Рассказ сороковой. Покорение Урала Токмаком

Покорение Урала Токмаком
Как только я обзавелся Фисташкой, мысль об автопутешествии на историческую Родину не оставляла меня ни на секунду. Долгий и мучительный путь был пройден с момента замысливания этой поездки и до её реализации. И вот сладкий миг наступил. Ключ на старт, поехали!
Во многом наш путь пролегал по местам, усмотренных ещё с поволжской поездки в прошлом году (см. «Поволжье. Туда и обратно»), плюс приятные воспоминания из далекого 2012 года с Таганайских гор (см. «Таганай»), так что трасса М7 до Уфы, а затем М5 до Екатеринбурга, были полностью в нашем распоряжении.
Стараясь сбалансировать плечо однодневного прогона в пределах шестисот километров (а до Урала мы добрались за четыре дня) первая ночевка выпала в Чебоксарах. Можно было добраться и до Казани, но протяженные пробки после Ядрина и вплоть до Чебоксар заметно сократили нам световой день пути, поэтому прибывать в Казань или куда-то в те места к двум часам ночи не очень-то и хотелось, тем более, что и перед самой Казанью на следующий день мы с таким же успехом отстояли в часовой пробке. Благо, на этом наши пробочные препятствия вплоть до Асбеста закончились.
Несмотря на то, что путешествовали мы на Фисташке всей честной семейной компанией, мои мотоциклетные принципы знакомства с местными достопримечательностями остались в силе: утром ранний подъем, быстрый завтрак и на променад. Так что рано утром перед нами предстал самый известный уроженец Чебоксар – Василий Иванович Чапаев с шашкой наголо, а потом, памятуя комментарий о великолепном городском пляже из раннего поста, мы незамедлительно выдвинулись это проверять. И вы знаете, действительно, организованное место отдыха на Волге очень воодушевило и порадовало туристов-скептиков из Ярославля: спортивные площадки, песок, деревянные настилы, дорожки, парковые беседки и клумбы – всё гармонично, опрятно, чисто и по-южному жарко. Хотя нам следовало бы соблюдать график движения, чтобы поспеть во все намеченные места, вся наша команда была не прочь остаться подольше в таком приятном месте. Так что не премините воспользоваться.
Второй день был самым коротким, поэтому мы позволяли себе покататься в любых доступных местах вдоль генерального направления, и, чтоб не загоняться сильно, оставили Казань на отдельную поездку, а ночевка была запланирована в Елабуге.
Из-за нежелания стоять в одной пробке два раза, в Свияжск мы так и не стали заезжать, но зато проехались в сторону самого новорожденного города России – Иннополиса (пригород, входящий в агломерацию Казани, где устроили местный наукоград и особую экономическую зону). На фоне выгоревшей от солнца травы, масштабных строек и безлюдных улиц, Иннополис выглядит как брошенный недострой из конструктора Лего в песочнице. Немного прокатившись по нему, мы поехали дальше в Введенскую Слободу, чтоб взглянуть на град Свияжск с левого берега Волги. А покуда стояла жара, каждая остановка у воды сулила омовение для всех желающих. Так что почти всю дорогу я не снимал пляжные шорты, чтобы быть готовым нырнуть в воду.
Не заехать в Казань мне не позволила совесть, тем более мои пассажиры там не бывали, и краткий обзор столицы Татарстана из окон ресторана местной сети быстропита всё-таки состоялся. Ведь мысль о том, что ты не ограничен во времени, дает тебе возможность импровизировать в пути, не задумываясь, что завтра ты не поспеешь куда-нибудь. Ведь отпуск – это маленькая жизнь!
Изучение Елабуги началось по чебоксарской схеме – с утра. Если Иннополис стал самым молодым населенным пунктом на нашем пути, то Елабуга - самым старшим. Поселение с тысячелетней историей, самый что ни на есть уездный город – приятный и ухоженный, что, в целом, характерно для Татарстана, с компактным историческим центром в стиле литературных декораций пьес Николая Островского, и впечатляющим видом на Каму с высот Чертова Городища. Мне почему-то кажется, что зима Елабуге подходит больше. Может это из-за летнего полуденного зноя?
Наверное, третий день был самым «дорожным» из всех. Так, двухполосный и протяженный участок дороги от Набережных Челнов и до Уфы, в самые жаркие часы, вымотал всех без исключения. Но зато мы остановились в поле подсолнечника и сделали самые красивые фото!
В Уфе оставаться на ночевку мы не собирались, только пообедать, и здесь должен был начаться самый живописный отрезок пути – горы Южного Урала, но что-то пошло не так и наш дорожный план немного смялся. Я совсем не учел, что двигаюсь на восток, а это значит, что световой день будет неумолимо сокращаться, в нашем случае - на целых два часа, тем более и до этого мы особо не спешили. Так что с ночевкой пришлось импровизировать на ходу.
Учитывая, что Фисташка была перегружена пассажирами и багажом, горный характер местности уже в Уфе дал нам понять, что мне нужно серьезно учитывать уклоны дорог и возможности автомобиля. Не вытянув серпантинный подъем, от набережной к памятнику Салавату Юлаеву, машина беспомощно заглохла, прямо на самом крутом участке дороги, и не смогла его далее осилить, поэтому пришлось экстренно выгружать всех пассажиров на проезжую часть и тихонечко скатываться в специальную зону торможения, которая, совершенно случайно, была совсем рядом. Переосмыслить дорожный инцидент и сделать правильные выводы нам помогли башкирские манты в уфимской пельменной, после чего с новыми силами мы ринулись в путь.
Уже в горах Челябинской области, несмотря на обилие местечковых горнолыжных курортов, найти доступное жилье мы так и не смогли, а бронировать загодя места в отелях или апартаментах в целях экономии средств не стали, да и толком то не знали, где вечером окажемся. Ехать в ночь по горным качелям тоже не хотелось, а, значит, настало время обратить внимание на доступный придорожный сервис.
Уже в темноте, наша команда остановилась в суровой челябинской гостинице на трассе, в черте города Сим. Самое приятное в этой остановке было то, что с утра перед нами отрылась замечательная горная долина реки Сим, которую мы сразу же поехали изучать.
Пока крутились по улицам в поисках заезда к местному пруду, нас с радостью тормознули гаишники, которые, видать, ловили алководителей, где-то в дебрях жилого сектора, и не поверили своим глазам, когда к ним в гости забрался иногородний автомобилист. Но к подобным встречам я готов в любое время дня и ночи, поэтому все проверки я прошёл благополучно и без потерь.
Гора «Шишка» и окаймляющий её пруд, он же водохранилище перед плотиной, пожалуй, самое приятное впечатление от поездки – бирюзовая вода, горы, сосны и жара, то, к чему мы стремились целых три дня. Правда, умиление было не долгим, все-таки шёл четвертый день пути, и народ на задних сиденьях уже начал потихоньку роптать и всё настойчивее стремится в конечный пункт назначения.
Пока мы не спешно преодолевали южно-уральские горы вместе с пилатонами фур на затяжных подъемах и спусках, решили между делом заехать в «Уральский Диснейленд» - самостийный парк развлечений «Сонькина лагуна», в городке Сатка. Я, признаюсь, был удивлен, что подобное место можно встретить в глухих уральских лесах. Действительно, тематический лунапарк на берегу широкой реки с какими-то аттракционами, программой развлечений и пиратским островом на горизонте! Вовнутрь не заходили из-за ограничения во времени, но со стороны на это дело поглядели. Впечатляет.
Не доезжая до Челябинска, мы повернули на Миасс – автомобильную столицу Урала, даже мимо заводоуправления «Урал» проехали, но впечатление от города у меня осталось неприятное – город застрял где-то в 90-х и ему уже ничем не помочь – бесконечная промзона вперемешку с серой советской многоэтажной застройкой, пыль, разруха и безнадега. Это, кстати, относится ко многим челябинским, да и другим промышленным уральским городам.
Уже после Миасса горные массивы начали сходить на нет, а это значит, что наше путешествие подходило к концу. Но, чтоб сильно не вгонять вас в уральскую тоску, мы все-таки встретили лучи надежды в месте, от которого никто и никогда уже ничего не ждал. Карабаш. Да, мои дорогие, из самого унылого места на земле его начали преображать в перспективный технопарк по производству минеральных удобрений и ещё чего-то. Надеюсь, что хоть какую-нибудь часть социальных планов из красивых проспектов Русской Медной компании там все-таки выполнят.
Заключительной вехой этого пути стало приятное кафе «Страдивари» в Каслях, где когда-то, девять лет назад по дороге в Златоуст, мы торжественно открывали наше первое семейное автопутешествие, и это уже как раз та самая, не другая, история.

Заречный
Город Заречный, скорей всего, исключение из правил нашей российской провинциальной действительности - образец порядка, уюта и благоустройства. Во многом это благодаря Белоярской атомной станции, из-за которой он и возник.Во многом, такие моногорода энергетиков таких как Волгореченск и Заречный или металлургов - Бокситогорск (это те, в которых я бывал), имеют обособленный статус, и больше связанны с отраслевыми ведомствами и компаниями, чем с органами местной региональной власти, поэтому финансовые возможности местных администраций куда шире, чем у остальной полубосой отечественной провинции. При всем при этом ответственное отношение самих жителей к своему городу заметно во всем: от чистоты на улицах и порядка в местах общего пользования, до дисциплинированности на дорогах.
Гидроузел и водохранилище, которые строили несколько лет для нужд АЭС, преобразили Заречный в добротный курортный городок местного значения.
Еще бы кто подсказал, что День ВМФ там также празднуется как день энергетика, то прошлое воскресенье я провел бы исключительно там. Так что не проезжайте мимо.

Сысерть
Пока мы были в Асбесте, нам не удалось в полной мере реализовать свои планы по освоению Урала и Зауралья, тем не менее, одну вылазку мы все таки совершили - на родину самого известного широкой публике уральского писателя Павла Бажова, в городок Сысерть.
Если кто-то из вас ознакомиться с биографией писателя то скорей всего может возникнуть небольшой культурный диссонанс между его литературными образами (уральские сказочные и фольклорные персонажи – звери, рептилии, лесные и деревенские жители) и самим автором, который был воинствующим революционером, активным участником Гражданской войны на Урале (в Камышлове, Перми), в Сибири (Омск, Алтай) и даже в Казахстане (Семипалатинск). Я думаю, что во многом бурная революционная и партийная, а затем журналистская и редакторская деятельность писателя открыла его произведениям дорогу в литературное бессмертие, хотя были периоды, когда он неоднократно подвергался гонениям и притязаниям со стороны Советской власти.
Сам город Сысерть очень типичен для этих мест, начиная, с момента основания и до современного положения вещей. Бурное развитие Урала повсеместно началось с начала восемнадцатого века, когда сподвижники Петра Великого, такие как Демидовы, Татищевы, Турчаниновы и прочие предприимчивые ребята, начали активно развивать горное дело, преимущественно металлургическое производство и добычу минерального сырья (драгоценные и полудрагоценные камни и различного рода минералы), поэтому, как правило, большинство уральских городов, даже Екатеринбург и Пермь, начинались с основания какого-нибудь завода, в нашем случае – это железоделательный завод, а где-то золотодобывательные заводы как в Невьянске или в Березовском  и т.д.
Каждый уральский завод использовал энергию падающей воды и мог существовать при наличии плотины, держащей большой запас прудовой воды. Поэтому наследием этого процесса стали обширные пруды, на которых разрастались города. И в каждом таком городе как Сысерть обязательно есть небольшая набережная и гидроузел.
Кстати, на руинах сысертского железоделательного завода, который до наших дней не дожил, сейчас устроили арт-площадку для различного рода инсталляций и мероприятий.
На волне популяризации местных знаменитостей в туристических целях рядом с городом вначале 2000-х создали национальный парк регионального значения «Бажовские места», который раньше был просто лесом, где местные жители всегда бродили по грибы и на лыжах, а теперь национальный парк, куда ещё и билеты продают.
Парк этот простирается вокруг старых тальковых разработок «Тальков камень», которые в начале прошлого века были закрыты, а карьер и штольни со временем заполнились водой, поэтому получилось очень живописное место – горное озеро окаймленное скалами различных серо-зелено-голубых оттенков. «Тальков камень» похож на знаменитые карельские карьеры Рускеала, только поменьше в размерах. Тематика парка сопряжена с героями и местами сказок Бажова, так что перед посещением можете почитать «Малахитовую шкатулку» и будете в курсе всех местных дел. Сеть пешеходных дорожек парка закольцована в один маршрут, поэтому можно бродить там до семи километров, так что надевайте удобную обувь, запасайтесь водой и едой и в путь, оно того ст;ит.

Столица Урала
Бывший уездный город Пермской губернии, ныне - четвертый по численности населения город в стране, красавец Екатеринбург. Забавно, что прямые конкуренты на роль столицы горного региона, Пермь и Екатеринбург были основаны в один год, точнее там в одно время запустили те самые пресловутые уральские заводы, и с тех пор ведут отчет возраста городов, поэтому в 2023 году вы можете планировать поездку в те места на 300-летие обоих городов.
Когда я жил в Забайкалье, то невероятно гордился тем, что немного причастен к Свердловску, который был обозначен большой и жирной точкой на всех картах и атласах, ведь, где-то рядом с ним живут мои многочисленные родственники (в Асбесте). Если честно, то они только там и живут, компактненько. И, если вдруг, меня кто-нибудь из родни позовет в гости, то с вероятностью 0,99 я приеду в Асбест (сколько можно!!!))).
Так что с самого детства я восхищался Свердловском, потому что по дороге к бабушкам, мы обязательно проезжали его, учитывая, что б;льшего города чем Краснокаменск, я ничего толком не видел, то виды из туристического Икаруса, который по дороге в Асбест с автовокзала проезжал половину города, меня завораживали. Видать, с тех пор я по Екатеринбургу так и езжу с открытым слюнявым ртом.
Более того, пока я учился и служил, то, приезжая в отпуск к родителям, непременно заезжал в Екатеринбург, ведь там училась моя супруга, а потом заезжали уже по инерции или в гости, поэтому в моем сознании он ассоциируется как город праздного времени препровождения. Может из-за этого я до сих пор там не живу, ведь туда переехать то там придется работать и вся отпускная блажь быстро остынет, а этого я никак не могу допустить.
Так вот, покуда я ежегодно там бывал, то в течение двадцати лет видел его эволюцию из советского серого урбанистического монстра времен конца 90-х до изящного, жизнерадостного, самобытного и мощного туристического центра, особенно, после подготовки и проведения там крупных международных форумов: саммитов ШОС, БРИКС и Чемпионата мира по футболу. Так что к своему трехсотлетию город вполне готов.
Ещё, что бросается в глаза, при нахождении в Екатеринбурге, так это повсеместная молодежная или не совсем молодежная городская субкультура, которая отражается во всем от архитектуры, благоустройства до музыки и самоидентификации жителей, очень схожая со столичной, только заметно самобытнее (даже не знаю, как точно это проявляется, но чувствуется). В городе постоянно проходят фестивали, выставки и прочая творческая движуха и инициативы. Причем, инициаторами этого всего выступают и предприятия, и учебные заведения, и различные авторитетные деятели, и жители и даже местная администрация (а не только местная администрация по номенклатурным планам основных мероприятий). И все это происходит на виду, наглядно, с охватом большого пласта населения, а ни где-то в недрах какого-нибудь тусклого музея или галереи, как это, по крайней мере, выглядит в Ярославле.
Я сейчас, наверное, озвучу одну крамольную мысль, только вы не обижайтесь, но Екатеринбург - это один из немногих городов страны, возможно даже единственный, откуда народ не пытается всеми силами перебраться в столицы.
Иногда, в местных уральских кругах происходят дискуссии по поводу где же все-таки столица Урала в Перми или в Екатеринбурге, то после посещения Перми в этой поездке, я как непредвзятый житель Ярославля, могу сказать только одно: звание «Столица Урала» за явным преимуществом присваивается городу Екатеринбургу!
Пермяки, не обижайтесь у вас тоже есть свои прелести, но об этом в следующем посте.

Обратный путь к Ярославлю изначально планировался по менее туристическому «северному маршруту» через Пермь, Киров и Кострому, а по времени должен был уложится в три дня, но всё оказалось куда интереснее и дольше.
На первом отрезке пути на север нас ждали Невьянск и Нижний Тагил.
Невьянская наклонная башня – самое известное архитектурное сооружение на всем Урале, поэтому мимо такого мы проехать просто не могли, да и не собирались. Затея создания башни, как и всех пафосных сооружений подобного рода, относит нас к личным амбициям местной элиты, которая неплохо поднялась на своих металлургических делах. В нашем случае - это промышленники Демидовы, которые подобным образом отметили получение дворянского титула. Заметный невооруженному глазу наклон сооружения появился в результате ошибки проектирования или строительства, ещё на этапе возведения, когда нижний ярус башни отклонился от вертикали, тогда же решили уравновесить конструкцию, и верхние ярусы сделали также с наклоном, только в обратную строну, поэтому башня является ни сколько наклонной, сколько выгнутой или, как говорят местные экскурсоводы – саблеобразной.
Вообще, эта башня несет в себе кучу легенд по типу того, чтобы сокрыть излишки золота от государевых фискальных ревизоров Демидовы специально затопляли цокольные этажи, где укрывали золото и заодно нежелательных свидетелей. Мне кажется, что доля истины в этом есть, потому как функционал башни был обширен, а богатство и влияние рода Демидовых прирастало в геометрической прогрессии. Саму же башню использовали в качестве тюрьмы, лаборатории, архива, хранилища, колокольни, дозорного поста и по другим назначениям.
На мое удивление, в таком маленьком городе, рядом с башней, воздвигнут впечатляющий Спасо-Преображенский собор, который по своему размаху ничуть не меньше рыбинского Спасо-Преображенского собора, они даже немного похожи друг на друга, а тот не так уж и мал по сравнению с Исаакиевским собором.
В Свердловской области на официальном уровне сохранились старинные названия главный областных дорог, исходящих из Екатеринбурга, такие как Сибирский, Полевской, Режевский или Серовский тракты, вместо типичных «шоссе». Как раз Серовский тракт вел нас к Верхотурью. Примечателен он тем, что от Невьянска и вплоть до Нижнего Тагила дорога представляет собой четырехполосую трассу, по две полосы в каждую сторону с разделительной полосой, причем, разделительная полоса – это гора, так что неожиданно вылететь на встречку, ну никак не получится.
Нижний Тагил – второй по населению город в области, основанный, как и все горнозаводские города как железо-, чугуно-, медиделательный завод все теми же Демидовыми. Ну и за триста лет он вырос в суровый промышленный регион, где львиную долю города занимает металлургический комбинат, который вгоняет в тоску и трепет всех приезжих гостей и, особенно, экологов, ну, а вторую часть промзоны занимает Уралвагонзавод, где, в основном, производят железнодорожные вагоны, а из отходов производства – танки.
Особо по Тагилу мы не бродили, зато забрались на Лисью гору, откуда открывается панорамный обзор на всю тагильскую округу, с которой можно кричать: «Тагиииил рууулит!»
Идея посетить главную православную святыню Урала – городок Верхотурье мы вынашивали более десяти лет, но без своего транспорта это слишком сложно и дорого, либо надо дожидаться особых православных праздников, чтобы с паломниками выехать на специальных электричках или автобусах из Екатеринбурга. В общем, весьма проблематично, но в этот раз мы подготовились и поехали на своей машине, не дожидаясь милости от общественного транспорта, сделав крюк в двести километров.
Кстати, ещё на подъезде к Верхотурью у меня сложилось устойчивое дежавю с поездкой в Тотьму (дорога очень схожа – отворотка от основной трассы и десятки километров в лесу, здесь горы уже не заметны только затяжные плавные холмы), уже на месте это чувство усилилось, когда я увидел изящную колокольню Троицкого собора с узорными изразцами, похожими на картуши тотьменских церквей, плюс ко всему, Верхотурье, как и Тотьма -  город корабелов, откуда формировались экспедиции и строились речные суда. Между прочим, один из стратегических подводных ракетоносцев Северного флота носит название «Верхотурье».
Далеко за полудень мы прибыли в самый старинный из ныне существующих и самый малочисленный город в Свердловской области. В начале семнадцатого века Верхотурье был главными воротами в Сибирь, пока основные торговые пути не сместитесь на юг к Екатеринбургу. Верхотурский кремль – самый маленький из сохранившихся кремлей в стране и единственный на Урале, но главной достопримечательностью города является Верхотурский Николаевский монастырь.
Между прочим, монастырь был основан в 1604 году монахом Ионою, бывшим священником из Пошехонии (так что ярославский след в освоении Урала присутствует на самом высоком – духовном уровне!), но все же главной его святыней являются мощи Святого праведника Симеона Верхотурского. Даже для центральной России причисление к лику святых из числа современников событие неординарное, а что же говорить про Урал, который ещё несколько десятилетий назад (до похода Ермака) представлял «дикое поле» с малочисленным населением, осваивавшего здесь места не от хорошей жизни (сюда либо бежали, либо загоняли), так что явление мощей Святого Симеона через пятьдесят лет после его погребения воспринималось в те стародавние времена очень благостно. Так что, начиная с начала восемнадцатого века и по сей день, почитание местного святого для уральцев – это многовековая устоявшаяся традиция.
Интересная судьба у мощей Святого, которые с момента явления миру и до настоящего времени чудным образом сохранялись и после пожара в деревянной Никольской церкви и в эпоху антирелигиозных притеснений Советской власти. Так, во времена Гражданской войны монахи из монастыря пытались их вывести с белогвардейскими формированиями Колчака, но не получилось, потом их поместили в музей контр религиозной пропаганды, в злосчастный дом Ипатьевых в Свердловске, где была расстреляна царская семья, где вкупе с различной церковной утварью создавалось впечатление аутентичного храмового убранства и от этой идеи в итоге отказались, затем их сокрыли в архивном хранилище на несколько десятков лет, и уже в современной России их вернули обратно в храм.
Еще одной интересной исторической вехой для монастыря стало то, что после его посещения Григорием Распутиным, в котором он и обратился в религию, и впоследствии, имея сильное влияние на царскую семью, монастырь, с помощью августейшего семейства, начал преобразовываться, а к трехсотлетнему юбилею дома Романовых был воздвигнут Крестовоздвиженский собор, на том момент один из крупнейших храмов в стране.
В последние годы Верхотурье стал одной из основных туристических центров Свердловской области и так со времен появилась вся необходимая инфраструктура и благоустройство. Единственное, что мне там бросилось в глаза, так это ужасное поле черных чугунных фонарей на центральной площади с кучей оградок повсюду, это «благоустройство» в отсутствии крупной растительности искажают гармоничную картину местных красот.
Вообще, в отечественной современной урбанистике стало модно, по любому поводу и без, повсеместно лепить заборы, отделяющие тротуары от проезжей части или просто вдоль тротуаров, причем наличие этих заборов никак не влияет на безопасность дорожного движения или на эстетику, типа «современная городская среда», но нет, ребята, это напрасная трата денег и безвкусица. Самое забавное, что прародители этой «городской среды» - столицы, начали сами отказываться от нелепых оградок, дак, в провинции эти оградки наоборот пустили в оборот, видать, пока субсидирование на благоустройство выделяется, власти на местах всеми силами пытаются по-быстрому увековечить свои старания, чтобы через десять лет тратить деньги на демонтаж эти малых архитектурных форм. Так что нелепые заборчики в городах – это теперь мой эстетический бич.
Я наивно полагал, что настоящий горный Урал закончился где-то после Миасса, но нет, дорога от Качканара на Пермь меня неожиданно порадовала своей горной красотой, особенно, в условиях вечерних августовских сумерек. Правда, движение по горным склонам куда трудозатратнее, чем на равнине и крутить головой, наслаждаясь красотами, гораздо сложнее, все внимание на трассу, но я старался все совмещать.
Очередным открытием стал город Чусовой, недалеко от которого начал свой путь отряд Ермака чрез «Камень» в Сибирь, ну, а Токмак в этих местах уже свой поход заканчивал. Чусовой нас встретил крутыми склонами и чудесным закатом, поэтому эти две ипостаси мы объединили на живописной смотровой площадке, которую нам подсказал навигатор, где-то за гаражами в кустах.
Последнюю сотню километров первого путевого дня мы ехали в полной темноте, пытаясь лавировать по холмам между ремонтными участками дорог и шальными дальнобойщиками, которые лихо гоняли по горным серпантинам, несмотря на темное время суток.
Второй день пути начался с осмотра города Пермь. Мало кто знает, но Пермь, как и Екатеринбург или Тюмень, могла стать моим очередным постоянным местом жительства после увольнения со флота, поэтому я давненько сюда рвался, чтобы проверить, а не прогадал ли с выбором Ярославля?
Несмотря на будний пятничный день, с окраины до центра мы добрались без пробок и интенсивно трафика. Как и в любом речном городе вся культурная жизнь теплится вокруг набережной. Всю свою сознательную жизнь, проезжая на поезде мимо города «реальных пацанов», я останавливался на вокзале станции Пермь-2 и вот момент истины, мы добрались пешком до вокзала станции Пермь-1. Оказывается, это тупиковая ветка, с которой ходят только пригородные поезда, и находится всё это прямо на набережной, прямо как в Адлере, поэтому ощущение южного курорта в разгар летнего дня никак не отпускало. Видать, когда строили эту станцию, то хотели совместить речной грузопассажирский порт и железную дорогу.
Влияние сериала «Реальные пацаны» на местную субкультуру трудно переоценить, частенько, на картах и путеводителях встречаются узнаваемые места со съемок, такие как «Квартира Коляна» или буквы на набережной «счастье не за горами» из заставки сериала. Возможно, этот проект популяризовал Пермь больше чем что- или кто-либо за всю её историю.
К любопытному умозаключение меня подтолкнули арт-объекты, которые в городе так любят размещать в разных видах: «счастье не ха горами», «всё будет хорошо» или «счастье сейчас», складывается ощущение, что пермяков пытаются вернуть к жизни или в чем-то убедить, а то они какие-то унылые и грустные. Но среди жителей уныние не выявлено.
В итоге, общее впечатление о городе у меня так и не сложилось, нравится он мне или не нравится, не понятно, так что придется вернутся и ещё раз хорошенько с ним познакомится, возможно, к трехсотлетию через пару лет.
Уже к полудню мы продолжили свой путь к месту следующей остановки – в город Киров.
Дорога на этом участке маршрута была привычная, я даже сказал бы поволжская, может кто помнит, но в советские времена в прогнозе погоды по телевизору редко конкретизировали местность по областям или республикам, а говорили: «центрально-черноземный район», куда входили Брянская, Воронежская, Орловская, Липецкая, Тульская и местами Ростовская области, а также «волго-вятский район», охватывающий Пермскую, Кировскую, Ивановскую и Нижегородскую области, а также поволжский республики. Так вот, вплоть до Иваново мы как раз ехали по волго-вятскому району.
Населенных пунктов по пути было немного, поэтому и остановок у было мало, зато ещё при свете дня мы благополучно добрались до Кирова. Единственное, следовало бы отметить городок Слободской, в сорока километрах от областного центра, который местные нарекли «Вятский Суздаль», за высокую концентрацию храмов, не типичную для региона. Мы проверили, так и есть, но Слободской в плачевном состоянии.
Если честно, то открытием всего урало-поволжского странствия для меня стал Киров. Город, от которого я ничего не ожидал, памятуя о том, что много лет к ряду мимо него проезжал на поезде и он мне казался самым заурядным серым областным центром. Но если оказаться в правильном месте и в правильное время, то реальность может статься куда приятнее чем ожидание.
Для меня Киров – это российская копия белорусского Гомеля (см «Десять верст для бешенной собаки не крюк!»). Несмотря на то, что город особо не блещет туристическими заманухами, как тот же Екатеринбург или Казань, но своя правильная уютная атмосфера там присутствует. Это и сохраненный с советских времен центр, без убогой современной точечной застройки, сохраненное озеленение, малоэтажное строительство, все это выглядит очень гармонично и даже не смущают, местами разбитые, тротуары и дороги. На набережной и в центре заметно кипит молодежная жизнь, люди разных возрастов сливаются в общую отдыхающую массу, и не заметны, как это бывает в других местах, вот здесь молодежь на скейтах прыгает, вот здесь старики сидят, а так мамочки с колясками и т.д.
Даже если все свои хорошие впечатления списывать на вечернюю летнюю блажь, то утром, собравшись в путь, проезжая через пустой субботний город по диагонали, приятные впечатления только подтвердились. Так что, братцы и сестры, не примените воспользоваться, будете в Кирове, заезжайте, знакомьтесь и отдыхайте, один, а то и два дня точно можно посвятить этому городу.
На протяжении всего урало-поволжского маршрута своим попутчикам я высказал мнение, что в последние годы почти во всех областных центрах и в городах поменьше стало модным трендом создавать скверы с памятниками и фигурами Святым благоверным Петру и Февронии Муромским, а в Муроме – это вообще главный национальный праздник. Все бы ничего, но модный тренд с благородным посылом «Дня семьи, любви и верности» стал какой-то неестественной всеобщей «обязаловкой», если раньше везде были памятники Ленину, то теперь Благоверным Святым. Так и в Кирове, увидев издалека в сумеречной зелени часть скульптурной композиции, я безошибочно определил кому посвящен этот новодельный монумент, конечно, нашим героям. Таков наш номенклатурный православный ответ буржуазному «Дню Святого Валентина». Я, наверное, придираюсь, но моё нутро чует в этом не искренность и лукавство.
Ещё одной «идеей фикс» северного маршрута у нас стало посещения городка Мураши, из которого пошёл род Рыковых (предки по отцовой линии жены) на Урал, причем, в прямом смысле пошёл, скрываясь от раскулачивания и преследования по классовому признаку. Так что если в прошлом году я посещал историческую родину моей матери под Рязанью, то в этом году мы посетили историческую родину моего тестя под Кировым. Такой вот челлендж по историческим вехам нашей семьи, поэтому берите на вооружение и присоединяйтесь, отыскивая свои корни.
 Третий день должен был стать финальным, а путь от Кирова должен был пролегать через Кострому, но моя супруга предложила заехать в Йошкар-Олу и немного продлить наше странствие на сутки, а я с сыном и не возражал. Мы за постоянное движение куда-нибудь!
По дороге проехали Котельнич и Яранск, покуда нам хотелось з;светло добраться до столицы Марий-Эл, поэтому долго там не бродили и не выявляли, но заехать на пол часика отдохнуть и оглядеться можно.
Поскольку, я с недавних пор заглядываю на ютюб-канал Ильи Варламова, то в вопросах городской среды Йошкар-Олу я рассматривал весьма критически. В прошлом году я здесь был уже к ночи и в дождь, поэтому представление о городе в полном объеме не сложилось (см. «В земли предков»), но в этот раз, вооружившись лупой, пристально взглянул на город при свете дня.
Речь сейчас идет про знаменитый фламандско-итальянский-славянский центр города на набережных реки Малой Кокшаги – Царевококшанский кремль. Вообще, идея с этими сооружениями весьма оригинальна и мне она понравилась. В свое время, когда республикой командовал Леонид Маркелов, который оказался большим ценителем голландского и итальянского Возрождения, инициировал создание в Йошкар-Оле часть бельгийского Брюгге, итальянской Флоренции и, судя по всему, Красной площади Москвы. В итоге безликая городская набережная превратилась в оригинальный европейский коллаж с множеством фигур и памятников разным людям от Лоренцо Медичи и Рембрандта до Гоголя и Онегина. Всё бы ничего, но оригинальная идея создания туристической Мекки в недрах Марий-Эл начала буксовать, когда чересчур масштабное строительство с амбициозными задачами остановилось, а функционал готовых объектов так и не был реализован, поэтому «пряничные домики» заняли различного рода казенные учреждения, а не гостиницы и рестораны, и в центре города уже много лет стоит массивный долгострой. Может потому что бывший губернатор не успел довести это дело до ума, а может потому что переоценил имеемые возможности. Поэтому имеем то, что имеем. Хотя, судя по тому, что мы с трудом нашли себе жилье в вечер субботы, означает, что отчасти задача по привлечению туристов в Йошкар-Олу решена, но как обычно криво.
Вы уже знаете, что город по-настоящему раскрывается только с утра, когда ты его покидаешь, поэтому Йошкар-Ола оставила в целом хорошее впечатление, можно смело заехать погостить на денек.
Последним целевой точкой нашего плана стал городок на берегу Волги – Козьмодемьянск. У нас в Ярославской области тоже есть поселок Козьмодемьянск, примечательно, что название они берут от Дня святых мучеников Косьмы и Дамиана, хотя местные кличут свои городки просто Кузьмой.
Вообще, посетить Козьмодемьянск мне посоветовали ещё год назад, как горномарийскую провинциальную жемчужину, поэтому для этого дела мы сделали крюк в восемьдесят километров.  Туда можно добраться из Йошкар-Олы по левому берегу Волги с помощью парома, но я выбрал иной путь - через Чебоксары, полагая, что будут проблемы с дорогой, но не угадал, и попал в часовую пробку на трассе М7.
К числу основных местных легенд относят то, что когда-то Илья Ильф, проплывая на пароходе Кузьму, взял с него кальку для будущей всемирной столицы шахмат - Васюков из «Двенадцати стульев», где незабвенный Остап Ибрагим Берта Мария Бендер-бей проводил свой знаменитый сеанс одновременной игры с местным шахматным кружком. Так что городок пропитан авантюрной романтикой времен НЭПа, даже есть тематические арт-объекты и целый музей юмора и сатиры имени Остапа Бендера.
Городок мне напомнил ивановский Юрьевец, его пытаются привести в порядок, но, в целом, пока там немного грустненько, до вологодской или владимирской провинции ещё не дотягивает, но попытки есть.
Пока ехали по дорогам Марий-Эл обратил внимание на местные названия населенных пунктов или местные исторические имена, и поймал себя на мысли, что здесь находится настоящая кладезь для поиска имен супергероев или суперзлодеев из комиксов или фэнтези. Вот, например, Акпарс – национальный герой горных мари или населенные пункты - Суслонгер, Шелангер, Кужмара, Нуктуж, Люперсола, Шойбулак. «Суслонгер достал свой мегабластер и выстрелил по космическому кораблю Люперсолы и Акпарса…» - просто экшн.
Проезжая Нижний Новгород, уже на развязке в Иваново, мы решили подкрепиться у моей старой приятельнице Натальи из шавермяшного ларька в Заволжье (см "Четвертый лепесток"). Она была на месте, конечно же, не узнала меня, но я напомнил про ярославского мотоциклиста из 2018 года и она вспомнила, видать, мотоциклисты у неё нечасто столуются. Наталья сделала нам по блату самые большие роллы, ещё и чай в термос предложила набрать. Такие вот маленькие дорожные приятности.
Несколько слов о дорогах. За 2640 километров пути откровенно плохих трасс мы не встретили, только ремонтные участки и то это около 2% от всего маршрута, трассы от Перми на Киров и от Кирова на Чебоксары в отличном состоянии, немного смазало впечатление пробка у Чебоксар, но походу она не излечима, но всё же хорошие дороги – это факт, чему я несказанно рад.
Фисташка, несмотря на полученные зимой раны, вынесла весь путь от порога и до порога, длиною в 5738 километров, и доставила нас в целости и сохранности безо всяких проблем. Вот кто настоящий супергерой нашего трехнедельного комикса!
Сколько бы дороге не виться, но она имеет свойство заканчиваться, и мы в конце-концов прибыли к родным пенатам, которые встречали нас густым и влажным туманом, сразу от Иваново и до Ярославля. Не спеша, пронзая влажную тьму, к концу четвёртого дня пути, из-за огромного количества впечатлений, я уже и не помнил, что было в первом, ведь так, наверное, и должно быть после увлекательного путешествия… но это, пожалуй, уже совсем другая история.

18.08.2021