсем хотим уйти!). Но тем не менее практическая потребность в объяснении мира никуда не делась, и тайцы взяли его в других местах – частично из архаичных добуддийских верований, частично из индуизма. Битва с обезьянами и люди со свиными головами это все как раз оттуда! И зооморфы – человек с головой слона/оленя/змеи тоже. Сцены адских казней и пыток вовсе не новы! Тут все дело в размахе изображения! На Шри Ланке видел все то же самое на фресках! Тут скульптуры в человеческий рост и все показано в деталях. Людей загоняют на дерево с шипами, одному в бок втыкают копье, одновременно собака откусывает ему половые органы, а ворон вырывает глаз! Полный натурализм! Здорово! Дальше на север, в Чиангмае есть то же самое, не в таком количестве, зато со звуком и цветом. Брось монетку в аппарат и зазвучат вопли мучеников, а глаза и раны засияют красным цветом! Зачем? А для наглядности! Многие тайцы идут туда с детьми! Для того, чтобы развеять миф про «бабкины сказки» в число орудий пыток входят и вполне современные средства типа автомата со штыком, а для самых непослушных отдельно показано, как детей заживо жарят на огне! Словно для контраста тут же храм со стеклянным залом посвящения – Вихарн Каева – помещение со стенами и потолком, выложенными зеркальной мозаикой, в центре которого стоит статуя Будды из чистого серебра. Отдельный объект внутри – мумия монаха в стеклянном саркофаге. Такое есть и в других местах, но тут все видно близко и в упор!
3.Гора Золотого Будды. Кхао Чи Чан. Самое большое изображение Будды из чистого золота! Объект, расположенный в 20 километрах к югу от Паттайи (все это реально видно из иллюминатора самолета, садящегося в Утапао!) Несмотря на близость добираться плохо – общественный транспорт туда не ходит! Хотя на такси… Будду на скале золотом изобразили к 50-летию восхождения на престол Пхумилона Адульядета в 1996 году. Картинку с Буддой, сидящим в позе лотоса создала компьютерная программа. На скалу его нанесли лазером. Вырезали за пару дней и несколько месяцев заполняли чистым золотом. Высота монумента вместе с подписью 130 метров, ширина 70. Заявлено, что в груди заложены частицы мощей Будды. Какие – вопрос – его же кремировали и это мы уже обсуждали во время путешествия по Шри Ланке!
4.Монастырь больных СПИДом. Вот! Дождались! Мумии тут! В том числе, умерший от СПИДа транссексуал, которого конкретно высушили! Ват Прабат Нампу. В ту же сторону, на север от Бангкока, за Анг Тонг и город Лоп Бури. Последний очень интересен – «город обезьян» это тут! В центре храмовый комплекс в виде Чамских башен. И он сам и прилегающая территория густо заселена мартышками. Конкретно сюда возят туристов, дальше сложнее, но можно и самому! Буддийский центр помощи больным СПИДом открылся в 1992 году. К слову, лечат тут не только от него, но и от алкоголизма (есть русские пациенты). Если от алкоголизма пост и молитвы действительно помогают, то со СПИДом не все так однозначно! Есть и те, кто не вылечился! Их тела мумифицировали и выставили прямо тут в назидание потомкам! Экспозиция – полный улет! Мумии лежат в клетках (!), а рядом висят прижизненные фотографии. Центральный объект – сушеный транссексуал. Его специально выставили голым. Так что желающие могут увидеть, как сушеные части тела, которые ему не успели отрезать, так и засохшую силиконовую грудь! Выглядит просто супер! Практически как у живого! Хотя все остальные части мумии сильно поела моль! Остальные жертвы СПИДа частично прикрыты – кто-то тряпками, на кого-то надели трусы (на мужчин женские, на женщин- мужские! Это что, приколы такие!?). Тут же – сушеные дети и многое другое!
5.Храм тайского бокса Ват Банг Кунг. Провинция Петчабури, от Бангкока на запад и по берегу. Ближайший город – Ратчабури. Ехать имеет смысл для осмотра разных достопримечательностей – их тут много – пещеры, католический собор, рынок на железной дороге, город на воде – это все тут. Ну и храм бокса тоже! Территория большая и чем-то напоминает Ват Муанг в части парка – очень много человеческих скульптур в натуральную величину: люди, дерущиеся с захватчиками, сцены издевательства над рабами и тайский бокс – его очень много, показаны практически все существующие приемы. Изначально тут была большая база для войны с бирманцами – собственно отсюда и сцены! Сам храм в центре всей этой красоты – очень маленькая постройка со всех сторон обросшая корнями дерева (его почти и не видно!). Дерево в разных источниках называется по разному: это и Бодхи, и Баньян и просто Фикус. Суть не в этом, а в том, что из него тут варят чай, которым поят бойцов. Попить чайку предлагается тут же совершенно бесплатно! Не пейте! Гадость жуткая! После такого и в самом деле хочется заняться тайским боксом – от полной безысходности!
6.Будда с конвейером. Ват Тхам Суа. Большой храмовый комплекс на горе в провинции Канчанабури. Много построек, все очень красивое и видно издалека! Главный объект – 18-метровый Будда, покрытый золотой мозаикой. Рядом устройство с конвейерной лентой. На нее ставят подносы, на подносы кладут монеты - все это уезжает вдаль и с грохотом падает в большую чашу. Рядом с Буддой высокая пагода и башня. И туда и туда можно подняться. На стенах интересные фрески как религиозного, так и военного содержания. Опять сражения воинов в красном с воинами в синем. Нет, наверно все-таки это не коммунисты с пидарасами борются, а тайцы и бирманцы – больше-то Таиланд за все время существования ни с кем и не воевал!
7. Храмы Аютхайи. Будда и рыцари. Будда и корни. Это древняя столица Таиланда, интересных объектов тут очень много, нужно выделить главное! Стоит отметить что тут есть отдельно летний дворец тайских королей и отдельно исторический парк. Дворец с территорией в европейском стиле на острове на реке. Через реку перевозят на фуникулере. Именно тут утонула королева Сунанда – жена Рамы V - плыла в лодке, упала за борт и… По закону, придворным запрещалось прикасаться к королеве, вот ее никто спасать-то и не стал! По приказу этого же короля на острове построили один из самых интересных объектов резиденции – Ват Нивет Тхамаправат. Заказчик любил смешивать тайскую и западную тематику, вот и получилось… Буддийский храм в виде готического собора! Сперва вообще не понятно, что это такое! То есть, да собор, витражи, рыцари в доспехах, а далее постепенно понимаешь, что что-то тут не так! И крестов на «соборе» нет, и рыцари вообще-то поклоняются Будде. Прямо как казаки-буддисты в Бурятии! Очень круто! Далее – отдельно большой действующий храм – интересно, но ничего из ряда вон, а вот после него начинается архитектурный парк. Он очень большой и несколько однообразный – по сути руины, оставшиеся от построек в кхмерском стиле. На то, что в Камбодже похоже практически один в один! Смотреть все быстро надоест – картинка-то одна и та же – руины, кривые башни, безголовые Будды. Вернее, голова-то есть, но она отдельно! Именно тут, в парке находится один из символов современного Таиланда, фотография которого есть вообще во всех путеводителях – голова Будды среди корней. Формально это Ват Махатхат, реально – руины, на которых растет дерево. Кроме вот конкретно этого арт-объекта смотреть там не на что! Да, и дерево-то растет! А что же дальше будет? Рано или поздно Будду оно скроет насовсем! Неужели рубить будут?
8.Храм Истины в Паттайе. Долго думал, включать сюда этот пункт или нет – ладно, пусть будет! Хотя, по большому счету это не храм, а чисто туристический объект, я бы сказал мультикультурный! Изначально идея-то была, в общем-то неплохая – создать храм всех религий! Мы уже видели, как это сделали на Шри Ланке. Так вот, там получилось, а тут, ну так себе! Вышла какая-то «братская могила» из статуй персонажей вообще разных и никак не связанных между собой религий. Ну, предположим, Будда среди индуистских образов – слонов, драконов и змеев смотрится вполне органично. То же самое можно сказать про героев эпоса «Рамаяна». А вот все остальное вызывает не то, что вопросы, а реальное недоумение. Вот конкретно там же прямо рядом с трехголовыми слонами из того же самого дерева вырезаны персонажи греко-римской мифологии. Вот буквально: боги-покровители планет - Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн. Мультикультурненько! «По Голглофе ходит Будда и кричит «Аллах Акбар!» Короче говоря, в идеологическом плане все провально, но посмотреть можно – как тему художественной обработки дерева. Вот это да! Все в упор прямо тут – реально посмотреть, потрогать и понюхать. Храм, по сути, строится до сих пор и отделывать его, с учетом недолговечности материала можно вообще бесконечно! Процесс интереснее результата! Очевидно, тайцы исходили именно из этих соображений – обработку дерева показывают во всех деталях. К слову, из тика тут вырезают массу всего – от разноразмерных статуэток Будды до мебели! И то, и то продается! Ну а в целом это туристический аттракцион с аквапарком! Вид с воды, кстати, очень красивый!
9.Ват Ян (Ват Янсангварарам). 20 км. от Паттайи – там же, где Гора Золотого Будды, но это разные объекты, которые, легко посетить в рамках одной экскурсии (или самостоятельной поездки – сложно, но практически осуществимо!). Большая пагода скорее в индуистском стиле – в точности как на Шри Ланке, второй объект – храм на вершине горы с отпечатком стопы Будды внутри. Наверх ведет длинная лестница – в конце смотровая площадка с интересным видом, в том числе на Паттайю. Внизу, практически на храмовой территории монастырский музей – восковые фигуры конкретных монахов и их личные вещи (миски и чайники – а больше ничего не положено!). Рядом – Китайский дворец-музей. В числе прочего там хранятся несколько фигур из знаменитой Терракотовой армии (их в гробнице много было – развезли по всему миру – в Бангкоке в музее – конкретно то же самое!).
10. Храмы Бангкока (Да, по сути, «братская могила»! Все объекты из серии `must visit – они рядом, все легко посмотреть самому за очень короткое время, но ни с Хрустальной горой, ни с Ват Муангом они не идут ни в какое сравнение! То есть если время в наличии, вы сходите, ну а если нет… Такое все равно есть на фотографиях у подавляющего большинства туристов! Вот не запомнится оно!) Ват Пхо – крупнейший храм Бангкока с 46-метровой статуей лежащего Будды. Пхракэу – и то, и то, по сути, примыкает к Королевскому дворцу – фигура Изумрудного Будды неизвестного происхождения. Фотографировать там нельзя (но на всякую хитрую ж… найдется…с винтом! С улицы, с расстояния, телевиком!) Храм Утренней Зари (Ват Арун) – точно напротив этих двух, через реку (переправиться на пароме 4 бата). Пагода высотой 79 метров. Красиво – ночью с подсветкой издалека. Днем - так себе, тем более, с близкого расстояния! Ну да, фарфоровые мозаики, плитка и фигурки, но не сказать, что сильно впечатляет! Золотая гора. Рядом. Доехать на тук-туке. Интересный подъем, храм и ступа наверху. Красивая подсветка, еще лучше убранство в праздники! Хорошо увидеть лично, ну а если не попадаете по времени, хотя бы фото посмотрите! По идее, все!
Как пережить лично?
Ладно, допустим, все это очень интересно, но какова практическая суть? Можно ли в этих замечательных местах лично пережить религиозный опыт и если да, то как? А легко! Парадоксальный ответ, при том, что в общем-то я атеист! А парадокс только кажущийся! Бог вымышленный, а тело-то с физиологией – вот оно! Про смысл поста и молитвы в разных религиозных учениях пишут почти одно и то же слово в слово. Очищение тела и духа, личное обращение к всевышнему… К авторам таких «писаний» у меня всего один вопрос: «А вы сами-то во все это верите?». Проще все рассматривать с точки зрения физиологии – еще точнее – химии. Это не я выдумал – Олдоса Хаксли почитайте! Вся суть религиозных ритуалов сводится к изменению химического состава крови. Нужно чтобы из нее исчезли одни химические элементы, а вместо них появились другие! Тут все запредельно просто, причем, опять же техники одинаковы вне зависимости от особенностей культа! В православии молитву «Отче наш» рекомендуется читать на одном дыхании. Буддисты повторяют мантру «Ом мани падме хум» множество раз не останавливаясь чтобы… А все для того, чтобы поднять содержание углекислого газа в крови! Есть и другие варианты – от пения до непрерывного крика! Реально это с целью вызвать кислородное голодание мозга! А оно влечет очень интересные и разнообразные эффекты – вплоть до физиологического оргазма у мужчин! В том же Таиланде в петле умер актер, сыгравший Билла, в одноименном фильме Тарантино. Так вот он вовсе не повесился с горя оттого, что уезжать не хотел (смешная версия!), а хотел испытать оргазм без помощи рук. (Это «английская рулетка» - не успел снять петлю – проиграл – это с ним и случилось!). Это крайность, вы так не делайте! С молитвами и мантрами все безопаснее! Попробуйте дома, вот прямо щас! Сядьте на стул, расслабьтесь и поехали «Отче наш…» и нон стопом как можно дольше! Переживания безусловно будут! У меня было иначе. С мантрой «Ом мани падме хум» 108 раз по часовой стрелке обходим Дацан. Желательно, при этом перебирать четки! Под конец было реальное ощущение полета! Альтернативный вариант: с той же мантрой те же 108 раз (по числу книг Будды) делаем простирания на полу в храме. По идее, эффект будет аналогичный, но я так не смогу по чисто физиологическим причинам! Лайт-версия. В тайском храме за 20 бат вам дадут мешочек со 108 монетами – ходить и с мантрой раскладывать их по 108 горшочкам!
Самый яркий ритуал для личного участия – «Похороны неудачи». Проводится в массе мест и везде говорят, что это «только у нас». На самом деле найти легко! Если увидели в монастыре ряд открытых гробов, стоящих под крышей во дворе или прямо в храме, подходите и спрашивайте – они точно не для покойников там выставлены. Гробы большие (как такое в печку влазит!), изнутри обиты тканью в цветочек или вообще детскими картинками с мультяшными героями – это, чтоб не страшно было! Желающих реально укладывают в гроб, дают букетик, крышку не забьют, но покрывалом накроют и типа встал оттуда другим человеком и сразу же начал новую жизнь! Интересно и красиво в плане картинки!
Техногенный туризм
Радикальная альтернатива традиционной азиатской культуре с храмами – тур для человека, интересующегося техникой, экстримом и современностью. Стоит сразу оговориться, что Таиланд не самая подходящая для такого отдыха страна – в других местах небоскребов больше и они выше, но и тут есть что посмотреть в этом плане! Далее точно такой же рейтинг яркости, как и с храмами, рейтинг мой, тут то, что лично мне понравилось больше всего!
1.Ночной тур по реке в Бангкоке. Абсолютно фантастические виды – полный улет, тем более, что проходит все это на удобном корабле в формате ужина с выпивкой и танцами. Вот конкретно это понравилось в Бангкоке больше всего! Предлагается практически всеми туроператорами, но это дорого, проще самому. Доезжаете на такси до торгового центра Icon Siam. Внутрь не ходите, не тратьте время – сразу на берег, там стоят кораблики – вам туда, Цены одинаковые, вся разница в кухне – я был в круизе с индийской. Сервис – супер! Сидел за столом на верхней палубе, а мне и еду и выпивку как инвалиду носили официанты, хотя вообще то тут шведский стол! Была живая музыка – мимо, а вот индустанские пляски видел!
2. Небоскреб Bayoke Sky. Очень хорошо, хотя сейчас появился еще один, тоже со смотровой площадкой. Вход – 380 бат, 85 этажей, высота 304 метра. Несколько смотровых площадок – за стеклом как аквариум и на воздухе с круговой панорамой – она реально вращается, тот еще аттракцион, если повезет и попадете, когда он работает! Идти – непосредственно перед закатом увидите город при свете, закат и ночной мегаполис с миллиардом огней!
3.Pattaya Park Tower. Еще один небоскреб, соответственно, уже в Паттайе и не такой высокий. Вход – 300 бат, 55 этажей, высота 240 метров. Смотровая площадка в помещении и на крыше. Самый улет – спуск вниз – в кабинке, на сиденьях или по тросу в парашютной подвеске! Очень хорошо! С этого и нужно начинать знакомство с Паттайей! Тем более, что спуск в любом виде уже входит в стоимость билета!
4.Железнодорожный рынок Меклонг («Рынок раскрывающихся зонтиков»). Интересно, необычно, но очень плохо добираться – почти 100 км от Бангкока в провинцию Петчабури – это рядом с Храмом тайского бокса. Действительно рынок прямо на железнодорожных путях. Прилавки убирают при прибытии поезда, а потом выставляют снова – главное, знать расписание! Рынок в плане товаров – так себе – ничего особенного. Естественный вопрос возникает один: «А нафига?». Четкого ответа никто не дал! Прямо тут же рядом масса свободного места – ставь прилавки и торгуй. Так что это чисто замануха для туристов!
5.Боевой корабль ВМФ США времен Второй Мировой Войны. Строго в противоположную сторону от Бангкока – на восток и по берегу. Установлен прямо у линии моря. Внешне смотрится натурально, как «Подводная лодка в степях Украины…». Откуда он тут взялся и почему американцы по окончании войны бросили хорошо сохранившуюся кучу железа – загадка. На борт можно подняться, все повертеть и потрогать. По идее все! Рядом песчаный пляж, но там же стоит стенд с фотографиями медуз, укусы которых смертельны!
6. Плотина Кхун Дан Пракан Чон Дам. Локация на любителя, но такое тут тоже есть! Одна из самых больших плотин в мире – выглядит довольно интересно! Она реально очень высокая! Вокруг красивый национальный парк Кхао Яй, много зелени и цветов. Тут же в программе предлагался многоуровневый водопад – не было – пересох, храм в джунглях – есть, но так себе и 7-километровый сплав на лодке по реке. Было! В ходе сплава таец заехал мне веслом по голове, так что одевайте каску! Есть и другие локации – аттракционы, рестораны и даже тайская винодельня с вином из винограда (да, он тут тоже растет!)
Канчанабури. Река Квай и не только
Самый популярный туристический маршрут в Таиланде. Не спроста, в общем-то говорят, что кто не был на Квае, не был в Таиланде! Отчасти это правда (но только отчасти!) Двухдневные туры в провинцию Канчанабури предлагаются где угодно – в Бангкоке, Паттайе, Хуа Хине. В принципе это самый простой, доступный и, как ни парадоксально, самый дешевый способ увидеть «альтернативный» Таиланд – не дворцы и не небоскребы в Бангкоке и не «отдых для взрослых» в Паттайе (вот конкретно тут ничего такого нет, ну или по крайней мере я лично не видел!). Скататься самостоятельно, по идее, тоже можно, однако готовьтесь к проблемам логистического характера, да и сэкономить таким образом точно не получится! Добираться в Канчанабури от Бангкока часа три – на запад в сторону границы с Мьянмой, от Паттайи и Хуа Хина, соответственно, чуть больше, но не намного. Вот конкретно тут расстояния вообще не критичные. На север, к храмам на Хрустальной горе и дальше ехать гораздо тяжелее! С некоторыми вариантами показывают в Канчанабури практически одно и то же. Как таковых варианта два – с «Храмом на горе» (это тот, что Ват Тхам Суа!), термальными источниками и музеем паровозов времен Второй Мировой под открытым небом или с мостом и тем, что к нему прилегает, вместо всего остального из первого варианта. По идее, первый вариант интереснее, так что заранее уточняйте программу тура. Хотя, чтобы сравнить, лучше побывать и там, и там! Лично у меня такое получилось с разницей ровно в 12 лет! Понравилось оба раза! Больше не поеду, хотя… А в программу поездки по Канчанабури в любом случае войдут следующие пункты
1.Прогулка на лодке по «плавучей» деревне. На самом деле, деревня никуда не плывет и по большому счету это туристический аттракцион с домиками на сваях. Такие же домики, в которых реально живут люди, можно посмотреть в Бангкоке. Остальное – то же самое! Каналы, от слова канализация и магазины на воде. Обычно туристов туда возят рано утром – не так сильно воняет. Прогулка в жару по тухлой воде, с брызгами, летящими в разные стороны (лодки-то скоростные!) крайне сомнительное удовольствие!
2.Национальный парк Эраван с подъемом на одноименный водопад. Уже интереснее! Самое то для любителей походов по джунглям. Тут нужно с самого начала определиться с целями! Если вы хотите купаться, то можно ограничиться первыми двумя ярусами водопада. Главное найти место, где людей поменьше! Если же хочется экстрима, то попробуйте пройти весь маршрут – два километра по всем семи ярусам водопада! Маршрут довольно тяжелый и крутой, но я его прошел! К слову, вообще один из довольно большой группы здоровых людей! Стоит оговориться – умопомрачительных видов на вершине не будет – так, еще один источник со струями, при этом далеко не самый красивый!
3.Сплав, собственно, по реке Квай. Возможны разные варианты. Бамбуковые плоты или баржа, которую тащит катер. И с плотов, и с баржи можно прыгать в воду в жилете и плыть по течению. Я, почему-то все время думал про крокодилов и анаконду, но их не было!
4. Слоновья деревня с катанием на слонах. Ну да, такие забавы ругают, но конкретно тут ничего страшного со слонами не делают. Прокатиться можно через деревню и далее по джунглям или по реке (интереснее!). Там же шоу со слонами, где они рисуют картины.
Остальное. Мост. Вышки с чучелами японцев и живые тайские солдаты. Аутентичные только боковые изогнутые пролеты. Музей рядом – так себе! Паровозы – интереснее, но их мало. Термальный источник – он один и народа там много – самих тайцев! Еще гостиницы в Канчанабури запоминающиеся. Отдельные бунгало или номера с выходом прямо на реку – в воду.
Бангкок
Самый посещаемый туристами город планеты на данный момент вовсе не Лондон, а именно Бангкок! 21,5 млн гостей со всего мира в год! То есть людей, что местных, что туристов там гарантированно будет ооочень много! Причем вообще везде и всегда! Исходя из этих соображений свое пребывание в этом замечательном городе лучше всего свести к минимуму. То есть, если это пакетный тур, то 2 дня в Бангкоке, а последующие 14 в Паттайе. Времени точно хватит на все! Вы гарантированно все успеете! Самое главное, разобраться с тем, что же именно входит в понятие «все». По большому счету ограничиться можно пунктами, указанными в главах про необычные храмы и техногенный туризм. То есть сходить в храмы, прилегающие к Королевскому дворцу, сплавать в круиз по ночной реке Чаопрайя и подняться на небоскреб – указанный или другой, говорят он выше и вид оттуда лучше – не знаю, не был! По большому счету все! Пункты типа сад специй/ботанический сад/аквариум/шоу мы тут рассматривать не будем! Оно либо пропускается без ущерба для содержания вовсе, либо посещается в другом месте – там будет дешевле и доступнее!
Оговорить отдельные пункты, тем не менее, можно, но это совсем не обязательная программа – так, если осталось время, деньги и желание!
В первую очередь стоит сказать про транспорт в Бангкоке. Да, он есть - и автобусы и разнообразное метро. Ни разу не пользовался ни тем, ни другим поскольку не надо! На дальние расстояния на такси, на короткие на тук-туке – они тут выглядят именно так «как положено» - трехколесный мотороллер. Экономия времени таким образом получается огромная, а денег потребуется не сказать, что сильно много! Лучше всего брать такси прямо в гостинице. Во всех нормальных отелях (имеются в виду 4-5*) в Бангкоке есть свой транспорт. Сумма заранее оговоренная, на нее выписывают квитанцию. Типа, договорился, чтобы вечером меня отвезли к кораблику по реке. То есть до ICON Siam, а по окончании оттуда забрали. Самое то! А вот поездка на такси, пойманном на улице – самый натуральный аттракцион с продолжением абсолютно непредсказуемого характера! В следующий раз ехал как раз на таком, опять же вечером. Ехать далеко, почти час. За время дороги таксист предложил мне выпить-покурить-сходить в ресторан-посетить массажный салон-шоу с «удивительными возможностями»-публичный дом, употребить 2 разных вида наркотиков… И это при том, что по-английски он не говорил, а я не понимал по-тайски и вообще полностью глухой! А все и так ясно, полное взаимопонимание!
Кроме тура по Чаопрайе есть еще «путешествие по рекам и каналам» - Тхонбури – «Венеция Востока». В реале это все то же самое, что в Канчанабури – «Канализация Востока». Там очень грязно, и в жару все это сильно воняет! Не сказать, что запредельно красиво! Ну да, каналы, причем довольно широкие – по берегам лачуги на воде – так себе зрелище! Там же есть «плавучий рынок» - не сказать, что сильно отличается от тех, что «не плавают». Если уж очень захотелось альтернативы – поезжайте в Чайна Таун. Он хорош и сам по себе, а так же кухней и магазинами. За смешные деньги накупил там фарфора – до сих пор дома пользуюсь. Там же масса магазинов с очень приятными ценами на китайские товары!
Музеи. О, вот как раз тут их есть! Не сказать, что сильно интересные, но есть! В принципе, можно пропустить совсем, но можно и сходить, тем более, что их немного! Национальный музей – территория около королевского дворца – масса предметов, связанных с бытом правителей типа их колесниц и парадных лодок. Рядом – музей Сиама – не намного лучше, хотя и поживее! Сам королевский дворец – замануха для туристов, смотреть там по большому счету, не на что. Прилегающие храмы и в общем-то все!
Паттайя
Где лучше жить?
Тут вариантов очень много, все в зависимости от того, какие цели конкретно вы преследуете! Реальный вариант - центр города ближе к Бичке и Walking street, дабы и туда и туда ходить пешком. Хорошо, но будет шумно и толкучка с пробками. Вариант попроще – «русский район» - Пратамнак. По идее, тот же центр, только по другую сторону горы. Вот по ней лучше всего и ориентироваться – это на противоположном от центра склоне. Нормальные гостиницы есть прямо тут. Pattaya HillSide – хорошее только расположение, все остальное так себе, но если вы в гостинице собираетесь только спать, то какая в общем-то разница! Через дорогу от нее – очень высокое здание – в нем сразу 2 отеля – в обоих сдают хорошие номера помесячно – и удобно и стоит, в принципе, недорого. Но лучше пройти чуть-чуть дальше, а там будет целая улица с почти одинаковыми новыми отелями «New Nordic». Очень хорошие и удобные номера – самое главное – они с кухней! Там есть большой холодильник, микроволновка, плита, посуда – все, что нужно! А вот не пойду я на рынок или еще куда-то с целью там поесть. Или готовая еда в 7-11 и разогревать ее в микроволновке или вообще продукты и готовить в номере самому! Плюсы района – до всего – берег, парки, пристань - легко дойти пешком, магазины и рынки любые прямо на месте, пробок и столпотворения нет!
Транспорт в Паттайе
С этим проблем никаких нет, хотя, по большому счету, не особо он и нужен! Если жить в центре или на Пратамнаке, то ехать банально никуда не надо – до всего легко дойти пешком и это просто замечательно – вот на такие варианты я всегда и ориентировался! Городским транспортом как таковым в виде автобусов я тут никогда не пользовался. Если надо куда-то далеко – то такси, если близко – машинки сонгтео. Они ходят по стандартным маршрутам: по Второй улице, мимо всех торговых центров и рынка (именно так туда добираться удобнее всего - выходите, когда увидите соответствующую вывеску) до Terminal 21. Там конечная, далее поворот и на ту же точку по берегу. Тоже удобно в плане посмотреть берег и все, что рядом с ним. Второй, не менее популярный вариант, оттуда же, но строго в противоположную сторону – мимо горы, через улицу Пратамнак и далее или по набережной Джомтьен и назад по «Второй дороге Джомтьен». С набережной все понятно, а вот на Второй дороге делать, в принципе, нечего!
Пляжи: где лучше всего купаться в Паттайе?
Как где? На острове Ко Лан – там везде хорошо, но лучше доехать на сонгтео до пляжа Хард Тьен и там – песок, отливная полоса, по которой хорошо гулять, скоростные катера в город (200 Б). Но – реально важный момент – можно туда не ездить - как ни парадоксально, но после пандемии море в Паттайе стало чище! Конкретно: Центр – раньше тут была натуральная помойка на воде. Сейчас у пирса Хали Бей плавает мусор, но его не много – на пляже в центре – относительно чисто. Там сейчас тоже купаются – сам не пробовал, но видел! Иные варианты – Пратамнак – вот прямо у Башни. Джомтьен – если уехать в конец – длинная и широкая песчаная полоса, море чистое, на берегу все есть – от магазинов до большого буддийского монастыря. Вонг Амат – то же самое, но не удобно добираться – на сонгтео приблизительно до середины улицы Наклуа и далее пешком в сторону моря. Грязное место одно – конец Наклуа – там, где Храм Истины и рыбацкий пирс – так там никто и не купается – эти исключительно техническая зона.
Куда пойти в Паттайе
Имеется в виду пешком и не в описанные ранее места! О, тут с этим очень хорошо! От Пратамнака здорово пойти на рынок или русскую улицу и далее по Джомтьену. Его классно пройти весь вообще! Да, далеко, но интересно! Идти по берегу с перерывами для купания в разных локациях. Есть: скульптуры из мусора, ЛГБТ-пляж – он отмечен характерным флагом, так что не «законтачитесь», еще там вай-фай бесплатный, буддийский монастырь на берегу, хотя до него далеко. Хорошо уйти от центра в самый конец и вернуться назад на машине! Или строго в другую сторону – на гору – там большой парк, особенно хорош утром, как минимум два храма, спортивные и смотровые площадки, надпись «Паттайя» это тоже там. Прямо с горы – спуск в порт к корабликам на Ко Лан и в другие места! Третий вариант – совсем дальше – туда где торговые комплексы «Terminal 21», «Central Festival» и «Central Marina». Там реально провести весь день что в магазинах, что в музеях.
Шопинг в Паттайе. Не фанат явления, а тут жалко времени! Магазины Seven Eleven и Famili Mart – готовая еда, мороженое и пиво, фрукты – большой рынок недалеко от перекрестка Второй и Южной улиц, а больше ничего и не надо! Иные рынки – типа Ночного – аттракцион для туристов, хотя я там сандалии купил – имевшиеся развалились. Если уж сильно хочется на рынок – поезжайте на плавучий. Самому добираться сложно, но оно того стоит. Сперва на сонгтео до Джомтьена – в самый конец, оттуда пешком по направлению от моря – до Второй улицы и далее шоссе Сукхумвит – повернуть вправо и идти до упора. Вход 200 Б, но там есть на что смотреть – шоу на лодках, тайский бокс на бревне – разные едальни – как раз для похода на весь день!
Развлечения в Паттайе
Разноплановых опций очень много! Тут реально каждый может найти что-то для себя. Сгруппировать все можно, например, по тематике и приблизительной возрастной группе клиентов.
0+ Ааа! Крокодилы-бегемоты!
Та самая тайская экзотика, ради которой кто-то сюда и ехал. Слоны-тигры-крокодилы. Оно есть, как по отдельности, так и в одном флаконе – идти или нет – решайте сами –мой взгляд все это ориентированно на детей и подростков (ну или недоумков постарше!) – я за другие забавы, а вот конкретно тут такого нет! (Хотя, места для фантазии навалом – покажите сношающихся слонов или шоу с завлекательным названием «Тайна слонов-транссексуалов» - с самими слонами, при этом можно ничего не делать – пускай зрители сами все додумают!)
Слоновая деревня. Оно же «катание на слонах» - есть на окраине, стоит недорого и по времени надолго. Реальная прогулка по джунглям на слоне верхом! Личные советы: постарайтесь попасть на слона один и в процессе пересесть со скамейки для пассажиров на шею животного. Там же фото со слонами и цирк – дрессированные мартышки – лазят за кокосами и ныряют в бассейн и не дрессированные кобры.
Tiger Zoo. Уже писал, что локации частично накладываются друг на друга, так вот если времени нет или его мало можно конкретно этим пунктом и ограничиться! Тут будет все и сразу в одном месте! Тигры. Да и их много! Катание на слонах спорно называют издевательством над животными. Там не все однозначно, а вот с тиграми да! В целом аттракцион пропитан очень специфическим азиатским чувством юмора – поймут и оценят далеко не все европейцы. Тут культура совершенно другая, ну и юмор, соответственно, тоже! Типа, сразу в нескольких вариантах представлен аттракцион «happy famyli» - маленькие тигрята, которых выкармливает свиноматка и тут же обратное – на поросят одели полосатые майки и запустили в клетку к тигрице. У азиатов вот конкретно такое вызывает просто поросячий восторг! Аналогичный вариант представлен с собачками, Тут же – цирк с тиграми в классическом понимании этого действа. Тут же – представление со слонами на воздухе – программа стандартная, хотя в Слоновьей деревне такого нет! Интересная деталь: на слонах, прямо по коже вырезаны номера – указание на хозяина и вообще для опознания! Некоторых изощренно метили не цифрами, а знаками вроде пятиконечной звезды – типа Слон-коммунист! Отдельно – локация с крокодилами и шоу с ними же в бассейне. Номера везде одинаковые – типа таскания крокодила за хвост и засовывания головы ему в пасть. В довесок аттракцион «поросячьи бега». Тут же, в качестве «вишенки на торте» тетка, облепленная скорпионами. По идее, они большие – эти не ядовитые, опасны те, что маленькие!
Крокодиловая ферма. Если были в предыдущем месте то, по идее, можно и пропустить, хотя некоторая изюминка тут все же есть! Шоу в бассейне точно такое же – один в один, зато рядом, огромный бетонный загон с крокодилами – их там очень много. За небольшую плату крокодилов предлагается покормить. Нет, не тайскими детьми или маленькими негритятами – вот был бы номер! Тухлым мясом – они другое не жрут! Вот это очень увлекательное действо! Кусок тухлой курицы привязывают на веревку, веревку на палку и такую «удочку» в бассейн. Типа рыбалка! Крокодила весело подразнить, чтобы он попытался поймать курицу в прыжке и, при этом, упал на других крокодилов, и они начали грызть друг друга! Очень затягивает, хочется повторять снова и снова! Тут же торгуют крокодилами по частям – например, отдельно зубы поштучно. И недорого! Блюд из крокодилового мяса нет! Это в другое место – в центр! Крокодила на гриле прямо целиком жарят на Walking street - «шашлык от Чебурашки», на площадке у входа в «Central Festival» со стороны города – крокодил большой и каждый вечер новый, и на первом этаже «Terminal 21» - там был фермерский фестиваль - совсем задешево попробовал дуриан и жаренного крокодила. Просто так жестковато и отдает рыбой, с карри – ну это получается вкус карри, а такой приправой ничего не испортишь!
Еще есть шоу со змеями – типа долго мучают кобру, потом берут мачете, отрубают ей голову, кровь сливают в миску и мешают коктейль с тайским ромом Sang Som. Пробовал – редкостная гадость!
Сюда же, в принципе, можно отнести и мультикультурный аттракцион «Мини Сиам». Идти или нет – не знаю, по идее, только если стало совсем скучно или появилось реально лишнее время – и то, и другое в Паттайе – нонсенс. Миниатюрк в Стамбуле, «Крым в миниатюре» в Бахчисарае – по идее все то же самое. Ничего нового тут никто не придумал! Вся разница разве что в размерах и наличии вечерней подсветки. Так что если уж и идти, то прямо перед закатом – по сути, увидите две разных картинки! Кроме собственно, Сиама, тут представлена мультикультурная мешанина со всего света – от Египта до Европы и России с макетом скульптуры из Волгограда и собора Василия Блаженного. Ну это вот, если очень сильно соскучились, а по мне, так такого лучше бы и вовсе никогда не видеть!
18+ Зрелища сексуального характера
На мой взгляд, участвовать лично гораздо интереснее, чем смотреть, но если, вдруг, захочется, то такое тут очень даже есть!
Вариант 1. Шоу типа «Удивительные возможности человеческого тела». Видел и в Бангкоке, и в Паттайе. С этим тут никаких проблем! На той же Walking street зазывалы стоят на каждом углу и показывают «меню», при виде которого Куклачев удавился бы от зависти: «Киска бритва шоу», «Киска шарик шоу» - тут не котики имеются в виду, а вот именно то самое! Стоит сразу оговориться – не сексуально никаким местом, а временами и вовсе отвратительно! Вот конкретно туда реально засовывают и бритвы, и шарики, или, например, длинную связку из платков, а потом вынимают все это, словно обычный фокусник из кармана или шляпы! Отдельные номера: расстрел шариков. Надуваются шары, в половой орган вставляется трубка с иголками и ими стреляют в шары пока все не полопаются! Кока-кола шоу. Высасывание бутылки лимонада 0,33 тем же местом и последующее возвращение напитка назад. При мне в Паттайе тот самый лимонад продали с аукциона, а победитель-американец его тут же и выпил! Рисование без помощи рук. Туда же вставляется маркер, которым рисуют на листке бумаги, или пишут, например, «Welcome to Thailand!» Бумажка тоже продается с аукциона! Интересный перформанс с точки зрения писателей или художников!
Вариант 2. Шоу с трансвеститами или транссексуалами. Их несколько разных, представления каждый день, программа приблизительно одинаковая – нарядившиеся в женскую одежду люди непонятного пола кривляются на сцене под фонограмму. Не сексуально никаким местом! В принципе, есть номера, интересно оформленные с художественной точки зрения, но их надо сильно поискать! Понравилось лично мне: эпизод из шоу «Альказар» - на одного актера одели две половинки разрезанных костюмов – с одной стороны платье, с другой мужской костюм – сперва он скрывался за портьерой, показывая то одну, то другую сторону, а потом вышел и изобразил эпизод страсти, направленной на самого себя! Красиво!
Вариант 3. Конкретно шоу сексуального характера. «69», «Big Aye» и прочее. Вот это уже ближе! Хотя, тоже сильно на любителя! Зрелище интересно с культурологической точки зрения: на сцену выходит существо непонятного пола – с бюстом 5 размера и стоящим «этим» и этим самым местом начинает бить в барабан! Далее вариации на ту же тему с членами и барабанами разных размеров! Другие номера – шоу отличаются степенью откровенности. В «69» упор на показ реального секса, типа: мальчик с девочкой устраиваются на качелях, все идет просто супер и тут приходит еще один мальчик и пристраивается к ним третьим, далее девица аккуратно соскакивает и вообще уходит, а оставшиеся «мальчики» лупятся в задницу во всех возможных позах так, что за ушами трещит! В «Big Aye» педалируются художественные номера. Типа пара русских девушек на шесте. Ну да, девчонки красивые и реально раздеваются догола, но в полутемном зале на высоте 10 метров ничего не видно! И вообще такое не возбуждает от слова совсем! Силовая акробатика – тот же самый спорт! Если взять пляжный волейбол или женский теннис, то картинка получится гораздо сексуальнее!
99+ Для тех, кто понял жизнь! Музеи Паттайи
Поскольку уже предвижу вопли на тему «Достал ты со своими музеями!» сразу хочу оговориться, что музеев в классическом понимании этого слова в Паттайе нет! Вообще! Банально, показывать нечего! А все потому, что истории по факту нету! Ровно 50 лет назад тут не было вообще ничего! Пустынный берег, рыбацкие лодки и никакой материальной культуры! Три объекта о которых пойдет речь далее – чистые новоделы, появившиеся буквально вот только что! Что характерно, все три – не тайские! Так, к слову, тут с визуальной культурой реальный пробел. Не то, что живописи нет вообще, она есть, но в светском сегменте представлена очень незначительно! На Шри Ланке или Занзибаре с этим все гораздо лучше! Все три музея с визуальной экспозицией в Паттайе открыли корейцы (Корея имеется в виду, естественно, Южная!).
«Love Art Park» – скульптурный Парк Любви. Интереснейшая локация, но почему-то совершенно не раскрученная! Да, добираться туда не удобно – это очень сильно на отшибе и ходить под палящим солнцем в жару – то еще удовольствие, но оно того стоит! Ввиду того, что аналогов ни здесь, ни в других местах просто нет! А что нет туристов, так это, пожалуй, даже плюс. Я приехал сюда на такси и часа два гулял по парку вообще один! Тут не было никого! Даже работников! Тетка в будке на входе продавала билеты и все! Уже по названию понятно, какая именно скульптура там выставлена! Практически все – до сотни работ изваял корейский архитектор Сон Сео. Чисто корейский взгляд на тему отношений полов, хотя в большинстве случает сюжеты интернациональные – все и так понятно. Типа: интимных отношений между худым мужчиной и очень толстой женщиной, женщины-паука, которая собирается выпить из жертвы все соки, интима с импотентом, рядом с которым фокусник играет на дудочке, чтобы «поднять змею». Тут же женщина-кобра, половой акт между женщиной и конем и очень многое другое – лучше один раз увидеть, тем более, что часть скульптур уже начала разрушаться!
«Hello Van Gogh!» Музей Ван Гога в Паттайе. Логика несколько не ясна: сам Ван Гог никогда не был в Паттайе (но, наверняка, очень хотел, так что…). Естественно, никаких картин Ван Гога тут нет – денег на такое не хватит даже у корейцев! Это чисто мультимедийная экспозиция с картинами на экранах разного размера. И не только! Благодаря хорошим проекторам изображение можно показывать на стенах, потолке, полу! Картины плавно перетекают друг в друга, появляются на белом фоне в виде штрихов, проглядывают одна через другую. Работы французских импрессионистов для такого подходят идеально – они словно специально для этого и писались! Кроме, собственно, Ван Гога есть шедевры Клода Моне, Сезанна, Ренуара и много кого еще! Лично мне очень понравилось, как художнику, хотя весь аттракцион ориентирован на вполне обычную стандартную публику. Реальная культурная альтернатива, возможность не только заглянуть в мир искусства, но и самому ощутить себя частью картины! Хотя, место, как и первая локация совсем не раскрученное. Был там менее чем через год после открытия и опять гулял по огромному пространству в полном одиночестве. Кстати, в отличии от скульптурного парка тут работают кондиционеры и палящего солнца нет, хотя и находится все это сильно на отшибе – на шоссе Сукхумвит, напротив «Дворца куриного короля». Там же, в пешей доступности по направлению от центра города большой монастырь с очень красивым белоснежным храмом, большим крематорием и колумбарием по-тайски – очень необычно выглядит! Как раз там проводится ритуал с гробами – сами гробы видел, но участвовал в другом месте!
Art in Paradise. Музей 3D графики. Самое популярное и раскрученное из всех трех мест, так же созданное корейцами! Импрессионизм, это все-таки, «искусство не для всех», а вот тут все стопроцентно народно и ориентированно на самую простую и невзыскательную публику! «Ощутить себя частью картины» - это вот именно сюда, причем в самом прямом смысле этого слова! Практически все из более чем 150 картин на двух этажах специально и рассчитаны на то, чтобы зритель занял место внутри и его сфотографировали со стороны. В качестве бонуса для обладателей смартфонов есть элементы дополненной реальности – часть картин реально «оживает», но в принципе, все и так интересно, тем более, что смартфона у меня все равно нет! Сюжеты – самые разные на любой вкус – от экзотических животных – слонов, жирафов, белых тигров и белых же медведей, до тайских святынь типа Аютхайи и мультипликационных сюжетов навроде Буратино, который будет дергать вас за ниточки или драконов из «Властелина колец». Ну и, конечно, классические живописные сюжеты в которые можно легко попасть лично!
Самостоятельный тур из Паттайи в Хуа Хин
Надоели организованные экскурсии? Хочется поехать куда-то самому? А запросто! Абсолютно реальный, простой и дешевый вариант тура из Паттайи в Хуа Хин. Вот конкретно в описанном здесь виде это доступно кому угодно вообще! Все очень просто: сейчас объясню пошагово! Как и во всех остальных случаях, первым делом определяемся с целями: а чего вы, собственно, хотите? Цели, которые ставил перед собой лично я: попробовать вариант самостоятельной поездки по Таиланду, по воде пересечь Сиамский залив, посмотреть сам Хуа Хин.
С относительно недавнего времени между Паттайей и Хуа Хином курсируют скоростные кораблики. Это каждый день, ехать ровно 2 часа. Из Паттайи в Хуа Хин в 13 часов, назад оттуда в 16. Корабли бело-синего цвета легко заметить на том же причале, с которого отправляются кораблики на Ко Лан. По идее, у них отдельный пирс. Прямо на нем стоит касса. Еще одна расположена в здании «Морского вокзала» - это на втором этаже слева – там есть большая вывеска. Билет заранее я не бронировал. Просто подошел в кассу с паспортом и купил. Билет в одну сторону стоит 1250 бат, хотя для желающих там есть и отдельные каюты. Погода в Паттайе портилась прямо на глазах. Небо свинцово-черного цвета – никогда такого тут не видел – это же не лето с сезоном дождей! По итогу начался ливень со штормом на море, даже интересно, опять же такого опыта ранее не было! На движении корабля все это не сказалось никак вообще – быстро, удобно и по расписанию! Хороший салон с креслами, бар с разным, телевизор для тех, кому в окно смотреть скучно. По личными ощущениям, море пересекли довольно быстро – устать не успел! К моменту прибытия в Хуа Хин никакого дождя уже не было, сияло солнце и море оказалось совсем спокойным.
Путешествие получилось «с нуля» - у меня даже карты с собой не было! О Хуа Хине я имел крайне смутные познания, ограничивающиеся, книжкой блоггерши, которая тут живет! Город с летней резиденцией королевской семьи и курорт для пенсионеров. Собственно, вот и все! Как выяснилось на месте, заблудиться тут невозможно! От пристани в обе стороны идет пляж с сероватым песком. На части его делит невысокая гора Такиаб. От пристани идти нужно к ней. Кроме пляжа тут есть еще одна главная улица – по-русски «Печка» -Petchkasem road. По ней ходят машинки сонгтео. Сориентировался моментально – вот, не бывает лишних познаний! Выходить надо сразу как увидите кондо «Маракеш» - там живет эта самая блоггерша, рядом большой торговый комплекс Blu Port – много магазинов и едальня. Далее зашел в отель – «Nice» - тут же на «Печке» шикарный номер за 1200 бат. По-моему, я там вообще жил один – вечером долго плавал в бассейне, потом выпивал в саду, утром завтракал – не встретил совсем никого! Вечером же гулял – рядом рынок – жареные жуки всех видов, на пляже бары и посиделки с пивом – для тех самых пенсионеров. Купался вечером и днем – очень хорошо, море спокойное с плавным заходом в воду – по мне так даже мелко! Прямо из гостиницы такси по достопримечательностям – за 1500 бат – на утро – до пещеры Phraya Nachon Cave – «восьмое чудо света» по тайской версии! Это далеко – километров на 40 – такси в обе стороны и ждало почти 3 часа. С посещением есть проблемы – вход в парк у горы ее нужно обойти на лодке или пешком. Про лодку мне никто не сказал, соответственно, в гору. Перевал тяжелый с выходом на пляж и в лес. Думал все, а оказалось, это только начало! Далее еще один подъем, даже тяжелее первого – такой же как на водопад Эраван! В конце – выход в большую пещеру – через провал в потолке туда достают лучи солнца, а внизу «королевская» беседка. Красиво, но тяжело! Пещерные храмы в Ратчабури интереснее и доступнее. Оттуда на машине в центр, отдых на пляже, билет на корабль, опять же без предварительной покупки и в Паттайю. А там с корабли на…
Тайская Роза ветров! А тут везде хорошо!
В нескольких разных, никак не связанных друг с другом местах снял одну и ту же картинку – множество дощечек со стрелками, указывающими в разные стороны и непонятными надписями на тайском языке. Снять такое вообще не проблема! Подобные картинки могут оказаться у любого человека, побывавшего в Таиланде. Самая подходящая подпись на русском языке: «Иди куда хочешь – тут везде хорошо!». В принципе, именно так оно и есть! И несмотря на все многообразие все тайские прелести легко свести в стройную и понятную систему. Возьмем за условный центр циферблата основные пункты поездки – Бангкок и Паттайю и от них будем двигаться по разным направлениям по часовой стрелке.
Север. По идее, самое интересное направление, хотя моря там не будет вовсе. Зато с целью поиска уникальных храмов и необычных культурных объектов это именно сюда! Все самое интересное в Таиланде расположено от Бангкока на север! Анг Тон и Лоп Бури – гигантский Будда и мумии умерших от СПИДа, храм обезьян и прочее – это тут. Аютхайя и Сукхотай тоже – выбрать лучше что-то одно – они очень похожи. Совсем дальше – храмы на Хрустальной горе, еще дальше Чиангмай и Чианграй, а дальше граница с Лаосом и Мьянмой.
Восток. Строго на Восток от Бангкока с достопримечательностями хуже, это дорога к городу Пойпет – воротам в Камбоджу. Ради него туда, по большей части и едут! Смотреть по пути не то, что совсем нечего – по сравнению с Россией, тут везде интересно, но мест, в которые стоит ехать специально, здесь нет.
Юго-Восток от Бангкока или строго на Восток от Паттайи. Уже интереснее! Доехать нужно до города Чантабури и от него повернуть к морю. Пляжи тут есть! Правда на них стоят плакаты с фотографиями ядовитых медуз, а на прилегающих территориях расставлены дорожные знаки про ядовитых змей (да, есть и такие!) Интереснее другое – заповедник в джунглях с мостками и на озере с устричной фермой и гигантскими сомами – сунул туда инвалидскую трость и сом «клюнул» - реально откусил от палки резиновый наконечник, Страшно подумать, что будет если сунуть руку, ногу или… Американский военный корабль - он вот рядом с этим. Тут же разнообразные пещеры в горах, водопады в которых можно купаться, горный курорт, на котором отдыхают сами тайцы и месторождения драгоценных камней. Туда тоже возят туристов, при этом им предлагается лично попробовать себя в качестве старателя. Был, копал, камни дома лежат в коробочке, но их драгоценность вызывает серьезные сомнения!
Юг от Бангкока. А там море! Ну а если по берегам, то фактически друг напротив друга расположены Паттайя и Хуа Хин.
Юго-Запад. Второе после Севера интересное направление от Бангкока. Тут тоже есть на что смотреть, причем, расположено все очень компактно – вокруг города Ратчабури. Рынок на железной дороге и храм тайского бокса это тут. Тут же самые известные пещерные храмы Таиланда Кхао Ей и гигантский комплекс Тхам Као Луанг – и туда и туда, по идее, стоит ехать отдельно – очень красиво! Тут же исторический парк Кхао Ванг с королевским дворцом из фильма «Анна и король» - кино так себе, но посмотреть по пути в автобусе – можно! Здесь же большой католический собор – их тут не много, в отличие от соседнего Вьетнама и Ланки, так что стоит заглянуть. Ну и по рекам и каналам тут тоже возят!
Запад. Самая известная и наезженная дорога – та что идет от Бангкока в провинцию Канчанабури и далее к границе с Мьянмой. Ну тут все и так понятно, про это рассказывалось в отдельной главе!
5.2 Камбоджа
Где находится Камбоджа знают все, а вот с ответом на вопрос «Стоит ли туда вообще ехать?» не все так однозначно! Конкретно сюда, скорее, нет! В короткий тур из соседних стран – из Таиланда или Вьетнама, может быть, но с учетом того, что тут очень грязно, очень жарко (жарче чем в обоих соседних государствах!), да и ничего принципиально нового вы тут не увидите! Большинство туристов едут в Камбоджу ради Ангкор-Вата. Так вот или конкретно такое, ну или почти такое же гарантированно есть и в Таиланде, и во Вьетнаме – вся разница только в размере и, может быть в цвете. Вот в той же Аютхайе аналогичные постройки коричневые или цвета «английский красный» - это потому, что они кирпичные, а в Камбодже все из песчаника, местами облицованного туфом. По одной из версий строить город-храм закончили банально оттого, что кончился песчаник. А так процесс постройки задумывался как бесконечный и продолжался более 400 лет! Но про это чуть далее! Как итог: со стороны Вьетнама в Камбоджу везут в основном с острова Фукок на пароме и далее по стране, ориентируясь, в основном, на столицу Пнемпень. Из Таиланда – откуда угодно в город Пойпет. Подавляющее большинство туристов едет как раз до границы – строго ради ее пересечения и постановки нового штампа в паспорт. Несмотря на то, что во многих местах написано, что «виз-рана» в Таиланд больше нет – все реально работает и лететь куда-то на самолете не нужно! Стандартный тур в Камбоджу из Паттайи обойдется долларов в 300 на человека (тут «плюс-минус» - как договоритесь). Поездка на границу за визраном оттуда же – приблизительно в 100 долларов – то же самое есть и дешевле, и дороже. Ориентироваться стоит именно на доллары, как интернациональную валюту. Доллары и баты на камбоджийские «фантики» - можно не менять – они вам не понадобятся! Разве что на сувенир – на один доллар этих бумажек дадут целую пачку.
Техническая часть: тут все довольно просто. Конкретно из Паттайи до границы с Камбоджей ехать часа 4. Граница проходится быстро – это отдельный бизнес! По идее, требуют распечатанную фотографию, но за 100 бат сами сканируют ту, что в паспорте. После границы, обычно, пересадка в другой автобус – с рулем слева – или один и тот же автобус по двум странам – на таких написано «Dirrect bus» и стоит знак в виде двойной стрелки, но таких мало. От границы автобус идет еще часа два до города Сиемриеп. Ощущения того, что после тайской границы цивилизация заканчивается нет, но окружающая среда конкретно меняется! Дорога становится хуже, как и техника, которая по ней едет, как и то, что стоит на обочинах!
Сам Сиемриеп производит двойственное впечатление своими контрастами. Понятно, что и в Таиланде почти везде «город контрастов», но только не до такой степени! Из сходного, виденного ранее в других местах ближе, пожалуй, только Занзибар! Конкретная помойка с заброшками посреди которой стоят роскошные отели и рестораны. А других – среднего сегмента тут просто нет, поскольку никому не надо! Туристов и так приезжает немного, вот и нужно снять с них по максимуму. Впрочем, отели тут, по крайней мере те, в которых жил я, очень хорошие – понравилось все, да и прайс вполне человеческий! Смотреть в самом Сиемриепе не на что! В центре грязная канава, в которой с неизвестными целями полощутся местные. Над центральной площадью большая развеска в виде перевернутых корзин. Тут же храм с оригинальным ритуалом выпускания птиц. Был на таком в Паттайе. Хорошо! А тут… При мне камбоджиец купил птицу в клетке, та засиделась и двигалась не особо. Едва вылетела из клетки и ее сбил автобус. Камбоджиец даже расстроиться не успел, а птичку уже переехал грузовик! Вот после этого мужик реально приуныл! Вечером, после заката я тоже тут гулял: и в центре, и на окраине. Про улицу баров и торговлю всем-всем-всем – от натуры до разных веществ написано много разного. Лично я сам вообще ничего такого не видел! То есть конкретно не застал никакой ночной жизни, и никто мне ничего не предлагал! Вечер прошел в отеле у бассейна: отличный ужин, местные напитки…
Ну, а далее, по пунктам, ради чего, собственно, в эту замечательную страну люди едут. Тонлесап – самое большое пресноводное озеро Индокитая. Да, оно большое и ооочень грязное! Не сказать, что прямо уж помойка на воде как в Тае, но почти! Вот пишут, что тут самое большое в Азии поселение на воде. Может быть, но оно не локальное, а сильно разбросанное. Живут тут везде – и на берегах, и на постройках в самом озере, грязные воды которого теряются за горизонтом. «Культурная программа» предлагается в виде попрошайничающих камбоджийских детей со змеями/без змей – на самодельной лодке в виде разрезанной пополам бочки. В домике на сваях предлагаются местные сувениры, под домиком в клетке сидит крокодил. Тут же продается «натурпродукт» по частям – крокодильи черепа из которых, предварительно, выдрали все зубы – их продают отдельно. Интересно, что череп у крокодила совсем не такой как у человека – шероховатый и пористый!
Сам комплекс Ангкор поражает прежде всего размерами, Из литературы стоит ознакомиться с книгой упомянутого в связи со Стамбулом писателя Пьера Лоти «Ангкорский паломник» (если найдете ее на русском языке!). Постройка и в самом деле поражает своими размерами. Вот конкретно тут был самый крупный доиндустриальный город мира с населением более миллиона человек. Возникает естественный вопрос: «Так, а где же они жили? Из построек-то остались одни храмы!». Да, это так! Дело в том, что храмы строили из песчаника, а жилье из дерева, вот оно во влажном климате и… Однако, все было вот прямо тут, рядом с храмами. Обойти весь комплекс пешком довольно сложно – это 24 на 8 км! Но это и не нужно, поскольку постройки практически одинаковые. Серый камень, башни в форме кукурузных початков (это они, лингамы!), бесконечные спуски и подъемы, а внутри кроме серых камней смотреть не на что! Изредка кое-где фрески или выделяющиеся на общем фоне статуи! Создается пугающее ощущение однообразия. Какой-то «День сурка» в камне – кругом одно и то же! А так и есть! Каждый новый правитель достраивал поселение смещая так, чтобы прежний центр попал на окраину нового города. При этом они еще и строили одно и то же – в центре всегда возводили пятибашенный храм, символизирующий гору Меру – центр Мира. По идее, вот конкретно этим все местное многообразие и заканчивается! Кроме того, есть малые храмы, заросшие деревьями целиком – один в один как «Храм Тайского Бокса» в Тае! По идее, все!
Мемориал жертв Пол Пота. Есть тут же, рядом с комплексом, но очень небольшой! Буддийских храм и с ним маленькая стеклянная пирамидка, в которую сложены кости и черепа с дырками. Сами места массовых убийств – «поля смерти» - располагались не тут, а возле Пнемпеня. Вот там да – все то же самое, но в других – промышленных масштабах. Людей тут убивали массово, в обязательном порядке отрубали головы (а тела еще и ели!). Всего Пол Поту и его приспешникам удалось за короткое время уничтожить треть населения страны. Если бы не фатальная ошибка – нападение на готовый к войне Вьетнам – они бы до сих пор тут «резвились».
В качестве отдельного пункта программы практически всем предложат ужин с традиционным кхмерским шоу с пением и плясками. В плане поесть – хорошо, хотя за 10 долларов, пожалуй, дороговато. Шоу – пения не слышал – по отзывам соседей «мяукание под которое хорошо засыпать», вот конкретно «мяу-мяу-мяу-хвост болит!», танцы в костюмах, как-то не впечатлили, хотя и костюмы яркие и камбоджийцы старались. А в Тае ровно то же самое!
5.3 Вьетнам
Вполне логичное, но неоднозначное продолжение путешествия по Индокитаю! 40 лет войны подряд (точнее даже не одной войны, а шести – Второй Мировой, Французской, Гражданской, той что с американцами, с Камбоджей и Пол Потом, с Китаем) что же там осталось? Американцы выбросили на сравнительно маленькую страну больше бомб чем потратили за всю Вторую Мировую, 10% территории выморили химикатами, так что кое-где до сих пор ничего не растет! На что там смотреть? Выжженные джунгли с руинами зданий, среди которых бродят толпы инвалидов-ампутантов, разбавленные детьми-мутантами разных возрастов и машинган, чтобы… Да, красота! Почти что фильм «Обитель Зла-2»! Но вот тут такого нет! Все это, правда, частями, без труда легко посмотреть на постсоветском пространстве. Скатайтесь в Абхазию и, например, в Гомельскую область Беларуси. В первой гарантированно увидите последствия войны, во второй на улице или в общественном транспорте невооруженным глазом видны последствия аварии в Чернобыле. Зато машинган тут будет и из него даже пострелять дадут (не в мутантов, по мишеням!). Нынешний Вьетнам редкий пример успешного преодоления многолетней войны, которая шла непрерывно – это стабильно развивающееся государство с молодым населением (средний возраст вьетнамцев 27 лет!), неплохим сервисом и отсутствием разрухи (в соседней Камбодже все выглядит гораздо хуже!) В плане моря и природы – ничуть не хуже Таиланда, причем, однозначно, гораздо дешевле. В плане развлечений и достопримечательностей по сравнению с тем же Таем все хуже, хотя и не совсем провально (как в Камбодже!). То есть и храмы, и музеи, и промышленный туризм в том виде, в котором он описывался относительно Таиланда – будут, но не в таких количествах и несколько иного качества. Явления, выгодно выделяющие Таиланд на сходном фоне, тут отсутствуют. (Ну да, в интернете понаписано, что «отдых для одиноких» якобы тут то же есть, но на заборе тоже написано, а за забором… В этой книжке я пишу о том, что реально видел или делал лично сам, так вот конкретно в этом плане во Вьетнаме ничего подобного Таиланду у меня не было!).
Стоит ли ехать во Вьетнам? Да, но с оговоркой: если все остальное из описанного ранее вы уже видели! Куда именно ехать – страна то довольно протяженная – 1700 км с севера на юг? Основных части легко выделить 4: Север, Центр, Юг и остров Фукок. Север – допустим, хорошо, но однообразно. Посмотреть на Хо Ши Мина в гробу и съездить в бухту Халонг. По идее все! Центр страны – то самое «коромысло, на котором висят две гигантские чаши с рисом» (это сами вьетнамцы про свою страну так говорят!)? Дананг и все, что рядом. В общем-то, неплохо, но туда очень плохо добираться, по крайней мере из России! Юг – это, пожалуй, уже лучше! Место выгодно отличается тем, что возможен отдых в трех разных локациях, вообще никак не пересекающихся друг с другом, за исключением того, что это одна страна! Нянчанг и то, что рядом с ним – пляжи. Да, с ними не все так однозначно, где-то купаться вообще нельзя, однако, в целом, все хорошо и лучший по моей версии пляж Юго-Восточной Азии находится именно тут! Город Далат – курорт в горах, построенный французами, на котором сейчас отдыхают сами вьетнамцы и азиаты из соседних стран. Вот конкретная Европа, пусть и фальшивая! Они все тут от тропической жары прячутся! Сайгон, он же Хо Ши Мин – крупнейший город современного Вьетнама, интересен и сам по себе и благодаря дельте Меконга. Вот конкретно по этой схеме мы и пройдемся далее. Что же касается острова Фукок, то там хорошо, если ехать ради моря. А больше там ничего нет! Абсолютно всеми и всегда он использовался как аналог Колымы – место ссылки, каторги и изоляции, со всеми вытекающими отсюда последствиями! Да, сейчас там открылся курорт, но это вот прямо по Сорокину «Отпуск в Дахау»!
Морской Вьетнам. Нянчанг.
В реале самый доступный для россиян город Вьетнама – вот конкретно сюда, в основном, и продаются пакетные туры. Стоит, однако, учитывать, что международный аэропорт тут отсутствует как таковой. Самолеты прибывают на бывшую советскую, а потом российскую военную базу Камрань – это километров 40 на юг. Добраться можно и на автобусе, и на такси – ездил, все вполне устроило. Включая цену! По Нянчангу вообще удобно передвигаться на такси – стоит недорого. На доллар дадут в прямом смысле слова целую кучу местных денег – донгов. При внешней сложности сориентироваться в ценах легко. Чтобы пересчитать сумму в рубли отбросьте три ноля и умножьте получившуюся цифру на три. Вот и получится – такси по городу – вечером из магазина в отель 150 рублей, рано утром из отеля в аэропорт 1500 рублей.
Первое впечатление от города – совсем не Азия! Точнее, Азия, но «какая-то не такая»! На той же Шри Ланке домов выше трех этажей вне Коломбо не найти, а тут западный новострой и небоскребы повсюду. Азия здесь в части грязи, проводов и совершенно дикой рекламы, которой обклеили высотные здания. По улицам реально бегают крысы (в Сайгоне тоже! В Тае такого нет, а вот, например, в Петербурге – запросто). Справить малую нужду на улице – вообще не вопрос! Сам лично видел, как это делали полицейские, которые вообще-то должны следить за тем, чтобы такого не было! Да и не безопасно это: подошел к кустам, снял штаны, а там провода (или змея – кобра – не известно, что хуже!). Азиатская тут и городская планировка. То есть дома-то западные, а вот понастроили их по улицам, пролегающих под немыслимыми углами. Понять где одно, а где другое – невозможно! Заблудиться, особенно с непривычки и во тьме – запросто! Именно поэтому я вечерами на такси и ездил. То есть к отелю-то ты все равно рано или поздно выйдешь, но времени на такую «прогулку» жалко - проще заплатить! Где невозможно заблудиться, так это на набережной! Она длинная с широким песчаным пляжем и парком Горького (реально Горького!). Все самое интересное находится или на ней, или рядом. Центр набережной – так называемая башня Лотоса – по сути, символ Нянчанга. Построили ее в 2008 году и вообще-то это не лотос, а ладан, но прижилось именно неофициальное название.
Достопримечательности Нянчанга. Стоит сразу сказать, что в самом городе с ними не очень! Не то, что совсем смотреть не на что: выбор есть, но все какое-то второсортное! Культовые объекты – католический собор, индуистский и буддийский храмы. Католический собор – ехать в Азию, чтобы посмотреть такое, мягко говоря, странно (от набережной в центр, не далеко). Классическая готика, построенная менее ста лет назад – башни, цветы, витражи… А вот не надо от слова «совсем»! Действующий индуистский храм – По Нагар (в конце набережной через мост). Уже лучше, но после Камбоджи смотрится как-то не очень, да и осталось от него не густо. Хотя интересное и тут есть: и ритуалы будут, и поклонение, и местные пляски – несколько раз в день. В принципе, красиво и за так! Буддийский монастырь (центр города и в гору – белую статую на фоне зелени видно откуда угодно!) – пагода Лонг Шон. Хорошо, но все, как и с предыдущим пунктом программы, – после Тая смотрится не особо впечатляюще! Там такое на каждом углу! Техногенная часть: это да! Сразу на нескольких небоскребах есть смотровые площадки. Лучшая – прямо на набережной, отель «Havana» - отдельный вход слева и лифт в заведение на крыше - «SkayLight». Просто площадка с панорамным видом и стеклянный пол. Очень красиво, особенно, в темноте! Днем вид так себе. Вход днем 100 000 донгов, вечером 250 000 (10S). В стоимость билета входит один напиток – «зависать» с ним можно бесконечно. Ровно между ним и «Лотосом» торговый комплекс «Нянчанг центр» - самое то, что надо! Место с кондиционерами, бесплатные туалеты с унитазами, на третьем этаже продуктовый магазин «в котором все есть» - готовая еда в коробочках – рис с курицей, макароны, блины с начинкой, порезанные фрукты, пиво. А все! Мне больше ничего не надо! Еда вполне съедобная, фрукты брал и вечером и днем – на пляж – не травился нарезкой ни разу, но на улице ее покупать не буду! Напитки – разные и вполне приемлемые. Хотя тут нужна оговорка. Многие стремятся купить настояку со змеями – она есть в разных емкостях с кобрами разного размера и недорого, НО это не для питья, это сувенир!
Пляжи Нянчанга. Едут-то сюда в основном ради них! А с пляжами тут, как и с достопримечательностями – беда! То есть, явление то вот оно – параллельно набережной идет песчаный пляж километров 6 длиной, НО там реально полутораметровые волны (в октябре). Для тех, кто не понял, висят плакаты о том, что купаться запрещено. Ну да, там купаются, но это проблематично. Я там чуть не утонул! Волны реально сбивают с ног и крутят на месте, где верх, а где низ - не понятно! Ели вылез! Что же делать? Купаться в других местах, конкретно – на островах!
Острова. Ради морского отдыха надо ехать конкретно сюда. Тут и пляжи отличные и сами по себе почти все острова интересные – там есть на что смотреть! Практически на все продаются туры стоимостью до 50 S – неоправданно дорого – до всего легко добраться самому и увидеть ровно то же самое! Острова делятся на две группы – Южные – те, что прямо напротив Нянчанга, и Северные – эти чуть в стороне. Одни не лучше, и не хуже других. Они разные! Посетить стоит все, хотя есть там и вещи «сильно на любителя»!
Для того, чтобы попасть на Северные острова, надо проехать в соответствующем направлении километров 20 по берегу – до порта. Ориентироваться на большой буддийский монастырь – его сложно не заметить – с трассы видно фигуры трех стоящих Будд с нимбами в виде свастик. Да и сам порт тоже отлично видно. Острова напротив берега – плыть минут 20. Кораблики каждые полчаса. Билет 180 000 донгов в обе стороны сразу. Собственно, острова тут два: Обезьяний и Орхидей. С первым все понятно по названию – когда-то тут был советско-вьетнамский центр по изучению приматов – как в Сухуми. Центр закрыли, ученые уехали, а обезьяны остались. Они так на острове и живут – строго в одной его части. Забора нет, но за пределы участка обезьяны не выходят. Охранники-вьетнамцы стреляют в «нарушителей» из рогаток – вот психоделическая «работа мечты» - целый день расстреливать мартышек из рогатки! Обезьян можно покормить – только возьми в руки пакет, сразу набежит целая толпа! Сам остров совсем не большой – в незаселенной мартышками части парк и цирк – несколько раз в день показывают шоу, соответственно, обезьян с собачками. Пляж тоже есть, но очень плохой – мелко как на Финском заливе – по колено и дно так себе. Времени на осмотр всего потребуется максимум часа два. Но если приматы не интересуют (вы их тут и просто так гарантированно увидите!) поезжайте сразу на остров Орхидей. Тут все не так однозначно! Ни одной орхидеи лично я там не видел! Да, есть ботанический сад, отдельно – сад бабочек – большое пространство, завешенное сеткой, чтоб не разлетелись, живой слон, птицы – марабу и страусы, ландшафтный парк и самое главное – очень хороший и совершенно бесплатный пляж! Он с лихвой компенсирует все и за Нянчанг и за соседний остров с обезьянами! Купаться можно бесконечно, главное не опоздать на последний паром – часов в пять вечера – гостиниц на этом острове нет, ночевать тут негде!
С Южными островами все гораздо проще. Первый расположен недалеко от Индуистского храма. Россияне называют остров «Фашистским». Там действительно стоит заметная постройка со свастикой, еще есть сад камней. На остров по веревке таскают маленький паром, но можно ограничиться осмотром с берега – все видно и вот конкретно от него на город вид интересный – сразу по возвращении понаписал таких картин и сразу же их повесил на передвижной выставке «Река-Море». С другой стороны архипелага располагаются острова Хон Там и Мот. Первый – оборудованный пляж, бассейны и локации для отдыха на берегу – хорошо, но на острове Орхидей лучше и бесплатно, а тут по билетам. Мот – коралловый риф для сноркелинга. По идее все – на сам остров туристов даже не высаживают. Ну и, наконец, центр архипелага, расположенного в море напротив Нянчанга: самый большой остров Хон Тре, известный главным образом благодаря парку развлечений «Винперл». Им одним, остров, кстати не ограничивается – тут есть отели, так что можно поселиться прямо на острове – и пляжи здесь очень хорошие! Билет в парк при моем посещении стоил 850 000 донгов. Чтобы не стоять в очереди его лучше купить заранее – прямо в отеле или в любом туристическом агентстве. Попасть на остров можно по канатной дороге с опорами в виде Эйфелевых башен – красиво и интересно, это отдельный аттракцион, но конкретно сюда будет очень большая очередь. Если не хочется стоять (минимум час, максимум не ограничен!) без очереди можно уехать туда же на кораблике. Идти в «Винперл» или нет? Однозначно, идти! Лично у меня было некоторое предубеждение: что я «Диснейленда» не видел, что ли? Мультикультурная забава! А вот и нет! Вьетнамцы сказали новое слово в индустрии развлечений! Больше такого нет нигде! Все и сразу в одном флаконе: парк аттракционов, аквапарк, зоопарк, аквариум, ландшафтный парк, ботанический сад – все безлимитно и по одному билету. На острове реально провести весь день и этого будет мало! Аттракционы очень интересные – самая большая очередь на дорогу с электрическими санками. Стоять долго, зато далее легко объехать всю округу. На все остальное типа колеса обозрения хорошо сходить несколько раз – например, до темноты и после нее – вид будет разный! Зоопарк тоже интересный – белые тигры, носороги и жирафы в упор и без клеток – они за водной преградой. Ландшафтный парк и ботанический сад тоже очень понравились. Ехать на весь день и отдыхать с перерывами на купание на местном пляже!
Самое интересное в Нянчанге – лучший пляж Юго-Восточной Азии (из тех где был лично я!) – Зоклет. (Есть вариант написания через первую «D», но читается так же!). Приблизительно 45 километров от Нянчанга на север. Та же дорога, что к порту с корабликами на Северные острова, только дальше. Добраться, что туда, что обратно вообще не проблема, Несмотря на то, что это совсем не город из Нянчанга туда ходит городской автобус № 3 – остановки в городе и на набережной – они подписаны – билет стоит 25 000 донгов, в автобусе кондиционер и кулер с водой. Другой вариант: микроавтобус оттуда же, с набережной. Он или ездит туда-сюда или стоит у фонтана в виде пирамидки. Вьетнамцы ходят по набережной и собирают желающих – все понятно без языка – они карту показывают. До Северного порта просят 30 000 донгов, до Зоклета 40-50. Дорога живописная – чуть больше часа, по пути будут рисовые поля, место добычи соли (в сезон), водопады – туда едут отдельно, но я не ездил. Конец маршрута – тот самый идеальный пляж. Лучшее из того, что видел лично я! Вот именно так оно и должно быть! Гладкое спокойное море с плавным заходом, белый песок, пляж шириной метров 100-150 и километров 10 в длину. В начале есть поселок с кафе и магазинами, чуть дальше будет отель, но чем дальше уходишь – тем меньше народа и интереснее! Вот конкретно тут загорал и купался голый – людей не было совсем! В идеале его хорошо пройти весь вообще, однако, времени потребуется много и напитки стоит брать с собой – купить по пути будет негде! Там же впервые попробовал парасейлинг – то есть с парашютом-то я и раньше прыгал, а над морем не летал! Понравилось! В идеале ехать сюда на весь день с разными видами отдыха! Иные достопримечательности в Нянчанге тоже есть – типа термальных источников и курорта с грязелечением. Сказать ничего не могу, ибо не был ни там, ни там!
Горный Вьетнам. Далат.
Радикальная культурная альтернатива описанному выше! Внутренний курорт, на котором отдыхают сами вьетнамцы – так что народа там гарантированно будет много! Но ехать все равно однозначно надо! Не просто же так все эти люди туда прикатили! Стоит сразу оговориться, что, как и в Нянчанге, Азия тут «не такая». Причем «не такая» конкретно! Город вообще строили французы как курорт для «чисто личного употребления». Они сами называли все это «Маленьким Парижем» и «Альпами во Вьетнаме». Со всеми вытекающими отсюда последствиями: и Эйфелева башня тут есть и «Мулен Руж» (правда с другой программой – это ресторан) и готика в виде собора и много чего еще! Вклад со стороны вьетнамцев тоже есть и немалый – собственно, все что будет описано далее! От башни Лотоса в центре (вот тут это конкретно Лотос – да, маленький, но на ту же телебашню в Коломбо похоже один в один, а она Lotos Tower!) до храмов.
Интересна сама дорога в Далат. А откуда угодно – с берега моря трасса то, по сути, одна и это конкретный аттракцион! По прямой от Нянчанга – это по карте – 85 км, по дороге где-то 150. Трасса в горах с очень значительным подъемом вверх. В октябре в горах шел дождь, низкие облака, дорога вдоль обрыва – вот реальный «Аватар». Если сесть в автобусе или машине спереди – конкретное ощущение полета, особенно если выпить предварительно! Почти вся дорога (по крайней мере осенью) по сути идет вдоль стенки водопада! Множество ручейков разного размера льются практически прямо на дорогу! Ну да, тут есть специальная канава для водоотведения, но трасса все равно сырая и ДТП тут много, особенно с байками. Есть масса рассказов про поездки из Нянчанга в Далат таким образом, но это все из серии «можно, но лучше не надо!».
Сами водопады, что так, что в рамках экскурсии можно увидеть и в самом Далате, и в его окрестностях. Их много, они разные! Далее был в Китае в туре по горам с конкретно программой осмотра водопадов, так вот тут они ничуть не хуже! Слоновий и тигровый – они на подъезде к городу. Самые интересные, те, что с прилегающими парками – Понгур и Пренн. В первом очень впечатлила статуя золотого носорога с теткой-воительницей, сидящей верхом. Психическая атака – матросы на зебрах! Во втором – зоопарк со слонами, местными быками и страусами, канатная дорога и сам водопад, под который легко зайти (и остаться при этом сухим!). Далее, уже в самом Далате будет еще одна канатная дорога – очень высокая и одна из самых длинных в Азии.
Культовые сооружения. С ними тут все гораздо лучше, чем в Нянчанге. Конкретно в Далате находится самый интересный с моей точки зрения буддийский храм Вьетнама – Линь Фуок. Целый комплекс построек очень большого размера – видно издалека! По идее, вполне конкурентоспособный объект по сравнению с тем же Таиландом. Более того, создатели монастыря на Хрустальной горе в Кхао Кхо, что вполне вероятно, вдохновлялись конкретно этой образностью и выразительными средствами. Неспроста Линь Фуок называют еще и «храмом разбитой посуды»! В ход пошло все – битая и целая керамика и даже осколки бутылок. Но! Стройка велась почти на полвека раньше тайского аналога – с 1949 по 1952 год. Основная тема Будда и драконы – они присутствуют как по отдельности – большая фигура на фасаде, так и комплексом – на них держится потолок храма. Больших фигур Будды несколько – та, что снаружи отделана искусственными цветами, та что внутри – облицована фарфором. Хорошо и там, и там! Второй объект – широкая звонница – на нее легко подняться и в упор рассмотреть статуи в человеческий рост, установленные на разных этажах. Тут же огромный колокол 4,3 метра в высоту и весом больше 10 тонн. К колоколу прикрепляют записки с желаниями, а потом в него реально можно ударить! А да! Звук я, естественно, не слышал, но волну кожей чувствуешь вполне конкретно! Комплекс большой – реально остаться хоть на полдня – скучно не будет! Тут же продаются поделки монахов – из дерева и не только – тематика самая разная.
Второе по посещаемости место – буддийский монастырь Вьет Чук Лам – длинная канатная дорога ведет именно сюда. По идее ничего особенного – монастырь в парке, виды красивые, что с канатки, что так. Еще один – новодельный расположен неподалеку на отдельной горе. Особенность – обилие свастик в орнаментах. Вообще, во Вьетнаме это нормально, но вот конкретно тут их как-то очень много, что приводит русских туристов в неописуемый восторг!
Второй в плане интереса (с моей точки зрения!) и первый по количеству упоминаний в интернете объект Далата – Сумасшедший дом. Имеется в виду не психоневрологическая лечебница, хотя тут ее открыть самое то – в плане климата – Швейцария, успокаивает, просто мечта дедушки Зигги! Это здание арт-объект с действующим отелем внутри. По идее, там можно остановиться – стоит не так и дорого – от 40S! Создатель постройки – дочь генсека Компартии Вьетнама Данг Вьет Нга. Большую часть жизни она прожила в Москве, где училась на архитектора. В повседневной жизни на родине проектировала вполне обычные в визуальном плане здания, а дом в Далате построила так сказать, чтобы «оторваться». Получившийся результат сложно описать словами. Внешне это даже не дерево, а пень, сильно порушенный, подгнивший и кое-где проросший грибами. Внутренние помещением, коридоры и номера не имеют ни одного угла – это основной замысел автора. Снаружи вся постройка опутана лестницами, кое-где с них легко свалиться, зато виды сверху открываются очень интересные. В целом хорошо. Как декорация для съемок фильма ужасов про ядерный постапокалипсис!
Следующий техногенный объект в Далате, на который гарантированно привезут туристов – все равно вход бесплатный - исторический железнодорожный вокзал. Небольшое здание, построенное французами – внутри – так себе, зато снаружи – реальные исторические паровозы и вагоны. Все открыто и полностью доступно – лезь куда хочешь – хоть в топку! Вагоны красивые и интересные, особенно изнутри – французы любили путешествовать с комфортом - тут все делалось не хуже, чем в Европе! В принципе и сейчас есть действующий исторический поезд, на котором возят туристов – вот конкретно отсюда и до Линь Фуока. Наверно, это очень интересно, но я на него не попал!
Кроме описанного, в поисках местного колорита можно сходить на рынок (ничем не отличается от такого же в иных местах!) или погулять вокруг озера (купаться нельзя – с этим тут все провально – и в водопадах тоже, я хотел, но охрана следит!). В окрестностях имеет смысл посетить фабрику, по производству шелка – если не видели, как растет шелкопряд, будет интересно, а так же фермы с клубникой – ее продают и так и сушеную – все точно так же как в Кхао Кхо в Таиланде, только стоит гораздо дешевле – хорошо взять много и с собой – после Тая подсел на такие продукты! С кофейными плантациями все еще интереснее. Кофе лично я не пью – кроме всего прочего у меня гипертония – нельзя! Интересно посмотреть с точки зрения процесса! Кофе Лювак это именно отсюда! Не все знают, что это такое, а напрасно! Кофейные ягоды выращивают тут же – пробовал – так себе! На месте ими кормят слона или мелких куниц. Ягоды должны пройти через организм! Это именно то, о чем вы подумали! Помет собирают, промывают и заваривают! Это и есть кофе Лювак! По сути, заварные фекалии! Пейте на здоровье! Продается по отдельности – тут слоновье, тут от куниц. Тонкие ценители говорят, что есть разница, а по мне так одно г…! Сами куницы интересные и пушистые, но их выращивают на шкурки! Так что…
Городской Вьетнам. Хошимин
Если смотреть по карте от Нянчанга до Сайгона-Хошимина 317 километров. Однако, по трассе ехать гораздо дальше – 428,9 км. По идее, не так уж и много! Есть существенное «но». Туда-обратно ходит чисто вьетнамское средство передвижения sleep-bus. Ехать ровно ночь – выезд в 10 вечера и в 5 утра на месте. Несмотря на то, что вьетнамцы хотели, «как лучше», получилось «как всегда»! Автор изобретения – конкретный маньяк, мечтавший причинить окружающим невыносимые страдания! В обычный одноэтажный автобус вместо стандартных кресел поставили сиденья со спинкой зафиксированной под наклоном в 45 градусов и аналогичной же плоскостью для ног. На таком не удобно ни сидеть, ни лежать! Вот конкретно: если сесть ногами в проход или вообще сесть, или лечь на пол – будет удобнее! Что же делать? Тут возможны варианты! Мне повезло: народа в автобусе было немного. Большая часть пассажиров вообще входила-выходила. При возвращении в Нянчанг до конца вообще ехал я один, так меня вьетнамцы прямо до отеля довезли! Нужно пройти в самый конец салона – до туалета. Рядом с ним три sleep-места стоят рядом. Занять все три и лечь на них поперек! Подушку и покрывало, по идее, можно взять из гостиницы. По пути назад я даже выспался! По идее, там и вдвоем можно лечь!
Что на месте: опять «нетипичная Азия»! Возникает естественный вопрос: «А типичная тут вообще есть?». Наверно, да, но я ее не видел! Что же касается города, ныне носящего имя Хошимина, то когда-то на берегу реки Сайгон был классический восточный городок. Лет 200 назад! Далее над ним по очереди надругались все желающие – французы, американцы, советские архитекторы и их вьетнамские воспитанники (см ранее! Все уважающие себя вьетнамцы учились в СССР!) Иностранцы сменяли друг друга и строили на довольно большом участке что в голову взбредет! Вот реально кто во что горазд! Жил в хорошей гостинице прямо в центре города и в отличие от Нянчанга, где преимущественно ездил на такси, очень много ходил пешком! Гулять можно очень долго (если не смущают бегающие крысы и писающие «мальчики»!) – улицы, парк в центре, набережная – а вот оно реально везде! На Азию более-менее тянут рынки – их тут много! На рынках торгуют собачатиной – лично видел потрошеных собак, на которых обязательно оставляют хвост и кусочек шерсти – самые вкусные те, что рыжие! Остальное или соборы, под готику, или чисто французская Опера и Главпочтамт (внутри конкретный туристический развал с самым разнообразным барахлом: от Будд любого размера до марок советского Вьетнама – реально вот это помню – сам видел в СССР!) или абсолютно конкретный и предельно узнаваемый совок! Любопытно, что, как говорил Горбачев «процесс пошел»! И его не остановить! Надругательство над городом, который и без того не имеет своего лица продолжается. Бывший Сайгон меняется на глазах. Современные вьетнамцы любят неоновые вывески и небоскребы. На небоскреб тут тоже можно подняться – башня Bitexco – не ходил – времени пожалел, да и был уже во Вьетнаме на высотке! В Сайгон-Хошимин (оба названия равноупотребляемы!) едут в основном не ради самого города, а для того, чтобы посмотреть то, что рядом – легендарные следы войны и дельту Меконга.
Знакомство с событиями Вьетнамской (тут говорят – Американской) войны возможно с полным погружением! И начинается оно прямо в Хошимине. Именно тут имел место эпизод с эвакуацией с крыши посольства вертолетами – у Курта Воннегута все это очень хорошо описано! Тут же расположен самый интересный, на мой взгляд, музей Вьетнама. Место меняло название несколько раз. Сейчас «Музей жертв войны», ранее «Музей военных преступлений». Место неоднозначное, но, по-моему, надо идти! Хотя для посещения с детьми оно непригодно, да и особо впечатлительным тоже заходить не стоит! Аналог из виденного и описанного ранее: музей Цунами на Шри Ланке. И тут и там показан ад. Там – природного происхождения, тут рукотворный! Экспозиция и на воздухе, и в помещении. На пленэре – военная техника на любой вкус – вы гарантированно видели все это в кино! А вот далее, в помещениях на трех этажах показано то, что так сказать, в кино не вошло! Опять же оружие и документальные фотографии результатов его применения! Вот это очень круто! Фильм «Рембо» после всего этого предстает в совершенно другом ракурсе! И правильно они американцев этих в клетках держали! Фото целых и расчлененных трупов в любом виде! Осмотр этой экспозиции вы гарантированно не забудете никогда! А если вдруг… внутри можно фотографировать – переснять наиболее интересные фрагменты экспозиции и просматривать дома холодными зимними вечерами! А далее, само погружение! От Сайгона до поселка Ку Чи ехать где-то 70 километров. По пути опять видел торговлю собачатиной! Вот конкретно у дороги мясная лавка и висят: гусь, курица, свиная туша и абсолютно узнаваемая собака, причем какая-то мелкая, породы «шавка блохастая»! В Ку Чи расположен подземный город, использовавшийся вьетнамцами в ходе сразу двух войн – с французами и американцами. Общая протяженность подземных тоннелей до 200 километров. В части (очень небольшой!) в них можно попасть! Конкретно это – аттракцион для туристов – тоннели сильно расширили и укрепили своды – был внутри! Как все выглядело в реале, показывают тут же. Тоннели представляли собой реальные норы диаметром с худощавого человека. Такое тоже сохранилось, но показывают только снаружи! В целом же все демонстрируется в виде схемы-макета с подсветкой и кино. Тут же – макет вьетнамского госпиталя. Внутри – отдельная программа: «разносолы партизанской кухни» - запеченный на огне красный картофель-тапиока, блины из рисовой муки, горячий самогон прямо из аппарата – вот то, что надо! Ну и напоследок, самый интересный аттракцион! Тир с реальным оружием времен Американской войны. На выбор все, что угодно: АК-47, М-16, пистолет ТТ, обещанный в начале машинган – вот реально установлен и с пулеметной лентой. Фото - бесплатно, пострелять – недорого! Место, в котором реально оставить все имеющиеся с собой наличные! Патроны ко всему, включая пистолеты и машинган, продают десятками – цены разные, приблизительно 1S за выстрел – что-то дешевле, что-то дороже! Оружие вьетнамские военные заряжают сами – и на – стреляй пока патроны не кончатся, а как кончатся – купи еще и по новой! Отдельная экспозиция – с действующими моделями и схемами реального применения – ловушки на американских солдат, устроенные вьетнамцами в джунглях. Все можно потрогать руками! Попасть в такое в джунглях – самый натуральный кошмар!
Дельта реки Меконг – программа из серии «поспокойнее». По идее, ровно то же самое, что было в Камбодже на озере Тонлесап и как минимум в трех разных местах в Таиланде. Опять на лодке по грязной речке коричневого цвета – не представляю, как там можно искупаться по своей воле и в здравом уме! Хотя никто и не предлагает! В стандартном варианте будет переезд из Хошимина в город Ми Тхо – на берегу осмотр старинного храма с большими и разнообразными статуями Будд. В отличие от всего остального, например, построек в Далате – местный храм старый. Очень впечатляет, особенно коллекция прахов в урнах! А далее все тут же: «священные» острова – Дракона, Единорога, Черепахи и Феникса. С одного на другой на моторной лодке, внутри дополнительный тур по каналам на весельной - хорошо погрести самому! По идее, все уже было! Рынок и магазины на воде, фруктовые плантации – самая большая во Вьетнаме кокосовая посадка – напитки из кокоса, конфеты из кокоса (в съедобной упаковке!), выступление ансамбля участников и инвалидов Американской войны (со стороны Вьетнама!), ВИА из здоровых местных жительниц. Дегустация фруктов и пляски под гармонь! По идее, все! Ку Чи, однозначно, интереснее, но раз уж все равно приехали в Сайгон, то и сюда заверните! Это где-то на полдня! Теоретически отсюда можно уплыть на катере в камбоджийский Пнемпень, но я там не был!
5.4 Китай.
Явление крайне интересное, оригинальное и разнообразное! Все практически как относительно Таиланда – это другая планета! С той оговоркой, что она гораздо больше! Вариантов для путешественника в Китае множество, и они абсолютно разные. На вскидку: исторический отдых и сердце страны: Пекин, Шанхай, Великая Китайская Стена, религиозно-буддийский туризм: Тибет, Лхаса, Дворец Потала, пляжный отдых: остров Хайнань и то, что рядом, ну и, кое-что еще! Тут главная проблема – проблема выбора и то, как с ним не ошибиться! Все описанное в планах на относительно недалекое будущее. В Китае я был один раз и точно поеду еще! Думать о том, что именно выбрать пришлось долго. Логика была приблизительно следующей: азиатского колорита мы уже насмотрелись в других странах (солдат той же терракотовой армии видел 2 раза в Таиланде – в пригороде Паттайи и в Бангкоке), тур по буддийским святыням уже был, причем по разным и в разных странах, пляжи на Хайнане ничем не отличаются от тех, что во Вьетнаме или Таиланде – там даже море одно и то же! Поэтому выбираем «кое-что еще»! Получившееся путешествие я бы назвал «Нереальный Китай». Ощущение абсолютного сюрреализма происходящего вокруг не покидало всю дорогу. Такого просто не может быть! Это слишком красиво, чтобы быть правдой! Как будто находишься в музее традиционного китайского искусства, только все вокруг не нарисованное, а настоящее! Вон – хочешь – трогай! Другое название тура – «самое-самое в Китае»! Короткая, но очень насыщенная программа, которая точно запомнится на всю жизнь! Самые красивые горы в Китае, самый большой водопад в Китае (и в Азии!), самый красивый старый город в Китае (это не Пекин!), пещеры, леса, заповедники – то, чего гарантированно нет в других странах! Все это, к слову, места, ориентированные на внутренний туризм – тут отдыхают сами китайцы со всеми вытекающими из этого последствиями! После знакомства с этими достопримечательностями становится понятно, почему им не интересна, к примеру Турция. Там такого действительно нет! С этой точки зрения внутренний туризм интереснее. Ну, а иностранцу увидеть такое интересно вдвойне! Поездка имела место осенью 2019 года – сразу после празднования 70-летия основания КНР – за полгода до пандемии. Европейцы являлись редчайшим исключением среди китайских масс. С этим, кстати, не было никаких проблем – строго наоборот! Далее будут детали! Если сделать привязку к местности, то все описанное ниже окажется на юге центральной части Китай. От границы с Вьетнамом по карте строго вверх, на север, а далее, вправо, на восток. Прямым самолетом из Москвы в китайский город Гуйян (на борту одни китайцы, включая женщину, которую из России депортировали судебные приставы) и далее поездами и автобусами на северо-восток.
Горы Аватара
Стоит сразу оговорить важную деталь: свой фильм Джеймс Кэмерон снимал не здесь! «Летающие горы» на планете Пандора, как, впрочем, и все остальное нарисовали в компьютере! Образы, однако, брались именно отсюда! Перед поездкой специально пересмотрел фильм – в общем-то все довольно узнаваемо. Если повезет с погодой, то именно так оно в реале и выглядит! Скалы, парящие друг рядом с другом на разной высоте, а внизу… туман или белые облака – земли не видно, отсюда и все фантастические эффекты. Теперь о «правильных названиях». Их несколько. В список всемирного природного наследия ЮНЕСКО этот объект вошел как Улиньюань. Китайцы называют это место Чжанцзяцзе – по имени ближайшего города (хотя, в общем-то это один населенный пункт – природный парк большой в него есть входы с разных сторон). «Гора Аватара» («Аватар Аллилуйя») с одноименным памятником появилась тут уже после выхода фильма. Удивительно, но название из двух абсолютно некитайских слов довольно популярно, в том числе и у местных жителей!
Что есть в реале? Огромный природный парк с самым натуральным лесом из кварцитовых башен до 800 метров в высоту. Всего их 3100. Кроме, собственно, «Аватара» есть колонны Сталина и Мао. Идеальное время для посещения – как раз середина осени. И без того сказочную картину приятно дополняют детали в виде осеннего леса! Зимой, со снегом, тоже красиво, однако, ходить не удобно – передвигаться придется именно пешком с довольно крутыми подъемами и спусками. Весной все еще хуже – сезон дождей! С неба льет как из ведра, под ногами жидкая грязь, зато «тот самый» оптический эффект с туманом внизу кварцитовых колонн из-за которого не видно землю гарантированно будет! Так что думайте сами! По билету в парк пускают на 2 дня. По идее, этого мало, хотя на все основные красоты времени хватит. Билет строго индивидуальный – с номером, при проходе через турникет сканируют лицо и отпечатки пальцев (ранее что-то подобное видел только в Камбодже в Ангкор-Вате, но там ограничились печатным фото на билете – он вообще выглядит серьезней чем камбоджийская виза!).
Вариантов посещения существует несколько. Основные точки: автобусная остановка -ущелье «Золотой кнут» - лифт «100 драконов» - сами горы со смотровыми площадками – канатная дорога вниз. Или так или в обратном порядке – последовательность не принципиальна! Идите туда, где очередь меньше! При неблагоприятном стечении обстоятельств в разнообразных очередях легко провести вообще большую часть времени посещения парка! Они есть везде – у лифта, фуникулера, автобуса. По территории парка их ходит несколько, есть даже мини-поезд, но самый интересный аттракцион – живые рикши с носилками. Сам я такое не пробовал, но со стороны выглядит необычно!
Каньон «Золотой кнут» привлекателен, главным образом, возможностью взглянуть на кварцитовые столбы снизу. Там же бегает множество диких обезьян. И тут, и далее от них надо чуть ли не палкой отбиваться! Запросто могут вырвать сумку/пакет/фотоаппарат и убежать с ними в лес или залезть на дерево! Замучитесь догонять! «Драконий лифт» - по сути отдельный аттракцион! Самый высокий внешний лифт в мире. Подъем на высоту 400 метров за 2 минуты! А дальше… вот то самое ради чего сюда и едут! Абсолютно фантастический вид на кварцитовые столбы, расположенные внизу! Место со смотровой площадкой отмечено как «Stone Peak Forest». Достопримечательностей, кроме панорамы, вокруг море – самый высокогорный в мире Макдоналдс (единственное место с нормальным ценником на еду во всем парке!), здоровый памятник китайскому военному с отдельно стоящей лошадью (таблички кто это нет, но зато написано «На лошадь не залезать!» Судя по тому, как протерто бронзовое седло, это популярная опция!), самый большой в мире естественный мост между скалами, гора Тяньцу с вершиной Куньлунь – Обитель Богов – деревья и беседки с множеством красных лент – очень красиво выглядит – реально «красный лес»! Уходить не хотелось совершенно, но надо – программа очень насыщенная! Вниз ведет канатная дорога, протяженностью 2084 метра – и это далеко не предел! Дальше будет еще выше и длиннее!
Гора Таньмень – «Небесные врата»
Следующий пункт программы – не менее интересный. Это прямо рядом с «Горами Аватара», а добираться сюда из города Чжаньцзяцзе даже удобнее чем в «каменный лес» - главный объект – ту самую арку невооруженным взглядом видно прямо из окна отеля («Best Western Grand Hotel Zhangjiajie 4*» - очень хороший отель, жил в таком же в Занзибаре). Вверх на саму гору прямо из города ведет канатная дорога – нижняя станция у авто и ж/д вокзалов, ее сложно не заметить. Интересное сразу – как и лифт с предыдущей локации канатка занесена в Книгу Рекордов Гинесса как самая длинная канатная дорога в мире, протяженностью 7,5 километров. Небольшая часть дороги проходит над городом, остальное – над пропастью под углом до 70 градусов. Шикарные виды на саму гору с аркой (высота измерена до сантиметра – 1518 метров 60 сантиметров), город внизу и дорогу-серпантин (Дорога 99 поворотов). И гора, и прилегающее пространство – место паломничества китайцев со всей страны – тут всегда многолюдно. Интересно все смотрится само по себе, а со спортивными соревнованиями – вдвойне. А их тут много! Например, скоростной спуск по извилистой дороге на разных транспортных средствах. Самое зрелищное – скелетон! Только не тот, на котором спускаются спортсмены на Зимних Олимпийских Играх! Специальный костюм с встроенными колесиками – человек ложится на грудь и в прямом смысле слова катится вперед! С воздушными видами спорта все еще зрелищнее! Парашюты или парапланы – понятно, но сам видел ролик с пролетом боевого истребителя через центр арки! Канатная дорога заканчивается на вершине у смотровой площадки. От нее – множество ходов вдоль горы – окрестности осматриваются под любым углом! Но и это еще не все! Тут же «самый страшный аттракцион в мире» - «тропа ужаса». Большой участок тропы вдоль скалы натурально выполнен из стекла со стеклянным же бортиком. Лично я такое люблю и никакого ужаса не испытал! А вот китайцы… Их такое почему-то очень пугает! Многие реально держались руками за скалу (в случае чего – не поможет – она практически отвесная!), а были и те, кто подходил к европейцам и просил подержать за руку (то, что это они только ради фото с иностранцем – вариант, однако, были и те, кого реально колотило!). Люблю пошутить в таких местах! Варианты: простой – встаешь прямо и падаешь вперед, выставив согнутые руки – падаешь, естественно, до упора в бортик – если не закрывать глаза очень вставляет! Посложнее и поинтереснее – подпрыгнуть на месте задрав голову вверх, а потом резко опустить ее вниз – не «свободное падение», но почти! Зато китайцы вокруг забегали натурально, как тараканы! Да, толщина стекла минимум 5 сантиметров, его так не разбить! В принципе, в него стрелять можно – выдержит! Но они-то об этом не знают! Раньше (до пожара) такое было на Останкинской телебашне (Был, прыгал!). Кроме всего прочего наверху есть буддийский монастырь (буддийский он условно – мешанина «3 в 1» - буддизм, конфуцианство и даосизм!), но выглядит все равно красиво! Купил себе деревянную фигуру Гуаньинь – дома до сих пор стоит. Еще выше на горе уже чисто буддийский центр – не так интересно, зато туда ведет отдельная канатная дорога с открытыми сиденьями – хорошо само по себе! Под самой каменной аркой можно пройти пешком и спуститься вниз по широкой лестнице из 999 ступеней. Вот она, лестница в небеса! Кроме всего прочего здесь проводят соревнования по паркуру – на лестницу выставляют разнообразные препятствия и спортсмены преодолевают их на скорость! Да, по бокам от лестницы есть эскалаторы, но это не наш метод! Так не интересно! По-честному прошел всю дорогу вниз пешком! А место тут еще и мистическое. Четырежды в ходе ХХ века с горы бил водопад. И все четыре раза его появление совпадало с историческими событиями – основанием КНР, смертью Мао, разгоном студенческой демонстрации в Пекине и наводнением 1998 года. С научной точки зрения появление водопада, «работавшего» не более 15 минут необъяснимо! У подножия лестницы большая площадь – идеальное место для фотографий – получится ничуть не хуже, чем наверху! А далее – вниз по извилистой дороге – в принципе, достойное завершение для путешествия в сказку!
Озеро Баофен
Неоднозначное место! С одной стороны – все рядом с описанным выше. С другой многие ругаются и говорят, что цена не соответствует достопримечательности – мол смотреть там не на что! А, собственно, это минус любой насыщенной программы! По сравнению с горами Аватара или Таньменем, озеро, и в само деле, не такое интересное, однако, если рассматривать его как отдельный объект, особенно, по сравнению с Россией – вполне! Небольшое (2,5 км длиной, 200-500 метров шириной, 72 метра в глубину) озеро с изумрудной водой, со всех сторон окруженное горами. В пути вам расскажут массу историй о том, что это озеро из слез фей и т.д., но в реале оно рукотворное и возникло относительно недавно в результате строительства плотины. Главный пункт программы – прогулка по озеру на традиционной китайской лодке с деревянной крышей (выглядит как плавучий терем). Такой «плавучий дворец» обходит все озеро и останавливается у нескольких домиков на воде в которых сидит артисты в национальных костюмах и поют китайские народные песни. Сам я не слышал, но по словам соседей по лодке, то самое «мяу-мяу-мяу – хвост болит!». Ничего не понятно и уже было в Камбодже! Конец маршрута – площадка с небольшим водопадом, крупными барабанами, в которые предлагается бить и прудом с очень большим количеством золотых карпов. Красиво! Мне понравилось! Жаль, искупаться нельзя!
Фэнхуан – Венеция Востока
Самый красивый и аутентичный город Китая – это сами китайцы так говорят! За китайским колоритом нужно ехать вот конкретно сюда! Допустим, в Пекине или иных местах можно найти прекрасно сохранившиеся старинные объекты, но стоять они будут на фоне современных автомагистралей и небоскребов, а тут все сохранилось в первоначальном виде – ровно как 700 лет назад! Благодаря очень удачному расположению Фэнхуан не затронули ни многочисленные войны, ни катастрофы. Получился самый натуральный музей под открытым небом, что реально осознали местные и сделали вход в город платным (я не платил – во всех отелях 4-5* есть своя калиточка, через которую туристов выпускают погулять без билетов!). К слову, место в международном плане совсем не раскрученное. До 2003 года иностранцев сюда вообще не пускали, так что попасть в Фэнхуан – очень большая удача (это, опять же, сами китайцы так считают!).
Ехать в Фэнхуан стоит как минимум на день, дабы увидеть город и днем и в темноте. Хорошо и так, и так, но по-разному. Про сюрреализм происходящего – вот это как раз про это место! Но сюрреализм здесь совсем не такой как в горах Аватара. Тоже, как будто снимается кино, но совершенно другое! Не фантастика про другие планеты, а историческое, про древний Китай. Старинные дома на берегу реки, удивительные мосты и пагоды – в кино китайскую старину показывают именно вот так! Фантастичности картинке добавляют люди в традиционных костюмах на набережной! По реке возят на разнообразных лодках, в том числе старинных. Так что «Венеция Востока» это как раз тут, а не то, что ранее было в Индокитае! А вечером и ночью… Царство моря разноцветных огней, удвоенных отражением в реке! Хорошо и на самой набережной и на маленьких улочках в сторону от нее. Там такое продается! Экзотика китайской кухни это как раз сюда – жуки, саранча и черви, отрубленные утиные головы как отдельное блюдо… Так, к сведению, это чисто туристический аттракцион. Сами китайцы такое не едят! Хотя европейских туристов тут немного и местные к ним еще не привыкли. С просьбой сфотографироваться вместе люди подходили несколько раз и днем, и вечером! Несколько непривычно, но почему нет! Как позже лично убедился явление это довольно распространенное. Из Гуйяна в Чжанцзяцзе я ехал на ночном поезде в купе. Соседний вагон плацкартный. Я туда ходил курить (там можно! При том, что тамбур и сам вагон никак не разделены!) Познакомился с местными. Мы с ними еще и выпивали. Ну и фото тоже было!
Красные камни
Опять же, неоднозначный объект, как и озеро Баофен. Отдельно, скорее нет, чем да! Как остановка по пути – да! Это ровно по середине дороги из Чжанцзяцзе в Фэнхуан. Географический парк «Красные камни», он же «Лес красных камней». Один из самых новых природных объектов Китая, открытых для туристов. По чистой случайности в 2002 году крестьянин наткнулся на большой камень необычного цвета. Территорию вокруг расчистили и оказалось, что таких тут много. Аналог из предыдущего «Долина любви» в Кападдокии в Турции, только камни не такие фаллические, они скорее приземленные. Сходство с современной скульптурой есть, но оно кажущееся – «скульпторы» - вода и ветер. Интересна не столько форма каменных образований, сколько их цвет. А он меняется в зависимости от погоды и влажности. От дождя камни чернеют, в жару летом становятся огненно-красными, осенью цвет можно описать как «английский красный», Лабиринт невысоких конструкций, в центре озеро с прозрачной водой. Утверждают, что скалы на берегу имеют портретное сходство с людьми! Не опознал! Это не Волошин или иные лики на Карадаге в Крыму! Но все равно хорошо! Специально не поехал бы, а по пути остановиться погулять – вполне!
«Стеклянный» мост
Тут же, в Чжанцзяязе. Все точно так же как с озером и красными камнями, с той оговоркой, что вот конкретно это место без ущерба можно пропустить. Рекламируется все это как «самый большой стеклянный мост в мире» 430 метров длиной, 6 метров шириной и 300 метров высотой. Оговорки две: первая – это все актуально на момент строительства в 2016 году. Всего в Китае больше 2,5 тысяч стеклянных мостов – есть длиннее, с дополнительными эффектами типа тряски или трескающегося стекла (на самом деле трескается не стекло – в отдельную секцию вставлен телеэкран с транслирующейся картинкой!). Вторая – главная – мост не стеклянный! По большому счету мост как мост с встроенными фрагментами из стекла (120 штук). Весь мост реально пройти, не наступая на них вообще по самым обычным панелям! А вот остальные мосты реально стеклянные! Даже «тропа ужаса» на Таньмене ближе к собственно стеклянному мосту – она вся из стекла сделана! Хотя тут стекло в 3 раза толще – 3 слоя по 5 сантиметров. Вся конструкция рассчитана на 800 пешеходов одновременно, хотя вообще-то, на испытаниях по мосту на джипе ездили! По идее, так себе забава! После Таньменя и гор Аватара, если честно, не катит! Да, есть прыжки с тарзанкой и качели в небесах, но стоит все это неоправданно дорого. Остальное – ни об чем! А вот меры безопасности тут гораздо радикальнее, чем во всех описанных ранее местах. С собой проносить нельзя ничего вообще! Даже фотоаппараты! У меня отобрали и «зеркалку» и «мыльницу». На телефон – пожалуйста, снимайте, а так нельзя! Да и ладно – в интернете картинки посмотрите, по идее, ничего особенного!
Водопад Хуангошу
Вот – самый большой водопад в Азии. Место очень узнаваемое и крайне популярное, как среди конкретно китайцев, так и у азиатов из других стран. Собственно, водопад Хуангошу – центральный объект. Вокруг большой заповедник – «Китайская Швейцария» в котором есть много чего еще. Добираться от Гуйяна на автобусе – часа 2 с половиной. Слышащие люди могут ощутить приближение водопада за несколько километров – по шуму! Говорят, в непосредственной близости он вообще оглушительный. А мне-то все равно! Я и подошел почти в упор! Проблема в другом – влажность почти 100% - пелена из мелких брызг, так что на фото почти всегда получается радуга. Высота водопада 74 метра – это реально много – почти 20-ти этажный дом! Дойти пешком легко по прекрасно обустроенному каньону. Есть сразу несколько замечательных смотровых площадок – водопад показывают с 6 разных углов: справа, слева, сверху, снизу и даже изнутри! Последняя опция самая интересная! В задней части водопада располагается пещера Шуйляньдун, закрытая водным занавесом. Место это сакральное – дом главного героя «Путешествия на Запад» Сунь Укуна. Замечательный сувенир из «Китайской Швейцарии» - золотая медалька с водопадом Хуангошу – на месте ее еще и гравируют! Дома висит вместе с картинами с самим водопадом, которые я написал сразу же по возвращении из Китая! Да, другие достопримечательности тут тоже есть! Большой сад из бонсаев в горшках, например. Или второй водопад – Доупутанг. Он гораздо меньше по размеру и более вытянут в длину. Почти один в один то же самое что во вьетнамском Далате. То есть, посмотреть можно и то, и другое, но по сравнению с главной достопримечательностью, как-то не очень!
В гостях у дракона
Парки, горы, водопады… чего-то не хватает! Чего? Пещер! А их тут очень даже и есть! Две самых известных пещеры Китая находятся именно в этих местах. Они похожи и визуально и по названиям: «Дворец Дракона» и «Пещера Желтого Дракона». В целях экономии времени и денег, можно ограничиться посещением одной. Очень хорошо и гарантированно интереснее пещер, ранее виденных в других местах! Хотя, я побывал и там, и там и не жалею об этом! Фотографии пещер, которыми пестрит интернет, расскажут о достопримечательностях гораздо лучше любых слов, так что ограничусь рассказом о том, чем различаются два «логова дракона».
Пещера «Дворец Дракона» расположена у начальной точки путешествия – города Гуйяна. От него нужно проехать на юго-запад до города Аньшунь – как раз по направлению к водопаду Хуангошу и тому, что рядом с ним. Вокруг пещеры разбит большой парк с реками, озерами, буддийским храмом в горной расщелине, а в самой пещере упор делается на показ самой протяженной подземной реки в Китае, длиной более 5 километров. Каменный дракон встречает посетителей у входа, по самой же пещере посетителей везут на лодке. Внутреннее пространство подсвечено всеми цветами радуги – снимки гарантированно получатся очень колоритные! Вода в подземной реке такая какая и должна быть – чистая и холодная. Вот бы тут искупаться…
Второй объект – «Пещера Желтого Дракона» расположена в окрестностях Чжанцзяцзе. Обычно ее посещают в комплексе с горами Аватара и горой Тяньмень. Тут тоже есть подземная река и организованное катание по ней на лодке, однако, главная достопримечательность – большое количество огромных сталактитов. Залы в этой пещере гораздо больше, чем в предыдущей. Максимальная высота свода достигает 140 метров! Внутри даже театр есть с естественным залом на тысячу зрителей. Центральный объект – трон Дракона. Непосредственно к нему ведет 2 галереи – Счастья и Долголетия, Если не знаете, какую выбрать – пройдите обе, не ошибетесь! Рядом с пещерой обширный парк, рассчитанный как мне показалось, на иностранцев. Здесь тоже кормят жаренными жуками (тут не такие, как в Фэнхуане, по крайней мере визуально!). Запоминается и памятник обезьяне. Сидя на стопке книг Дарвина мартышка меряет человеческий череп циркулем. На Геббельса очень похожа – в профиль просто один в один! Тут же большая конструкция из колес, приводимых в движение водой – «вечный двигатель» по-китайски. Тут такое любят!
5.5 Дубай
Главу смело можно назвать «Нежданное путешествие» - точно так же как фильм про Хоббита! А вот не собирался я в Дубай! Вообще! Тут нужно оговорить четкую личную позицию – иначе все не совсем понятно. Я категорически против посещения подобных мест! Почему? А все предельно просто!
1. Дорого. Неоправданно дорого!
2. Скучно.
3. Бессмысленно. Тут не на что смотреть! Достопримечательностей в виде памятников или яркой природы тут нет, как нет и истории! Это вот то самое «будущее без прошлого». То есть вот конкретно при моей жизни тут не было ничего вообще – мертвая пустыня, в которой понастроили небоскребов. Все. А, ну да, море есть! Так я и так живу на море и все поездки, по большому счету к нему!
Как же я туда попал? По сути случайно! По дороге на Шри Ланку. В первый раз на Цейлон я летел прямым рейсом из Москвы. Хорошо! А вот в пандемию прямо самолеты не летали, по крайней мере российские. Так что второй раз в Ланку арабскими с пересадкой в Дубае. Туда – Fludubay, оттуда – Emirates. У первых лучше обслуживание на борту (хотя персонал русско-китайский – нормально поговорил с проводниками-китайцами на их языке), у вторых лучше самолеты. Ну пересадка и пересадка! Я по-честному не собирался выходить из транзитной зоны аэропорта. Мельком в интернете увидел, что там еще и за визу надо платить – нет! Точно не пойду! В Ланке все будет гарантированно интереснее! И тем не менее, виза для россиян бесплатная. Более того, на месте бесплатно еще и ПЦР-тест сделали (хотя у меня при себе был российский!). Еще за так дали местную СИМ-карту с интернетом (мне ее вставлять некуда!). После чего из аэропорта выпустили. Раннее утро, до вылета около 10 часов, вот и…
Все дальнейшее интересно исключительно как экспромт. Я долго готовлюсь ко всем поездкам. Обычно времени уходит столько же сколько на сам трип. Прочитать все что можно, посмотреть фото и карты – что-то выучить наизусть. Дабы четко представлять себе цели и пути их достижения. Заранее определиться с тем куда и как ты пойдешь и что конкретно будешь там делать! В Дубай я не собирался и, соответственно, к поездке не готовился никак вообще, так что никакого плана у меня не было. Быстро прокручиваем в голове небольшие познания про это место. Что тут есть? Допустим, самый высокий в мире небоскреб, искусственный остров в виде пальмы, море… По идее, все! Вот туда и пойдем! Тут же на месте поменял долларовую мелочь на AED. Позже, уже в городе поменял еще 100Е – не понадобились. Большую часть потом уже в Ланке поменял на рупии, а мелочь лежит дома до сих пор. Фактически, кроме холодных безалкогольных напитков я тут ничего не покупал, да и те, от безысходности. Жарко, пить хочется! Все остальное стоит слишком дорого, особенно, если пересчитать в рубли и доллары (на тот момент 1 AED равнялся 20 рублям, а за доллар давали 3,5).
Выходим из аэропорта в жаркое утро. Автобусов нет никаких, зато есть такси. Все официально, с очередью. Такси останавливает полицейский в форме, он же сажает туда пассажиров. Вот к нему и идем. Изображаю понятный международный жест в виде сгибания локтя правой руки, а потом показываю в сторону небоскреба (его отсюда видно!), а далее на такси.
- Бурж Халифа! – название с трудом, но вспомнил!
- А у вас есть достаточно денег?
- Сколько именно?
- Минимум 30 AED.
Показываю пачку «фантиков», только что полученных в обменнике. Такси тут есть разное, в том числе «женское» с дамами-водителями. Мне как инвалиду вот его и вызвали. Попросил полицейского объяснить женщине, что я глухой и куда мне надо и при нем же отдал ей деньги. Все – за все заплачено – претензий ко мне быть не может! Как оказалось, это был очень правильный ход! От аэропорта в город идет прямая трасса, ехать тут не далеко и у цели мы оказались довольно быстро.
- Во! Мне сюда! Я через бортик перелезу!
- Это автострада, тут остановка запрещена!
Действительно запрещена. И так еще километров на 10! Практически как в аэропорт, а потом заходим на «второй круг». С тем же самым результатом! Ничего не имею против женщин за рулем, но вот конкретно эта реально не знала куда ехать, даже при работающем навигаторе. К слову, работает еще и счетчик! Без него тут ездить нельзя! Небоскреб тает в утренней дымке, счетчик показывает уже за 70 AED. Показываю на него рукой.
- Я больше платить не буду! Я за все уже заплатил! Вон, полицейский видел!
На третий круг мы не пошли, тем более, что опять уехали довольно далеко. Останавливаемся у метро. (О! Оно тут есть! А чего же вы раньше молчали!). Таксистка дает мне дубайскую карточку и показывает в каком направлении ехать. Денег на карточке не было, а и ладно! Дальше все просто и предельно понятно! Пополняем карточку, знакомимся со схемой метро – все совершенно ясно – вот башня, остров (он прямо на схеме пальмой и нарисован – перепутать невозможно!), и аэропорт. На метро (хотя, скорее это вовсе не подземка в классическом понимании, а, пожалуй, трамвай или надземный экспресс в том виде как он выглядит в России, например, в Москве) дальше и передвигался! Главная ветка красная - все интересное рядом с ней. Рынок золота – не надо, Mall of the Emirates – зашел посмотреть, поменял деньги и купил холодного чая – огромный магазин с продуктами и не только прямо на первом этаже. Далее – Dubai Mall – Бурж Халифа - там. Прямо у него одноименная станция метро, ход внутрь прямо со станции, но я специально вышел раньше и пошел пешком, дабы посмотреть город. Утром рано такое еще возможно – потом слишком жарко! В принципе, зря – никаких особых красот я там не увидел, да тут, если уж совсем честно их и нет! Интересный вид снизу на небоскребы сквозь пальмы, но нужны ли вам такие фотографии и стоит ли ради них шататься по жаре в пустыне (а ощущение именно такое!) решайте сами. Пойти в сам молл можно только ради того, чтоб скрываться от жары. Ну да, самый большой торговый комплекс в мире, а толку? Мне ничего подобного не надо и в такие магазины я не хожу – без разницы, что в России, что за границей!
Бурж-Халифа – самое высокое здание в мире в форме сталагмита. Высота 828 метров, 163 этажа. Смотровых площадок несколько – они не наверху (последние 180 метров это вообще шпиль! То есть мертвая зона – там помещений нет.), а скорее в центре – на 124, 125 и 148 этажах. Очень долго искал вход в самом молле – понятно, что он внизу, но там крайне много всего! Нашел. Очередь вопреки ожиданиям небольшая, а толку – билетов все равно нет! Потому, что покупать их нужно заранее, через интернет, путем оплаты картой. Кстати, тогда, это было еще возможно. С началом событий на Украине кредитные карты российских банков за границей превратились в пластиковый мусор. Они не работают нигде вообще! Даже в Турции! Так что сейчас это вообще не вариант. Либо приходить в разное время, ждать пока билеты появятся в кассе и платить за них наличными либо вообще покупать на башню организованный тур, заплатить туроператорам, чтобы они, в свою очередь, заплатили за вас. Понятно, что это будет стоить существенно дороже! Однако, и без этого аттракцион совсем не дешевый! Самый доступный билет на смотровую площадку утром будет стоить минимум 40 S, а вечером еще дороже! И это за «постоять в толпе»! И внизу в очереди на лифт и наверху на самой площадке! Сесть там можно, разве что, на пол – стулья и диваны не ставили специально, чтобы люди не задерживались на высоте. По идее, проще заказать столик в кафе наверху – получится совсем чуть-чуть больше, зато без очередей и наверху придется наесть на определенную сумму. Так что на самое высокое здание в мире я не попал, а и ладно! И раньше, и позже был на других небоскребах, а в этот день увидел все, в том числе подсвеченную башню из иллюминатора самолета. Так даже лучше и бесплатно! Вообще, там есть много чего еще и гулять внутри можно довольно долго – но это развлечение на любителя! Навскидку – настоящий скелет динозавра, привезенный из Америки, самый большой в мире аквариум (реально с тигровыми акулами!), самый большой в мире крокодил (из Австалии), каток (а в Mall of the Emirates вообще горнолыжный курорт!). Но это все – мимо кассы! Не надо и не интересно!
Возвращаемся назад к метро и по схеме едем на Пальм-Джумейру. А все предельно просто! 2 линии трамвая с пересадками, а далее – прямая – The Palm Monorail. Пересадки простые – как в обычном метро. Только на последней точке пришлось довольно долго побродить по очень большой бетонной конструкции. Как ни странно, людей там нет и в самом монорельсе их тоже не густо. Очевидно, отдыхающие и те, кому просто любопытно, добираются на искусственный остров какими-то другими путями. Дорога очень интересная, красиво, местами над морем. Доехал до самого конца – Atlantis The Palm Hotel – мегапафосная гостиница гигантских размеров с номерами по 900 S – следом за постояльцами уверенным шагом заходим внутрь (просто так «погулять-посмотреть» туда не пустят, так что нужно примкнуть к какой-то группе людей, живущих внутри). Бесплатно смотрим большой аквариум с акулами и скатами. Пляж тут тоже есть, и если смотреть из окна монорельса, то в общем-то и не плохой! Но выход на него я честно не нашел! Да не особо и искал! Ночь в самолете и весь день на ногах по жаре в закрытой одежде! А ну его! Обычно в таких случаях думаешь «А на потом! Будет ради чего вернуться!». Но я конкретно сюда не вернусь никогда с вероятностью в 100%! Спасибо, не надо!
Отдельно стоит сказать про аэропорт. Он ооочень большой! Самый большой в котором лично я вообще был! Из того, что представлено в России, в какое-то сравнение идет лишь «Шереметьево» в нынешнем виде, да и то с большой натяжкой. Терминалы 1 и 3 это вообще две разных станции той же самой «красной» линии метро. Добираться, в принципе, удобно (если точно знаешь куда именно хочешь попасть). По дороге назад, в Россию со Шри Ланки я в город не выходил – времени было мало, да и, по большому счету, не за чем! Хватит, все уже видел! От одного терминала до другого отвезли на большом автобусе с кондиционером. Пассажиров же внутри было всего двое (включая меня)! Ехать довольно долго – по ощущениям, как минимум километров 5 или 6. Терминалы огромные! Внутри реально заблудиться! Кстати, в самом аэропорту тоже есть внутренняя линия метро – в пределах одного терминала! Внутри довольно уютно. От кондиционеров, местами, даже холодно – реально видел людей в куртках. Масса магазинов, кафе и ресторанов – оно и понятно, только покупать там что-либо бессмысленно из-за цен. Видел душевую (бесплатно, но я не пошел – времени не осталось), в интернете написано, что бесплатный бассейн тоже есть, но где именно он находится – загадка – знаки-указатели я видел, но до самого бассейна не дошел. А и ладно!
Не прощаюсь!
Я закончил эту рукопись 1 марта 2025 года. Жизнь бьет ключом! Неделю назад был «Кубок Большой Невы», две недели назад – Этап Кубка России в Калининграде, три – забег по пересеченной местности NovgorodIce – 6 километров по сугробам… А впереди: сперва Черное, потом – Белое, далее, Турция и Таиланд в разных форматах. Конкретные планы на ближайшее будещее: проплыть еще один аквамарафон по Мсте, пройти, а потом пробежать обычный марафон, пройти Ликийскую тропу и сплавать через Босфор в Турции, снова начать прыгать с парашютом. Короче говоря, все только начинается! Так что, не прощаюсь!
Сергей Андреев
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Путешествия для Чайников
© Copyright: Сергей Андреев 8, 2025
Свидетельство о публикации №225030301195
Свидетельство о публикации №225030301195
Рецензии