Как сделать новичку хорошие фотки за недорого

Предлагаю подумать над тем, почему мы, имея на руках даже неплохую фотокамеру, частенько получаем посредственные снимки.

   Оговорюсь, что рассуждать будем на уровне дилетантов. Мы же с Вами не профессионалы, а любители, возможно даже начинающие.

   В двух словам о том, как снимают большинство из нас.
   Летний день. Солнечно. Выходим прогуляться, берём с собой фотик и щёлкаем фотки направо и налево. Иногда даже останавливаемся, чтобы сфоткать ребёнка или свою спутницу.
Приходим домой. Садимся за монитор и ...ужасаемся увиденному.

   Давайте разбираться от чего это происходит.

   Допустим у нас, как начинающих, камера б/у, а значит недорогая. Может поэтому и снимки у нас не получаются хорошими ?

   Камеры предыдущих поколений имеют некоторые ограничения по своим возможностям по сравнению с камерами современными, но получить фотографию на уровне современной камеры на них можно. Единственное, что на это потребуются некоторые знания и практика.

   Самая большая ошибка заключается в том, что мы не читаем руководство пользователя и незнаем тонкостей работы именно этой камеры. Но здесь ничего не поделаешь. Природа человека такова, что читать нам лень.

   Вы заметили, что сделав снимок, мы на мониторе стараемся его разглядеть более внимательно и для этого начинаем увеличивать изображение, искренне удивляясь, что на лице резкости нет, деталей нет, изображение блёклое и общее впечатление-брак.

   Почему складывается такое впечатление ?
   Потому, что кадрируя снимок, мы на проработку лица отводим очень небольшую площадь от всего кадра. На мониторе это видно отчётливо. Масштаб на мониторе большой и растравой (точечной) графике попросту не хватает пикселей на построение достойной картинки.

   Отсюда практический вывод. Лицо в кадре должно занимать более 1/3 площади кадра. То есть, быть изначально крупным, чтобы на его построение у Вашего фотика хватило пикселей на его проработку.

   Отсюда также следует, что нужно правильно и по назначению пользоваться фокусным расстоянием Вашего объектива.

   Помните, что для проработки лиц существуют специальные фокусные расстояния объективов
от 85 до 135 мм.

   Можно ли фоткать с достаточной крупностью лица на другие фокусные расстояния?
   Можно, если помнить о тех геометрических искажениях, которые вносят эти стёкла в фотографию.

   Если снимаете на "ширик" (фокусное расстояние объектива менее 35 мм), то кадрировать (располагать главный объект съёмки (лицо)) мы должны исключительно по центру и с расстояния 2-3 метра. Если ближе, то у человека будет большой нос)

   Можно ли снимать лица на телеобъективы ?
   Можно, но опять же нужно помнить о том, что расстояние до объекта в этом случае будет большим, некомфортным для Вас и изображение получит тоже геометрические искажения, только другого плана.
   Лицо будет выглядеть несколько плоским и широким. За то, фотографии с телеобъектива хороши в полный рост. Опять же, из-за своей крупности в кадре, что хорошо отразиться на проработке деталей лица. Скажу сразу. Это лучше, но не настолько, чтобы в мониторе увидеть морщинки)

   Вывод. "Телевик" (фокусное расстояние более 135 мм) хорош там, где нужно сделать портрет в полный рост и при увеличении не более чем на 100 % получить приемлемый результат.

   Про кадрирование мы говорить начали, но не обратили особого внимания на эту сторону творческого процесса.

   Что нам говорит теория о кадрировании ?
   Выстраивайте кадр правильно, опираясь на ряд известных правил (правило третей и тп).
 
   Мой совет. Кадрировать нужно на постобработке.

   Минимальные искажения у нас получаются при любом фокусном расстоянии лишь в том случае, когда объект съёмки находится по центру кадра. Кстати, резкость по центру кадра тоже максимальна.

   Вывод. При съёмке человека мы помещаем его исключительно по центру кадра, а на постобработке начинаем кадрировать так, как того требует теория.

   Далее. Многие начинают париться насчёт "тёмности" своих недорогих объективов.
Диафрагма 3,5 это Вам не 0,95.

   Не переживайте. Даже на китовый объектив получается сделать очень неплохие фотки.
Главное при этом помнить про достаточность освещения.
   Но как понять достаточно ли оно ?
   Есть такое понятие, как экспопара. Это пара параметров объектива, которые больше других вносят свою лепту в получение технически хорошего снимка. Речь идёт о выдержке и диафрагме.
   На качество снимка, таким образом, влияние оказывают:
-диафрагма;
-выдержка;
-кадрирование по центру;
ИСО только усиливает сигнал и вносит в него искажения (шумы и тп).

   Как подобрать экспопару ?
   Писал об этом отдельно, но повторюсь. Переводим фотоаппарат в программный режим (Р) и смотрим на монитор фотокамеры, находя там выставленные на автомате значения выдержки, диафрагмы и исо.

Это для нас отправные точки.

   Можно пользоваться и ими, но не всегда. Что я имею ввиду. Фотография-это процесс творческий. Поэтому, начав снимать объект (человека) мы должны представлять себе, что для нас важно увидеть на фотографии.
   Например, в кадре должен быть человек. Кроме человека, что должно быть в кадре ? Обстановка наверное. Хорошо. Предметы обстановки должны быть резкими или уходить в размытие ?
   То есть, Вы должны отталкиваться при фотографировании от тех задач, которые Вы же сами и поставили перед собой.

   Поэтому все телодвижения должны быть направлены на решение этой задачи.

Например. Решили сфотографировать свою спутницу. Для себя Вы должны понять, как будет она смотреться в кадре. Если у спутницы нет изъянов на лице, то можно взять её крупным планом, если изъян с одной стороны, то повернуть её так, чтобы скрыть дефект или сфоткать в полный рост, где маленькая крупность объекта не позволит рассмотреть дефект.

   Что я хочу этим сказать. Мы до начала съёмки планируем её и выполняем намеченный план.

   Решили сделать фотографию женщины на природе рядом с цветущим деревом (яблоня, сирень).
   Что для нас важно в такой ситуации? Наверное всё таки человек, который находится на фоне цветущего дерева. Ключевое слово здесь. Цветущее дерево-это фон. Если это фон, то он не должен забирать на себя внимание. То есть, он должен находиться вне фокуса, быть размытым.

   Что для этого нужно сделать? Есть варианты и некоторые из них неочевидные, но которые нужно просто знать.

   Первое, что приходит на ум, мы должны воспользоваться открытой диафрагмой, глубина резкости при которой минимальна.
   Ок. Сказано, сделано. Но вот беда, у нас объектив тёмный (3,5).

   Здесь можно применить другой приём. Попросить спутницу отойти от дерева на несколько шагов. Фон за ней уже не попадёт в фокус.

   Кстати, при недостатке света можно подсветить лицо фонариком). Но свет должен падать сбоку и сверху. Для получения выразительной и объёмной фотографии.

   На самом деле, приёмов много. Поэтому не бойтесь экспериментировать.

   Небольшое замечание. Очень удобно фотографировать в режиме приоритета выдержки. Даже в том случае, если сюжет позволяет этого вовсе не делать.
   Дело в том, что при съёмке с рук неизбежно есть хоть и небольшая, но тряска, которая смажет изображение (не будет резкости). Приоритет выдержки, как раз исправляет ситуацию с дрожанием рук. Мы выставляем выдержку на минимально необходимом уровне, который считается так:
1/ фокусное расстояние.
   Например, у нас объектив с фокусным расстоянием 50 мм (который относят к нормальным). Для нас это означает, что при съёмке с рук выдержка должна быть не более 1/50 (больше можно).
   Но здесь есть один неприятный момент. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает в объектив, а в месте с ним и количество цвета (световых волн определённой длины).

   Прикрыли диафрагму, избавились от шевелёнки, но снизили насыщенность цветов. (изображение резкое, но блёклое). А если при этом ещё задрали ИСО, то пиши пропало.

   Поэтому, рекомендую использовать стабилизатор, который на несколько ступеней отодвинет нужные нам параметры в нужную сторону.

   Замечание. ИСО изначально ставим на минимум (50, 100, 200 единиц). Запрещаем камере автоматически выставлять ИСО в диапазоне значений.

   Подбираем экспопару. Если в соответствии с задуманным, не удаётся получить результат, то повышаем ИСО на одну ступень. И опять подбираем экпопару.

   Это то основное, на что я хотел обратить Ваше внимание. Скоро цветение, тепло...Желание пофоткаться.

Итак, главное.

-выстраиваем в голове план будущей фотосессии;

-реализуем план всеми возможными способами. Расстанавливаем объекта съёмки в 
 соответствии с планом.
 Подбираем экспопару. Последний козырь-увеличение ИСО;

-фотографируем лицо по центру кадра с достаточной крупностью;

-предпочтение отдаём приоритету выдержки.
 Избавляемся от шевелёнки. Помним о том, что наш фотик в этом режиме самостоятельно 
 подберёт диафрагму.
 Если диафрагма нас устраивает, то делаем кадр, если нет, то меняем расстояние до
 объекта съёмки. При этом все параметры изменятся) И в первую очередь, количество света,
 попадающего на объект;

-помним о свойствах объектива.
 О фокусном расстоянии, открытой диафрагме, о свойствах выдержки и прочие параметры
 своей системы. Пользуемся тем на что она (система) способна и избегаем того на, что она не способна.